Колеса для велосипеда кама - Все о велосипедах

Велосипедные колёса – самые важные части велосипеда, обеспечивающие плавное передвижение по дорогам. От их технического состояния зависят удобство и качество движения. Поломка колёс приводит к полному обездвиживанию велосипеда.

Ремонт сводится к замене отдельных узлов или к их полной замене – всё зависит от характера поломки. Велосипедист может купить колесо для велосипеда в сборе или приобрести какие-то отдельные детали. Всё, что нужно для ремонта, вы найдёте в интернет-магазине Спортэк.

Каталог колёс и аксессуаров

В нашем каталоге представлены:

Колёса в сборе – включают передние или задние втулки, обода с ободными лентами, спицы. Остаётся добавить камеру для велосипеда и велопокрышку;
Задние и передние втулки – меняются отдельно от колеса в случае серьёзного износа, когда ремонт становится бесполезным;
Обода – меняются при деформации и невозможности восстановления исходной формы. Обеспечивают равномерное движение колёс;
Ободные ленты – препятствуют повреждению камеры от колёсных спиц;
Покрышки и камеры – резинотехнические изделия, являющиеся неотъемлемыми частями колёс для велосипеда; и ниппеля – качество спиц играет немаловажную роль в итоговой жесткости колеса.

Также в продаже представлены оси, эксцентрики и аксессуары для бескамерных шин – это герметики, бескамерные ободные ленты и бескамерные ниппели.

Ищете магазин, где продаются колёса для велосипеда? Загляните в Спортэк – покупателей ждут недорогие велосипедные колёса различного диаметра от именитых производителей. В продаже представлены только оригинальные детали, комплектующие и аксессуары для велосипедов и велоспорта с гарантией качества.

У нас можно купить колёса на велики любых производителей и заказать отдельные узлы для самостоятельного ремонта. Цены на колёса составляют от 4300 рублей.

Где купить колёса для велосипеда

Если нужны надёжные и недорогие велоколёса высокого качества, загляните в интернет-магазин Спортэк. Подберите запчасти для велосипеда и аксессуары на сайте, получите их с доставкой по Екатеринбургу и Свердловской области, закажите с доставкой по России. Также предусмотрена возможность забрать велоколёса самовывозом.

Порадуем низкими ценами на велосипедные колёса любого диаметра, сопроводим товары официальной гарантией производителя. Также в магазине предоставляются услуги по техническому обслуживанию велосипедов.

5 лучших летних шин КАМА

К особенностям покрышек КАМА можно отнести бюджетную стоимость, сопоставимую с аналогами из Китая. При этом отечественные шины имеют высокое качество и максимально приспособлены к условиям России. Мы составили рейтинг лучших летних шин КАМА с указанием их положительных и отрицательных качеств.

Содержание:

Рейтинг лучших летних шин КАМА

Покрышки этой марки производятся на Нижнекамском шинном заводе и давно зарекомендовали себя у российских автолюбителей.

Самые популярные и качественные модели для лета представлены ниже.

Кама-Евро-236

Описание шины. Радиальные шины с симметричным протектором с глубоким рисунком.

Предназначены для легковых автомобилей малого и среднего класса, прежде всего иномарок.

Отличаются высокими рабочими характеристиками при любых погодных условиях.

За покупку говорят демократичный ценник, износостойкость, уверенная устойчивость при движении.

Протектор развитый, его центральную часть делят 3 продольных дорожки, отвечающие за устойчивость на скорости. Узор напоминает елочку. Дренажная сеть разветвленная и быстро отводит воду.

Резина прочная, не боится ударов от ухабов и наездов на бордюры.

Многочисленные кромки увеличивают сцепные свойства на твердом покрытии или сухом грунте.

Ламели и крупные блоки позволяют тянуть на небольшом бездорожье. Боковины средней жесткости.

Покрышки хорошо тормозят. В южных районах их можно использовать как всесезонные.

Тормозят отлично, но в сильный ливень или при снежной каше скорость лучше снизить, иначе возможно проскальзывание и биение руля во время резкого торможения.

Размерность. Выпускаются для размеров диска 13-16 дюймов. Ширина профиля 155, 185, 195, 205. Высота профиля 55-70.

Диапазон индексов. Индекс скорости от T до V (190-240 км/ч). Индекс нагрузки 73-92, что позволяет выдерживать нагрузку на колесо до 365-630 кг.

Устойчивые при движении по прямой и на поворотах.
Хорошее сцепление с поверхностью.
Износостойкие.
Четкий отзыв на повороты руля.
Приятная стоимость.

В ливень могут скользить.

