Как заменить на велосипеде педали

Содержание скрыть
1 Как правильно крутить педали на велосипеде — всё о велоспорте
4 Как снимаются педали. Особенности замены педалей велосипеда

Как правильно крутить педали на велосипеде — всё о велоспорте

Основные правила техники педалирования на велосипеде приблизительно следующие. Педали необходимо крутить, а не давить на них.

Не крутите «медленно — но верно» большую передачу — лучше с вашим рабочим каденсом (частотой вращения педалей) использовать более низкую передачу на больших оборотах. Старайтесь ехать в седле столько сколько возможно(не вставайте зря) — этим вы экономите силы.

На затяжных подъемах не напрягайте все тело — сконцентрируйтесь на дороге, дыхании и вращении педалей — но старайтесь держать тело расслабленным. Теперь рассмотрим все эти правила подробнее.

Во первых — в отличии от распространенного мнения — педали велосипеда надо именно крутить (по воображаемому кругу вдоль оси каретки), а не давить на них.

Такая техника педалирования называется «spinning», она подразумевается педалирование с высокими «cadence» и с низким сопротивлением, вместо того, чтобы только давить на педали вниз на более высокой передаче(как это предпочитают делать новички).

Будучи используемой должным образом, техника spinning будет требовать меньше энергии, более равномерно распределяет нагрузки на колени и мышцы ног, и позволять вам ехать быстрее и дальше с намного меньшей усталостью.

Выполняя технику педалирования spinning (для данной техники очень желательно наличие туклипсов или автоматических контактных педалей), вы должны поддерживать частоту вращения педалей 60-90 rpm ОБОРОТОВ В МИНУТУ.

Концентрируйтесь на том, чтобы при педалировании ваши ноги описывали круги вокруг центра каретки (круговое педалирование). При круговом педалировании, вы прикладываете силу в течение полного оборота педалей, а не только на движении вниз. Для дополнительного усилия вы должны тянуть руль назад и вниз в течение каждого поворота педалей (пока сидите на седле велосипеда).

Крутите педали велосипеда плавно, вращая шатуны по кругу (а не давя на педали на большой передачи). Тяните вверх педали из нижнего положения, проталкивайте педаль вперёд, когда она находится в верхнем положении, давите носочком вниз и «вытягивайте» педали из нижнего положения.

Пробуйте потренироваться, педалируя одной ногой, пристегните одну ногу к педали (туклипс или контакты) и давите вперед, вниз, назад и вверх на «обратном ходе» (только одной ногой). Почувствуйте, что на каждом обороте педали усилие распределяется равномерно по всей длине кругового движения.

Продолжайте вырабатывать технику кругового педалирования пока педалирование одной ногой будет равномерным не будет судорожным, порывистым и не будет «мертвых точек». На медленных, крутых подъемах, прижмите локти к туловищу. Это помогает удерживать переднее колесо от блуждания и дрейфа, поскольку вы медленнее утомляетесь.

Во вторых — не стоит медленно (с каденсом ниже 60rpm) крутить большую передачу — лучше с вашим рабочим каденсом (частотой вращения педалей) использовать более низкую передачу на больших оборотах. Опыт мировых соревнований показывает — что для долгой работы коленей без травм — лучше педалировать часто (60-90rpm).

К тому же экономичность медленного педалирования на высокой передаче — это иллюзия, именно такое педалирование вызывает наибольшую усталость. Именно по этой причине в велосипедных школах так тщательно выробатывают «педаляж».

Для подсчета каденса можно использовать как отдельные приспособления — так и велосипедные компьютеры с подсчетом каденса, ну или же считать самому в уме — к примеру счет «раз-ии» — это приблизительно секунда, правда держать 90rpm будет сложновато с таким счетчиком.

Во третьих — техника «танцовщицы» (педалирование стоя) обеспечивает более высокую тягу и скорость (без встречного ветра) — но при этом ведет к быстрому переутомлению по сравнению с педалированием сидя в седле.

Данную технику надо использовать, если вы не можете «забраться» на гору сидя в седле, если вы чувствуете в себе силы нагнать соперника или просто надо на не продолжительный срок сменить позу. При данной технике стойте на педалях низко насколько возможно.

Вы должны прилагать ваш вес главным образом к заднему колесу. Не используйте чрезмерно низкую передачу, иначе вы непременно забуксуете на первом же препятствии или будете тратить вашу энергию в пустую.

При изменении положения от положения сидя — к положению стоя, убедитесь, что переключились на более высокую передачу, которая позволит прикладывать больше силы. Езда на низкой передаче в положении стоя приведет к тому, что вы будете тратить впустую слишком много энергии.

Дополнительное усилие при положении стоя достигается техникой «pulling»: чтобы вложить большее усилие в каждый оборот педалей используйте ваши руки, чтобы приблизить ваше тело к рулю. Это поможет вашей ноге в нажатии на педаль, добавляя, таким образом, больше мощи к нажатию на педаль.

Но все же — поддерживайте положение сидя максимально долго (даже если вы использовали самую низкую передачу), вставание (техника «танцовщица») только утяжелит обеспечение необходимой тяги, требуемой для езды в гору.

Так же пробуйте чередовать ваше положение при длительной езде на велосипеде (или при затяжном подъеме) — начните сидя, и по мере подъема, аккуратно переключайте на более высокие передачи и переходите в положение стоя.

В каждом положении используется различный набор мускулов, таким образом, чередование между этими двумя положениями, дает вашим мускулам отдых.

Как правильно ездить на велосипеде

Велосипед дает возможность человеку улучшить свою физическую подготовку, нарастить мышцы и просто держать себя в тонусе. Поэтому важно знать основные правила техники езды на велосипеде, чтобы получать от неё максимальное наслаждение.

Правильная посадка

Среди множества правил, самое основное – это, конечно же, правильная посадка на велосипеде. Заключается это правило в следующем:

  1. Велосипед должен быть правильно подобран по росту (подробнее об этом можно почитать здесь: http://fizkultura.ua/kriterii-vybora-velosipeda/);
  2. Высота подседельного штыря должна быть выставлена с точностью под ваш рост. Подобрать нужный уровень можно, выставив пятку ноги на платформу педали, при этом она должна быть почти полностью выпрямлена в колене. Это очень важный момент, так как это дает возможность не перегружать коленный сустав при езде, вследствие чего уменьшается усталость;
  3. Правильно подобранная ширина руля. Здесь уже нужно определиться из собственных предпочтений, а также ширины плеч;
  4. Длина выноса руля подбирается с помощью специальных калькуляторов, которые позволяют подобрать вынос нужной длинны. Тут все упирается в длину рук и комфортного положения корпуса относительно рамы велосипеда;
  5. Угол наклона седла – седло должно быть установлено горизонтально. Не нужно задирать или опускать носик седла, так как это вызовет передавливание тазовых артерий и приведет к нарушению потока крови, вследствие чего будет ощущаться онемения в промежности и тазе.
  6. Длина и ширина седла — определяется шириной седалищных костей, правильно подобранное седло позволит получать комфорт от езды на любые дистанции.

Правильная техника педалирования

Кроме правильной посадки нужно усвоить основные принципы педалирования, так как это дает возможность не подвергать лишним нагрузкам организм и сохранить здоровье коленей.

Если вы чувствуете, что ехать слишком легко, то сразу же переключайтесь и наоборот. Это залог правильной нагрузки на ноги велосипедиста при этом дает возможность задействовать максимальное количество групп мышц. Не соблюдение правил переключения передач может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Итак, давайте разберем, как правильно крутить педали на велосипеде (техника кругового педалирования):

  • Дыхание — частота дыхания должна быть на одном уровне, старайтесь следить за этим;
  • Педали необходимо крутить, а не давить на них, что обеспечит максимальную трату энергии организмом. Это обеспечит правильное и непрерывное круговое вращение. Вращать педали нужно постоянно беспрерывно и с одинаковой скоростью. Педалирование на контактных педалях, которые передают максимальную энергию велосипедиста при вращении педалей, позволит вам приобрести навык правильной езды на велосипеде быстрее всего. Достигается за счет давления на педаль во всех зонах – т.е. обеспечивается давление вниз и тянущие движение вверх.

