Как заменить тросик переключения скоростей Shimano на велосипеде

От качественной работы этого узла зависит комфорт и безопасность передвижения. Перед началом эксплуатации транспортного средства следует проверить работу данного блока.

Настройка скоростей производится путем натяжки или ослабления контрольного тросика.

Общая информация

Современный переключатель скоростей на велосипеде на руле дает новые возможности в оптимизации езды по различным участкам дорог.

На таком байке намного проще выполнять различные трюки, перемещаться по неровным и горным трассам. Главное, правильно настроить рассматриваемый узел.

Чтобы это сделать самостоятельно, необходимо изучить основные части механизма, включая рычаг переключения и трансмиссию.

В последний блок входит комплект деталей, позволяющих взять на себя часть нагрузки, передаваемой велосипедисту. Он также облегчает подъем в гору и передвижение по пересеченной местности.

Устройство

В трансмиссионный узел входят следующие основные элементы:

Ручка переключателя скоростей на велосипед.
Передний фиксатор, помогающий цепи перемещаться по ведущим звездочкам. Крепится он к раме возле педалей.
Система звезд различного диаметра и количества зубцов, установленная на шатунах при помощи специальных болтов.
Задний переключатель, который находится в области заднего колеса и позволяет перемещать цепь по ведущим звездочкам кассеты.
Трещотка, включающая в себя несколько звезд, отличающихся по числу зубьев и размеру. На более дорогих моделях этот узел фиксируется на барабан.
Цепь. Передает заданную скорость от педалей к колесам. Требует регулярной очистки и смазки.
Манетки. Посредством этих элементов велосипедист управляет переключателем скоростей на велосипеде на руле. Устанавливается деталь возле ручек, правый шифтер отвечает за задний контроллер, левый – за передний. Принцип работы манеток заключается в изменении натяжения троса, вследствие чего производится переключение скоростей.
Тросы. Они соединяют шифтеры с переключателем и отвечают за корректный переход между скоростями, который во многом зависит от правильного натяжения тросика.
Рубашка. Эта деталь представляет собой жесткую трубку, проходящую через трос и закрепленную на раме.

Стоит отметить, что самыми надежными цепями считаются элементы матового серого колера. Детали с желтоватым оттенком имеют низкое качество, а никелированные цепи относятся к среднему сегменту.

Принцип работы

Прежде чем узнать, как отрегулировать переключатель скоростей на велосипеде, необходимо понять его принцип работы. Функционирование рассматриваемого узла заключается в натягивании троса переднего контролера, что дает возможность перебросить рамку на звезды большего диаметра. При ослаблении тросика цепь перекидывается на звездочки меньшего размера.

Само переключение производится непосредственно при помощи манеток шифтерного типа, размещенных на руле. Задняя часть контролируется правым шифтером, передний переключатель управляется левым аналогом. В результате цепь перебрасывается среди передних либо задних звезд.

Какие переключатели скоростей на велосипеде лучше?

Существует три основных типа механизмов переключения велосипедных передач:

Устройство внешнего воздействия.
Внутренний механизм переключения.
Комбинированная система.

Внутренний тип появился раньше внешнего механизма. Еще в 1902 году компанией Sturmey-Archer был изготовлен подобный аналог, который можно назвать прародителем многоскоростных втулок. Рассмотрим каждый из типов более подробно.

Внутренний тип переключения скоростей

В основе подобной конструкции находятся планетарные втулки без использования кассет. В узел трансмиссии входит всего две звезды. Все элементы спрятаны внутри. Как правило, в таком механизме отсутствует передний переключатель скоростей на велосипеде на руле.

Такое устройство применяется на прогулочных, шоссейных, городских и складных байках. Рабочая система размещена внутри задней планетарной трубки. Регулировку такого переключателя лучше доверить специалистам.

Внешний аналог и комбинированная система

Этим механизмом оборудуется большинство многоскоростных велосипедов. Он применяется как на горных, так и на прогулочных версиях. Устройство переключателя состоит из контроллера и звездочек разного диаметра. Весь узел образует кассетную систему, положение скоростей в которой меняется при помощи заднего и переднего регулятора.
В подобном устройстве может участвовать от трех до 24-х скоростей. Настройку такого приспособления можно произвести самостоятельно, предварительно изучив принцип работы и устройство механизма.
Комбинированная схема представляет собой микс внешнего и внутреннего механизма. Фиксируется он на задней втулке. Подобный тип не пользуется особой популярностью, поскольку сочетает в себе все недостатки рассмотренных выше модификаций. Настройка узла производится только специалистом.

Переключатель скоростей Shimano

На современном рынке имеется масса марок, ориентированных на велосипедные аксессуары. Одними из лучших переключателей считаются японские модели Shimano и американская конструкция от фирмы Sram.

Рассмотрим модификации и характеристики профессиональных переключателей «Шимано»:

Варианты XTR занимают ведущие позиции по сочетанию качественных показателей и цены. Модификации отличаются малой массой, применяются преимущественно на гоночных байках.
Deore, Saint, Slx – используются на велосипедах различных категорий с 27 передачами.
Переключатель скоростей Shimano LX, Dura-Ace, Hone занимают третье место в этой линейке, ориентированы на веломашины с максимальным числом скоростей.
Tourney – агрегирует с 21-й передачей, предназначен для спокойной езды.

Эти модели можно разделить на две группы: для спортивной и любительской езды. К первой категории относятся следующие вариации:

ESP 7,0 – переключатели сделаны из очень прочных компонентов, предназначены для регулировки 24-х скоростей.
ESP 4,0/5,0 – имеют стоимость ниже, чем у профессиональных аналогов, выдерживают до 24-х передач, ориентированы на туристические модели байков. Кроме того, Sram 4,0 могут комплектоваться дешевыми гибридными конструкциями для горных велосипедов.
ESP 3,0 – предназначены для прогулочных и городских устройств.

Возникает вопрос, какие переключатели скоростей на велосипед лучше? Кардинальных различий в регулировке и функционировании разных линий контроллеров нет. Например, восьмискоростные модификации Alivio, Acera, Altus можно заменить девятискоростными аналогами Deore, LX/XTR. То же доступно сделать и в обратном порядке.

Регулировка

Как отрегулировать переключатель скоростей на велосипеде? Для начала рассмотрим корректировку заднего узла. Этот механизм используется на большинстве современных байков. Он состоит из следующих элементов:

Рамки, длина которой влияет на число передач.
Пары роликов, отвечающих за натяжку и направление цепи.
Параллелограммного механизма.
Крепежа.
Ограничителей верхней и нижней скорости.
Регулировочного винта.
Направляющего троса.

