Люфт в вилке велосипеда - Все о велосипедах

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже — под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза — во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Ремонт велосипеда: Как устранить люфт в рулевой колонке

Вы стали замечать какое-то небольшое, странное болтание руля на торможении? Возможно, добавились какие-то новые посторонние звуки при съезде с препятствий или руль стал туго поворачиваться? Такое бывает, когда ослабевают болты на выносе или крышке рулевой колонки или же подшипники рулевой приходят в негодность. Сейчас мы расскажем вам, как быстро и качественно устранить люфты и провести сервис.

Первым делом нам понадобится инструмент. Обычно можно обойтись следующими девайсами:

Набор шестигранников;
Ветошь, чтобы удалить остатки старой смазки;
Консистентная смазка.

Конечно, можно было бы обойтись простой подтяжкой болтов, но гораздо лучше (и безопаснее) будет полностью осмотреть внутренности рулевой колонки, дабы в будущем вас не застал врасплох неудачно развалившийся подшипник или ещё чего хуже.

Приступим, чтобы убедиться, что с вашей рулевой действительно что-то не так, одной рукой зажмите передний тормоз, а другой рукой рулевую колонку между выносом и рулевым стаканом. Покачайте велосипед вперед-назад и если люфт есть, то вы его обязательно почувствуете.

Теперь, чтобы добраться до подшипников и проверить их используйте подходящий шестигранник (в моём случае это 5мм) открутите крышку вашей рулевой. Болт может скрываться за резиновой заглушкой, но она легко удаляется с помощь небольшой плоской отвёртки. Будьте внимательны, возможно, под вашей крышкой есть небольшое проставочное кольцо. Не потеряйте его!

Послабьте болты выноса и придерживая вилку за корону поворачивайте вынос на штоке вилки «вправо-влево» и тяните его вверх, так его будет легче снять. Придерживать вилку обязательно, если вы используете велосипедный стенд и не хотите, чтобы подшипники и детали рулевой разлетелись по полу.
Руль можно оставить болтаться на кабелях и гидролиниях, только убедитесь в том, что нет сильных изгибов, это может их повредить.
Держась за корону плавно опускайте вилку вниз, а если вы проводите сервис без велосипедной стойки, то удерживая вилку тяните раму за верхнюю трубу вверх. Будьте осторожны, как только шток погрузится в рулевой трубе, проставочные кольца, топкеп и пыльник рулевой могут быстро ретироваться.
Если у вас рулевая с насыпными подшипниками, то придётся попотеть, чтобы не потерять их. Рулевые с картриджными и закрытыми подшипниками лишены этой болячки. Можно подставить под вилку большое ведро, чтобы шарики подшипников падали прямо в него.
Запомните расположение частей рулевой и уберите их с рулевой колонки, а вилку можно положить рядом.
При помощи ветоши удалите все остатки грязи и старой смазки с деталей рулевой колонки, не забудьте про шток вилки. Протрите посадочные места подшипников и обследуйте их на предмет повреждений или выработки. Сами подшипники тоже нужно осмотреть. Если у вас закрытые подшипники, то просто покрутите их пальцами, они должны вращаться без подклинивания. В случае подклинивания или визуальных повреждений подшипники необходимо заменить.

Если следов выработки на деталях рулевой и подшипниках вы не наблюдаете, то теперь стоит приступить к обильной смазке и сборке. Здесь вам и пригодится хорошая консистентная смазка. Владельцам рулевых с насыпными подшипниками мы рекомендуем обильно смазать верхнее посадочное место для подшипника в рулевой и нижнее на штоке вилки, а затем поштучно устанавливать туда шарики подшипника. Густая смазка не позволит шарикам «разбегаться» и поможет избежать головной боли с установкой.

Если у вас картриджные подшипники, то не забудьте смазать их внешнюю и внутреннюю часть.

Убедитесь, что все ваши кабели и гидролинии находятся в правильном положении, и вставьте вилку с нижним подшипником в рулевую колонку, а затем установите верхний подшипник. Не забудьте установить проставочное кольцо и топкэп рулевой сверху. Если подшипники не встают на место, то слегка покачайте вилку вперед-назад, это должно помочь.

Установите ваши проставочные кольца и вынос в таком же порядке, каким он был изначально. А затем установите крышку рулевой и затяните болт рулевой колонки.

Не нужно слишком сильно усердствовать с затягиванием болта рулевой. Используя метод из 1 пункта – покачивайте велосипед вперед-назад и затягивайте болт до того, пока люфт не пропадёт. Если болт уже затянут, а люфт всё равно есть, проверьте, есть ли между крышкой рулевой и вашим выносом или верхним проставочным кольцом расстояние до конца штока вилки. Если его нет, вам нужно добавить ещё одно проставочное кольцо.

Выровняйте вынос и затяните его болты.

Своевременный сервис и устранение люфта в рулевой колонке не занимают много времени и не требуют каких-то скрытых знаний или огромных финансовых затрат, однако позволяют предотвратить неисправности и вовремя обнаружить испортившийся подшипник. Гораздо дешевле сменить его, чем покупать рулевую, а в особо запущенных случаях и раму.

Если появился люфт в передней вилке велосипеда ➔ устранение, ремонт

Сегодня поговорим о том, как устранить люфт амортизационной вилки спортивного велосипеда. Данная схема подходит для всех марок популярных и не очень велосипедных амортизационных вилок, таких как RST (OMEGA, Blaze, GILA, Capa), SUNTOUR (XCR, XCM, XCT), Rock Shox, zoom и другие. Устроены недорогие вилки, как правило, по похожей конструкции, поэтому инструкция по переборке и устранению люфтов можно применять практически к любым моделям. Почитать какие есть велосипедные вилки их виды и типы.

Как определить, что есть люфт?

Все очень просто, достаточно нажать передний тормоз и движениями вперед-назад велосипеда если есть люфт, то вы его обязательно почувствуете. Для не дорогих вилок люфт – это не редкость, он проявляется очень быстро. Минимальный люфт допускается. Со временем люфт будет увеличивается и стоит задуматься о переборке и доработке вилки.

Причина или от чего происходит люфт, амортизационной передней вилки горного велосипеда?

В конструкции велосипедной вилки, а именно в ногах, установлена пара направляющих, которые сделаны из пластика, называются они – башинги. Из-за их износа и происходит такое явление.

Профилактика и устранение.

Для удобства я бы порекомендовал снять вилку полностью, но некоторые это делают и на велосипеде. Снять вилку с велосипеда не должно составить вам труда, открутить пару болтиков, снять руль и если необходимо тормоза или тросик.

Снимаем ноги вилки.

Откручиваем гаечки или шестигранники снизу, ключом на 10, затем увидим наконечники с резьбой, с которых мы открутили гайки, для того чтобы ноги снялись, скорее всего нужно будет не сильно ударить по ним молоточком. Для того чтобы не сбить резьбу, необходимо немного накрутить гайки снова и легкими ударами выбиваем штаны.

Откручиваем гайки теперь до конца, теперь штаны должны с легкостью сняться с ног вилки.

Теперь необходимо снять сальники, которые предотвращают попадание грязи внутрь вилки. Для этого понадобится не большая отвертка, подковыриваем и снимаем их.

Далее нужно вынуть те части, которые, непосредственно разбивают вилку и создают люф – башинги или еще их называют направляющие. Направляющие имеют защелки, поэтому вытягиваем их немного проворачивая, для выхода защелки фиксатора из паза в штанах.

Работаем с направляющими.

Переходим к самому главному. Необходимо намотать скотч или изоленту на направляющие. Сколько витков нужно мотать зависит от износа. Для начала попробуйте сделать пару витков и вставить направляющие в штаны. Там, где защелки не заматывайте, или сделайте вырезы там, где необходимо. Если они встали туго, то может этого хватит. Вспомните как легко они у вас извлекались. Сделав такую манипуляцию с обеими башингами, можно прикинуть надев штаны на ноги вилки и покачать. Если присутствует люфт снова, то снимаем заново и добавляем еще пару мотком на пластиковые направляющие и снова собираем, пока не достигнем нужного эффекта.

Перед сборкой вилки обязательно необходимо ее очистить от старой грязи и смазки, промыть сальники (пыльники) и остальные детали. Также желательно смазать направляющие, ноги вилки.

Интересное видео о том, как устранить люфт на вилке SR Suntour XCT.

В принципе таким простым способом можно устранить люфт на велосипедной вилке, это не займет много времени. Сколько прослужит такой ремонт зависит от того как много и по каким дорогам вы катаете. Периодически, с появлением люфта снова, вы уже будете знать, как его устранить, заодно переберете помажете вилку, что даст хоть и ненадолго, но положительный эффект. Это все же дешевле чем покупка новой вилки, если уже покупать то хорошую качественную вилку высокого уровня. Но и с такими вилками ТО вы не обойдете, но ресурс будет на порядок выше.

Актурия

Катаем мы неделю, катаем две, и вдруг, замечаем, что руль начинает как-то странно себя вести при торможении. И тут на ум приходит мысль, проверить, а не люфтит ли у нас шток вилки в рулевой колонке?Задумано – сделано. 1. Левой рукой беремся за руль и зажимаем передний тормоз. Большой и указательный палец правой руки прикладываем к крышке рулевой колонки так чтобы одновременно касаться пальцами и крышки рулевой колонки и рулевой трубы рамы. И, зажимая передний тормоз, пытаемся попеременно сдвинуть велосипед вперед , затем назад.

