Крепеж для сиденья велосипеда

Велосипедное седло – во многом индивидуальный предмет. Оно подбирается с учетом анатомических параметров владельца и особенностей езды. Но любая седушка имеет свойство изнашиваться со временем, она повреждается при активной эксплуатации.

Что же делать в такой ситуации? Неужели придется заменять седло и тратить огромное количество времени на подбор другой модели? Большинство сидений можно восстановить. Для этого потребуется подобрать соответствующие материалы, инструменты, запастись терпением и аккуратно выполнять все необходимые работы.

Перетяжка седла своими руками или обращение к профессионалам?

При выполнении ремонта, у владельца есть два варианта:

Провести все работы самостоятельно.
Обратиться к профессионалам.

Насколько сложно самостоятельно провести ремонт седла? Все зависит от ваших практических навыков и опыта работы с различными инструментами. Бывает, что у человека все валится из рук, даже самые простые манипуляции превращаются в настоящее испытание. В таком случае вряд ли он сможет добиться хорошего результата при выполнении ремонта.

Когда лучше обратиться к профессионалам?

У вас совсем нет опыта работы с различными инструментами.
Вы не уверены, что справитесь с выполнением ремонта.
Ваш уровень аккуратности оставляет желать лучшего, такие люди тоже есть.
У вас нет необходимых материалов и инструментов.
Не хотите тратить время и силы на ремонт седла.

Специалисты готовы взять на себя процедуру реставрации седушки. Естественно, им придется доплатить за выполнение всех необходимых работ. Иногда подобное решение полностью оправдано, и проще обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным в отличном результате.

Первый этап: работа с седлом

Перетяжка велосипедного седла – сложный и продолжительный процесс. Первоначально вам потребуется снять сиденье. Аккуратно отделите обивку и отложите его в сторону.

Старую обивку необходимо распороть на составляющие части. Выполняйте эту работу аккуратно, чтобы не повредить элементы и на их основе создать полноценную выкройку в дальнейшем. Для этой операции лучше использовать специальный инструмент, который так и называется – «вспарыватель».

С подобной оснасткой работать значительно комфортнее. Дополнительно уменьшается вероятность появления дефектов при разрезке материала, повышается точность.

Выкройка

Выкройку рекомендуется создавать на материале, который не жалко – картон, большой лист бумаги, пленка и т. д. Конечно, можно сразу нанести рисунок на кожу, чтобы сократить затраты времени и сил. Но использование промежуточного материала считается более подходящим вариантом, всегда можно исправить допущенные ошибки.

Процедура максимально проста:

Приложите к листу бумаги или картона материалы, которые были получены на прошлом этапе.
Возьмите карандаш и обрисуйте контур по швам.
Вооружитесь ножницами, вырежьте элементы.
Нанесите опорные линии.

После создания заготовок внимательно проверьте их качество. Если выкройка соответствует исходным элементам, то можно приступать к работе непосредственно с материалом для обивки. Для переноса рисунка можно воспользоваться маркером или мелком, в зависимости от цвета основания.

При переносе необходимо помнить, что на швы нужно оставлять припуски 2-3 см. Дополнительно важно учесть особенности растяжения материала. Обычно обивку натягивают первоначально поперек, а затем вдоль.

Натуральная кожа как раз растягивается в двух направлениях. Дешевые заменители – только в одном. В продаже можно найти и улучшенные кожзамы, которые тоже способны растягиваться в двух направлениях. В общем, изучите свойства материала перед выполнением работ.

Важно правильно выбрать шов для сшивания деталей. Рекомендуется остановиться на запошивочном типе, так как он наиболее устойчив к механическим нагрузкам и растягиванию, существенно увеличивает срок службы обивки.

Сделать подобный шов легко:

Первоначально необходимо соединить две детали по припускам.
Теперь загните припуск к одной из сторон внутри изделия.
Получатся три слоя, которые нужно прошить двойной строчкой.

Сшивание

После разметки деталей и припусков, возьмите ножницы и вырежьте элементы из основного куска материала. Для их последующего скрепления потребуются портняжные иголки. Рекомендуется вставлять их перпендикулярно, а не параллельно швам. При подобном размещении иголок, вам не придется вытаскивать их при сшивании деталей.

Соединение элементов – важный процесс. Надо понимать, что другого шанса у вас не будет, работу необходимо выполнить хорошо с первого раза. Если вы не имеете особых навыков в шитье, то лучше потренироваться на ненужных обрезках материала.

Финальный этап

Седло для велосипеда может иметь мягкую набивку, или твердую структуру. Если ваша модель относится к первой категории, то придется потратить на восстановление седушки немного больше времени.

Наполнитель тоже изнашивается при активной эксплуатации. Поэтому вам потребуется снять старую набивку с основания при помощи подручных инструментов. Процедура довольно проста и не вызовет особенных затруднений.

Для замены наполнителя, подберите подходящий поролон. Его необходимо приклеить к кусочку мягкого материала и кожзаму. Затем аккуратно обтяните основание поролоном, разгладьте его и добейтесь плотного прилегания к каркасу.

Установка обивки – более сложный процесс. Возможно, вам потребуется второй человек, который будет помогать при выполнении обтяжки седушки. Первоначально обивку необходимо растянуть поперек оси седла, а затем уже вдоль.

Для удобной регулировки и фиксации рекомендуется подготовить кулиску, пропустить через нее шнурок. Подобное решение облегчает крепление обивки, можно максимально адаптировать ее под седушку.

Эксплуатация седла после восстановления

После реставрации необходимо время, чтобы новые материалы адаптировались под ваши анатомические особенности и приняли соответствующие формы. Обычно для этого достаточно проехать 300 километров. После преодоления данной дистанции, седушка не вызывает никакого дискомфорта.

Выполнить реставрацию велосипедного седла самостоятельно – реально. Но для этого потребуется набор определенных инструментов, швейная машинка и прямые руки. Если же с последним у вас серьезные проблемы, а «аккуратность» — точно не ваше качество, то лучше все-таки обратиться к специалистам. За относительно небольшую сумму, профессионалы готовы выполнить необходимые работы, как перетяжку, так и полное восстановление седла.

Напоследок, несколько итоговых советов:

Используйте только качественные материалы для реставрации седушки.
Выберете запошивочный шов, он считается самым надежным.
Используйте специальные иголки для кожи со швейной машинкой.
Лучше не пытаться прошить материалы вручную. Из-за высокой плотности кожи и кожзама, сделать это весьма проблематично.
Для обтяжки седла лучше воспользоваться помощью второго человека. Одному справиться с этой задачей очень сложно.

Хорошо обкатайте сиденье после реставрации. При правильном выполнении всех этапов, оно ничем не будет отличаться от нового. Естественно, характеристики седушки во многом зависят от качества проведенных работ по восстановлению.

Крепление седла к подседельному штырю

Подседельный штырь (более старое название — подседельный крюк) необходим для крепления седла и регулировки его высоты и положения над рамой велосипеда. Штыри давно уже делают не только из стали; моду теперь задают алюминиевые сплавы и композитные материалы, например, карбон. Штыри из этого материла более легкие, чем алюминиевые, обладают большим ресурсом, но они, соответственно, и более дорогие. В небольших количествах, чаще на заказ, делают штыри из титана. Также проводятся эксперименты с применением сплавов с добавлением магния.

Штыри баттируют — в месте наибольших нагрузок (там, где штырь входит в подседельную трубу) стенки утолщают, а ближе к замку делают более тонкими. В результате вес штыря уменьшается, а надежность возрастает. Качественные высокопрочные штыри делают из катаных труб, которые затем подвергают механической обработки для баттинга и тщательно шлифуют, делая поверхность гладкой, дабы убрать с поверхности концентраторы напряжений. Детали замка фрезеруют из кованого алюминия, рабочие поверхности шлифуют, болты и гайки делают из высокопрочной термообработанной стали или титана. Штыри для велосипедов экстремального направления делают изогнутыми (для более выгодного перераспределения веса велосипедиста). Такие штыри выпускает, к примеру, фирма THOMSON — модель Masterpiece. Если вы не счастливый обладатель двухподвеса, то максимальный комфорт сможет обеспечить только подседельный штырь с амортизатором. Так какой же выбрать подседельный штырь?

Виды подседельных штырей.

Подседельный штырь со съёмным замком.

В самом простом и дешевом варианте он представляет собой калиброванную стальную трубу 20 — 45 см в длину и диаметром 2,22 см. Подседельный штырь вставляют одним концом в подседельную трубу рамы и зажимают там специальным подседельным хомутом с помощью болта или эксцентрика. На верхнюю часть штыря надевается узел, имеющий снизу зажим, а сверху устройство, в которое вставляется рамка седла — замок. Рельсы рамки с зажимом скрепляются всего одним болтом и одной гайкой. Для регулировки наклона седла по вертикали предусмотрены специальные встроенные в замок гайки с насечками. Диаметры подседельных штырей в месте их входа в раму могут быть разными — 2,70 см, 2,64 см, 2,54 см и т. д., но в месте контакта с замком он всегда имеет стандартный размер 2,22 см. Это самая старая конструкция, достаточно тяжелая, но по сравнению с другими типами замков для подседельных штырей довольная надежная.

Одноболтовый подседельный штырь.

Продающиеся сейчас велосипеды укомплектованы подседельным штырем с интегрированным замком (зажимом), который скрепляется одним болтом (иногда двумя).

Подседельный одноболтовый штырь

В одноболтовых подседельных штырях рельсы седла зажимаются между верхним и нижним шлицевыми зажимами (салазками) с помощью одного вертикального болта. Контактные поверхности горизонтального кронштейна подседельного штыря и нижних салазок изогнуты. Наклон седла регулируется методом сдивигания их относительно друг друга. Изменять расстояние от руля до седла можно перемещая рельсы седла относительно салазок. Пример — штыри PRO LT, SHIMANO DURA-АСЕ SP-7410 и ULTEGRA SP-6600. Так как в такой конструкции штыря седло держится всего на одном единственном болте, то при его поломке оно просто отваливается. Поэтому для большей надежности и безопасности мы настоятельно рекомендуем или не покупать штыри такой конструкции, или покупать штыри, в которых предусмотрены два рядом стоящих вертикальных болта, например, — PRO XLT.