Правильность педалирования измеряется с помощью частоты вращения педалей. Это понятие еще называется «каденс». Частота вращения должна составлять не менее 80 оборотов в минуту (для профессионалов – более 100 оборотов).

Для контроля этого показателя желательно приобрести велокомпьютер с измерением каденса, который будет показывать количество оборотов и останется только привыкнуть к такому педалированию. Измерение происходит за счет установки геркон на раму и магнита на шатун.

Низкий показатель каденса приведет к быстрой усталости и может вызвать артрит коленей, поэтому для получения максимальной пользы от катания на велосипеде рекомендуется тренировать свои связки и колени ежедневно.

Перед тем, как садиться на велосипед обязательно нужно размять связки путем приседаний и прочих упражнений ног.

  • Следите за положением коленей, при вращении они должны быть параллельны друг другу и смотреть вперед, а тело расслабленным для сохранения физических сил.

Типы педалирования

Существует 2 вида педалирования:

  1. Стандартное – педалирование осуществляется сидя в седле;
  2. Прием «танцовщица» — педалирование осуществляется стоя на педалях. Крутить педали стоя приходится, например, гонщикам во время соревнований. Применяется для увеличения скорости либо для преодоления определенных препятствий, например, чтоб как можно быстрее заехать на гору. Техника езды на велосипеде стоя осуществляется путем распределения большей части веса на переднее колесо за счет наклона корпуса близко к рулю, распределяя этот вес на каждую педаль поочередно. При этом затрачивается много энергии и сил.

Виды посадки на велосипеде

Многие задаются вопросом, как правильно кататься на велосипеде. Все зависит от того на каком именно велосипеде вы ездите. Различают два вида посадки:

  1. Спортивная: предназначена для скоростной езды. Положение корпуса близко к горизонтальному для улучшения аэродинамики и КПД. Такое положение дает возможность передавать всю энергию мышц ног на педаль велосипеда. Техника езды на горном велосипеде, как и на шоссейном, подразумевает именно этот тип посадки.
  2. Прогулочная: предназначена для прогулочных велосипедов(гибриды, городские и прочие). Положение корпуса близко к вертикальному. Ширина седла шире, чем при спортивной посадке.

Соблюдение всех выше перечисленных правил педалирования, посадки, рационального использования типов педалирования в зависимости от дорожного участка или препятствия и правильно выбранной посадки – залог успеха любого велосипедиста.

по материалам velosipedinfo.ru

Прокручиваются педали на велосипеде: почему так происходит, что делать?

Иногда двухколесное транспортное средство начинает плохо ехать или вообще не двигается вперед. Причина неисправности может быть скрыта в прокрутке педалей. Естественно возникает вопрос «почему прокручиваются педали на велосипеде и как это исправить?»

Основные проблемы прокручивания педалей на велосипеде:

  • проскальзывание велосипедной цепи во время движения;
  • уменьшение прокрутки колеса;
  • увеличение свободного хода.

В таких ситуациях у велосипедистов возникает желание проверить исключительно педальную систему, однако причина может скрываться совсем в другой части трансмиссии, например:

  • износ втулки колеса;
  • сильная растяжка цепи;
  • выход из строя компонентов кассеты заднего колеса;
  • выработка передних звездочек.

Для шоссейного и горного велосипеда одинаково характерна проблема с втулкой заднего колеса. При продолжительной езде внутренности втулки теряют сцепление друг с другом и изнашиваются, из-за этого крутящий момент звездочки перестает передаваться на деталь. В итоге от кручения педалей движется не колесо, а только звездочки.

Выработка и загрязнение цепи способны вызвать прокручивание педалей на велосипеде, потому что в растянутом состоянии ее звенья проскакивают по зубьям звездочек и не цепляют их. Существуют фиксированные размеры длины цепи, свидетельствующие об уровне ее эксплутационных качеств.

Интересно знать! Проблемы с кассетой больше свойственны профессиональным транспортным средствам со скоростями, выработка ее элементов провоцирует пустое вращение педалей и проскальзывание цепи.

Устранение проблемы

Подобная неисправность может возникнуть на разных типах велосипедов: обычном и скоростном. И ее устранение на них отличается.

Многих владельцев волнует, что делать в первую очередь, если на велосипеде прокручиваются педали. Самое правильное первоначальное решение – снять и прочистить все элементы трансмиссии, в том числе и демонтировать педали. Особое внимание уделите цепи и звездочкам. Перед чисткой аккуратно снимите все детали.

Если данная процедура не дала результатов, и был обнаружен высокий износ деталей, то подумайте об их замене. В этом случае на транспортное средство устанавливаются новые цепь (или укорачивается старая) и звезды, купленные под замену, так как цепь быстро растягивается на звездочках и проблема прокрутки педалей только усиливается.

Более кардинальным способом устранить неисправность является замена втулки, для этого придется:

  • демонтировать колесо;
  • расспицевать втулку;
  • осмотреть все ее части на признаки износа.

Если на дугах детали появляются глубокие выработки, то ролики конуса начинают проваливаться в них. Как следствие пропадает сцепление конуса и корпуса втулки. Из-за этого ее внутренности крутятся, а внешняя оболочка зафиксирована на месте или вращается медленнее, увеличивая износ.

В специальных мастерских делают шлифовку конуса, после такой процедуры прокручивание педалей временно прекратится, но окончание срока эксплуатации все равно проявится. Поэтому лучше заменить элемент целиком.

Скоростной

Если прокручиваются педали на профессиональном или горном велосипеде, то, скорее всего, причина кроется в полной выработке звездочек заднего колеса.

В первую очередь оцените состояние системы и уровень ее загрязнения. Кассету довольно просто отчистить, для этого нужно:

  • демонтировать деталь с велосипеда;
  • при помощи плоской щетки прочистить звездочки и пространство между ними;
  • обработать керосином шайбы и зубчики.

Важно! Не забудьте проверить состояние подшипников, если они выбиты или скоро развалятся, то замените их на новые.

Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок. Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.

Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей. Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему.

Скоростные велосипеды наравне с обычными подвержены поломке втулки заднего колеса. Чтобы получить к ней доступ, придется снять кассету и внимательно осмотреть конус, ролики и подшипники. Если их состояние кажется неудовлетворительным, то лучше всего установить новый комплект.

Можно попробовать сократить финансовые затраты на детали и самостоятельно отшлифовать их.
Основные принципы шлифовки звездочек в велосипеде:

  • купить маленький наждачный брусок, который надевается на дрель;
  • поместить звездочки в тиски;
  • аккуратно переместить работающую дрель по пазам звездочки.

В результате наждачный брусок устранит все выемки в основе, а ролики снова будут заклиниваться, таким образом проблема с прокруткой пропадет.

Шлифовка звездочек при наличии токарного станка:

  • абразивный брусок закрепить в специальном месте;
  • отшлифовать звездочки.

При любом способе не забывайте про безопасность.

Важно! Прокручивание педалей почти всегда свидетельствует о проблемах с трансмиссией.

Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его хранения зимой на балконе, и своевременно устраняйте проблемы. Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине.

Видео

Устранение неполадки представлено ниже на видео.

Как поменять педали на велосипеде

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

  1. Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
  2. Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
  3. Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
  4. Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
  5. Откручиваем конус.
  6. Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Читайте также на СпортЗум.ру: Обслуживание велосипеда — когда проводить и краткий перечень регламентных работ

Процесс снятия контактных педалей:

  1. На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
  2. Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
  3. Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
  4. По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

  1. Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
  2. Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

  1. Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
  2. Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
  3. Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
  4. Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с данным видео-обзором. Он поможет вам лучше понять процесс замены педалей и не допустить ошибок.

(69

Как научиться правильно крутить педали на велосипеде: техника кругового педалирования

Нюансы техники педалирования совсем не беспокоят новичка, который только учится ездить на велосипеде, его стратегическая задача – удержать равновесие и удержаться в седле. Для профессиональных спортсменов правильное эффективное педалирование – это неотъемлемая часть тренировок и залог будущих побед в соревнованиях.

Циклы равномерного кругового педалирования

На первый взгляд нет ничего проще, чем крутить колеса на велосипеде, поочередно нажимая то на одну, то другую педаль. Специалисты тщательно изучили все зоны направления прилагаемых определенной группой мышц усилий, а сам цикл кругового педалирования разделили на зоны переключения: основные и промежуточные.

