Левая педаль велосипеда - Все о велосипедах

Любая более или менее сложная техническая конструкция имеет свойство ломаться. Причин этому факту много – бракованные элементы конструкции, некачественная сборка данного велосипедного узла, износ деталей и так далее. Как бы то ни было, вопрос о том, что делать, если на велосипеде откручивается педаль, озадачивает владельца байка, столкнувшегося с этой достаточно распространенной проблемой. Кроме дискомфорта, вызванного постоянно откручивающейся педалью, эксплуатация технически неисправного велосипеда чревата трагическими последствиями.

Поэтому необходимо оперативно решить эту проблему и пользоваться байком, не переживая за собственную безопасность. Разберемся, что следует предпринять, чтобы велосипедная педаль не откручивалась, ответим на ряд сопутствующих данной теме вопросов, а также дадим несколько актуальных рекомендаций.

Виды и строение велосипедных педалей

Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, необходимо получить общую информацию о видах и строении этого, казалось бы, простого элемента байка. Условно велосипедные педали делятся на обычные (традиционные) конструкции, контактные, предназначенные для специальной обуви, а также комбинированные, совмещающие в себе оба вида – одна плоскость обычная, другая для специальных кроссовок. Все виды конструктивно практически одинаковы и состоят из следующих элементов:

ось – основа всего элемента, которая представляет собой штырь, изготовленный из металла, вкручивающийся в шатун;
платформа – деталь, непосредственно контактирующая с ногой велосипедиста, крепящаяся на оси;
подшипники – элементы, которые обеспечивают подвижное (не препятствуют вращению) соединение между осью и платформой;
дополнительные детали – болты, гайки, гарантирующие надежную фиксацию всех составных элементов педали.

Получив информацию о строении этого элемента велосипеда, можно приступать непосредственно к ремонту.

Важно! Перед тем как приступить к ремонту левой или правой педали, необходимо подготовить соответствующий инструмент. Потребуется небольшой разводной ключ, чтобы без помех добраться до гайки. Съемник и педальный ключ: первый – для контактных видов, второй – для нестандартных гаек. Оба инструмента, как правило, идут в комплектации.

Решение проблемы

Чаще всего велосипедисты сталкиваются с тем, что откручиваются не сами педали, а непосредственно шатун – рычаг, передающий энергию вращения системе звезд и цепи, заставляя байк ехать. Это происходит из-за заводского брака в редких случаях, вследствие износа деталей, но чаще по причине некачественной сборки после профилактических работ (смазки элементов) или замены узла. Люфт, возникающий во время езды на непрочно закрепленном на оси шатуне, разбалтывает фиксирующий болт, который, в свою очередь, превращает квадрат каретки в более абстрактную фигуру. В идеале следует заменить вышедший из строя узел. Однако если такой возможности в ближайшее время не наблюдается, а ездить на байке хочется, можно самостоятельно ликвидировать неполадку.

На различных форумах в Сети для решения проблемы откручивания педали предлагаются фантастические рецепты – вплоть до применения сварки. Да, приварить намертво шатун, если он металлический, к оси можно, и он, действительно, никогда уже сам не открутится. Но когда придет время замены, снять его станет возможным лишь с помощью «болгарки». Гораздо эффективней и практичней воспользоваться фиксатором резьбы – анаэробным (отвердение без доступа кислорода) составом, который функционирует подобно клею по металлу. Процесс заключается в следующем:

Осуществляем разборку «пострадавшего» узла велосипеда с помощью приготовленных заранее инструментов.
Ось каретки, внутренние плоскости шатуна, резьбу болта или гайки (в более дешевых конструкциях) следует тщательно очистить от смазки. Для этого необходимо иметь ветошь и специальную смесь (можно заменить обычным керосином).
Далее собираем узел, но перед тем, как закрутить болт, наносим несколько капель фиксатора на резьбу.

Пока болт закручивается, состав равномерно распределяется по всей поверхности, склеивая элементы. В итоге нагрузка, благодаря фиксатору, равномерно распределяется по всей длине резьбы, исключается самостоятельное откручивание, а также появляется надежная защита от появления коррозии и ржавчины.

