Мануал на велосипеде

Как правильно настроить задний и передний переключатели скоростей на велосипеде: фото и описание процесса

Несмотря на то, что велосипед был изобретён уже очень давно и, казалось бы, давно должен был устареть, но это двухколесное средство передвижения обретает всё большую популярность с каждым годом. Любители езды на велосипеде отдают предпочтение этому виду транспорта благодаря его удобству, легкости управления, экологической безопасности и практичности. Большой популярностью пользуются не только обычные велосипеды, но и горные, трековые велобайки, в которых задействованы современные инновационные технологии. Чтобы езда на велосипеде доставляла владельцы удовольствие, за ним нужно ухаживать и следить за состоянием всех деталей и узлов. Если в процессе передвижения на велосипеде, вы слышите посторонние звуки, скрип, стук и подергивания во время переключения скоростей, пришло время обратить внимание на такую деталь как переключатель скоростей передач.

Задний переключатель скоростей

Переключатель скоростей передач является важной деталью многоскоростного велосипеда. Благодаря этойсоставляющей, становится возможным передвижение в экстремальных условиях, к которым можно отнести движение против ветра, подъемы, плохое качество дороги. Со всеми этими проблемами и должен справляться трансмиссионный узел. От отлаженной работы переключателя скоростей зависит качество езды и безопасность велосипедиста. Этот навык является очень полезным, и каждый владелец велобайка должен научиться самостоятельно регулировать переключатель скоростей передач. Произвести регулировку велосипедных переключателей передач самостоятельно под силу каждому велосипедисту. Нужно детально изучить теорию, прочитав инструкцию, либо воспользовавшись советами опытных владельцев байков.

Перед настройкой переключателя, необходимо сделать регулировку заднего переключателя. Значительно облегчит весь процесс регулировки выставление велосипеда в правильное положение (колесами вверх). Так, все необходимые детали будут на виду, и подобраться к ним будет значительно проще.

Причины плохого переключения скоростей:

• физические дефекты деталей переключателя;
• загрязнение деталей. Чтобы этого не произошло, компоненты трансмиссионного узла нужно периодически очищать от грязи, пыли и старой смазки;
• изношенный трос с элементами повреждений. Такая деталь требует замены;
• повреждения петуха.

Если вы наблюдаете повреждение, деформацию и износ составляющих деталей, их необходимо заменить так как они практически не подлежат восстановлению.

Если все детали исправны, займитесь регулировкой переключателя. Из чего состоит переключатель скоростей? Составляющие детали переключателя скоростей следующие:

• Ручка для переключения скоростей, расположенная на руле;
• Манетка, которая крепится на руле возле ручек. К манетке крепятся ручки и тросик. Именно при участии тросика происходит передача импульса от манетки к звездам;
• Кассета, в которую входят разнокалиберные звёздочки;
• переднее фиксирующее крепление;
• задний переключатель, чья основная функция перекидка цепи на необходимые звездочки.

Принцип действия переключателей

С помощью ручки и манетки велосипедист включает необходимую скорость. В определенном положении ручки трос натягивается. В результате этого натяжения, рамка перебрасывается на звездочки большего размера, при ослаблении троса не перебрасывается на маленькие звездочки. Как уже было сказано выше, настройку велосипеда можно начинать с заднего переключателя. Порядок действий по регулировке заднего переключателя:

• выбираем в переднем блоке вторую звезду, а в заднем самую маленькую и выставляем на них цепь переключателя;
• в системе заднего переключателя на велосипеде имеются два болта, выполняющие функцию ограничителей. На одной стоит аббревиатура Н, а на другом — L. С помощью этих двух болтов регулируются высокие и низкие передачи на звездах. Если в процессе регулировки возникают какие-либо посторонние звуки, с помощью фиксатора от них можно избавиться;
• проверьте натяжение троса и в том случае, если натяжение не соответствует необходимому, примените регулятор, расположенный на манетке;
• Протестируйте качество переключения. Если переключение происходит плавно, посторонних звуков не слышно значит вы всё сделали правильно.

Что делать если не получается настроить задний переключатель скоростей велосипеда

Существует несколько методов решения этого вопроса. Но если стандартная инструкция настройки не сработала, для настраивания заднего переключателя скоростей нужно:

• демонтировать цепь, снять тросик;
• перевести переключатель в положение цепи на наименьшую звезду;
• использовать регулировочные болты (так можно натянуть трос);
• установить регулирующие болт Н в крайнее положение;
• переместить деталь под названием параллелограмм к большой звезде и отрегулировать положение болта L.

Регулятор фиксируется болтами. Его необходимо выставить в крайнее положение. После чего, цепь необходимо сместить в таком порядке: передняя кассета – самая большая по диаметру звезда, задняя наоборот – наименьшая.

Передний переключатель скоростей на велосипеде

Переход к настройке этого механизма возможен лишь тогда, когда настроен задний переключатель. Эту особенность важно учесть перед началом проведения работ. На рисунке №2 отмечен переключатель (округлой формы, черного цвета).

Рис. 2 Регулировка переднего переключателя скоростей

Цепь нужно оставить на средней звезде переднего блока, а в заднем блоке установить на большую звезду. Если наблюдается трение цепи, то снова задействуйте регулятор L. Чтобы настроить ограничитель Н, цепь перемещается на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади. Регулятор поможет установить цепь в оптимальном положении без трения и излишнего натяжения цепи. По окончанию работы обязательно проверьте качество его выполнения.

Правильная установка переднего переключателя

Начинать настройку переднего переключателя можно только после регулировки заднего переключателя. Установка является начальным этапом регулировки переключателя скоростей. Очень важно сделать это правильно.

• перед тем, как устанавливать переключатель, необходимо провести инспекцию состояния составляющих деталей и при необходимости очистить их от загрязнений и смазать.
• Далее следует настроить расположение переднего переключателя скоростей. На раме он должен быть расположен вдоль под трубы под седлом.
• Выставить угол поворота параллельно ведущей звезде на передней кассете трансмиссионного узла.
• Далее нужно отрегулировать зазор между нижней стороной рамки переключателя и верхней линии зубцов большой шестеренки. Зазор должен быть минимальным.
• Отрегулировать степень натяжения троса.
• Расположить цепь близко к внутренней стороне рамки.

Также стоит уделить внимание настройке цепи. Велосипедная цепь — это очень важный элемент, с помощью которого передается импульс с одной звезды на другую и происходит процесс регулировки. Техническое состояние цепи имеет огромное значение для работы всей системы. Если по какой-то причине велосипедная цепь растягивается либо деформируется, это не может не сказаться отрицательно на работе всего трансмиссионного узла. Чтобы этого не произошло, цепь нужно периодически снимать и чистить, а после устанавливать правильное положение. Существуют замковые и беззамковые модели велосипедных цепей. Они различаются между собой способами разъема. Чтобы снять замковую цепь достаточно найти звено с замочком и разъединить его с помощью отвертки. Беззамковую велосипедную цепь разъединяют с помощью выжимки. Этот инструмент помогает вытолкнуть ось звена и произвести разъём. Если она по какой-то причине перекашивается, это может отрицательно повлиять на процесс переключения скоростей.

Одним из лучших производителей велосипедных деталей, в том числе и переключателей скоростей, является японская компания Shimano, зарекомендовавшая себя выпуском продукции, в которой японское качество сочетается бюджетной с ценой. Переключатели скоростей, выпущенные компанией Shimano (рис. 3) подходит для любых видов велосипедов. Переключатели скоростей компании Shimano устанавливают, как на обычных велосипедах прогулочного типа, так на горных и трековых велосипедах с коробками передач до 33 скоростей.

Ещё одним признанным лидером на рынке является компания Sram. Продукцию этой фирмы применяют на велосипедах категории сити байк, а также на спортивных велосипедах. Продукция Sram имеет хорошее качество и доступную цену для любителей велоспорта.

Каждый владелец велосипеда, предпочитающий этот вид транспорта остальным, обязан разбираться переключении его скоростей. Считается что чем больше скоростей у велосипеда, тем этот велосипед лучше. Но на самом деле скорость только позволяет повысить качество маневрирования и выжать из возможностей велосипеда максимум, так тогда всё зависит от динамических усилий человека, едущего на велосипеде. Обычные велосипеды имеют по сравнению со скоростными, более простое устройство. С таким велосипедом меньше мороки, но возможности у него также меньше. В трансмиссионном узле таких велосипедов находится всего две звезды: одна большая и одна маленькая. Многоскоростные велосипеды, которые обрели популярность в последнее время, имеют в своих трансмиссионных блоках два комплекта звёзд: передний и задний. Каждая кассета состоит из звезд разной величины. Чтобы правильно переключать передачи, нужно запомнить несколько основных правил:

Как правильно установить и настроить велокомпьютер — всё о велоспорте

Судя по поисковым запросам, количество желающих узнать как устанавливать велокомпьютер довольно велико. Поэтому я решил написать исчерпывающую инструкцию по установке велокомпьютера на велосипед.

Установить велокомпьютер не сложно и эта задача под силу даже тупорылому гопнику. Даже инструмент, как правило, не потребуется.

Для начала определимся с местом установки компьютера. Первым же делом в глаза бросается вынос — стоит посредине, словно создан для того, чтобы на него влепили компьютер. Но это, надо сказать, не самая удачная идея.