Двухболтовый подседельный штырь.

Подседельный двухболтовый штырь.

Зажимной болт
Нижние салазки
Верхние салазки
Гайка
Замок (кронштейн)
Регулировочный болт (microadjust)
Рельсы седла
Подседельный штырь

У настоящих двухболтовых штырей зажимные болты расположены по разные стороны от штыря. С помощью двух болтов можно очень точно регулировать и фиксировать положение и наклон седла, обычно их называют microadjust. Кроме того, такой механизм, даже если он и чуть тяжелее одноболтового, зато прочнее, надежнее и безопаснее. Салазки замка у двухболтовых штырей длиннее, чем у одноболтовых. Из-за этого фиксация рельс седла более надёжна, нагрузка более равномерна распределяется по всей длине салазок, отсутствует концентрация напряжения на одном единственном болте и поэтому существенно меньше опасность внезапной поломки замка. На каждый подседельный штырь нанесена специальная горизонтальная черта. Эта метка указывает максимально допустимое место фиксации штыря в подседельной трубе, ниже которой нельзя зажимать штырь, чтобы не сломать его или раму.

Внимание! На велосипеде присутствует несколько жизненно важных деталей, на которых нельзя экономить! К ним относятся: подседельные штыри, рули, замки, тормоза и выносы. Их неожиданная поломка приведёт к серьёзным травмам или ДТП.

Подседельные штыри для велосипеда

6 минут Автор: Михаил Скворцов 548

Подседельный штырь – труба, на которую опирается сиденье велосипеда. Она сливает седло с рамой в единую систему и позволяет этим двум деталям взаимодействовать.

Зачем нужен подседельный штырь?

Основная функция подседельного штыря – регулировка высоты седла. Также при помощи специальных замков труба регулирует угол наклона сиденья. От этих параметров зависит правильность и удобcтво посадки человека на байке, получение максимального коэффициента полезного действия от усилий велосипедиста.

Из какого материала должна быть изготовлена подседельная труба?
Сейчас примерно 90% подседельных штырей для велосипеда делается из алюминия. Этот метал очень легкий, но обладает прочностью, которой достаточно, чтобы выдерживать значительные нагрузки. Подседельные трубы для велосипедов очень дешевых серий, например, «Украина», делаются из стали. Такие штыри очень жесткие и прочные, но гораздо более тяжелые, чем алюминиевые.

На велосипеды, которые используются в спортивных соревнованиях, ставятся карбоновые подседельные трубы. Такие детали более легкие, чем алюминиевые, и позволяют снизить вес велосипеда на 100-200 грамм. В то же время карбоновые трубы не уступают алюминиевым по прочности. Именно за это их любят спортсмены.

На самые дорогие и престижные модели байков ставятся подседельные штыри из скандия. Они еще более легкие, чем карбоновые, но имеют очень высокую стоимость.

Какой должна быть длина подседельного штыря?

Длина подседельного штыря должна составлять не менее 30 см. На большинстве современных велосипедов применяются трубы длиной 30-40 см. На некоторых моделях байков эконом-класса ставятся очень короткие подседельные штыри (до 15 см). Такая особенность не позволяет выдвинуть трубу выше и соблюдать правильную посадку на велосипеде.

Проверить длину подседельного штыря при покупке байка очень легко. Нужно всего лишь открыть эксцентрик (барашек), который находится у основания трубы, и чуть-чуть потянуть трубку вверх. Если эта деталь короткая, она легко выскользнет, если длинная, будет тянуться медленно и потребует приложения усилий.

Определить нужную длину подседельного штыря на конкретном байке очень просто. Для этого его нужно выдвинуть до максимально возможной отметки, которая обозначается длинной белой черточкой. После проведения этой процедуры необходимо сесть на велосипед. Если при осадке ноги не касаются асфальта, но достают до педалей в нижней точке их вращения, значит, подседельная труба достаточно длинная. Если нижние конечности дотягиваются до асфальта, нужно менять устройство или байк.
В хороших велосипедных магазинах байки, которые стоят на витрине, имеют максимально поднятое седло и никаких дополнительных манипуляций с ними проводить не нужно. Достаточно просто оседлать железного коня.

Какой должен быть диаметр подседельной трубы?

Существует 3 основных диаметра подседельных труб для велосипеда:

Диаметр 25 мм использовался в советских велосипедах. Сейчас байки с такой шириной штыря не выпускаются, но рамы с ней активно используются. Диаметры 27,2 и 31,6 мм применяются на всех современных велосипедах, вне зависимости от класса и предназначения.

Некоторые производители делают рамы с отверстием для подседельного штыря другой ширины. Трубы под них нужно подбирать индивидуально. Узнать диаметр подседельного штыря можно в табличке с характеристиками, которая крепится к велосипеду, стоящему на витрине, или вывешивается на сайте магазина.

Какие типы замков устанавливаются на подседельные штыри?

Существует 3 типа замков, которые ставятся на подседельные штыри:

Одноболтовые. Такие устройства грубо регулируют наклон седла.
Двухболтовые. Эти механизмы позволяют более тонко настроить положение сиденья.
Оригинальные. Отдельные производители устанавливают на свои байки премиум класса очень сложные замки запатентованных конструкций. Высокая стоимость штырей с ними не всегда оправдывается при эксплуатации велосипеда.

В зависимости от положения по отношению к трубе подседельного штыря замки бывают таких видов:

Со смещением назад – самый распространенный тип.
Без смещения. Устройства этого вида обеспечивают чуть сдвинутую вперед посадку.

Какими дополнительными устройствами оснащаются подседельные трубы?

Амортизатор

До начала XXI века подседельный штырь был просто полой трубкой с креплением для седла на одном из концов. Но с начала 2000-х годов стали приобретать популярность штыри с амортизатором. Такие устройства значительно смягчают нагрузку и удары седла по ягодичным мышцам при езде на пересеченной местности или по грунтовым дорогам.

Все амортизационные механизмы для подседельных штырей делятся на 2 вида:

Трубы, оснащенные устройствами первого типа, относительно дешевы, но имеют малый срок службы, особенно если байк используется человеком с весом больше 90 кг.

Штыри, оборудованные механизмами второго типа, стоят в несколько раз больше, но обеспечивают максимальное уменьшение нагрузки на ягодичные мышцы.

Телескопическое устройство

Также на велосипеды, которые предназначены для езды по бездорожью, (двухподвесы) иногда ставятся телескопические подседельные штыри. Они состоят из двух труб. Верхняя из них втягивается в нижнюю. Эта особенность позволяет максимально выдвигать вверх седло при езде по шоссе и уменьшать его высоту при прогулках вне дорог.

Регулятор высоты

Подвидом телескопических подседельных штырей являются трубы с регулятором высоты. В них тросик от направляющего устройства протягивается к специальной кнопочке, установленной на руле. При помощи последней велосипедист может, не вставая с байка, менять высоту седла. Трубы с регулятором редко устанавливаются на велосипеды в заводских условиях. Приобрести их можно только в магазинах для профессиональных райдеров.

Окончательный выбор подседельного штыря зависит только от предпочтений и финансовых возможностей владельца велосипеда. Для прогулок по городу будет достаточно простой трубы с одноболтовым смещенным назад замком. Только для экстремальных гонок по бездорожью нужны сложные, оборудованные различными «примочками» подседельные трубы.

Стандарты крепления седла

Шарнирный подседельный штырь

Казалось бы, есть такие простые штуки, как седло и подседельный штырь. Ну что может быть сложного и непонятного. Однако, даже тут существует возможность купить несовместимый с рамой подседелыный штырь, а также седло, одеть которое на этот штырь у вас не получится. В этой статье мы, как раз, и рассмотрим различные системы крепления велосипедного седла к подседельному штырю.
Их не так уж много, но они отличаются друг от друга весьма радикально, как ценой, так и конструкцией.

Самый простой и дешевый способ

Самое простое и примитивное крепление седла к подседельному штырю — отсутствие крепления на этом самом штыре. Такое вы можете наблюдать, например, на старых советских велосипедах или на современных недорогих городских моделях. Суть заключается в том, что подседельный штырь представляет собой банальную трубу, часто с уменьшением диаметра к концу, а седло крепится к нему посредством хомута. Этот хомут либо встроен в конструкцию седла, либо вообще представляет собой отдельную деталь.

Одноболтовое крепление

Это тип крепления для самого распространенного сейчас типа седла — седла на рельсах. В этом случае седло крепится к кронштейну подседельного штыря посредством двух салазок, верхней и нижней, скрепленных одним болтом посередине. Наклон седла в этой конструкции регулируется благодаря тому, что поверхность кронштейна и поверхность салазок имеют округлый профиль. Седлу задается нужный угол наклона и после этого оно затягивается болтом. Преимуществами этой конструкции являются дешевизна и возможность экономии веса по сравнению с другими видами креплений.

Двухболтовое крепление

Конструкция похожа на предыдущую, две салазки, крепящие рельсы седла затягиваются двумя болтами расположенными с разных сторон. По сравнению с одноболтовой такая конструкция более равномерно распределяет нагрузку на салазки, что уменьшает риск их поломки. Настройка угла наклона седла осуществляется гораздо проще и точнее. Делается это при помощи затяжки заднего, либо переднего болта.
Эта конструкция является наиболее распространенной и удобной, вероятность того что встретитесь вы именно с ней близка к единице.

Шарнирный подседельный штырь

Он же широко известен как пивотал. Здесь седло устанавливается на кронштейн с горизонтальными шлицами, выставляется на нужный угол и фиксируется болтом, закручиваемым сверху через специальное отверстие. Такая система используется в бмх-велосипедах, а также в некоторых стритовых и дертовых. Седло пивотал очень тяжело провернуть, намного меньше вероятность того, что оно сломается или разболтается при сильных ударах и падениях, которых случается в избытке при занятиях велосипедным фристайлом. Эти же особенности делают такие подседелы нишевым продуктом, практически не встречающимися за пределами своей ниши.