Важно! Необходимо знать, что велосипедные педали имеют разную резьбу, рассчитанную на самозакручивание. Другими словами, ось правой педали откручивается против часовой стрелки. И наоборот, ось левой педали откручивается по часовой стрелке.

Несколько слов о фиксаторе

Приобрести «чудо» состав можно в любой специализированной торговой точке – автомобильных, строительно-ремонтных и других подобных магазинах. Наиболее востребованные, проверенные на практике производители – Loctite и Permatex. Перед покупкой следует прочитать инструкцию или проконсультироваться с продавцом. Дело в том, что данный состав различается относительно сферы применения и уровня фиксации. Чтобы иметь общее представление, достаточно следующей информации:

фиксатор красный обладает наивысшим показателем прочности – окрутить педаль не получится после его применения (придется прибегать к помощи той же «болгарки»);
фиксатор зеленый может быть слабой или высокой прочности – зависит от производителя;
фиксатор голубой или синий – средний показатель прочности.

На рынке присутствуют также пурпурные фиксаторы с умеренной прочностью и фиолетовые составы, отличающиеся самыми минимальными показателями. Чтобы впоследствии окручивать педаль без прикладывания титанических усилий, следует использовать голубой или синий фиксатор.

Про снятие, разборку и смазку велопедалей

Если педали скрипят, с трудом проворачиваются или неподвижны – это поправимо. Визуально все они конечно отличаются, но конструкция большей части идентична. Различия наблюдаются в разных формах платформ и видах подшипников. Платформы разделены на виды, в зависимости от нужд и параметров. Втулки на всех образцах схожи. В этой статье на основе примеров будет описываться как отремонтировать велопедали, разобрать и смазать. Также рассмотрим варианты педалей относящихся к разным велосипедов.

Устройство педалей велосипеда

Строение велопедалей чем-то похоже на втулку передних колес. Только вместо спиц крепится площадка под ступню пользователя велосипедом, а с одной стороны оси есть резьба, с помощью которой педаль прикрепляется к шатуну. Педали условно делят на 3 вида: платформы, контактные и классические.

Платформы

Этот форм-фактор представляет собой платформу(площадку) из алюминия либо магния, литую или выточенную на фрезеровочном станке, широкую по размеру. Хотя некоторые недорогие модели изготавливаются из пластика высокой прочности. Фактически корпус является монолитной деталью с размещенной внутри осью с резьбой, контргайкой, шайбой и подшипниками. Дополнительно иногда используются катафоты, зацепные штыри вкручиваемые в корпус. Штыри упераются в подошву велосипедиста, и не позволяют ей скользить по велопедалям. Положительный момент – сверхпрочность (часто применяют на велосипедах для кросскантри, фрирайда, и других экстримальных направлений). Не используют на шоссейных из-за большого веса.

Контактные

На горных или шоссейных вело агрегатах все чаще используют контактные педали. Редко вело туристы монтируют их на гибридные байки. Основное отличие от ранее представленных – это зацеп, который соединяется с шипом на подошве спецобуви. Такой вариант помогает минимизировать усилия при вращении и повышает результативность. Более сложная конструкция и необходимость покупки специальной обуви увеличивает стоимость подобных велопедалей.

Классические

Очень часто встречается классический вид, с которым сталкивались еще в старомодных совковых велосипедах. Модели нашего времени были изменены, что улучшило удобство педалирования. Они достаточно крепки (исключение китайские велопедали), элементарны в обращении и обслуживании. Комплектация: корпус, конус, шариковые подшипники, контргайка и шайба; 2 накладки, которые прикреплены болтами к бокам корпуса; возможно наличие светоотражающих катафотов. Корпус, в основном, делают из пластика(реже алюминий), представляет собой монолит. Такими педалями практически всегда комплектуются новые велосипеды, которые продаются в магазинах. Подразумевается, что после покупки каждый велосипедист поменяет их на “нормальные”. Используются во всех видах велосипедов, от горных (МТВ) и до шоссеров. Совсем их не используют на велосипедах для фрирайда и даунхилла, а также на трюковых или BMX байках, в силу их малой надежности и долговечности.