И… вот напасть, действительно замечаем, что шток вилки немного болтается в рулевой трубе рамы (чувствуем, как под пальцами немного ходит крышка рулевой колонки относително рулевой трубы рамы, при движении байка вперед-назад).На лицо имеем люфт вилки в рулевой колонке.

2. Берем подходящий шестигранник и ослабляем болты на выносе, фиксирующие его на штоке вилки.

3. Далее подтягиваем шестигранником стяжной болт, какой располагается сверху и посредством крышки над выносом и якоря в штоке вилки стягивает систему вынос-вилка-рулевая, тем самым выбирая слабину данного узла.

4. Можно его просто подтягивать, я же производил подтяжку болта, совмещая процесс его затяжки с перемещением байка вперед-назад с зажатым передним тормозом, аналогично процедуре выявления люфта штока вилки в рулевой колонке. Считаю, что так люфт устраняется полнее, и все рабочие части садятся на свои места лучше. Мне это помогло.

5. Итак, стяжной болт подтянут, еще раз проверяем систему вынос-вилка-рулевая на наличие люфта и отмечаем, что, наконец-то, под пальцами нет никакого движения, все сидит плотно.

6. В таком случае нам осталось выровнять руль, приведя его в положение перпендикулярное колесу и затянуть фиксирующие болты на выносе. Для затяжки болтов выноса мне хватает относительно небольшого усилия одного пальца + рычага в половину длинной части шестигранника, кто-то затягивает сильнее. Главное не сорвать перетяжкой болтов резьбу в выносе.

7. И в качестве последнего шага проверим не перетянули ли мы рулевую. Руль должен поворачиваться свободно, без каких-либо усилий. Выставляем руль прямо, поднимаем переднюю часть байка над полом и слегка его наклонаем в любую сторону. Если рулевая не перетянута, то руль должен сам повернутся в сторону наклона байка.

Если руль при легком наклоне байка остается на месте или поворачивается туго, стало быть, рулевая все же перетянута, и надо провести процесс устранения люфта заново, ослабить стяжной болт, а затем вновь его подтянуть.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

На том моменте, когда уже предстоит собирать велосипед, стоит обратить внимание на то, что на месте крепления велосипедного колеса не должно быть люфта. Всё должно сидеть плотно, но в то же время гайки и эксцентрик не должны быть слишком перетянуты.После того, как всё собрано, можно полностью накачать насосом камеру.

Для начала необходимо установить велосипед в перевёрнутом положении.

Люфт заднего колеса на велосипеде

Зачастую для того, чтобы просто ездить на велосипеде, нет необходимости точно знать, как делать спицевание колеса и сколько дюймов оно у него, как менять звёздочки и из каких деталей состоит велосипедная вилка, а также, в каких местах особенно опасен люфт. Большинству веловладельцев достаточно знать, как можно сменить или накачать покрышку и повесить слетевшую цепь на звёздочки.

Однако, если человек собирается знать о своём железном коне немного больше или же вообще собирается самостоятельно собрать свой собственный велосипед, он должен иметь достаточные познания в этой области, чтобы хорошо знать, из каких деталей он состоит, как его можно собрать и разобрать, как произвести ремонт покрышки, правку восьмёрки, спицевание колеса или, например, смену звёздочки, а не только суметь накачать спущенную камеру.

Для того чтобы велосипед хорошо подходил своему владельцу, на нём было комфортно ездить, а также для того, чтобы он был максимально удобным и функциональным, необходимо правильно подобрать его размер. Чаще всего при этом обращают внимание на величину рамы и колёс. Их размером считается внешний диаметр, который является внешней стороной покрышки.

Чтобы узнать размерность, достаточно просто измерить диаметр при помощи рулетки. Как правило, величина измеряется в дюймах, поэтому свои измерения после этого придётся перевести в эту систему счисления.

Для взрослых велосипедов

Велосипеды для взрослых, как правило, имеют почти одинаковую размерность. Имеются несущественные различия, которые зависят от типа байка.

Чаще всего предпочитают выбирать диаметр 26 дюймов. Такой размер очень удобен в эксплуатации и транспортировке, к тому же занимает относительно немного места, что очень практично при хранении в квартире. Для тех, кто предпочитает большую скорость, подойдет 27-дюймовый вариант. Чаще всего такая размерность встречается у шоссейных, скоростных велосипедов.

Для людей с ростом от 180 см можно приобрести 29-дюймовые колёса, так будет гораздо удобнее ездить.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

При эксплуатации велосипеда с данной неисправностью долгое время колесо может всецело выйти из строя. Деформируется ось, дорожки и конусы качения в втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.Значительно чаще эти обстоятельства появляются при активной эксплуатации с предельными нагрузками на велосипед и колёса в целом. Не меньшую роль играется и срок применения, и уровень качества подробностей.

Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Автор: best-of-moto · Опубликовано 28.03.2012 · Обновлено 25.06.2018

Что такое люфт?
Обстоятельства происхождения
Как убрать люфт?
Заднего колеса
Переднего колеса

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все громадную популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и приобретают огромное наслаждение.

Но в ходе эксплуатации случаются и негативные моменты, которые связаны с неисправностями разных механизмов и деталей. Одной из довольно часто видящихся неприятностей есть люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Хороши люфтом именуют маленькой зазор между механическими подробностями, каковые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Несложнее говоря, вольный движение одного элемента, не приводящий к перемещению второй элемент совокупности.

Люфт колеса велосипеда – это некое смещение его плоскости относительно оси вращения либо втулки, приводящее к перемещению по восьмерке.

По причине люфта на протяжении езды ощущается так именуемое биение колеса. Это явление появляется при смещении колеса вправо либо влево по отношению к вертикальной оси перемещения.

К главным обстоятельствам происхождения люфта возможно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-второму конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание особых насечек на контргайке, каковые помогают для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками мешает раскручиванию;

Значительно чаще эти обстоятельства появляются при активной эксплуатации с предельными нагрузками на велосипед и колёса в целом. Не меньшую роль играется и срок применения, и уровень качества подробностей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся подробностей. В любом веломагазине возможно с легкостью отыскать и приобрести эти запасные части в отдельности.

Следующие обстоятельства устраняются без замены подробностей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся по окончании установки колеса на собственный место, между контргайкой и рамой велосипеда. Нужно заполнить безлюдное место посредством шайбы либо гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта прежде всего нужно определиться с обстоятельством его появления. Дабы это сделать направляться снять колесо, забрать за один край оси и подвигать его вверх и вниз. В случае если отмечается шатание, берем два ключа (узкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не разрешит колесу крутиться, не сильный – ведет к люфту (шату).

По окончании регулировки зажатия контролируем наличие люфта, так же взявшись за ось. В случае если неприятность не исправлена, направляться всецело разбирать втулку и искать обстоятельство в.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, исходя из этого разглядим их по отдельности.

Прежде всего снимаем колесо. В конструкцию задней втулки значительно чаще входит трещотка. Ее также нужно предварительно снять, потому, что под трещоткой расположен контргайка и конус. В другом случае обслужить втулку не окажется.
Разбираем втулку и протираем все подробности от грязи и старой смазки.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную подробность на новую.
По окончании проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а иначе регулируем натяжение подшипников. Обычно происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Чтобы этого избежать возможно воспользоваться рамой велосипеда либо позвать ассистента.
Устанавливаем на место трещотку. Контролируем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и сейчас нужно установить его на раму. В случае если появился зазор между рамой и контргайкой, то его нужно заполнить посредством толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Сейчас нужно проверить верное натяжение подшипников. Затем зажимаем колесо иначе.
Контролируем наличие люфта и лёгкость качения. В случае если все сделано верно колесо будет крутиться медлено, а люфт – отсутствовать.

В конструкции переднего и заднего колеса имеется маленькие отличия, исходя из этого разглядим переднее колесо подробно:

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим подробности от грязи и старой смазки.
Контролируем повреждения и износ подробностей. В случае если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные либо 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку иначе. Нужно проследить, дабы финиши оси с резьбой были однообразной длины.
Выставляем обычное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Смотрим за однообразным натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сперва направляться со стороны дискового тормоза (в случае если колесо им оборудовано). Работу направляться создавать двумя ключами. Возможно купить особые узкие рожковые ключи в специальном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости ликвидируем зазоры при помощи шайб.
Контролируем верное натяжение подшипников. Применяя узкие ключи, подтягиваем либо ослабляем контргайки и конусы.
Затягиваем зажимные гайки. Контролируем люфт и качение. Забрав за колесо, подвигайте его вправо и влево. В случае если свободного хода нет, значит, неприятность устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная неприятность, которая появляется в ходе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность возможно вручную, не прибегая к помощи эксперта.

При эксплуатации велосипеда с данной неисправностью долгое время колесо может всецело выйти из строя. Деформируется ось, дорожки и конусы качения в втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В ходе применения велосипеда рекомендуется делать ежегодное техобслуживание. В ходе ТО возможно распознать люфт и вовремя его устранить.

Установка гайки и подшипников на болт натяжения.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

Если эти советы велосипеду не помогли и посторонние звуки не исчезли после всех Ваших стараний, то не мучайте велосипед, себя и окружающих — привозите своего железного коня к нам на тех.осмотр и мы исправим все недостатки и вдохнем новую жизнь в ваш велосипед!Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.