Сборка переключателя скоростей на велосипеде на руле, а также его настройка, может понадобиться, когда скорость не переключается, цепь перепрыгивает через звездочки, слышатся посторонние звуки или скрежет при работе устройства.

Регулировка узла осуществляется следующим образом:

Убедиться, что регулятор скоростей установлен вертикально и параллельно велосипеду.
Байк следует перевернуть колесами вверх, что обеспечить доступ к регулировочным винтам.
Цепь нужно спустить на самую маленькую звездочку, используя повороты манетки на правой части руля.
Разблокируйте переключатель путем послабления винта крепления троса.
При помощи отвертки и регулировочного винта Н необходимо настроить цепь таким образом, чтобы звездочки, на которых лежит цепь, расположились на одной линии.
Трос рукой максимально натягивается, после чего закрепляется винтом.
Далее проверяется работа узла. Если возникают проблемы с переброской на больших звездах, нужно поворачивать рукоять против часовой стрелки, натягивая трос.
Затем цепь перебрасывается на самую маленькую звездочку при помощи манетки.
Посредством винта L корректируется положение так, чтобы самая большая звездочка разместилась в одной плоскости с лапкой контроллера.

Настройка переднего узла

Виды переключателей скоростей на велосипеды на руле указаны выше. Далее разберем регулировку фронтального элемента. Узел состоит из следующих деталей:

Рамки, через которую проходит цепь.
Механизма с пружиной.
Верхнего и нижнего ограничителя (H/L).
Фиксатора и троса.

Настройка переключателя состоит из таких этапов:

Цепь необходимо выставить спереди на самую маленькую звезду, а сзади – на максимальный аналог.
Используя шестигранник, отпускают винт крепления троса.
При помощи отвертки и винта L корректируют положение рамки так, чтобы расстояние от внутренней части до цепи было 4 мм.
Тросик натягивают и закрепляют винтом.
Вторая звездочка настраивается после переброски цепи на заднем переключателе на наименьшую звезду.
Проверяют, не цепляется ли цепь. Если такая проблема существует, необходимо натянуть сильнее трос, используя манетку. Расстояние от цепи до рамки должно быть около 3-х мм.
Третью звездочку настраивают при помощи винта Н. Если имеется необходимость, увеличивают зазор, выдвигая рамку наружу.

Устранение неполадок

Ремонт переключателя скоростей на велосипеде на руле может потребоваться в следующих случаях:

Растяжение троса. Эту проблему доступно диагностировать, если при езде цепь перемещается без звука и с трудом ложится на большие звездочки. Кроме того, на эту неполадку указывает нежелание цепи перескакивать на малые звезды. Проблема устраняется путем регулировки барабана на шифтере. Настройку следует проводить до тех пор, пока цепь не начнет плавно принимать нужное положение.
Разрыв троса. Для исправления этой проблемы следует заменить деталь. Для этого нужно разобрать манетку, демонтировать старый элемент, установить, закрепить и смазать новый трос.
Заедание пружины механизма. Устранить неполадку поможет очистка и промывка детали.
Поломка или деформация рамки либо винта. Такая проблема часто возникает после удара. Лучше всего заменить неисправные элементы.

Сколько стоит переключатель скоростей на велосипед? В зависимости от фирмы и предназначения, узел можно приобрести по цене от 500 до 3500 рублей.

Современный велокомпьютер SunDing представляет собой многофункциональный спидометр для стандартных, спортивных, горных и электрических моделей. Устройство защищено от влаги, позволяет контролировать несколько параметр.

Как поставить задний переключатель скоростей на велосипед: советы от экспертов

Исколесив немало дорог на велосипеде убеждаешься, что для комфортной езды приобрести стильные грипсы и подобрать правильные покрышки недостаточно, гораздо важнее – наличие фирменного заднего переключателя, который будет корректно установлен и настроен.

Размер рамки

От длины рамки зависит количество передач, которые можно выбрать: чем она длиннее, тем больше скоростей предусмотрено конструкцией велосипеда. Однако нельзя однозначно утверждать, что длинная рамка лучше, кому-то по душе короткая рамка, которая не боится камней. И тут все правы по-своему!

Из чего сделан задний переключатель?

Материал изготовления может быть различный: от нержавейки до титана. На бюджетных велосипедах, как правило, устанавливают переключатели из стали и пластика – такие изделия недолговечны, работают плохо. Модели среднего ценового сегмента оснащены механизмом из алюминия, а самые дорогие имеют в составе композит, карбон и титан.

Установка заднего переключателя скоростей на велосипеде

У обладателей старенького байка, оснащенного переключателем неизвестной торговой марки, всегда тянутся руки «довести его до ума».

Зачастую с устройством, собранным самостоятельно из запчастей различных брендов, возникает множество проблем: от постоянного перекидывания цепи через звезду до полного «саботажа» движения.

Поэтому проще и дешевле «разжиться» новым, нежели пытаться отрегулировать и осуществить ремонт заднего переключателя скоростей на велосипеде, который уже безнадежно испорчен.

Для байка, используемого периодически и только по ровным дорогам, ставить дорогой переключатель именитых брендов (Shimano, Sram и других) нецелесообразно. Однако если вы планируете покатушки по холмам и горкам, обратите внимание на механизмы с большим диапазонам скоростей.

Замена переключателя скоростей на велосипеде: алгоритм действий

Процесс замены начинается со снятия старого механизма с рамы. Для этого раскрываем звено цепи, откручиваем и снимаем старый переключатель.
Далее к «петуху», который представляет собой выступающий треугольник с отверстием, закрепляем новый механизм. Прикручивать его следует хорошо, но не слишком сильно.
Затем устанавливаем цепь на самую маленькую звезду так, чтобы ролик и звезда визуально располагались на одной линии.
Аккуратно отведите переключатель до самой большой звезды, не держась при этом за ролик, конструкцию которого легко согнуть. Таким образом, вы застрахуетесь от риска попадания цепи в спицы.
С помощью регулировочного винта фиксируем положение переключателя так, чтобы он всё так же оставался напротив большой звезды. Если механизм зайдёт на звезду, то можно потерять спицы, слишком большое зажатие чревато выходом из строя нижней передачи.
Переходим к тросику – в норме он должен свободно перемещаться в рубашке. Необходимо проверить отсутствие заломов и сам ход. Для этого устанавливаем цепь на маленькую звезду, натягиваем трос и фиксируем его в натянутом положении.
Проверяем работу механизма. Прежде всего, покрутите педали – в процессе не должно возникать щелчков, а само переключение скоростей вверхвниз должно происходить плавно, без перескакивания через звезды и без задержек. В первое время лучше взять в поездку на велосипеде отвертку – при нагрузке может потребоваться корректировка механизма.