4 основные зоны:

  • 1-я передняя – направление: сверху вниз (сгибается стопа, разгибается голень и бедро).
  • 2-я нижняя – направление: назад (сгибается стопа и голень).
  • 3-я задняя – направление: вверх (сгибается бедро, голень).
  • 4-я верхняя – направление: вперед (разгибается голень).

4 промежуточные зоны – это граничные переходы движения педали из одной в другую зону, во время которых происходит смена задействованных мышц. На практике наблюдаются чередующиеся процессы расслабления и напряжения определенных групп мышц.

Рациональность методики кругового педалирования

Если объяснять секрет эффективности кругового педалирования в сравнении с обычной ездой на велосипеде не профессиональным языком, то суть сводится к тому, что обычный человек прикладывает усилия только при нажиме на педали, а профессионал постоянно контролирует элементы, создающие крутящий момент оси велосипедной каретки. Регулировка работы определенных мышц (или группы) – увеличение нагрузки или отдых, позволяет спортсмену рассчитывать, распределять, восстанавливать свои силы на определенных этапах тренировки или соревнования.

Основные ошибки при обучении эффективному педалированию

Желающие освоить непрерывное приложение усилий на всех основных и промежуточных этапах допускают наиболее распространенные ошибки:

  1. Разрыв в приложении усилий на этапе между началом нижней и концом задней зоны.
  1. Запаздывание на 2-й промежуточной зоне, которое проявляется в нарушении правильного порядка сгибания мышц: сначала тыльная сторона стопы, затем одновременное сгибание бедра и голени.
  1. Запаздывание на задней зоне, которое происходит по причине несвоевременного подтягивания носка стопы вверх.

Специалисты рекомендуют обучаться технике кругового педалирования при замедленном вращении шатунов на ровной местности, желательно чтобы велосипед был оснащен контактными педалями или шипованными туклипсами. В ходе обучения методике эффективного педалирования следует практиковать упражнения, направленные на освоение:

  • бессилового педалирования за счет веса ноги;
  • одновременного приложения усилий путем нажима и подтягивания педалей сразу двумя ногами;
  • поочередной прокрутке педали одной ногой (упражнение лучше выполнять на велостанке);
  • кругового педалирования одновременно обеими ногами.

Как научить ребенка крутить педали на велосипеде: эффективный метод

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Недавно я столкнулась с такой проблемой, как обучение моего сыночка езде на велосипеде. Оказывается это не так просто.

Сначала он не хотел расстаться со своей машинкой каталкой, а потом возникли сложности с перемещением педалей на трехколесном велосипеде.

И так как мне пришлось изучить много информации на тему: как научить ребенка крутить педали на велосипеде, я могу поделиться интересными советами с вами.

Как начать обучение

Прежде всего, немного интересных фактов. Катание на велосипеде это не только игра, а обучение малыша держать равновесие, умению ориентироваться в пространстве и навыки управления своим телом.

Естественно, что такие прогулки укрепляют вестибулярный аппарат, маленькое сердце и дыхательную систему.

Кстати, специалисты рекомендуют начинать тренировки, когда у крохи появится интерес к разного рода передвижениям. Начинайте тренировки прямо в квартире или на закрытой площадке.

Вот что вам нужно учитывать в начале обучения:

  1. Выбирайте не тяжелую, но обязательно устойчивую конструкцию.
  2. Ребенку не должно быть тяжело передвигать педали.
  3. Все элементы подбирайте в соответствии с ростом малыша.
  4. Важно подобрать ровное место для тренировок. Рядом не должно быть скоплений людей и тем более машин.

Обязательно проверьте велосипед до того, как на него сядет ребенок. Выбирайте удобную сидушку и руль, который располагается на уровне груди малыша. В случае необходимости у крохи должна быть возможность сразу же ногами достать пол.

В начале обучения просто радуйтесь каждому мгновению вашего совместного общения, важно чтобы ребенок это видел. Не акцентируйте внимание, если у маленького велосипедиста ничего не получается.

Я особо не торопила процесс обучения и не занималась этим вопросом с сыном. Своего велосипеда мы еще не покупали — решили ждать, когда ребенок сам проявит желание и инициативу, чтобы не отбить охоту к «велосипедному спорту». Мы всегда брали велосипед на прокат на детской площадке с 3-х лет.

Но крутить педали у него не получалось и он больше не просил покататься. А вот уже в 4 года сел и сам сразу начал крутить, я даже уже не показывала как.

Так, что если нет спортивного интереса у мамы или папы срочно научить ездить на велике, то можно подождать, пока ребенок сам поймет принцип действия.

Если все же хочется научить, то ниже приведу способ, по которому училась знакомая маленькая девочка с папой.

Как научить крутить педали

Если ваш малыш не крутит педали, то ему нужно объяснить принцип этого процесса. Вот как это можно сделать:

  1. Немного приподнимите от пола переднее колесо, чтобы оно не крутилось.
  2. Посадите ребенка на велосипед, и пусть попробует крутить педали «вхолостую».
  3. Обязательно говорите, какой ножкой нужно нажимать педаль.

При таком обучении ваш малыш быстро поймет, что нужно делать.

Не хватайте сами руль, а тем боле резко. Это может сильно испугать кроху. Покажите, как правильно тормозить. Продемонстрируйте, как нажимать на тормоз или как выполнять торможение ножками.

Немного о технике безопасности

Есть некоторые советы, которые вам помогут:

  1. Начинайте от простого к сложному. Например, сначала попробуйте освоить самокат.
  2. Важно соблюдать равновесие. Покажите, как важно сохранять баланс. При этом находитесь постоянно рядом, пока малыш это не усвоит.
  3. Обеспечьте защиту. В этом поможет специальный шлем, наколенники и налокотники.
  4. Учите определять опасность. Уже с малых лет рассказывайте правила движения, простые законы физики, учите чувству самосохранения.

PS: Купили недавно 2 таких змея — ребенок в восторге, правда доставка для нас оказалась платная, но все равно дешевле, с учетом того, что набрали еще всякой мелочевки: лизуны, пластилин и прочее. Красивые воздушные змеи с бесплатной доставкой Лизуны тут

Мы лизунов научились потом делать сами, правда они не такие как сопли, а как жвачка. Наш видео-урок по лизуну

Если у вас есть чем поделиться из своего опыта обучения детей правильному катанию, напишите в комментариях. Если вам понравилась статья, то вы можете рассказать о ней своим друзьям в соц сетях. До новых интересных встреч!

Крутим педали навстречу здоровью

Езда на велосипеде чрезвычайно полезна для нашей сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата, это прекрасный способ избавления от стрессов и тренировки правильного дыхания. Кроме того, велосипед является экологичным, безвредным для окружающей среды транспортным средством. А сколько положительных эмоций принесет семейный выезд на велосипедах в парк или даже за город!

Польза катания на велосипеде для организма

Сердечнососудистая система

При катании на велосипеде тренируется сердечная мышца, укрепляются сосуды и снижается артериальное давление. Доказано: регулярное катание на велосипеде снижает риск инфаркта миокарда.

При заболевании варикозным расширением вен врачи рекомендуют ездить на велосипеде.

Польза велосипеда в том, что когда ногами производятся вращательные движения, кровь в венах начитает быстро двигаться и не застаивается, поэтому катание на велосипеде также является профилактикой этого заболевания.

Нервная система

Неспешная езда отлично успокаивает нервы, повышает стрессоустойчивость, расширяет кругозор и помогает отключиться от рутинных забот.

Дыхательная система

Аэробная нагрузка, усиливающаяся при быстрой езде на велосипеде, улучшает вентиляцию легких, тренирует активное дыхание и снижает вероятность заболеваний органов дыхания.

Опорно-двигательный аппарат

В процессе катания задействованы многие мышцы тела. В первую очередь, ноги, ягодицы, спина и пресс. Регулярные поездки эффективно тренируют эти группы мышц. И вдобавок укрепляют суставы, разрабатывают связочный аппарат.