Кама-234

Описание шины. Дорожные шины радиальной конструкции. Из-за малой распространенности модели, найти ее можно далеко не во всех магазинах.

Для любителей скорости она не подойдет, а вот для владельцев машин малого и среднего класса, обстоятельных, не склонных лихачить – самое то.

Шины недорогие – можно купить по цене ниже 2000 рублей за единицу.

Рисунок симметричный с радиальными дорожками в виде полукругов. С отводом воды они справляются неплохо. 2 дорожки устойчиво держат колеса на трассе.

Крупные блоки на плечевых зонах отвечают за устойчивость на поворотах и сцепление с поверхностью.

Мягкие боковины хорошо поглощают удары, поэтому шины позволяют ездить по плохим дорогам и грунтовкам. Тянут они и по незначительному бездорожью.

Из-за мягкой боковины часто кажется, что недокачаны. Износоустойчивые – при спокойном стиле езды ходят 6-7 сезонов.

Размерность. Встречаются не часто из-за малого числа типоразмеров. Выпускаются только для дисков R15. Ширина профиля 195. Высота профиля 65.

Диапазон индексов. Бывают с двумя индексами скорости – T или H (190 и 210 км/ч). Индекс нагрузки один – 91 (до 615 кг нагрузки на шину).

Малая цена.
Прочные и износостойкие.
Устойчивые на курсе.
Не дорогие.
Не громкие.
Малый тормозной путь.

Очень мягкая боковина.

КАМА Breeze

Описание шины. Шина с симметричным рисунком. Один из самых бюджетных вариантов для автомобиля малого класса, купить можно всего за 1600 рублей за штуку.

При этом качество достойное. Хороши держат дорогу на асфальте, проходимость по грязи приемлемая, поэтому подойдет и для грунтовки или незначительного бездорожья.

Рисунок с четырьмя дорожками, обеспечивающими устойчивость на трассе и дренаж воды. Плечевые зоны с рисунком-елочкой.

Разрезы отводят воду, а кромки крупных блоков отвечают за сцепление с поверхностью и проходимость. Боковина средней жесткости.

Покрышки хорошо поглощают тряску от ухабов. Лихачить на них не стоит – будут изнашиваться неравномерно.

Износостойкость средняя, хватает на 4 сезона, при динамичной езде даже меньше, могут появляться грыжи через 2-3 сезона эксплуатации.

Размерность. Выпускаются только под 3 размера дисков – 13-15 дюймов. Ширина профиля 175-205. Высота профиля 60-70.

Диапазон индексов. Индекса скорости два – T и H, что позволяет двигаться со скоростью до 190 или 210 км/ч. Индекс нагрузки 82-94 (475-670 кг на колесо).

Низкая стоимость.
Хорошая управляемость.
Не боится попадания в колею.
Не громкие.
Почти нет аквапланирования.

Повышенный износ.

Кама-Евро-129

Описание шины. Недорогие радиальные дорожные покрышки. Еще один бюджетный вариант от нижнекамских мастеров.

Можно купить чуть дороже 1700 рублей за шину. Оптимальный выбор для практичных водителей, не склонных к лихачеству и излишне динамическому вождению.

Покрышки оптимизированы к отечественным условиям. Хорошо идут по асфальту и проселочным дорогам. Ассиметричный рисунок протектора обеспечивает уверенное сцепление и небольшой тормозной путь.

Резиновая смесь содержит органические и кремниевые соединения, что повышает износостойкость и уменьшает сопротивление качению.

Широкие канавки отлично справляются с отводом воды, что позволяет колесам уверенно двигаться в сильный дождь.

Боковины крепкие, средней жесткости, хорошо поглощают вибрацию от ухабов. Во время езды не громкие, обеспечивают комфортное движение.

Эта модель – один из самых практичных бюджетных вариантов обуть автомобиль на лето.

Размерность. Предлагаются для дисков R13-17. Ширина профиля 175-225. Высота профиля 45-70.

Диапазон индексов. Индекс скорости средний: от T до V (190-240 км/ч). Индекс нагрузки 82-95, что позволяет нести нагрузку на колесо до 475-690 кг.

Короткий тормозной путь.
Не шумная.
Дешевая.
Хорошо балансируется.
Уверенно ведет себя на сухой грунтовке.
Устойчива на сухом асфальте.

На траве проскальзывает.

Kама-Euro LCV-131

Описание шины. Модель радиальной конструкции для небольших коммерческих фургонов, минивэнов, пикапов или внедорожников. Изначально разрабатывались специально под Fiat Ducato.