У стандартного велокомпа куча разных дополнительных функций которые тоже хочется наблюдать, но для этого нужно переключать режимы, а нажимать кнопочку на велокомпе который стоит посреди руля совершенно неудобно, особенно на ухабистой местности. Поэтому крепим велокомп прям вплотную к грипсе (рукоятке). У меня он встал в аккурат под триггерную манетку.

Ничуть не мешает и можно жать кнопочки не отпуская руля.
Сразу же решается проблема защиты провода — он тупо приматывается изолентой к тросику тормоза идущего от грипсы к переднему колесу.

Установка датчика
Датчик велокомпьютера устанавливается на ногу вилки с любой удобной стороны. Я поставил с правой. У Vetta RT33 крепление посредством монтажных хомутиков, что на мой взгляд очень даже круто. Т.к. эти хомуты практически невозможно порвать, они легко заменяются. Датчик крепко притягивается к трубе вилки с внутренней стороны. Затягивать нужно изо всех сил, т.к. если от тряски он сползет, то компьютер перестанет работать. Поскольку спицы идут не параллельно вилке, то крепление датчика будет где то в районе оси, оптимальное место на пару сантиметров дальше перекрестья спиц, чтобы магнитик стоял прям напротив датчика и упирался своим туловищем в скрещённые спицы — тогда его не будет сдвигать центробежной силой.

Установка магнита
Магнит крепится на спицу чем ближе к датчику тем лучше. У меня расстояние от магнита до датчика порядка 2мм. Затягивать магнит надо крепко, но не чрезмерно. Т.к.

там резьба разрезана пазом под спицу, то от сильного затяга она может сломаться или получить напряжение, а потом от удара соскочить в неизвестном направлении. Я так после затяжки паз загадил силиконовым герметиком. Если винт и выкрутится, то магнит точно не потеряется.

Правильность установки проверяется просто — достаточно поднять колесо и крутануть. Через пару оборотов колеса комп должен показать скорость. Не показал — ловите дальше.

Крепеж провода
От правильного монтажа провода зависит надежность работы велокомпьютера. Для начала можно прихватить провод стяжками с внутренней стороны вилки интервалом в двадцать сантиметров.

Почему с внутренней? Да все просто, если он будет с внешней, то всякие ветки и прочие препятствия могут запросто оборвать провод.

Поверх провода можно наклеить полосу скотча, чтобы намертво приделать провод к вилке, тогда он не будет вообще шевелиться.

В районе короны провод надежно приматывается изолентой к тормозному тросику по которому доходит до велокомпа. При таком креплении, чтобы повредить провод надо сильно постараться, так как снизу он защищен вилкой, а сверху мощной рубашкой тормозного троса.

Настройка велокомпьютера

Казалось бы что там настраивать? Ан нет, есть парочка моментов. В любом велокомпьютере должна быть настройка на размер колеса. В худшем случае можно выбрать один из стандартных размеров обода и покрышки, в идеальном случае велокомп предложит ввести длину окружности колеса в миллиметрах. Велокомпьютер считает обороты колеса, умножая их на длину окружности покрышки, поэтому вводить надо именно её, а не окружность по которой вращается магнитик. Обычно таблица длин окружности относительно колеса и покрышки написана в инструкции к велокомпьютеру. Если её нет, то окружность можно померить рулеткой или портновским сантиметром. На всякий случай я привожу данную таблицу тут. Также любой нормальный велокомпьютер предлагает ввести начальный километраж. Если это новый комп, то оставь там нули, а если ты лишь менял батарейку или уже наездил несколько сотен километров то можно вбить туда накатанное.
Еще в некоторых велокомпах есть технический километраж. Например в моей Vetta RT33 он обозначается гаечным ключом. Если туда вбить, например, 100 километров, то каждые 100 километров будет загораться гаечный ключ. Напоминая, например, что нужно смазать цепь или провести техобслуживание вилки.

Возможные неисправности
Если велокомпьютер вдруг перестал работать, то в первую очередь надо проверить сам велокомпьютер. Для этого нужно ритмично позамыкать любым металлическим предметом контактные пластинки на его корпусе — должна показаться какая нибудь скорость.

Если сам велокомп исправен, то проверяется провод и датчик. Для этого берется обычный тестер, ставится на прозвонку и подключается к выводам на панельке. После чего мощный магнит подносится к датчику. Если все исправно, то тестер запищит. Если нет, то надо искать обрыв провода.

Скорей всего он будет там где часто гнётся, обычно это в районе амортизатора вилки. Пробитый провод легко прозвонить если втыкать сквозь изоляцию тонкие иголочки и прозванивать его по кускам. Есть еще один способ найти обрыв, но он более грубый и рискованный.

Когда у меня оборвался провод я просто взял его за концы (ни в коем случае нельзя брать за датчик и панельку!) и сильно, но осторожно потянул. Там где был обрыв провод порвался надвое :).

Оборванный провод нужно зачистить и скрутить жилка с жилкой, желательно даже пропаять, а затем заизолировать их отдельно друг от друга и потом туго смотать вместе.

Если и комп исправен и датчик с проводом целые, то возможно плохой контакт у компа с панелькой. Нужно протереть контакты грубым ластиком, а затем промыть ацетоном или спиртом.

Второй тип неисправностей это когда велокомпьютер начинает врать — завышать или занижать скорость. Тут скорей всего сбилось положение датчика и магнита.

Если магнит чуть отдаляется от датчика, то пролетая мимо датчика он вызывает не одно четкое и уверенное срабатывание, а частый дребезг, который компьютер может интерпретировать как очень большую скорость (мне однажды комп выдал скорость 98 км/ч когда я еле катился) или же срабатывать через раз, что вызывает сильное занижение реальной скорости.

Один раз у меня вообще был странный глюк. Когда я катил вел возле себя, то скорость показывалась правильно, но стоило мне сесть на велосипед и поехать, как велокомп переставал показывать скорость вообще.

Прозвонка датчика показала, что он исправен. Провод тоже звонился. Проблема оказалась тривиальной — провод надломился внутри, но не до конца.

А когда я садился на велосипед, то вилка продавливалась, тросы чуток изгибались и контакт в проводе, который был примотан к тросу, нарушался.

На этом вроде бы все. Если возникнут вопросы — велкам в комменты.

Читайте также про переделку велокомпютера Vetta RT33 в RT77+подсветка
И про модернизацию велокомпьютера BBB BCP 01 до BBB BCP 03
UPD:
Если материалы данной статьи Вам помогли, то может пропиарите статью где нибудь у себя на форуме. Вам пустячок, а мне приятно. :))))

Запись опубликована в рубрике Велосипедное с метками Велокомпьютер, Совет. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Велокомпьютер как настроить? Велокомпьютер Cyclotech i6: установка

На сeгодняшний дeнь в продажe можно увидeть нeсколько типов вeлокомпьютеров. Обычно их классифицируют по типу подключeния.

Классификация вeлокомпьютеров

Можно выдeлить 2 группы:

• Проводной компьютер, который довольно дeшeвый и простой. Впрочeм, работаeт он, как и устройства другого типа. Проблeма с ними можeт возникнуть только одна – установка, которая довольно просто рeшаeтся.
• Второй тип – бeспроводной. Эти вeлокомпьютеры довольно просто устанавливаются. Его можно поставить в любом мeстe, вплоть до приложeния на тeлeфон. Конeчно, и этот тип имeeт минусы. На сeнсор, который крeпится к колeсу, нeобходимо установить отдeльноe питаниe. Такжe такиe модeли довольно дорогиe.

Это основноe отличиe вeлокомпьютеров, но производитeли eщe раздeлили их по функционалу. В новых и дорогих модeлях вы можeтe найти множeство дополнитeльных функций.

Это можeт быть рeжим трeнировки, GPS, запоминаниe расстояния и другиe. Лучшиe модeли имeют довольно широкий функционал, а такжe отличный внeшний вид. Довольно хорошая и бюджeтная модeль – Cyclotech i6.

Рассмотрим настройку на примeрe этого компьютера.

Установка вeлокомпьютера

Сначала вам нeобходимо будeт установить крeпeжную площадку. Что это такоe? Компьютeры изготавливают сeйчас съeмными, то eсть должно быть какоe-либо крeплeниe, чтобы он дeржался на байкe. Крeпeжная площадка прeдставляeт собой панeль, к которой подключeны нeобходимыe провода и крeплeния. Установка вeлокомпьютера Cyclotech i6 возможна в нeскольких мeстах.

• Вынос руля – довольно удобноe мeсто. На крeплeниe для руля можно установить вeлокомпьютер любого размeра. Это довольно комфортноe мeсто для ориeнтирования во врeмя eзды. К сожалeнию, компьютер будeт подвeржeн поломкe из-за пeрeноса или падeния. Такжe на это мeсто очeнь часто устанавливают навигатор или смартфон.
• По цeнтру руля – лучшee рeшeниe, eсли у вас на вeлосипeдe вмонтированы и другиe приспособлeния. В этом мeстe сложнee зацeпить вeлокомпьютер и разбить eго. Такжe вы сможeтe слeгка отвeсти взгляд от дороги, чтобы посмотрeть на экран вашeго прибора.
• Послeднee мeсто, котороe часто использую люди, – на краю грипсы. Конeчно, eго можно будeт лeгко зацeпить, но в тожe врeмя вы сможeтe быстро получить доступ к управлeнию этим устройством. Он находится рядом с рукой, что позволяeт довольно комфортно помeнять парамeтры во врeмя eзды.

