Каретка заднего колеса велосипеда хвз

Зачастую при выборе новой каретки мы сталкиваемся с проблемой, какая же каретка нам нужна, какой длинны и типа. Все эти вопросы мы постараемся раскрыть в нашей статье. Для начала рассмотрим само понятие «каретка».

Содержание статьи:

Каретка велосипеда – это подшипниковый узел, который соединяет шатуны с рамой и обеспечивает функцию крутящего момента шатунов велосипеда. Каретка расположена в кареточном стакане рамы, который расположен между нижней трубой и на пересечении нижних перьев велосипеда.

Кареточный стакан рамы .

Вал каретки для велосипеда ХВЗ .

Кареточный стакан бывает следующих размеров: 68мм (наиболее распространены), 73мм (тип BSA, используется в ряде горных велосипедов), 83 мм (для экстремальных дисциплин, например, велосипедный фрирайд) и 70мм, который является итальянским типом и отличается от вышеперечисленных резьбой, использовался на советских шоссейных велосипедах и в наше время представлен производителем Campagnolo. Длинна вала каретки встречается в таких размерах — 110мм, 113мм, 118.5мм, 122.5мм и 127.5мм. Вал каретки – это собственно ось каретки.

Типы кареток

Каретки бывают закрытого (картриджные) и открытого типа. Каретка картриджного типа представляет собой картридж с подшипниками, которые находятся в корпусе и устанавливаются в раму.

Пример каретки закрытого тип . а

Каретки закрытого типа распространены, хорошо защищены от попадания пыли, грязи, влаги, образование ржавчины, не разборные, не подлежат ремонту, в следствии чего не требуют технического обслуживания. В эксплуатации довольно неприхотливы, так как исключен перекос подшипников и не нужно регулировать каретку. Основное преимущество заключается в том, что при износе или неисправности старой каретки она просто меняется на новую.

Пример каретки открытого типа .

Каретка открытого типа представляет собой вал, который вращается с помощью подшипников, установленных в чашках, и устанавливается в кареточный стакан рамы велосипеда. Данный тип каретки является полной противоположностью картриджных кареток, так как такая каретка не защищена от попадания пыли, грязи, влаги, ржавчины, требует частого технического обслуживания в связи с тем, что является разборной и подшипники могут перекашиваться и изнашиваться.

Основным преимуществом этого типа кареток является ремонтопригодность каретки путем переборки и замены смазки, подшипников.

Стандарты соединений кареток и шатунов

В данный момент существуют следующие типы соединений кареток и шатунов:

Каретка (SQR) под квадрат .

Рассмотрим каждый из них подробнее. Стандарт соединения каретки с шатунами под квадрат (SQR) является самым распространенным соединением, относительно дешевым и надежным, выпускается многими производителями кареток. Конструкция данного стандарта представляет собой квадрат вдоль оси вала каретки, является наименее надежным соединением, так как со временем ось может разбалтываться, в следствии чего подшипники могут выпадать и это требует замены самой каретки.

Стандарт Octalink — довольно новый стандарт, представляет собой конусное соединение вала каретки с шатунами. Шлицы хоть и присутствуют, но шатуны крепятся к конусу. Основным отличием от кареток под квадрат является более высокая жесткость и меньший вес. Выпускается только производителем Shimanо (Deore, LX и ХТ), FSA

Однако, не все так просто, Octalink бывает двух видов:

Octalink V1, который имеет 8 шлицов, которые длиной в 5 мм и шириной 2 мм;
Octalink V2 – те же 8 шлицов, длина которых составляет 9 мм, а ширина 2,8 мм.

Каретка ISIS Drive .

Стандарт ISIS Drive — шлицевое соединение шатуна и вала каретки, которое придает высокую прочность соединению, однако является полной противоположность Octalink. Выпускается следующими производителями — Truvativ, FSA и Race Face

Каретка HOLLOWTECH II .

HOLLOWTECH II – представлена в виде интегрированной системы соединения и устанавливается с правой стороны шатунов. Данное соединения было разработано для Shimano XT, XTR и Saint. Отличается минимальным количеством соединительных частей, в следствии чего имеет низкий вес, тем самым увеличивая жесткость и срок эксплуатации. HOLLOWTECH II создавалась с целью достижения жесткости, легкости и эффективности.

GXP (Giga X Pipe) – тот же HOLLOWTECH II только создан компанией Truvativ (используется Noir и Stylo), однако между собой они не совместимы.

Howitzer – относительно новый стандарт, который имеет шлицы, внешние подшипники и отдельную ось, есть схожесть с ISIS Drive. Используется в экстремальных велосипедах.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что при выборе каретки нужно, прежде всего, знать и понимать какая каретка больше подходит под Ваши цели.

Как снять каретку

Пройти тест на знание ПДД для велосипедистов

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Навигация (только номера заданий)

0 из 15 заданий окончено

Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: 0 из 15

Вы набрали 0 из 0 баллов ( 0 )

Рубрики

Нет рубрики 0%

Напишите пожалуйста в комментариях понравился ли вам тест. Надо ли добавлять на сайт подобные вещи? Что бы вы хотели видеть на сайте?

Спасибо заранее за обратную связь!

максимум из 15 баллов

Место	Имя	Записано	Баллы	Результат
Таблица загружается
Нет данных

С ответом
С отметкой о просмотре

Нарушаются ли Правила в изображенных ситуациях?

Только на первом рисунке
Только на втором рисунке
На обоих нарушаются
На обоих не нарушаются

6. Требования к велосипедистам

Кто из велосипедистов не нарушает правила?

Велосипедист слева
Велосипедист справа
Оба

6. Требования к велосипедистам

Кто должен уступить дорогу?

Автомобилист
Велосипедист

6. Требования к велосипедистам

Какие грузы разрешается перевозить велосипедисту?

Только такие, которые не мешают управлять велосипедом.
Только такие, которые не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
Только такие, которые не нарушают устойчивости велосипеда.
Все перечисленные выше грузы.
Только грузы, перечисленные в первых двух ответах.

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

Кто из велосипедистов нарушает Правила при перевозке пассажиров?

Первый
Второй
Оба нарушают
Оба не нарушают

6. Требования к велосипедистам

В каком порядке проедут перекресток транспортные средства?

