Кассета на велосипеде

Велосипедная кассета

Важным, хоть и небольшим узлом велосипеда является кассета. Вместе с другими элементами трансмиссии она обеспечивает широкий диапазон скоростей. Это позволяет с легкостью преодолевать подьемы и спуски, держать каденс на ровной трассе.

Чтобы меньше тратить энергию, но при этом развивать значительную скорость, велосипед оснащен механизмом переключения скоростей. Он состоит из двух групп звездочек разного диаметра и переключателей. К передним звездам крепятся шатуны, а задние представляют собой кассету или трещетку.

Кассета велосипеда – принцип работы, разнообразие типов

Кассеты предоставляют ряд вариантов зубчатой ​​передачи для вашей цепи. Диапазон передаточных чисел позволяет варьировать частоту вращения педалей (оборотов в минуту) для достижения оптимальной эффективности.

Работа цепи на одной из более крупных звездочек — с большим количеством зубьев — обеспечит более «легкую» передачу. Это уменьшает крутящий момент, необходимый для поворота заднего колеса — идеально подходит для подъема на холмы — но это также означает, что вам нужно выполнить больше оборотов педали, чтобы проехать такое же расстояние.

Движение цепи на звездочке с меньшим числом зубьев увеличивает крутящий момент, а значит, требует более жесткого вращения педалей. Это позволит вам продолжать добавлять мощность через трансмиссию, не «раскручивая» (крутя педали с большим числом оборотов) на скоростном спуске или спринте.

Таким образом, хороший диапазон передач на вашей кассете позволяет вам выбирать оптимальный уровень крутящего момента в зависимости от скорости и трассы, чтобы максимально эффективно передавать общее усилие на колеса.

Как правильно выбрать кассету для велосипеда?

Выбор кассет может показаться ошеломляющим на первый взгляд. Существуют разные комбинации звездочек на любой вкус, местность и дисциплину; Например, существует значительная разница в кассетах для триатлонных велосипедов по сравнению с горными велосипедами.

Главное, что нужно учитывать — это диапазон размеров звезд на кассете. Чем меньше разница между наибольшим и наименьшим количеством зубьев, тем меньше скачок между шестернями и соответственно — облегчение более плавного переключения передач. Однако наличие звездочек с более близкими зацеплениями обычно уменьшает размер самой большой звездочки на кассете, оставляя вам передаточное число, которое может быть менее подходящим для подъема и пересеченной местности. Таким образом: широкий диапазон — для горных велосипедов, малый диапазон — для шоссе.

Кассета с широким диапазоном Кассета с узким (малым) диапазоном

Кассеты для горных велосипедов

Кассеты для горных велосипедов имеют больший диапазон размеров звездочек из-за большого разнообразия градиентов, встречающихся на трассе для бездорожья. Поездка по ровной лесной тропе, а затем крутой технический подъем требует большого скачка передач. Чтобы приспособиться к этому, размеры звездочек на кассетах для горных велосипедов требуют больших зазоров, что означает, что приходится жертвовать некоторыми плавными, и в то же время жесткими переключениями, которыми обладают дорожные версии.

Создание 10, 11, а теперь даже 12 скоростных кассет стало значительным событием в мире горных велосипедов. Большее количество звездочек означает, что самая большая шестерня может иметь огромное количество зубьев — обеспечивая более легкие передачи для невозможных подъемов — одновременно уменьшая масштаб скачка между каждой шестерней. Эта эволюция позволила горным байкерам покончить со своими тройными цепями, в том числе с маленькой цепочкой из тюрьмы, которую часто называют «кольцом бабушки». Вместо этого, горные байкеры могут управлять двойными или даже одиночными цепями, уменьшая вес, беспорядок и частоту механических проблем.

Теперь 10-скоростные кассеты для горных велосипедов выпускаются в таких диапазонах, как 11-32, 11-34,11-36 и 11-42.

Между тем, 11-скоростные кассеты для горных велосипедов выпускаются в еще большем диапазоне звездочек, обеспечивая еще больший выбор передаточного числа, например 11-40, 10-42 и даже 11-46.

12-ти скоростные трансмиссии также доступны для MTB. Соотношения варьируются от 10-50 до 11-50. Возможно, вам придется сменить ваши манетки и передние звезды, чтобы перейти на 12-и скоросную кассету.

Кассета на горном велосипеде

Дорожные велосипедные кассеты

Самая большая звездочка на кассете для дорожного велосипеда обычно меньше, чем на горных велосипедах, обеспечивая меньшие скачки между передачами. Большинство дорожных велосипедных кассет имеют звездочку с наименьшим размером 11, 12 или 13 зубьев, затем от 21 до 32 зубьев на самой большой звездочке.

Подавляющее бол ьшинство дорожных велосипедов поставляется с кассетой 12-25, которая подходит для большинства ландшафтов в сочетании с компактной или стандартной цепью.

Если вы ездите по холмам или боретесь со скалолазанием, вам может подойти кассета с самой большой звездочкой с меньшим соотношением (одна с большим количеством зубьев, например, 27 или более). Это позволит вам дольше крутить, а не шлифовать.

При выборе кассеты для дорожного велосипеда убедитесь, что ваш переключатель может вместить самую большую звездочку. Задний переключатель более длинной клетки необходим для крупных звездочек, потому что требуется больше цепи, чтобы обойти большее количество зубьев. Используя небольшой переключатель в клетке с большой звездочкой вы рискуете перетянуть переключатель. В таком случае цепь может значительно провисать при езде на меньших звездочках в кассете.

Для восхождения на гору и пересеченной местности мы рекомендуем использовать дорожную кассету, такую ​​как 11-28T SRAM Red 22 XG1190 11-скоростная кассета (A2) или 11-34T Shimano Ultegra R8000 11-скоростная кассета .

Для более ровной трассы мы рекомендуем использовать дорожную кассету, такую ​​как 11-25T SRAM Red 22 XG1190 11-скоростная кассета (A2) или 11-28T Shimano Ultegra R8000 11-скоростная кассета

Кассета на шоссейном велосипеде

Совместимость между разными кассетами

Можно использовать кассету другой марки, не такой как остальная часть вашей трансмиссии, например кассету SRAM с переключателем Shimano. Тем не менее, это не всегда так. Следует отметить следующую перекрестную совместимость опций кассеты:

Кассеты SRAM и Shimano на дорожном или горном велосипеде взаимозаменяемы, так как расстояние между звездочками одинаковое.

Дорожные кассеты Campagnolo будут работать только с трансмиссиями Campagnolo.

Как мне установить мою новую кассету?

Когда вы найдете идеальную кассету для своего велосипеда, как вы ее установите? Вы будете рады узнать, что процесс относительно прост. Вам понадобится цепной кнут (хлыст), специальный инструмент для снятия кассеты Shimano или Campagnolo (он так и называется — ключ для снятия кассеты), разводной ключ и, возможно, несколько перчаток.

Подобно вышеприведенной перекрестной совместимости, инструмент для снятия кассеты Shimano будет работать с кассетой SRAM.

После того как вы удалили заднее колесо, закрепите кассету с помощью хлыста, присоедините инструмент для снятия, и снимите стопорное кольцо с регулируемым гаечным ключом. Удалите старую кассету и замените ее на новую, а затем установите на место стопорное кольцо с помощью цепного хлыста и гаечного ключа.

Хлыст Ключ для снятия кассеты

Несколько слов о трещетках

Основным недостатком конструкции данного механизма является то, что подшипник со стороны привода расположен внутри и, таким образом, потенциально находится далеко от опоры оси со стороны привода. Чем дальше от опоры, тем большее напряжение создается на оси, которая может изгибаться или даже ломаться. Типичный пример — шатающаяся трещотка на старом дешевом велосипеде. Такие механизмы были достаточно популярны до конца 1980-х годов.

Поскольку число звездочек в трансмисии превысило пять, а кластеры стали физически шире, конструкция кассеты начала заменять трещотку. Сегодня редко можно встретить вольнобег на велосипеде с более чем семью скоростями. Некоторые новые односкоростные — особенно BMX и внедорожники, многоцелевые велосипеды нижнего уровня продолжают изготавливаться и продаваться с трещотками. Усилие педали затягивает колесо со ступицей, поэтому инструмент для его установки не требуется. Однако это может вызвать затруднения со снятием механизма с колеса. Для этого используются специальные ключи-сьемники трещотки. К сожалению, бывает действительно трудно снять звезды, не повредив их при этом. Но люди часто предпочитают купить трещотку из-за дешевизны этого варианта.

Если вы хотите доверить выбор кассеты профессионалам, приезжайте в Goldenbike!

Кассета велосипеда

Кассета велосипеда — задний набор звёзд трансмиссии. При помощи шлицевой посадки фиксируется на барабане свободного хода. Крепится к задней втулке гайкой. Основное назначение — изменение передаточного числа трансмиссии.

Количество звёзд в кассете может быть от 7-ми до 10-ти. Задние втулки, выпускаемые в данное время как правило совместимы с этим количеством звёзд в кассете. Исключение составляют кассеты на 11 звёзд, выпускаемые исключительно для системы Campagnolo и подходят только к специальным втулкам. В маркировке кассеты указывается минимальное и максимальное количество зубьев на звёздах и их количество. Например 11-36Т 10-speed.

Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 — 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 — 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд.

По своей конструкции кассеты подразделяются

1. Разборные. Набор звёзд скрепляется винтами или заклёпками. Недостатками такой системы является большой вес и способность быстро загрязняться, хотя конструкция допускает замену отдельных звёзд в кассете.

2. С пауком. Несколько больших звёзд (от 2-х до 6-ти) объединены в один не разборный узел при помощи паука из лёгкого сплава. Лёгкая конструкция и не так загрязняется, как разборная кассета.

3. С несколькими пауками. Звёзды по 2 — 3 штуки закреплены с помощью пауков, из них набирается вся кассета. Преимуществом является возможность менять отдельные изношенные группы звёзд, без замены всей кассеты.

4. OpenGlide — кассета, выпущенная фирмой SRAM. Цельная монолитная конструкция в виде конуса с рядами зубьев. Дно конуса закрывается крышкой. С барабаном втулки кассета имеет контакт в двух местах: верхней частью конуса (малой звездой) и отверстием в крышке конуса.