В основном, задние и передние колёса детского велосипеда имеют одинаковую величину, однако на некоторых трёхколёсных моделях два задних могут быть уменьшены.

Как исправить люфт колеса на велосипеде — всё о велоспорте

Сегодня поговорим о том, как устранить люфт амортизационной вилки спортивного велосипеда.

Данная схема подходит для всех марок популярных и не очень велосипедных амортизационных вилок, таких как RST (OMEGA, Blaze, GILA, Capa), SUNTOUR (XCR, XCM, XCT), Rock Shox, zoom и другие.

Устроены недорогие вилки, как правило, по похожей конструкции, поэтому инструкция по переборке и устранению люфтов можно применять практически к любым моделям. Почитать какие есть велосипедные вилки их виды и типы.

Как определить, что есть люфт?

Причина или от чего происходит люфт, амортизационной передней вилки горного велосипеда?

Профилактика и устранение

Для удобства я бы порекомендовал снять вилку полностью, но некоторые это делают и на велосипеде. Снять вилку с велосипеда не должно составить вам труда, открутить пару болтиков, снять руль и если необходимо тормоза или тросик.

Снимаем ноги вилки

Откручиваем гайки теперь до конца, теперь штаны должны с легкостью сняться с ног вилки.

Работаем с направляющими

Если они встали туго, то может этого хватит. Вспомните как легко они у вас извлекались. Сделав такую манипуляцию с обеими башингами, можно прикинуть надев штаны на ноги вилки и покачать.

Если присутствует люфт снова, то снимаем заново и добавляем еще пару мотком на пластиковые направляющие и снова собираем, пока не достигнем нужного эффекта.

Перед сборкой вилки обязательно необходимо ее очистить от старой грязи и смазки, промыть сальники (пыльники) и остальные детали. Также желательно смазать направляющие, ноги вилки.

Интересное видео о том, как устранить люфт на вилке SR Suntour XCT.

Периодически, с появлением люфта снова, вы уже будете знать, как его устранить, заодно переберете помажете вилку, что даст хоть и ненадолго, но положительный эффект. Это все же дешевле чем покупка новой вилки, если уже покупать то хорошую качественную вилку высокого уровня.

Но и с такими вилками ТО вы не обойдете, но ресурс будет на порядок выше.

Как убрать люфт в велосипедной амортизационной вилке

Здравствуйте, с вами Андрей и мой велосипед Orbea c вилкой SR Santour XCM V3, которую мы будем сегодня ремонтировать.

Как это не прискорбно, но со временем детали наших любимых велосипедов изнашиваются, появляются люфты в независимости от степени обслуживания и бережного отношения к деталям, от чего зависит лишь срок эксплуатации.

Но проявление признаков износа не всегда говорят о том, что детали следует менять! Сегодня мы попробуем устранить люфт в вилке, марка которой приведена выше при помощи лишь фольги и клея.

И так, приступим. Для начала поставим велосипед «вверх ногами».

Далее нам необходимо снять все, что нам будет мешать осуществить назначенную цель. Первым делом снимаем колесо.

Теперь на очереди тормоз. Рекомендую сначала отпустить оба болта, а потом уже по очереди их выкручивать.

Снимем датчик (геркон) спидометра:

Теперь нам ничего не мешает, чтобы перейти непосредственно к разборке вилки.

Чтобы цилиндры вилки свободно «слезли» со штоков, нам необходимо открутить гайки, которые вы можете увидеть на торцах цилиндров. Эти гайки держат шток, который не позволяет цилиндрам вылететь вместе с колесом в момент, к примеру, прыжка. Он ограничивает обратный ход вилки и по сути представляет собой длинный болт, который крепится теми самыми гайками с торцов цилиндров.

Приступаем к их откручиванию гаек.

Рекомендую гайки сначала не выкручивать полностью, а выкрутить на столько, чтобы резьба болта полностью спряталась в гайке, как указано на следующем фото.

Я делаю это для того, чтобы в момент, когда я буду выбивать во внутрь болт, не повредилась резьба болта.

Сильно быть нет необходимости, так как болт там сидит с небольшим натягом. После того, как вы почувствуете, что болты ушли вниз, можно полностью скрутить гайки и перейти к снятию цилиндров вилки.

Бывает такое, что цилиндры идут довольно туго, поэтому приходится прибегнуть к дополнительному инструменту.

Цилиндры сняли. Перед вами откроется вот такая, измазанная маслом, картина.

И сами цилиндры.

Идем дальше, сверху цилиндров установлены сальники, как вы можете видеть выше и на следующей фотографии, на которой я тоненькой отверткой снимаю один из сальников, а затем и другой.

Во время любой разборки все детали желательно чистить, промывать растворителем, керосином или бензином.

Чистенький сальник, глаза радуются.

Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.

Как вы видите на картине между корпусом сальника и «юбкой» есть пустое пространство, в которое четко, после небольшой подгонки, входит сантехническое резиновое кольцо, которое легко можно приобрести в любом специализирующемся магазине.

Такие кольца я встречал как автомагазинах, так и в магазинах сантехники.

Само кольцо после подгонки и придаче ей слегка треугольной, в сечении, форме.

После всех процедур подгонки получится вот такая картина.

Ну теперь мы перейдем непосредственно к детали, при износе которой образует тот самый всеми нелюбимый люфт. Если посмотрите в торец цилиндров вилки, то вы увидите деталь, под названием башинг. Он образует уплотнение между цилиндром и трущимся об него штоком вилки.

Чтобы его вытащить, нам придется немного измазать пальцы. Башинг извлекается с помощью небольшого поворота вокруг его оси, что освободит его от зацепления в пазу, сделанном в цилиндре, и, после этого он должен свободно выйти.

Перейдем к чистке и обезжириванию поверхностей башинга. Я взял растворитель, как на фотографии.

В срез бутылки налил малость и начал промывать в этой импровизированной емкости башинг.

Вот так выглядели мои башинги после тщательной промывки и протирки чистой тряпочкой.

Далее нам понадобится фольга и клей, которому я доверяю.

Вырезал нужный кусочек фольги, смазал ее поверхность и поверхность башинга тонким слоем клея, подождал около минуты и склеил поверхности, за чем я потом срезал ненужные куски фольги. В итоге у меня получилось следующее:

Данная процедура позволит устранить люфт вилки, в зависимости от его силы можно клеить фольгу несколькими слоями до полного устранения и клеить так же можно на верхнюю часть башинга.

Порядок сборки полностью обратный разборке. Разница лишь в том, что я добавил масла Азмол ШРУС-3 – это графитовая смазка, которую я выбрал из-за ее состава, основной ингредиент – потертый графит, который по своим свойствам обладает высоким скольжением даже, если отсутствует смазочная жидкость.

Он забивается в царапины и щели, тем самым, улучшая скользящие качества трущихся деталей. Очень не рекомендую использовать литий содержащие смазки в тех местах, где есть алюминий, к таким смазкам относится солидол, литол и, по-моему, циатим. Есть еще смазки, в состав которые входит литий, поэтому, прежде чем использовать какую-либо смазку, рекомендую изучить ее состав.

В чем может заключаться проблем таких смазок при использовании их в алюминиевых деталях? Ответ таков – литий при определенных условиях, особенно при воздействии влаги, активно окисляет алюминий. Графитовая смазка, которую использовал я, не содержит лития и полностью подходит для использования.

Можно использовать любую автомобильную, жидкую смазку, но с ней больше проблем с герметизацией – течет со всех щелей, если не сразу, то постепенно.

Надеюсь, данная статья была полезна. Катайтесь с удовольствием, с уважением Андрей!

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.Чтобы прикрутить звезды: снимаю контр гайку и цилиндр, наворачиваю звезды, затем проверяю затяжку конусов втулки, ставлю цилиндр обратно, заворачиваю контр гайку, проверяю люфт оси и свободный ход оси.
Может такой эффект давать звезды заднего колеса? Может они погнуты или еще что? На старом ободе была похожая картина.
Могу заснять на видео снятое колесо и показать как отрегулирована ось.

Ось задней втулки.

Люфт заднего колеса на велосипеде, причины, способы устранения люфта заднего и переднего колеса

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

Такой сальник имеет дополнительную обратную «юбку», которая должна не допускать выхода масла наружу, но старые сальники со временем «худеют», грубеют, стираются. Одна и тут найдется решение.Также не стоит его выдвигать из подседельной трубы дальше вот этой метки, чтобы не сломать подседельный штырь и раму

Необходимость необходимого снятия трещотки обусловлена тем, что без этого нереально обслужить втулку.

Как исправить люфт колеса на велосипеде

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно.

Зато получите максимально возможное подтягивание.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Убираем люфт заднего колеса

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Регулировка втулок или как побороть «Люфт»

Когда позади уже много километров пробега, то любой технике требуется уход и регулировка.

Вы уже привыкли к звукам, которые издает ваш велосипед при езде, но если вы берёте его за раму и снова резко опускаете на землю, но слышите при этом не только привычное позвякивание цепи, а ещё глухое постукивание непонятно от куда, значит самое время проверить велосипед на наличие люфтов! Обнаружить люфт совсем не сложно. Он может появиться в рулевой колонке, каретке или втулках колёс. Одной рукой придержим велосипед за раму, а второй рукой попробуем покачать колесо из сторону.