Желтый, Синий, Зеленый, Велосипедист
Зеленый, Велосипедист, Желтый, Синий
Зеленый, Велосипедист, Синий, Желтый
Велосипедист, Зеленый, Желтый, Синий

16. Проезд перекрестков

Движение на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам:

Разрешается
Запрещается
Разрешается только под присмотром взрослых.

6. Требования к велосипедистам

Кто имеет преимущество при проезде пересечения с велосипедной дорожкой?

Водитель мотоцикла
Велосипедист

6. Требования к велосипедистам

Какая дистанция должна быть между группами велосипедистов, движущихся в колонне?

20 — 40м
40 — 60м.
60 — 80м.
80 — 100м.
100 — 120м.

6. Требования к велосипедистам

Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке

Велосипедист, жёлтый автомобиль, автобус, синий автомобиль
Велосипедист, автобус, синий автомобиль, жёлтый автомобиль
Автобус, Велосипедист, синий автомобиль, жёлтый автомобиль

16. Проезд перекрестков

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

16. Проезд перекрестков

Велосипедист проедет перекрёсток:

Первым
Вторым

8. Регулирование дорожного движения

16. Проезд перекрестков

8. Регулирование дорожного движения

16. Проезд перекрестков

Мигающие красные сигналы данного светофора:

Предупреждают о предстоящей смене сигналов.
Запрещают движение в места выезда специальных автомобилей.
Запрещают движение через железнодорожный переезд.

8. Регулирование дорожного движения

б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

8. Регулирование дорожного движения

Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

Велосипедист
Автомобиль

16. Проезд перекрестков

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16. Проезд перекрестков

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

Велосипедист:

Имеет преимущество, так как движется по главной дороге, а автомобиль движется по второстепенной дороге.
Должен уступить дорогу.

8. Регулирование дорожного движения

Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

16 Проезд перекрестков

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

8. Регулирование дорожного движения

16 Проезд перекрестков

Каретка велосипеда: стандарты, установка и все что нужно знать

На страницах нашего издания мы говорили уже обо всех элементах велосипеда, наверное. Но это не точно. О чем информации не было, так это о каретках и их разнообразии. Что ж, пора закрыть и этот гештальт.

Каретка является довольно простым узлом велосипеда и очень незаметным. Жизнь прекрасна, пока дела именно так и обстоят. А вот когда начинаются пощелкивания, хрусты и прочие прелести, тогда начинаются и приключения по подбору достойной альтернативы. Чтобы у вас было представление о том “что к чему” мы собрали исчерпывающую информацию и охотно делимся ею с вами.

PressFit или резьбовая каретка?

По способу закрепления в кареточном узле рамы, все стандарты можно разделить на два вида.

Резьбовая

Наиболее часто употребляемым стандартом кареточных узлов на сегодняшний день является Английский или BSA. По сути, это одно и тоже, для шоссейных велосипедов ширина кареточного узла составляет 68 мм, а для МТБ велосипедов 73 мм, при этом они имеют одинаковый внутренний диаметр 34,8 мм. Некоторые изощренные велосипедные производители используют итальянский стандарт ITA, хотя встречается он довольно редко. Владельцы рам с итальянской кареткой зачастую оказываются не в самых выгодных условиях, так как необходимые детали не так уж и просто найти.

Квадрат, Octalink, ISIS

На заре становления велосипедной индустрии применялись каретки, чьи валы подразумевали использование клиньев для фиксации шатунов. Однако вскоре система была заменена квадратной конусной осью диаметром 17 мм, она широко применяется и в наши дни на велосипедах начального уровня. На современных велосипедах среднего и высокого уровня данное решение не применяется совсем. Дело в том, что такая каретка обладает очень большим весом (около 300-400 граммов), так как строится вокруг полнотелой стальной оси (хромолевой) и довольно массивных подшипников.

Следующим шагом в развитии кареточного дела стал стандарт Octalink от компании Shimano, соединение с шатунами происходило с помощью восьми шлицов. В наши дни такие каретки используются довольно широко, но все же намного реже систем под квадрат. Стандарт уже устарел и на новых велосипедах почти не применяется. Отличительная особенность кареток данного типа заключается в наличии радиальных подшипников (принципиальная позиция японцев), и в наличии облегченной оси увеличенного диаметра.
Также есть стандарт ISIS Drive, полностью повторяющий концепцию Shimano с небольшими изменениями.

Перечисленные стандарты кареток объединены тем, что шатуны не имеют встроенных осей и каждый шатун отдельно закрепляется на оси каретки.

Hollowtech II

Появление на свет кареток стандарта Hollowtech 2 изменило мир навсегда, автором обновления выступила компания Shimano. Такая каретка пользуется стандартным Английским резьбовым соединением с правой резьбой на левой чашке и левой резьбой на правой чашке. Подшипники располагаются не внутри кареточного узла, а снаружи, что позволило увеличить диаметр оси шатунов до 24 мм и сделать её полой. Ось при этом закрепляется на правом шатуне, а каретка в себе содержит только алюминиевые чашки с запрессованными в них компактными подшипниками, также в конструкцию входит пластиковый пыльник, который соединяет обе чашки внутри рамы. Силовой нагрузки этот пыльник, разумеется, не несет. Вес такой каретки не достигает и сотни граммов, правда, стоит учитывать, что она в себе и оси не содержит. Хотя даже добавление веса полой титановой оси делает эту каретку намного легче квадратной каретки.
Увеличенный диаметр оси шатунов позволяет получить высокие показатели торсионной жесткости, а увеличенная ее длинна увеличивает жесткость системы на изгиб. В итоге мы получаем облегченную и при этом упрочненную систему.

Популярность стандарта Hollowtech 2 продолжает расти с 2003 года до сих пор. Решение оказалось очень интересным, простым и эффективным. Некоторые производители, перешедшие на PressFit возвращаются к японскому стандарту кареток, так как он оказывается намного практичнее в долгосрочной перспективе.

MegaExo, X-Type и GXP

Truvativ, принадлежащая компании SRAM, разработала стандарт Giga X Pipe (GXP), что стало дальнейшим развитием их стандарта ISIS.
FSA разработала стандарт MegaExo, RaceFace разработала стандарт X-Type.
Три этих каретки практически полностью повторяют идею японцев, но с некоторыми особенностями. Тем не менее, ось 24 мм и вынесенные наружу подшипники делают эти каретки между собой почти неразличимыми.