Подседельные штыри со сложной уникальной системой крепления

Помимо перечисленных основных видов крепления седла существует еще огромное количество различных запатентованных систем. В этих моделях производители стараются либо уменьшить вес, либо упростить настройку, либо сделать установку седла более комфортной. Как правило, такие модели весьма эксклюзивны, производятся одним брендом и имеют довольно высокую стоимость.

Например, штырь Fizik Cyrano R3 имеет регулировочное колесо для быстрой настройки угла наклона седла и позволяет устанавливать седло в обе стороны.

Штырь Crankbtrothers Cobalt 3 имеет одноболтовое горизонтальное крепление, которое значительно упрощает установку седла.

Резюме

Как вы видите, даже в таком простом вопросе, как установка седла на подседельный штырь велоиндустрия смогла предоставить нам разнообразие и целый ряд сюрпризов. На самом деле, скорее всего вы встретитесь с обычным двухболтовым креплением седла на рельсах, если, конечно, не занимаетесь чем-нибудь очень нишевым, вроде велотриала, или не планируете купить подседельный штырь по цене велосипеда.

Подседельный штырь велосипеда

Подседельный штырь – это деталь велосипеда, которая выполняет функцию соединения седла с рамой велосипеда. Кроме этого подседельный штырь позволяет регулировать высоту седла, а при помощи замка на конце штыря можно регулировать угол наклона седла и по длине полозьев (рельсов) рамки седла. Некоторые называют эту деталь подседельная труба, но это не правильно. Подседельная труба это часть рамы велосипеда, в которую вставляется подседельный штырь, который еще называют выносам седла.

Подседельный штырь вставляется в подседельную трубу и фиксируется болтовым или эксцентриковым зажимом. Если зажим ослабить, то штырь будет свободно ходить внутри трубы, что позволяет регулировать высоту седла под рост велосипедиста. Несмотря на то, что устройство подседельного штыря достаточно просто, все же существуют конструктивные особенности, по которым можно выделить несколько типов штырей. Кроме того штыри различаются по материалам из которых они изготовлены и типами замков – крепления седла на конце подседельного штыря.

Материалы изготовления

Подседельный штырь должен быть прочным, легким и долговечным. Все эти параметры зависят от того из какого материала они изготовлены. Вынос седла может быть изготовлен из следующих металлов:

Сталь – штыри из стальных сплавов сейчас встречаются только на старых и совсем дешевых велосипедах. Такие штыри самые тяжелые и недолговечные, кроме того сталь мягкий метал и может легко деформироваться.
Алюминий – алюминиевый сплав самый популярный материал для выносов сиденья. Популярный он потому, что из него изготавливаю штыри, как низшего, так и самого высокого уровня. Алюминиевые штыри крепки, жестки, долговечны и имеют низкий вес.
Карбон – из углепластика изготавливают в основном выносы для гоночных шоссейных велосипедов. Карбоновый подседельный штырь самый легкий.
Титан – хороший, но дорогой материал, поэтому применяется редко.
Скандий – из этого материала изготавливают штыри только самого высокого уровня.

Типы подседельных штырей – регулируемый, телескопический и с амортизатором

Жесткий подседельный штырь – представляет собой обыкновенную трубу с замком на конце, не имеет дополнительных регулировок. Такая конструкция самая популярная и не обладает особым комфортом, но зато такие выносы самые дешевые, легкие, надежные и долговечные.

Жесткий подседельный штырь

Телескопические – такие штыри состоят из двух труб, которые вкладываются друг в друга и фиксируются с помощью дополнительного зажима. Такие выносы хороши для велосипедов с короткой подседельной трубой, например двухподвесов.

Телескопический подседельный штырь

С регулировкой высоты – это тот же телескопический штырь, только высоту можно менять с помощью переключателя на руле. То есть менять высоту можно прямо на хоту, что очень удобно при спусках и подъемах в горах. Стоит отметить очень высокую стоимость таких выносов.

Регулируемый подседельный штырь

Интегрированный – такие штыри очень редки, так как регулировать их нельзя. Интегрированный штырь является продолжением рамы и производится под заказ по индивидуальным заказам. Так же интегрированный вынос седла применяют на велосипедах ВМХ.

Интегрированный подседельный штырь

Амортизационные – это подседельные штыри с повышенным комфортом. Благодаря встроенному амортизатору могут сглаживать удары на неровностях. Амортизационные подседельные штыри могут быть двух типов – с телескопическим механизмом и рычажным. Штыри с телескопическим амортизационным механизмом обладают очень маленьким сроком службы из-за сильного трения внутри механизма, но они относительно дешевы. Рычажные штыри имеют параллелограммный механизм и эластомер, которые обеспечивают отличную работу амортизатора. Единственным недостатком такого амортизатора является изменение расстояния до руля во время работы этого механизма.

Амортизационный подседельный штырь

Рычажный параллелограмный подседельный штырь

Замок подседельного штыря велосипеда – крепление к седлу

Замок предназначен для соединения седла и подседельного штыря, так же замок позволяет регулировать уровень наклона седла и в продольном направлении, перемещая замок по рельсам рамки седла. Замок может быть интегрирован в подседельный штырь, а может крепить к нему. По конструктивным особенностям замки можно разделить на следующие типы:

Съемный замок – замок не интегрирован в подседельный штырь и крепится к нему с помощью хомута. На внешней стороне этого хомута есть фланцы с канавками. Опорные шайбы так же имеют насечки и крепления для полозьев седла. Вся эта конструкция стягивается специальной шпилькой с двумя гайками по краям, обеспечивая тем самым надежно крепление седла к выносу седла. Это достаточно устаревший тип замка. В настоящее время широко используется на детских, дорожных и спортивных велосипедах начального уровня.

Съемный замок подседельного штыря

Одноболтовый замок – обеспечивает достаточно надежное крепление, но обладает достаточно грубыми регулировками.

Одноболтовый замок подседельного штыря

Двухболтовый замок – обеспечивает надежное крепление и при этом позволяет плавно регулировать угол наклона седла.

Двухболтовый замок подседельного штыря

Оригинальные замки – кроме трех вышеупомянутых замков существует масса других типов, разработанных и запатентованных различными производителями.

Так же замки могут отличаться по расположению относительно подседельного штыря. Замки могут быть со смещением назад и без смещения , первые значительно популярнее.

Подседельный штырь со смещенным назад замком.

Вынос велосипедного седла без смещения

Крепление подседельного штыря к подседельной трубе

Чтобы закрепить штырь в подседельной трубе рамы используют специальные зажимы хомуты. На совсем дешевых велосипедах эти хомуты интегрированы в раму велосипеда. Зажим может быть болтовым и эксцентриковым. Последний значительно удобнее, так как позволяет отрегулировать вынос без использования ключей.

Болтовой подседельный зажим

Эксцентриковый подседельный хомут

Размер подседельного штыря: диаметр и длина

Как не странно диаметр подседельного штыря может быть разный, но самыми распространенными являются размеры – 25, 27.2 и 31.6 мм. Часть производителей делают подседельные трубы под свои диаметры, что усложняет задачу при замене штыря. Решить такую проблему можно при помощи переходников, но все же стоит подбирать штырь точно по нужному диаметру.

С подбором длины подседельного штыря все значительно проще. На горные велосипеды устанавливают штыри длиной от 350 до 400 мм, а на шоссейные от 270 до 300. На самом штыре есть отметка дальше которой не стоит вытягивать штырь, так как это может привести к поломке самого штыря или еще хуже рамы велосипеда.

Крепление для седла велосипеда

Подседельный штырь — это деталь велосипеда, которая выполняет функцию соединения седла с рамой велосипеда. Кроме этого подседельный штырь позволяет регулировать высоту седла, а при помощи замка на конце штыря можно регулировать угол наклона седла и по длине полозьев (рельсов) рамки седла. Некоторые называют эту деталь подседельная труба, но это не правильно. Подседельная труба это часть рамы велосипеда, в которую вставляется подседельный штырь, который еще называют выносам седла.

Подседельный штырь вставляется в подседельную трубу и фиксируется болтовым или эксцентриковым зажимом. Если зажим ослабить, то штырь будет свободно ходить внутри трубы, что позволяет регулировать высоту седла под рост велосипедиста. Несмотря на то, что устройство подседельного штыря достаточно просто, все же существуют конструктивные особенности, по которым можно выделить несколько типов штырей. Кроме того штыри различаются по материалам из которых они изготовлены и типами замков — крепления седла на конце подседельного штыря.

Материалы изготовления

Сталь — штыри из стальных сплавов сейчас встречаются только на старых и совсем дешевых велосипедах. Такие штыри самые тяжелые и недолговечные, кроме того сталь мягкий метал и может легко деформироваться.
Алюминий — алюминиевый сплав самый популярный материал для выносов сиденья. Популярный он потому, что из него изготавливаю штыри, как низшего, так и самого высокого уровня. Алюминиевые штыри крепки, жестки, долговечны и имеют низкий вес.
Карбон — из углепластика изготавливают в основном выносы для гоночных шоссейных велосипедов. Карбоновый подседельный штырь самый легкий.
Титан — хороший, но дорогой материал, поэтому применяется редко.
Скандий — из этого материала изготавливают штыри только самого высокого уровня.

Типы подседельных штырей — регулируемый, телескопический и с амортизатором

— представляет собой обыкновенную трубу с замком на конце, не имеет дополнительных регулировок. Такая конструкция самая популярная и не обладает особым комфортом, но зато такие выносы самые дешевые, легкие, надежные и долговечные.

Телескопические — такие штыри состоят из двух труб, которые вкладываются друг в друга и фиксируются с помощью дополнительного зажима. Такие выносы хороши для велосипедов с короткой подседельной трубой, например двухподвесов.

С регулировкой высоты — это тот же телескопический штырь, только высоту можно менять с помощью переключателя на руле. То есть менять высоту можно прямо на хоту, что очень удобно при спусках и подъемах в горах. Стоит отметить очень высокую стоимость таких выносов.

Интегрированный — такие штыри очень редки, так как регулировать их нельзя. Интегрированный штырь является продолжением рамы и производится под заказ по индивидуальным заказам. Так же интегрированный вынос седла применяют на велосипедах ВМХ.