Независимо от того, механизм какой фирмы вы выберете, рано или поздно вам придется столкнуться с профилактическим ремонтом. Ведь ролики являются расходным материалом и изнашиваются по мере эксплуатации байка, поэтому время от времени необходимо проводить их профилактическую замену.

Многие полагают, что настроить задний переключатель скоростей намного легче чем передний. В обоих случаях придется приложить определённые усилия, но этот труд окупится с лихвой комфортом во время катания. Если вы не хотите тратить время на установку переключателя — обратитесь к нам за услугой ремонта велосипеда.

Выбираем переключатель скоростей на велосипед: ШИМАНА или СРАМ?

Собственно, писать подобную статью изначально мне в голову не приходило, однако, недавние события просто не оставляют выбора, да и на улице дожди, так что можно сидеть на диване дома, пить пиво, лазить по форумам…, но начнем с самого начала.

Было принято решение демонтировать заднюю трансмиссию SHIMANO SLX 9speed (манетки, зад.переклюк, цепи, кассета) и приобрести 10ти скоростную трансмиссию XT – кассета11-36, монетки, переклюк…Основным поводом смены трансмиссии было желание поменять 36 заднюю звезду, да и скучно как-то стало, а, как говорится, когда ваша жизнь прекращает бить ключом, нужно менять или бритву или женщину. Внимательно разобравшись во всех плюсах и минусах, все-таки было принято решение о замере трансмиссии, ибо и бритва и женщина меня устраивали.

В общем обновленная трансмиссия склеили ласты — петух сломался (при этом, выполнив свою функцию – сохранение дропаута рамы), а вот задний переклюк перемололся и вывернулась рамка, так, что нарушилась соосность роликов в лапке переключалки и, в довершении всего, поплыл параллелограмм рамки. Короче, смерть карьеры на самом ее взлете … На фото – жизнь в переключателе медленно угасает, и пульс еще не затих:

В общем, нужна была замена переключалки, но первоначальная с коробки расхлябанность, свойственная переключателям XT, коробила мозги, не хотелось и СЛХ, по причине того, что в нем применяется огромное множество «чугунного литья», в то время, как на ХТР косо смотрела жена и говорила, что вышибет из дома родного только в контактах, а ХТР переклюк будет торчать из ж…. Проще говоря, нужно было придумать решение.

Вот тут я и прочитал великолепную веточку об обсуждении десятирика, сутью которой было то, что наш друг из Мелитополя — Валера (XTR-ыч) — замерял выборки тросов для различных систем задних трансмиссий, и за это ему огромное спасибо, потому что человек не пожалел свое свободное время, а именно оно, друзья,- это единственный человеческий ресурс, который возврату уже не подлежит… багодарим.

Вот что удалось уяснить из данной ветки:

1. 9тириковый СРАМ с 9-ю передачами выбирает 35 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 35/9 = 3.9 миллиметра троса.
2. 9тириковая ШИМАНА с 9-ю передачами выбирает 22 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 22/9 = 2.4 миллиметра троса.
3. 10тириковый СРАМ с 10-ю передачами выбирает 29 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 29/10 = 2.9 миллиметра троса.
4. 10тириковый ШИМАНА с 10-ю передачами выбирает 35 миллиметров троса. То есть, одна передача выбирает 35/10 = 3.5 миллиметра троса.

Эти цифры нужно оставить в памяти, мы вернемся к ним позже….

Теперь забудем о скоростях и уделим немного внимания люфтам в задних переклюках и погрешности в импульсных линиях связи с задним переклюком, другими словами, о погрешностях, которые накапливаются в рубашках.

Начнем с люфтов переключателей. Каждый, кто держал в своих руках переключатель скоростей на велосипед СРАМ и ШИМАНО знают, что у СРАМА переключалки намного жестче.

Что касается ХТ-шных переключалок, они, вообще, прямо с конвейера идут с люфтом (во всяком случае, оба моих на 10 и на 9 передач, можно было назвать просто безобразием, если касаться вопросов люфта).

Интересно, но СЛХ имеет меньший люфт! Я держал 2 модели на 9 передач в руках, и обе были более «плотными», чем ХТ.

Что касается СРАМА, оба экземпляра переключателей, которые я имел счастье повертеть в руках – X9 2010 и 2009 годов — были крепкими, все движущиеся сочленения “собраны в кучу” и не создавали шума…Однако, все дело в том, что помимо расколбаса и дискомфорта, в принципе, люфы переключателей в соединениях параллелограмма, в шарнире рамки натяжения цепи и в шарнире крепления непосредственно переклюка, никак НЕ влияют на качественные параметры переключения!!

В чем же причина? Да в том, что возвратная пружина в рамке переключателя (та, которая оттягивает обратно трос, в тот момент, когда вы сбрасываете заднюю передачу на менее большую звездочку) эти люфты собирает к одной стороне, как бы прижимая их, и они сразу пропадают и компенсируются во время настройки переклюка.

Теперь относительно погрешности линий связи, это уже интереснее. Люфты в линиях связи проявляются больше или меньше, в зависимости от многих параметров.

Прежде всего, на люфты влияет качество сборки линии связи, и, в особенности, они зависят от качества обработки рубашек по краям и того, насколько выдержана перпендикулярность срезов по отношению к оси рубашки.

Количество скоростей НЕ влияет на Люфты линий связи.

Это значит, что если рассмотреть готовую линию, то при различных положениях руля, изгибах рубашки и т. д., трос может колебаться относительно своего положения примерно на 0.5-1 миллиметр, в зависимости от того, насколько качественно собрана линия.

Значение в 0.5-1 миллиметр, само по себе, ничего не скажет, но теперь пришло время вспомнить про описанные выборки тросов в ШИМАНЕ и СРАМЕ.

Теперь можно наложить величину погрешности линии на трансмиссии разных типов и посмотреть, какой процент могут составлять погрешности линии (шум) по отношению к величине самого сигнала (длины троса на одной передаче). Примем усредненное значение погрешности в 0.75 миллиметров:

1. 9ти-передачный СРАМ. На передачу забирает 3.9 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 3.9 миллиметров составит 19%: (100%-((3.9-0.75)/3.9*100%)
2. 9ти-передачная ШИМАНА. На передачу забирает 2.4 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 2.4 миллиметров составит 31%: (100%-((2.4-0.75)/2.4*100%)
3. 10ти-передачный СРАМ. На передачу забирает 2.9 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 2.9 миллиметров составит 26%: (100%-((2.9-0.75)/2.9*100%)
4. 10ти-передачная ШИМАНА. На передачу забирает 3.5 миллиметра троса. Наблюдаем погрешность в 0.75 миллиметров от уровня сигнала в 3.5 миллиметров составит 21%: (100%-((3.5-0.75)/3.5*100%)

Вот так вот. Какие же следуют выводы?

При ОДИНАКОВЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ (качестве манеток, качестве линии связи, люфтах и так далее), 9тискоростной СРАМ ОБЬЕКТИВНО ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ по причине того, что имеет наиболее низкий уровень погрешности относительно уровня сигнала (выборка троса на передачу) – 19%.

Далее, по качественным показателям переключения, следует 10тискросная ШИМАНА – 21% погрешности, за ней следует 10тискоросной СРАМ – 26% погрешности и на последнем месте 9тискоростная ШИМАНА с 31% погрешности по отношению к уровню сигнала.

Вот такие дела. Думаю, теперь многим стало ясно, по какой причине пишут о том, что 9тискросной СРАМ меньше расстраивается, подстройку передач нужно производить реже, дольше способен работать с нечищеными грязными рубашками и тому подобное… А все по причине того, что СРАМ втягивает НАИБОЛЬШЕЕ количество тросика на одну передачу и, соответственно, становится мене ощутимой погрешность линии в момент переключения, и погрешность оказывает влияние на качество переключения наименьшим образом.

И вывод под номером два — порадовала 10тириковая ШИМАНА, так как количество вытягиваемого троса на передачу ощутимо возросло в сравнении с 9тискоростной трансмиссией. Отсюда и уменьшение шума по отношению к сигналу. УРА. В этом и кроется причина того, почему 10тискоростная ШИМАНА стала более «внятно» работать, нежели 9тискоростная модель, не смотря на увеличение количества звезд и уменьшение расстояния между ними.

Разводят руками и нервно бормочут недоумевающие обыватели, ведь, по идее, должно было случиться, что трансмиссия будет еще хуже девятирной…но нет – все именно наоборот. …еще бы научились делать переклюки без люфта….

Пришло время сделать некоторые выводы

1. В том случае, если необходима наиболее четкая трансмиссия и НЕТ необходимости в задней 36-зубой звезде, то выбор очевиден – 9типередачный СРАМ, обладающий максимальным количеством троса передачу, минимальным шумом линии и отсутствием люфта в активных суставах переключателей.

2. Если при слове СРАМ у вас возникает тошнота, и это, судя по всему, что-то личное, от чего психолог не в силах вас избавить, то 10тискоростная ШИМАНА вам в помощь.

Существенное количество тросика на передачу (выигрывает у 10тискоростного СРАМа и 9тискоростной ШИМАНЫ), достаточно невысокий шум линии, однако присутствует люфт переключателей, но, как было сказано выше, люфты устраняются пружиной параллелограмма рамки переключателей, и, помимо расколбаса и неприятного ощущения, что тебе впарили б/у-шный, никаких проблем не возникает.

А ЕСТЬ И ТРЕТИЙ МЕГАВЫХОД.

Который, собственно, я и применил!

Берем манетки от 10тискоростной ШИМАНЫ XT (. ), соединяем со СРАМОВСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 9(. ) передач, к примеру, X9. УРА. Теперь это можно реализовать, так как нам с вами уже известно, что 9тискоростной СРАМ вытягивает 35мм троса, и 10тискоростная ШИМАНА вытягивает 35 мм троса! Да, можно скрещивать, и, в ходе операции, все это полить пивом, дабы не случилось отторжения.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИМЕЕМ:

1. переклюк задний – девятискоростной СРАМ Х9 (была проведена проверка на двух образцах 2010-го и 2009-го года)
2. манетки – 10тискоростная ШИМАНА ХТ 2011-го года
3. кассета – десятискоростная ШИМАНА ХТ 11-36(. )
4. цепь — СЛХ 74я…короче, просто десяти звездочная цепь…

1. Четкая работа трансмиссии. Вспоминаем, что 10ти скоростная ШИМАНА вытягивает троса почти то же количество, как и 9тириковый СРАМ, что НАМНОГО больше, в сравнении с 9тириковым СРАМом, а, соответственно, увеличивается четкость работы.
2. Переключатели 9типередачного СРАМа Х9 (оба, и 2010 и 2009 годов – они имеют разные ролики, если вспомнить) ОТЛИЧНО справляются с задачей закидывания цепи на звезду в 36 зубов!! УРА.

Действительно, мир сходит с ума, наиболее четкая 10типередачная трансмиссия получится (при равных остальных факторах), если использовать задний 9типередачный переключатель СРАМ и монетки ШИМАНО на 10 передач. Касательно вопроса цепей и кассеты – тут уж по желанию, в данном посте это не обсуждается.

Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде

Своевременная замена троса переключения передач на велосипеде — залог нормального функционирования и целостности механизма. В системе переключения скоростей тросик — наиболее простая и недорогая деталь. Особого внимания в период эксплуатации не требует, но может износиться. Неважно, какая у вас модель байка и его стоимость — тросик может прийти в негодность неожиданно. Замена троса — несложная процедура, это вполне реально сделать самостоятельно.

Велотрос переключения скоростей

Предназначение тросиков и оплёток

Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.

С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.

Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.

Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.

Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.

Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.

Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.

Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.

Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.

Смазываем привод переключения передач

Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.

Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.

Порядок замены тросика

Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.

После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.

Зацепленный конец троса к заднему переключателю

Основные этапы замены тросика:

Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.

Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.

Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.

на сайте
ВКонтакте
facebook

Меняем тросик переключения скоростей на велосипеде

Трос для переключения и регулировки скоростей велосипеда представляет собой связующее звено межу тормозной ручкой, находящейся на руле, и механизмом, который непосредственно производит переключение скорости. От качества таких тросиков зависит не только скорость движения, но и длина тормозного пути в случае остановки. А тормоза на велосипеде всегда должны быть в порядке.

Именно поэтому велосипедный тросик должен иметь запас прочности и, одновременно, гибкую структуру. Исходя из таких требований, тросик переключения скоростей делают из переплетения стальных нитей – они не подвержены образованию ржавчины, а также дополнительно имеют защитный слой. Это необходимо для того, чтобы защитить его от негативных влияний внешней среды. Ведь велосипед – это транспортное средство, которое используют не только на ровных велосипедных дорожках, но и в условиях настоящего бездорожья.

Сверху трос переключения еще надежно защищен специальным кожухом. Последний представляет собой нечто вроде полой трубки, в которой и находятся переплетенные стальные нити. Учитывая то, что металл имеет свойство гнуться и деформироваться, такой кожух не просто защищает от коррозии, но и поддерживает плавную форму детали. Таким образом, трос переключения всегда находится в необходимом для функционирования положении.

Ранее кожухи выполняли из металла в качестве основы, с покрытием из пластика. В результате выяснилось, что такой кожух быстро изнашивается. На замену ему был сконструирован кожух с внутренним пластиковым покрытием. Он не дает тросику для переключения передач перетираться о внутренние стенки.