5. X-Dome — ещё один продукт от фирмы SRAM. Большая алюминиевая звезда и самая маленькая имеют шлицы для крепления на барабан, средние звёзды (7-8) выточены из цельной заготовки хром молибденовой стали и выглядят в виде конуса, который жёстко фиксируется на большой и малой звёздах, которые и контактируют с барабаном втулки.

С пауком. С пауками. Open Glide. X-Dome.

Материалы из которых изготовлены кассеты

1. Сталь — самый распространённый материал. Стальные звёзды кассеты покрывают никелем, хромом или другим материалом от коррозии. Кассеты из стали недорогие и прочные. Прочность и износоустойчивость кассеты зависит от марки стали.
2. Титановые сплавы — используют в дорогих кассетах, в основном для уменьшения веса. Износоустойчивость кассет из титана немного лучше, чем у стальных. Цена конечно «кусается».
3. Сплавы из алюминия — высокая цена, низкий вес и небольшой ресурс делает кассеты, изготовленные из алюминиевых сплавов не слишком распространёнными.

Также читать на эту тему:

Переключение передач на велосипеде. Строгих правил нет, каждый выбирает свой вариант, иногда сильно отличающийся от общепринятого. С приобретением опыта езды у каждого велосипедиста вырабатываются свои приоритеты в выборе передач под себя. Для того, чтобы сохранить элементы трансмиссии и…

Переключатели скоростей велосипеда. Задний переключатель. Принцип работы и функции заднего переключателя такие же, как и у переднего – перебрасывать цепь с одной звезды на другую. Но в отличии от переднего, где максимум 3 звезды, на заднем их количество на кассете доходит до 11-ти…

Цепь велосипеда. Одним из основных преимуществ цепного привода является возможность использования многоступенчатой передачи. В настоящее время на велосипедах используются роликовые однорядные цепи с длиной шага 12,7 мм или 1/2 дюйма. Ранние…

Физические силы, действующие при езде на велосипеде. Силы, возникающие во время манёвров для балансировки велосипеда. Возникают при изменении направления движения велосипеда или при манипуляциях рулём, чтобы сбалансировать велосипед и удержать равновесие. Определяется центробежной силой…

Виды передачи крутящего момента на колесо велосипеда. Передача фрикостер. Оригинальное решение передачи крутящего момента с цепи на втулку. Вместо использования собачек на внутренней поверхности драйвера нанесена крупная резьба. Специальна гайка в корпусе втулки при педалировании накручивается на резьбу…

Кассеты Shimano

Последняя версия перевода этой статьи Шелдона Брауна (Sheldon Brown) была сделана Игорем Карповым, за что ему огромное спасибо!

Трещотки и втулки (Freewheels and freehubs)

Трещеточные задние втулки имели стандартную резьбу, на которую можно было навинтить стандартную трещотку с блоком звездочек (freewheel). Это позволяло использовать трещотку любой фирмы со втулкой любого производителя. Если ваши звездочки изнашивались или же вам хотелось иметь другой набор звезд, вы могли просто отвинтить трещотку и привинтить другую.

В настоящее время кассетные втулки (freehub) почти полностью вытеснили традиционные резьбовые трещотки. Грустно терять взаимозаменяемость, но новые втулки работают столь хорошо, что их смело можно признать новым стандартом.

Преимущества кассетных втулок

Из-за расположения подшипников в кассетных втулках Shimano поддержка оси располагается ближе к концам. В результате погнутые оси – редкая проблема с этими втулками. Не все производители кассетных втулок используют этот принцип – он запатентован Shimano.

Кассетная втулка включает в себя храповой механизм (он все еще заменим). Если вы изнашиваете задние звездочки, вы заменяете только их – не заменяя храповик. Обычно он работает намного дольше, чем звездочки.

Звездочки чаще всего продаются набором – кассетой. Для простоты установки звездочки в кассете чаще всего скреплены тремя маленькими болтами или заклепками. Эти болты/заклепки ни в коем случае не необходимы, они просто удерживают звездочки и прокладки (спейсеры) в правильном порядке и облегчают установку кассеты. В продаже встречаются и отдельные звездочки.

Некоторые из высококачественных кассет используют "паук" – промежуточную отливку из алюминия, скрепляющую 3, 4 или 5 самых больших звезд. Это снижает вес, но звездочки, "сидящие" на "пауке", не могут быть заменены кроме как все вместе.

Снятие и установка кассеты

На современных кассетах типа "Hyperglide" (т.е. на всех кассетах, производимых с конца 80-х) используется резьбовое стопорное кольцо (lockring), которое закрепляет звездочки на шлицах барабана (барабан — внешний корпус храпового механизма). Существует специальный инструмент (съемник кассеты), который подходит к пазам закрепляющего кольца. Некоторые съемники имеют длинную ручку, некоторые (вроде того, что на фотографии), имеют шестигранную форму – их можно зажать в тисках или же вращать с помощью мощного гаечного ключа.

Стопорное кольцо имеет стандартную правую резьбу – затягивается вращением по часовой стрелке. Если вы хотите снять кольцо, вращайте против часовой, но при этом храповой механизм будет прокручиваться и для удержания кассеты вам понадобится хлыст.

Внутри стопорного кольца можно видеть 12 шлицевых углублений (пазов)	Съемник кассеты и хлыст установлены, можно отворачивать стопорное кольцо

Uniglide

Звездочки старых кассет Shimano использовали дизайн зубьев, называемый Uniglide. Они имели 9 идентичных пазов, которые соответствовали выступам на корпусе храповика (барабане). Между звездочками находились прокладки (спейсеры). С 5- и 6-скоростными кассетами использовались 3.65мм спейсеры, с 7-скоростными – обычно 3.1мм. Для 8-скоростных кассет использовались прокладки толщиной 3.0 мм.

Звездочки, имевшие меньше 14 зубьев, имели "встроенную" прокладку (прокладка была частью звезды), но остальные звездочки можно было перевернуть и использовать как новые! Звездочки с вмонтированными прокладками были доступны для 5- и 6-скоростных кассет, для 7-скоростных и для 8-скоростных.

Наименьшая звездочка на Uniglide-кассете не была шлицевой, она была резьбовой. При навинчивании на барабан (на конце которого соответственно была резьба) она сжимала все остальные звездочки вместе.

Чтобы снять такую кассету, необходимы 2 хлыста – один для удержания кассеты, другой для отвинчивания маленькой звездочки. Поворачивайте маленькую звездочку хлыстом против часовой стрелки, другим хлыстом удерживая остальные звезды от вращения. Втулки Dura-Ace использовали другую, меньшую резьбу, которая работала только с резьбовыми звездочками Dura-Ace. (Одно время можно было отдельно купить 11-зубую резьбовую звездочку под Dura-Ace, но потом они исчезли).

Кассеты Uniglide больше не производятся. Если у вас есть втулка, предназначенная для таких кассет, лучшее, что можно сделать – это модернизировать ее, заменив храповой механизм с барабаном (все это вместе еще называют "орехом") на механизм, совместимый с Hyperglide.

Как вариант, можно поставить Hyperglide-кассету на Uniglide-барабан, сточив на нем один широкий выступ (или же расточив узкий паз на каждой из звезд, что проще). Это не очень сложно. Правда, для закрепления кассеты вам все равно понадобится маленькая резьбовая Uniglide-звездочка. Достать ее сегодня не так-то просто.

Ранние Hyperglide-втулки (фото посередине) имели как внутреннюю, так и наружную резьбу, так что они могли работать с обоими типами кассет.

Hyperglide ®

При использовании традиционных систем переключения смена передачи осуществляется смещением цепи вбок – до тех пор, пока она не перестанет сцепляться со звездочкой, на которой была. Отцепившись, она падает (или поднимается) на следующую, ближайшую с этой стороны звезду.

В конце 80-х Shimano представило "Hyperglide" – новый дизайн звездочек, который позволял цепи одновременно зацеплять две смежные звездочки. Цепь зацепляет новую звезду прежде чем отцепляется от предыдущей. Результат – переключение осуществляется мягче, тише и быстрее.

Это достигается путем придания зубьям звездочек различных форм, а также формированием наклонных плоскостей на боках звезд – для облегчения перехода цепи.

Для того, чтобы эта система работала, вращательное положение каждой звезды должно быть четко зафиксировано относительно смежных звезд. Uniglide-звездочки могли быть установлены на барабан в 9 различных положениях (18 если считать перевернутые позиции!). Звездочки Hyperglide могут быть установлены только в одном. Для этого один из пазов на звездочках уже, чем другие. Он подходит к соответствующему выступу на Hyperglide-барабане. На каждой звездочке есть значок "^", указывающий на широкий паз.

Так как поворотная позиция звездочки критична к созданию «Hyperglide», резьбовые звездочки не могут использоваться. Все звездочки в Hyperglide кассете — с пазами, и специальное стопорное кольцо с внутренней резьбой зажимает набор вместе. Это стопорное кольцо использует тот же самый съемник, как и для обычных Shimano и Sachs трещоток.

Соответственно, резьбовые Uniglide-звездочки уже не могут использоваться в Hyperglide-кассете. Наименьшая звездочка (закрепляемая стопорным кольцом) является шлицевой и может быть установлена только в одном положении на барабане.

Люди часто говорят, что Shimano меняет стандарты, не обеспечивая обратной совместимости. В данном случае это не так. Когда Shimano разработали Hyperglide, они сделали корпус втулки совместимым с Uniglide-кассетами. Многие, особенно ранние, Hyperglide-барабаны имеют наружную резьбу, позволяющую навинтить на них маленькую резьбовую Uniglide-звездочку (см. фото выше)

К тому же большинство старых кассетных втулок Shimano могут быть модернизированы установкой Hyperglide-храповика (ореха). Это несложная и недорогая модификация (прим. пер.: не такая уж и недорогая – иногда до 80% от стоимости втулки).

Для того, чтобы Hyperglide-кассета работала, каждая звездочка должна быть разработана для использования в определенном положении относительно соседних звезд. К примеру, в 7-скоростных кассетах есть 3 различных звездочки на 15 зубьев: одна для работы между 13- и 17-зубыми звездами, другая для работы между 14- и 17, и третья работает между 14- и 16-зубыми.

Hyperglide-кассеты обычно продаются в сборе и различные комбинации звезд обозначаются буквами (к примеру, ab, ba, bd, be и др.). Существует довольно большое число комбинаций.

Кассеты, переключатели и втулки: "дорожные" или "горные"

При обсуждении кассет термины "дорожная" или "горная" имеют скорее маркетинговое, а не техническое происхождение.