Если обод колеса покачивается в раме или вилке из стороны в сторону а во втулке слышно постукивание, значит надо отрегулировать конуса.
Втулки большинства велосипедов имеют насыпные подшипники. Это значит что во втулке имеется дорожка, в которую насыпаются шары и прижимаются конусом. Поджатие этих конусов как раз и нужно будет отрегулировать.

Для регулировки конусов рекомендуется запастись специальными регулировочными ключами. Они отличаются от обычных ключей своей толщиной.

Регулировка переднего и заднего колёс производится аналогично (переднее регулируется чуть проще из-за отсутствия кассеты со звёздочками). Для начала необходимо снять колесо с велосипеда.

Открываем рычаг эксцентрика и ослабляем гайку с противоположной стороны.

Затем полностью вытаскиваем эксцентриковый зажим из втулки. Здесь главное не растерять маленькие пружинки, которые облегчают установку колеса в раму.

Теперь нужно снять резиновые пыльники со втулки(с передней снимаем сразу оба пыльника, а с задней тот, что слева) Делайте это аккуратно, чтобы пыльники остались целы.

Если пыльник сидит плотно, то можно поддеть его тонким не заостренным предметом.

Теперь берём ключи и расконтриваем конус. Для этого вращаем контргайку против часовой стрелки, придерживая конус вторым ключом. Начинать следует с конуса расположенного слева по ходу движения (это не относится к передней втулке с ободным тормозом, поскольку она симметрична).

Когда контргайка вывернута почти до конца, выкручиваем вслед за ней и конус.

Теперь проталкиваем ось в правую сторону втулки, чтобы появился доступ к правому конусу и контргайке (в случае с передним колесом, этого делать не требуется, поскольку конуса с обеих сторон можно регулировать просто сняв пыльники).

Необходимо на всякий случай законтрить правый конус. Ведь возможно люфты появились именно из-за этого конуса. Для этого придерживая конус одним ключом, вращаем контргайку вторым ключом по часовой стрелке.

От руки притягиваем обратно ко втулке левый конус и контргайку. А сейчас применим одну небольшую хитрость. Берём эксценрик с гайкой, но без пружинок и вставляем его во втулку так, чтобы рычаг эксцентрика оказался со стороны кассеты.

Затем притягиваем колесо к раме как показано на фото и начинаем подтягивать конус ключом, сразу же проверяя как крутится колесо. Когда колесо вращается свободно и без люфта, начинаем затягивать контргайку, снова придерживая конус от вращения.

При таком способе регулировки важно не применять излишнее усилие, иначе есть риск испортить эксцентрик. Но зато так можно отрегулировать конуса даже в одиночку, находясь вдали от дома и мастерской.

Если после регулировки подшипники перетянуты и колесо движется рывками, то это значит следует ослабить затяжку конуса, вновь ослабив контргайку и выкрутив конус на полоборота.

Добейтесь плавного вращения и после настройки не забудьте законтрить конус!

Теперь устанавливаем колесо на место, не забыв установить резиновые пыльники и придать эксцентрику его привычное положение — когда рычаг находится слева от велосипеда. И самое главное — пружинки! Если они до сих пор не потерялись, установите их перед затяжкой эксцентрика. Теперь ваш велосипед снова порадует вас бесшумной работой и хорошей управляемостью.

Регулировка люфта заднего колеса велосипеда

Обратная сторона медали планетарных втулок

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Довольно высокая цена.

Как исправить люфт колеса на велосипеде

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо:

подтягивать корпус;
заменять изношенные подшипниковые шарики;
смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
на тормозной втулке регулировать колодки.

Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус.

Как заклеить камеру велосипеда Правильная посадка на велосипедеЛыжи с насечками: виды и особенности

Хотя ось колеса – деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует. Составляющие нуждаются в регулировке или замене:

при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
когда возникает люфт колеса во время движения;
если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты (встречается и такое), колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
Размыкание стопорного кольца.
Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
Извлечение оси полностью.
Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца. Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки.

Как научиться кататься на велосипеде Какой выбрать и как установить велобагажник на велосипедИз чего делают лыжи

Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Итак, ось извлечена. Изучаем, в каком она состоянии. Хотя срок её эксплуатации идентичен рабочему ресурсу колеса, очистить ось от накопившейся грязи не помешает.

Протирка внутреннего пространства втулки делается сухим чистым бинтом, ватой или тряпкой. Въевшуюся грязь удаляем с помощью ткани, напитанной бензином. Переходим к протирке левого конуса, заодно проверяя крепление правого (где расположены кассетные звёзды). После высыхания стенок приступаем к нанесению новой смазки.

Лучший смазочный материал для втулок велосипеда – солидол. Применение литола нецелесообразно. Литолу свойственно вымываться водой и при контакте с ней пениться. Одновременно отмечается его реакция с алюминием. Альтернативный вариант – специальные смазки для втулок, реализуемые в магазинах.

Как перевозить велосипед на общественном транспорте Настройка и установка компьютера на велосипедОбзор коньков Bauer Vapor

Что касается графитовой смазки, у неё хорошие свойства. Прилипания грязи практически не происходит, но при этом сама смазка значительно пачкается. Кроме этого, графитовая смазка отличается умеренным ресурсом (500 км).

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

К весьма распространённой вариации трансмиссии велосипеда относят планетарную втулку, оснащённую изнутри шестерёнчатым механизмом, изменяющим отношение передачи. Регулировка взаимного расположения и, непосредственно, зацепления шестерней производится с помощью переключателя скоростей ручкой на руле. Ввиду принципиального отличия от «звёздочной» трансмиссии эта система переключения передач имеет хороший спрос в мире велосипедов.

Приоритеты планетарной втулки

Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Для велосипеда с планетарными втулками свойственно проходить множество километров преимущественно по ровной дороге. Такой велосипед хорошо иметь для жителя населённого пункта с ровной местностью или большого города с развитой дорожной сетью. Эта вариация трансмиссии – идеальное решение для частых поездок по городу, а также при нежелании тратить время на кассеты и цепи.

Проверяем на практике качество ремонта. Используя разные скоростные режимы, необходимо испытать велосипед. Достаточно прислушаться к своим ощущениям, чтобы понять – есть люфт колеса или нет, крепко ли оно зафиксировано. Правильный ремонт приносит в дальнейшем ощущение комфорта и уверенности. При несерьёзном отношении к работе вторичная регулировка неизбежна.

Как накачать колесо велосипеда и какое давление должно быть Как отрегулировать тормоза на велосипедеЛыжные ботинки Alpina – выбор профессионалов

Проводить ремонт и обслуживание задней втулки своими руками несложно. При необходимости заменить всю конструкцию, предпочтительнее выбрать модель, идентичную вышедшему сейчас из строя аналогу. Если нет уверенности или возможности провести ремонт задней втулки собственноручно, весьма разумно воспользоваться услугами специалиста. В противном случае высока вероятность повреждения самой детали.

Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда

подтягивать корпус;
заменять изношенные подшипниковые шарики;
смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны;
на тормозной втулке регулировать колодки.

Как заклеить камеру велосипеда Правильная посадка на велосипедеЛыжи с насечками: виды и особенности

при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами;
когда возникает люфт колеса во время движения;
если мы наблюдаем плохую накатную динамика;
когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников.

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
Размыкание стопорного кольца.
Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
Извлечение оси полностью.
Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Внимание! Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса.

Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты

Как научиться кататься на велосипеде Какой выбрать и как установить велобагажник на велосипедИз чего делают лыжи

Чем нужно смазывать ось и втулку велосипеда

Как перевозить велосипед на общественном транспорте Настройка и установка компьютера на велосипедОбзор коньков Bauer Vapor

Особенности велосипеда с планетарной втулкой

Приоритеты планетарной втулки

Цепь имеет прямой ход, а ведущая и, соответственно, ведомая звёзды отличаются весьма продолжительным сроком службы. Внешне трансмиссия идентична передаче обычного синглспида.
Защита от внешних воздействий на переключение передач обусловлена скрытостью механизма. Срок службы этого механизма значительно превышает допустимую норму эксплуатации кассет и трещоток. В планетарных велосипедах разрешается задействовать все соотношения передачи.
В постоянном обслуживании устройства нет никакой необходимости. Его повреждение тоже маловероятно.

Обратная сторона медали планетарных втулок

Отличаясь высоким трением и чувствительностью шестерней, планетарные велосипеды не годятся для гоночных соревнований.
Ощутимость прибавки к весу. Однако среди планетарных втулок, некоторые трёхскоростные аналоги весят немного – до 1 кг. При езде дополнительная нагрузка на колесо довольно ощутима.
Маловероятность самостоятельного ремонта. Встретить сервис по ремонту планетарных втулок и то довольно проблематично. Из-за одноразовости планетарки ремонт обойдётся недёшево, целесообразнее установить новый аналог.
Довольно высокая цена. Хотя стоимость вполне оправдывается, установка нового редуктора нерациональна. Оптимальное решение – покупка готового велосипеда вместе с ней.