Как поменять трос на велосипеде

Замена тросика переключателя передач требует знания определенных тонкостей, которые дадут возможность новой детали функционировать как можно дольше. Поэтому каждый начинающий велосипедист должен знать, как установить его правильно и без негативных последствий для двухколесного друга.

Прежде всего, помните о том, что обрезать трос для велосипеда кусачками нельзя, именно поэтому он продается определенной длины, которую и необходимо «подогнать» конкретно под ваше транспортное средство. Замена троса начинается с определения необходимой вам длины и коррекции купленной детали. Кусачками обрезать его нельзя – так как кончики окажутся поврежденными. Как заменить тросик в этом случае?

Берется болгарка, при помощи которой и отсекается все лишнее. Если же трос для велосипеда пришлось обрезать кусачками, то его кончики нужно поместить в так званый «стаканчик» для закрепления детали на велосипеде. «Стаканчики» надежно прижимают плоскогубцами. Таким образом, можно заменить трос переднего переключателя на новый, а также заднего переключателя.

Трос нуждается также и в установке кожуха, закрепить который нужно поверх него. Как поменять тросик с кожухом? Излишки этой детали также обрезают болгаркой, далее ровняют края – и надевают защитный «стаканчик».

Рекомендуем посмотреть видео:

Важные моменты

Одна из частей тросика крепится под защитной крышкой, снять которую можно, ослабив манетки. Эту крышку убирают, повернув ее в сторону против хода стрелки часов. Замена тросика переключения скоростей на велосипеде невозможна без обработки металлической части специальной смазкой. Поэтому перед тем, как установить кожух, обязательно воспользуйтесь смазкой, для того чтобы обеспечить плавный ход этой детали. Также смазка является хорошей профилактикой появления коррозии.

Важно! Еще один момент правильной установки – это необходимость оставить 2 см после фиксирующего болта. Этот зазор пригодится вам для возможности в дальнейшем регулировать тросик на велосипеде.

В любом случае прежде, чем менять, необходимо внимательно рассмотреть схему его крепежа. Потом вы должны будете в точности повторить все детали, когда будете крепить новый тросик для регулировки скорости.

Смотрим подробное видео:

Что необходимо сделать после замены

После того как вы заменили трос переключения передач на новый, нужно провести своеобразное тестирование хода вашего велосипеда. Для этого совершите пробные поездки на нем на разных дорожных покрытиях.

Спустя пару десятков километров пробега натяжение тросика переключения передач на разные скорости нужно повторить. Сделать это можно при помощи дополнительных болтов, которые находятся на шифтерах.

Важно! Впоследствии нужно будет раз в сезон разбирать деталь и смазывать все ее составляющие, попутно проверяя целостность и изношенность.

Как правильно выбрать тросик

Тросик для велосипеда необходимо тщательно подбирать, чтобы он прослужил вам как можно дольше и не преподнес никаких «сюрпризов» во время езды. Итак, на что следует обратить внимание, если вы выбираете трос на велосипед?

Материал, из которого сделан тросик переключения передач. Обязательное условие в этом случае – только нержавеющая сталь.
Тросик переключения передач обязательно должен быть хорошо отшлифованным.
При замене тросика переключения передач на новый нужно подбирать качественный кожух – с низкофрикционным покрытием, лучше тефлоновым.
Покупайте детали только у проверенных производителей – этим вы исключите риск покупки подделки или некачественного товара.

Таким образом, основным правилом обращения с тросами для регулировки скорости является правильный подбор самой детали, а также грамотная ее установка.

comments powered by HyperComments

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

В жизни каждого велолюбителя может возникнуть ситуация, когда понадобится заменить тросик переключения скоростей на транспортном средстве. И оказывается, сделать это можно самостоятельно, быстро и легко, без привлечения специалистов.

Когда может понадобиться замена тросика переключения скоростей

Как только начинаются сбои в работе заднего переключателя, первым делом нужно проверить состояния троса для скоростного переключения. Именно он чаще всего становится причиной:

заедания переключения;
или некорректности переключения.

Почему трос выходит из строя? Главными «врагами» его являются вода и грязь. Проехались в дождь и слякоть? Не промыли не просушили велик? Готовьтесь к проблемам с переключением скоростей. Тросик начнет сбоить. На первых порах после покупки транспортного средства эту деталь еще защищает заводская смазка, потом можно какое-то время продержаться на смазках аэрозольных. Но дальше все равно тросик придется менять.

Но процесс замены, как уже было сказано, несложен и занимает всего несколько минут. Главное, все делать правильно и последовательно, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Замена кабеля в переключателе скоростей велосипеда

Поскольку замена троса — процесс ремонтный, производящему его потребуется определенный инструментальный комплект:

набор шестигранных ключей (и чтоб в нем обязательно был 5-ти миллиметровый ключ);
и кусачки.

Причем, процедура замены кабеля заднего переключателя практически аналогична процессу смены переключателя переднего. Только последний необходимо будет установить на легкую передачу перед тем, как ослаблять винт тросового зажима. Ну, и конструкции у этих двух переключателей несколько разнятся — на это тоже надо обращать внимание. А еще стоит запомнить, каким образом кабели пролегали до замены.

Также после процедуры замены тросика следует обязательно отрегулировать задний (или передний) переключатель.

Собственно же замена выполняется поэтапно-последовательно, шаг за шагом:

Задний переключатель выставляется в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звездочки. Конец троса нужно обрезать, а зажимной винт ослабить. А предварительно необходимо запомнить, в какой части винта (верхней или нижней) находился зажатый конец кабеля. Поскольку это обстоятельство может оказывать значимое влияние на правильность передачного переключения.
Пятимиллиметровым шестигранником (ключом) необходимо ослабить крепеж шифтера, а затем и снять его. Это откроет доступ к крышке защиты.
Фиксатор крышки следует поворачивать против движения часовой стрелки, чтобы снять.
А снятая крышка предоставляет ремонтнику возможность увидеть кончик троса под большой пружиной. И надо хорошенько рассмотреть, как он там установлен, чтобы понять, как его лучше вытащить.
Вытаскивать кабель наружу надо полностью, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
Чтобы помочь головке тросика освободиться, нужно аккуратно отодвинуть пружину. И точно также ее надо будет отвести при установке нового кабеля.
На освободившееся место необходимо поставить новый трос. И протянуть его нужно тютелька в тютельку по месту нахождения старого тросика. Для удобства можно направлять кабель концом тонкой отвертки или даже шилом. А в конце лучше удостовериться, что трос таки встал именно так, как положено.
Теперь надо будет поставить в исходную позицию крышку шифтера. И закрепить ее снятым ранее фиксатором, повернув на этот раз его по часовой стрелке.
Шифтер устанавливается на свое место сразу перед тем, как протягивать трос в оплетку.
В оплетку кабель проталкивается до тех пор, пока его конец не покажется в области заднего переключателя. И тут есть один существенный нюанс. Если тросик никак «не хочет» пролезать в оплетку, все время застревает и за что-то цепляется, его (трос) придется наверняка менять.
В самом конце надо убедиться, что задний переключатель стоит строго напротив самой меньшей из вело-звезд. Приложить трос и зафиксировать его на винт.
Отрезать лишний кабель кусачками, оставив всего сантиметра 3, и обжать его кончик.