Органы зрения

Катаясь на велосипеде, вы смотрите по сторонам, постоянно фокусируя свой взгляд на возможных препятствиях, что является прекрасной тренировкой для глазных мышц. Такая тренировка существенно снижает вероятность возникновения близорукости.

Обмен веществ

Самым простым и эффективным средством для похудения является езда на велосипеде. Катание на велосипеде сжигает жир не хуже бега. Начав крутить педали, можно за один час распрощаться с 300-500 калориями.

Физические нагрузки ускоряют метаболизм, возвращая стройность ногам, подтянутость ягодицам и тонкость талии.

Калорий катание на велосипеде сжигает очень много, с его помощью можно не только привести свое тело в порядок, но и укрепить иммунитет.

Для борьбы с жировыми отложениями нужно выбирать маршрут поездки, он должен быть прямой с пологими подъемами и спусками, чтобы была возможность разгоняться и менять скорости. Благодаря подъемам происходит большее сжигание жиров. Воздух вокруг должен быть чистым и свежим, чтобы легким было легче дышать.

Такой метод похудения нужно сочетать с правильным питанием, либо с диетой. Исключить мучное и жареное из рациона своего питания. Кушать нужно за пару часов до занятий на велосипеде и после поездки не кушать минимум час.

Вред катания на велосипеде для мужчин

Главной опасностью велосипеда для мужчин является то, что во время катания тело всей своей массой давит на область паха, в результате пережимаются кровеносные сосуды и нервные волокна, идущие от основания позвоночника к гениталиям.

Симптомом этого может стать знакомое всем велосипедистам онемение. Обычно все списывают на неудобную обувь, но это не так. В результате ухудшения кровотока могут возникнуть проблемы с мужской эрекцией. Конечно, если Вы пользуетесь велосипедом не часто, Вам нечего бояться.

А вот мужчины, которые крутят педали по несколько часов в день, попадают в зону риска.

Будьте осторожны!

Велосипед желательно покупать в специализированных спортивных магазинах и подбирать его непосредственно под себя. Высота рамы должна быть такой, чтобы между человеком и рамой было примерно 4-5 сантиметров. На велосипеде сидеть нужно прямо, тогда рукам и грудной клетке легче переносить поездку.

При езде колени в нижней точке педалей не должны быть прямые, при правильном положении – слегка согнуты. Колени сильно разводить в стороны тоже не нужно, так как будут страдать коленные суставы. Локти, так же как и ноги, не должны быть слишком разведены в стороны и быть согнутыми в локтях.

Если же после езды болят плечи, локти, возможно руль слишком широкий. Руки должны находиться на уровне плеч, либо немного шире. Необходимо постоянно менять положение кистей рук, для того, чтобы руки не затекали, и не возникало сильного напряжения.

Также желательно во время поездки иногда вставать на ноги и идти пешком, везя рядом велосипед.

Мышцы должны периодически отдыхать. Велосипедный шлем носить желательно, особенно при начальных этапах учения вождению на велосипеде. Чаще травмы связаны с переломами рук и ног, но может пострадать и голова. Наколенники и налокотники – это обязательное обмундирование для езды на велосипеде. Спортивная одежда и удобная обувь – залог успешных тренировок.

Шорты для езды лучше брать велосипедные, которые имеют мягкую подкладку между ног. Первые занятия должны длиться в пределах 20-25 минут. С каждым разом увеличивая заезды на 10 минут. Оптимальный вариант кататься на велосипеде от 1 часа до 2 часов в сутки. Скорость вращения педалей должна быть ниже 70 раз в минуту.

Нажимать на педаль нужно тем местом, откуда начинают расти пальцы на ногах.

Не стоит чрезмерно увлекаться велосипедными поездками людям, страдающим межпозвоночными грыжами, некоторыми формами сколиоза и заболеваниями вестибулярного аппарата.

Как правильно крутить педали? Правила катания на велосипеде

В эти выходные синоптики обещают ясную, теплую, но не жаркую погоду.

Идеальное время для велопрогулок – один из немногих видов физической активности, доступный и полезный даже при заболеваниях позвоночника, суставов, например, артрозе, остеохондрозе.

Однако чтобы после катания не разболелась спина, шея, ноги и руки, важно соблюдать простые правила. Несколько советов, которые уберегут суставы и позвоночник.

Езда на велосипеде. Польза для позвоночника и суставов

Катание на велосипеде – большое удовольствие и польза для здоровья.

Главный оздоровительный эффект от активного вращения педалей — активизация кровообращения, обменных процессов во всем организме, в том числе в области позвоночника и суставов.

Это в свою очередь служит отличной профилактикой дегенеративных заболеваний костно-мышечной системы, таких, как артрозы, артриты, грыжи и протрузии дисков. Одновременно укрепляются мышцы, которые питают и поддерживают наш позвоночник и суставы.

Это мышцы живота, спины, плеч, рук и бедер, икроножные мышцы и даже стопы. Детям и подросткам велосипед рекомендуют в качестве профилактики плоскостопия.

Наконец, велосипедная прогулка просто повышает настроение. После оживленной езды происходит выброс большого количества эндорфинов – гормонов радости – в кровь.

Правильный велосипед. Правила катания на велосипеде

После активного катания многие начинают жаловаться не только на боли в попе, но и в спине, шее, суставах, особенно в области коленных чашечек. Как избежать неприятных последствий?

Чтобы не болела спина

Мышцы спины, особенно поясницы, действительно, испытывают нагрузку во время поездки. При наличии сколиоза, лордоза и кифоза, грыжи позвоночника это может спровоцировать болевые ощущения. Чтобы избежать этого соблюдайте три простых правила:

  1. как кататься? Сохраняйте правильную осанку во время движения, не сутультесь, и не нагибайтесь слишком близко к рулю. Избегайте рывков и резких движений.
  2. где кататься? Катайтесь на свежем воздухе, в парке, лесу, но не вдоль дорог.
  3. сколько кататься? Сократите время велопрогулки, либо отдыхайте, чтобы снять напряжение с мышц.

Правильная посадка на велосипеде

Для обычной прогулки в парке, лесу, при поездках по городу (то есть речь не идет о скоростной велогонке) хороша комфортная вертикальная посадка. Руки – почти прямые и немного согнуты в локтях.

Голова слегка наклонена вперед. Спина прямая, слишком уходить вперед (наваливаться на руль) тоже не стоит.

Распределяйте вес тела равномерно между двумя точками – опирайтесь руками на руль, корпусом – на седло.

Высота сиденья

Как правильно настроить велосипед? В первую очередь, отрегулируйте высоту седла. Постоянно сидеть на низком сиденье тяжело для спины и коленей.

При педалировании ноги должны разгибаться почти полностью – угол разогнутой ноги должен быть примерно 140-145 градусов, то есть ноги распрямляются примерно на 90 процентов.

Это дает возможность встать на педали для форсирования подъема в гору или на сложном участке.

Как уберечь коленные суставы?

Вращая педали, мы включаем в активную работу мышцы бедра – своего рода насос для питания и увлажнения коленного сустава, что способствует укреплению суставного хряща, выработке суставной жидкости.

Велопрогулки полезны для профилактики и даже лечения многих заболеваний колена, включая гонартроз и связанных с ними болей, воспалений и отеков. Главное – не переусердствовать.

Если кататься часами, проворачивая тяжелую передачу, можно добиться обратного эффекта – боли в коленях, проблем с мениском и связками.

Поэтому старайтесь подвергать колени сильной нагрузке. Найдите золотую середину. Благо современные велосипеды оборудованы многоскоростной трансмиссией. Всегда можно включить легкую передачу и крутить педали легче и быстрее.

Есть такое понятие, как безопасный каденс – скорость вращения педалей. Он не должен превышать 90-100 оборотов в минуту (большинство людей ездит , вращая педали 40-50 оборотов в минуту, т.е. чуть меньше оборота в секунду).

Вычислить каденс можно с помощью секундомера. Засеките, сколько полных оборотов вы делаете за 10 секунд, если 15 и более, то это вполне оптимальный вариант, если меньше 15, то можно скинуть одну-две передачи.

Нередко велосипедисты, чтобы не отсиживать пятую точку, крутят педали стоя. Так колени нагружаются больше, чем в положении сидя, особенно при прокручивании тяжелой передачи. Поэтому устраивайте подобную разгрузку седалищному месту не более одной минуты в течение 10-15 минут.