Смазка без разборки

Если плохо крутятся педали, их можно смазать не разбирая, используя практически любые жидкие масла (от автомобильных, до И-20). Такой вид смазки является временным решением, в дальнейшем требуется полностью разобрать и смазать. Чтобы все сделать правильно, следует придерживаться советов:

Положить велосипед на бок, так чтоб педаль была торцом вверх.
Снять заглушку в торце, с помощью отвертки или другим удобным инструментом.
Постепенно влить жидкое масло (около двух мл.) внутрь педали вращая её.
Поставить на место заглушку, не поднимая велосипед, вращаем секунд 10.
Поставить агрегат на колеса и проверяем работоспособность смазанного элемента.

Педаль начнет вращаться лучше, что позволит доехать до дома. Не рекомендуется так делать постоянно, это снижает долговечность работы детали.

Снятие педали и разбор на составляющие

Снять с велотранспорта нужную деталь для замены либо ремонта под силу, если знать как правильно это сделать. Левая и правая педали снимаются по-разному.

Левая по часовой стрелке, правая – против. Задумано это не просто так, а чтобы они не открутились от шатунов во время эксплуатации. Для снятия велопедалей требуется разводной ключ, либо рожковый на 15, или специальный, сделанный именно для таких целей. Зазор между данной деталью и шатуном 12 мм. Важно найти удобный инструмент, который войдет в этот зазор. Также пригодятся торцевые ключи.

Отсоединив педали от шатуна, приступают к пошаговой разборке:

В торце педали следует снять заглушку. Её требуется поддеть любым тонким и острым предметом.
С помощью торцевого ключа необходимо снять прикрепленную контргайку, а также шайбу.
Осторожно выкрутить конус подшипника. Во время процедуры следить за шариками, они могут выпасть и потеряться. На этом этапе не рекомендуется переворачивать педаль(внутри есть еще шарики).
Из первого подшипника надлежит вынуть шарики и отложить в сторону. Пересчитать их будет разумным решением.
Аккуратно извлекается ось из корпуса. Желательно извлекать над поверхностью, чтоб не потерять шарики второго подшипника.
Шарики пересчитываются, количество должно совпадать с предыдущим и ложатся отдельно от первой партии. Смешивание их недопустимо, так как во время эксплуатации детали сработались между собой.
С помощью ветоши следует очистить всё от старой смазки. При сильном загрязнении используется WD-40 и повторно протирается тканью.

Не лишним будет продиагностировать все элементы на предмет износа и поломки. Это завершающая фаза процесса разборки.

Далее нужно смазать конуса подшипников. Чаще всего используют такие виды смазок, как: ЦИФТИМ-201,158, Литол-24 и аналогичные. Литол-24 не теряет своих качеств даже в зимнее время.

Как собрать

Сначала на чашку подшипника No 2 наносится густая смазка, столько чтоб шарики подшипников не выпадали. Затем шарики укладываются в чашку второго подшипника. Удобнее это делать пинцетом. Дальше нужно осторожно приладить ось, не сместив при этом шариков. Проследить чтобы шарики не выпали.
На чашку подшипника No 1 смазка наносится так же, как и на вторую. Шарики укладываются аналогично подшипнику No 2. На ось необходимо накрутить конус, тщательно регулируя затяжку. Для этого следует медленно его подтягивать, затяжка должна быть минимальной, не должно быть люфта, но при этом педаль должна вращается легко. Далее одевается шайба, закрепляется фиксирующая гайка. Отверстие закрывается заглушкой.

Процесс смазки и сборки завершен.

Ремонт

Если педали скрипят, издают посторонние звуки или с усилием поддаются вращению, возможно причина в подшипнике. Необходимо убедиться, не пережат ли конус детали, есть ли смазка, и в каком состоянии находятся шарики. Проблему решит обновление смазки, регулировка конуса подшипника, либо его полная замена.

Если наблюдается люфт оси в корпусе, причиной могут быть трещина педали, неправильная настройка затяжки конуса подшипника или неисправность чашки. Для устранения неполадок нужно заняться отладкой затяжки или заменить неисправные детали на новые. Производя регулярное техническое обслуживание педалей, можно сильно продлить им жизнь.