• "Дорожные" или "Горные" Кассеты:
  Кассеты поставляются в различных комбинациях звезд. Если разница между размерами звездочек невелика и в наборе нет больших звезд, то такую кассету обычно называют «дорожной». Если же кассета имеет большой диапазон значений и большие звезды, то ее обычно называют «горной».
• "Дорожные" или "Горные" Переключатели:
  Аналогично, переключатели поставляются с различной длиной лапок. Переключатели с короткой лапкой («дорожные») будут работать только с «дорожными» кассетами, поскольку у них недостанет емкости для компенсации провиса цепи при использовании «горной» кассеты. Также «дорожные» переключатели могут иметь ограничения по большой звезде в кассете, поскольку при использовании «горной» кассеты верхний ролик может начать тереть по большой звезде.
  Переключатели с длинной лапкой имеют большую емкость и могут работать со всеми типами кассет. Такие переключатели обычно называют «горными». Раньше их чаще называли «туринговыми». (Прим. переводчика: «горные» переключатели Sram могут работать только с «горными» кассетами — не более «шоссейными», чем 11-28 или 12-28).
  Заметим, что заднему переключатели "не важно" сколько передач у вас на велосипеде. Для использования 10-скоростной кассеты вам не нужен 10-скоростной переключатель. Это верно по отношению ко всем переключателям Shimano, за исключением Dura-Ace 1996 г. и более ранних.
• "Дорожные" или "Горные" Втулки:
  По идее, никаких проблем с взаимозаменяемостью и совместимостью «горных» или «дорожных» втулок и кассет нет, если совпадает количество звезд.
  Кроме того, втулки, помеченные как «8-, 9- или 10-скоростные» будут работать с любым числом звезд! (Прежде чем устанавливать 7-скоростную кассету на 8-, 9- или 10-скоростную втулку, добавьте 4,5мм спейсер).

Любая Hyperglide-кассета Shimano совместима с любой Hyperglide-втулкой Shimano со следующими оговорками:

• 7-скоростные втулки работают лишь с 7-скоростными кассетами (тут есть хитрость: см. ниже)
• Втулки Dura-Ace 7800 (2004-2006 гг., 2007 г.) будут работать только с 10-скоростными кассетами Dura-Ace (барабан у втулки алюминиевый и поэтому используется особая форма шлицов)
• Многие старые втулки не рассчитаны на использование 11-зубых звездочек (см. ниже)
• Втулки и кассеты Capreo (специальная группа Shimano с высокими передаточными коэффициентами, разработанная для использования на велосипедах с маленькими колесами) совместимы только «сами с собой».

Внимание : Хотя с точки зрения совместимости с кассетами «Дорожные» и «Горные» втулки не имеют между собой никаких различий – разумеется, с учетом приведенных выше замечаний, – они различаются измерением «контргайка-контргайка» (Over-Locknut-Dimension), которое должно соответствовать расстоянию между дропаутами рамы (Spacing). Это измерение/расстояние равняется 130 мм для «дорожных» втулок и велосипедов, тогда как в «горных» втулках это значение обычно составляет 135мм.

Дополнительные 5 мм придают заднему колесу несколько большую жесткость благодаря уменьшению его асимметричности (см. Dishing). «Горные» втулки также обычно лучше защищены от грязи и воды.

Стандартные 7-скоростные кассеты Shimano

Стандартные 8-скоростные кассеты Shimano

Стандартные 9-скоростные кассеты Shimano

За исключением группы Capreo, 8- и 9-скоростные втулки Shimano полностью взаимозаменимы. Так что любая 8-скоростная втулка может быть использована в качестве 9-скоростной и наоборот. Если вы выбрали кассету, где маленькая звездочка имеет 11 зубьев, см. ниже раздел про Hyperglide C.

Примечание: Кассеты ak, P, Q, R и большая часть 9-скоростных кассет используют паук для скрепления больших звезд. Это позволяет снизить вес, но такие звездочки могут быть сменены только все вместе.

Стандартные 10-скоростные кассеты Shimano

8-, 9- и 10-скоростные кассеты/втулки полностью взаимозаменимы если речь идет об оборудовании, предназначенном для использования со стальными (или титановыми) барабанами. Единственное, что действительно будет различаться с изменением числа скоростей – это манетки.

Начиная с 2004 года Dura-Ace использует алюминиевый барабан (корпус храповика), он может работать только с соответствующей 10-скоростной кассетой Dura-Ace.

Начиная с 2005 года колеса Ultegra WH-R600 также имеют алюминиевый барабан. Он также работает лишь со специальной 10-скоростной кассетой (обычные втулки Ultegra имеют стальной барабан).

На 10-скоростных кассетах Dura-Ace звездочки, имеющие 18 зубьев и более, сделаны из титана.

Расстояние между звездочками (sprocket spacing)

Если вы хотите использовать кассету/втулку одной фирмы с манеткой/переключателем другой фирмы, возможно, вам придется заменить некоторые прокладки в кассете. Однако современные индексные системы переключения столь хороши, что многие, теоретически несовместимые, комбинации на практике вполне работоспособны.

«HyperDrive-C» кассеты на обычных втулках

Shimano использует термин "HyperDrive-C" для обозначения систем, рассчитанных на использование 11-зубой звездочки ("C" обозначает "compact" – "компактный". Обычно 11-зубые звездочки используется с меньшими, чем обычно, ведущими звездами – к примеру, в горных велосипедах).

Из-за проблем зазоров пазы на звездочках с 11 зубьями идут лишь на половину толщины звезды. Соответствующие выступы на барабане HyperDrive-C также не доходят до края.

HyperDrive-C корпус не HyperDrive-C корпус

Если установить кассету, содержащую 11-зубую звездочку на старый, не-компактный барабан ("обычный"), кассета не будет правильно закреплена и все звездочки, кроме 11-зубой, будут люфтить и шататься.

Есть 2 способа решения этой проблемы:

• Можно использовать кассеты HyperDrive-C на обычных барабанах, добавляя 1мм спейсер (прокладку) перед установкой кассеты. Возможно, потребуется добавить еще одну прокладку с правой стороны оси (между втулкой и дропаутом), особенно если вы не хотите потом подстраивать задний переключатель;
• С другой стороны, можно просто сточить концы выступов на не-компактном барабане.

Внимание : Если вы заменяете наименьшую звездочку в кассете на 11-зубую, вы должны заменить и стопорное кольцо (локринг). Вместо обычного кольца вам необходимо будет использовать кольцо HyperDrive-C. Локринги, рассчитанные на 11-зубые звездочки, имеют меньший внешний диаметр. Если же вы используете обычное стопорное кольцо, боковые пластины цепи будут задевать за его края и цепь не будет правильно работать на 11-зубой звездочке. (Стопорные кольца «компакт» также совместимы и со всеми другими размерами наименьших звезд).

Сборка собственных кассет

Shimano хочет, чтобы вы использовали одну из их стандартных комбинаций, и они предлагают достаточно большой выбор. Этого хватает для удовлетворения нужд большинства велосипедистов, но вы не обязаны использовать их, если не хотите. Не так уж трудно собрать собственную кассету Shimano. Если нарушить принцип Hyperglide, поставив вместо фирменной другую звездочку, переключение на/с этой звезды будет работать, хотя и не так четко. Учитывая, что люди жили и катались, не зная Hyperglide, в течение нескольких десятилетий, не стоит этого бояться. Кстати, если вы хотите поставить нефирменную звездочку в качестве верхней или нижней (т.е. в качестве наименьшей или наибольшей в кассете соответственно), то переключение на этих звездочках не станет сильно хуже (ухудшение будет более заметно, если "неодобренная" звезда стоит где-нибудь в середине).

Зачем собирать свои кассеты? К примеру, Shimano не производит настоящих "corncob"-кассет ("кочерыжки", кассеты с шагом в 1 зуб) – для велосипедистов, живущих в равнинной местности или же для шоссейных гонок с раздельным стартом.

Среди 7-скоростных кассет наиболее «тесное» сочетание – J (13/14/15/16/17/19/21). Если удалить 21-зубую звездочку, то, добавив 18-зубую между 17 и 19, можно сделать настоящую "кочерыжку". Или же можно сделать из этой кассеты 12-18, убрав 19 и 21 и добавив 12 и 18.

Похожие превращения могут быть сделаны со всеми другими сочетаниями. Обычно наименьшая звездочка должна быть спроектирована специально для крайнего (верхнего) положения – т.е. иметь встроенный спейсер. Что касается блоков звезд на пауке, вы не можете добавлять/удалять звездочки между ними, но вы вполне можете добавить звезды до или после блока.

К примеру, вы можете сделать нестандартное 9-скоростное сочетание 13-32, имея на руках 12-27:

• Замените звезды 12 и 13 звездочкой на 13, разработанной для крайнего положения;
• обавьте спейсер и 32 звездочку после 27-зубой (вам даже не придется покупать этот спейсер, так как вы используете тот, что лежал между 13 и 14)

В кассетах Shimano, не использующих паук, большая часть звезд удерживается 3 маленькими болтами или, в некоторых случаях, 3 длинными заклепками. Эти болты/заклепки НЕ необходимы. Они нужны для удобства –установка/снятие кассеты становится чуть проще. Скорее всего, для создания собственной кассеты их потребуется удалить. Просто отбросьте их, они не очень-то и нужны.

• Некоторые кассеты скреплены болтиками с 4мм шестигранными головками. Их можно снять разводным гаечным ключом.
• Некоторые кассеты удерживаются болтиками под 2мм шестигранник. Их часто принимают за заклепки.
• Если же кассета действительно скреплена заклепками, самый простой способ их снять – сточить их головки с той стороны, где они выдаются из большой звезды (Шелдон обычно делает это на точильном станке).

Нет никаких проблем в добавлении, скажем, 9- или 8-скоростных звездочек в 7- или 8-скоростную кассету. По идее, звездочки, имеющие встроенный спейсер (т.е. предназначенные для использования в качестве наименьшей), должны иметь соответствующую толщину своего спейсера, но на практике это не так уж и важно.

I.G. (Interactive Glide)

В более новых 7-скоростных кассетах Shimano принцип Hyperglide был использован даже полнее – путем добавления наклонных плоскостей и придания специальных контуров обеим сторонам звездочек. Для того, чтобы сделать это, не уменьшая толщину зуба, разработчикам пришлось сделать сами звездочки толще. Соответственно, спейсеры (прокладки между звездочками) стали тоньше. Кроме того, из-за увеличения толщины звезд Shimano утверждает, что не следует использовать H.G. цепи на I.G. кассетах. Цепи Sachs (в настоящее время Sram) совместимы с обеими типами звезд.