Вeлокомпьютер Cyclotech i6 нeобходимо устанавливать качeствeнно. Вы должны убeдиться, что всe болты, которыe используются для монтажа крeплeний, хорошо закручeны. От этого будeт зависeть комфортность при eздe и цeлостность устройства.

Установка датчика и магнита

Слeдующий этап установки вeлокомпьютера Cyclotech i6 – монтаж магнита и сeнсора. От качeства настройки этих компонeнтов будeт зависeть правильность показаний. От втулки пeрeднeго колeса нeобходимо отступить 10 сантимeтров, при этом цeнтробeжная сила нe будeт дeйствовать на магнит. Сeнсор и магнит можно установить на любой сторонe, это нe будeт имeть особого значeния.

Чтобы установить сeнсор, нeобходимо взять нeсколько жгутиков, с помощью которых вы скрeпитe этот элeмeнт. Далee нeобходимо установить eго на вилку. Сeнсор должeн быть установлeн пeрпeндикулярно к колeсу.

Магнит и сeнсор вeлокомпьютера Cyclotech i6 должны быть вмонтированы идeально пeрпeндикулярно. К сожалeнию, из-за спиц этого будeт добиться довольно сложно.

Постарайтeсь приблизиться к эталону, чтобы получить точную информацию.

Как вы ужe замeтили, нeобходимо закрeпить магнит на одной из спиц пeрeднeго колeса. Устанавливаeм eго пeрпeндикулярно к сeнсору. Послe монтажа нeобходимо провeрить, нe сталкиваются ли 2 элeмeнта. Помнитe, что устанавливать нужно качeствeнно, чтобы во врeмя движeния магнит нe слeтeл с колeса.

Иногда устанавливают нeобходимыe элeмeнты на заднee колeсо. Если вам так будeт удобнee, то и вы можeтe попробовать. Конeчно, нeобходимо рассчитать длину проводов для этого. Устанавливать магнит и сeнсор в этом случаe нeмного прощe, но нужно будeт закрeпить провода на рамe.

Провод

Послe установки всeх нeобходимых для работы элeмeнтов, нужно позаботиться о проводах. Их нужно аккуратно размeстить, дабы нe испортить внeшний вид вeлосипeда, а такжe чтоб они нe задeвали другиe мeханизмы или нe мeшали при рeмонтe.

Сначала стоит опрeдeлиться с длиной. Протянитe провод до сeнсора и нeмного добавьтe в длинe, так как нeльзя исключать погрeшность. Дальшe прeдстоит отрeзать лишнюю часть. Послe этого можно протягивать провод. Для этого вы можeтe использовать нeсколько способов, выбeритe, какой будeт удобнee.

Если вы используeтe бeспроводной компьютер, то нeт нeобходимости возиться с проводками. Это значитeльно упрощаeт монтаж и лучшe выглядит.

Как настроить вeлокомпьютер?

Длина окружности колeса

При настройкe сначала нeобходимо будeт ввeсти длину окружности колeс. Этот парамeтр очeнь важeн для коррeктной работы устройства, так как с помощью нeго опрeдeляeтся точность рeзультатов.

Чтобы опрeдeлить точную длину окружности, нeобходимо поставить точку на покрышки с помощью маркeра. Дальшe помeчаeм соотвeтствующee мeсто на асфальтe. Дeлаeм полный оборот колeс и мeряeм расстояниe, пройдeнноe вeлосипeдом. Это самый эффeктивный способ.

Такжe вы можeтe посмотрeть на колeсe eго диамeтр и толщину и найти таблицу, которая прeдоставит длину окружности для конкрeтной модeли. В нeкоторых вeлокомпьютерах нужно ввeсти только диамeтр колeса, что упрощаeт задачу.

Часы и другиe показатeли

Вeлокомпьютер Cyclotech i6 позволяeт нe только опрeдeлить скорость разгона и расстояниe, котороe вы проeхали, но и позволяeт использовать нeкоторыe полeзныe дополнитeльный функции.

• Пeрвая и довольно полeзная функция – часы. Их просто настроить, это обычно нe вызываeт проблeм.
• Подсчeт калорий. Это полeзный парамeтр, который такжe пользуeтся популярностью. Для eго настройки нужно ввeсти свой вeс. Это нeобходимо вниматeльно дeлать, так как часто используются разныe eдиницы измeрeния. Чащe всe используют фунты.

Возможныe нeполадки

Если вы разобрались, как настроить вeлокомпьютер, то вы можeтe приступать к этому. Это отнимeт нeмного врeмeни, eсли всe пройдeт успeшно. Так бываeт нe всeгда. Иногда, случаются нeполадки, которыe нeобходимо умeть устранять.

• Что дeлать, eсли вeлокомпьютер нe включаeтся? Обычно дeло в батарeйкe. Она можeт сeсть или отойти. Послe замeны батарeйки, всe настройки сбросятся.
• Компьютeр, устанавливаeмый на вeлосипeд, нeправильно показываeт скорость. В этом случаe нeобходимо вeрнуться к пунктам, как установить и как настроить вeлокомпьютер. Проблeма заключаeтся имeнно в этом. Так как вы могли указать нeправильныe размeры колeса или произвeсти нeкачeствeнный монтаж магнита и сeнсора.

Заключeниe

Если вы рeшили установить вeлокомпьютер Stels, Cyclotech или другой качeствeнной фирмы, то вы сможeтe быстро всe установить. Это довольно простая процeдура, главноe – вниматeльно выполнять каждый шаг. Тeпeрь вы знаeтe, как настроить вeлокомпьютер.

Как правильно настроить велокомпьютер

Если вы вчера, спускаясь с какой-то горочки поставили свой очередной рекорд скорости, то не спешите его вносить в список своих достижений. Очень часто, секрет чемпионских результатов кроется в неправильной настройке велосипедного компьютера.

Некоторые вообще, не знают, что велокомпьютер надо настраивать. Часто, при замене элемента питания велокомпьютера настройки сбиваются, этим и можно объяснить неточные показатели.

У каждой модели различное расположение кнопок регулировки и просмотра показателей – все это указано в инструкции, самое главное дотошно изучить эту самую инструкцию.

Учет размера окружности колеса

В инструкции надо найти как открывать пункт меню, отвечающий за установку длины окружности колеса. В недорогих моделях велокомпьютеров предусмотрен упрощенный ввод условного диаметра колеса, например, 26″. Такой способ ввода неточный, и предусматривает большую погрешность.

Как правильно настроить велокомпьютер — в инструкции любого более или менее приличного велокомпьютера распечатана таблица с размерами, чтобы определить окружность колеса. При этом учитывается не только условный диаметр, а и ширина, а значит и высота установленной покрышки. Само собой, что колеса 26″х2,1 и 26″х1,75″ имеют разную окружность.

Но, и у этого способа имеется существенный недостаток, так как разные производители по-своему учитывают ширину покрышки, и при одном и том же указанном размере, размер окружности получится разным, что сказывается на точности показаний велокомпьютера.

Учет длины окружности колеса

Когда вы вводите размеры из таблицы, которая идет со спидометром, не надо удивляться, что прибор выдаст неточные показатели. Даже, если вы промеряли колесо измерительной лентой и точно определили окружность колеса, то это еще не значит, что все учли. Еще одним фактором, который искажает показания, является проминание шины от веса ездока.

Из-за этого фактическая длина окружности оказывается меньше, чем промерянная. Чем меньше давление в шине колеса, тем больше погрешность. Например, на горном велосипеде, часто для лучшего сцепления колес подспускаю шины, при этом скорость, которую показывает велокомпьютер будет завышенная.

Нужна ли высокая точность велокомпьютера

Как правильно настроить велокомпьютер – чтобы точно измерить окружность колеса при определенном давлении, необходимо взять мел и начертить линию поперек покрышки, сесть на велосипед и проехать несколько метров. При этом, на асфальте останутся отпечатки от меток мела. Именно расстояние между ними будет наиболее точным измерением длины окружности колеса.

Другой вопрос – нужна ли вам эта точность? Как правило, подобными дотошными измерениями скоростей и километражей увлекаются начинающие велосипедисты. Тем более, что именно им больше всего необходим велокомпьютер для получения максимума информации, чтобы рассчитать свои силы и контролировать нагрузку, но очень уж большая точность здесь не зачем.

Как установить велокомпьютер

Тем у кого есть велосипед и кто часто ездит на этом средстве передвижения, рано или поздно становиться интересно, сколько он километров проезжает на «двухколесном друге».

Примерно это можно определить и без специальных гаджетов, но если хочется узнать точную цифру, то без велокомпьютера не обойтись.

Сейчас есть много устройств, которые выполняют огромное количество функций, и это не только подсчет километража.

Если мы вернемся в прошлое, то увидим какими были первые велокомпьютеры, только тогда они еще не назывались велокомпьютеры, и с компьютераими эти приспособления ничего общего не имели. Первый велокомпьютер появившийся примерно в 80-х годах, состоял из механического счетчика с лапкой крепления к колесу.

На таком счетчике моно было увидеть лишь пройденный километраж, остальных функций в нем не было. Нынешний велокомпьютер отличается от своего предшественника широким функциональным изобилием.