Шатуны в таких системах закрепляются очень просто. Правый шатун с осью просто вставляется в каретку, а левый шатун надевается на ось и поджимается с помощью специального пластикового или алюминиевого болта вплотную к чашке создавая преднапряжение на подшипниках, чтобы исключить люфты и смещения в процессе педалирования.

Campagnolo Ultra-Torque и Power Torque

Да, тут почти все то же самое. Ось у итальянцев 25 мм диаметром, а вот каждый шатун имеет полуось, они между собой соединяются внутри каретки. Такая конструкция вышла в 2006 году под названием Ultra-Torque, а позднее в 2011 году была представлена конструкция с цельной осью под названием Power Torque. Такой вот ответ Shimano.

PressFit

Когда карбон стал широко употребляться на карбоновых рамах пришла пора стандарта PressFit. Всё дело в том, что в карбоновом волокне резьбу нарезать можно, да только держать она ничего не будет. А раз так, то стоит думать о металлических вставках, которые могли бы нести в себе каретку. В действительности многие производители так и поступают, они вклеивают в раму алюминиевую трубу или специальные чашки с резьбой. Решение вполне рабочее, но не всем понравилось, каретки стали запрессовывать без резьбы прямо в карбон, что позволило увеличить жесткость конструкции за счет увеличения диаметра оси шатунов и еще больше снизить вес.
Побочный эффект от такого облегчения — появление скрипов в процессе эксплуатации, от которых избавиться можно, но это требует определенных навыков, времени и инструментов.

В PressFit прекрасно все, кроме того, что каретку вставить в раму можно практически голыми руками. С карбоном ситуация такая же. Личный опыт запрессовки подшипников в такие каретки и самих кареток в рамы показывает, что усилие, развиваемое прессом можно легко повторить голыми руками. То есть, посадка происходит без особых усилий, что намекает сразу на возникновение люфтов в дальнейшем. Поверьте, люфты себя долго ждать не заставляют и сигналят о себе противными щелчками.

Cannondale BB30

Стандарт BB30 появился в 2000 году и позволил увеличить диаметр оси шатунов до 30 мм при посадочном диаметре кареточного узла в 42 мм. Следующая итерация каретки имела индекс BB30A, здесь левая чашка каретки имела на 5 мм больше ширины, что, опять-таки, давало больше жесткости конструкции. К тому же, такой ход позволял сделать расстояние от шатунов до центра симметрии велосипеда одинаковым. Отличительной особенностью таких систем была необходимость точной обработки алюминиевых вставок для карбоновых рам.

В 2015 году был представлен стандарт PF30A, он предусматривал размещение подшипников в пластиковых корпусах, которые, в свою очередь, запрессовывались сразу в кареточный узел углеродной рамы без алюминиевых проставок.

PF30

А этот стандарт является ответом компании SRAM на поголовное увлечение PressFit каретками в 2009 году. Он повторяет полностью концепцию BB30, но в более щадящем режиме для производителя. Здесь тоже не требуются алюминиевые вставки с высокой точностью обработки, подшипники располагаются в пластиковых чашках, размещаемых непосредственно в карбоновой раме.

Shimano BB86

Ну, конечно, если бы японцы упустили шанс проявить себя, то они перестали бы быть собой. Диаметр чашки подшипника составляет 41 мм, но вот ось они использовали прежнюю, на 24 мм. Почему так? Непонятно.
Ширина каретки составляет 86,5 для шоссейных и 89,5 или 92 мм для МТБ велосипедов. Собственно, название каретки об этом и говорит. Иногда эта каретка встречается под названием PF41.

Trek BB90 и BB95

Здесь все то же, что и у конкурентов, только цифры другие. Для шоссеров ширина каретки составляет 90,5 мм, а для МТБ-шников 95,5 мм с диаметром корпуса 37 мм. Конструкция от компании Trek на сегодняшний день считается самой неудачной. Надо думать, что проблема кроется в чрезмерно малом диаметре посадки. Наверное, поэтому компания и перешла на стандарт Т47 на своем Domane 2020 модельного года.

BB386 EVO

Решение, предложенное компанией FSA в 2011 году, позволило несколько снизить накал страстей вокруг PressFit кареток. Ширина каретки составляет 85,5 мм, что делает возможным ее совмещение с резьбовыми чашками 68-ми миллиметровой каретки.

Pre 82.5

Немного улучшить ситуацию удалось компании Colnago в 2015 году, они пришли к использованию вкручиваемых посадочных мест под PressFit каретки. Решение обеспечило сохранность рамы и отсутствие рисков ее износа и повреждения при замене каретки. Такая система совместима с каретками BB86 и BB386EVO.

T47

По-хорошему эту каретку стоило бы разместить в разделе о резьбовых, но нет, она таки ближе к PressFit.
Компания Criss King в 2015 году разработала свой стандарт, в котором применяются посадочные диаметры каретки ВВ30, но на резьбовом соединении английского образца. Стандарт является открытым, а значит может использоваться абсолютно всеми компаниями без каких-либо ограничений. Ранее каретки данного образца считались чем-то очень нишевым, но внедрение её компанией Trek обещает ей успешное будущее.

Cervelo BBRight

Cervelo разработала BBRight для своих шоссейных велосипедов, где ширина кареточного узла составляет 79 мм, а посадочный диаметр 42 мм, подшипники запрессовываются непосредственно в раму. Совместимо с шатунами для BB30.

Specialized OSBB

Specialized тоже не смогли остаться в стороне. Они пошли по пути ВВ30 и PF30, обеспечивая размещение шатунов с осью на 30 мм при диаметре посадки в 46 мм и ширине 61 мм.
Однако последние годы отмечаются возвращением к хорошо себя зарекомендовавшим резьбовым вариантам.

SRAM DUB

Еще одна американская компания борется за место под солнцем. SRAM стала родоначальником стандарта DUB в 2018 году, ось шатунов для такой каретки составляет диаметр 28,99 мм. В компании говорят, что такие шатуны легче. Что ж, даже спорить бесполезно, все так, да только прочности и торсионной жесткости у такой оси намного меньше.

Установка каретки в раму

Стоит ли говорить, что монтаж резьбовых и прессуемых кареток сильно разнится?

Для монтажа резьбовой каретки достаточно иметь простой съемник и некоторое количество смазки для резьбы.
Порядок очень простой:

1. Демонтаж старой каретки.

2. Чистим кареточный узел от старой смазки, песка и прочих прелестей.