Некоторые брендовые фирмы велозапчастей изготавливают ремкомплекты для замены. А для педалей китайского производства, то запчасти на неё найти очень и очень сложно.

Лучше всего применять педали, которые разработаны под конкретный вид велосипедов, а также вовремя осуществлять уход за ними, разборку, смазку, необходимый ремонт и двухколесный друг будет радовать ещё долго.

Как починить педаль на велосипеде

Что делать, если откручивается педаль на велосипеде

5 mins Автор: Михаил Скворцов 646

Виды и строение велосипедных педалей

ось – основа всего элемента, которая представляет собой штырь, изготовленный из металла, вкручивающийся в шатун;
платформа – деталь, непосредственно контактирующая с ногой велосипедиста, крепящаяся на оси;
подшипники – элементы, которые обеспечивают подвижное (не препятствуют вращению) соединение между осью и платформой;
дополнительные детали – болты, гайки, гарантирующие надежную фиксацию всех составных элементов педали.

Получив информацию о строении этого элемента велосипеда, можно приступать непосредственно к ремонту.

Важно! Перед тем как приступить к ремонту левой или правой педали, необходимо подготовить соответствующий инструмент. Потребуется небольшой разводной ключ, чтобы без помех добраться до гайки. Съемник и педальный ключ: первый – для контактных видов, второй – для нестандартных гаек. Оба инструмента, как правило, идут в комплектации.

Решение проблемы

Осуществляем разборку «пострадавшего» узла велосипеда с помощью приготовленных заранее инструментов.
Ось каретки, внутренние плоскости шатуна, резьбу болта или гайки (в более дешевых конструкциях) следует тщательно очистить от смазки. Для этого необходимо иметь ветошь и специальную смесь (можно заменить обычным керосином).
Далее собираем узел, но перед тем, как закрутить болт, наносим несколько капель фиксатора на резьбу.

Важно! Необходимо знать, что велосипедные педали имеют разную резьбу, рассчитанную на самозакручивание. Другими словами, ось правой педали откручивается против часовой стрелки. И наоборот, ось левой педали откручивается по часовой стрелке.

Несколько слов о фиксаторе

фиксатор красный обладает наивысшим показателем прочности – окрутить педаль не получится после его применения (придется прибегать к помощи той же «болгарки»);
фиксатор зеленый может быть слабой или высокой прочности – зависит от производителя;
фиксатор голубой или синий – средний показатель прочности.

Как разобрать педаль велосипеда

Если кому-то кажется, что педали — это самые беспроблемные и никогда не ломающиеся детали велосипеда, он, она или они ошибаются. Контактные вело-педали могут легко выйти из строя. Особенно, если речь идет о дешевых моделях. Поэтому выбирать педали нужно с особой тщательностью.

Какие они — педали для велосипеда

Вообще, велосипедные педали — это ни что иное, как составляющая часть шатунов. Человек ногами прикладывает усилия именно к ней, и транспортное средство движется в выбранном направлении.

Из вышеупомянутого легко сделать вывод о том, что педали подвергаются колоссальной эксплуатационной нагрузке. И немудрено, что они могут легко сломаться.

Велосипедная педаль — это действительно механизм несложный. Однако она состоит из нескольких элементов:

педальной оси — механического штыря с резьбой, на который накручивается шатун;
платформы, контактирующей с человеческой ногой (в частности стопой);
подшипников, обеспечивающих вращение по педальной оси;
и крепежа — различных болтиков, гаек и заглушек.

Педальная эксплуатация

В процессе эксплуатации педали, естественно изнашиваются. И чем интенсивнее езда велосипедиста, чем чаще он пользуется своим транспортным средством, тем скорее наступает износ и случаются педальные поломки.

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

треск;
стук прямо в педалях;
неприятный хруст;
тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

И чтобы не пришлось менять педаль, нужно как можно скорее ее разобрать и взглянуть, что же случилось. Может быть все еще удастся исправить, сделать педали более «покладистыми». В общем, нужно педаль разобрать.

Как разобрать педаль велосипеда

Прежде чем приступить к разбору вело-педалей, следует выяснить, отчего появились треск, скрип, хруст или стук в них. И прежде всего, посмотреть, может быть на педалях образовались механические повреждения — сколы, трещины или еще что-то.