Shimano говорит также, что не следует смешивать I.G. звездочки и звездочки других типов в одной кассете, но если для I.G. звездочки использовать I.G. спейсер, все должно заработать. Возможно, для достижения полного успеха придется немного поэкспериментировать..

Замена храпового механизма ("ореха").

Практически на всех кассетных втулках Shimano можно заменить храповой механизм (орех). Причем заменить его можно на любой другой храповик от Shimano. Исключения:

• Самые ранние втулки (их можно узнать по отсутствию типичного утолщения на правом конце барабана) – у них незаменяемые орехи;
• Втулки с новым "тихим" механизмом "silent clutch"
• Втулки Dura-Ace до 1997 г., они совместимы только с храповиками Dura-Ace до 1997 г.

Для того, чтобы снять храповой механизм, сначала вытащите ось. Затем вставьте 10мм шестигранник в центр ореха (в полый фиксирующий болт). Отвинтите этот болт (обычная правая резьба – крутите против часовой стрелки, чтобы открутить). Орех отойдет и его можно будет снять. Болт закреплял его на шлицах, через которые вращательное движение передается втулке.

Орехи Dura-Ace требуют специального шлицевого ключа для снятия – инструмент Shimano #TL-FH10.

В самых ранних кассетных втулках Uniglide (1970-е и самое начало 80-х) использовалась другая система – см. ниже.

Хотя большинство орехов и подходит к любой кассетной втулке, может возникнуть проблема из-за несовместимости между правым конусом и пыльником, идущим в комплекте с новым орехом. Обычно можно выковырять пыльник из старого ореха или же можно купить подходящий новый конус.

Частой причиной смены ореха является желание сделать из 6- или 7-скоростной втулки втулку на 8/9/10 скоростей. Обычно в таком случае изменяется расстояние «контргайка-контргайка». Соответственно придется изменить натяг спиц с одной стороны (также должно измениться расстояние между дропаутами рамы – см. далее).

Новая ось не нужна!

Некоторые ребята говорят, что при этом надо сменить ось во втулке на более длинную. Это неверно. Типичная ось под эксцентрик на 11мм длиннее, чем расстояние «контргайка-контргайка» во втулке, так что с каждой стороны после контргайки «торчит» еще 5.5 мм оси. Если вы берете 7-скоростную втулку (расстояние между контргайками – 126мм, длина оси 137мм) и, сменив орех, делаете из нее 8- или более- скоростную, расстояние между контргайками становится 130мм. Теперь у вас торчит «всего лишь» 3,5 мм оси с каждой стороны – если, конечно, вы передвинете правый конус для того, чтобы ось во втулке располагалась по центру. Этих миллиметров хватит вам с избытком. (Примечание пер.: 130мм – расстояние, используемое в 8-/9-/10-скоростных дорожных втулках, тогда как в горных велосипедах/втулках эта величина составляет 135 мм. См. spacing).

В принципе, ось может и совсем не выступать из контргаек. Просто при установке колеса удобнее иметь некоторый запас. Шелдон однажды устанавливал колесо на велосипед, в задней втулке которого ось была «заподлицо» с контргайками. Это был «fixed-gear» (велосипед без механизма свободного хода), но при этом с вертикальными дропаутами, так что Шелдон использовал такую втулку для того, чтобы иметь возможность хоть немного регулировать натяжение цепи. Он проехал много миль на этом велосипеде и ни разу у него не возникло проблем из-за отсутствия выступа оси.

(Примечание пер.: Выглядит ненадежно. Весь вес велосипеда и велосипедиста, включая нагрузки от прыжков и неровностей, приходится на один маленький тонкий эксценрик. Вероятно, Шелдон ездит очень аккуратно).

Не-Shimano Втулки

В общем-то, орехов не-Shimano, совместимых со втулками Shimano, не существует. Т.е. даже если у вас есть втулка не-Shimano, орех у которой можно снять, ко втулке Shimano он не подойдет. У многих не-Shimano втулок орех приклепан к корпусу втулки.

Некоторые «высококачественные» не-Shimano втулки имеют алюминиевые барабаны (корпуса орехов) для экономии веса. Это ПЛОХАЯ ИДЕЯ, поскольку стандартный рисунок шлицов Shimano не рассчитан на этот материал. Стальные звездочки часто оставляют зазубрины на выступах барабана, что не только портит барабан, но и может сделать практически невозможным снятие кассеты. (Прим. переводчика: к примеру, на втулки Chris King по умолчанию устанавливается алюминиевый барабан)

Справа на фотографии показан алюминиевый барабан, пострадавший от стальной кассеты.

Начиная с 2004 г., компания Shimano начала использовать алюминиевые барабаны на 10-скоростных моделях Dura-Ace. Для того, чтобы решить вышеописанную проблему, Shimano изменило рисунок шлицов – выступы на алюминиевом барабане стали значительно выше. Обратной стороной медали является то, что эти втулки будет работать только с 10-скоростными кассетами Dura-Ace от 2004 г. и позже.

Из 6-/7-скоростной втулки (126мм) делаем 8-/9-скоростную (130мм)

Как уже говорилось, большинство 6- или 7-скоростных кассетных втулок может быть модернизировано до 8-/9-скоростей – путем замены ореха.

Расстояние между контрайками в 6-/7-скоростных втулках обычно составляет 126мм, тогда как в 8-/9-скоростных втулки эта величина обычно равна 130 мм (дорожные) или 135 мм (горные велосипеды/гибриды).

При изменении этой величины необходимо менять натяг спиц: сильнее натянуть спицы с правой стороны, возможно, немного ослабить с левой – для того, чтобы колеса обод вновь стал располагаться по центру рамы.

Кроме того, придется менять и расстояние между задними дропаутами («спейсинг»). Шелдон предлагает прочитать его статью об изменении спейсинга рамы.

Прим. пер.: Не все так просто: речь в основном идет о стальных рамах, тогда как на сегодняшний день более распространены алюминиевые, которые плохо переносят эту операцию (не говоря уже о карбоновых). Кроме того, и это объясняется в статье, могут возникнуть сложности с симметричным расположением и взаимной параллельностью дропаутов. Так что я не рекомендовал бы эту операцию. Не проще ли оставить 6-/7-скоростную раму такой, какая она есть: классическая и обаятельная? 🙂

Трещотки на велосипед: назначение и тонкости выбора

Обслуживание велосипедов – это то, к чему каждый владелец подобного транспортного средства должен весьма серьезно и принципиально. Обязательно стоит убеждаться, что велосипед отлично работает каждый раз, когда осуществляется либо намечается поездка на нем. Работоспособность велосипеда считается неотъемлемой частью любого передвижения на таком транспортном средстве, поэтому всегда стоит проверять тормоза, функциональность передач, состояние деталей и запчастей. Любая неисправность может стать причиной аварии, неприятностей и проблем на дороге, поэтому к таким моментам стоит относиться серьезно.

Одной из самых распространенных проблем считается износ тормозов, кассеты или трещотки велосипедов. Множество различных факторов определяют износ кассеты, например, вес самого изделия и велосипедиста. Неутешительная истина заключается в том, что нет надежного способа измерить износ кассет из-за широко различимых профилей ее зубьев и их характера небольшого размера. Опытный механик часто может сказать, когда кассета плохая, но такая способность приходит только после осмотра сотен испорченных деталей до того. Существуют инструменты для измерения износа кассеты, но их работоспособность считается в большей мере неэффективной, поскольку разная их вариация просто не позволит адекватно сделать выводы.

Что делать?

Справиться самому с заменой или определением изношенности той или иной запчасти сложно, потому что не каждый человек имеет навыки либо опыт в проведении такой работы. Приходиться поручать подобную работу человеку профессионалу, то есть диагностировать и проверять состояние своего велосипеда на специализированных СТО. Чтобы попытаться отыскать поломку можно сперва очистить кассету так, чтобы любой износ был хорошо виден. Дальше ищите зубы, у которых задняя кромка сплющена вблизи верхней части. Это указывает на то, что растянутая цепь использовалась с кассетой слишком долго.

Посмотреть также стоит и на чрезмерный износ зубчатого колеса, который не соответствует остальной части кассеты. Практически все отдают предпочтение великам с передачами. Их может быть больше одной, но редко более четырех, от которых реально получить гораздо больше пользы. Если между этими шестернями и остальной частью кассеты имеются огромные различия в износе, возможно, пришло время заменить кассету. Старый трюк для оценки износа зубчатого колеса состоит в том, чтобы вытащить задний тормоз, а затем надавить на педали и посмотреть, хочет ли новая цепь подняться по зубам, как будто она хочет пропустить верхнюю часть их. Это приводит нас к единственному конечному способу узнать, изношена ли кассета. Если цепь проскальзывает поверх зубов при тяжелых усилиях или борется за смену даже с хорошей цепью и правильно настроенным переключателем с новым кабелем, эту кассету необходимо заменить.

В чем разница?

Чтобы понять, как стоит действовать в ситуации износа подобной детали стоит сперва разобраться в том, что такое кассета и трещотка. У всех современных велосипедов на задней оси присутствует сразу несколько звезд, вот это и называется велосипедной кассетой. Крепление всех деталей между собой осуществляется шлицевым путем. Почему так? На каждой кассете (с внутренней стороны) есть шлицы или небольшие выступы, благодаря которым и происходит процесс крепления. Шлицы соединяются с задней втулкой (ее барабаном), на которых также присутствуют аналогичные выступы. Подобный способ сцепления считается максимально практичным, поскольку именно от этого будет зависеть нормальное функционирование велосипеда. Как происходит надежное крепление:

• шлицы при проворачивании стопорят кассету;
• наличие гайки предотвращает смещение втулки.

Несколько лет назад все велосипеды были оснащены трансмиссией, деталью которой считается трещотка. Сегодня такая система практически не используется, поскольку на рынке все больше стало появляться велосипедов с кассетами. Отличием такого механизма от кассетного является то, что в трещотке все звезды между собой соединяются вместе с втулкой – храповой механизм. Название такой детали произошло из-за того, что в процессе обратного вращения произносится некий звук – треск. Увидеть сейчас трещотки можно на моделях велосипедов более старого образца и модели.