Как накачать колесо велосипеда и какое давление должно быть Как отрегулировать тормоза на велосипедеЛыжные ботинки Alpina – выбор профессионалов

Кривой обод

Возникновение неровностей на ободах косвенно может стать причиной ещё нескольких проблем, перечисленных в списке. Поэтому ремонт велосипедных колёс – одна из самых важных работ, требующих своевременности и точности. Неровность колеса влечёт за собой следующие последствия:

Изменение натяжения в спицах. Если на колесе при ударе возникла «восьмёрка», натяжение спиц с одной из сторон ослабевает. Это означает, что колесо деформируется и это приводит к излишней нагрузке на подшипники втулки и более раннему выходу колеса из строя.
Похожая ситуация происходит во время корректировки: с одной стороны спицы всегда будут натянуты немного сильнее, чтобы удерживать обод ровным, и это автоматически увеличивает шанс того, что спица лопнет во время естественной нагрузки. Соответственно, постоянные исправления неровностей влекут за собой жуткий разброс и дисбаланс в натяжении спиц.
Езда на кривом ободе влияет не только на спицы, но и на втулки. Увеличивается их износ и вероятность, что понадобится ремонт ступицы колеса велосипеда.

Помимо всего прочего, на слабых и изношенных спицах, а также на кривом ободе разгон и средняя скорость убавится.

Обслуживание передней вилки велосипеда

Вилка на велосипеде служит не только связующим элементом между рамой и передним колесом. На моделях МТБ она еще выполняет функцию основного амортизатора, сглаживая колебания, нагрузку на руки и негативное воздействие на механизмы и раму. Как и любой механизм, она требует периодического обслуживания, регулировки и замены составляющих деталей. А все это потребует снятия и разборки. Возможно ли разобрать вилку велосипеда самостоятельно? Вполне, для этого нужно лишь немного времени, несколько простых инструментов и аккуратность.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

стук на ходу;
вилка заклинила и не регулируется;
износ подшипников;
отсутствие смазки (скрипит);
провороты, тяжелый ход руля;
трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

набор отверток;
плоский острый предмет;
гаечные ключи + раздвижной;
шестигранник;
маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Как поставить вилку обратно на велосипед

Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
Снять «штаны».
При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
По необходимости заменить неисправную деталь.
Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Как снять, разобрать и смазать вилку велосипеда

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео по теме

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

Как правильно снимается вилка с велосипеда, порядок обратной установки

Увлечение велосипедным катанием привносит в жизнь не только приятные моменты велопрогулок. Хорошее техническое состояние двухколесного друга требует внимания и постоянного ухода. Обращаться к мастеру ради простых манипуляций — накладно по деньгам и времени. Стоит самому уметь проводить несложные процедуры, в частности, знать, как снять вилку с велосипеда, очистить, смазать ее, заполнить свежим маслом. От степени исправности этой и других деталей и механизмов зависит срок его службы, а главное — безопасность байкера. Зная технологию работы, с ней справятся даже любители-новички.

Особенности детали

Передняя вилка — неотъемлемая часть веломашины, многофункциональный механизм ее рулевого управления. Главные ее «обязанности»:

Пройдите опрос

соответствие поворота колеса углу поворота руля;
удержание правильной траектории колеса;
смягчение нагрузок при ударах колеса, торможении передним тормозом;
снижение износа рамы, других элементов байка.

По материалу они бывают стальными, карбоновыми, титановыми, алюминиевыми. Последние считаются худшими из всех, поскольку сильнее передают на руки вибрацию.

По принципу устройства вилки бывают:

жесткими или ригид — устанавливаются на детские, шоссейные модели, ситибайки;
мягкими или амортизационными — необходимы для любого горного велосипеда продвинутого класса.

Амортизационные вилки высокого качества настраиваются под условия езды. В дорогих моделях могут регулироваться скорость сжатия и разжимания, изменение ее хода (жесткость). Также есть возможность подгонки полной или пробиваемой блокировки действий и степени минимальной нагрузки (когда срабатывает передний амортизатор).

Съем вилочного механизма бывает необходим:

при полной замене вилки на велосипеде;
если нужно заменить сальники или подшипники;
для нанесения новой смазки;
для выравнивания рулевой трубки.

Возникновение при езде посторонних звуков или «заедание» руля являются признаками необходимости проверки вне плана передней вилки велосипеда. Срочный ее ремонт требуется при:

стуке, скрипе во время движения;
заклинивании вилки, не позволяющем осуществить регулировку;
проворачивании руля, утяжелении его хода;
появлении характерных трещин на «ногах» или «штанах».

Если проблема случается вдали от населенного пункта и специализированная помощь недоступна, нужно уметь снять вилку с велосипеда и починить ее. С профилактической же целью чистка, смазывание «ног» на сальниках необходимы каждые 150 км пробега. А вот разборка передней вилки, ее переборка — каждые 4000 пробега или чаще (если велосипед эксплуатируется на песке или другом грунте с абразивными свойствами).

Жесткая Амортизационная Сталь Карбон Алюминий

Алгоритм демонтажа

Заранее стоит подготовить несколько инструментов для работы: гаечный ключ, небольшой молоток, пассатижи, газовый раздвижной ключ маленького размера, плоскую отвертку. Поскольку придется использовать масло, понадобится ненужная ветошь, а чтобы не перепачкать руки — перчатки. Чтобы демонтировать вилку, удобнее всего закрепить байк на специальной стойке-крепеже. Если ее нет, велосипед располагают вверх колесами (это не очень удобно, потому что руль нужно будет снять). Порядок работы:

С вилки, колеса удаляют грязь.
Отсоединяют тормоза и весь комплект проводов и других устройств, прикрепленных к вилочным «штанам».
Если на велосипеде установлены тормоза V-brake, достаточно разжать его колодки, если дисковые — нужно открутить калиптер, то есть сам тормоз, а затем открепить гидролинию от вилки.
Убирают со «штанов» датчик скорости, крылья.
Отсоединяют руль (поскольку на нем находится крепление гидролинии и другие тросики, не стоит пытаться полностью убрать руль, достаточно отжать на его выносе боковые и выкрутить якорный болт), аккуратно снимают, не повредив другие механизмы.
Чтобы снять велосипедную вилку, отверткой или любым тонким острым предметом поддевают фиксирующую металлическую шайбу выше стакана.
Таким же инструментом выпрессовывают уплотнительную прокладку, которая находится под шайбой. Отодвинув кольцо от края стакана, аккуратно вынимают его руками.
Раму велосипеда приподнимают и осторожно, не растеряв подшипники, вытягивают снизу переднюю вилку.
Чтобы отделить корону от штока, выбивают соединительное кольцо.
Используя плоскую отвертку и легонько постукивая по ней молотком, отделяют кольцо от края вилки. Для облегчения снятия под ним впереди и сзади есть маленькие ложбинки.

Все снятые детали аккуратно раскладывают, прочищают и смазывают.

Открутить крепления руля и снять его Аккуратно снять фиксирующую шайбу Отделить корону от штока

Разборка амортизационной вилки

Замена механизма целиком его разборки не требует. А вот для ремонта вилки велосипеда, смазывания внутренней поверхности, замены неисправных элементов нужно попасть внутрь нее. Общий процесс работы по разборке деталей с амортизатором примерно одинаков для разных их моделей:

болты снизу «штанов» откручивают шестигранным ключом;
выкручивают Preload (это болт, регулирующий сжатие пружины и отвечающий за ход амортизатора);
с вилочных «ног» снимают «штаны» (если видно, что под сальниками есть грязь, то и их тоже), старое масло сливают;
штоки «ног» чистят от старой смазки, грязи, снимают с них ограничители хода, упоры;
откручивают расположенные вверху «штанов» регулировки (чтобы не испортить края гайки, целесообразно использовать ключ-головку с отторцованным краем);
вынимают, чистят от грязи, остатков старой смазки ножные штоки, эластомеры, пружины.

Все части велосипедной вилки аккуратно раскладывают в том же порядке, как они были сняты с нее. Это впоследствии облегчит сборку. Разобранная деталь после тщательного осмотра на предмет наличия повреждений промывается керосином, некоторые элементы смазываются.

Смазка и установка

Обслуживание вилки велосипеда требует прежде всего чистки и смазки ее составляющих. Ассортимент средств, использующихся для этих целей, широк. Оптимальный вариант зависит от вида байка, модели механизма, условий езды. Специализированные масла наиболее эффективны, но и дороги. Тем, кто катается на велосипеде редко, покупать их невыгодно, поэтому многие любители, желая сэкономить, используют более дешевые средства типа «Литола» или «Униола», «Солидола». Они имеют свои побочные негативные свойства, которые следует учитывать (например, «Литол» плохо влияет на алюминий).

Смазку пружинной вилки начинают с пружины. Смазочное вещество наносят достаточно густо (лишнее выйдет через сальники). Им также обрабатывают кольца, стакан, чашки и подшипники.

Чтобы собрать вилку на велосипеде, придерживаются того же алгоритма действий, но уже в обратной последовательности. Поэтому важно быть очень аккуратным в работе, чтобы не растерять детали, например, шарики подшипников.

Для установки вилочного механизма:

На место соединения его и колонки руля надевают кольцо, зажимают его ключом и легонько бьют по нему молотком, чтобы поставить на место. Как только звук становится звонким, удары прекращают.
Смазывают стопор (используют «Буксол», «Литол», более дорогие специально созданные составы).
Аккуратно устанавливают подшипник шариками наверх, предварительно поместив под него уплотнительную шайбочку. Подшипник также немного смазывают.
Вставляют шток в стакан и далее осуществляют все действия, как при разборке, но в обратном порядке.