Глянуть также, не ослабло ли со временем крепление к шатунам. А может быть в место соединения попала влага или там скопилась грязь. Кстати, в профилактических целях специалисты рекомендуют время от времени отвинчивать педали, тщательно их мыть, вытирать насухо и смазывать.

А еще можно проверить каждую педаль на предмет образования люфта. Для этого удерживая педальную ось, следует подвигать туда-сюда платформу. Если люфт имеет место быть, то положение легко исправляется подтягиванием контргайки, что находится прямо под заглушкой.

Впрочем, если педаль туго крутится или люфт достаточно велик (например, педаль просто болтается), то лучше ее все-таки перебрать. Тем более, что ничего особенно сложного в этом процессе тоже нет, а из инструментов понадобится лишь разводной ключ. Главное, все выполнять последовательно-поэтапно:

Педали надо снять с шатуна. И нужно помнить, как они откручиваются: ось правой имеет правую резьбу, а ось левой — левую. Соответственно, правая скручивается против часовой стрелки, а левая по часовой.
С помощью отвертки снимается торцевая педальная заглушка.
Далее необходимо раскрутить контргайку, удерживая педальную ось ключом.
После снимается стопорная шайба.
И аккуратно откручивается конус.
Очень аккуратно, чтобы не раскатились, вынимаются подшипники (и складываются куда-нибудь не менее аккуратно, чтобы не раскатились шарики и не затерялись).
Педальная платформа снимается с оси.

На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.

Немного по-другому разбираются велосипедные педали контактного типа. Это конструкция посложнее и в кручении туже. Такие педали, на самом деле, лучше и не разбирать. Но коль скоро возникла необходимость, делать это следует очень внимательно и аккуратно, четко следуя предписанной инструкции.

И тут понадобится не только разводной ключ, но еще и специфический вело-инструмент. В частности съемник шатунов, а также набор ключей — на 7, 10 и 15.

Последовательность действий такова:

Открутить педаль, одев съемник шатунов на место, обозначенное на педали специальной стрелочкой.
Вынуть ось из педального корпуса (после того, как педаль откручена, сделать это очень легко).
Отвинтить контргайку, которая удерживает всю конструкцию. Для этого педаль придется удерживать плотно ключом или зажать в тисках.
Далее узлы и элементы вынимаются последовательно по визуальной оценке. И тут нужно быть особенно аккуратным, так как внутри есть маленькие шарики — по 12 с каждой стороны. Их надо не потерять.

После этого контактная педаль разобрана. Теперь надо все почистить, протереть насухо и смазать по новой. На места, куда укладываются шарики, требуется нанести особенно толстый смазочный слой.

А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.

Как снять и поставить педали на велосипеде

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения. Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
Как противоугонное средство. Способ очень эффективный — ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке. Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой — обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда — крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения — крутить к переднему колесу.

Каким инструментом снимают педали

Рожковый ключ на 15 мм
Различные универсальные велосипедные ключи, на которых есть ключ на 15 мм.
Разводной ключ.
Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
Снимаем правую педаль. Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу — против часовой стрелки.
Затем снимаем левую педаль. Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Как поставить педаль на велосипед.

Перед установкой педали проверьте есть ли на резьбе смазка. Если нет – лучше нанести на резьбу слой смазки. Так Вы защитите ее от коррозии, от «прикипания» к шатуну и облегчите себе жизнь в будущем – легче потом будет снимать. Можно использовать литол, солидол и другие водостойкие смазки.

Кстати, перед началом процесса установки было бы очень хорошо почистить от старой смазки и грязи дегризером не только резьбу на оси педали, но и резьбу в шатунах.

Дегризер (degreaser) — это специальный обезжиривающий состав, предназначенный для удаления грязи, жира, масла.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков – все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Дополнительно о педалях можно почитать в статье

Видео о замене педалей велосипеде.

Меняем и смазываем педали

Велосипед, как и любое другое транспортное средство, требует регулярного обслуживания и ремонта деталей. Это необходимо для обеспечения комфортной езды, поддержания безопасности и сохранения элементов различных узлов.