И, наконец, не забывайте, что велосипед – довольно травматичный вид спорта. Одевайте велошлем, перчатки, фиксирующие запястья. В Европе принято по городским дорогам кататься еще и в светоотражающих жилетах.

Отдельный вопрос, который волнует велосипедистов это ударная компрессионная нагрузка на позвоночник при езде по кочкам. Как ее снизить?

На самом деле, велосипед, даже если ездить по сплошным горкам, не способен нанести серьезный вред спине, разве что ягодицам. Универсальный совет – выбирайте подходящую модель велосипеда, в зависимости от того, в какой местности планируете кататься.

Для асфальта – городские (дорожные, ситибайки, круизеры), для леса, неровной пересеченной местности – горные. Есть модели двухподвесные, то есть с двумя амортизаторами, однако подобные велосипеды имеет смысл приобретать для поездок по грунтовым дорогам в стиле кросс-кантри или для велопутешествий.

При прогулочном стиле катания заботиться о дополнительной амортизации не обязательно.

Для езды на дальние расстояния, велопутешествий и велотуризма предлагается так называемый туристический велосипед (турбайк, маунтибайк). Благо сегодня выбор железных коней огромен и всегда можно подобрать модель под себя.

Профилактика и лечение болей в спине

Казанский Центр кинезитерапии приглашает на занятия по лечебной физкультуре, суставной гимнастике и йоге для позвоночника.

Суставная гимнастика – это комплекс упражнений, направленный на укрепление и глубокую проработку мышц и связок, подвижность суставов и эластичность (гибкость) позвоночника, исправление осанки, развитие и повышение общей гибкости.

Йога для позвоночника направлена, в первую очередь, на поддержание здоровья спины и суставов. При регулярных занятиях происходит вытяжение позвоночника, увеличивается подвижность суставов, укрепляются мышцы и внутримышечный корсет, подтягиваются контуры тела, развивается гибкость, чувство баланса.

Подробную консультацию по лечению и оздоровлению в Казанском центре кинезитерапии Вы сможете получить по телефону: (843) 570-55-25. Звоните! Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

Задать вопросы, оставить комментарии, можно в нашей группе вконтакте.

Ремонт педалей велосипеда

Педали АЕСТ

Китайцы, в принципе, делают неплохие вещи. Но в этих неплохих вещах часто присутствует какая-либо мелкая недоработка, которая портит все впечатление (и сокращает срок службы, само собой). Делается это в полном соответствии с принципами копроэкономики: товар не должен работать вечно, иначе продажи упадут и наступит великая депрессия.

Педали АЕСТ, похоже, сделаны в полном соответствии с вышеозвученной идеологией.

Первое время после покупки придраться не к чему: ничего не люфтит, не скрипит, не щелкает, крутятся легко и плавно. И вообще, выглядят круто.

Новенькие педали на промах

Но через какое-то время внешний лоск исчезает, и вся их никчемная сущность предстает во всей красе.

Вдруг выясняется, что пыльник, призванный защищать внутренности педали от попадания грязи, со своим обязанностями не справляется. А хваленые промподшипники посажены в алюминиевый корпус педали без должного натяга, что неминуемо приводит к разбиванию посадочных мест, а также к повышенному износу самих подшипников.

И вот уже через каких-то несколько тысяч километров довольно лайтового катания, педали Аист начинают люфтить, щелкать и вообще разочаровывать. И это не только мое наблюдение. Вот, к примеру, аналогичный отзыв одного из владельцев:

Первую неделю использования был доволен, как удав. Потом начался треск в левой педали. После разборки выяснилось: на оси педали находятся 3 игольчатых подшипника. Сама педаль из алюминия и в контакте с внешним подшипником пошла выработка. Вывод: не использовать их при агрессивном катании. Плюс только один — вес 252 грамма. По долговечности — однозначно минус, своих денег не стоит.

Не знаю, почему он пишет про «3 игольчатых подшипника», но у меня стоят обычные шариковые подшипники — три ближе к шатуну и один на противоположной стороне.

Устройство педалей AEST YMPD-09T

Вот, как все тарахтит и болтается через каких-то несчастных 9000 км:

Разборка показала, что сами подшипники еще хоть куда. Правда, в те, которые находятся ближе к шатуну, уже попал песочек и они слегка похрустывают при вращении. Решил их заменить. А вот внешний подшипник вообще как новый.

Основная проблема в том, что посадочные места в корпусе педали изначально были сделаны больше, чем надо. Похоже, подшипники вставлялись просто руками (ни о какой запрессовке речь вообще не шла). Плюс сама ось втыкалась во внутреннюю обойму подшипников с некоторым зазором. В итоге вся конструкция в сборе люфтит во всех направлениях.

Чтобы восстановить посадочные места решил применить крутой супер-герметик Loctite 638. Он как раз и предназначен для таких случаев. Говорят, с его помощью можно устранить зазоры толщиной до 0.5 мм.

Сажаем подшипники на локтайт

Герметик представляет собой густую сиропообразную жидкость, зеленоватого цвета. При хранении в пузырьке с ним ничего не случается. Чтобы началась реакция полимеризации, необходим контакт с металлом. Время полного застывания — сутки. Но, говорят, если запчасти алюминиевые лучше подождать трое суток.

Замена шипов

Но прежде всего, надо восстановить шипы. Старые шипы полностью стерлись и совершенно не держат ногу.

Стертые шипы

Шипы тоже были из алюминия и имели следующие размеры:

Высота шипов на педалях

Решил заменить их на прочные болты М4 под шестигранник. Само собой, из нержавеющей стали.

К сожалению, эти педали не предназначены для вкручивания в них обычных болтов, поэтому потребуется легкий напилинг.

Некоторые отверстия рассверливаем до диаметра 7 мм. Через эти дырки будут вставляться болты вместе со шляпками, чтобы их можно было вкрутить изнутри. А рядом с этими большими отверстиями в широкой части платформы сверлим новые и нарезаем в них резьбу 4 мм. Вот так:

Доработка педалей под болты вместо шипов

Шипы больше не сточатся

Правда, пришлось пожертвовать шипом с одной стороны, так как он не обеспечивал доступ к шипу за ним:

Убираем лишнее с педали

Таким образом, с каждой стороны педали будет пять шипов, вместо шести. Пришлось пойти на это ради удобства.

Все болтики сажаем на красный фиксатор, штоп не потерялись.

Шипы вкручиваем на красный фиксатор резьбы

Вкручиваем в педаль новые шипы на Абро

В итоге должно получиться что-то вроде этого:

Болты вместо шипов

Вклеиваем подшипники

После того, как с шипами разобрались, можно приступать к установке подшипников на Локтайт 638. Педаль предварительно как следует промыть и обезжирить (например, бензином «Галоша»). И подшипники снаружи — тоже.

Затем втыкаем первый подшипник на место и помещаем маленькую капельку локтайта на образовавшуюся щель между корпусом педали и внешней обоймой. Герметик сам постепенно затекает куда следует. Чтобы ускорить этот процесс, можно подержать педаль на газом, пока она не станет теплой. Тут главное не промахнуться и не налить герметик в сам подшипник. Я брал малюсенькую капельку на зубочистку и тыкал в нужное место.

На фото видно, что герметик затек куда мы и хотели:

Локтайт между подшипником и корпусом педали

Затем, убираем излишки герметика ватной палочкой и втыкаем следующий подшипник. С ним поступаем точно так же.

Когда все подшипники будут установлены, берем нашу титановую ось и наносим на нее очень небольшой слой локтайта (на те места, с которыми будут контачить обоймы подшипников). Количество герметика зависит от того, насколько сильно не совпадают посадочные размеры.

Локтайт уберет поперечный люфт, а чтобы избавиться от продольного, нужно вырезать из тонкой жести шайбочку. Я взял кусок консервной банки. Внешний диаметр должен совпадать с диаметром подшипника 686Z, а диаметр отверстия должен быть равен диаметру оси:

Вырезаем шайбу из консервной банки

Эту шайбочку надо установить в корпус педали, потом в нее будут упираться внешний подшипник.