Преимущества

Такие варианты транспортного средства менее практичны и качественные в использовании, потому что оснащены меньшим количеством передач, а также не эффективны в процессе и ненадежные. Во время возникновения любой непредвиденной ситуации (наезд на твердую поверхность ли выбоину) можно сломать втулку заднего колеса. Если велосипед оснащен кассетами вместо трещоток, то такие ситуации возникают реже. Простота в уходе и эксплуатации кассеты выше, чем у трещотки. Изношенность детали первого варианта позволит не менять целую комплектацию звезд, а лишь определить единую испорченную. В варианте с трещоткой заменить отдельную звезду не получиться, поскольку все детали намертво соединены между собой.

Что касается преимуществ трещотки, то это:

• более доступная стоимость, чем у кассет;
• легкость в установке;
• доступность.

Конструкция обоих систем не имеет между собой ничего общего, то есть, если возникнет желание изменить свою старую велосипедную трещотку, а современную кассету, то сделать это, не получиться. Чтобы осуществить замену придется полностью поменять втулку заднего колеса. Велосипед с кассетами практичнее в эксплуатации, так как у него в распоряжении есть максимальное количество передач, чего нельзя сказать о трещотке. Количество зубцов на самых маленьких кассетах примерно 11 либо 12 штук, на трещотке – 14.

Разнообразие трещоток

Главным отличием трещоток между собой считается наличие звезд в комплекте, а также количество зубьев на них. К примеру, трещотка 14-28Т считается массовой шести звездочной, потому что количество зубьев составляет 14-28. Вариант 14-34Т семи звездочная трещотка. Снять такую деталь с велосипеда в одиночку сложно, к тому же для осуществления процесса потребуется специальный инструмент. Абсолютно на каждом СТО есть съемники трещотки и соответствующие мастера, поэтому такая процедура завершиться весьма быстро, эффективно и при этом будет иметь гарантию качества.

Действительно, главным отличительным знаком в виде кассет считается количество звезд в комплекте. Если встречается вариант 11-36T 10 speed, то это десяти звездочная кассета, у которой в наличии есть от 11 до 36 зубьев. SHIMANO и Compagnolo – это системы, которые позволяют использовать звезды шоссерам. Если производители у вариантов кассет разные, скорее всего они не будут подходить одна к другой.

Классифицировать кассеты можно по следующим критериям:

• комплектации пакета звездами (по количеству);
• от варианта и модели двухколесного транспортного средства;
• за своей конструкцией и характеристиками.

Количество кассет в пакете может составлять сегодня 7-12 шт. большей популярностью пользуются комплекты от 8 до 10. Последний вариант просто отлично подходит по своей характеристике для моделей спортивных и горных велосипедов. Самые оптимальные 11-36T, 11-28T. Для более простых вариантов (шоссейных великов) – 27T, 22T. 12-27T – промежуточная.

Если более детально рассматривать конструкцию кассет, то она бывает:

• разборной;
• на пауке;
• на нескольких пауках;
• OpenGlide;
• X-Dome.

Кассета разборная характеризируется тем, что состоит из отдельных звезд, скреплены которые между собой винтом или заклепкой. Это универсальный вариант, потому что в таком комплекте можно целиком либо отдельно менять изношенные детали.

Конструкция крепления на пауке отличается тем, что звезды для крепления имеют форму кольца, крепятся лучеобразно. Центральная втулка изготовлена из сплава, который легкий, но при этом максимально практичный – паук. Приобретая именно такую кассету, стоит помнить, что цена ее дороже, чем обыкновенной. Также неоспоримым плюсом паука является чистота.

С помощью паука между собой крепятся сразу группы звезд в количестве от 2 до 3 шт., а не одна. Во время замены стоит только определить изношенную часть и осуществить ее замену, демонтаж легкий и простой.

Бренд SRAM разработал более современную и усовершенствованную конструкцию кассет – OpenGlide. Форма звезд такой конструкции кольцеобразная, а сама кассета имеет внутри полый конус. Две точки крепления позволяют соединить меньшую и большую звезду. Недостатком такого варианта является его высокая стоимость.

Еще более усовершенствованной моделью этого же бренда является X-Dome. Кассета не дешевая, легкая и практичная. Из алюминия изготовлена в таком комплекте самая большая звезда. Стальные конусовидные меньшие звезды, крепление которых происходит к большой и маленькой.

Из чего изготавливаются?

Самыми распространенными кассетами сегодня выступают стальные. Для этого используется сталь хромомолибденовая. Вариант такого плана относительно дешевый. Могут производиться также и титановые звезды. Это более легкие варианты с большей стоимостью. Практичность и устойчивость таких экземпляров не уступает стальным. Современным вариантом считаются кассеты из анодированного алюминиевого сплава. Главным преимуществом выступает легкость, по качеству они ровняются с самыми обыкновенными моделями.

Чем отличается трещотка от кассеты?

Многие велосипедисты многоскоростных велосипедов рано или поздно сталкиваются с заменой заднего (ведомого) блока звезд. Тогда и появляются вопросы:

Я постараюсь ответить на каждый из вопросов более подробно.

Как определить на велосипеде установлена трещотка или кассета?

Чтобы определить какой вид заднего блока звезд используется на вашем велосипеде, нужно внимательно на него посмотреть и воспользоваться любым из двух способов определения:

Первый способ — «Метод подсчета звезд». Трещотки обычно встречаются с количеством звезд на ней не более 7, т.е. могут встречаться 3, 4, 5, 6 и 7-ми скоростные трещотки.

Если вы видите количество звезд до 6-ти включительно, то в этом случае можно с вероятностью 100% говорить, что это трещотка. С 7-ми скоростями не всегда однозначно иногда встречаются и трещотки и кассеты, в этом случае смотрите второй способ 2. (На одном из моих велосипедов, например стоит 7-ми скоростная трещотка)

Второй способ — «Визуальное определение». Данный способ один из самых надежных. Здесь нам поможет внешний вид, для этого нужно посмотреть в центр блока звезд, смотрите фото ниже.

Чем отличается кассета от трещотки:

• На трещотке мы увидим два маленьких круглых углубления (с помощью этих углублений откручивается крышка, которая скрывает подшипники).
• На кассете мы увидим плоскую гайку со шлицами — эта гайка прижимает звезды к барабану.

Если блок звезд уже снят с колеса велосипеда, то смотрим на обратную сторону:

Вот так выглядит трещотка и кассета со стороны крепления к втулке

• На трещотке мы увидим резьбу с помощью которой мы прикручиваем её к втулке.
• На кассете мы увидим шлицы, в которые вставляется барабан втулки.

Как понять втулка под кассету или трещотку?

Часто такое бывает, что на руках есть втулка или колесо без ведомых звезд. И нужно определить, что для нее купить кассету или трещотку?

Рассмотрим, на что нужно смотреть, чтобы быстро определить. Благо — это сделать можно очень просто достаточно понять принцип работы этих запчастей.

1. Во втулках, которые созданы под трещотки можно увидеть резьбу, на которую накручивается трещотка, а сам «трещоточный» механизм находится в самом блоке звезд.

На фото мы можем увидеть, резьбу на самой втулке и на трещотке. Наличие такой резьбы говорит нам 100%, что это трещотка.

2. Втулки, которые идут под кассеты имеют барабан, на который одевается кассета.

Тут мы видим на барабане втулки шлицы (небольшие выступы), аналогичные выступы имеются и на кассете.

Какие инструменты необходимы, чтобы открутить кассету и трещотку?

Для кассеты и трещотки необходимы разные инструменты, к сожалению они не взаимозаменяемы.

Трещотка

Чтобы открутить трещотку всего лишь необходимо иметь специальный съемник и ключ, который этот съемник будет откручивать. Мой съемник выглядит вот так:

Подробнее о том как снимается трещотка и какой ключ для съемника я использую, можно прочитать здесь.

Кассета

Для снятия кассеты потребуется 2 инструмента. Потребуется специальный съемник под кассету и ключ-хлыст (я писал статью о том как можно сделать хлыст своими руками). Мои инструменты выглядят так:

Подробнее о том как снимать кассету читайте здесь.

Что лучше кассета или трещотка?

Многие начинающие велосипедисты задаются вопросом: «что же лучше использовать на велосипеде трещотку или кассету?» Сразу напишу, что лучше кассета, а почему читайте ниже.

Если рассматривать эти два стандарта ведомых звезд, то трещотка была придумана раньше, а уже потом появилась кассета. В следствии чего в кассете исправили все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы трещоток.

Одна из самых главных проблем трещоток — это лопнувшая ось либо ее искривление из-за чего блок звезд начинает «вилять» когда колесо крутится, что за собой влечет проблемы в переключении скоростей.

Оси ломаются и гнутся из-за того, что подшипник, который стоит со стороны звезд трещотки воздействует практически на центр оси, когда как в кассете, все подшипники расположены по краям втулки.

Чтобы это себе представить можно взять линейку и попробовать надавить на нее в центе и она сразу «прогнется», тогда как, если вы надавите на линейку с тем же усилием с краю она практически не изменит своей формы. Данный недостаток трещоток позволяет использовать их только на велосипедах подверженных малым нагрузкам.

Посмотрите на небольшой схематический рисунок, где я показал расположение подшипников в трещотке и кассете:

Слева трщотка, справа кассета. Синим на оси трещотки я пометил примерное место, где происходит поломка оси.

Посмотрев, на разрезы втулок сразу видно, что лучше всего расположены подшипники в кассете они равноудалены от центра втулки, когда как в трещотке наблюдается асимметрия.

Из этого всего мы можем сделать следующие выводы:

Если вы катаетесь агрессивно и ваши маршруты пролегают по пересеченной местности, то лучшим выбором для вас будет использовать втулку под кассету.

Ну а если вы городской житель и вы не собираетесь прыгать на велосипеде, а ваши дороги пролегают по асфальту однозначно менять трещотку нет необходимости. Мой основной велосипед, на котором я езжу по асфальту использует трещотку и я её пока менять не собираюсь, за примерно 7-8 тысяч километров пробега по городу, у меня всего раз лопнула ось. Я купил новую за копейки и продолжил эксплуатировать велосипед дальше.

А какие задние звездочки стоят на вашем колесе велосипеда: трещотка или кассета? Напишите в комментариях.