Если пренебрегать смазкой и не проводить обслуживание, трущиеся запчасти быстрее выйдут из строя.

В данной статье мы рассмотрим, как разобрать педали, чтобы нанести смазывающий материал. Но перед этим поговорим об устройстве педалей.

Особенности конструкции

О том, как выбрать велопедали, читайте здесь.

Несмотря на различный внешний вид, внутреннее устройство велопедалей идентично. Внутри пластикового или металлического корпуса детали имеется ось. С одной стороны она фиксируется к шатуну с помощью резьбы, а с другой — затянута контргайкой с шайбой.

Чтобы добраться до контргайки необходимо демонтировать заглушку с торцевой стороны педали. Также для плавности вращения в конструкции педалей имеются два подшипника.

Под шайбой находится первый подшипник, а с другой стороны оси внутри корпуса расположен второй.

Снаружи на велопедалях могут быть установлены резиновые накладки или обод с металлическими зубьями.

Это предназначено для улучшения сцепления ноги велосипедиста с педалью. На платформенных металлических велопедалях зачастую располагаются штыри, выполняющие ту же функцию.

По бокам деталей могут располагаться катафоты или светоотражатели, которые помогут другим водителям издалека заметить ваш велосипед.

Как видно, хотя педали имеют различия во внешней конструкции, изнутри они остаются почти одинаковыми. Поэтому порядок их разбора и смазки не будет отличаться.

Причины для беспокойства

Существует ряд признаков, которые показывают, что педаль требует смазки:

Скрип;
Затруднения при вращении;
Полный стопор педалей.

Если Вы обнаружили у себя признаки отсутствия смазки, не откладывайте процедуру. Тем более, что операция не требует специальных навыков и является довольно простой.

Поскольку втулка педалей велосипеда на всех типах одинакова, рассмотрим общий порядок действий, применимый для всех моделей.

Частичная смазка

Если Вы столкнулись со скрипом, но нет времени на серьезный и основательный ремонт, можно воспользоваться частичной смазкой.

Она не устранит проблему полностью, а лишь позволит отсрочить ее решение на определенное время.

Подобно обезболивающим таблеткам она снимет боль, а когда у вас появится возможность, вы пройдете полноценный курс лечения.

Вам подойдет любое жидкое масло для смазывания механизмов. Данный метод не требует откручивания педали от шатуна. Положите велосипед на бок так, чтобы торец велопедали смотрел вверх. Снимите заглушку, закрывающую отверстие, где находится втулка. Для этого подойдет нож или отвертка. Затем не спеша заливайте 2-3 мл масла внутрь конструкции. При этом нужно медленно вращать педаль, чтобы смазывающая жидкость проникала внутрь механизма. Затем верните заглушку на место и еще раз быстро прокрутите педаль. В завершении поднимите агрегат на колеса, и снова несколько раз вращайте деталь.

Это поможет на определенное время избавиться от неприятных ощущений при езде и трудностях вращения. Однако, довольно скоро масло вытечет, и выше описанные признаки проявят себя. Поэтому для качественного «лечения» велопедалей, потребуется полная разборка механизма.

Разборка велопедалей

Главная особенность разборки педалей заключается в том, что они имеют разную резьбу.

Поэтому правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая – по часовой.

Чтобы открутить педаль от шатуна потребуется ключ на 15, который сможет пролезть в щель между этими двумя деталями.

Демонтировав педаль, отсоедините заглушку и торцевым ключом выкрутите контргайку. Затем извлеките шайбу и конус подшипника.

Конус стоит выкручивать аккуратно, чтобы не растерять шарики. Вытащите все шарики подшипника и отложите их в сторону.

Важно не переворачивать педаль и придерживать ось, которая также может выпасть вместе с элементами второго подшипника.

Шарики лучше пересчитать, чтобы точно знать количество элементов. После этого с противоположной стороны можно вытаскивать непосредственно ось.

Поскольку к ней могут быть приклеены на старой смазке шарики второго подшипника, нужно быть аккуратным. Желательно производить операцию над какой-нибудь тряпкой, чтобы выпавшие шарики не укатились.

Шарики первого и второго подшипника путать нельзя, поэтому уберите их в разные места, чтобы знать положение каждого отдельного элемента.