Тут не хватает шайбы (чтобы убрать люфт)

Поставили дополнительную шайбочку

Втыкаем ось, ставим внешний подшипник и слегка затягиваем гайку. Сильно не тянуть, можно запросто сорвать резьбу с титана. Да там большая затяжка и не нужна, только продольный люфт выбрать и все. Кстати, гайку тоже надо посадить на фиксатор резьбы ABRO.

Кладем педаль в какое-нибудь надежное место и забываем про нее дня на три.

После того, как все схватилось, убеждаемся, что ось крутится легко и без хруста, но при этом нет ни малейшего люфта.

Пыльнико-сальник

Теперь набиваем во все свободные полости солидола или (лучше) бутсфета и ставим новое резиновое колечко. Если вы забыли заранее надеть его на ось — не беда. Его можно натянуть и с другого конца.

Резинку, кстати, надо брать чуть больше и чуть толще, чем та, которая стояла. Тогда она будет представлять из себя хоть какую-то защиту от грязи. Я заказал на ебее качественные колечки 15х2 мм из бутадиен-нитрильного каучука (искать по запросу «nbr o-ring»). Посмотрите, насколько родные колечки были меньше, чем надо:

Колечки из бутадиен-нитрильного каучука

Для колечка в корпусе педали предусмотрена специальная проточка. Вот ее можно увидеть на фотографии:

Как держится сальник на педали

Это единственное, что удерживает резиновое колечко на своем месте. Кстати, перед тем как запрессовать туда резинку, надо эту полость заполнить смазкой. Там места почти нет, но все же. Так резина не будет тереть по сухому. Да и лишняя гидрофобность в этом узле не помешает.

Резюме

Ремонт педалей окончен. Локтайт убрал все зазоры и люфты, что остановило дальнейшую выработку в местах контакта с болтающимися подшипниками. Улучшенный пыльник/сальник существенно продлит жизнь подшипникам (они ведь умирают от грязи и воды, а не сами по себе). А замена дюралевых шипов на стальные болты восстановила сцепление педалей с подошвой, и навсегда избавило меня от необходимости покупки дорогостоящего комплекта шипов.

Описанные выше доработки несомненно продлят педалям жизнь. Главное, что они больше не хрустят и не щелкают!

Но есть и минус: из-за герметика будет очень непросто разобрать педаль. Но, во-первых, туда вряд ли потребуется лезть ближайшие пару-тройку лет, а во-вторых, когда это будет действительно необходимо, достаточно просто нагреть педаль до 250 градусов и локтайт поплывет.

Ах да, еще слегка пострадал товарный вид. Но, как по мне, теперь педали выглядят более брутально. Больше металла, больше болтов!

P.S. Следует заметить, что многие педали подобного типа имеют аналогичный конструктив. Например, те же Nukeproof Electron Evo сделаны по точно такому же принципу, только там всего два подшипника и уплотнение чуток другое. Но при этом на нюкпруфы никто не жалуется… Наверное, все зависит от уровня подгонки деталей друг к другу и качества сборки. Ну и от используемых материалов.

P.P.S. И еще я ВНЕЗАПНО понял, что красные шипы на моем велосипеде вообще не смотрелись! Без них стало гораздо лучше.

Дополнение от 18.03.2018

Итак, прошло года полтора и порядка 6000 км (на одометре сейчас 16445 км). Сегодня поменял смазку внутри педалей (вместо солидола забил туда судовую liqui moly):

Boots Fett

Зацените, кстати, во что превращается солидол после совсем небольшого пробега:

Во что превращается солидол-Ж

Никто случайно не знает, с чего он так почернел? Вроде бы внутри все новое было. Неужели это пыль просачивается через пыльники?

Пока менял смазку, убедился, что педали еще хоть куда! Ни о каких люфтах или похрустываниях речь ВООБЩЕ не идет! Все вращается мягко и плавно, без заеданий.

Это говорит о том, что…

  • во-первых, локтайт — штука афигительная, держит просто мертво! За эти месяцы я неоднократно впарывался педалями во всякие препятствия, но даже такие чудовищные перегрузки не смогли расшатать подшипники. Loctite 638 получает заслуженную пятерку!
  • во-вторых, я — кросавчег! Все сделал качественно и поэтому и дальше могу наслаждаться безупречной работой своих педалей =)

Заодно, чтоб два раза не вставать, решил слегка модернизировать шипы на педалях.

Дело в том, 4.5-миллиметровые шипы — это уже перебор. Слишком уж хорошо они держат, я даже пару раз чуть было не грохнулся на светофоре. На секунду возникло ощущение, что я в контактах и не могу выстегнуться.

Короче, надо их слегка укоротить и закруглить концы. Уверен, моя новая обувь мне только спасибо скажет.

Когда и как менять ролики переключателя на велосипеде?

Ролики заднего переключателя

Ролики заднего переключателя скоростей на велосипеде к себе внимания привлекают мало. Многие даже не задумываются об их существовании. Но они есть и, как и любой другой узел, требуют технического обслуживания. Необходимо оно для того, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящий ремонт.

Для чего нужны ролики заднего переключателя?

Некорректное переключение передач не всегда связано с настройкой трансмиссии, с манетками, с кривым петухом или с геометрией самого переключателя. Иногда причиной плохой работы становятся ролики.На большинстве переключателей, даже самого высокого уровня, они изготавливаются из пластика. Кажется, что решение не самое разумное, но ходят эти кусочки пластмассы по много лет полностью сохраняя весь свой функционал. Всего их два и назначения у них немного разные.

Нижний ролик, он же натяжной, выполняет функцию натяжения цепи. Простите за каламбур. К нему требований меньше, нагрузки он испытывает меньше, работает дольше.

Верхний ролик выполняет функцию направления цепи в момент переключения передач. Если обратите внимание, то заметите, что он имеет некоторый люфт вдоль оси. То есть, он перемещается на какое-то расстояние влево и вправо. Так задумано инженерами, исправлять этот люфт нет необходимости.

Он нужен для того, чтобы система плавнее производила переключения и прощала некоторые ошибки. Бывает же, что где-то немного сильнее надавил на рычаг переключения и цепь заскакивает на передачу, которой не выбирал. Вот такие огрехи люфт ролика и позволяет убрать, если сильно не углубляться в тему. Учитывая специфику назначения верхнего ролика, его износ происходит намного быстрее, чем нижнего. Поэтому при обслуживании велосипеда всегда уделяйте внимание этому маленькому, но очень важному компоненту.

Надо отметить, что переключатели высокого уровня Shimano, люфта на верхнем ролике не имеют. Такие системы выполнены с высокой точностью изготовления всех элементов и рассчитаны на профессиональных велосипедистов. Они ошибок не прощают и отличаются невероятной четкостью переключений.

Как понять, что ролики переключателя износились?

Определить степень износа роликов очень просто, достаточно посмотреть на профиль зубцов. Вершина каждого из них должна быть плоской, углубление для цепи должно быть такой величины, чтобы у нее не было шансов соскочить с ролика в движении. Другими словами, если ваш ролик больше походит на круг, чем на звезду, то его точно пора менять. Заостренные кончики зубцов, как вы понимаете, тоже намекают на замену. Также причиной для замены может стать затрудненное вращение. Конечно, если хочется, подшипники роликов можно перебрать, помогает эта процедура в 95% случаев.


Изношенные ролики заднего переключателя

Возможно, люфты есть на обоих роликах и к заводским их уже отнести сложно, тогда тоже требуется замена. Причем, напомню, верхний ролик изнашивается быстрее нижнего, но менять их местами противопоказано. Часто они имеют разную ширину, могут быть со смещением диска относительно центра симметрии, могут быть разного размера и выполнены из разных материалов, они заточены под разные направления вращения и не забываем про люфты. Все это сильно отражается на качестве переключений.

Кроме того, сточенный в ноль ролик частенько становится причиной заклинивания цепи в лапке переключателя. При активном вкручивании это будет означать оторванный или радикально деформированный переключатель. Особо везучим переключатель попадает в спицы.

Как устроены ролики заднего переключателя?

На первый взгляд в них нет ничего необычного – ролики, как ролики. Однако при разборке переключателя вы обнаружите, что разница таки есть.