Протектор с симметричным рисунков, что удобно – при неравномерном истирании шину можно перевернуть и использовать дальше.

Зато цена более чем приемлемая – всего 3500 рублей за колесо. Подходят для трассы, грунтовки или щебеночной дороги.

Симметрично-ненаправленный рисунок протектора имеет сдвоенный ряд скошенных блоков, расположенных в центре.

На плечевой зоне находятся вытянутые макроблоки. Покрышка эластичная, но с хорошей износостойкостью.

Развитые кромки обеспечивают уверенное сцепление с любой поверхностью. Глубокие дорожки оперативно отводят воду.

Боковины не слишком жесткие, главное их не перекачивать, что часто делают на шиномонтаже.

Размерность. Предлагаются под диски 14-16 дюймов. Ширина профиля 185-235. Высота профиля 65-80.

Диапазон индексов. Индекс скорости небольшой: от N до T (140-190 км/ч). Этого достаточно с учетом целевой ниши модели. Зато индекс нагрузки повышенный: 91-116 (до 615-1250 кг на колесо).

Лучшие велосипеды времен СССР: Кама, Урал, Салют, Школьник, Орленок, Десна, Аист, Сура и другие

Особенности и преимущества

Велосипеды СССР: Урал, Салют, Школьник, Орленок, Десна, Аист, Сура, Кама мало чем отличаются от современных:

Рама выполнялась в трех разных видах: верхняя выпуклая или прямая, либо нижняя, расположенная под углом.
Практически все модели оснащались багажником.
Чтобы замедлить ход, нужно было прокрутить педали в обратную сторону.
Подножки были редкостью.

Нижняя рама встречалась только в женских и подростковых моделях. На них было удобнее садиться.

Велосипеды советского производства по сравнению с современными имели некоторые преимущества. Они были надежнее, изготавливались из качественного металла, служили десятки лет. При этом отличались легким ходом и развивали хорошую скорость. Многие из них сегодня стали настоящей легендой.

Основные разновидности

В СССР выпускались велосипеды для детей и взрослых, дорожные и гоночные. Были даже складные модели.

Детские

Среди всех советских велосипедов выделяются детские модели. Они и сегодня популярны, а некоторые даже до сих пор производят:

Самый распространенный в СССР подростковый велосипед — Школьник. Предназначался для детей от 10 до 12 лет. Но ребята катались на нем вплоть до 16 лет. Имел открытую раму, высокий руль (неудобный для низкого ребенка). Колеса 20 дюймов, тормоз ножной, барабанного типа. Вес 9 килограмм. Производили его с 1956 года по 1993 год.
Бабочка — предназначался для детей от 4 до 7 лет. Имел 2 колеса, раму открытого типа, пластмассовое сиденье и руль, которые регулировались по высоте. Комплектация: небольшой багажник, громкий звонок. Главное достоинство — дутые колеса (12 дюймов) из качественной резины, которые обеспечивали плавный и мягкий ход.
Дружок — велосипед с 2 большими и 2 маленькими колесами (их при желании можно было снять). Рассчитан на детей 3–5 лет. Сиденье мягкое, регулируется по высоте. Рама складная. Цепь скрыта за металлической планкой. Тормоза ручные, задние. На левой части руля находится звонок-пищалка. Педали сделаны из пластика, прорезинены. Есть багажник. Колеса (14 дюймов); шины из сплошной резины; тормоз задний, клещевого типа.
Малыш — трехколесная модель для маленьких детей (от года до трех). Выпускается с 1962 года по настоящее время. Рама сварная, руль с рукоятками из пластмассы, сиденье жесткое, диаметр колеса 35 см.
Кросс — спортивно-игровой велосипед, для детей 7–11 лет. Рама и руль сделаны из стали, 2 колеса (20 дюймов) с пневматическими покрышками. Выпускалось 2 модели: одна с задним ножным тормозом, другая — с передним ручным, клещевого типа.
Мишка — двухколесная модель для детей 5–7 лет. Рама трубчатая, с высоким подъемом, сиденье мягкое, регулируется по высоте, колеса (12 дюймов) с пневматическими шинами, тормоз ножной задний, барабанного типа.
Ветерок — велосипед-трансформер. Мог быть как двух, так и трехколесный. Предназначался для детей 3–7 лет. Выпускался с 1950 года. Руль у модели регулировался по высоте, колеса (24 дюйма) с покрышками из качественной резины. Тормоз задний ножной.

Сейчас старый велосипед Ветерок можно приобрести только на аукционах либо досках объявлений в интернете. Стоимость зависит от состояния: от 5 до 30 000 рублей.