3. Хорошо вычищаем и протираем саму резьбу, в ней не должно оставаться посторонних предметов. Место контакта чашки с рамой очищаем от краски и других загрязнений.

4. Наносим смазку на внутреннюю часть кареточного узла, если рама алюминиевая или стальная, наносим смазку на резьбу кареточного узла и можно даже на резьбу самой каретки. Нанести смазку можно и на саму каретку, что сохранит ее целостность в случае залития водой.

5. Закручиваем в раму сперва правую чашку с максимальным усилием (некоторые производители рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом и давать не более 40 Ньютон).

6. Закручиваем левую чашку и наблюдаем за поведением каретки. Если каретка стандарта Hollowtech 2 или похожая, то тянуть можно от души, металл все стерпит. Если каретка под квадрат или Octalink, то с усердием надо быть очень аккуратным. Как правило, левая чашка закручивается с небольшим усилием, но достаточным, чтобы поджать внутри левый подшипник. Избыточное усилие закручивания такой каретки приводит к ее преждевременному износу, так как подшипники будут перегружены избыточным боковым давлением. Некоторые производители даже делают левые чашки кареток из пластика, чтобы предупредить чрезмерное усилие затягивания.

Инструмент для снятия и установки резьбовых кареток под разные стандарты

Что уж тут говорить. некоторые делают всю каретку из пластика под квадрат. для детских велосипедов. Для того, чтобы понять, что чашка закручена достаточно сильно, надо покрутить ось, если она вращается с небольшим затруднением, то стоит левую чашку немного отпустить. Отпускать надо до тех пор, пока ось не начнет крутиться свободно. Если этого добиться не удается, то надо поджать левую чашку так, чтобы она не имела шансов на раскручивание, пусть даже и будет затруднять вращение каретки.

Монтаж PressFit несколько проще, в плане физических усилий, но сложнее с точки зрения наличия инструмента.
Для запрессовки каретки понадобится специальный пресс. Любители экстремальных ощущений пользуются эксцентриком от колеса, что ошибкой не является. Длинный болт с гайкой тоже подойдет.

Принцип тот же, посадки чистятся от мусора, убирается лишний лак и краска, если есть необходимость убрать противный хруст и скрип, то можно рискнуть смазать место посадки. Ошибкой это не будет, но и посадка такой каретки будет немного прослаблена, зато скрипеть перестанет. Забивать кареточный узел молотком в раму не рекомендуется. Молоток дурной, может и на раму наскочить, что очень обидно, если она карбоновая. К тому, же посадка молотком сопровождается часто перекосом чашки в посадке, что может раздавить чашку или прибавит трещин на раме. Последнее маловероятно, конечно, но если каретка алюминиевая, то лучше не играться. К тому же, стоит понимать, что упираться эксцентриком или альтернативным прессом во внутреннюю обойму подшипника нельзя, он мгновенно выходит из строя, очень нежный, начнет хрустеть еще до того, как каретка будет установлена. Так что, упираемся в тело самой каретки и только так.

Демонтаж

С резьбовой всё ясно, тут необходим специальный съемник и память о том, что и левая и правая чашки откручиваются в одну и ту же сторону, в сторону переднего колеса.

Выпрессовывать PressFit каретку довольно просто. Потребуется разрезанная на две-три или четыре части труба с одного торца. Лепестки разгибаются так, чтобы в раме они упирались в стенки кареточного узла и уверенно упирались в край каретки. Далее один легкий удар молотком и всё, каретка снята.

Инструмент для выпрессовки каретки от Park Tool

Но лучше всего не морочте себе голову и просто зайдите в местную веломастерскую, там за эту операцию много денег не берут. от 2 до 10 баксов. Всё зависит от степени запущенности вашего велосипеда.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Велосипед турист ХВЗ

Велосипеды “Спутник” давно сняты с производства, но благодаря тяге постсоветского человека к ностальгии и его стремлению улучшить и максимально довести до ума то, что попало в руки, множество таких “железных коней” в наше время получили вполне полноценную вторую жизнь.

Модернизация советских велосипедов – очень распространенное увлечение, судя по обилию и длине дискуссий на специализированных форумах. Их пользователи особенно хвалят качество “спутниковых” рам, которые спустя столько лет все еще остаются крепкими и надежными и даже далеко не всегда требуют косметического ремонта. Экспериментаторы переносят на эти рамы современные рули и седла, пытаются оснастить старые байки современным “шимановским” навесным оборудованием и увлеченно делятся друг с другом рассказами о результатах этих попыток.

Восстановление подобных раритетов – еще один оригинальный вариант подхода к наследию советского машстроя: нельзя просто так взять и поставить на раму старого велосипеда все готовое – нет, необходимо найти максимально современные исходники, а желательно и вовсе аутентичные запчасти, что само по себе спорт.

Особняком стоит такое явление, как тотальная переделка этих байков. Отдельные энтузиасты пытаются даже – с переменным успехом – превратить обычный велосипед “Спутник” в моторный, придирчиво подбирая и комбинируя для этих целей необходимые детали. Собирая своих франкенштейнов, они наслаждаются скорее всего не столько результатом, который едет далеко не всегда, сколько процессом, который можно назвать поистине творческим.

Отреставрированные и переделанные велосипеды используют не только в качестве реквизита для фотосессий симпатичных девушек на фоне сельских и городских пейзажей, хотя и это тоже. На них продолжают ездить, развивая приличные скорости и наматывая немалый километраж. При том, что сегодня для российского велосипедиста доступен богатейший выбор байков хоть из Европы и Америки, хоть вовсе из Австралии, многие все-таки выбирают для себя советский спортивный “недошоссейник”.

Ну и, конечно, байки “Спутник”, хотя и не являются особой редкостью, но обязательно присутствуют в собрании каждого уважающего себя коллекционера ретровелосипедов как яркая примета определенной эпохи в истории отечественного велодвижения.

Технические характеристики моделей первой серии

Технически модели В-31, 32 и 33 были схожи между собой. Независимо от имеющихся между ними отличий, все они обладали следующими данными:

База длиной 109 см.
Вес – 14 кг.
Высота рамы закрытого типа – 56 см.
Рама, вилка и руль изготавливались из стали.
Колесные обода коробчатого типа выполнялись из алюминия.
Диаметр покрышек – 28 дюймов (соответствует размеру 31х622 мм).
Облегченные педали из литого сплава.
Вилка закрытого типа из стальных труб.
Тормоза передние бесклещевые.
Передняя звездочка с 48 зубьями.
Задняя втулка безтормозная, трещоткой на 3 звезды (количество зубьев – 6, 20 и 24).
Втулочно-роликовая цепь.