Амортизационные — это подседельные штыри с повышенным комфортом. Благодаря встроенному амортизатору могут сглаживать удары на неровностях. Амортизационные подседельные штыри могут быть двух типов — с телескопическим механизмом и рычажным. Штыри с телескопическим амортизационным механизмом обладают очень маленьким сроком службы из-за сильного трения внутри механизма, но они относительно дешевы. Рычажные штыри имеют параллелограммный механизм и эластомер, которые обеспечивают отличную работу амортизатора. Единственным недостатком такого амортизатора является изменение расстояния до руля во время работы этого механизма.

Замок подседельного штыря велосипеда — крепление к седлу

Да такой «износ» у всех происходит. Это норма. Точнее это и износом назвать нельзя. Скорее полировка поверхности.
Чтобы подседел не полз в карбоне нужно пользоваться специальным компаундом для карбона. Он увеличивает трение и не дает проскальзывать. Еще некоторые производители подседельников типа Thomson делают кольцевые канавки на поверхности трубы, что уменьшает шанс ее проскальзывания.

Допустимы любые пары. В любом случае, когда хоть один из материалов карбон, рекомендуется использовать специальный компаунд для карбона. Дабы не тянуть со всей дури зажим подседельника.
У меня алюминиевый Thomson по карбону и так не ползет, даже без компаунда.
Алюминий по алюминию в большинстве случаев не ползет и без дополнительных средств.

Да, но у меня истирание уже обозначилось, на фото вроде бы видно. Беспокойство вызвало то, что прецедент уже есть и весьма неприятный (Orbea, см. 1 пост). Истирание на данный момент и есть основной вопрос.
Еще, через 3 дня, в субботу 3 августа, планируется бревет 200км, каких-либо спец. смазок для подседела мне уже найти не успеть. Возможен ли временный

> Да, но у меня истирание уже обозначилось, на фото вроде бы видно. Беспокойство вызвало то, что прецедент уже есть и весьма неприятный (Orbea, см. 1 пост).

Еще раз — это не износ. Это нормальное явление. Так было у меня через некоторое время на всех байках.

> Возможен ли временный вариант в виде колхоза со введением в имеющуюся в наличии смазку алюминиевой пудры, например?

Пудра тут не помощник. Для этого есть народное колхохное средство в виде советсткого зубного порошка. Имеет хорошие абразивные свойства и препятствует проскальзыванию. Ни с чем смешивать не надо, просто сделать кашицу, смешав с водой, и ей намазать.
Но это все только если подседельник действительно проскальзывает, т.е. сползает вниз. Если он никуда не ползет, то ничего делать не надо. От «износа» это не поможет.

Нет, пока не ползет. Не хотелось бы проверять, сотрется ли еще дальше, но выхода я пока не вижу, т.к. не знаю основной причины.
ЗЫ: Посоветовали

> Тогда, плз, диаметры подседельников и внутренние диаметры подседельных труб в обоих случаях.

Нечем сейчас померить, увы.

> В случае с Орбеей, я подозреваю, подседельник был чуть меньшего размера, чем нужно.

Тут странно то, что подседельник стоковый, с надписью Orbea. Не припомню, чтоб болтался. Повторюсь, никогда не был прослаблен, однако со временем стал сползать. Вынул, заглянул-мать честная! Явная выборка спереди-сзади, без измерений даже видно и прощупывается. Сейчас приходится хомут затягивать до дури.
На Баттаглине при вставлении подседела заметно, что диаметр зажимной части трубы больше, чем внизу. После затяжки хомута через разрез трубы отчетливо виден зазор между самой трубой и подседелом-вот и все пока, что могу сказать. Раньше на такие вещи и не подумал бы обращать внимание. У жены Orbea Tenere, там более тонкий подседел, однако никаких проблем нет. Если что, обслуживаю все семейные велы я сам, в мастерской делаем что посложнее.
Прошу особо уж метко помидоры в меня не метать, сам понимаю, что тема похожа на бред, однако с моим Orbea износ реален и с новым велом проблему хотел пофиксить до ее усугубления. Как-то так.

Подседельный штырь (более старое название — подседельный крюк) необходим для крепления седла и регулировки его высоты и положения над . Штыри давно уже делают не только из стали; моду теперь задают алюминиевые сплавы и композитные материалы, например, карбон. Штыри из этого материла более легкие, чем алюминиевые, обладают большим ресурсом, но они, соответственно, и более дорогие. В небольших количествах, чаще на заказ, делают штыри из титана. Также проводятся эксперименты с применением сплавов с добавлением магния.

Штыри баттируют — в месте наибольших нагрузок (там, где штырь входит в подседельную трубу) стенки утолщают, а ближе к замку делают более тонкими. В результате вес штыря уменьшается, а надежность возрастает. Качественные высокопрочные штыри делают из катаных труб, которые затем подвергают механической обработки для баттинга и тщательно шлифуют, делая поверхность гладкой, дабы убрать с поверхности концентраторы напряжений. Детали замка фрезеруют из кованого алюминия, рабочие поверхности шлифуют, болты и гайки делают из высокопрочной термообработанной стали или титана. Штыри для велосипедов экстремального направления делают изогнутыми (для более выгодного перераспределения веса велосипедиста). Такие штыри выпускает, к примеру, фирма THOMSON — модель Masterpiece. Если вы не счастливый обладатель двухподвеса, то максимальный комфорт сможет обеспечить только . Так какой же выбрать подседельный штырь?

Виды подседельных штырей.

Съёмный замок седла.

А в верхней части у него находится замок, в котором, фиксируются направляющие седла. При открытом зажиме подседельный штырь свободно ходит в трубе рамы вверх-вниз, обеспечивая регулировку высоты седла.

Конструктивно подседельные штыри разделяются на жесткие и амортизационные .

Классическая конструкция, которая представляет собой тонкостенную трубку с замком на одном конце. В настоящее время является самой распространенной конструкцией.

К ее плюсам можно отнести низкий вес, низкую цену, высокую долговечность и надежность, а главным ее недостатком является ограниченный комфорт.

При производстве подседельных штырей применяют следующие материалы:

Алюминиевый сплав — из него производится множество моделей, от низкого уровня до высокого;
Сталь — можно встретить на старых или самых дешевых моделях велосипедов;
Углепластик (карбон) — легкие штыри высокого уровня, применяют на велосипедах для кросс-кантри и шоссейных гонок;
Титан — подседельные штыри высокого уровня, но применяются очень редко, только ценителями;
Скандий — легкие подседельные штыри высокого уровня.

Существуют следующие специфические виды подседельных штырей:

— является одним целым с рамой, чаще всего карбоновой. Отливается один раз под рост велосипедиста, на нее устанавливается замок, и в дальнейшем не регулируется по высоте. Это специальная технология рассчитанная на облегчение гоночных велосипедов, при этом страдают удобство и универсальность.

— с таким штырем есть возможность менять высоту седла при движении велосипеда. Регулировка производится посредством рычага или манетки на руле. Этот подседельный штырь удобен при экстремальной езде по горам, когда вверх удобно ехать с высоко поднятым седлом, а вниз с опущенным. Имеет очень большой вес и весьма дорог (14000 рублей). Существуют обычные телескопические штыри, состоящие из двух трубок вложенных одна в другую, с двумя зажимами. Такие штыри используют на рамах с короткой подседельной трубкой, а поднять седло бывает нужно.

Амортизационный подседельный штырь

В амортизационном подседельном штыре установлен механизм, который смягчает удары, чем обеспечивает больший комфорт при езде. По конструкции такой штырь может быть телескопическим или рычажным. Основной материал из которого изготавливают такие подседельные штыри это алюминиевый сплав.

— наиболее дешевая конструкция, имеет очень большое трение в направляющих, так как направление сжатия штыря не совпадает с направлением ударов снизу. Имеет большой вес, короткий срок службы, работает плохо. Не советуем покупать велосипеды с такими штырями. Единственным плюсом является маленькая цена.

Рычажный (параллелограммный) подседельный штырь — такая параллелограммная конструкция имеет эластомер в качестве амортизирующего элемента. Получая удар снизу седло качается вниз-назад, это совпадает с направлением удара и обеспечивает высокую эффективность амортизации. Но при движении седла назад увеличивается расстояние до руля, это может быть не удобно для велосипедиста. Также конструкция такого подседельного штыря достаточно сложна, и шарниры ее подвержены повышенному износу и загрязненности. Но несмотря на это рычажные штыри имеют достаточно высокую надежность, но очень дороги, у них большой вес.

Особенности конструкции подседельных штырей

Диаметр

Самыми распространенными стандартами диаметра подседельного штыря являются: 25,0 (советский), 27,2 и 31,6. Однако некоторые производители выпускают рамы с подседельной трубкой другого диаметра, соответственно для них необходимо искать подседельные штыри соответствующего размера. Также, в крайнем случае, можно установить штырь стандартного размера в такую раму, используя специальный переходник , а если разница в размерах значительная придется обматывать штырь различными материалами. Но мы советуем постараться найти подходящий размер, только в этом случае Вы гарантированно избежите перекосов из-за плохого закрепления.

Длина

Обычно подседельные штыри для горных велосипедов производят с длиной 350-400 мм., а для шоссейных 270-300 мм. Примерно на расстоянии 10-12 см. до конца штыря наносится метка, выше которой нельзя выдвигать штырь из рамы, во избежании поломки самого штыря или рамы. Следовательно чем меньше размер рамы, тем более длинный подседельный штырь требуется.

Что это?

Подседельный штырь с амортизатором для велосипеда утяжеляет конструкцию, поэтому придется выбирать между весом и комфортом езды. У штыря есть специальные рельсы для крепления. Их нужно поставить на головку штыря и прикрутить болтом. Эта конструкция является частью велосипеда и выполнена в виде трубы, соединяющей раму и седло. Прикрепляется она при помощи хомута и фиксируется болтовым замком.

Самые распространенные конструкции штырей с амортизацией — телескопические и рычажные. В них эластомер выступает в роли упругого элемента. Телескопический тип применяют в недорогих подседельных штырях. Когда приходит в действие рычажная конструкция, седло смещается назад. Она используется редко из-за высокой цены. Подседельные трубы делают из стали, углепластика, алюминиевых сплавов. Самые распространенные диаметры штырей 27,2 и 31,6 мм.