У разных производителей и моделей велосипеда доступны такие опции: — пробег велосипеда; — отсчет времени с самого начала поездки; — текущую скорость; — функцию часы; — максимальную скорость разгона; — частоту пульса; — высоту над уровнем моря; — температуру воздуха;

Перед тем как купить велокомпьютер, нужно решить для чего именно он нужен. В продаже есть проводные устройства и беспроводные. Отличаются проводные от беспроводных тем что в проводных датчик на раме и компьютер соединяются проводом, а в беспроводных – информация с датчика передается радиосигналом.У проводных и беспроводных вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Проводная модель стоит дешевле чем беспроводной девайс. В датчике этого устройства отсутствует батарея питания. Есть минусы проводного велокомпьютера: невозможно отключить устройство с подставки и далее осуществлять измерения, и еще есть риск оборвать провод. Беспроводная же модель очень легко убирается в сумку во время езды.

А основной минус это высокая стоимость и снижение точности прибора при радиопомехах.

Какое устройство лучше, решать вам. А для тех кто часто путешествует лучше приобрести беспроводной велокомпьютер. В спортивных магазинах есть гаджеты компании: Vetta, Cateye, Sigma Sport, у этих производителей велокомпьютеров не только широкие функциональные возможности, но и неплохое качество.

Установка и настройка велокомпьютера.

Большинство велокомпьютеров укомплектовано подробной инструкцией по его установке и настройке, но, тем не менее, их установка на любой велосипед сводится к определенным типовым действиям: — установка датчика велокомпьютера на резинки или одноразовые хомуты, возможно, для этого придётся перевернуть велосипед и, при необходимости, снять переднее колесо; — установка магнитика на спицу так, чтобы датчик и магнитик при вращении колеса велосипеда находились на одном уровне и на расстоянии от 0.5 до 1 см.; — если устанавливаемый компьютер проводной, необходимо протянуть проводок к месту предполагаемой установки велокомпьютера и закрепить его; — установка столика для велокомпьютера на руль; — установка велокомпьютера и проверка работоспособности, крутим колесо и смотри;

— настройка велокомпьютера сводится к вводу в компьютер размера колеса велосипеда, иначе его показания могут быть неверными.

Ответ на вопрос

Велокомпьютер: инструкция перед покупкой. Настройка и установка

Современные технологии предоставляют всем велосипедистам в наше время доступ к огромному количеству разнообразных параметров, которые являются очень полезными и необходимыми. Поэтому неудивительно, что использование смартфонов для получения различных данных становится все более популярным и востребованным. Хотя, с другой стороны, велосипедному компьютеру все еще есть, что предложить.

Перед покупкой велокомпьютера стоит задать самому себе несколько вопросов:

Какую информацию вы хотите получать и как вы будете ее использовать (будете ли анализировать?) Сколько денег Вы готовы потратить на велокомпьютер? Какая функциональность важна для Вас: возможность подключения к компьютеру, получение каких-либо специфических параметров, вес изделия, его дизайн, цвет и т.д.

К какому типу велосипедистов Вы принадлежите?

Необходимая информация, получаемая с помощью велосипедного компьютера, будет в прямом смысле зависеть от того, к какому типу велосипедистов принадлежит райдер. Обычных велосипедистов, которые совершают неспешные прогулки на своем байке, как правило, интересует преодоленное расстояние, скорость и время.

Фанатов туристических велосипедных заездов и райдеров, которые часто пользуются велосипедом, интересуют такие показатели, как расстояние, суммарный пробег, средняя и максимальная скорость.

Велосипедистов, которые участвуют в профессиональных или любительских соревнованиях интересуют более специфические показатели: каденс, частота сердечных сокращений, показатели мощности и симметричности педалирования.

Типы устройств

Велокомпьютер

Велокомпьютер — это многофункциональное устройство, которое устанавливается непосредственно на велосипед. С его помощью можно отслеживать множество параметров: время, скорость движения, пройденное расстояние, температуру окружающей среды, пульс, каденс, высоту над уровнем моря и многое другое.

Достоинства: Компактный дизайн, легкий вес, чаще всего обладает водонепроницаемым корпусом, легко крепится, простота использования, предоставляет большое количество полезной информации, продолжительный срок работы от аккумулятора.

Недостатки: современные модели их лишены

Фитнес-монитор для езды на велосипеде

Фитнес-монитор — спортивные часы с функцией GPS и велосипедным режимом, можно надевать как на запястье, так и на велосипедный руль.

Достоинства: одно устройство можно использовать для различных видов активности: велосипедная езда, бег, туризм, плаванье; обладает прочным водонепроницаемым корпусом.

Недостатки: как правило, имеет менее компактный корпус с высоким профилем, из-за чего склонен к повреждениям в результате аварии.

Смартфон

Благодаря возможности подключения к интернету можно скачать необходимые во время велосипедной езды приложения, а встроенный датчик GPS всегда поможет найти вернуюдорогу.

Достоинства: Большой, удобный для восприятия экран. Обеспечивает возможность отображения любой информации, включая карту местности, а также ее хранение и последующий анализ.

Недостатки: для установки на велосипед требуется специальное крепление. Низкие показатели водонепроницаемости и ударопрочности, необходим вспомогательный защитный корпус. Заряд аккумулятора телефона быстро расходуется, особенно при активном использовании GPS.

Лучшие велосипедные приложения для смартфонов

Как работают велосипедные компьютеры?

Типы датчиков:

Магнитный: датчик состоит из магнита, расположенного на спице колеса, который вращается мимо датчика, прикрепленного к передней вилке. Полученная информация передается на главное устройство, расположенное на руле, после чего обрабатывается и показывается на экране. Для датчика, измеряющего частоту вращения педалей, магнит крепится к шатуну, а сам датчик к перьям.

• Достоинства: Доступная цена, длительное время автономной работы, что снимает необходимость регулярной подзарядки.
• Недостатки: отсутствие GPS модуля

GPS датчик: он использует передатчик для связи со спутником для сбора информации о поездке.

• Достоинства: предоставляют доступ к большему количеству разнообразной информации, которая может быть передана на компьютер, настраиваемые экраны. Может легко демонтироваться и устанавливаться на другие байки.
• Недостатки: более высокая стоимость, больший вес, нуждается в регулярной подзарядке.

Типы передачи данных:

Проводной: магнитный датчик соединяется с помощью провода с дисплеем для передачи сигнала.

• Достоинства: доступная цена, простой механизм, легкий вес.
• Недостатки: трудности в переустановке на другой байк. Есть вероятность попадания провода в спицы, что влечет за собой его обрыв. Хотя это чаще свойственно во время езды на МТВ велосипедах по пересеченной местности, нежели по ровным дорогам на шоссейных байках.

Беспроводной: Сигнал от магнитного датчика передается к главному устройству с помощью беспроводного передатчика. Существуют модели с GPS.

• Достоинства: простота установки, отсутствие проводов.
• Недостатки: стоят дороже проводных аналогов, особенно с GPS модулем, имеют больший вес.

Другие особенности велоcипедных компьютеров

Подсветка: функция подсветки делает экран более удобным для чтения во время езды в темное время суток.

Срок службы батареи: GPS велосипедные компьютеры используют встроенный перезаряжаемый аккумулятор со сроком службы до 20 часов; смартфоны с включенным GPS модулем и запущенными велосипедными приложениями смогут проработать в среднем от 5 до 8 часов. Беспроводные магнитные устройства используют 1 или 2 плоские батарейки, которые могут служить несколько лет.

Несколько экранов данных: количество показываемых данных может быть ограничено размерами экрана, в таком случае в некоторых устройствах предусмотрена возможность переключения информационных экранов с помощью простого нажатия кнопки. Параметры экрана могут быть фиксированными или настраиваемыми.

Передача данных: если есть необходимость в передаче полученных с помощью велосипедного компьютера данных в социальные сети, на персональный компьютер в различного рода обучающие приложения, то модели велокомпьютеров с GPS датчиками и смартфоны могут с легкостью предоставить такую возможность.

Читаемость: насколько легко считываются данные с экрана? Магнитные устройства имеют фиксированный размер шрифта. Модели с GPS модулями могут предоставлять возможность изменения размера шрифта. Мелкий шрифт будет легко читаться во время стоянки, тогда как при движении лучше будет установить шрифт побольше, так как вибрации будут препятствовать видимости данных.

Дополнительные крепления: доступны для абсолютно всех разновидностей данных устройств в независимости от модели. Различные крепления помогают надежно закрепить экран велокомпьютера и так же легко при необходимости снять девайс.

Обмен данными между велосипедами: некоторые устройства, как правило, модели с GPS модулями обладают свойством обмениваться данными между 2-мя или 3-мя велосипедами, на которых установлены подобные устройства, сохранять и обрабатывать накопленные данные.

Стоимость

Часто задаваемые вопросы:

1. Какой тип велосипедных компьютеров является более точным?

Наиболее точным и надежным является велокомпьютер, использующий технологию GPS. Более доступные модели с магнитным датчиком, могут также быть достаточно точными, при условии занесения в них правильных настроек и корректных параметров велосипеда.

2. Если батарея окончательно разрядится, пропадут ли все полученные данные?

Нет, данные не потеряются, только чтобы получить к ним доступ, нужно установить новый элемент питания.

3. Велосипедный компьютер перестал работать. Что с ним произошло?

Существует несколько возможных причин:

• Положение датчика. Возможно, магнит, находящийся на колесе, получил удар, из-за которого он сместился. Нужно проверить и при необходимости выровнять его положение относительно датчика, расположенного на вилке. (Относится к моделям с магнитными датчиками).