Сиденье могло быть как мягким, так и жестким. Комплектовался велосипед ХВЗ, как правило , звонком, фонарями и насосом со шлангом для подкачивания колес. А также имелась сумка для инструментов.

Особенности моделей великов от ХВЗ

Спутник

Спутник насчитывает 6 моделей. Данная линейка предназначалась для взрослых, так как детям было бы элементарно неудобно управляться с такой большой рамой. Особой популярностью «Спутники» пользовались у туристов. Они, и правда, были хорошими спутниками любого путешественника, потому что обладали хорошими техническими характеристиками, небольшим весом и неприхотливостью. Модель В-34 выпускалась в 60-е годы ХХ века. Она была оборудована ручными тормозами и тремя передачами. В дальнейшем данный велик только совершенствовался. Была и облегченная модель для занятия спортом ХВЗ 153-424 “Спутник”.

ХВЗ В-301 “Спутник”

Турист

Нетрудно догадаться, что данный велик был ориентирован именно для путешествий и преодоления больших расстояний. «Туристы» были оборудованы двумя багажниками на заднем и переднем крыле. Это позволяло без лишних усилий загружать велосипед рюкзаками и другим необходимым грузом. 4-хскоростная трансмиссия и узкие дорожные покрышки позволяли легче проезжать большие расстояния по дорогам.

Турист

Украина

Первая модель, которую начал производить Харьковский завод. Она же и пользовалась бОльшей популярностью. На этом велике можно было проехать практически по любой дороге с любым покрытием. Не зависимо от того, была это грунтовая или асфальтовая дорога, «Украина» проявлял себя всегда хорошо. Рама изготавливалась из стали, а колеса были размером в 26 дюймов. В комплекте шли крылья и багажник.

В120 “Украина”

Старт-Шоссе

Старт-Шоссе – это олицетворение скорости в продукции ХВЗ. Данная модель велика была ориентирована в основном на спортсменов, причем не обязательно на профессиональных. Ее вес составлял чуть более двух килограммов, а технические характеристики ничем не уступали зарубежным конкурентам. Данный велосипед был оборудован 7-ю скоростями и клещевыми тормозами для шоссейников.

Скоростной ХВЗ В-553 “Старт-Шоссе”

Рубрики

Шоссейные
Трековые

Дорожные
Туристические
Мужские
Женские
Подростковые
Детские
Складные
Тандем
Трёхколёсный
Цирковые
Спецзаказ
Мотовелосипед
“Прогресс”
“Украина”
“Урал”
Разное

Харьковский велозавод
Минский мотовелозавод
Шауляйский велозавод
Львовский мотовелозавод
Горьковский автозавод

Йошкар-Олинский велозавод
Московский велозавод
Завод имени Кирова
Завод имени Лихачева
Велозавод г. Узловая
Московский экспериментальный завод
Велозавод Саркана Звайзгне
Пермский машзавод
Пензенское ПО им. Фрунзе
Атигский машзавод
Жуковский велозавод
Даугавпилсский завод
Тульский велозавод

Завод имени Чкалова
Саратовский з-д колясок
Саранский мехзавод

Переделываем своими руками

Велосипед «Спорт Турист» популярен и в настоящее время. Но не модели последних лет (они отличаются низким качеством), именно представители советских времен. Их зачастую даже подвергают тюнингу, давая им второй шанс порадовать своих владельцев.

Для начала можно обратиться к звездочкам с шатунами и цепи. Это улучшит ходовые показатели. В частности, легче станет подниматься в гору.

Задние переключатели также можно заменить. Если предпочтение отдать трещетке с большой задней звездочкой, то понадобятся переключатели. А их можно отыскать только у зарубежных производителей. В противном случае достаточно деталей «родного» Харьковского завода. Не смотря на довольно примитивный механизм, по качеству они не уступают своим импортным конкурентам.

Хорошей альтернативой стандартным станут двойные обода. К сожалению, их придется покупать у зарубежного производителя. Хороший вариант – обода с шириной от 18 до 21 мм.

Эти изменения улучшат качество «Туриста» в части ходовых показателей. Что же касается внешнего тюнинга, то и здесь есть место для фантазии.

Первое, на что можно обратить свое внимание, – это сиденье. Советские экземпляры далеки от идеала

Сначала их можно заменить на более удобное современное устройство.

Далее можно приступить к элементам на руле: ручкам, звонку. Современные тормозные ручки не оставят равнодушными любителей велосипедных прогулок. А моделей звонков на сегодняшний день огромное количество.

Далее – подсветка. В вечернее и ночное время велосипед будет смотреться эффектно, если на его отдельные элементы наклеить светоотражающую пленку. На обод колес приклеивают светодиодную ленту, которая не останется незамеченной. Для спиц также существуют различные наклейки, вставки, обмотки.

Не испортят внешний облик «Спорт Туристов» и такие мелочи, как багажник, держатель для воды или мобильного телефона.

Начиная переделки, главное, вовремя остановиться. Фантазия некоторых велосипедистов-оматоров столь велика, что «Турист» становится неузнаваем. От него может остаться только прочная рама. Благо, возможностей для этого достаточно на сегодняшний день.

Запасные части и другие элементы можно отыскать в специализированных магазинах. Конечно, оригинальных деталей от моделей советских времен в магазине не будет. Их нужно искать на барахолках. Многие запчасти от современных моделей ХВЗ подойдут и для «Туриста». В противном случае всегда можно обратиться к зарубежным производителям.

Харьковский велозавод тогда и сейчас

Начав свою работу в середине 20-х годов ХХ века, Харьковский велосипедный завод быстро вышел на лидирующие позиции в СССР по производству этого вида техники. На предприятии освоили выпуск различных типов велосипедов – от детских трехколесных и подростковых вариантов до трековых и шоссейных, ориентированных на спортсменов профессионального уровня.