Во-первых, с продукцией компании SRAM обращаться легче, там сразу всё видно, конструктив сильно разный. В случае Shimano и Campagnolo к различиям придется присматриваться.

Во-вторых, ролики имеют направление вращения (чаще всего), а значит способ установки у них один. В противном случае система будет работать некорректно.

В бюджетных переключателях оба ролика крутятся на втулках. В решениях подороже на втулке будет вращаться только нижний ролик, верхний уже посажен на шариковый подшипник. Рассматривая тот же Shimano, например, уровня XT, в нижнем ролике обнаруживается керамическая втулка, которой сносу нет, если смазывать периодически. Верхний ролик на промышленном подшипнике с защитой от попадания пыли и влаги (с сальником-пыльником).
Гоночные решения подразумевают наличие подшипников качения из керамики в обоих роликах. В этом же случае ролики зачастую увеличенного диаметра, что якобы дает шанс сэкономить пару Ватт драгоценной энергии. Для роликов большего размера предусмотрены и сменные лапки, переделанные в соответствии с новыми параметрами.

Недорогие китайские ролики с подшипником. Купить

Как обслужить или заменить ролики переключателя?

Вооружитесь шестигранным ключом необходимого размера и откручивайте два винта, фиксирующих ролики. Чтобы их не перепутать, не снимайте сразу оба. На заводе обычно винты садятся на специальный уплотнитель резьбы, поэтому первое откручивание потребует немалых усилий, так и должно быть. Запомните (сфотографируйте) какой стороной ролик был установлен, это важно. Часто с разных сторон у него разная конструкция.

В руках у вас окажется ролик с двумя небольшими шайбами и втулкой, если сняли первым нижний ролик. Хорошенько очистите поверхность от старой смазки, помойте с растворителем (Калоша хорошо справляется с этой задачей), пока не уберете всю старую смазку. Возможно, для первичной очистки потребуется поковырять грязь отверткой. Промойте внутреннюю часть втулки, саму втулку и две шайбы. Нанесите литиевую смазку тонким слоем на внешнюю поверхность (. ) втулки, вставьте ее в ролик, приложите две шайбы справа и слева, а затем устанавливайте все на место.

Смазывать сам винт необходимости нет, так как во вращении он участия не принимает. Когда вы вставляете втулку в ролик, то обратите внимание, что ширина у них разная, отличается буквально на 1 мм, втулка длиннее. Вот эта разница в длине необходима для того, чтобы при зажатии ролика в рамке переключателя фиксировалась именно втулка, она и становится осью вращения. По этой причине смазка на самом винте не нужна, она просто в перспективе вытечет и наберет на себя кучу пыли. То же самое повторяем с верхним роликом. В нем вы обнаружите, что длина втулки больше. Помним про необходимый люфт и не удивляемся тому, как она торчит из ролика.

Помним еще и то, что верхний ролик может быть на промышленном подшипнике, а значит и без люфта. Тогда берем тонкое лезвие канцелярского ножа и аккуратно поддеваем уплотнительное кольцо с внутренней части подшипника. Кольцо это выполняется из обрезиненного металла, а значит может деформироваться, так что проделываете операцию очень аккуратно. Гнутое кольцо, конечно, выровнять можно, но в дальнейшем оно может стать причиной плохого вращения и потери свойств уплотнения. Одно кольцо сняли? Теперь снимите второе. Вот только теперь ролик готов к обслуживанию, можно его полоскать в Калоше или побрызгать очистителем тормозов, чтобы выбить всю старую смазку и пыль. Не уверен, стоит ли это проговаривать, но выковыривать из ролика сам подшипник не стоит.

Далее, берите литиевую смазку и набивайте подшипник. Много смазки ложить в него нельзя, иначе он будет плохо вращаться. Если заполните около 40% внутреннего пространства, то не ошибетесь. Колечки ставим назад, надеваем шайбы и возвращаем ролик на место.
Простая процедура чистки и смазки роликов на деле оказывает существенное влияние на работу трансмиссии велосипеда.


Ролики заднего переключателя с керамическим подшипником. Купить

Замена роликов происходит примерно по той же схеме, старые снимаем, новые устанавливаем. Примечательно, что фирменные ролики Shimano учитывают направление вращения, а вот китайские алюминиевые решения – нет. Им все равно как становиться, так что не заморачивайтесь.
Минусом алюминиевых роликов является повышенная шумность, но в целом все терпимо. Устанавливать их на бюджетные переключатели не рекомендуется, так как люфта верхнего ролика тогда не станет, а значит и дальнейшая эксплуатация может быть сопряжена с постоянными ошибочными переключениями. Винты ставить на уплотнитель резьбы не обязательно, но желательно. Не видел, чтобы они у кого-то в пути раскручивались, но почему бы себя и не перестраховать.

Процедура даже на бумаге выглядит простой и быстрой. В реальности займет меньше времени, чем вы потратили на чтение этой статьи. Результат, тем не менее, всегда будет сильно ощутим в движении.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как снимаются педали. Особенности замены педалей велосипеда

Определить их достаточно легко: вы садитесь на велосипед и знаете, что под левой ногой будет левая педаль, а под правой ногой — правая. Из-за того что у них разное направление резьбы — они по-разному раскручивается, и по-разному закручиваются.

Пример: правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая педаль откручивается по часовой стрелке. Правая педаль закручивается по часовой стрелке, левая педаль закручивается против часовой стрелки. Это важно запомнить!

Когда вы закручиваете педали, тем самым устанавливая их в шатуны, вам необходимо саму резьбу смазать солидолом, в противном случае может возникнуть проблема при откручивании данной педали в будущем. Если такое произойдет, советую вам использовать WD 40, она должна помочь!

Но бывают такие случаи, что педаль никак не хочет откручиваться, тогда приходится использовать болгарку. В таком случае шатуны придут в негодность, но вы сможете достать педаль. Можно использовать и иные способы, которые придут вам в голову, главное не отчаиваться, но и не допускать глупостей.

Как правильно разобрать педали?

Для того чтобы разобрать педали, первым делом снимаем защитную крышечку. В педали присутствует контргайка, стопорное кольцо, и радиусная гайка. Открутить контргайку можно с помощью головки на 11.

Далее нам необходимо открутить радиусную гайку, с помощью отвертки. То есть с одной стороны мы вставляем отвертку и не даем контргайке прокручиваться вместе с педальной осью. С другой стороны мы начинаем вращать , и тем самым откручиваем радиусную гайку и стопорное кольцо.

Будьте внимательны, так как в этом процессе у вас могут высыпаться шарики подшипников. Далее нам необходимо вытянуть все шарики, очистить их от старой смазки. Для этого вы можете использовать бензин или дизельное топливо.

Не забывайте, что ось педали тоже необходимо очистить от старой смазки. Но не переживайте результат того стоит и потраченные усилия окупятся тем что педаль будет хорошо функционировать. В конечном итоге нигде не должно остаться старой . После этого вам необходимо убедиться в том, что на дорожках качения подшипников нет никаких повреждений. Если нашли повреждение какой-либо детали — ее следует заменить.

Далее начинается процесс смазки дорожек качения подшипников в самой педали. Для этого можете использовать Литол 24. После этого туда мы устанавливаем насыпные подшипники. Помните, что это нужно сделать с двух сторон. Далее устанавливать педали. Она устанавливается с той стороны где меньше углубление, а где больше углубление — закручивается радиусная гайка, ставится штопорное кольцо и в конце закручивается контргайка для того чтобы педаль не раскрутилась при эксплуатации. Потом все проделываем в противоположном порядке, когда вы раскручивали педали. Не забываем использовать отвертку для того чтобы закрутить радиусная гайка и правильно настроит ее свободное вращение. Но педаль при этом шататься не должна. Тут нужно искать золотую середину.

Далее можно добавить небольшое количество смазки внутри, где находится контргайка, и закрыть это все крышечкой. После этого необходимо поставить педали на шатуны, а как их правильно закрутить я говорил об этом начале статьи, поэтому проблем возникнуть не должно. Надеюсь, данный материал будет для вас полезный! Если остались вопросы задавайте в комментариях — мы постараемся ответить на все! До встречи!

Как снять и установить педали?