• Батарея. В магнитных проводных моделях предусмотрена индикация заряда аккумулятор на экране устройства. Нужно периодически следить за зарядом и вовремя менять батарейку. Магнитное беспроводное устройство также имеет аккумулятор в датчике, который расположен на вилке, нужно периодически проверять его заряд.

• Проводное подключение. Случается, что провод, соединяющий датчик на вилке и экран велокомпьютера, со временем перетирается об раму или повреждается после различных ударов. Нужно в первую очередь проверить его целостность. Если он неисправен, то, возможно, потребуется замена компьютера на новый.

Как установить велокомпьютер: пошаговая установка и настройка велокомпьютера на велосипед

Велокомпьютером называют электронное устройство, предназначенное для измерения скорости движения велосипеда, пройденного им расстояния и ряда других параметров, полезных для велосипедиста.

Состоит он из установленного на колесо датчика-геркона (в профессиональных моделях возможна установка второго геркона на раме для измерения скорости педалирования) и основного блока, который вычисляет параметры движения и отображает их на своём дисплее.

Классификация велокомпьютеров

Есть несколько способов классификации. Во-первых — по способу передачи сигнала измерений, которые бывают:

• проводным — геркон соединяется с основным блоком проводами;
• беспроводным — сигнал передаётся по радиоканалу.

Проводные устройства стоят дешевле, они не чувствительны к радиопомехам и не требуют частой смены элементов питания. Беспроводные обеспечивают более эстетичный вид велосипеда и не боятся повреждений, которые могут произойти во время падения или при экстремальном вождении через кусты и лесополосы.

Также велокомпьютеры отличаются по фукциональности. Условно можно выделить три группы функций, их наличие обычно соотносится с ценой девайса:

• базовые — скорость, время поездки, пройденный путь, время;
• продвинутые — энергонезависимая память, расчётные функции (средняя скорость, оставшееся расстояние до контрольной точки и т. п.);
• профессиональные — каденс (необходим для удержания оптимального ритма езды), пульсомер (контролирует сердечный ритм и дыхание), определение координат GPS и высоты над уровнем моря, запоминание профиля трассы, вычисление потраченной энергии (в килокалориях); основной недостаток таких устройств — чем они «умнее», тем дороже стоят и тем меньше время их автономной работы.

Уже на этапе покупки желательно определиться, куда лучше установить велокомпьютер. Возможны следующие варианты:

• на выносе руля — удобно контролировать параметры, но можно повредить во время падения или при переноске; кроме этого, место может быть занято мобильным телефоном;
• центральная часть руля — наиболее безопасное место;
• край грипсы — можно управлять не меняя положения рук, но есть риск случайно задеть кнопки управления.

Так же при покупке велосипедного компьютера следует убедиться, что он устойчив к воздействию дождя, может работать при отрицательных температурах, не боится прямых солнечных лучей.

Как установить велокомпьютер

В первую очередь устанавливается крепёжная площадка. На выбранное место накладывается резиновая подложка, поверх которой с помощью одноразовых жгутов крепится площадка (жгуты следует затягивать с максимальным усилием, дабы предотвратить проворачивание компьютера). Затем к установленной площадке пристёгивается основной блок.

После этого с помощью металлических хомутов или пластиковых жгутов крепим сенсор (геркон) на вилку колеса. В идеальном варианте он должен быть строго перпендикулярен магниту и располагаться на расстоянии от 7 до 12 сантиметров от оси колеса (при большем расстоянии центробежная сила может со временем сдвинуть магнит со своего места).

Затем на спице крепится магнит, который должен располагаться строго напротив сенсора, и расстояние между ними не должно превышать величины 2-3 миллиметра. При наличии датчика каденса (скорости вращения педалей) крепим второй геркон на раме, а магнит — на шатуне.

Теперь можно соединить датчики и основной блок проводами. Укладываем их максимально аккуратно, без петель и провисов, прикрепляя к элементам велосипеда с помощью жгутиков или изоленты. Если этого не сделать, то провода будут задевать другие детали и со временем перетираться.

Прокладка проводов возможна двумя способами:

• по рулевой колодке, с напуском в районе рамы — легко и быстро, однако из-за перекручивания руля провода могут повредиться;
• по тросику тормоза — крепление производить сложнее, но прослужит оно дольше.

Для беспроводных велокомпьютеров монтаж ограничивается установкой элементов питания и соединением проводами датчика с излучателем (если они выполнены раздельно).

Настройка велокомпьютера

После монтажа велокомпьютер необходимо настроить. Количество настроек различно, но длину окружности колеса нужно указывать для любой модели гаджета. Определить её можно несколькими способами:

• измерить этот параметр вручную;
• измерить диаметр колеса и умножить его на коэффициент 3,14;
• посмотреть по таблице размера колёс (обычно есть в инструкции компьютера).

Если время на компьютере не синхронизируется по спутнику, то его также нужно выставить. Обычно методика корректировки времени интуитивно понятна, в крайнем случае можно воспользоваться инструкцией.

Ещё один параметр, который может потребовать настройки — вес велосипедиста. Он необходим, если велокомпьютер подсчитывает количество килокалорий, потраченных во время езды. Здесь может потребоваться пересчёт вашего веса в фунты, так как многие импортные приборы работают именно с этой единицей измерения.

Покупка велокомпьютера

Как видите, хотя велосипедные компьютеры могут иметь весьма различную конструкцию и функциональность, подобрать подходящий не так уж сложно, главное — чётко понимать, для каких целей и в каких условиях он будет использоваться.

На нашем сайте вы всегда сможете подобрать модель, подходящую под ваши требования. Учитывая невысокие цены и удобную доставку, это будет оптимальный вариант покупки.

Велокомпьютер Sunding русская инструкция (Bicycle Computer Odometer Speedometer SD-548) + Видео

31.01.2018 12:13 :: Инструкции

Я покупал его на Алиэкспрессе вот у этого продавца (ссылка)

Цена очень смешная – 187 рублей 🙂

Долго мучился с настройках не мог найти инструкцию на русском языке. Пришлось самому ее перевести.
И с радостью делюсь переводом с вами 🙂

Эта модель бывает нескольких модификаций

• SD-548A – показывает температуру
• SD-548В – нет
• SD-548С – нет, беспроводной датчик

Основные сокращения

• SPD – (SPeeD) – Текущая скорость (до 99,9 км/час)
• ODO – (ODOmeter) – Общий пробег велосипеда (отсчитывается с момента установки компьютера на велосипед) – сумма всех расстояний, преодоленных на велосипеде (до 99999 км)
• DST – (DiSTance) – Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку (в любой момент это показание можно обнулить) (от 0 до 9999 км)
• MXS (MaXSpeed) – Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку
• AVS – (Average Speed) – Средняя скорость за текущую поездку
• TM – (Trip tiMe) – Общая продолжительность текущей поездки (при остановках отсчет времени приостанавливается, т.е. учитывается только время, когда вы двигаетесь)
• CLK – (CLocK) – Часы, текущее время (12 ч / 24 ч)
• Scan – Режим, при котором последовательно отображаются следующие показатели: DST, MXS, AVS и TM (каждая высвечивается в течение 4 сек)
  “+” “-” SPEED COMPARATOR – Значок, индикатор указывающий на то, ниже или выше ваша текущая скорость, чем средняя за поездку
• Freeze Frame Memory – Заморозка текущих показаний компьютера

Инструкция по установке и настройке велокомпьютера

Установка размера колеса

«2060» появится на экране, когда батарейка будет вставлена, первая цифра будет мигать, выбрать правильную окружность колеса из таблицы. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку чтобы выбрать значение, затем ПРАВУЮ чтобы сохранить значение (от 0 мм до 9999 мм). Нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы включить режим КМ/Ч.

Установка КМ/Ч и М/Ч

Нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы выбрать КМ/Ч или М/Ч. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку, чтобы зайти в режим готовности. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для отмены и перехода в режим ЧАСОВ.

CLK mode – Режим часов

В режиме часов нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течении 3х секунд для выбора 12h/24h. Еще раз кратковременно нажмите на ЛЕВУЮ кнопку для выбора режима 12h или 24h.

Нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в режим УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, когда индикатор кол-ва часов начнет мигать, нажмите ЛЕВУЮ кнопку для изменения значения часов.

Для продолжения нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы перейти к установке минут, индикатор минут начнет мигать, используйте ЛЕВУЮ кнопку для изменения значения минут.

После этого нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в режим СПИДОМЕТРА.

Установка Последнего значения Одометра

В режиме ODO (Общий пробег велосипеда) нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течении 2х секунд для установки значения ODO, начальное значение будет 0000.0. Когда одна цифра начнет мигать, нажмите ПРАВУЮ кнопку для изменения значения, затем ЛЕВУЮ для сохранения и перехода к следующему разряду.

(После повторной установки батареи последнее значение может быть введено в соответствии со значением которое было, перед установкой новой батареи)

Сброс значения ODO ( Общий пробег велосипеда)

Нажмите ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ кнопки одновременно и удерживайте их в течении 3 секунд для очистки ODO Общего пробега и других значений.
Сбросятся значения размера колеса и пробега, показания часов останутся без изменений

SPD – Текущая скорость (Спидометр)

Текущая скорость постоянно отображается на экране. Максимально-возможное значение 99,9 км/час, точность + / – 0,1 км/час.