Школьник Бабочка Дружок Малыш Кросс Мишка Ветерок

Дорожные синглспиды

Дорожные велосипеды пользовались в СССР популярностью. Это были простые конструкции, созданные для катания по ровным поверхностям: грунтовым или асфальтированным.

Велосипеды Орленок и Ласточка. Прогулочные модели, для детей от 7 лет и старше. Создавались по довоенным немецким образцам с 1949 года вплоть до 1993 года. У Ласточки рама открытого типа, у Орленка — закрытая. Колеса 24 дюйма, тормоз задний ножной. В комплекте металлические крылья, звонок, насос и даже инструменты для ремонта.
Велосипеды Урал. Считаются одним из символов эпохи СССР. Предназначались для мужчин. Выпуск начался в 1965 году. Пользователи полюбили Урал за прочность, надежность. Характеристики: рама закрытого типа; колеса 28 дюймов. Изготавливался из стали. Вес 16 килограмм. Только сиденье и наконечники на рукоятках руля были сделаны из пластмассы. На переднем колесе располагался ручной тормоз, клещевого типа; на заднем — ножной. В комплекте были крылья из стали, трубчатый багажник и сумка, крепящаяся под раму, с набором инструментов для ремонта.
Серия велосипедов Украина. Первая модель выпущена в 1926 году. Стандартные характеристики: рама закрытого типа, колеса 28 дюймов, передний тормоз — ручной, задний — ножной.
Велосипеды Минск. Предназначались для прогулок по дорогам с любым покрытием, кроме бездорожья. Производились с 1956 по 1986 год. Характеристики: рама закрытого типа, колеса 28 дюймов, тормоз задний, ножной.
Велосипеды Сура. Предназначались для прогулок по ровному покрытию. Производились с 1978 года и вплоть до развала СССР. Характеристики: стальная рама закрытого типа, тормоз ножной задний, колеса 28 дюймов.
Дорожный велосипед Уралец. Предназначался для детей от 10 лет и старше, преимущественно для мальчиков. Подходил для активных прогулок по грунтовым, асфальтированным дорогам. Характеристики: стальная рама, колеса 24 дюйма, ножной задний тормоз.

Некоторые модели Урал дополнительно комплектовались насосом, подножкой, аптечкой и даже фарой с генератором электричества.

Орленок Ласточка Урал Украина Минск Сура Уралец

Гоночные для дорог и шоссе

Советский велосипед — это уже часть истории. В те времена, помимо дорожных и детских, выпускались гоночные, спортивные модели, используемые на соревнованиях всех уровней:

Название велосипеда Москва 80 до сих пор известно многим. Эта модель считается одной из лучших в Стране Советов. Сконструирована специально для использования на соревнованиях мирового уровня. Впоследствии производилась по индивидуальным заказам известных гонщиков. Характеристики: рама из лимитированной стали, спортивный руль с удлиненным выносом, многоскоростной механизм, ручные тормоза, диаметр колеса 28 дюймов. При этом небольшой вес — чуть больше 8 килограмм.
Профессионально-спортивный велосипед Тахион, производства Харьковского велозавода, выпускался с 1979 по 1992 год. За это время было изготовлено более 400 экземпляров. Предназначался для участия в гонках, причем как шоссейных, так и трековых. Характеристики: рама из стальных труб, размер колеса 28 дюймов, 6 скоростей, ручные тормоза, вес 9 килограмм.
Велосипед Спутник считается туристическим вариантом. Производитель — Харьковский велозавод. Выпускался с 1961 по 1983 год. Характеристики: рама из стали, колеса 28 дюймов со стальными ободами, ручные тормоза. В зависимости от модели менялось количество скоростей: 3, 4, 8.
Велосипед Турист предназначался для езды по асфальтированным дорогам. Базовые характеристики: стальная рама закрытого типа, ручные тормоза, колеса 28 дюймов. Выпускались модели с 1 скоростью и с 3.

Советскими велосипедами пользовались не только граждане СССР. Они поставлялись более чем в 30 стран.