Разобрав конструкцию, приступайте к очистке. Удалить старую смазку можно при помощи обычных тряпок и WD-40, способной размягчить прикипевшую смазку, не повредив детали.

Теперь о смазке!

В качестве смазывающего материала можно использовать различные вещества для подшипников. Отлично подойдет Литол-24. Его преимущество в том, что данный тип смазки не теряет своих свойств даже в зимнее время.

Литол 24 – одна из популярных, но небезвредных смазок, среди велосипедистов.

Нанесите смазку на место, где располагались шарики второго подшипника. Достаточным будет то количество материала, которое поможет неподвижно приклеить шарики.

Затем аккуратно установите сами шарики и вставьте ось, не смещая сферические элементы конструкции.

После этого переверните велопедаль, следя за тем, чтобы ось не выпала, и смажьте чашку для шариков первого подшипника. Установив их, закрутите конус, поставьте на место шайбу и контргайку.

Как видно, процедура разборки и смазки педалей не представляет сложностей. Важно проявлять аккуратность и следовать инструкциям.

Тогда Вы обеспечите себе комфортную езду и продлите жизнь втулке педалей велосипеда.

Какие педали для велосипеда лучше?

Велосипедные педали – важнейший механизм, обеспечивающий не только надежную опору байкеру, но и осуществляющий передачу энергии механического движения. Этот механизм превращает возвратно-поступательное движение (поршень) в крутящее.

Именно выражение «крутить педали» не только точнее всего передает не только биомеханику движения велосипеда, но и просто заменяет слова «поехал кататься».

Составные части велосипедной педали

Какие новшества этого узла ни были бы, главные составные части остаются неизменными:

Ось. Внимание! Педали – единственный узел велосипеда, имеющий симметричные резьбы, с помощью которых ось крепко вкручивается в шатун: правую – для правой и левую – для левой. Если резьба будет одноименная, то рано или поздно одна из педалей открутится сама собой и упадет. В обычных байках ось изготавливается из простой стали, но лучше – хромомолибденовая или хромованадиевая.
Собственно корпус, на который опирается обувная подошва. Именно корпус дает неистощимую пищу для дизайнеров и позволяет педали для велосипеда выглядеть красиво и неповторимо.
Подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса педали вокруг оси.

Классификация

Педали на велосипед только непосвященному взгляду кажутся одинаковыми. На самом деле, они подразделяются и по назначению, и по конструкции. Чтобы правильно выбрать педали, нужно знать их основные типы:

Обычные прогулочные

Название «прогулочные» не совсем верные. Скорее, их нужно по аналогии с «ашан-байками» назвать «ашан-педалями». Как правило, входят в комплектность самых дешевых велосипедов. Состоят на 100% из пластика. Они часто раскалываются при наезде на препятствие, имеют небольшую площадь, не имеют хорошего «агрессивного» рельефа или шипов, отчего нога часто соскальзывает. По большому счету, это вообще не педали, а «времянка».

Педали для горного велосипеда, или маунтинбайка (МТБ)

Эти педали более качественные, способны служить много лет и пройти тысячи и десятки тысяч километров, если вы не используете агрессивные стили катания. Они легкие, в основе – алюминиевые сплавы. Их второе, обиходное название – «топталки». И это верное слово: на них в буквальном смысле «топчутся», без опаски нагружаются разные участки подошвы , на них стоя «вкручивают» в горку (ведь они для горного велосипеда). Имеют по периметру надежные волнистые протекторы, иногда – шипы.

Элитные, лучшие педали для маунтинбайка должны отвечать следующим критериям: иметь правильную форму и продуманную систему сцепления и крепления, надежные подшипники, которые можно и нужно менять, ударопрочную платформу и сбалансированный вес. К примеру, модель Burgtec Penthouse MK4, изображенная ниже, представляет шедевр, стоимостью до 150 фунтов стерлингов за 1 пару (13 тысяч рублей).

Контактные педали

Популярность контактных педалей очень высока. Они имеют механизм для пристегивания, легки и компактны, но к ним нужна специальная велосипедная обувь. Контакты пристегиваются к обуви двумя способами, имеются две системы крепления, Look и SPD.