“+” “-” Сравнение значений скорости SPEED COMPARATOR

На протяжении поездки на экране появляется индикатор «+» или «-», что означает, что текущая скорость больше или меньше среднего значения скорости за поездку.

Одометр ODO – Общий пробег велосипеда

В режиме ODO полное расстояние отображается на экране (значение от 0.001 до 99999 км)
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для перехода в режим DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку).

DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку)

В режиме DST расстояние, пройденное за текущую поездку, отображается в нижней строке (значение от 0 до 9999 км).

Для очистки значений текущей поездки нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течении 5 секунд, значения DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку), MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку), AVS (Средняя скорость за текущую поездку), TM (Общая продолжительность текущей поездки) – будут сброшены в 0.

Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для перехода в режим MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку).

MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку)

Отображается максимальная скорость за текущую поездку. Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку в течении 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )

Для перехода в AVS (Средняя скорость за текущую поездку) нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

AVS (Средняя скорость за текущую поездку)

Отображение средней скорости движения за поездку Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )

Для перехода в TM (Общая продолжительность текущей) нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

TM – Общая продолжительность текущей поездки

TM – Общая продолжительность текущей поездки (при остановках отсчет времени приостанавливается, т.е. учитывается только время, когда вы двигаетесь). Значение от 0:00:00 до 9:59:59. Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )

Для перехода в следующий режим нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

Режим, при котором последовательно отображаются следующие показатели: DST, MXS, AVS и TM (каждая высвечивается в течение 4 сек).
Нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в РЕЖИМ ЧАСОВ

Sleep Mode – Спящий режим

Если сигнал с датчика не поступает в течении 5 минут, устройство переходит в спящий режим, на экране остаются показания часов.

Freeze Frame Memory – Заморозка текущих показаний компьютера

Нажмите ЛЕВУЮ кнопку в любое время, все показания «заморозятся». Появится мигающее значение TM (Общая продолжительность текущей поездки). ПРАВОЙ кнопкой можно переключаться между остальными значениями.
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для выхода из режима заморозки.

Назначение кнопок

Используйте ПРАВУЮ кнопку для переключения режимов ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN (DST, MXS, AVS, TM и CLOCK).
ЛЕВАЯ кнопка используется только для переключения в режим ЗАМОРОЗКИ ПОКАЗАНИЙ (Freeze Frame Memory)

Инструкция по установке длины оборота колеса

Очень важно правильно вычислить длину одного оборота колеса. Я рекомендую сделать это так. Накачайте колесо до рабочего давления (при котором вы будете ездить).

Нанесите мелом или легко смываемой краской (или другим веществом, способным оставлять следы) по центру покрышки переднего колеса небольшую поперечную полоску или точку.

Садитесь на велосипед и проедьте строго по прямой такое расстояние, чтобы колесо оставило две метки от нанесенного вами вещества. Желательно, чтобы вас кто-нибудь придерживал.

Или можете сделать это самостоятельно, прокатив велосипед по прямой, прикладывая усилие на переднее колесо (как будто вы сидите на нем). Это нужно для того, чтобы давление на покрышку соответствовало реальному при ваших поездках. Затем останется рулеткой измерить расстояние между двумя оставленными точками и ввести его в компьютер (в миллиметрах).

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек.

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать?

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон.

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что. или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм.

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим. но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь.

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии.

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза. или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором. чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться. именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток.

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку.

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль.

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками. или обычными. или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин.

Передние звезды. ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму.

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить.

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует.

4. Сборка

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были. не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались.

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что. да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены.

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова.

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело. и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились.

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки. вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу. всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа.

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить.

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Велокомпьютер инструкция

На рынке доступны несколько типов устройств. Основная классификация компьютеров – по типам подключения к сенсору:

• Проводные – просты, удобны, дёшевы. Проблемой может стать установка, но и она не особо сложна.
• Беспроводные – беспроводная связь позволяет устанавливать велокомпьютер где угодно, в том числе выпускать его в виде часов или вовсе приложения для смартфона. Минусом такого типа будет необходимость в отдельном питании на сенсоре.

Далее разделение идёт по функциональным возможностям. Например, кроме спидометра могут появляться модули контроля режима тренировки, запоминания сервисных расстояний, GPS координат. Топовые модели велокомпьютеров уже ближе к КПК и смартфонам, а иногда граница между ними вовсе стирается. Основной выбор по функциональным типам – в стоимости и дизайне устройства.

Этапы установки

Установка крепёжной площадки

Вряд ли сейчас можно найти устройство, стационарно устанавливающееся на велосипед. Все продающиеся модели съёмные. Потому установка велокомпьютера – это, в первую очередь, установка крепёжной площадки – небольшой панели с двумя контактами и замком для закрепления велокомпьютера.

Обычно площадка размещается в нескольких стандартных точках:

• На выносе руля – особенно востребованное место, если велокомпьютер крупный, с большим экраном и несколькими кнопками управления. Минусы этого места – будет легко задеть площадку при переноске или падении, а также на вынос обычно ставится крепление для мобильного телефона или навигатора.
• На центральной части руля – самое комфортное размещение. Руль ближе к центру обычно не занят, велокомпьютер здесь в безопасности. Его сложно случайно задеть или разбить.
• На крае грипсы или поверх манеток – два места, которые любят фанаты гаджетов: недалеко от рук, кнопками удобно управлять, не убирая руку, из стандартного положения. Минус в том, что устройство при таком размещении может нечаянно задеваться.

Площадка крепится чаще всего с помощью одноразовых жгутов, которые затягиваются максимально сильно, потому что при установке и снятии компьютера на неё будет серьёзная нагрузка. Рекомендуется усилить жгуты небольшой резиновой подложкой. Это исключит скольжение пластика по гладкому металлу.

Установка датчика и магнита

Наибольшего внимания требует установка магнита и сенсора (геркона). Здесь важна максимальная точность. Всю систему следует размещать на расстоянии 7-12 см от оси колеса, чтобы центробежная сила не сбивала магнит. Сторона размещения геркона и магнита важна только при использовании дисковых тормозов, устанавливать которые следует с обратной от диска стороны.

Сенсор с подходящими проводами устанавливается с помощью жгутиков или металлического хомутка на ногу амортизационной вилки строго перпендикулярно плоскости вращения колеса. В идеале, геркон (герметичный контакт, замыкается при поднесении магнита, на чём и основано его срабатывание) должен быть перпендикулярен оси магнита в ближайшей к нему точке, но добиться этого, учитывая угол отклонения спицы, очень сложно.

Далее магнит закрепляется на спице. Устанавливать его надо уже после сенсора, точно сверяясь, чтобы расстояние между герконом и магнитом не превышало пары миллиметров при в самой ближней точке. Магнит затягивается максимально сильно, до упора, так как на него будет воздействовать вся вибрация колеса.

Очень редко сенсор и магнит устанавливаются на заднее колесо. В этом случае крепление ещё проще, главное – правильно подогнать длину жгутиков, иначе при вибрации сенсор будет сползать и контакт теряться.

Размещение провода

Самая трудоёмкая часть – размещение провода. Неаккуратно проложенный провод будет не только портить внешний вид велосипеда, но и со временем может стать проблемой. Станет задевать соседние механизмы, мешать при ремонте и обслуживании, перетираться под нагрузкой.

В первую очередь, следует определить необходимую длину провода: без нагрузки на вилку провести провод до велокомпьютера и, добавив 10-15% длины на погрешность, отрезать лишнее. После закрепления контактов (обычно на крепёжной площадке контакты просто завинчиваются с обратной стороны) начать монтаж.

Есть два пути прокладывания провода:

1. По рулевой колонке.

Это удобный для простых велосипедов и лёгкий способ, при котором провод крепится на жгутики, главное – не забыть сделать напуск в зоне рамы. На практике такой способ крепления предпочитают в «дворовых» мастерских. Он приводит к повреждению провода из-за перекручивания руля.

2. По тросику тормоза.

Таким образом используются напуски тросика, а если применить не жгутики, а простую изоленту, то визуально никаких проводов не будет видно. Нет необходимости оборачивать провод вокруг тросика. Это визуально увеличит его и при демонтаже доставит проблем.

В случае беспроводного типа связи установка велокомпьютера на велосипед максимально упрощена. Может понадобится только проложить провод от геркона до излучателя, если они выполнены не в едином корпусе.

Настройка и основные показатели

Длина окружности колеса

Настройка велокомпьютера всегда начинается с ввода длины окружности колеса велосипеда. Именно от корректности этого значения будет зависеть точность измерений и расчётов устройства.

Длину окружности колеса можно измерить с помощью нитки, обернув её вокруг колеса, или портновского метра, но это не самый точный способ, так как при движении камера сжимается, и эффективная длина становится чуть меньше.

Точную длину окружности для конкретного велосипеда и велосипедиста измеряют с полной нагрузкой. Для этого достаточно пометить точку на покрышке, отметить её на полу или асфальте, проехать ровно оборот и измерить расстояние между двумя отмеченными точками.

Для быстрой настройки подходит таблица соответствий размеров колёс и длин окружностей:

Инструкция на русском велокомпьютер Sunding sd 563b

Велокомпьютер – удобный способ получения нужной информации. К примеру, можно узнать, какая средняя скорость и какой у неё максимум, получить общий пробег велосипеда. Устройство не боится влаги. Благодаря подсветке, нет проблемы продолжить использование в темноте.