Москва 80 Тахион Спутник Турист

Складные велосипеды

Складной велосипед в СССР считался самым дорогим, элитным вариантом. Людей привлекало то, что такие модели можно хранить в квартире. Да и подходили они как взрослым, так и детям:

Велосипед Аист предназначался для прогулок по ровным поверхностям (асфальт, грунт). Отличался размеренностью хода. Рама была складная, с механическим фиксатором для сложенного положения. Колеса 20 дюймов, задний ножной тормоз. В комплекте у школьного варианта: багажник, сумка с инструментами, светоотражающие элементы.
Велосипед Кама — самый популярный в истории СССР. Подходил для пользования взрослыми и подростками, для прогулок в городе и на природе, для легких туристических путешествий. Рама стальная, колеса 20 дюймов, задний ножной тормоз. В базовом комплекте были: крылья из металла, багажник, насос.
Велосипед Салют: камера 24 дюйма, рама открытого типа, система складывания с литым замком, комбинированные тормоза. Не пользовался спросом из-за своих габаритов — он был громоздким даже в сложенном виде.
Велосипед Десна: подходил для неспешных прогулок по ровному покрытию. В сложенном виде легко перевозился в общественном транспорте. Рама открытого типа, облегченная; колеса 20 дюймов; сиденье с пружинным каркасом. В комплекте багажник, сумка с инструментами, светоотражающие элементы, насос.
Велосипед Эврика: рама открытого типа, мопедный руль, колеса 20 дюймов, ножной задний тормоз, сиденье с пружинным каркасом.

Отдельно нужно сказать о велосипеде Тиса. Его выпускал Львовский велозавод наряду с мотоциклами. Это отразилось на внешнем виде: мотоциклетная передняя вилка делала устройство внушительным, громоздким. Ездили на нем не только подростки, но и взрослые.

Сейчас многие люди с ностальгией вспоминают СССР и все его атрибуты. В частности, велосипеды. Удобные, прочные, простые в ремонте, они не доставляли хозяевам особых хлопот и долго служили.

Аист Кама Салют Десна Эврика Тиса

Видео

Бескамерные покрышки на велосипед, для тех, кто хотел, но боялся

Сейчас буду агитировать за бескамерные колеса, которые считаю вторым большим даром велосипедных маркетологов (первый дар — переход на систему 1х, одна звезда спереди). Сам я добрался до бескамерок только в прошлом году, вместе с возвращением в МТБ тематику.

Всем, кто более-менее серьезно катает оффроад и до сих пор еще на камерах, рекомендую внимательно прочитать текст далее — только практика, только актуальная инфа, никакой лирики про UST колеса и ghetto tubeless. Возможно, я смогу убедить вас посмотреть в эту сторону.

Ну, а остальным тоже можно ознакомиться для развития. Речь будет идти только о горных байках и жестком внедорожном использовании, хотя и в шоссе тоже есть подвижки в этом направлении, но об этом в другой раз.

Бескамерные шины — что хорошего и что плохого

Плюсы

Преимущество, которое важно для любого катальца, независимо от стиля и уровня катания — можно забыть о 95 процентах проколов. Любая мелочь, типа колючек растений, проволоки, мелких стекол и т.п. заклеивается герметиком практически моментально. На камерных колесах каждый такой эпизод оборачивался бы заклейкой/заменой камеры.

Абсолютно реальная картинка

Возможность ездить на низком давлении. Этот пункт оценят велосипедисты, катающие по жесткому оффроаду, где много камней, корней и сыпухи. Мягкая шина распластывается по поверхности, цепляясь каждым кубиком протектора, облизывает неровности, при этом её крайне сложно пробить змеиным укусом (но, конечно, всё возможно, если давление слишком низкое — и покрышку пробить, и обод помять).

Поэтому для получения максимальной пользы от бескамерки, настройка давления шины должна быть очень точная. Возьмем условного катальца весом 80кг и шину 2.35, с камерами ему придется забивать минимум 2 атмосферы, а с бескамерным колесом хватит и 1.5, а то и меньше. Разница в поведении на грунте будет колоссальная.

Вытекающий из этого следующий плюс — лучшая амортизация, меньше вибрации, больше комфорт. Можно иметь велосипед с отличными подвесками, но мелочь лучше всего жрут именно покрышки на низком давлении, особенно большеобъемные. Например, у меня сейчас спереди Schwalbe Nobby Nic 29×2.60 и сзади Maxxis Agressor DD 29×2.50, мой вес в пределах 100кг и я катаю с давлением 14psi/21psi (0.97/1.45атм) — идеально. Сцепление просто чумовое, байк идет мягко и при этом катит отлично.

Бескамерные колеса еще и лучше катят, и замеры сопротивления качению действительно показывают некоторое преимущество перед камерными. Субъективно это сложно ощутить, но в любом случае — лучший накат, пусть и чуть-чуть, это неплохо.

Ну и вес, куда без этого. Даже с учетом герметика, в среднем на отказе от камер можно сэкономить до 100г на колесо.

Минусы

Начнем с того, что с бескамерными покрышками изначально больше мороки — чтобы их поставить, нужны специальные обода и шины tubeless ready, нужен особый герметик, нужна ободная лента и ниппеля. Да и сам процесс установки не всегда прост и иногда требует компрессора или бустера.