Контактные педали нужны прежде всего для того, чтобы нога работала с большим КПД. При обычном педалировании лишь при нажатии на педаль совершается работа, а подъем для совершения нового цикла совершается за счет работы второй ногой.

При езде в контактах нога работает в обе фазы, при подъеме она подтягивает педаль вверх, или, что то же самое, помогает нажимать второй ноге. Кроме того, разгружается колено, а при прыжках в кросс-кантри фиксируется велосипед.

Система крепления Look используется профессионалами для шоссейных гонок. Все дело в том, что нога очень жестко фиксируется по принципу «вставил и забыл», а вот отстегнуться можно не так быстро. Если перед вами трек без препятствий и встречного движния – эта система для вас.

Система крепления SPD разработана одним из велосипедных лидеров, компанией Shimano. Прекрасный компромисс для гибрида, шоссейного велосипеда и маунтинбайка.

Качественные контакты не должны отстегиваться при подъеме в гору, если вы стоите на прямых ногах, но если есть малейшая угроза падения, должны высвобождаться стопы как можно быстрее.

Полуконтактные

Наконец, существуют компромиссные полуконтактные педали. На одной стороне на поверхности – контактная пластина, с другой стороны – обычная педальная поверхность.

Туклипсы

Старые добрые туклипсы, то есть ремешки. Хотя проигрывают контактным и полуконтактным по фиксации, но лучше обычных. Стоимость их ниже, чем контактных. Их вполне могут использовать энтузиасты как на трековых, туристических, так и на горных велосипедах.
Второй аргумент убийственной силы принадлежит велосипедистам с обувью размера 49-51. В России, да и за границей, крайне редко можно приобрести велосипедную обувь под контакты под эти размеры.

Складные педали

Достаточно снабдить педали надежным поворотным механизмом, и обычные топталки превращаются в складные. Назначение складных педалей – удобство при транспортировке и хранении байка. Как видно на фото, трудно найти хорошие складные педали с агрессивными «протекторами». Поэтому проще их использовать во время прогулок.

Как правильно снимать и менять педали

Для того чтобы снять педали, в отличие от кареточного узла, могут использоваться различные инструменты: разводной ключ, обычный рожковый на 15 мм, специальный педальный ключ. При использовании разводного ключа обратите внимание на его толщину: расстояние между креплением педали и ею самой небольшое.

Правила, которые нужно знать при смене педалей:

Менять нужно таким образом, чтобы колеса касались земли. Если байк стоит «на попа», можно спутать, как нужно именовать педали: правая (со стороны звездочек), левая – с другой стороны.
В какую сторону откручивать? Правую – откручивать как обычную резьбу – против часовой стрелки, а левую – наоборот, нужно откручивать по часовой.
Вворачивать педали нужно, помня о разной нарезке резьбы. Левая педаль вворачивается против часовой стрелки.

Техническое обслуживание

Педальный узел – один из самых нагружаемых, поэтому каждый сезон желательно проверять состояние подшипников. И без нагрузки, и под нагрузкой вращение должно быть легким. Под нагрузкой – без люфта вдоль и поперек оси, без хруста и скрипа. Полное обслуживание сводится к следующему:

разбору узла, чистке педалей от старой смазки и грязи;
смене подшипников и заполнению мест подшипниковой смазкой;
смазке узлов.

В заключение следует сказать, что инженерная мысль не стоит на месте, и для увеличения коэффициента полезного действия велосипеда и повышения скорости разработан прототип байка, в котором используется и сила рук, то есть, он имеет обычные педали и ручные рычаги.

На рисунке прототип велосипеда, использующего для движения силу ножного и ручного привода, созданный голландскими специалистами фирмы «TSG Essempio». Как говорится, даже в такой простой теме, как педали велосипеда, нет предела совершенству.

Источники:

https://velofans.ru/remont/chto-delat-otkruchivaetsya-pedal-velosipede
https://pro100vel.ru/obsluzhivanie-i-remont/pro-snyatie-razborku-i-smazku-velopedalej
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-pochinit-pedal-na-velosipede.html
https://velofans.ru/vibor/kakie-pedali-velosipeda-luchshe