Некоторые байкеры считают, что желательно перебрать даже полностью новые вилки для велосипеда своими руками. Якобы это поспособствует лучшей их настройке и более долгому времени службы. На деле же качественные механизмы не нуждаются в этом, а степень прочности любых передних элементов определяется лишь в условиях катания.

Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой Смазать стопор Смазать подшипник, вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке

Видео

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

состояния дропаутов;
ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
давления в воздушных камерах;
наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

С помощью шприца масло заливается под пыльник.
Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Начало эксплуатации велосипеда

Теперь Вы счастливый обладатель нового железного друга — велосипеда. При активном использовании байк необходимо обслуживать и следить за его техническим состоянием. Как в древности, воин возвращавшийся из похода, первым делом кормил, поил и чистил коня, так и велосипедист, должен постоянно поддерживать хорошую техническую форму своего железного жеребца. И нужно понимать, что это будет залогом Вашей же безопасности и даже может быть больше в критической ситуации. Да и просто, приятно кататься на хорошо отрегулированном, ухоженном велосипеде 🙂

Отметим, что эта статья не является руководством по ремонту велосипеда, её задача дать общее понятие начинающему велосипедисту!

То что велосипед недавно куплен и, как может казаться, все детали новые, значит и работать всё должно как часы — не совсем верно. От вибрации и нагрузок крепление некоторых узлов может ослабевать, образуя тем самым люфт. Если же его не заметить и не убрать своевременно, то он может перерасти в поломку и лишние трудности с ремонтом. Так же хочется отметить, что заводская и магазинная сборка не всегда отличается высоким качеством, так что доверяй, но проверяй!

Что нужно проверять наиболее тщательно

Следить нужно за всем, но вот следующие узлы нужно проверять особенно внимательно ввиду влияния их на безопасность езды и трудоёмкость/дороговизну замены в случае поломки:

Недорогие втулки Novatec на промподшипниках

Втулки колёс — ни в коем случае нельзя использовать велосипед с люфтом во втулках. Если это втулка на промышленных подшипниках, то ещё как-то ехать на ней можно, но если же это втулка с радиально-упорным конусным подшипником, то передвигаться с люфтом крайне не желательно. В противном случае от ударов и неравномерно распределяемой нагрузки на конуса и беговые дорожки, можно просто окончательно испортить втулку, что грозит её полной заменой, а следовательно переспицовкой колеса. Так же не стоит допускать перетяжки втулки — это ускорит её износ. При правильной регулировке втулки не должно быть люфта, не должно чувствоваться руками перекатывание шариков — это признак перетяжки. Взяв колесо за ось, оно должно беспрепятственно и легко прокручиваться под весом вентеля. С промышленными подшипниками в этом плане проще. После длительного их использования неизбежно появляется люфт, это говорит о необходимой скорой их замене. Но даже так какое-то время можно ездить, не боясь повредить втулку. Ресурс и грязезащита втулок зависит от их уровня и производителя. В случае круглогодичного использования велосипеда, рекомендуем перебирать втулки перед зимой и перед летом, а так же при необходимости судя по состоянию. Регулярно проверяйте колёса на наличие люфтов!

Следите за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы

Остальные компоненты колеса — следите за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы. При возникновении «восьмёрок» и «яиц» без промедления обращайтесь к веломеханику. Раз в сезон рекомендуем отдавать колёса на протяжку. Всегда возите с собой запасную камеру, аптечку с заплатками и насос. Так же рекомендуем овладеть навыком правки элементарных восьмёрок и на всякий случай возить с собой спицевой ключ. Используйте покрышки соответствующие вашему стилю езды и дорожному покрытию. Если вы ездите везде, то есть варианты относительно универсальных покрышек. Зимой крайне желательно использовать специальные шипованные покрышки. Качайте колёса в соответствии с маркировкой на боковине покрышки. В случае серьёзных порезов, когда камера начинает вылезать наружу, можно заклеивать покрышку изнутри и аккуратно доехать до места ремонта. Периодически осматривайте покрышки, часто в них могут застревать осколки и если во время их не извлечь, то в самый неподходящий момент может случиться прокол.

Общий план рулевой колонки

Рулевая колонка — состоит из верхней и нижней чашек и упорных колец. Служит для обеспечения лёгкого вращения штока вилки в рулевом стакане рамы. На современных велосипедах чаще всего встречается рулевая колонка размера 1 1/8″. При неправильной настройке или от времени, в рулевой колонке может появиться люфт. Он требует немедленного устранения, так же как и в случае втулок. Для определения люфта зажмите передний тормоз и покачайте велосипед за руль. Если он есть, то убедитесь что это не люфт тормоза или вилки, а именно рулевой колонки. Для его устранения необходимо отпустить боковые болты выноса, а верхним болтом постараться выбрать люфт, но не перетягивайте сильно — при поднятом переднем колесе руль должен свободно поворачиваться от изменения его наклона. В случае использования в рулевой колонке промышленных подшипников (как и в случае втулок на промах), люфт может появиться из-за износа, что лечится его заменой, такие подшипники не обслуживаются. В случае насыпного подшипника и подшипника с сепаратором, следует следить за появлением люфта особенно внимательно и сразу его устранять во избежание повреждения шариков и беговых дорожек. Так же, рекомендуем пару раз за сезон разбирать рулевую, промывать её и набивать новой густой смазки. Особенно сильно подвержена загрязнению нижняя часть рулевой колонки. Для предотвращения попадания в неё грязи рекомендуем пользоваться специальными пыльниками, например фирмы Lizard Skins.

Обычный недорогой V-Brake тормоз

Томоза V-Brake — самый распространённый тип тормозов на современных горных велосипедах. Принцип действия максимально прост, такие тормоза очень неприхотливы в обслуживании, но тем не менее следить за их состоянием нужно постоянно, при необходимости регулировать. Важно следить за параллельностью соприкосновения тормозных колодок с ободом колеса, это позволит достичь максимально эффективное торможение и равномерный износ колодок.

При регулировке тормоза необходимо обеспечить небольшой ход тормозной ручки, желательно меньше чем до середины расстояния от руля, ручка не должна сильно проваливаться. Сам тормоз отрегулировать можно следующим образом: ослабьте фиксирующие гайки на колодках, зажав ручку тормоза, ровно выставте колодки так, как они должны приходиться на обод при торможении. Придерживая тормоз в зажатом положении зафиксируйте колодки. Если расстояние между ободом и колодкой с одной стороны больше чем с другой, то немножко отпустите боковой регулировочный винтик с этой стороны и подтяните его с другой. Необходимо добиться одинакового расстояния и равномерного подвода колодок. Следите чтобы на тормозную поверхность обода и колодки не попадала смазка, а колодки не задевали за покрышку! Старайтесь использовать качественные тормозные колодки известных производитетелей, например: Shimano, Avid, Promax, Clarks, Fibrax. По умолчанию, как правило, на велосипеды низшей и средней ценовой категории, устанавливают не очень качественные колодки, рекомендуем заменить их в ближайшее время.

Дисковый гидравлический тормоз

Дисковые тормоза — сегодня дисковыми тормозами на велосипеде никого не удивишь. Механические дисковые тормоза часто встречаются даже не бюджетных велосипедах, а гидравлические на более дорогих моделях. Принцип работы механики предельно прост — одна колодка жёстко фиксирована, вторая, при нажатии на тормозную ручку, прижимает диск к первой. Гидравлика отличается более сложной конструкцией и торможение осуществляется путём увеличения давления тормозной жидкости при нажатии на ручку тормоза. В зависимости от модели тормоза, может использоваться минеральное масло (Shimano, Magura) либо тормозная жидкость ДОТ (Hayes, Avid). Для прокачки тормоза нужны специальные приспособления и навыки, не имея опыта лучше обратиться к веломеханику. Если тормозная ручка стала слишком мягкой и сильно проваливается, это говорит об утечке жидкости и попадания в систему воздуха, по возможности устраните это как можно скорее. Постоянное позвякивание диска о колодки, говорит о неправильной установке тормозного калипера. Необходимо установить его ровно и добиться одинакового расстояния от колодок до диска с обеих сторон. Это можно сделать на глаз, отпустив крепёжные болты. Так же, когда болты отпущены, можно зажать тормозную ручку и не отпуская её, затянуть их обратно. Как правило все гидравлические тормоза имеют небольшой зазор между диском и колодками, поэтому, в мокрую и грязную погоду, позвякивание и притирание диска колодками неизбежно. При использовании гидравлики, ни в коем случае нельзя нажимать на тормозную ручку при снятом колесе! Периодически проверяйте и подкручивайте крепёжные болты, от вибрации и нагрузки они ослабевают!

С механикой всё несколько проще, вытекать нечему, расстояние до колодок обычно больше нежели у гидравлики. Помимо положения тормозного калипера, регулировка осуществляется натяжением тросика и положением неподвижной колодки. Для максимально эффективного торможения, на механике так же стоит добиться минимального расстояния от диска до колодок.

Так же, как и в случае с тормозами V-Brake, не допускайте попадания смазки на тормозные колодки и поверхность диска. Периодически проверяйте состояние колодок и своевременно их заменяйте!