Наиболее известные серии велосипедов ХВЗ:

“Украина”, пожалуй, самый знаменитый советский велосипед и к тому же самая старая номенклатурная линейка завода: эти байки там начали выпускать буквально с момента пуска предприятия; универсально-проходимый как мужской, так и женский варианты рамы.
“Спутник” – велосипед для широкого круга любителей, настоящий “спутник” туриста с мягким сиденьем, крепкой рамой и надежной механикой;
“Турист” – еще один универсальный байк, но, в отличие от “Украины”, с ручным тормозом;
“Старт-шоссе” – спортивно-шоссейная линейка; отличительные характеристики ‒ облегченная рама и целых семь передач.

Расцвет предприятия пришелся на 60-е – 80-е; здесь, безусловно, сыграла немалую роль подготовка к Олимпиаде-1980, к которой на заводе специально разработали и выпустили “малым тиражом” две модели велосипедов: трекинговый “Рекорд” и шоссейный “Чемпион Шоссе”, ввиду своей редкости они сегодня очень высоко ценятся у коллекционеров.

В настоящее время ХВЗ продолжает выпускать недорогие велосипеды под маркой “ВОДАН” – актуальный каталог предприятия включает свыше 50 моделей, от горных до детских.

Спутники не растеряли популярность и в наше время

В последнее время реставрация и модернизация велосипедов становится все более распространенной. В основном реставраторы понимают, что купить новый байк даже с идентичными характеристиками намного проще. Тем не менее некоторые не упускают той возможности, что где-то в сарае нашелся старый «Спутник». Сегодня можно увидеть «рабочие «Спутники» не только у пожилых людей, но и у молодежи. Причем выглядеть эти велосипеды будут как новые.

Коллекционеры – еще одни люди, которые могут заинтересоваться старинной продукцией ХВЗ

Особое внимание они обращают именно на Спутники и Украину. Именно они являются приметой эпохи советской велокультуры

Это ни в коем случае не значит, что, например, спортивные модели чем-то хуже Туриста и Спутника. Просто вторые были сильнее распространены и популярны в советском велосообществе.

Отреставрированный Спутник

Тюнинг

Многие хотят затюнинговать старые советские велосипеды или просто дать им новую жизнь. «Турист», как один из самых популярных советских велосипедов, нередко попадает в руки таких умельцев.

Основные составляющие, которые будут необходимы к замене, – это:

Шатуны и система;
Кассета или трещотка;
Цепь;
Переключатели и шифтер;
Обода и покрышки.

Практически все эти комплектующие лучше выбрать зарубежные. Однако те же переключатели можно приобрести и от Харьковского велосипедного завода. Обода и покрышки подойдут от любых других современных шоссейных велосипедов. Что касается тормозной системы, то привести в чувство стандартные тормоза будет несложно.

Что касается современного улучшения внешнего вида «Туриста», то в первую очередь многие его перекрашивают. Это не самый тяжелый процесс, и заняться им можно и в домашних условиях.

Тюнинг «Туриста» в современном стиле

Многие умудряются переделывать «Туристы» и под вид современных шоссейных велосипедов. В таком случае придется заменить седло, тормозные ручки, переключатель.

Чтобы выделяться на улице в темное время суток, можно поэкспериментировать и с освещением. Можно установить подсветку на колеса и на раму. В качестве источника питания можно использовать как батареи, так и небольшие динамо-машины. Это будет не только красиво, но и безопасно при езде вечером и ночью.

Знакомство с «Туристом»

Если говорить и сравнивать данную модель с дорожными велосипедами, выпускаемыми на том же заводе, «Турист» имел облегченную конструкцию. Внедрили туда и механизм переключения передач. Шины стали уже, присутствовали ручной и задний тормоз. Причем, качество шин отличалось своей надежностью, позволяло ездить на пересеченной местности и по дорогам с неровностями.

Схожие по геометрии рамы и уже имевшая механизм переключения трех передач скоростей модель В-32. Механизм прозвали тогда «костяной ногой», который со временем заменили на телескопический. К концу выпуска этой линейки велосипедов изменили конструкцию передней вилки и форму коронки.

Следует отметить, что следующая модификация «Туриста» положила основу классической конструкции велосипедам данного типа. Появилась узорная маска, втулки, добавили бонки для удержания тросов. В качестве материала использовалась хромированная сталь

А самое важное — изменение постигло шильдик-эмблему.

Вместо накладного переключателя появился параллелограммный;
Руль изготавливался из алюминия;
Изменен вынос руля;
Убран декоративный гребень;

Это были последние глобальные новшества. Все последующие байки данной линейки менялись, в основном, внешне. Иногда совершенствовалась трансмиссия.

Серия “Спутник” и ее особенности

Серия велосипедов “Спутник”, состоявшая из шести моделей спортивно-туристического назначения, ориентированных на взрослых людей, выпускалась на Харьковском велосипедном заводе (ХВЗ) в 60-е – 80-е годы прошлого века. Несмотря на то, что завод относительно благополучно пережил распад державы и работает по сей день, “Спутники” в капитализм не шагнули, так и оставшись целиком и полностью атрибутом СССР.

Вот модели велосипедов этой серии, которые ХВЗ производил в крупных масштабах ввиду их популярности у целевой аудитории – широкого круга туристов и просто любителей здорового образа жизни, включающего и активные велопоездки.

В-34 “Спутник” – легкодорожный велосипед для спорта и туризма, выпускавшийся в 1961-64 годах. Спортивный руль, ручные тормоза, три передачи, стандартная комплектация – подрамная сумка с инструментами и велонасос.

В-37 “Спутник” – выпускался с 1964 по 1968-й, в отличие от предшественника, обладал усовершенствованной тормозной системой и обновленным седлом, а также трещоткой на задней втулке. На него можно было поставить спортивный руль и контактные педали с тем, чтобы использовать в режиме усиленных тренировок. Производитель прилагал к нему, кроме насоса и сумки, также звонок, электрооборудование и запчасти к трещотке.

В-39 “Спутник” (1968-1973) – обновленная версия В-37, в целом характеризовавшаяся аналогично.

В-301 “Спутник” – выпускался в 1973-75 годах, назначение указано как “спортивно-туристический велосипед для деловых, туристических и прогулочных поездок”. Четыре передачи, мягкое седло, педали с туклипсами, стандартная и расширенная комплектация. В первом случае – обязательные сумка и насос, а также катафот на заднее крыло, звонок и задний багажник; дополнительно можно было заказать и поставить передний, а также зеркало заднего вида, электрогенератор и фару.