После процедуры замены тросика переключателя скоростей на велосипеде необходимо самым тщательным образом протестировать функциональность шифтера. И переключателя тоже. Сделать это нужно еще до того, как велосипед начнет эксплуатироваться «по полной». Тестировать надо на специальном стенде. А если этого не сделать, то тормоза могут подвести в самый неподходящий момент.

Только следует иметь ввиду, что стендовый тест и условия реальной дороги могут очень даже разниться.

(84 голос., средний: 4,80 из 5) Загрузка.

Замена тросика переключения скоростей на велосипеде

Тросики для велосипеда — очень важная деталь, с помощью которой осуществляется переключение скоростей на велосипеде. Также тросики задействованы в механических тормозных системах велосипеда. От качества данной детали и её установки будут зависеть многие нюансы при управлении двухколесным транспортом: переключение передачи и торможение. Как правильно выбрать и установить тросик? Какова его стоимость и существуют ли какие-то гарантии? Узнаем далее.

Две этих детали обуславливают одну и ту же функцию — передача усиления от тормозной ручки либо переключателя. Трос располагается внутри рубашки и изготавливается из тефлона либо проволоки. Причем проволока должна быть скрученной и стальной. Что касается рубашек, их делают из гибкой стали, которую сворачивают в спираль. Тросики и рубашки друг без друга не способны функционировать, так как рубашка находится поверх троса. Поэтому обеим деталям нужно уделить достаточно внимания.

Так как конструкция из тросика и рубашки несет определенную весовую нагрузку, на некоторых моделях велосипедов предусмотрено понижение веса через держатели. Они делят рубашку на несколько секций и располагаются на вилке и раме. Каждый держатель представляет из себя небольшое углубление, куда вставляется трос. Рубашки подразделяются на 2 вида:

Классические спиральные. Из-за прочно сплетенной проволоки рубашка почти не растягивается и не сгибается. Чтобы не возникало чрезмерного трения тросика и спиральной рубашки, последнюю обертывают тонким слоем пластика. Иногда, чтобы свести трение практически к нулю, пластиком обертывают и тросик. Кстати говоря, раньше приходилось обе детали смазывать маслом за неимением пластика.
Несжатые рубашки для переключателей. Относительно новое изобретение, являющееся отличной альтернативой спиральным рубашкам. Здесь проволока располагается не по спирали, а почти параллельно длине. Их соединяют, используя два слоя пластика. Преимуществами данной системы является неизменная длина в процессе сгибания, а также стабильно передаваемый сигнал к переключателю передается максимально четкий.

Виды оплёток (рубашек).

Как правильно поменять тросик

На велосипеде находится несколько разных тросиков, которые необходимо менять по-разному.

Шифтер в разобраном виде.

Затем необходимо получить доступ к защитной крышке: используя ключ, ослабляем шифтер и снимаем его. Затем снимаем крышку, повернув её против часовой стрелки. Теперь доступ к тросику получен. Изучите открывшуюся перед вами схему — вам необходимо полностью извлечь кабель наружу. Когда это будет сделано, можно устанавливать новый трос. Иногда для упрощения задачи здесь используется шило, чтобы протолкнуть тросик. По окончании действий проверьте, чтобы новый трос занял ту же позицию, на которой находился старый.

Потом устанавливаем крышку шифтера на место, фиксируем её, и прикрепляем шифтер к его основному положению.

В самом конце процедуры установленный новый тросик проталкивают в оплетку. Если сделать это не получается и тросик проталкивается с большими усилиями, скорее всего оплетку придется тоже заменить. Причина может заключаться в её изношенности — это самый распространенный вариант. Вытянутый сзади трос устанавливают в правильное положение и закрепляют при помощи фиксирующего винта.

Металлический наконечник для тросика.

После переходим к процедуре замены рубашки. Для этого подгоняем новую рубашку по длине, обрезав её кусачками. Края должны быть обязательно ровными, чтобы тросик легко помещался. Потом устанавливаем металлические наконечники. Теперь продеваем трос в рубашку. Отличительной чертой качественно подобранной детали будет свободное прохождение троса по рубашке.

Конструкция готова и теперь самое время установить её на место. Присоединяем тросик к тормозной ручке, прикручиваем настроечный винт. Затем в дело идут пыльники: их нужно надеть на неприкрепленный конец троса той стороной, где происходит сужение. Эта деталь также обязательна в конструкции: благодаря ей предотвращается попадание грязи в рубашку.

Затем нужно затянуть тросик. Для этого следует сдвинуть рычаги, после чего подтянуть тросик и зафиксировать соответствующим винтиком. Перед использованием двухколесного транспорта проверяем качество выполненной работы и растягиваем новый трос. В этих целях несколько раз с усилием нажимают на тормоза. Убедитесь, что рубашка находится в необходимом положении: входит в подстроечный винт на ручке и металлический пыльник.

Наконец, если все работает успешно, следует избавиться от лишней части тросика. Делаем это кусачками. Очень важно, чтобы осталось лишних 5-8 см.

Покупка тросиков и рубашек

Качественно изготовленные детали обеспечивают долгую и безопасную работу велосипеда. Какими должны быть приобретаемые тросики и рубашки?

Внимание следует обращать на материал изготовления. Тросики должны быть выполнены из нержавеющей стали.
Трос должен быть отшлифованным.
Рубашку следует выбирать с покрытием. Например, тефлоновым. Главное, чтобы он был низкофрикционным.
Не экономьте на деталях. Лучше отдавать предпочтение проверенным и известным производителям.

Средняя стоимость тросов и рубашек для них приблизительно одинаковая. Она начинается на 80-100 рублях и доходит до 200 и более в зависимости от страны-производителя. Не забудьте приобрести дополнительно наконечники и мощные острые кусачки для работы.

Снятие, установка и настройка заднего переключателя передач

У современного заднего переключателя передач многоскоростного велосипеда существует до 6 различных регулировок. Рассмотрим их.