Неремонтопригодность вне стен дома или мастерской. Если вы сильно порезали шину и нужно клеить изнутри или её сорвало с обода из-за слишком низкого давления, то при помощи портативного насоса вы её обратно ни за что не поставите. Есть два решения проблемы: баллончик CO2 c собой, давление в котором позволяет насадить бескамерку на обод или запасная камера. Оба варианта хороши, я придерживаюсь второго.

Это дорого. Если у вас простенький велосипед или старая модель, то его обода не поддерживают установку бескамерок, нужно покупать новые. Сама резина tubeless ready стоит дороже камерной, хотя последнее время почти вся МТБ резина в самом ходовом диапазоне цен 40-60 евро выпускается только в бескамерном варианте. Ну, и ободная лента, ниппеля и герметик тоже стоят денег.

Герметик имеет свойство высыхать внутри шины и покрывать тонким клеевым слоем внутреннюю её часть. Из-за этого примерно раз в полгода нужно снимать покрышку и выскребать всю гадость. Можно этого не делать, а просто подливать потихоньку новый герметик по мере высыхания, но тогда будет нарастать слой высохшего герметика (ничего страшного).

Соответствие ширины обода и покрышки

Важный фактор — обод должен подходить покрышке по ширине. Вот какие варианты возможны, если размеры не соответствуют друг другу:

Таблица соответствия размеров ободов и шин велосипеда:

Ширина обода:	Ширина покрышки:
23мм	2.0-2.25
25мм	2.25-2.35
25-27мм	2.35-2.50
30мм	2.60
35мм	2.80-3.0

Обратите внимание, что в современных колесах применяются широкие обода. Когда я только начинал катать КК, десять лет назад, мы ездили на 17мм ободах и 2.10 шинах. За эти годы опытным путем выкристализовались правильные размеры. Сегодня просто нет смысла покупать обода или вилсеты более узкие, чем 24-25мм и покрышки менее 2.25, если вы собираетесь катать по трейлам.

Как установить бескамерные шины на велосипед

Первое — нужно убедиться, что ваши обода готовы к конверсии. Для этого можно погуглить описание модели ободов, должна быть маркировка tubeless ready, TR, TLR. Можно сделать проще — посмотреть на профиль обода, он должен иметь около стенок небольшие углубления, удерживающие покрышку от срыва на низком давлении в повороте. При установке шина как бы вщелкивается в эти пазы и крепко там держится.

Обод, готовый к установке бескамерной резины, tubeless ready

К сожалению, только недавно на велосипеды в стоке начали устанавливать такие обода, да и речь идет о моделях, среднего ценового сегмента и выше.

Вы можете поставить шины бескамерно и на обычный обод, но из-за отсутствия этих посадочных мест не получится пользоваться преимуществом езды на низком давлении — покрышку просто будет срывать при сильной боковой нагрузке. С другой стороны, даже один такой важный плюс, как проколоустойчивость стоит того, чтобы перейти на бескамерки и на обычном ободе.

Итак, чтобы поставить бескамерные покрышки, нужно купить вот такие ниппеля, герметик и ободную ленту .

Размер ленты нужно брать чуть меньше, чем внутренняя ширина обода, допустим, обод 25i, значит, лента будет 23мм, плюс-минус.

Но тут нюанс, обычно рекомендуют наоборот, чтобы лента была чуть шире обода, тогда из-за вогнутого профиля она полностью покроет всю его ширину. Сначала я сделал так, но у меня получилось, что при снятии, покрышка сдирала ленту, выскакивая из свои посадочных мест. Я купил ленту уже обода, что заклеить только место, где спицы, и всё стало хорошо.

Герметика нужно примерно 60мл на одну шину размером 27.5х2.25, банки 473мл хватит на два сезона.

Чтобы надеть покрышку на обод, у вас обязательно должен быть или доступ к компрессору, или хороший напольный насос (последнее не гарантирует успех).

Установка бескамерки

Итак, помолясь велосипедным богам, начинаем. Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность обода, дальше наклеиваем ободную ленту. Клеить нужно аккуратно, но с натягом, полностью, всю окружность, даже с перехлестом. Одного слоя хватит. Наклеили, разгладили пальцами, убедились, что лента встала ровно, без пузырей.

Теперь чем-то острым, делаем маленький крестовой разрез в месте отверстия для ниппеля. Очень аккуратно в этот разрез вставляем ниппель для бескамерных шин и потихоньку его проталкиваем, ставим на свое место. Закручиваем гайку, уверенно, но без фанатизма, не нужно, чтобы уплотняющая резинка деформировалась.