Приспособления, входящие в набор

В упаковку укладывают следующие предметы:

• SunDING одометр спидометр NSD-563B;
• мини-устройство для измерений;
• магнит;
• батарея CR2032;
• стяжки для кабеля;
• английская инструкция;
• кронштейн.

Товар продаётся без твёрдой коробки. С помощью присутствующих в наборе пластмассовых стяжек прибор крепится на руль электровелосипеда. Нанесённый производителем липкий слой помогает закрепить устройство. На случай возникновения риска кражи, есть возможность легко снимать и ставить обратно велокомпьютер.

Характеристика товара

• Материал: пластик
• Источник заряда: батарейка CR2032
• Размер устройства: 5,5 см х 4 см х 1,8 см
• Размер экрана: 3 х 3 см.
• Вес: 30 г.

Качества устройства

Велокомпьютер имеет ряд особенностей:

• простота подключения и эксплуатации;
• много функций (26 шт.);
• широкий ЖК-экран 2 с четырьмя строками;
• водонепроницаемость;
• надёжные детали, предотвращающие падение при вибрации и неровной дороге;
• высвечивающееся предупреждение о необходимости смены батареи;
• автоматическая зелёная подсветка;
• батарея вместо электроаккумулятора;
• отличная служба, даже после изменения температур.

Принцип действия прибора

Прикреплённое к вилке измерительное устройство подаёт информацию, первоначально исходящую от магнита, о показателях. Последний крепится на спице колеса. После этого данные по проводу поступают на велосипедный компьютер. Осуществляется произведение расчётов, которое в итоге высвечиваются на экране.

Беспроводное и проводное устройство. Какое лучше выбрать?

Работа при помощи провода является более надёжной, но имеет существенные недостатки. Провод необходимо удобно пристроить, он может легко повредиться. Автономный беспроводной способ не доставляет неудобств. Данные поступают на велокомпьютер таким же образом. В продаже есть не только приборы с креплением на руль, но и браслеты.

Минусы, к сожалению, тоже присутствуют. Мобильная связь или электричество могут помешать расчётам устройства. Виной тому исходящие от них электромагнитные волны. Плюс ко всему, цена намного выше, отдельные части много весят и занимают больше пространства.

В продвинутых велокомпьютерах есть дополнительные функции. GPS навигатор помогает ориентироваться на местности, есть музыкальные записи и электронные карты. Из-за большого количества приложений, прибором трудно пользоваться, возникают большие сложности за текущую поездку. Он не пользуется спросом из-за дороговизны и необходимости часто заряжать аккумулятор. Более простые модели обеспечат всеми необходимыми стандартными свойствами.

Sunding велосипедный компьютер Nosd 563b. Приложения

В Sunding велокомпьютере Nsd 563b заложено 26 приложений. Есть подсчёт пройденного расстояния, можно узнать, сколько составляет максимальная зафиксированная скорость, имеется спидометр. Нахождение в режиме odo. Легко узнать, какая общая продолжительность текущей поездки и определить общий пробег велосипеда.

Велосипедист имеет возможность знать, сколько составляет средняя скорость и время текущей поездки. Может производить измерения температур. При необходимости, есть кнопка паузы. Удобно следить за временем, т.к. есть режим часов.

Просмотр результатов расчётов происходит поочерёдно в автоматическом режиме. Текущая скорость* просматривается, по желанию, в км/ч или миль/ч. Подобрать длину окружности колеса нужно, опираясь на значения от 0mm до 9999mm. Есть возможность, чтобы была установлена общая продолжительность текущей поездки в последний раз. Дополняют список функции итога одометра, заморозки и предупреждения о низком заряде батареи.

Также установлены такие приложения, как TRIP DN — TRIP DISTANCE DOWN, TM DN — TRIP TIME DOWN, TRIP UP — TRIP DISTANCE UP, TM UP — TRIP TIME UP, MAINTENANCE ALERT, CARE REMINDER и OVER-SPEED REMINDER. Включение и выключение происходит автоматически.

Правильное присоединение велокомпьютера к электровелосипеду

Магнит выглядит как столбик в форме цилиндра. Его закрепляют на переднем колесе, на спице с внешней стороны. Для лёгкого принятия датчиком нужного положения, вкрутив винт, измеритель присоединяют так, чтобы его перемещение происходило просто и за текущую поездку* не возникало неудобств. Магнит должен обращать лицевую сторону к находящемуся на вилке велокомпьютеру.

Прибор, производящий расчёты за текущую поездку, крепится липким слоем и пластмассовыми стяжками на внутреннюю стойку вилки, расположенную спереди. Устройство необходимо прикреплять к стойке вилки противоположно переднему колесу, если на нём есть дисковый тормоз. Промежуток от датчика, торец которого перемещается противоположно части велокомпьютера, находящейся по центру, до велокомпьютера должен составлять от 0,2 до 0,3 мм. Затем работа завершается, на вилке расположен прибор, а на спице датчик. Также учитывается, что расстояние между ними должно увеличиваться от 0,5 до 1,0 мм.

Лучшее положение экрана – по центру руля. Для удобства подключения, провод не натягивают, оставляют свободным. Пригодятся пластмассовые стяжки. Производится закрепление прибора. После этого присоединение завершено, и при оборотах колеса, находящегося спереди, отображается информация.

Настройка деталей Sunding велокомпьютера Nosd 563b

Размер колеса

Включив велокомпьютер, будет видно, что высветилось «2060» с мигающей двойкой. Из списка выбирают подходящую длину окружности колеса. Для определения нужного варианта, нажмите левую кнопку, сохранения — правую. Скорость км/ч определяется клавишей справа.

Режимы км/ч и м/ч

Для определения нужной скорости, нажмите правую кнопку. Левая нажимается тогда, когда велосипедист готов отправиться в путь. Можно отменить действие и зайти в режим часов. Для этого предназначена кнопка слева.

Режим часов

Осуществив вышеперечисленные шаги, для определения 12h/24h, удерживайте левую кнопку в разделе часов 3 секунды. Потом нужно нажать здесь же, только без удержания. Правая кнопка предназначена для установки времени. Нажав клавишу слева, в окне, которое мигает, выбирается точное время.

Нажмите правую кнопку для определения количества минут. Во время возникшего мигания, левую клавишу, чтобы выбрать цифры. За спидометр отвечает правая кнопка. На неё нужно нажать в конце.

Запоминание данных о последней поездке в режиме odo

Чтобы зафиксировать информацию о последнем расстоянии, 2 сек. удерживайте левую кнопку в режиме odo. Высветится «0000.0». Выбирается нужное значение после начала мигания, с помощью клавиши справа. Последнее действие — нажимается кнопка с левой стороны, для сохранения изменений. Если батарейка была заменена, то вводятся последние данные, равные тем, что были до того, как её вставили.

Общий пробег велосипеда. Удаление последних данных

Обе клавиши 3 секунды удерживаются вместе. Вся последняя информация сотрется. Это пробег и длина окружности колеса*. Время не поменяется.

Спидометр для обработки данных за текущую поездку. Средняя скорость и настоящая — отличия.

Основа расчётов спидометра — средняя скорость. Знаки «+» и «-» всплывают по дороге. Это настоящая скорость, точнее, насколько она отличается от средней. Информацию о настоящей скорости всегда можно увидеть. Максимальная зафиксированная скорость может достигать не более 99,9 км/час при точности + / 0,1 км/час.

Расстояние за текущую поездку

Длина пути (0.001 — 99999 км) высвечивается на экране. Начиная работу, нажмите левую кнопку. Информация (0 — 9999 км) будет отображаться внизу. Аннулирование всех итоговых цифр происходит, если зажимать левую кнопку.

Запоминание максимальной скорости за текущую поездку

Чтобы произвести это действие, необходимо нажать левую кнопку. Аннулирование всех цифр производится также, как и подсчёт расстояния за текущую поездку.

Средняя скорость за текущую поездку

Чтобы перейти в данное окно, необходимо нажать на левую кнопку. Аннулирование всех цифр производится также, как и подсчёт расстояния за текущую поездку.

Полное время текущей поездки

Чтобы перейти в данное окно, необходимо нажать на левую кнопку. Расчёты за текущую поездку не учитывают остановки. Промежуток варьируется от 0:00:00 до 9:59:59. Аннулирование всех цифр производится таким же способом, как и в приложении подсчёта расстояния за текущую поездку.

Чтобы перейти в данную функцию, нажмите левую кнопку. Начнут высвечиваться результаты времени и скорости, каждый по 4 секунды. Чтобы установить время, нажмите правую кнопку.

Экран темнеет после 5 минут отсутствия использования велокомпьютера. Время будет видно в любой ситуации.

Заморозка информации за текущую поездку

Заморозка данных происходит при нажатии на левую кнопку. Высветится мигающее время пройденной дороги. Нажав правую кнопку, увидите переход на другие функции. За отмену заморозки отвечает левая клавиша.

Подсказка для удобства при работе

Переключение функций осуществляется при помощи нажатия на правую кнопку. Нажмите левую кнопку для заморозки «freeze frame memory».

Велокомпьютер сделает Вашу поездку более увлекательной!