Болт крепления переключателя передач (регулировкой не является).
Болт крепления управляющего тросика.
Полый винт регулировки натяжения управляющего тросика.
Ограничительный винт низшей передачи (большая звезда, L).
Ограничительный винт высшей передачи (малая звезда, H).
Винт регулировки положения верхнего ролика относительно звезд.

Натяжение тросика может регулироваться и бобышкой на манетке, если такая у вас есть. На некоторых переключателях передач есть не все перечисленные элементы. На переключателях передач Shimano XTR снизу еще располагается винт регулировки натяжения пружины параллелограммного механизма.

Необходимые инструменты

Шестигранник 5 мм.
Шестигранник 3 мм.
(Рожковый или торцевой ключ 9 мм).
Плоская или крестовая отвертка.

Снятие

Ослабьте болт, крепящий тросик и выньте его.
Отвинтите ролики переключателя передач или снимите цепь с велосипеда.
Отвинтите болт, крепящий переключатель. Снимите переключатель.

Установка

Привинтите новый переключатель. При затяжке оттяивайте переключатель назад, чтобы не повредить винт положения верхнего ролика относительно касеты.
Завинтите регулировочные бобышки на переключателе и манетке до упора и отверните на один оборот. Натяните тросик и, аккуратно уложив его в канавку, затяните болт крепящий тросик.

Регулировка

Прежде, чем регулировать задний переключатель необходимо почистить и смазать сам переключатель, ролики и цепь, а также вытащить весь мусор из кассеты.

Для обычных переключателей и переключателей "с обратной пружиной" Shimano RapidRise/LowNormal, к коим относятся вся линейка из серии Comfort (C050 — C900 и Nexave), и часть старых переключателей XTR, Deore XT, Deore LX и Deore, часть действий будет прямо противоположными. Здесь описана регулировка традиционного переключателя передач. По моему скромному мнению, возврат в 2007-2009 гг к традиционным переключателям — полностью оправдан. 🙂

Ослабьте натяжение тросика регулировочной бобышкой или аналогичной бобышкой на манетке.
Установите цепь на малую звезду кассеты и, вращая ограничитель H, установите рамку с роликами так, чтобы плоскость роликов четко совпала с плоскостью малой звездочки кассеты. Ввинчивая винт, вы сдвигаете рамку к центру.
Переключитесь на самую большую звезду и, вращая ограничитель L, установите рамку с роликами так, чтобы плоскость роликов четко совпала с плоскостью большой звездочки кассеты, отжимая при этом манеткой переключатель к спицам. Ввинчивая винт, вы сдвигаете рамку к центру.
Установите цепь на самую малую звезду спереди и большую сзади. Винтом регулировки положения роликов добейтесь того, чтобы при вращении педалей назад, ролик не задевал за зубья больщой звездочки, нонаходился всего в 3-5 мм от нее.
Вращая педали, попробуйте попереключать передачи в обе стороны по одной. Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая бобышку регулировки натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

После того, как вы добьетесь четкого переключения, прокатитесь немного. Под нагрузкой четкость переключения несколько ниже. Если необходимо, произведите подстройку.

Проблемы

Если вы так и не смогли настроить переключатель, проверьте следующее.

Необходимо убедиться, что тросик нигде не заедает в рубашках. Для этого, установив цепь на самую большую звезду и не вращая педали, спустите манетку до последней передачи. Провисший тросик легко можно будет вынуть из упоров на раме. Все рубашки должны легко двигаться относительно тросика. Если это не так, попробуйте смазать тросик или замените рубашки, предварительно очистив тросик. На тросике не должно быть лопнувших жил в рабочей области. Установите тросик на место и прокрутите педали, чтобы цепь заняла соответствующую звезду.

Если переключатель стоит криво, т. е. плоскость натяжителя цепи не параллельна плоскости звезд, то необходима замена переключателя или "петуха" или правка последнего.

Взявшись за конец натяжителя, покачайте его вправо-влево относительно продольной плоскости велосипеда. Люфт на конце рамки при ее вертикальном положении не должен превышать 3-4 мм.

Люфт роликов должен быть незначителен. Новый верхний ролик имеет небольшой осевой люфт.

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Внимание! Данная инструкция подразумевает, что вы уже имеете колесо с планетарной втулкой Shimano Nexus Inter 3 с ножным тормозом в сборе, то есть колесо заспицовано.

В данной статье использованы скриншоты официального руководства по установке и настройке планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41), скачанного с сайта shimano.com.

1. Установка звёздочки на втулку

Для начала наденьте на втулку чёрный водонепроницаемый пыльник (E) (он может быть уже установлен на втулке), затем тонкий металлический пыльник (C), который должен размещаться между втулкой и звездочкой. Обратите внимание на то, что этот пыльник имеет ориентацию и устанавливается лишь одной стороной. Затем наденьте на втулку звёздочку (B), а после неё стопорное (запорное) кольцо (A). Для установки стопорного кольца в соответствующую канавку, удобно воспользоваться тонкой плоской отвёрткой. Удерживая одну сторону стопорного кольца, аккуратно подденьте кольцо отвёрткой и направьте в посадочную канавку. Также можно воспользоваться двумя тонкими отвёртками.

Обратите внимание. Если ваша звёздочка имеет форму тарелки, то вы можете установить её разными сторонами для того, чтобы добиться наиболее точного соблюдения линии цепи, так называемого чейнлайна. Попробуйте оба положения и посмотрите в каком из них цепь идёт от передней звезды к задней наиболее ровно:

2. Установка втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) с ножным тормозом на раму велосипеда

Оденьте цепь на звездочку и установите колесо, чтобы ось (A) встала в дропауты (B) рамы:

Затем наденьте стопорную шайбу жёлтого цвета (C) на ось втулки. Стопорная шайба одевается снаружи рамы со стороны тормозного рычага и должна быть направлена выступами в дропаут рамы, поскольку она предназначена для того, чтобы ось втулки не проворачивалась в дропаутах. Для совмещения выступов стопорной шайбы с дропаутом рамы, необходимо провернуть ось втулки в соответствующее положение:

После проверните тормозной рычаг (D) к нижнему перу рамы (G), наденьте на перо хомут (H), вставьте болт (F) и слегка наверните на него гайку (E), затягивать гайку пока не нужно, это необходимо для того, чтобы хомут мог двигаться относительно нижнего пера рамы, когда вы будете натягивать цепь:

Теперь обеспечьте натяжение цепи, передвигая колесо в дропаутах рамы и после затягивайте гайки (I) с обеих сторон оси ключом на 15 мм, момент затяжки 30—45 Н·м. Если у вас нет динамометрического ключа, то соответственно затягивайте гайки на глаз, слишком усердствовать, надавливая на ключ всем весом, не стоит, чтобы не сорвать резьбу. Прежде чем окончательно затянуть гайки, убедитесь, что жёлтая стопорная шайба не сместилась во время регулировки натяжения цепи и её выступы по-прежнему направлены внутрь дропаута. Также я рекомендую подложить тоненькую шайбу под гайку со стороны звёздочки, тогда гайка не будет портить дропаут при затягивании.