Конструкция

Штырь подседельный с амортизатором устанавливается в трубу рамы и закрепляется с помощью зажима. В верхней части у него есть замок, в котором фиксируются направляющие седла. Если зажим открыт, подседельный штырь ходит вверх и вниз в трубе рамы, регулируя высоту сиденья. Конструктивно они разделяются на амортизационные и жесткие. У классического жесткого штыря есть тонкостенная трубка с замком на конце. Такая конструкция мало весит, стоит недорого, долговечная, надежная, но не очень комфортная.

Амортизационный штырь оборудован специальным механизмом, который смягчает и минимизирует удары во время поездки. Подобные штыри чаще всего делают из алюминиевых сплавов. К особенностям конструкции относят:

Диаметр (стандарт от 27,2 до 31,6 мм).
Длину (для шоссейных велосипедов она составляет 270-300 мм, горных 350-400 мм). Чем меньше рама, тем длиннее штырь нужно покупать.
Замок (фиксирует направляющие седла, регулирует наклон, продольное смещение). Замки бывают одноболтовые, двухболтовые, оригинальные, со смещением назад, без смещения.

Например, штырь подседельный с амортизатором 31,6 мм в диаметре, имеет одноболтовое крепление, в длину составляет 35 см. Конструкция подвижная и прочная. Модели штырей с параметрами 31,6х350 мм производит бренд Cycledesign.

Как установить?

Штырь подседельный с амортизатором необходимо вставить в трубу рамы и закрепить болтовым или эксцентриковым зажимом. Направляющие седла фиксируются замком. Одноболтовые имеют грубую регулировку наклона седла, двухболтовые — точно регулируют наклон. Настраивая высоту, важно не устанавливать его в подседельную трубу выше отметки, нанесенной на штырь.

Внутри трубы он должен оставаться на десять-пятнадцать сантиметров. Если штырь не продвигается вниз, на этом этапе следует остановиться. Однако прежде чем устанавливать его, убедитесь в том, что диаметр подходит раме. Для этого нужно измерить его линейкой, штангенциркулем. Воспользуйтесь самым простым способом монтажа: если у штыря в верхней части есть сужение, он вставляется в крепеж седла и зажимается болтами.

Правила выбора

Штырь подседельный с амортизатором улучшает технические характеристики конструкции. При выборе важно учитывать следующие моменты:

финансовые возможности (гидравлический штырь с амортизатором стоит гораздо дороже обычных);
уровень комфорта (если хотите получить удовольствие от поездки на велосипеде, улучшить его функциональность, внешний вид, а также получить седло и регулируемую высоту — остановитесь на модели с амортизатором).

Штырь, оснащенный амортизатором, — это не только комфорт, но и необходимость технического обслуживания. Если хотите, чтобы он прослужил долго, соблюдайте правила эксплуатации. Не рекомендуется поднимать его высоко, так как из-за высокой нагрузки штырь может сломаться. К недостаткам деталей с амортизатором относят необходимость при регулировке седла учитывать просадку штыря, когда на байк садится велосипедист. Со временем она увеличивается.

Работает амортизация по направлению оси штыря. Это значит, что она не способна полностью избавить от ощущения дискомфорта во время движения по ухабистым дорогам. Если механизм амортизации жесткий, он будет плохо устранять маленькие толчки. Штыри, которые регулируются по высоте, иногда проседают под регулярной нагрузкой, обладают меньшей прочностью, некачественные модели и вовсе люфтят и издают дребезжащие звуки.

Подседельный штырь с амортизатором Suntour относится к категории дорогих составляющих велобайка. Модель SP12-NCX (27,2×400) стоит 4500 рублей. Этот штырь-амортизатор паралеллограммный с регулировкой жесткости весит 765 граммов. Штыри без амортизатора стоят дешевле. Такие конструкции можно приобрести и за 500 рублей. К недорогим амортизационным конструкциям относят VLX-SP09 с параметрами 25,4×350 мм.

Отзывы

Стоит ли покупать подседельный штырь с амортизатором? Отзывы владельцев велосипедов рекомендуют перейти именно на него. Он добавляет комфорта во время длительной поездки, снимает нагрузку с позвоночника. Амортизационные штыри в конструкции велосипеда актуальны для спортсменов, получивших травму. К минусам таких элементов относят высокую цену по сравнению с обычными. Часто их делают из тяжелых металлов, поэтому штыри утяжеляют байк и отрицательно влияют на скорость. Подседельный штырь, сделанный из карбона или алюминиевого сплава, легче стального, но дороже. Он улучшает и внешний вид конструкции, и ее функциональность.

Если вы уже подобрали и купили себе седло, изучив теорию или нашу статью, то пора перейти к практике, а именно правильно установить седло на велосипед. Существуют 3 параметра, по которым нужно выставлять седло.

1. Высота подседельного штыря

2. Угол наклона седла

3. Продольное положение седла

Хочется отметить, что первоначальная установка седла будет лишь примерной, в любом случае вам придётся всё познавать на практике. То есть, выставили определённым образом седло, покатались, запомнили ощущения, отредактировали посадку.

Высота подседельного штыря

Наверняка вы обращали внимание на других велосипедистов, вернее на то, как они сидят на велосипеде. Подседельный штырь у них опущен практически до конца, колени работают на сгибе примерно в 90 градусов.

И ничего страшного нет, если это представители трюковых дисциплин, ведь им нужен максимальный контроль над велосипедом и отсутствие препятствий в виде подседельного штыря и седла. Но если человек просто ездит в таком положении, то у него в лучшем случае очень быстро устают мышцы, в худшем – страдают, а потом начинают болеть коленные суставы.

Чтобы такого не было, крепим седло к подседельному штырю параллельно земле, ставим педаль в нижнее положение, садимся на велосипед, ставим пятку на педаль.

В таком положении нога в коленном суставе должна быть полностью выпрямлена. Соответственно, если это не так, то нужно поднять подседельный штырь, но не переусердствуйте. Ведь если поднять его слишком высоко, тогда вы будете переминаться со стороны в сторону на седле, вдобавок ко всему может начаться онемение кончиков пальцев.

Когда вы нажимаете передней частью стопы на педали, колено полностью не должно разгибаться.

Угол наклона седла

Выставив подседел по высоте, начинаем играть с углом наклона. Слишком сильный наклон кончика седла вперёд доставляет большой дискомфорт – серьёзно возрастает нагрузка на руки, а также вы постоянно будете скатываться вниз. Соответственно, когда седло слишком задрано назад, то оно чересчур будет давить на мягкие ткани промежности, что может привести к их онемению. Поэтому первоначальное положение седла должно быть параллельным земле.

Покатавшись на установленном таким образом седле, запомните ощущения и проведите корректировку наклона, если вас что-то не устраивает. К примеру, промежность начала неметь либо вы ощущаете приличный дискомфорт – наклоните кончик седла буквально на пару миллиметров вниз и попробуйте снова прокатиться. Существуют сёдла с изгибом в средней его части – при правильной настройке они могут оказаться очень удобными.

Продольное положение седла

На рамках многих сёдел существуют отметки в виде точек или линейки, по которым вам будет проще запоминать положение седла.

2. Можно попросить друга сделать фото, после чего её проанализировать.

3. Можно прикрепить к верёвочке небольшой грузик (ключ, ручку и т. д.), прислонить её к коленной чашечке и оценить положение относительно оси педали.

Жесткий подседельный штырь – представляет собой обыкновенную трубу с замком на конце, не имеет дополнительных регулировок. Такая конструкция самая популярная и не обладает особым комфортом, но зато такие выносы самые дешевые, легкие, надежные и долговечные.

Жесткий подседельный штырь

Телескопические – такие штыри состоят из двух труб, которые вкладываются друг в друга и фиксируются с помощью дополнительного зажима. Такие выносы хороши для велосипедов с короткой подседельной трубой, например двухподвесов.

Телескопический подседельный штырь

С регулировкой высоты – это тот же телескопический штырь, только высоту можно менять с помощью переключателя на руле. То есть менять высоту можно прямо на хоту, что очень удобно при спусках и подъемах в горах. Стоит отметить очень высокую стоимость таких выносов.

Регулируемый подседельный штырь

Интегрированный – такие штыри очень редки, так как регулировать их нельзя. Интегрированный штырь является продолжением рамы и производится под заказ по индивидуальным заказам. Так же интегрированный вынос седла применяют на велосипедах ВМХ.

Интегрированный подседельный штырь

Амортизационные – это подседельные штыри с повышенным комфортом. Благодаря встроенному амортизатору могут сглаживать удары на неровностях. Амортизационные подседельные штыри могут быть двух типов – с телескопическим механизмом и рычажным. Штыри с телескопическим амортизационным механизмом обладают очень маленьким сроком службы из-за сильного трения внутри механизма, но они относительно дешевы. Рычажные штыри имеют параллелограммный механизм и эластомер, которые обеспечивают отличную работу амортизатора. Единственным недостатком такого амортизатора является изменение расстояния до руля во время работы этого механизма.

Посадка велосипедиста на седле

На посадку велосипедиста влияет положение сиденья в трех направлениях:

высота относительно педалей;
наклон в горизонтальной плоскости;
смещение относительно подседельного штыря.

Настройка седла велосипеда должна производиться с учетом индивидуальных данных владельца. Высота определяет положение ног во время езды. Если она маленькая, ноги будут высоко подниматься, увеличится давление на коленный сустав. Усталость в этом случае будет появляться быстрее, что не позволит использовать возможности велосипеда в полной мере.

Когда седло поднято слишком высоко, ухудшается сцепление подошвы обуви с педалями. Это снижает качество управления, не позволяет быстро поставить ногу на землю в случае экстренного торможения или использовать ее как опору во время стоянки. В сочетании с правильно подобранной высотой руля это обеспечивает удобную посадку.

Наклон сиденья обеспечивает распределение нагрузки между туловищем и руками. При наклоне вперед большая часть нагрузки приходится на руки. Когда седло отклонено назад, давление распределяется на поясницу и брюшную полость.