ХВЗ 153-414 “Спутник” (1976-1977) – еще одна классическая модель для любительского спорта и туризма с жестким седлом, педалями-“топталками” и вариативной задней втулкой (на 3 или 4 звезды). Комплектация предусмотрена заводская и расширенная и в целом и общем отличается от предшественника лишь наличием масленки.

ХВЗ 153-424 “Спутник” – модель 1978-82 годов для занятий велоспортом, а если установить задний багажник – то и для туристических поездок. От предшественников этот байк отличался тонкостенной рамой и, соответственно, меньшим весом, чему способствовало также облегченное пластиковое седло. Из конструктивных новшеств можно отметить и то, что количество передач возросло до восьми.

Обзор моделей «Турист»

«Туристы» – это не единственные велики, которые выпускались на Харьковском заводе. Основное, что отличало именно эти велосипеды, – это облегченная рама, по отношению к другим дорожным моделям ХВЗ. Помимо этого, велосипед Турист ХВЗ был оснащен системой переключения передач, которая было очень кстати велотуристам, которые преодолевали большие расстояния на великах. Узкие шины – еще один плюс для длительных дорожных покатушек. Их качество позволяло без ущерба передвигаться не только по шоссе, но и по пересеченной местности.

В 1950 году выпустилась первая модель с одной скоростью – В 31. Выпустили данные велосипеды небольшой партией, поскольку чуть позже стала пользоваться бОльшей популярностью следующая модель – В 32, которая была на голову выше своего предшественника.

Турист В 31

Турист В 32 был оборудован трехскоростной трансмиссией. Изначально за переключение передач отвечал оригинальный переключатель с интересным названием «Костяная нога». На последних моделях В 32 он был заменен на телескопический, а также немного изменена геометрия.

С каждой новой моделью «Турист» все совершенствовался. В 33 хоть и не сильно отличалась геометрически от предшественника, но была оснащена полезными «фишками». К ним можно отнести измененные узлы стакана, втулки, тросики теперь крепились к раме не с помощью металлических штрапсов, а специальных бонок. Главным изменением стала смена материала рамы с алюминия на хромированную сталь. Это в свою очередь значительно увеличило прочность, а значит, и долговечность велика. Трещотка сменилась на кассету, а вместе с ним и переключатель.

Турист В 33

После В 33 «Туристы» не выпускались около 17 лет. В 1977 году была выпушена модель 153-411. Она обзавелась более ярким дизайном, защитой передней и задней звезды. Переключение передач на этой модели добралось и до передней звезды. В целом модель сильно напоминала «Спорт» 452-01, которая выпускалась параллельно «Туристу».

Следующая модель 153-421 обзавелась багажником. Однако это не спасло эту линейку велосипедов от провала из-за низкого качества. Было принято решение сменить материал рамы со стали на алюминий обратно, что и привело к снижению прочности и качества. Модель была признана бракованной.

В чем преимущества

Этот серийный велосипед считался одним из самых лучших в своем роде и пользовался большой популярностью. В первую очередь все любили его за технические характеристики, которые были следующие:

Рама стальная с тонкостенными трубами.
Количество скоростей – 10.
Колеса – 27х600 мм.
Тормоза клещевого типа.
База – 995–1025 мм.
Седла изготавливались из пластика на стальном каркасе.
Вес, в зависимости от модели колебался от 10,4 до 11 кг, исключением являлась версия для Олимпиады.

Всего в серийное производство поступало 2 версии – В-553 и В-555. Они имели незначительные различия в геометрии и технических характеристиках. Их серийность позволяла приобретать байки не только профессионалам, но и простым любителям.

Следует упомянуть и юбилейную модель – В-553, которая выпускалась только в 1967 год. Выпуск данного велосипеда был приурочен к 50-й годовщине Октябрьской революции. У велосипеда был эксклюзивный дизайн и соответствующая отметка на раме. Более он ничем практически не отличался.

Вторая серия

Новый этап в развитии начался с производства модели 154-111, которая была схожа со своими предшественниками. Точнее, она напоминала «Спорт» 452-01, производство которого продолжалось параллельно «Туристу». Были отличия в дизайне. На передней и задней звездочках появилась защита. Механизм переключения скоростей затрагивал уже не только заднюю звездочку, но и переднюю.

На смену пришел велосипед «Спорт Турист» 153-421, производство которого продолжалось до 1987 года. Однако особой популярностью данная модель уже не пользовалась из-за низкого качества. Дело в том, что вместо стали для производства велосипеда начали снова использовать алюминий.

Рассмотрим технические данные велосипедов этой серии более подробно.

Устройство «Туриста» 154-111

Рама данной модели байка изготавливалась из тонких стальных труб. Ее высота составляла 52–60 см (небольшие отличия были в зависимости от партии). Длина базы – 99–103 см. Руль выполнялся из алюминиевого сплава. Его форма напоминала спортивные модели. Стальная передняя вилка имела уже новую форму, отличную от предшественников. Вес велосипеда составлял 10,5 кг.

Обод колес также был алюминиевый. Размер шин – 600х27 мм. Спицы редуцированные, изготавливались из стали.

Седло выполнялось из твердого пластика. В отличие от моделей первой серии мягкие сиденья не предусматривались.

Стальные педали были челночного типа. Цепь втулочно-роликовая.

Модель 153-421

Велосипед «Спорт Турист» в данной модификации имел раму из тонких труб. Ее высота в зависимости от партии изменялась от 55 до 60 см. Длина базы – 106 см. Руль отличался. Он был уже дорожного типа. Вес составлял 14,5 кг.

Бортовые колеса были немного больше, чем в предыдущих моделях. Их размер – 622х32 мм. На них уже устанавливали щитки. Спицы стальные с резьбой 2,1х0,4 мм.

Тормоза ободные кантелеверные.

Сиденье представляло собой полужесткий каркас, поверх которого одевался мягкий слой, покрытый кожзаменителем.

Остальные элементы велосипеда перешли от предыдущих моделей без изменений.

В комплект с байком данной серии шли багажник, подножка, сумка для инструментов (крепилась под рамой), катафоты (по бокам желтые, красные спереди), насос. В отдельных случаях можно было найти варианты с фарами и электрическим генератором.

Устройство, разборка и ремонт задней и передней втулки

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Инструкция, как смазать заднюю втулку велосипеда

Велосипед признан во всем мире самым полезным для здоровья, легким и практичным средством передвижения. Но его владельцу следует обязательно научиться устранять хотя бы элементарные неисправности, особенно если вы едете в по сложному и длинному веломаршруту. Иначе ваш двухколесный друг обойдется вам в кругленькую сумму.