После поездки по мокрому грунту

Привод велосипеда — чтобы сразу не забивать голову начинающего велосипедиста большим количеством информации, объединим несколько велосипедных компонентов в понятие «привод». Сюда отнесём: систему шатунов (шатуны + звёзды), переключатели, манетки, кассету и конечно же цепь.

Маленькие звёзды сильно изношены, большая в нормальном состоянии

Почти все компоненты велосипедного привода (кроме манеток) располагаются близко к земле и постоянно находятся в непосредственном контакте с водой, грязью, пылью, песком, а зимой ещё солью и жуткими реагентами. От режима и условий эксплуатации велосипеда сильно зависит и ресурс его компонентов. Наиболее сильно подвержены износу звёзды системы, звёзды кассеты (далее просто кассета) и цепь. Так же стоит упомянуть ролики заднего переключателя — они тоже довольно быстро изнашиваются и требуют замены.

Со временем зубья звёзд изнашиваются, а цепь вытягивается. На фото можно увидеть как выглядят сильно сношенные звёзды кассеты. На фотографии видно, что зубья первых звёзд сильно заострены в верхней части, в отличие от большой звезды. Это означает, что подошло время замены кассеты. Так же можно определять износ передних звёзд.

Обычная 8-9 скоростная цепь Shimano или SRAM при должном уходе и умеренном режиме эксплуатации рассчитана примерно на 1500-1700км. пробега, после чего её необходимо заменять. Ресурс цепи может сильно изменяться в зависимости от условий и стиля езды. Существуют некоторые способы определения износа цепи, так же можно пользоваться специальным измерителем. После каждой поездки протирайте цепь сухой тряпкой и при необходимости смазывайте маслом. Рекомендуем использовать специальное масло фирмы Weldtite, так же рекомендуем в длительные поездки брать с собой маленький балончик спрея TF2.

Недорогая амортизационная вилка

Амортизационная вилка — на большинстве современных велосипедов установлены амортизационные вилки. На недорогих велосипедах, простые — пружинно-эластомерные, на тех что подороже, более сложные — пружинно-масляные и воздушно-масляные. Но простые и сложные, дешёвые и дорогие, все эти вилки требуют ухода. Для обслуживания пружинно-эластомерной вилки достаточно чистки и периодической переборки с промывкой внутренностей и закладкой новой густой смазки. С воздушно и пружинно-масляными дело обстоит сложнее, при отсутствии опыта для их переборки необходимо обращаться к веломеханику. В противном случае можно испачкать маслом всё помещение или даже повредить дорогостоящую вилку. Но если вы всё же решили заняться переборкой самостоятельно, то настоятельно рекомендуем делать это по инструкциям, которые обычно есть на сайте производителя. Коротко хочется упомянуть, что крайне не рекомендуется использовать дорогие амортизационные вилки в условиях нашей зимы, когда на дорогу выливают тонны соли и реагентов. Дело в том, что детали многих современных вилок содержат магний, который очень не любит эту гадость! И если вдруг случилось ехать зимой по всему этому, то после тщательно всё вымойте и протрите, не только вилку, но и весь велосипед. А вообще, зимняя езда на велосипеде — это тема для отдельной большой статьи. Следите за обновлениями.

Заключение

Конечно же эта статья не является инструкцией по ремонту и обслуживанию велосипеда и не претендует на профессионализм. Всё описано очень кратко и поверхностно, далеко не все темы раскрыты. По возможности статья будет дописываться, а так же будем стараться писать новые для подробного описания конкретных тем. В конце хочется ещё раз сказать, что бы вы заботились о байке, любили и жалели своего железного коня, тогда он прослужит вам долго, подарит массу приятных моментов и не подведёт в трудный момент!

38 thoughts on “ Начало эксплуатации велосипеда ”

Я хочу купить велозамок. Есть вариант с металлическим ключом и с кодовым ключом. Какой лучше? Потом задирал у замка пластиковую обмотку, а там тросс медный. Насколько прочный медный тросс? Какие еще бывают троссы? Есть троссы стальные? Или если будут перекусывать тросс, то любой перекусят? А от мелких хулиганов и медный тросс пойдет? Проконсультируйте пожалуйста?:)

Rider Автор записи 24.04.2012 в 17:04

Честно говоря я бы вообще не рекомендовал покупать велозамок, дабы не искушать себя оставить велосипед. Любой замок, продающийся в веломагазине перекусывается за считанные секунды, некоторые просто ломаются руками. Как вариант — можно использовать толстую цепь и надёжный навесной замок из качественной стали (если очень нужно оставить), но такая конструкция довольно тяжёлая. С кодовым замком вообще не рекомендую, много случаев, когда человек вводит правильный код, а замок при этом не открывается, приходится ломать. Зато у таких моментов есть свой плюс — можно убедиться насколько легко он ломается. В общем рекомендую не оставлять велосипед без очень сильной нужды. Или если оставлять, то придумывать что-то из действительно надёжной цепи и навесного замка.

Еще. Раньше с передней вилкой с амортизатором не ездил. Поехал, мне показалась слишком мягкая амортизация. Заехал в гарантийную мастерскую. Говорят все такие вилки. Я проверил вилки на всех велосипедах в магазине. Они действительно все с мягкой амортизацией. А это нормально разве? Или специально так сделано. Опыта в это деле мало и непривычно. Ресурс вилок с амортизаторами типа ZOOM 327 какой, как долго она прослужит при нормальной езде без экстрима?

Rider Автор записи 24.04.2012 в 17:13

К сожалению, требовать от простейших пружинно-эластомерных вилок много не стоит. Это самый бюджетный тип вилок, регулировки даже если и есть, то практически не работают и при частом выкручивании ломаются. Не в обиду, но иногда такие вилки называют действующими макетами амортизатора. Поэтому тут ничего особо сделать не получится, разве что выкатать её ресурс и поставить что-то более приличное. Когда придёт её конец станет понятно по появившемуся люфту. При спокойной езде она может прослужить довольно долго, тут как повезёт. Или же, вариант, который предпочитаю я — установка жёсткой вилки (http://rideabike.ru/texnika/velosiped-s-zhyostkoj-vilkoj-rigid) — решает все проблемы раз и навсегда 🙂 Всё же дорогие воздушно- и пружинно-маслянные амортизаторы довольно капризны и требуют регулярного обслуживания.

Rider, хоть я и новичок в велосипедах. Но в вопросах велозамака и вилки с Вами полностью согласен! Также думаю.
Я кстати и хотел купить велосипед с жесткой вилкой. Но меня уговорил знакомый «спец», он советовал вообще двухподвес!:) Но задний амортизатор я категорично сразу отверг. А переднюю вилку в магазине понажимал, она мне показалась такая жесткая!:) Когда зашел второй раз, все вилки показались слишком мягкими:) Я слегка расстроен:) Хотя езжу спокойно:) А если много ездить спокойно по грунтовым дорогам, вилка долго прослужит? А простая жесткая вилка сколько стоит?

Rider Автор записи 24.04.2012 в 18:43

На все велосипеды до 20-25 тыс. руб., как правило, устанавливают такие вот действующие макеты амортизаторов. Где-то получше, где похуже, но в целом вполне похожие по конструкции. Ну а о двухподвесе за эти деньги даже не стоит думать, стоимость вменяемых подвесов начинается от 40-50 тыс. Сколько прослужит сказать не могу. Но вообще эластомерка может ходить долго и ничего ей не будет, там ломаться нечему 🙂 Ну разве что противный люфт появится и он надоест. Жёсткие вилки бывают разные. Самые простые — стальные или алюминиевые стоят где-то от 1000 рублей.

Что называется «монетками» в велосипедной системе?

Rider Автор записи 26.04.2012 в 19:32

Что называется «монетками» в велосипедной системе?

Евгений! правильно они называются «манетки» а не монетки. Манетки-это механизм для переключения скоростей, расположенный на руле велосипеда

Во время езды услышал слабый стук. Подумал и понял, что подножка слегка сдвинулась и педаль немного задевает ее. Руками отодвинул немного подножку и стук исчез. Надо подкрутить ее немного. А какой шестигранник для этого нужен? 10-й? Или больше. А то в магазине есть набор шестигранников и там самый большой 10-й, поэтому надо знать покупать набор или нет.

Rider Автор записи 09.05.2012 в 15:22

Честно говоря не знаю конструкцию вашей подножки, да и вообще с подножками никогда дела не имел 🙂 Ну а набор шестигранников никогда лишним не будет 🙂

На всех бюджетных велосипедах стоят одинаковые подножки, 🙂 как и все другие детали:)
Думаю с Вами похоже. 3 главных шестигранника у меня уже есть. А покупать набор еще с 10 шестигранниками специально для одной подножки, считаю не очень правильно:) Лучше взять у кого-нибудь шестигранник на 10 на 5 минут и открутить подножку:) Понял, что Вы ее не используете. Подумал, что мне она тоже не сильно нужна, велосипед будет легче весить:) Хотя набор из 10 шестигранников стоит всего 54 рубля:) Вот же дилемма:)

Обратил внимание, что на обоих ободах есть соединительные швы, аккуратные правда. Я раньше думал, что обода цельнолитые. А получается они сварные? Эти микрошвы не очень полезны для тормозных колодок? А что сделаешь, они же у всех:)

Rider Автор записи 12.05.2012 в 15:32

Швы конечно же есть. На более дорогих ободах они довольно аккуратно заделаны, на дешёвых шов может быть довольно грубым. Если швы грубые, то пользы для колодок действительно мало, но с этим ничего не сделаешь, только если обод менять на более приличный.