Выбор компонентов: втулки под трещотку и кассету

Очень часто из-за незнания и желания сэкономить, люди приобретают дешевые велосипеды либо запчасти, которые при интенсивном стиле езды быстро выходят из строя. Данная статья будет полезна для тех, кто определяется с выбором недорогой втулки.

Втулки бывают под кассету и трещотку. Разъясним что есть что.

Трещотка – набор звезд с храповым механизмом внутри. Данные звезды накручиваются на резьбу втулки.

Кассета – обычный набор звезд, который насаживается на барабан втулки и притягивается гайкой. Сам храповой механизм такой системы находится внутри барабана втулки.

Соответственно и втулки бывают под трещотку и кассету.

Сравним преимущества и недостатки втулок под трещотку/кассету по следующим критериям:

1. Цена
2. Надежность
3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки
4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки

1. Цена

Здесь вроде бы выигрывает трещотка. Цена ее на порядок ниже. Но оправдает ли она себя, эта цена? Цена ниже за счет простоты конструкции, и как раз таки за счет использования дешевых материалов. Конечно, не факт, что в самой дешевой втулке под кассету материалы будут лучше, но за счет своей более удачной конструкции она будет надежней. Об этом будет следующий пункт.

2. Надежность

С ведущей стороны подшипник втулки под трещотку расположен перед звездами, близко к центру оси втулки. А подшипник с противоположной стороны расположен нормально, дальше от центра. За счет этого во втулке под трещотку создается неравномерное распределение нагрузки и всегда сильнее изнашивается подшипник с ведущей стороны. А еще это является причиной поломки оси втулки. Если это втулка под эксцентрик с полой осью – то она лопается, если ось под гайки – будет гнуться. Возможно вам удастся избежать этого, если вы весите до 70 кг и аккуратно ездите по ровным дорогам. Производители втулок под кассету смогли убрать этот недостаток, и расположили подшипник с ведущей стороны как можно дальше от центра, внутри барабана.

Что касается самого механизма храповика, будь-то трещотки либо кассеты, при изготовлении этих деталей из плохо закаленного железа на храповике появляются заусеницы, из-за которых механизм клинит и ваш велосипед превращается в велосипед с глухой передачей! Тоже касается и собачек, при их износе могут появиться прокруты. Поэтому, покупая втулку, вы должны понимать, как ее будете использовать, если это будут большие нагрузки с подъемами, резкие нагрузки, то не стоит экономить, ибо запчасть придется часто ремонтировать, или вообще менять на новую, и экономия превратится только в лишние растраты. Хорошая качественная втулка обязательно будет под кассету, т.к. втулка под трещотку не терпит больших нагрузок и на хорошем подъеме может просто сорваться резьба, на которую накручивается трещотка.

3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки

Весьма важный фактор, который, возможно, заставит вас преобрести втулку с кассетой – количество зубьев самой маленькой звезды. У трещотки самая маленькая звезда на 14 зубьев, на некоторых моделях 13. У кассеты же она на 11 зубьев. Т.е. если вы на 32й звезде спереди и 11й сзади сможете разогнаться до 40 км/ч, то при этой же частоте вращения педалей скорость на соотношении 32/13 составит 34 км/ч. Следовательно, чтобы достичь такого же передаточного соотношения, прийдется ставить больше звезду спереди.

4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки на втулку

Положительным моментом для трещотки является необходимость только лишь одного инструмента для демонтажа, для этого используется такой съемник со шлицами и гранями под ключ.

Для того, чтобы ее установить на втулку, инструмент и вовсе не требуется, она накручивается вручную и дозатягивается уже в процессе езды. Но вот чтобы снять ее – прийдется попотеть, особенно если вы любите вкручивать на подъем. Возможно даже понадобится помощь друга и большой рычаг на ключ.

А вот с кассетой дело обстоит так: для установки необходим тот самый съемник со шлицами, а для снятия еще и хлыст.

Но если это все у вас есть – то проблем при снятии не должно возникнуть, и чрезмерных усилий применять не придется.

Итог: если в первую очередь вам необходимо качество, а стиль езды требует использования надежных деталей, следует смотреть в сторону хороших фирменных втулок под кассету. А если же велосипед будет использоваться для легких неспешных прогулок по ровным дорогам, и вы не видите смысла тратиться на велосипед – можно обойтись и дешевой втулкой под ту же кассету, либо трещотку. Но втулки под трещотку – это определенно самый низкий уровень надежности.

Интересное познавательное видео по теме

Трещотки на велосипед: назначение и тонкости выбора

Собираюсь покупать велосипед.

(Мне нужен ригид на 28″ колесах, но, наверно, к это к теме не относится.)

Бюджет ограничен, а дешевые модели идут с трещотками.

Трещотку конечно, можно заменить, причем даже с учетом стоимости замены, получается дешевле чем приобретение готового велосипеда на кассете.

Но хотелось бы хотя бы один сезон поездить на “родной” трещотке пока не закончится гарантия. К тому же это позволит разнести затраты по времени и в следующем году купить обвес более высокого класса.

И вот тут вопрос. В сети про трещотки пишут “страшное”, некоторые утверждают что она гарантированно сломается уже при первой поездке. Но некоторые утверждают что проехали тысячи километров на трещотке и проблем не знали.

Хотелось бы с этим разобраться. Естественно в этом деле ничего нельзя сказать наверняка, слишком много случайных факторов. Но оценить вероятность, наверно, можно. Просьба ко всем ко использовал трещотки в последние годы поделится опытом и впечатлениями.

Если у вас ломалась/гнулась ось, то пожалуйста расскажите как это происходило, были ли какие-то признаки приближающейся поломки, или это произошло внезапно. Если меняли ось, то сколько она прослужила. Есть мнение, что родные оси ходят более-менее долго, а после замены ломаются почти сразу. Может быть нужно покупать правильную ось, или менять что-то еще кроме оси. И вообще можно ли заменить ось в полевых условиях если возить с собой запасную.

Говорят что живучесть трещотки зависит от веса ездока, так что желательно указывать этот параметр.

Тут дело не в трещётке, а в её качестве.

Угу. Надо брать трещотку ХТ, а лучше ХТЯ, эти точно прослужат долго

А существуют ли такие в природе? Dura-ace вот точно были.

Не знаю, это сарказъм был если что. Как найти трещетку “выского уровня”, если их просто не существует в природе? И трещетка это синоним понятий лоу энд и дно

Не знаю, это сарказъм был если что. Как найти трещетку “выского уровня”, если их просто не существует в природе? И трещетка это синоним понятий лоу энд и дно
А вот здесь не согласен:

Так что всё существует. Вовсе не лоу энд и не дно. И даже новое.:)

А вот здесь не согласен:

Так что всё существует. Вовсе не лоу энд и не дно. И даже новое.:)

Это винтаж, не считается

Мозг не разрушай себе и окружающим. Слишком заморачиваешься.

Мне в лес ездить нужно (по дорогам не по грязи), поэтому желательно подготовится ко всяким неожиданностям, насколько это возможно. К тому же у нас холмы довольно высокие, если на спуске колесо заклинит, шею можно сломать. Я однажды чуть не убился когда на одно скоростном цепь слетела и остался без тормозов, хорошо ничего не заклинило.

А если не читать Веломанию, то вообще все велосипеды – хорошие.

Если бы я не читал такие сайты, то наверняка взял бы какой-нибудь “ашанбайк”. Я таки сначала хотел с амортизаторами 🙂

Взял бы и не парился, считал бы что у тебя крутой “трёхпружин”,

Не, то что оно не работает, я бы понял сразу. Три года на сигнлспиде я откатал, и если бы новый велик оказался хуже то все равно бы полез в инет выяснять что к чему. Надо было даже раньше занятся изучением этого вопроса, а то я, например, про каденс ничего не знал, чуть было колени не угобил.

А то что апгрейт это не процесс, а состояние души я по компьютерам знаю.

Я это уже сам нашел, но др конца гарантии не хочу ничего изменять.

А через год скорее всего буду переделывать под кассету, там можно более широкий диапазон передаточных отношений получить, для езды в гору/под гору это будет полезно.

А может быть просто поменяю велосипед, на другой.

SilverS, вот вариант с кассетойhttp://stels-vrn.ru/index.php/gorod-turizm/700c-cross-150-detail

Щас погуглил эту тему и вот чего. похоже более дешевый стелс кросс 700-110 имеет КАССЕТУ на 7 скоростей.Т.е. скоростей 21,а конструкция втулки путевая.

Спасибо, очень ценная информация.

Лучше от этого оттолкнуться, указать бюджет, рост и город,

Вообще-то, если исходить и формальных требования, мне нужен туринг на стальной раме, но сразу брать дорогой велосипед рискованно. Тот же размер рамы, например, точно не определишь, пока не попробуешь. А продать специфический велосипед в небольшом городе проблематично. Поэтому думаю для начала взять что-то более традиционное и недорогое, так что бы и угробить было не очень жалко, в процессе освоения/модернизации, и покупателей можно найти, если надумаю менять.

В настоящий момент рассматриваю в качестве основного варианта Forward Rockford 1.0. Но пока и другие варианты изучаю, в том числе полных самосбор (но это маловероятно, только если подвернется очень хорошая рама за недорого).

Неплохой вариант, но мне нужен ригид. Основная назначение – езда по дорогам на, пусть и не очень хорошим. При этом с большим количеством подъемов и спусков. Амовилка будет только мешать (за исключением некоторых особо ухабистых участков).

можно будет ускориться слегка, почти до шоссера (осталось отличие передаточного числа меньше 10%)!!

Можно шатуны короче поставить, их быстрее крутить можно.
Да и байк в повороты закладывать лучше-короткие землю цепляют меньше. А то на скоростях 50+ его довольно сильно наклонять надо, когда поворачиваешь..

Не, частично тут правда есть, мне вон дешёвенькая восьмискоростная КМС-ка z8s за 5$ намного больше нравится как сделана, чем в три раза более дорогая shimano xt девятка, и работает намного тише, смазку в себе удерживает дольше, и песка в неё забивается меньше/дольше из-за меньших зазоров и того что в ней точнее всё подогнано.
Да и по износу разницы нет, а вот по цене-сильная

А по долговечности – сомневаюсь, глядя на быстропорвавшуюся цепь и быстростёртые звёздочки.

Лучше всё же перед тем как делать такие заключения-заказать цепи/звёздочки на BD/BC, чтобы попробовать точно не палёнку. А то у местных барыг-вероятность этого близка к 100%.
Да и дешевле там за оригинал выйдет, чем у этих за подделки. Намного, в разы.