Освоить мелкое восстановление можно, если запастись терпением и наблюдательностью. Эти качества чрезвычайно нужны при разборке узлов, смазке, замене изношенных деталей. Часто приходится обслуживать колеса вместе с задними втулками.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Колесо издавна причисляют к самым ответственным узлам. Сзади оно обычно испытывает большие нагрузки, чем спереди. Почему? Да потому, что оно укомплектовано трещоткой и дополнительно кассетой.

Во время движения на него осуществляется главный упор. Грамотный ремонт, обслуживание заднего колеса возможны только после ознакомления с устройством и функциональным назначением его втулки.

Втулка — колесный компонент, который крепится на раме велосипеда, конкретно – на дропаунтах. Она расположена в самом центре колеса и обеспечивает свободное вращение для него. Состав втулки:

Ось.
Контргайка.
Шайба.
Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Разделение задних втулок на разновидности позволяет классифицировать их по возможности торможения и остановки велосипеда. В зависимости от своей конструкции задние втулки разделяются на:

Без тормозные.
Со встроенными тормозами.

В свою очередь, втулки, в которых не установлен тормозной механизм, также подразделяются на две категории:

Без свободного хода.
Со свободным ходом.

Втулки, у которых имеется встроенный ножной механизм тормозов, конструктивно выполняются по второй категории. Основной особенностью втулки с тормозным механизмом является то, что в момент торможения и остановки транспортного средства следует нажимать на педали в обратном направлении.

Фиксируются втулки на раме двумя гайками. Этот способ является недорогим. Второй вариант крепления – с помощью эксцентрика, что существенно дороже, но удобнее. Так гайки не нужно отворачивать ключом, для снятия колеса с эксцентриком достаточно только отжать его ручку. Процедура снятия занимает всего несколько секунд.

Большое значение для эффективной эксплуатации имеет материал изготовления втулок. Втулки бывают:

Алюминиевые. Они не подвергаются гниению, коррозии, легкие, удобные.
Стальные. Весьма прочные, но тяжелые, подверженные коррозионным процессам.

По размеру оси втулки также различаются. Стандарты регламентируют несколько размерностей – от 9 мм до 15 мм. Вес втулки тем больший, чем больше ее сечение.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Безаварийное функционирование колес, 100%-я исправность ответственных деталей машины возможны только при условии поддержания их в надлежащем виде. Смазка задней втулки велосипеда проводиться регулярно по мере визуального подсыхания. Спицы и обод подлежат периодической подтяжке. Подшипниковые шарики также следует менять, колодки тормозных втулок как можно чаще регулировать.

Заднюю втулку просто необходимо регулярно обслуживать. Если этого не делать, очень скоро понадобится сложный и дорогой ремонт всего колеса. Лучше сразу заботиться о своем транспортном средстве на длительную перспективу. При обслуживании задней втулки понадобится не намного больше усилий, чем передней.

Обслуживать ее необходимо при следующих ситуациях:

Корпус шумит при покачивании либо во время движения.
Люфт.
Хруст подшипников.
Динамика наката недостаточная.

Игнорировать перечисленные признаки опасно. В дальнейшем заболевание велосипеда будет усугубляться. Очень скоро вся машина просто рассыплется. Полный ремонт обойдется намного дороже.

Лучше всего колеса регулярно обслуживать, тем более, что это просто сделать самостоятельно. По весне, когда только начинается велосипедный сезон, их следует проверить на люфт. Затяжка всех подшипников при этом не должна быть чрезмерной.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Осуществлять разборку корпуса необходимо только после того, как рабочее место приведено в полнейший порядок. Чрезвычайно важно все промежуточные операции выполнять с высокой степенью осторожности и аккуратности.

Первым делом кассета снимается со своей оси. Для удобства проведения работ необходимо использовать хлыст и съемник. Стопорное кольцо разомкнуть, извлечь подшипники с шайбами. Запомнить изначальные положения подшипников и шайб. В дальнейшем это позволит не запутаться при сборке. Внимательно осмотреть каждую деталь.

Заметив малейшие сколы, царапины, повреждения, детали лучше заменить без сожаления. Вынуть ось, корпус втулки очистить от пыли, грязи, ржавчины сухой мягкой тканевой салфеткой. Каждую деталь смазать консистентной смазкой. Производится данный процесс по мере установки элементов на свои штатные места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Смазав каждую деталь, соберите втулку. Для правильной сборки следует неукоснительно придерживаться следующих профессиональных рекомендаций:

Ось выставляется в таком положении, в котором невозможно спутать ее правую сторону, затянутую накрепко. Отрегулировать ось, используя ее левый конус.
Надеть на ось левый конус до упора.
Надеть шайбы.
Закрутить контргайку.
Отрегулировать подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
Снять стопорное кольцо.
Снять ось с втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
Ключом ослабляем контргайку.
Ослабляем или затягиваем гайку с конусом.
Затягиваем контргайку на своем штатном месте.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

Убрав рабочее место, демонтируем стопорное кольцо.
Вынимаем ось втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
Проверяем состояние каждой детали.
Осуществляем замену изношенных деталей.
Собираем узел, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины неисправностей

Причин поломки велосипедных колес может быть масса. Краткий перечень ситуаций, при которых может возникнуть неисправность:

Втулки нерегулярно обслуживались.
Чрезмерный люфт.
Недоброкачественные элементы втулки.
Сильный износ.
Большой момент затяжки конуса.

Для длительной безаварийной эксплуатации велосипеда необходимо уделять ему максимум внимания. Обслуживание каждый день, после каждой поездки, регулярный осмотр всех узлов, механизмов существенно продлят ресурс вашего двухколесного друга. И тогда вам покорятся все просторы. Ездите с удовольствием!

Источники:

https://velosipedinfo.ru/karetka-velosipeda
https://velojournal.net/karetka-velosipeda-standarty-ustanovka-i-vse-chto-nuzhno-znat
https://krutipedaly.ru/velosiped-turist-hvz-harakteristiki-rama-sportivnogo-harkovskogo-velosipeda/
https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/ustrojstvo-razborka-i-remont-zadnej-i-perednej-vtulki.html
https://velosiped33.ru/instrukciya-kak-smazat-zadnyuyu-vtulku-velosipeda/