Меня друг попросил выправить ему восьмерку на колесе. Дайте пожалуйста ссылку, где очень хорошо рассказывают как исправлять восьмерки на колесах. А то я несколько ссылок открыл, но они все одинаковые. И непонятно, с какой стороны восьмерки спицу подтягивать, а с какой ослаблять. На рисунке показано левую спицу подтянуть, а правую ослабить. А восьмерка (выпуклость обода) с какой стороны? Стороной к нам или в обратную сторону? Это же важно, а то не в ту сторну накрутим:) И что значит на 1/3 оборота? На 120 градусов?

Вот фраза «Нельзя допускать перетягивания спиц. Перетянутые спицы могут повредить ниппель или обод. Если в процессе регулировки какие-то спицы оказались сильно натянуты, следует их ослабить (вместе с соседними, но соседние не так сильно) и повторить регулировку обода.»
Что ту имеют ввиду под нипелем? Нипель велокамеры? Или нипель спицы есть?

Помогите срочно!:) 3 месяца катаюсь на велосипеде. Вчера 1й раз проколол переднее колесо. Увидел на покрышке мальнький шуруп. Шуруп выкрутил, колесо понятно спустилось:)
Вопросы, что лучше:
1. Купить ремкомплект за 50 руб. с клеем, или за 90 руб. с самоклеящимися заплатками?
2. Купить новую велокамеру за 150 руб.
3. Отнести камеру в шиномонтаж, где ее вулканизируют, руб за 50 или 100, точно не знаю.
4. Какие веломонтажки лучше купить, пластамассовые или стальные?
5. Какие нюансы есть при бортировании покрышки велосипеда?

Rider Автор записи 16.07.2012 в 13:19

Заклеить заплаткой и всё.

Помогите пожалуйста? Я тоже первый раз проколола колесо. Купила ремкомплект, монтажки. У продавца забыла спросить, как заплатки приклеивать.
В комплекте есть клей.
1. Заплатка двойная какая то, оранжевый круг на нем черный круг. На инструкции написано на английском, что надо убрать заднюю часть заплатки.
Что это значит. Отделить оранжевый круг от черного? Или? Если так, то клеить заплатку черную? Клеить стороной, которая был обращена стороной к оранжевому кругу? Или? Объясните подробно пожалуйста?
2. Обязательно ли обезжиривать поверхность велокамеры? 3. Как долго держать заплатку под прессом, в инструкции по времени ничего не сказано.
3. В конкурирующем магазине советовали взять новую велокамеру. Говорят, что китайские велокамеры вообще не клеятся. А где покупала, говорят, что даже резиновые лодки клеятся. Кому верить?
4. В инструкции говорится, что поверхность самой заплатки зашкуривать не надо. Это так? Как все сложно то

Rider, я прочитала Вашу инструкцию. Она хорошая!:) Я так поняла, что я не права была немного. И оранжевый круг от черного отрывать не надо? А клеить заплатку надо как раз ОРАНЖЕВОЙ стороной? Так видно на фотографии. Это так? Уточните?

Rider Автор записи 17.07.2012 в 11:37

Отрывать не нужно. Очистите место по размеру заплатки, при желании можно зашкурить, нанесите тонкий слой клея, удалите плёночку и приклейте заплатку оранжевой стороной. После сильно прижмите её.

ОКИ! Спасибо! Вроде все так и говорят. Попробую теперь заклеить:)

Короче, заклеила я велокоамеру так:
1. Разбортовала.
2. Достала камеру.
3. Зашкурила место прокола, протерла ацетоном, намазала клеем.
4. Просушила 7 минут.
5. Взяла велозаплатку, отодрала блестящую стороноу(фольгу), и приклеила оранжевой стороной.
6. Наступила пяткой, минуту постояла, придавила 4 кг груза и еще минут 10 подержала.
7. Затем проверила покрышку изнутри, качнула слегка камеру, вставила, забортовала покрышку.
8. Качнула еще слегка камеру. Потом накачала полностью. прошло уже часа 3.
Не знаю как получится.

Когда прикручивала колесо, был ШОК!
1. Обод одной стороной задевал колодку тормоза так, что колесо не крутилось. Я же разблокировала ВЭ-брейки для снятия колеса.
Я испугалась, что расстроились тормоза. Но позвонила знакомому (он в заплатках не разбирается), он сказал что колесо можно закрутить так что,
оно об вилку тереться будет. Он сказал, раскрути, сожми тормоза, колесо встанет на место, потом опять закрути. Я так и сделала, вроде сейчас все номрально.
2. Потом еще вопрос, я осматривала покрышку еще и сверху, на ней есть еще серьезные повреждения, но не в месте прокола. А где прокол был, там и следа не осталось.
Я к тому что надо ездить наверное аккуратнее, и где есть сомнения, лучше провести байк пешком? А то я насмотрелась на тинэйджеров, которые не слазя с байка прыгают везде как кузнечики.

Я по ВСЕМ пунктам сделала правильно? Или есть неточности?
Колесо, я правильно закрутила? Точнее, там зажим на колесе.

Еще вопрос. Зажим на переднем колесе раньше был направлен вверх. Сейчас он направлен вбок. Я надеюсь в этом нет ничего страшного. И Ехать на велосипеде то уже можно?:) Прошло 7 часов. или давно уже можно?

Я своё камеру супер клеем склеивал, сначала протёр ваит спиритом потом капнул на дырочку клеем подождал пока засохнет клей вырезал из старой камеры заплатку тоже протёр вайт спиритом жирно намазал место для заплатки супер клеем сильно прижал на несколько минут потом края заплатки промазал клеем через час уже накачал. Месяц уже катаюсь пока не спускает:)

Rider Автор записи 19.07.2012 в 12:09

Слишком сложно 🙂 Обчная аптечка рассчитана на то, чтобы сделать всё за 10 минут на обочине.

Ну это для домашних условий и и при отсутствии вело аптечки:)

У меня еще один вопрос. Обратила внимание, что цепь сухая. Поэтому труднее стало ездить.
Можно ли смазывать цепь РАСТИТЕЛЬНЫМ маслом? Или обязательно купить машинное масло? Или другой вариант?

Насчет растительного масла я поняла? что нельзя. Упрощу вопрос.
В магазине есть:
1. Машинное масло, 80мл, 25 руб.
2. Некая смазка для подшипников и передаточных механизмов со звездами. Литол-24, 100мл, 30 руб.

В миллилитрах мне достаточно. Что лучше взять?

Rider Автор записи 23.07.2012 в 19:00

Цепь нужно смазывать жидкой смазкой, т.е. маслом. Существует специальная смазка для цепи, но подойдет и машинное масло.

Сломалась спица на заднем колесе как раз где трещотка 🙂 , сходил в магазин за съёмником трещотки к сожалению временно нет и вот вопрос ничего если я буду ездить без одной спицы несколько дней?

Rider Автор записи 07.08.2012 в 12:47

Страшного в этом ничего нет, можно ездить и дольше, но старайтесь не давать нагрузок на заднее колесо. Ещё учтите, что для того чтобы снять трещётку/кассету вам потребуется спец. инструмент «хлыст».

Спасибо буду знать, не знал что ещё и хлыст понадобиться.

Растительное масло использовать нельзя! Оно густеет и кристализуется. лучший способ загубить любую технику!

Недавно приобрела велосипед Corratec MTB X-Vert Motion. Подскажите пожалуйста, сложно ли за ним ухаживать?И что необходимо знать для обслуживания данного велосипеда.Кататься планирую не часто, по возможности)

Rider Автор записи 03.02.2015 в 13:00

Юлия, никаких особых действий (по сравнению с другими велосипедами) в обслуживании не требуется. Мойте велосипед после грязных покатушек, смазывайте цепь, своевременно меняйте расходники (цепь, тормозные колодки, тросики, рубашки). Так ресурс цепи — порядка 1500-2000 км. Замена тормозных колодок осуществляет по мере износа. Тросики и рубашки при не очень активной эксплуатации должны ходить не менее двух-трёх сезонов. В общем и целом ничего сложного. Катайтесь в удовольствие! 🙂

Здравствуйте! Купил велик, тринкс бюджетник. Примерно 10000 рублей. Спереди масляные амортизаторы, дисковые механические тормоза (кстати, сильно скрипят и неравномерно шеркают задние колодки. Сложно настроить? Руки из плеч=)). Активная езда. 30-50 км в день и по городу и по бескрайним степям Казахстана. При должном уходе как долго он мне прослужит? Заранее спасибо!))

Добавить комментарий Отменить ответ

Главная боковая колонка

Езда на велосипеде, как жизнь

Приветствую вас на сайте Ride a Bike!
Как вы уже догадались, этот ресурс полностью посвящён такому простому, но гениальному изобретению, как велосипед. И не важно, опытный вы велосипедист или только собираетесь сесть в седло, в любом случае, добро пожаловать в удивительный мир велосипеда, мир свободы и здорового образа жизни!

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-ubrat-lyuft-na-velosipede.html
https://mwskins.ru/regulirovka-ljufta-zadnego-kolesa-velosipeda/
https://moto-house2019.ru/velosiped/obsluzhivanie-perednej-vilki-velosipeda.html
https://rideabike.ru/nachalo-ekspluatacii-velosipeda