Иногда можно встретить возможность смещения сиденья относительно крепежного штыря. Данный параметр настраивают по длине рук велосипедиста. Чем она меньше, тем ближе должно размещаться седло к рулю. Чтобы обеспечить правильную посадку, следует выполнить такие действия:

ослабить фиксирующий винт штыря;
выставить правильное положение;
надежно зафиксировать винт;
сесть за руль, чтобы проверить точность настройки.

Смещать сиденье можно, когда выполнена регулировка по высоте и в горизонтальной плоскости.

Как узнать расстояние между седалищными буграми?

У подростков, мужчин и женщин тазовые кости имеют разную ширину и строение. Перед регулировкой сиденья на велосипеде необходимо определить расстояние между седалищными буграми. Для этого используют 2 метода. Первый предусматривает использование песка или другого мягкого материала, сохраняющего форму. Необходимо сесть и измерить расстояние между двумя самыми глубокими точками.

Для второго способа понадобится гофрированный картон. Нужно выполнить следующие действия:

с картона снимают защитный ровный слой таким образом, чтобы осталась только волнистая поверхность;
затем его кладут на твердую ровную поверхность и садятся сверху;
плотно прижимают ягодицы к картону, чтобы на нем остались вмятины от таза;
углубления обводят маркером и отмечают их центр;
расстояние между центрами является расстоянием между седалищными буграми.

Если показатель равняется 10 см, следует выбирать сиденье шириной 13-14 см. Если же расстояние между буграми 12 см, ширина изделия должна быть на 3-4 см больше. Универсальным считается седло шириной 14-14,5 см, которое подойдет подросткам, мужчинам и женщинам.

Высота седла

Высота седла велосипеда является главным параметром, определяющим удобство посадки. Во время настройки следует соблюдать такие правила безопасности:

не следует выдвигать штырь выше положенной отметки, поскольку он может при езде расшататься и выпасть;
необходимо выполнять надежную фиксацию всех крепежных элементов;
узкий конец сиденья направляют в сторону движения, он должен быть точно напротив рамы.

Чтобы отрегулировать высоту сиденья, нужно:

ослабить эксцентрик или затяжную гайку;
взявшись за седло, вытягивать штырь или наоборот надавливать на него, чтобы опустить;
удерживая сиденье одной рукой, второй затянуть фиксирующие элементы;
проверяют надежность крепления, при необходимости подтягивают с помощью гаечного ключа.

Существует несколько способов правильно выставить седло:

числовой;
почти прямая нога;
пятка.

Первый метод считается самым простым. Для этого сантиметром или рулеткой измеряют длину ноги от паха до ступни, а результат умножают на 1,09. Таким образом, при длине ноги 65 см высота седла должна быть 71 см. Однако такой способ не является самым точным, поскольку не учитывает особенности человека и личные ощущения.

Второй тип регулировки основывается на определении сгиба ноги. Правильным считается такое положение, когда нога, которая находится в самой нижней точке на педали, почти выпрямлена. Когда конечность вытянута в прямую линию, следует опустить сиденье, чтобы получить небольшой сгиб. Если же не удается достаточно выпрямить ногу, высоту увеличивают.

Метод пятки применяют следующим образом:

фиксируют велосипед;
устанавливают пятку на педаль, и опускают в крайнее нижнее положение;
высоту сиденья определяют так, чтобы нога была в прямом положении.

Пятку нужно ставить строго по центру педали, а ногу полностью выпрямить.

Наклон седла

Отрегулировать седло на велосипеде в горизонтальной плоскости нужно в том случае, когда стандартное положение не удобно для велосипедиста. Общепринятым считается расположение седла параллельно дороге. Чаще всего такая настройка нужна при специфических условиях езды. К таковым относятся неровные участки дороги, когда уменьшить нагрузку на руки может только отклонение сиденья назад.

Правильно отрегулированное седло с учетом особенностей велосипедиста позволит избежать преждевременной усталости в ногах и руках, а также комфортно и долго находиться в движении.

Поездки на велосипеде призваны держать все группы мышц в тонусе, поднимать настроение и улучшать качество жизни. Большую роль играют техническое состояние всех узлов байка и его настройка. Индивидуальная подгонка под велосипедиста осуществляется по нескольким параметрам, в частности, по положению седла.

Настройка седла определяет посадку, удобство управления и эффективность передвижения. Рассмотрим, как правильно отрегулировать седло, чтобы и комфортно было, и не уставать после продолжительных поездок.

Зачем нужно регулировать седло велосипеда

Велосипедное сиденье может настраиваться в трех направлениях:

Рассмотрим, что дает правильная регулировка каждого параметра.
Высота определяет положение ног при движении и эффективность вращения педалей. Заниженное седло способствует сильному сгибанию ног, их быстрой усталости и низкому КПД педалирования. Слишком большая высота ухудшит сцепление обуви с педалями и отрицательно повлияет на управляемость.

Соответствующее росту положение седла исключает все негативные последствия, дает возможность долго вращать педали без существенной усталости и потери энергии, позволит быстро дотянуться ногой до земли на стоянках и в экстренных ситуациях. А в сочетании с настроенным положением руля, высота сидушки обеспечит правильную посадку велосипедиста.

Наклон в горизонтальной плоскости определяет нагрузку на части тела. Положение «вперед» увеличит нагрузку на руки и сместит корпус к рулю. Отклоненное сиденье назад приподнимет верхнюю часть тела, сместив силовой центр в сторону поясницы и брюшной полости.
На некоторых моделях велосипедов седла регулируются и по горизонтали относительно центра подседельного штыря. При выборе правильного положения большую роль играет длина рук. Если до руля доставать тяжело, сидушка немного подвигается вперед. При постоянной усталости рук стоит отодвинуться назад. В длительных поездках на горном велосипеде этот параметр может регулироваться несколько раз в зависимости от условий катания.

Правильная настройка держится на трех китах: удобство, эффективность и снижение усталости при управлении.

Настройка высоты сиденья

Высота – самый важный параметр, который каждый велосипедист выставляет самостоятельно, с учетом роста и особенностей езды. Прежде чем приступать к настройке высоты, рассмотрим ряд аспектов безопасности:

Общая схема настройки:

Установить уровень седла можно несколькими способами:

Первый вариант – самый простой способ выставить высоту сиденья над кареткой. С помощью сантиметровой ленты или рулетки изменяется высота от подошвы до паха. Далее это значение умножается на 1.09. К примеру, высота ног составила 65 см, значит, сидушка велосипеда должна располагаться над педалями на уровне 71 см. Нужно отметить, что этот способ приближенный и не подойдет тем, кто полагается только на собственные ощущения.

Второй метод установки высоты – определить сгиб ноги. Для правильного положения характерна почти распрямленная нога в крайней нижней точке. Нога совсем прямая – подседельный штырь опускается в трубу. Нога согнута сильно – поднять седло наверх. Увеличивать высоту нужно постепенно, особенно в первый раз.
Метод «прямой пятки» противоположен предыдущему, но также позволяет выставить уровень седла. Последовательность настройки:

Пятка должна быть строго зафиксирована по центру педали. Обе ноги должны выпрямляться в нижних положениях. Если пятки не дотягиваются, и приходится нагибаться, седло нужно опустить. Наоборот, если нога даже немного согнута в колене, приподнять.

Регулировка угла наклона

Стандартное, общепринятое и правильное расположение сиденья в горизонтальной плоскости – параллельно дороге. Производители рекомендуют оставлять положение таким и не прибегать к наклонам без особой надобности. Собственно, по иллюстрации понятно, что седло нельзя отклонять на большой угол.

В первом случае возрастают нагрузки на руки, велосипедист горбится и может съезжать вперед. Отклоненное сиденье назад добавляет усталости ногам и ухудшает управляемость за счет вытягивания рук.

Однако в разумных пределах регулировка по углу наклона может осуществляться в индивидуальном порядке. Чаще всего этого требуют специфические условия езды на горном велосипеде. На неровных участках, где руки отбиваются даже с хорошим амортизатором, нивелировать нагрузку на них можно отклонением седла назад. Когда требуется заниженная посадка (преодоление ветра, например), есть смысл наклонить сиденье вперед. Рекомендуемый диапазон наклона – не более 10-ти градусов в каждую сторону.

Настройка по горизонтали

Регулировка седла относительно руля позволяет выставить положение с учетом длины рук. Правильная центровка обеспечивает положительное влияние на скорость передвижения и управляемость велосипеда.

Настройка данного типа делается только после регулировки высоты.
Сочетание правильно выставленных параметров седла с учетом физиологических особенностей велосипедиста поможет избежать чрезмерной усталости рук и ног, позволит максимально долго находиться в движении и положительно скажется на комфорте управления.

Давайте еще вспомним Что лучше, бег или велосипед и В какую сторону поедет велосипед

Параметры седла

Ширина седла

Жесткость седла

Части седла

рамы (обычно металлическая проволока изогнутая буквой «V» .Они бывают титановые (самые дорогие), хроммолибденовые и стальные. Седла со стальными рамками не стоит ставить людям, весящим более 90кг и катающимся в спортивном стиле — слишком легко они гнутся.)
основы ( жесткая или эластичная пастмасса прикрепленная к раме)
прокладки (ячеистая пена)
обивки (кожа, лайкра или винил)

Кожаные седла не рекомендуется приобретать людям, весящим более 80кг. Однако у кожаных есть существенное преимущество перед пластиковыми: если кожа правильно выделана, то она адаптируется под вашу физиологию и становится еще более удобным.

Однако и пластиковые седла заслуживают внимания.
За счет всяческих ухищрений типа гелевых прокладок, формованного амортизирующего слоя, оригинальной геометрии, современных материалов верха, многие модели могут дать большую фору кожаным седлам.

Установка высоты седла

Большинство велосипедистов устанавливают свои седла слишком низко, из-за чего их колени предельно согнуты во время педалирования.