А если не читать Веломанию, то вообще все велосипеды – хорошие.

А по долговечности – сомневаюсь, глядя на быстропорвавшуюся цепь и быстростёртые звёздочки.
Лёгкость веса и долговечность – могут взаимоисключать друг друга.
Может начать с опытов? http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=95568 )))

мне кажется лишь чьимто маркетинговым ходом,
Это от непонимания конструктивных отличий шоссейных велосипедов от других. ))

У меня нет цифрового фотика. Может скоро одолжу у знакомого фотик, тогда сфоткаю стёртые конуса с осью с надписью “Shimano Made in Japan”.
А новое это выглядит примерно так. Надпись выбита на оси:
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/1jpg_2987669_26180883.jpg

Что это за шпилька из строймага?:lol:
Зачем на неё конуса накрутили? 😆
Кстати сами конуса чёрные похоже не от закалки, а от того что их в краску мокнули..

А закалка вообщето не делает цвет чёрным.
Самые лучшие в мире твёрдые закалённые вечные конуса из суперстали (из СССР) – светлые по цвету, но ныне их не продают нигде.

Делает, делает, ещё как делает.
А светлые они после закалки только и там, если и где их шлифанут.

https://www.bike-components.de/en/Shimano/Right-Cone-Nut-for-FH-M756-M510-M525-M570-p36274/
Вот конус шимано.
Выглядит конечно ахх. lol: с новья в раковинах.. Недошлифовали немного:lol:

Но он хотя бы точно калёный.

И стоит, заметь, один, больше чем вся, якобы шимановская ось мэйд ин жапан, со всеми конусами и гайками, которую тебе впарили

Возьмите чтото стальное. Нагрейте докрасна или добела на кухне на плите.
Окуните в воду или масло. Убедитесь в том, что цвет не стал чёрным. Проверьте сами.
Сказал бы что много раз так делал, но это было слишком давно, а посему не правда.

Цена, не может быть ниже себестоимости изготовления, но неизвестной (может копейки).
В рыночной экономике цена определяется с потолка продавцом, и может быть любой. Цена не означает ничего, кроме степени жадности торгашей, перекупщиков и владельца завода.
Всё так, но неоднократное сравнение показывает, что жадность торгашей в странах эксюссср ВСЕГДА, выше торгашей с сайта что я привёл.
Немного.. Раза так в три.

Отсюда делается простой вывод про то что вам продали в виде целой комплектной оси, по цене одного конуса, и в каком месте оно “мэйд ин жапан бай шимано®”

У меня нет цифрового фотика. Может скоро одолжу у знакомого фотик, тогда сфоткаю стёртые конуса с осью с надписью “Shimano Made in Japan”.
А новое это выглядит примерно так. Надпись выбита на оси:
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/1jpg_2987669_26180883.jpg

Пропаганда нищебродства запрещена!

Artyoom, не старайся, у клиента уже терминальная стадия, тут только живительная иньекция эвтаназепама поможет. Либо в иной лекарственной форме (http://www.ljplus.ru/img/k/o/kolen/euthanazepam-retard.jpg).

Та мне просто скушна)
Да и не такие он уж прям вещи оторванные от реальности(или толстые) пишет иногда..
Можно списать на разное восприятие окружающего мира)

Самые лучшие в мире твёрдые закалённые вечные конуса из суперстали (из СССР) имеют более светлый цвет, но ныне их не продают нигде.
И эти конуса на перетянутой втулке со свистом покрываются кавернами, также как всякие прочие. Плавализнаем.

Вопрос был про трещётки и слабость их осей, и уместно было бы наполнить тему ссылками на сверхнадёжные втулки с внешними трещётками.
Что-нибудь брендовое с осью под гайки годов эдак самого начала двухтысячных, а лучше ранее. Тогда еще существовали не дешманские трещотки и втулки под них, сделанные не из говна. Вот они ходят долго и без гнутой оси, особенно под девочкой 50 кг.

Нынешние трещотки, что приезжают в сервис, поголовно с гнутой осью. Не редко с поломанной (трещотка с эксцентриком, “а что у меня колесо люфтит?”). Редкое исключение – ребенок до

25 кг на велосипеде, который больше стоял и ржавел, чем ездил.

Вот думаю, какая втулка лучше подходит для езды по шоссе быстро далеко, может изредка с рюкзаком больше 50 кг на багажнике.

Будьте так любезны сделать фотку рюкзака на 50 кг на багажнике, очень уж охота глянуть:)
Ну или о содержимом его расскажите.

Я не плавал на перетянутых втулках никогда. Если конус калёный из суперстали, и без каверн исходно, то не покрывается никакими кавернами никогда.

Это проблема недодизайна трещёточных втулок. Из двух подшипников один стоит не у рамы, а почти в середине оси. Потому большая изгибающая нагрузка на середину оси. Потому нужна только сплошная ось на гайках, и ещё лучше из CrMo стали.

Это супер решение проблемы додизайна трещёточных втулок до кассетных втулок (ось перестанет гнуться и ломаться навсегда),
и одновременно проблемы перехода с конусов на промы 6900RS (10х22х6 продается где угодно) (можно забыть о стирающихся конусах Shimano),
и ценой лишь за 2$. Некоторые цитаты и фотки оттуда:
http://xt.ht/phpbb/download/file.php? > “Я еще не видел случая при котором бы такая конструкция умерла без прыжкового использования.
Если все собрать аккуратно нак новых запчастях то вы избегаете от нагрузки на основной подшипник, проваленных чашек, спиленных конусов, и погнутых/поломанных осей
номинальная масса которую конструкция выдерживает, могу измерить только высотой прыжка с 2 метров, в далекие 2000ные – когда приходилось катать на компонетах продаваемых на рынках.
Любой рюкзак/баул/неаккуратное обращение выдерживает, спасая втулку, ось, время, нервы, хорошее настроение.
Ресурс: 2 года триала выдерживают втулки квандо и шимано, с доработанными осями и 2мя подшипниками под съемной касетой “шестерик””

“Это – неплохое и проверенное, в том числе и мной, решение. Единственно – я ставил пару подшипников, а не один. О надежности и сроке службы не скажу – мой вел сперли примерно через полгода после переделки, но пока не сперли – мои 120кг и рюкзак не гнули дешевенькую ось. Ссылка на это решение есть на Велопитере.
Минус – в поле сменить кассету – тот еще гемморой. Второе – желательно брать не самый дешевый подшипник, с приличной защитой и нержавеющий.
Применял также и для детских велов – ну там ресурс самого вела меньше, чем у подшипника.”

“ось гнется еще и от мощного нажатия на педаль”

“сегодня купил два шт по 8 грн на барике маркировка 6900 2rs. поставлю-скину фотки.”

” Отличное решение! Приз зрительских симпатий.
зы Я бы не экономил на этом подшипнике, и взял не за 1 а за 2 доллара. По схеме нагружения работать будет в основном он. И чтобы не терять преимущества от насыпного он должен быть качественным, иначе ногами почувствуется сопротивление.
зы зы В мире дауншифтеров есть легенда о готовой оси на промах на барике за 10 грн, которая отлично влазит в насыпную втулку.”

“оськи с промами или готовые втулки (под резьбовые кассеты) на промподшипниках не исключают главный недостаток резьбовых втулок – большой рычаг между правым подшипником и правым дропаутом рамы – ось будет гнуться и возможно лопнет так же быстро как и на конусных втулках.
дополнительный промподшипник (6900) уменьшит давление на изгиб на оську до незначительного. И катайтесь на здоровье долго-долго)

после прочтения этой темы мне резьбовые втулки больше нравятся чем кассетные, ведь трещетки не надо перебирать – просто менять на новые, а барабаны (орехи) на кассетных втулках со временем приходится перебирать.”

Единственный недостаток такой переделки за 5 минут – это повышенная нагрузка на резьбу втулки (потом открутить будет трудно), и лёгкая разница диаметра оси 9.5 мм и подшипника 10 мм:
“втулки под эксцентрик как правило с 10мм осью
под гайки очень часто 9.5мм ось”

“ну вот версия за 100грн сразу с промами))) 36 отверстий всегда
ось 9.5мм – по этому подматывайте под пром что то кусок рулетки например”

Потому в идеале хорошо бы найти ось 10 мм, а не 9.5 мм!

Слегка смотрел инет в поисках промвтулок с CrMo осью. Случайно нашёл какието старые.
А новые промвтулки стали делать кажется без CrMo оси, для экономии.
Четвёртая промвтулка сверху с осью CrMo – под трещётки, и относительно дешёвая.
А остальные промвтулки кассетные и дороже в разы, потому если желать долговечности трансмиссии как у трещёточных толстых звёздочек, то в идеале кассетные втулки требуют выпиливания самостоятельно толстых надёжных задних звёздочек без профилирования Shimano как у трещёток, но с зубцами для одевания на кассеты.

Вот думаю, какая втулка лучше подходит для езды по шоссе быстро далеко, может изредка с рюкзаком больше 50 кг на багажнике.

Знаешь, я считаю себя воинствующим нищебродом.
В том смысле, что стараюсь избегать пафосных и дорогих компонентов на велосипеде, если их можно успешно заменить чем ни будь подешевле.
Но простыни, которые ты тут графоманишь, даже меня начинают раздражать.
Очень надеюсь, что это чистосердечная глупость, а не злобный троллинг.
Просто осознай – трещоточные втулки, в наше время – совершенно негодная технология.
Как и звездочки с полноценным высоким зубом, в дерайлерной передаче.
Дешманская Шимановская кассета HG-40, у меня ходила более 10 тыс, пока не стала скакать цепь на двух, самых часто используемых звездах.
Стоит она. ну пусть 1000 рублей, то есть 10 коп за 1 км.
Это, что какая то суперсумма?
Ты пишешь, что какая то китайская трещотка без гиперглайда, с высокими зубьями, будет долговечней Шимановской с гиперглайдом.
Ну. да, это не новость.
А уж звезды от Старт Шоссе, какие долговечные, только не так уж удобно на них кататься.
Ну так ведь технология с дефектными зубами на звездочке, специально разрабатывалась для более четкого переключения.
И у СРАМ, так же, может технология и называется по другому, но суть одна – на звезде есть дефектные зубы, с которых цепь легко спадает, на другую звездочку, а на этой звездочке, в специальных местах сделаны зубья с дефектами другого типа – их форма предназначена не для наиболее правильного передачи усилия, а для более легкого подхвата цепи.
И долговечность, тут вторична, на фоне более четкого процесса переключения.