И наконец можно окончательно затянуть гайку (K) на хомуте (N), удерживающем тормозной рычаг, с помощью ключа 10 мм. Момент затяжки 2-3 Н·м, если у вас нет динамометрического ключа, затягивайте гайку с не слишком большим усилием (примерно в 10 раз меньшим, чем при затягивании гаек оси втулки):

3. Установка шифтера (манетки) на руль

Наденьте шифтер на руль и установите на прямом участке, затем проверните относительно оси руля и выставите положение, в котором вам будет наиболее удобно его использовать и смотреть, какая передача на данный момент включена. Далее слегка заверните стяжной болт на шифтере шестигранником на 5 мм, для того, чтобы шифтер не сдвигался, когда вы будете одевать грип. Теперь оденьте грип таким образом, чтобы между ним и шифтером оставался небольшой зазор, это необходимо для того, чтобы шифтер мог свободно вращаться, обеспечивая лёгкое переключение передач. Теперь можно окончательно затянуть стяжной болт шестигранником на 5 мм с усилием 6-8 Н·м, не следует прикладывать слишком большое усилие, чтобы не сорвать резьбу.

4. Установка троса переключения передач

Выставите на шифтере первую передачу, а затем снимите крышку (B). Для этого необходимо открутить два винта (A) с помощью маленькой крестовой отвёртки:

Пропустите трос через отверстие поворотника (E), который осуществляет движение троса, когда вы переключаете передачи, затем через отверстие упора оплётки троса (C). Трос должен ровно лечь в направляющую канавку (D):

Потяните за трос и убедитесь, что барабанчик на конце тросика плотно сел в предназначенное для него углубление (F) в поворотнике:

Далее проденьте трос в оплётку (рубашку) и вставьте её в упор шифтера (G):

Теперь установите обратно крышку (I) и закрутите два винта (H) маленькой крестовой отвёрткой с усилием 0,1-0,2 Н·м. Это означает, что при заворачивании нужно прикладывать минимальное усилие, чтобы не сорвать резьбу:

Теперь переходим к установке троса в механизм Bell Crank. Для начала необходимо снять с него крышку, открутив фиксирующий винт:

Ослабьте гайку крепления троса (E). Далее пропустите трос через винт регулировки троса (B), затем через линк (C), а после между фиксирующей пластиной (D) и крепёжной гайкой (E). Убедитесь, что трос прошёл через линк (C):

Выставите на шифтере вторую передачу, убедитесь, что винт регулировки троса закручен примерно на половину, а после натяните трос в механизме Bell Crank, при этом конец линка (c) должен находиться между двумя белыми линиями (b), затяните крепёжную гайку, фиксирующую трос. Внимание! При выполнении этого действия, убедитесь, что оплётка троса (рубашка) плотно вставлена в упор шифтера и винт регулировки троса Bell Crank’a!

После затяжки крепёжной гайки, фиксирующей трос, нужно обрезать лишнюю длину троса рядом с гайкой. Внимание! Прежде чем обрезать трос, убедитесь, что оплётка троса (рубашка) плотно вставлена до конца в упор шифтера и винт регулировки троса Bell Crank’a и конец линка по прежнему находится между белыми линиями. Также проверьте, что винт регулировки троса закручен примерно на половину, это необходимо для возможности регулировки переключения передач.

Теперь можно установить крышку механизма Bell Crank обратно и завернуть фиксирующий её винт. Установка троса на этом завершена.

5. Установка коленчатого рычага (механизма Bell Crank)

Вставьте толкатель (A) (шток) в ось втулки:

Наденьте коленчатый рычаг (Bell Crank) на ось, совместив шлицы Bell Crank’a с гранями гайки (D). Напрессовывайте Bell Crank до тех пор, пока торец оси не совпадёт с краем прозрачного окна Bell Crank’a. Проще говоря, надевайте Bell Crank до упора, при этом не стоит прилагать слишком большое усилие. После, удерживая Bell Crank одной рукой, заверните с помощью ключа 10 мм крепёжный винт (B). Усилие затяжки 3-5 Н·м. Внимание! Если у вас пластиковый Bell Crank, то затягивайте крепёжный винт (B) предельно аккуратно, не прилагая слишком большого усилия, чтобы не повредить резьбу:

6. Крепление троса на раме велосипеда

Закрепите трос на раме в нескольких местах с помощью хомутов, стяжек или резинок. Расстояние от дропаута до первого хомута слева должно составлять 20-25 см, чтобы трос не изгибался слишком сильно. Также не стоит слишком сильно изгибать трос под кареточным узлом. Убедитесь, что руль вращается свободно и не тянет трос:

7. Настройка переключения передач

Настройка переключения передач планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) крайне проста! Итак, включите вторую передачу на шифтере. Теперь, вращая регулировочный винт натяжения троса, вам нужно добиться такого положения жёлтой метки на рычаге, который двигает шток, чтобы она находилась между двумя жёлтыми линиями в окошке Bell Crank. Более точной настройки можно добиться, ориентируясь на положение красной метки штока. Вооружитесь ярким фонариком и светите им в окошка Bell Crank’a, чтобы лучше видеть красную метку. Теперь, вращая регулировочный винт, добейтесь такого положения красной метки на штоке, чтобы она совпадала ровно с концом оси втулки. Данные манипуляции необходимо проделывать при включенной второй передаче на шифтере. После завершения настройки, проверьте её: несколько раз переключите каждую передачу от 1 до 3 и обратно, вращайте педали, дабы убедиться в том, что во втулке осуществляется переключение передач. Для завершения настройки, вновь установите вторую передачу на шифтере и убедитесь, что красная метка на штоке по прежнему совпадает с концом оси втулки:

После того, как вы убедитесь в том, что передачи переключаются корректно, затяните контргайку (G) ключом 10 мм с небольшим усилием (1,5-2,5 Н·м). На этом настройка завершена, можно отправляться кататься!

Также читайте о том, как производитель рекомендует смазывать планетарную втулку Shimano Nexus Inter 3 и о том, как это делал я.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/remont/kak-ustanovit-zadnij-pereklyuchatel-skorostej-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-pomenyat-trosik-pereklyucheniya-skorostej-na-velosipede.html
http://agbike.spb.ru/technics/rd_adjust.html
https://sandyfoto.ru/ustanovka-i-nastrojka-planetarnoj-vtulki-shimano-nexus-inter-3-sg-3c41.html