Из-за этого поездка на фиксированной скорости становится гораздо более утомительна и приносит вред коленям.
Распространенная причина, по которой седло ставят слишком низко, заключается в том, что большинство велосипедистов никогда не изучали правильную технику въезда на горки и съезда с горок, и поэтому им кажется, что удобно иметь возможность поставить ногу на землю для стабилизации велосипеда в момент остановки.

Если вы едете на горном велосипеде, и способны остановиться, не слезая с седла — это верный признак того, что седло установлено слишком низко.

Установка седла слишком низко затрудняет перенос большей части веса на ноги, поэтому вы будете сильнее нагружать седло.
Очевидно, что одно это способно усилить неудобства, связанные с седлом.
На какую же высоту поднимать седло?
Существует множество формул подсчета правильной высоты седла, чаще всего основанных на умножении длины ноги на какой-нибудь взятый с потолка коэффициент.
Например используется следующий метод:

расставить ноги (без обуви) на ширину 15см, измерить расстояние от пола до седалищных костей, затем умножьте это значение на 0.833 (для шоссейников коэффициент 1.09). И результатом якобы будет высота верхнего края седла от оси каретки при длине шатунов 175мм.

Числовые упражнения в пределах трех десятичных разрядов дают иллюзию научного подхода, но эти системы подсчета излишне упрощают проблему, в которой участвует не только длина ног, но и размер ступни, часть ступни, находящейся в контакте с педалью, толщина подошвы обуви, тип педальной системы и стиль педалирования.
Вы не сможете оценить точность выравнивания седла по высоте, лишь сидя на нем или проехавшись пару раз по кругу.
Понимание тонкостей в этом вопросе приходит только с опытом.!

Многие начинают с установки седла слишком низко.
Эта привычка остается с детства, потому что растущие дети почти всегда оставляют седла слишком низко — недостаточно высоко для эффективного педалирования.
Если вы всю жизнь ездите на велосипеде с низким седлом, вы уже привыкли к этому, и не понимаете, в чем проблема… но проблема существует.

Езда на низком сиденье аналогична ходьбе на полусогнутых ногах. Устройство человеческой ноги таково, что она наиболее сильна в почти выпрямленном состоянии.
Впрочем если вы всегда так ходите, то, конечно, все нижеописанное не для вас:)

Седло нужно поднимать постепенно и каждый раз немного кататься после этого.
И когда вы почувствуете что при педалированиии ваши ноги начинают тянуться за педалями а тело переваливаться с боку на бок — то это уже означает что седло вы подняли СЛИШКОМ высоко.
В идеале в самом нижнем положении нога должна оставаться чуть согнутой.

Другой признак слишком высокого седла — смещение вперед и посадка на кончике седла. (Хотя этот симптом может быть также результатом того, что нос седла слишком опущен, или расстояние до руля слишком большое).
Все это касается обычных педалей и обычной обуви
Если вы используете туклипсы или контактные педали, то значительная часть усилий приходится на подтягивание педали вверх.
В этом случае седло нужно установить чуть ниже.
Чуть более низкое, чем необходимо, положение седла благоприятствует высокой частоте вращения (каденсу).

Установка угла наклона и смещения седла

Угол и смещение седла вперед-назад регулируются зажимом подседельного штыря.

Угол наклона седла должен быть почти горизонтальным.
Некоторые предпочитают слегка приподнимать перед седла — в этом слусае усиливается давление на паховую область.

Некоторые , наоборот, предпочитают слегка его опускать — и тогда слишком много усилий приходится прилагать чтобы удержать задницу в седле нагружая дополнительно ноги и руки.
Поэтому неверно наклоненные седла часто являются причиной болей в запястьях, плечах и шее.

Смещение седла до руля в горизонтальной плоскости можно регулировать.
При горизонтальном положении шатунов коленная чашечка должна находиться точно над осью педали.
Ставите ногу на педаль на 3 часа и добиваетесь, чтобы линия, проведенная вертикально вниз через центр коленного сустава (tibial tuberosity) прошла точно через ось педали.

Чтобы повысить каденс сместите седло от этого положения вперед на 1см.
Чтобы увеличить мощность педалирования (для горных дорог, к примеру) — сместите седло назад на 1-2см.
Более простой и более неточный метод — прижмите локоть к передку седла и до руля от вытянутых пальцев должно остаться около дюйма (2.54см).

Но неправильно пытаться выровнять близость седла к рулю именно для того, чтобы легче было дотянуться до руля- лучше, если с этим возникают проблемы, заменить вынос руля на более короткий или купить велосипед с более короткой верхней трубой рамы.

Возможные проблемы

последнее время много пуюликаций по поводу импотенции, связанной с катанием на велосипеде.
Суть аргументов в том, что вес велосипедиста сконцентрирован на седле, и оказываются пережатыми артерии, отвечающие за приток крови в промежность.
Эти проблемы наверняка присутствуют, но в большинстве случаев связаны с плохой настройкой или плохим выбором седла, из-за чего вес велосипедиста не распределяется правильно на седалищные кости.
В частности, слишком высоко поднятое или слишком резко наклоненное седло, которое может пережать артерии, способно даже привести к повреждению нервов.

«Ника старательно жала на педали и… изо всех сил терлась промежностью о жесткое велосипедное седло, виляя туго обтянутой джинсами попой….»

Большинство велосипедов высшего качества комплектуются мужскими седлами, не предназначенными для женщин.
Вкупе с широкими бедрами большинства женщин это может привести к тому, что седалищные кости висят по сторонам, а на мягкие ткани промежности создается избыточное давление.
В общем случае женские седла чуть шире и чуть короче, чем специально предназначенные для мужчин.
Хотя не всем женщинам требуются специфические седла, но большинству все-таки они нужны.

В материале использованы знания и опыт Шелдона Брауна
http://www.sheldonbrown.com/saddles.html

http://uabike.com/
05.02.2009 00:00:00
сиденье седло сидушка велоседло
Понятие удобного и комфортного седла весьма различно для разных людей.
Доля начала важно понять одно — седло на современном горном велосипеде это не просто сиденье предназначенное для поддержки всего вашего веса.
Седло предназначено для поддержки части

84
FAQ по покупке велосипеда

Почему-то так сложилось, что довольно большое количество моих знакомых
решило обзавестить велосипедами. Данный FAQ написан для оптимизации процесса
поиска подходящего велосипеда.

Удобый графический интерфейсв для выбора велосипеда в три шага. Проанализированы характеристи более 600 велосипедов и цены на них.

Предполагается, что велосипед будет использоваться для катания по паркам/лесам,
туризма (походов выходного дня, многодневных походов). Я ничего не понимаю
в велосипедах для прыжков, скоростного спуска, велотриала и т.п., так что
про это писать не буду.

Дополнительные вопросы/корректировки всячески приветствуются.

Сколько стоит велосипед?
Нижняя граница цены, на мой взгляд $350-400 (при покупке в сезон, зимой можно найти дешевле). Более дешевые
велосипеды, как правило не достаточно надежны и при активном катании требуют
слишком много обслуживания.
Как выбрать велосипед ценой до $500?
Нужно ориентироваться на следующие критерии:

Известная марка, но не из дорогих. Посмотреть стоит на Merida, Trek, Gary Fisher, Giant, Rock Machine, Jamis, Author, GT, Norco, Kona (наверное еще много чего забыл),
Алюминевая рама, хардтейл (т.е. только передний амортизатор, никаких задних амортизаторов),
Тормоза V-Brake (ободные). Дисковые (за такие деньги) брать не стоит. Ободную гидравлику (Magura) брать тоже не советую.
Ходовая на 24-скорости. Последнее время появились бюджетные модели на 27 скоростей, это тоже хороший вариант. Но меньше 24-х (21, 18, …) брать точно не стоит,
При прочих равных следует обратить внимание на обода. Лучше, если они будут
двойные. Вообще, обода на велосипедах такого класса это лотерея. Иногда
попадаются довольно живучие одинарные обода, бывают и паршивые двойные. Но
в целом двойные лучше.

На вилку. Лучше, если вилка обладает маслянным демпфером
(пружинно-маслянные и воздушно-маслянные вилки). На самом деле только такие
вилки способны обеспечить качественное демпфирование. Ход вилки должен быть
80mm или 100mm. 1-й вариант более «спортивный», 2-й более комфортный и
экстремальный. При ходе вилки в 100mm желательно (но не обязательно) наличие
возможности блокировки вилки, это полезно для вкатывания в длиные горки.
Тормоза. На мой взгляд, тормоза должны быть или классические V-Brake, или
дисковые гидравлические. Диски обладают лучшей модуляцией тормозного
усилия и плюс на них почти не оказывает влияния дождь и грязь. Вместе с тем
они сложнее в обслуживании и их сложнее ремонтировать в полевых условиях.

Складной набор шестигранников. Для подвинчивания всяких винтиков, установки
багажника/крыльев/рогов, подстройки тормозов (в особо запущенных случаях) и т.п.
Стоит подобный наборчик около 300р.
Крылья. Полезный (хотя и не модный) аксессуар для езды в сырую погоду. Стоят от 200р до 500р в зависимости от навороченности.
Насос, запасная камера и набор заплаток. Бывают насосы с манометром,
это полезно, поскольку новички часто с непривычки недокачиват покрышки. Стоит
простой насос около 300р.
Маленькая сумочка для складывания всякой фигни. Лично мне больше нравятся
треугольнички, вешающиеся на раму. Подседельные сумки не удобны. От 100р.
Велокомьютер. Велосипедный спидометр/одометр. Наличие этого прибора,
как правило, положительно сказывается на активности катания ? Стоит от 300р. Рекомендую посмотреть на велокомпьютеры Sigma и Cat Eye.
Держатель для бутылки и бутылку.
Рога на руль. Полезный (хотя и не модный) аксессуар для езды на дальние
расстояния (>50km).
Багажник или специальный велорюкзак для складывания еды/одежды при
езде на дальние расстояния. Багажник лучше брать самый прочный
из продающихся, с толстыми прутьями. Если кататься без багажника, то придется
приобрести рюкзак. Лучше — специальный с «гнутой» спиной. Такие делают Deuter,
Salewa, Tatonka. Багажники обычно стоят около 1000р. Рюкзаки — 2000-3000р.
Задний и передний фонарик для езды в темное время суток. Задний фонарик
лучше брать совмещенный с отражателем (такие делает, например, Cateye).
Передний фонарик бывает или галогенный (светит хорошо, ест батарейки тоже хорошо), или светодиодный (светит ярко, но плохо. батарейки расходует очень
экономно). Стоит комплект фонариков от 500р. Неплохие фонарики делает Cateye
и Sigma.