Сегодня мы рассмотрим простую и ответственную операцию, для выполнения которой вам потребуется всего один инструмент. Это снятие и установка педалей. Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать это за пару минут, а полезные советы помогут избежать травм и повреждения дорогих компонентов.

Замена педалей достаточно простая операция по сравнению с другими ремонтными работами, которые могут потребоваться вашему велосипеду. Так почему же у многих велосипедистов возникают сложности, когда они пытаются поменять педали?

То, что на первый взгляд выглядит совсем простой работой, иногда может обернуться ночным кошмаром или серьезными травмы для ваших рук. Поскольку их легко поцарапать о острые края звезд или шипы педалей, особенно, когда вы работаете непрофессиональным инструментом. Ниже вы узнаете, как можно избежать этих проблем, когда вам придется столкнуться с заменой педалей.

Для установки педалей вам потребуется педальный ключ и смазка.

Необходимый инструмент: педальный ключ (15-миллиметровый или 6/8 мм шестигранный ключ) смазка.

Ключ Park Tool под 6-8 мм шестигранник для закручивания педалей.

Прежде приступить непосредственно к работе, нужно понять, в какую сторону крутятся шатуны и внимательно посмотреть маркировку на педалях.

Левая педаль имеет левую резьбу, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке, правая (на шатуне со звездочками) имеет стандартную правую резьбу, поэтому откручивается против часовой стрелки.

  1. В отличие от многих других ремонтных работ, замену педалей легче выполнять, когда велосипед стоит на колесах на земле. Причина этого заключается в том, что иногда требуется большое усилие, чтобы ослабить педали, и если велосипед будет стоять на земле, вы сможете, использовать для этого массу своего тела.

Для снятия педалей вам понадобится специальный педальный ключ с увеличенной длинной рычага.

  1. Давайте начнем с педали со стороны звезды. Расположите шатун так, чтобы он находился в положении 3 часа. В идеальном случае ключ при установке должен быть параллелен или немного выше шатуна. Поскольку вы будете крутить ключ против часовой стрелки, вы сможете использовать массу своего тела, чтобы надавить сверху. Будьте аккуратнее, рука может соскочить, и вы можете пораниться об острые звезды или шипы педалей. Как только крепление педали ослабнет, аккуратно откручивайте педаль, но не до конца. Будьте внимательны, между педалью и шатуном, у вас может быть шайба, которую легко потерять в этот момент.

На правом шатуне, правая резьба. Педаль закручивается по направлению часовой стрелки.

  1. Теперь приступим к педали с другой стороны. Расположите шатун так, чтобы он находился в положении на 9 часов.. Это позволит вам применить большее усилие при помощи массы вашего тела. Поверните ключ вниз и по часовой стрелке. Аккуратно откручивайте педаль.

Направление закручивание педали совпадает с направлением вращения шатуна.

  1. Перед переустановкой педали, найдите время, чтобы вычистить грязь из мест резьбовых соединений, а затем нанести небольшое количество смазки, это позволит свести к минимуму вероятность развития коррозии и облегчит снятие педалей в будущем.

Перед установкой педали, обязательно смажьте резьбу смазкой

  1. Всегда начинайте закручивание педалей вручную, чтобы уменьшить вероятность повреждения резьбы. Закручивайте педали по направлению вращения шатуна. Внимательно смотрите маркировку R и L соответственно на каждой педали. Завершите закручивание с помощью педального ключа. Проверку затяжки педалей и отсутствие в них люфта проверяйте перед каждым серьезным велопутешествием. Потеря педалей или их поломка может привести к серьезной травме и невозможности продолжения движения например в походе.

Е сли вам когда-нибудь придется снять педали для транспортировки велосипеда или вы решите поменять педали для другого стиля езды, процесс может быть не таким легким, как можно подумать. Большинство людей могут сделать это дома, если у них есть нужные инструменты, и они знают, как это делать.

Подготовка

Вам понадобится педальный гаечный ключ, чтобы снять педали велосипеда. Педальный гаечный ключ имеет тонкие губки, чтобы захватить узкую гайку педальной оси, а длинные ручки создают хороший рычаг воздействия. Если у вас нет велосипедной стойки, переверните велосипед вверх колесами так, чтобы он стоял на руле и седле.

Снятие педалей

Снятие педали со стороны трансмиссии – обычный процесс, но левая педаль снимается наоборот. Потребуется повернуть ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять правую педаль, и по часовой стрелке, чтобы снять левую.

Установка

Чтобы установить новые педали, тщательно очистите и смажьте резьбу на педалях. Педали имеют маркировку «R» — правая и «L» — левая. Поместите правую педаль на шатун со стороны трансмиссии. Осторожно наденьте педаль – не нажимайте сильно. После того, как вы установили ее вручную на столько, на сколько можете, закончите с помощью педального ключа. После завершения, повторите те же действия с левой педалью. Помните, что правая педаль закручивается по часовой стрелке, а левая — наоборот.

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

  1. Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
  2. Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
  3. Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
  4. Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
  5. Откручиваем конус.
  6. Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Процесс снятия контактных педалей:

  1. На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
  2. Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
  3. Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
  4. По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

  1. Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
  2. Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

  1. Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
  2. Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
  3. Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
  4. Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Задание 1 из 15

Нарушаются ли Правила в изображенных ситуациях?

е) буксировать велосипеды;

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

г) во время движения держаться за другое транспортное средство;

е) буксировать велосипеды;

Задание 2 из 15

Кто из велосипедистов не нарушает правила?

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом обустроена велосипедная дорожка;

Задание 3 из 15

Кто должен уступить дорогу?

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

Задание 4 из 15

Какие грузы разрешается перевозить велосипедисту?

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

6. Требования к велосипедистам

6.4. Велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.

22. Перевозка груза

22.3. Перевозка груза разрешается при условии, что он:

б) не нарушает устойчивости транспортного средства и не затрудняет управление им;

Задание 5 из 15

Кто из велосипедистов нарушает Правила при перевозке пассажиров?

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);

Задание 6 из 15

В каком порядке проедут перекресток транспортные средства?

16. Проезд перекрестков

16. Проезд перекрестков

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев. На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

Задание 7 из 15

Движение на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам:

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

6. Требования к велосипедистам

6.6. Велосипедисту запрещается:

в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);

Задание 8 из 15

Кто имеет преимущество при проезде пересечения с велосипедной дорожкой?

6. Требования к велосипедистам

6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

6. Требования к велосипедистам

6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

Задание 9 из 15

Какая дистанция должна быть между группами велосипедистов, движущихся в колонне?

6. Требования к велосипедистам

6. Требования к велосипедистам

6.3. Велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей части, должна быть разделена на группы (до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80-100 м.

Задание 10 из 15

Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке

16. Проезд перекрестков

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16. Проезд перекрестков

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Задание 11 из 15

Велосипедист проедет перекрёсток:

16. Проезд перекрестков

8. Регулирование дорожного движения

8.3. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметки.

16. Проезд перекрестков

16.6. Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

Задание 12 из 15

Мигающие красные сигналы данного светофора:

8. Регулирование дорожного движения

8. Регулирование дорожного движения

8.7.6. Для регулирования движения на железнодорожных переездах используются светофоры с двумя красными сигналами или одним бело-лунным и двумя красными, имеющими следующие значения:

а) мигающие красные сигналы запрещают движение транспортных средств через переезд;

б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

На железнодорожных переездах одновременно с запрещающим сигналом светофора может быть включен звуковой сигнал, дополнительно информирующий участников дорожного движения о запрещении движения через переезд.

Задание 13 из 15

Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

16. Проезд перекрестков

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16. Проезд перекрестков

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16 Проезд перекрестков

8. Регулирование дорожного движения

8.7.3. Сигналы светофора имеют следующие значения:

Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

е) красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

16 Проезд перекрестков

16.9. Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/remont/kak-pravilno-krutit-pedali-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
http://dimanium.ru/remont-pedalej-velosipeda.htm
https://velojournal.net/kogda-i-kak-menyat-roliki-pereklyuchatelya-na-velosipede
https://molodezhka-3-season.ru/fitnes/kak-snimayutsya-pedali-osobennosti-zameny-pedalei-velosipeda-poshagovaya.html

Adblock
detector