Дело практически сделано, осталось только надеть покрышку на обод, но с этим как раз самая большая проблема, если у вас нет компрессора или бустера. Все делаем, как обычно, сначала одну сторону, потом вторую, желательно, голыми руками, без применения монтажек. Если не лезет, попробуйте мою рекомендацию, как надеть упрямую покрышку на обод.

Если у вас есть компрессор, то дальше все просто — дуйте в ниппель, шина встанет на своё место со щелчком и дело в шляпе. А вот если есть только напольный насос, то шансы накачать бескамерное колесо — 50/50. Сначала нужно выкрутить сердцевину ниппеля (золотник), специальным ключиком или плоскогбцами, для того, чтобы воздух входил в покрышку без сопротивления.

Подключаем насос, еще раз просим милости у небес и начинаем яростно качать. Чем яростнее вы качаете, тем больший объем воздуха заходит внутрь, распирая покрышку. Если повезет, то этого хватит и бортировочный шнур шины вскочит в свои пазы на ободе. Если нет, то вы материтесь и пытаетесь качать еще яростнее. Чаще всего, если покрышка не встает сразу, то она и не встанет.

Когда мне надоели эти упражнения, я купил себе бустер — это образно говоря, бутылка со шлангом, в которую можно насосом накачать много воздуха, создав давление, атмосфер 8-10. Эту бутылку потом подсоединяете к ниппелю, открываете вентиль, и с радостью наблюдаете, как покрышка вскакивает на нужное место.

Schwalbe booster — полезная вещь

Крайне полезная штука бустер в инвентаре бескамерщика. Её можно купить, она стоит в пределах 40-50 евро. Её можно сделать своими руками, хоть из старого огнетушителя, хоть из 1.5л пластиковой бутылки (гуглите DIY tire booster). Также, если у вас еще нет напольного насоса, то можно купить насос с интегрированным бустером, но он стоит довольно дорог (как обычный напольник и бустер по отдельности).

Теперь, когда шина поставлена, нужно вкрутить золотник и накачать колесо до максимального давления, чтобы посмотреть, не спускает ли оно. Обычно, на этом этапе, если есть утечка воздуха, то это потому, что в районе прикрепления ниппеля ободная лента плохо приклеилась или встопорщилась. Тогда придется всё разбирать и переклеивать ленту. Но чаще всего давление держится, можно заливать герметик.

Снова выкручиваем золотник, и заливаем «молоко», прямо через ниппель, сколько надо (надо примерно от 50 до 100мл, в зависимости от объема покрышки). Существуют мерные бутылочки, но можно заливать шприцом.

Герметик Schwalbe Doc Blue — на самом деле это обычный Stan’s Notubes, так что можно смело покупать

Когда герметик залит, надо, чтобы он растекся по внутренней поверхности шины, для этого покрутите колесо на оси, постучите им по полу. Иногда сразу видно, что в некоторых местах покрышки были микродырочки, из них начинает сочиться герметик. Всё нормально, ничего страшного. Вкручивайте золотник, забивайте рабочее давление и идите кататься — это лучший способ, чтобы герметик попал куда надо.

Если прочитанное кажетс сложной операцией, то в реальности это очень просто, занимает примерно полчаса времени, если в первый раз. Для визуализации вот вам видео, как поставить бескамерную шину на велосипед:

Я сознательно не стал касаться темы ghetto tubeless, это когда на обычный обод ставят обычную резину. Эта тема сама по себе сомнительна, но если у вас именно такая надобность, просто загуглите это словосочетание.

Герметик для бескамерных велосипедных шин

Герметики бывают разные, как минимум четыре-пять известных брендов делает «молоко», они обладают немного разными свойствами. Два главных требования: чтобы быстро заклеивал проколы и не высыхал долгое время.

Я читал где-то сравнение всех основных герметиков и там пришли к выводу, что эти две претензии слабо совместимы: или не сохнет, или хорошо клеит. Поэтому большинство велокатальцев-бескамерников пользуются старым, проверенным Stan’s Notubes (или Schwalbe Doc Blue, что одно и то же). Он подсыхает и раз в два-три месяца нужно чутка подливать, но это издержки технологии.

Всю мелочь он клеит мгновенно, порезы, конечно, хуже, но тоже неплохо. Есть еще рецепт добавления в герметик декоративных блесток, чтобы сгустить консистенцию и улучшить скорость заклейки, но лично мне хватает того, что есть.

Какое давление качать?