Высота подседельного штыря
Наверняка вы обращали внимание на других велосипедистов, вернее на то, как они сидят на велосипеде. Подседельный штырь у них опущен практически до конца, колени работают на сгибе примерно в 90 градусов.

И ничего страшного нет, если это представители трюковых дисциплин, ведь им нужен максимальный контроль над велосипедом и отсутствие препятствий в виде подседельного штыря и седла. Но если человек просто ездит в таком положении, то у него в лучшем случае очень быстро устают мышцы, в худшем – страдают, а потом начинают болеть коленные суставы.
Чтобы такого не было, крепим седло к подседельному штырю параллельно земле, ставим педаль в нижнее положение, садимся на велосипед, ставим пятку на педаль.

Угол наклона седла
Выставив подседел по высоте, начинаем играть с углом наклона. Слишком сильный наклон кончика седла вперёд доставляет большой дискомфорт – серьёзно возрастает нагрузка на руки, а также вы постоянно будете скатываться вниз. Соответственно, когда седло слишком задрано назад, то оно чересчур будет давить на мягкие ткани промежности, что может привести к их онемению. Поэтому первоначальное положение седла должно быть параллельным земле.

Продольное положение седла
На рамках многих сёдел существуют отметки в виде точек или линейки, по которым вам будет проще запоминать положение седла.

1. Приём по правильному выставлению седла представляет собой проведение мнимой прямой между коленной чашечкой и осью педали. С помощью этого приёма мы определяем правильное продольное положение седла. Для этого необходимо будет установить педали параллельно земле, поставить на «переднюю» педаль ногу, посмотреть положение колена относительно оси педали в зеркале.
2. Можно попросить друга сделать фото, после чего её проанализировать.
3. Можно прикрепить к верёвочке небольшой грузик (ключ, ручку и т. д.), прислонить её к коленной чашечке и оценить положение относительно оси педали.

Крепление для седла велосипеда

Материалы изготовления

Сталь – штыри из стальных сплавов сейчас встречаются только на старых и совсем дешевых велосипедах. Такие штыри самые тяжелые и недолговечные, кроме того сталь мягкий метал и может легко деформироваться.
Алюминий – алюминиевый сплав самый популярный материал для выносов сиденья. Популярный он потому, что из него изготавливаю штыри, как низшего, так и самого высокого уровня. Алюминиевые штыри крепки, жестки, долговечны и имеют низкий вес.
Карбон – из углепластика изготавливают в основном выносы для гоночных шоссейных велосипедов. Карбоновый подседельный штырь самый легкий.
Титан – хороший, но дорогой материал, поэтому применяется редко.
Скандий – из этого материала изготавливают штыри только самого высокого уровня.

Типы подседельных штырей – регулируемый, телескопический и с амортизатором

Жесткий подседельный штырь – представляет собой обыкновенную трубу с замком на конце, не имеет дополнительных регулировок. Такая конструкция самая популярная и не обладает особым комфортом, но зато такие выносы самые дешевые, легкие, надежные и долговечные.

Жесткий подседельный штырь

Телескопические – такие штыри состоят из двух труб, которые вкладываются друг в друга и фиксируются с помощью дополнительного зажима. Такие выносы хороши для велосипедов с короткой подседельной трубой, например двухподвесов.

Телескопический подседельный штырь

С регулировкой высоты – это тот же телескопический штырь, только высоту можно менять с помощью переключателя на руле. То есть менять высоту можно прямо на хоту, что очень удобно при спусках и подъемах в горах. Стоит отметить очень высокую стоимость таких выносов.

Регулируемый подседельный штырь

Интегрированный – такие штыри очень редки, так как регулировать их нельзя. Интегрированный штырь является продолжением рамы и производится под заказ по индивидуальным заказам. Так же интегрированный вынос седла применяют на велосипедах ВМХ.

Интегрированный подседельный штырь

Амортизационные – это подседельные штыри с повышенным комфортом. Благодаря встроенному амортизатору могут сглаживать удары на неровностях. Амортизационные подседельные штыри могут быть двух типов – с телескопическим механизмом и рычажным. Штыри с телескопическим амортизационным механизмом обладают очень маленьким сроком службы из-за сильного трения внутри механизма, но они относительно дешевы. Рычажные штыри имеют параллелограммный механизм и эластомер, которые обеспечивают отличную работу амортизатора. Единственным недостатком такого амортизатора является изменение расстояния до руля во время работы этого механизма.

Амортизационный подседельный штырь

Рычажный параллелограмный подседельный штырь

Замок подседельного штыря велосипеда – крепление к седлу

Съемный замок – замок не интегрирован в подседельный штырь и крепится к нему с помощью хомута. На внешней стороне этого хомута есть фланцы с канавками. Опорные шайбы так же имеют насечки и крепления для полозьев седла. Вся эта конструкция стягивается специальной шпилькой с двумя гайками по краям, обеспечивая тем самым надежно крепление седла к выносу седла. Это достаточно устаревший тип замка. В настоящее время широко используется на детских, дорожных и спортивных велосипедах начального уровня.

Съемный замок подседельного штыря

Одноболтовый замок – обеспечивает достаточно надежное крепление, но обладает достаточно грубыми регулировками.

Одноболтовый замок подседельного штыря

Двухболтовый замок – обеспечивает надежное крепление и при этом позволяет плавно регулировать угол наклона седла.

Двухболтовый замок подседельного штыря

Оригинальные замки – кроме трех вышеупомянутых замков существует масса других типов, разработанных и запатентованных различными производителями.

Подседельный штырь со смещенным назад замком.

Вынос велосипедного седла без смещения

Крепление подседельного штыря к подседельной трубе

Болтовой подседельный зажим

Эксцентриковый подседельный хомут

Размер подседельного штыря: диаметр и длина

Стандарты крепления седла

Шарнирный подседельный штырь

Самый простой и дешевый способ

Одноболтовое крепление

Двухболтовое крепление

Шарнирный подседельный штырь

Подседельные штыри со сложной уникальной системой крепления

Резюме

Установка седла на велосипед

Вам потребуются следующие инструменты:

— Набор шестигранных ключей;

— Белый маркер, бумага, карандаш;

— Уровень каменщика.

Перед снятием, отметьте точки монтажа.

Прежде чем демонтировать седло, важно отметить, как оно крепилось.

Во-первых, нужно отметить фломастером различные точки монтажа седла, которое у вас стоит. Надо сделать заметки на рамке седла, а также высоту подседельного штыря. Это очень пригодится, если вдруг новое седло окажется вам неудобно, и вы захотите вернуть старое на место.

Нанесение меток маркером:

Затем нужно записать смещение седла назад и его высоту.

Смещение седла — это горизонтальное расстояние от центра кареточного узла до носика седла. Высота седла — это вертикальное расстояние от середины кареточного узла до верха седла.

Замер смещения и высоты:

Сохраните записи параметров установки старого седла, чтобы его всегда можно было без проблем вернуть на место . Эти записи помогут вам и в установке нового седла .

УСТАНОВКА НОВОГО СЕДЛА

Необходимо немного смазать механические части, за которые будет крепиться седло. Эта несложная операция предотвратит возможный скрип седла при езде. Детали крепления часто подвергаются воздействию воды и соли. Поэтому нужно положить немного смазки в тех местах, которые будут зажимать рамку седла, особенно если она карбоновая.

Соберите все детали:

Подтяните крепежный винт:

Удалите излишки смазки:

Седло должно располагаться горизонтально и соответствовать вашей морфологии, носик не должен быть направлен вверх или вниз. Рекомендуется даже выставить его с уровнем.

2. Смещение седла

Как уже было сказано, надо выставить такое же смещение от центра кареточного узла (см. «замер смещения» выше), которое уже записано в ваших параметрах. Для этого используется прочная нить и отвес.

Если вы только что купили новый велосипед, найдите правильное положение седла, чтобы оно не было слишком смещено вперед или назад.

Чтобы найти правильное положение, сядьте в седло, возьмите отвес и остановите педалирование посередине вращения (шатуны располагаются горизонтально). Отвес, закрепленный на колене, выставленном вперед в согнутом положении, должен строго вертикально проходить по большому пальцу ноги. Здесь потребуется помощь еще одного человека, который бы следил за этим со стороны.

Как уже говорилось выше, надо выставить высоту от центра кареточного узла до верха седла, которая записана в параметрах, снятых при демонтаже старого седла (см. «высота седла»).

Если вы купили новый велосипед, высота седла должна соответствовать длине ног. Во время педалирования ваши колени не должны полностью разгибаться.

Расстояние между седлом и рулем вашего велосипеда должно быть основано на положении рук на тормозных рычагах. Корпус наклонен вперед, руки согнуты, а предплечья в этом положении должны располагаться как можно ближе к горизонтали.

Это основные регулировки, которые необходимо сделать при установке седла. После этого, вы можете незначительно смещать его для того, чтобы найти удобное именно вам положение. В случае болей в коленях следует проконсультироваться с профессионалом по посадке на велосипеде.

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Зачем нужно регулировать седло велосипеда

Велосипедное сиденье может настраиваться в трех направлениях:

Правильная настройка держится на трех китах: удобство, эффективность и снижение усталости при управлении.

Настройка высоты сиденья

Общая схема настройки:

Установить уровень седла можно несколькими способами:

Регулировка угла наклона

Настройка по горизонтали

Источники:

https://cyclearea.ru/velosiped-i-ego-sostavlyayushhie/vtoraya-zhizn-velosipednogo-sedla-remont-i-obtyazhka
https://veloexpert33.ru/populyarnye-stati/kreplenie-sedla-k-podsedelnomu-shtyryu.html
https://ex3msport.life/velosport/kreplenie-dlya-sedla-velosipeda.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/kreplenie-dlya-sedla-velosipeda.html