Будьте так любезны сделать фотку рюкзака на 50 кг на багажнике, очень уж охота глянуть:)
Ну или о содержимом его расскажите.

Наркотрафик.. Т.к. вы теперь посвящены, будьте осторожны.

Зачем ставится трещотка на велосипеды и как ее снять

Трещоткой называют механизм, который дает возможность проводить передачу от цепи к педалям. Данная установка дает возможность крутить педали свободно и без каких-либо остановок. Втулка заднего колеса и данный элемент является единой частью. Составными частями трещотки является храповик, на котором находится зубчатый барабан. А также кассета звездочек, которая не разбирается.

Трещотка на велосипеде снимается в таких случаях:

• Регулирование заднего колеса, а именно затяжки подшипников. Теоретически снимать его и не надо, но так удобнее извлечь подшипники и смазать главный узел. Таким образом, определяется, насколько изношена чашка.
• При смене, либо установке спиц. Ставятся на втулку колеса.
• При замене вышедших из строя собачек. Но очень сложно приобрести довольно мелкие детали. Поэтому приходится покупать узел в компакте со всеми составляющими. Если есть в наличии старая трещотка велосипеда, то можно извлечь оттуда собачки. При поломке собачек, барабан начинает выходить из строя, а именно заклинивать. В некоторых случаях он может крутиться в разные стороны.

Также приходится снимать трещотку с велосипеда, если наблюдается изношенность зубцов на звезде. В редких случаях при поломке зубцов, которые меньше всех.

Инструментарий

Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:

• Молоток.
• Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
• Тоненький кернер, для разбора трещотки.
• Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
• Смазка не литиевого происхождения.

Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.

Разница между кассетой и трещоткой

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.

Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.

Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.

Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.

Чтобы открутить трещотку, которая была давно закручено, надо применить немало усилий. Чтобы с небольшим трудом это сделать, нужны инструменты. К таким специальным инструментам относится ключ (желательно гаечный), втулка со шлицами, а также съемник.

Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.

Как снимать трещотки с велосипеда?

В самую первую очередь нужно снять заднее колесо. Далее необходимо снять ось из колеса втулки. Сильно подпереть колесо в стену, которое стоит вертикально. Что касается покрышки, то ее можно, в принципе, не снимать. Ведь если ее не будет, то можно будет расцарапать обод колеса на момент ремонта. Также с покрышкой намного удобнее работать.

Далее нужно установить съемник и крутить ключом, который в размерах большой. Крутить нужно резко и рывками, тогда легче выкрутить трещотку. Нельзя крутить съемник по часовой стрелке, так как втулка правая. Удобнее установить ключ ровно горизонтально. Таким образом, удобно и легко крутить и давить.

Чтобы поделить трещотку на две детали для ремонта, обязательно нужно взять кернер и молоточек. Если у Вас кернера нет, то можно взять обычный гвоздь или саморез. Заменитель кернера должен быть как можно длиннее и крупнее. Далее механизм трещотки разбирается с помощью прокручивания гайки, которая является конусной. Крутить нужно по часовой стрелке, так как резьба является левосторонней.

«Торпедо» ставят на велосипеды, которые предназначены для одной скорости. То есть, это такие велосипеды: детские, дорожные, раскладные или для детей подросткового возраста. В основном такой тип звездочек установлено на современные велосипеды. Втулки данного происхождения имеют одну звезду. Крепеж производится с помощью шлицев на конусы.

Трещотку и кассету на велосипеде при поломке менять не проблематично для велосипедиста.

Отвечаем на вопросы про трещотку для электро велосипеда

Трещотка это часть трансмиссии, состоящая из собранных в одну конструкцию звезд, муфты свободного хода (храповик, пружины, собачки) и кольца с резьбой. С его помощью трещотка крепится к мотор-колесу электровелосипеда или на выступающую ось задней втулки обычного велосипеда.

Этот механизм освобождает от необходимости безостановочно крутить педали и обеспечивает передачу крутящего момента заднему колесу. Трещотка тесно связана с втулкой или электромотором заднего колеса, поэтому используемые элементы обязательно должны быть совместимыми.

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде

Велосипедная кассета состоит только из звезд, которые собраны или склепаны воедино. Надевается она на барабан втулки с фиксацией при помощи гайки. Центральное отверстие этого узла выполнено с выемками для зацепки за выступы на барабане. Муфта свободного хода находится в барабане.

Основные различия между кассетой и трещоткой приведены в таблице:

Критерий для сравнения

Чаще всего – 6 или 7, но для электровелосипедов есть модели на 8 и 9 звезд. От того, сколько в трещотке велосипеда шариков или звезд, зависит количество доступных скоростей.

Обычно – больше 7.

Навинчивается на втулку посредством резьбы.

Надевается на втулку и удерживается гайкой.

Инструменты, требуемые для демонтажа

Съемник и откручивающий его ключ.

Кассетный съемник и ключ-хлыст.

Неразборная. Поэтому можете не ломать голову над тем, как разобрать трещотку на велосипеде и заменить неисправные звездочки. Это невозможно.

На верхней круглой гайке есть 2 миниатюрных круглых углубления – чтобы отвинчивать крышку и получать доступ к подшипникам.

Вверху есть плоская гайка со шлицами – для прижима звездочек к барабану.

Внешний вид обратной стороны

Видна резьба для навинчивания изделия на втулку.

Видны шлицы, вставляемые в барабан втулки.

Число зубьев на наименьшей звездочке

Обычно 13 или 14.

Обычно 11 или 12.

Возможность замены звезд

Нет, менять приходится трещотку целиком.

Да, можно заменить изношенные звезды.

Маркировка и цвет у моделей ведущего японского производителя Shimano

Маркировка MF-TZ, цвет темный.

Реже – обозначение MF-HG, цвет серебристый.

Аббревиатура MF означает Multiple Freewheels.

Маркировка CS (расшифровывается как Cassette Sprockets).

Цвет серебристый или черный.

Кассета и трещотка – НЕ взаимозаменяемы

Выбор между кассетой и трещоткой напрямую зависит от конструктивных особенностей задней втулки или электромотора (у электровелосипедов с задним мотор-колесом). Если задняя втулка велосипеда или двигатель электровелосипеда предназначены для установки кассеты, у них храповой механизм расположен в барабане со шлицами, который в свою очередь зафиксирован на втулке или моторе. Кассета надевается на шлицы барабана и закрепляется. Подшипники в таких втулках находятся на равном расстоянии от центра, что минимизирует изгибающие нагрузки на ось.

Если задняя втулка велосипеда или мотор электровелосипеда предусматривают установку трещотки, они имеют соответствующую резьбу для ее навинчивания. А храповой механизм в таком случае размещается непосредственно в трещотке. Подшипники в таких втулках размещаются несимметрично, поэтому при мощных нагрузках ось может изогнуться, и не исключены трудности с переключением скоростей.

Электромоторы для велосипедов изначально производятся под установку конкретного узла. По их внешнему виду и характеристикам несложно выяснить, на какое мотор-колесо устанавливается какая трещотка или кассета. При выборе конструкции электромотора учитывайте стиль своей езды и рельеф местности. Если вы предпочитаете агрессивный стиль езды или катаетесь по пересеченной местности, выбирайте варианты под кассету. Для спокойных поездок по городу подойдет и втулка или электромотор под трещотку.

Как снять трещотку с заднего колеса велосипеда

Этот механизм прост в обслуживании – требуется только по мере загрязнения убирать с него траву и грязь. Но иногда приходится демонтировать трещотку, например, для затяжки находящихся за ней подшипников втулки, для замены неисправных собачек, спицы во втулке или самого узла. Для снятия этого механизма и его обслуживания понадобятся:

• съемник трещотки;
• ключи для его откручивания – гаечный, разводной, рожковой;
• сухая чистая ткань без ворса;
• молоток;
• отвертка, гвоздь или шуруп;
• жидкая смазка.

Для демонтажа трещотки нужно снять заднее колесо, вынуть ось из втулки, установить колесо вертикально и упереться в стену. Затем – вставить в трещотку предназначенный для нее съемник и скрутить ее массивным ключом, делая движения по кругу против часовой стрелки. Но при долгом использовании (более 2 лет) механизм часто прикипает, и для его снятия потребуется 2-плечевой рычаг.

Соорудить его можно из стальной трубы длиной до 50 м, совместив ее с рожковым или разводным ключом. После этого нужно взять 2 небольших болта с гайками. Один из них – вставить в ручку ключа, второй – в съемник, и прихватить гайками. Чтобы сорвать трещотку, нужно сильно надавить вниз. Как правило, этот метод помогает снять прикипевший механизм за несколько минут.

Альтернативный способ позволяет открутить крышку трещотки при помощи шурупа (гвоздя, отвертки) и молотка. Для этого достаточно вставить шуруп в одно из отверстий на крышке и открутить ее слабыми ударами молотка по шурупу, с учетом направления резьбы. Под крышкой находятся маленькие подшипники, а далее под блоком звезд – нижние подшипники.

Ремонт велосипедной трещотки

Чтобы выяснить, возможен ли ремонт трещотки велосипеда или нужна ее замена, оцените состояние масла внутри механизма. Если оно темное с очевидным наличием металлических включений, это признак износа поверхности подшипников. В таком случае целесообразно полностью заменить узел.

При наличии на шарикоподшипниках вмятин или других повреждений необходимо заменить их. Перед последующим монтажом нужно просушить внутренние поверхности механизма феном или компрессором, чтобы на них не осталось влаги. Гайку следует затягивать основательно, чтобы в дальнейшем избежать люфта.

В остальном обслуживание трещотки заключается в очистке подшипников и дорожек, по которым они перемещаются. В завершение нужно нанести новую смазку. Перед установкой узла на место рекомендуется смазать резьбу на обеих частях. В будущем это поможет открутить механизм без лишних усилий.

О том, как определить мощность мотор-колеса электровелосипеда, гироскутера или другого транспортного средства, читайте здесь.

Источники:

https://goldenbike.com.ua/stati/velosipednaia-kasseta
https://velomasterclass.ru/kasseta-velosipeda/
http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html
https://terra-beauty.ru/velosiped/treshhotki-na-velosiped-naznachenie-i-tonkosti-vybora