Сколько забивать атмосфер, определяется опытным путем. Я беру с собой на трейл маленький манометр и начинаю катать, постепенно снижая давление, пока не станет хорошо и в плане мягкости хода, и в плане сцепления, и в плане наката. Как только накат упал и шина начала «плавать» — стоп, вернуться на предыдущий уровень. Всё просто, один раз проэкспериментировать и потом уже держаться этих значений.

До того, как я начал пользоваться бескамерками, у меня на велосипеде стояло какое-то среднее давление для всех дорог, Теперь, перед тем, как выехать из дома, я накачиваю шины под конкретный стиль текущей покатушки. Так как я чаще всего агрессивно катаю по жестким каменистым трейлам, у меня стоит МТБ сетап, как я уже писал ранее — 14/21psi, но если собираюсь далеко катнуть по асфальту, то набиваю 20/28psi. Уж очень разное поведение покрышек на разном давлении, хочется выжимать максимум.

Что делать, если проколол бескамерную покрышку

Катаясь на велосипеде, вы прокалываетесь чем-то мелким, и на ходу это даже незаметно, ты едешь, а оно просто заклеилось. Когда что-то посерьезнее, и слышно, как зашипело и прыснуло «молоко», лучше остановиться. Сначала надо опустить место прокола вниз, чтобы герметик хорошо проник в дырку, а потом начать вращать колесо.

Процесс заклейки похож на тромбообразование, контактируя с воздухом, частицы герметика становятся густыми, на них наслаиваются новые частицы и в месте прокола с внутренней стороны нарастает слой застывшего герметика. Когда воздух перестал сочиться, то можно подкачать колесо, чтобы восстановить давление и ехать дальше. Обычно на всю операцию уходит минута-две. Сравните, сколько нужно, чтобы поменять камеру.

В 95% случаев самозаклейка покрышки проходит быстро и безболезненно, но иногда случается большой порез или разрыв, тогда герметик просто не сможет справиться. В полевых условиях такую неприятность сложно устранить. Есть специальные заплатки, похожие на грибки для автомобильных бескамерок, но лично ими не пользовался и слышал неоднозначные отзывы.

Если вы попали в описанную ситуацию, то к этому надо быть готовым. Некоторые возят с собой обычные заплатки для камер и CO2 баллончики. Они заклеивают порез с внутренней стороны, потом при помощи баллончика бортируют шину, накачивают до рабочего давления и едут дальше. Этот вариант так себе, потому что на каменистых трейлах можно порвать боковину покрышки и скорее всего никакой грибок не поможет. Нужно штопать иголкой с ниткой, а потом клеить заплатку изнутри.

Поэтому я обхожусь запасной камерой, если случится такая напасть, то просто разбортирую покрышку, выкручу бескамерный ниппель, и поставлю камеру, предварительно вылив герметик. Есть только один нюанс — покрышка, скорее всего, несет в себе уже массу мелких колючек, проволочек и прочей гадости, которой хватает на дорогах. Если вы сразу поставите камеру, то скорее всего тут же её проколете изнутри. Поэтому надо сначала тщательно прощупать внутреннюю поверхность руками и вытащить всю торчащую острую дрянь.

Исходя из этого, расхожее мнение, что бескамерки не годятся для путешествий — это миф. Во-первых, так сильно испортить шину не так просто, во-вторых, без проблем можно временно откатиться на камеру. Зато вы получаете почти полное отсутствие мороки с проколами.

Я проехал на бескамерке уже почти 7000км, преимущественно оффроад, и до сих пор в восторге, и по эксплуатационным свойствам, и по накату/сцеплению на низком давлении. А здесь, в Испании еще и просто беда с колючками — местами их очень много, иногда я после покатушки вытаскиваю из шин по два десятка. Только быстрое шипение и пару капель «молока», вот и всё. А будь на камерах, и каждый раз приходилось бы клеить/менять. не, не вернусь на обратно.

Фух, потратил кучу времени на написание этой инструкции, глаз замылился, наверняка что-то забыл упомянуть — напомните, если что. И да, запостите репост в свою социалку или ссылочку на какой-нибудь велофорум при случае — мне будет приятно, а велосипедистам полезно. 🙂

Интересно, как местные МТБ катальцы относятся к бескамерным колесам на велосипеде — напишите в комментах, что думаете об этом.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Источники:

https://www.sportek.su/velo-tovary/velozapchasti/kolsa.html
https://znaiauto.ru/rating/letnie-shiny-kama
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/populyarnye/9-velosipedy-sssr-kama-ural-salyut-shkolnik-orlenok-desna-aist-sura
http://kotovski.net/beskamernyie-pokryishki-dlya-velosipeda/