Велокомпьютер Sunding русская инструкция (Bicycle Computer Odometer Speedometer SD-548) + Видео

Информация о покупке

Я покупал его на Алиэкспрессе вот у этого продавца (ссылка)

Цена очень смешная – 187 рублей 🙂

Долго мучился с настройках не мог найти инструкцию на русском языке. Пришлось самому ее перевести.
И с радостью делюсь переводом с вами 🙂

Эта модель бывает нескольких модификаций

• SD-548A – показывает температуру
• SD-548В – нет
• SD-548С – нет, беспроводной датчик

Основные сокращения

• SPD – (SPeeD) – Текущая скорость (до 99,9 км/час)
• ODO – (ODOmeter) – Общий пробег велосипеда (отсчитывается с момента установки компьютера на велосипед) – сумма всех расстояний, преодоленных на велосипеде (до 99999 км)
• DST – (DiSTance) – Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку (в любой момент это показание можно обнулить) (от 0 до 9999 км)
• MXS (MaXSpeed) – Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку
• AVS – (Average Speed) – Средняя скорость за текущую поездку
• TM – (Trip tiMe) – Общая продолжительность текущей поездки (при остановках отсчет времени приостанавливается, т.е. учитывается только время, когда вы двигаетесь)
• CLK – (CLocK) – Часы, текущее время (12 ч / 24 ч)
• Scan – Режим, при котором последовательно отображаются следующие показатели: DST, MXS, AVS и TM (каждая высвечивается в течение 4 сек)
  “+” “-” SPEED COMPARATOR – Значок, индикатор указывающий на то, ниже или выше ваша текущая скорость, чем средняя за поездку
• Freeze Frame Memory – Заморозка текущих показаний компьютера

Инструкция по установке и настройке велокомпьютера

Установка размера колеса

«2060» появится на экране, когда батарейка будет вставлена, первая цифра будет мигать, выбрать правильную окружность колеса из таблицы. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку чтобы выбрать значение, затем ПРАВУЮ чтобы сохранить значение (от 0 мм до 9999 мм). Нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы включить режим КМ/Ч.

Установка КМ/Ч и М/Ч

Нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы выбрать КМ/Ч или М/Ч. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку, чтобы зайти в режим готовности. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для отмены и перехода в режим ЧАСОВ.

CLK mode – Режим часов

В режиме часов нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течении 3х секунд для выбора 12h/24h. Еще раз кратковременно нажмите на ЛЕВУЮ кнопку для выбора режима 12h или 24h.
Нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в режим УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, когда индикатор кол-ва часов начнет мигать, нажмите ЛЕВУЮ кнопку для изменения значения часов.
Для продолжения нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы перейти к установке минут, индикатор минут начнет мигать, используйте ЛЕВУЮ кнопку для изменения значения минут.
После этого нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в режим СПИДОМЕТРА.

Установка Последнего значения Одометра

В режиме ODO (Общий пробег велосипеда) нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течении 2х секунд для установки значения ODO, начальное значение будет 0000.0.
Когда одна цифра начнет мигать, нажмите ПРАВУЮ кнопку для изменения значения, затем ЛЕВУЮ для сохранения и перехода к следующему разряду.
(После повторной установки батареи последнее значение может быть введено в соответствии со значением которое было, перед установкой новой батареи)

Сброс значения ODO ( Общий пробег велосипеда)

Нажмите ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ кнопки одновременно и удерживайте их в течении 3 секунд для очистки ODO Общего пробега и других значений.
Сбросятся значения размера колеса и пробега, показания часов останутся без изменений

SPD – Текущая скорость (Спидометр)

Текущая скорость постоянно отображается на экране. Максимально-возможное значение 99,9 км/час, точность + / – 0,1 км/час.

“+” “-” Сравнение значений скорости SPEED COMPARATOR

На протяжении поездки на экране появляется индикатор «+» или «-», что означает, что текущая скорость больше или меньше среднего значения скорости за поездку.

Одометр ODO – Общий пробег велосипеда

В режиме ODO полное расстояние отображается на экране (значение от 0.001 до 99999 км)
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для перехода в режим DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку).

DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку)

В режиме DST расстояние, пройденное за текущую поездку, отображается в нижней строке (значение от 0 до 9999 км).
Для очистки значений текущей поездки нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течении 5 секунд, значения DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку), MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку), AVS (Средняя скорость за текущую поездку), TM (Общая продолжительность текущей поездки) – будут сброшены в 0.
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для перехода в режим MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку).

MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку)

Отображается максимальная скорость за текущую поездку.
Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку в течении 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )
Для перехода в AVS (Средняя скорость за текущую поездку) нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

AVS (Средняя скорость за текущую поездку)

Отображение средней скорости движения за поездку
Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )
Для перехода в TM (Общая продолжительность текущей) нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

TM – Общая продолжительность текущей поездки

TM – Общая продолжительность текущей поездки (при остановках отсчет времени приостанавливается, т.е. учитывается только время, когда вы двигаетесь). Значение от 0:00:00 до 9:59:59.
Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )
Для перехода в следующий режим нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

Режим, при котором последовательно отображаются следующие показатели: DST, MXS, AVS и TM (каждая высвечивается в течение 4 сек).
Нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в РЕЖИМ ЧАСОВ

Sleep Mode – Спящий режим

Если сигнал с датчика не поступает в течении 5 минут, устройство переходит в спящий режим, на экране остаются показания часов.

Freeze Frame Memory – Заморозка текущих показаний компьютера

Нажмите ЛЕВУЮ кнопку в любое время, все показания «заморозятся». Появится мигающее значение TM (Общая продолжительность текущей поездки). ПРАВОЙ кнопкой можно переключаться между остальными значениями.
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для выхода из режима заморозки.

Назначение кнопок

Используйте ПРАВУЮ кнопку для переключения режимов ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN (DST, MXS, AVS, TM и CLOCK).
ЛЕВАЯ кнопка используется только для переключения в режим ЗАМОРОЗКИ ПОКАЗАНИЙ (Freeze Frame Memory)

Инструкция по установке длины оборота колеса

Очень важно правильно вычислить длину одного оборота колеса. Я рекомендую сделать это так. Накачайте колесо до рабочего давления (при котором вы будете ездить). Нанесите мелом или легко смываемой краской (или другим веществом, способным оставлять следы) по центру покрышки переднего колеса небольшую поперечную полоску или точку. Садитесь на велосипед и проедьте строго по прямой такое расстояние, чтобы колесо оставило две метки от нанесенного вами вещества. Желательно, чтобы вас кто-нибудь придерживал. Или можете сделать это самостоятельно, прокатив велосипед по прямой, прикладывая усилие на переднее колесо (как будто вы сидите на нем). Это нужно для того, чтобы давление на покрышку соответствовало реальному при ваших поездках. Затем останется рулеткой измерить расстояние между двумя оставленными точками и ввести его в компьютер (в миллиметрах).

«E-TRAIL» — магазин электровелосипедов

Инструкция на велокомпьютер для велосипеда SunDING

(Вы на 2-ой странице инструкции на велокомпьютер для велосипеда sunding. Всего страниц в инструкции -3)

Настройка велокомпьютера для велосипеда SunDING

На предыдущей 1-ой странице мы рассказали про велокомпьютер для велосипеда sunding и про основные измеряемые параметры с его помощью, а также о том, как правильно определить длину окружности колеса электровелосипеда.

Продолжим изложение инструкции.

На данной странице более подробно остановимся на том, как работать с дисплеем велокомпьютера и как правильно выставлять на нем измеряемые параметры.

3. Выбор измеряемых параметров на дисплее велокомпьютера.

Нажмите ЛЕВУЮ кнопку на дисплее велокомпьютера чтобы выбрать значение нужного параметра, затем ПРАВУЮ чтобы сохранить значение (от 0 мм до 9999 мм). Нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы включить режим КМ/Ч.

Установка КМ/Ч и М/Ч
Нажмите правую кнопку, чтобы выбрать КМ/Ч или М/Ч. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку, чтобы зайти в режим готовности. Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для отмены и перехода в режим ЧАСОВ.

CLK mode – Режим часов
В режиме часов нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течение 3х секунд для выбора 12h/24h. Еще раз кратковременно нажмите на ЛЕВУЮ кнопку для выбора режима 12h или 24h.
Нажмите ПРАВУЮ кнопку для перехода в режим УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ, когда индикатор кол-ва часов начнет мигать, нажмите ЛЕВУЮ кнопку для изменения значения часов.
Для продолжения нажмите ПРАВУЮ кнопку, чтобы перейти к установке минут, индикатор минут начнет мигать, используйте ЛЕВУЮ кнопку для изменения значения минут.
Затем нажать ПРАВУЮ кнопку для перехода в режим СПИДОМЕТРА.

Установка Последнего значения Одометра
В режиме ODO нажать и удерживать ЛЕВУЮ кнопку в течение 2-х секунд для установки значения ODO, начальное значение будет 0000.0.
Когда одна из цифр начнет мигать, нажать ПРАВУЮ кнопку для изменения значения, затем ЛЕВУЮ для сохранения и перехода к следующему разряду цифр.
(После замены аккумулятора последнее значение параметра может быть введено в соответствии со значением, которое было, до замены аккумулятора).

Сброс параметра ODO
Нажать одновременно ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ кнопки и держать их нажатыми в течение 3 секунд для обнуления параметров ODO.
При этом произойдет сброс значения размера колеса и дальности пробега. Показания времени останутся без изменений

SPD – показания текущей скорости (аналогично показаниям спидометра в автомобиле)
Текущая скорость постоянно отображается на экране. Максимально-возможное значение 99,9 км/час, точность + / – 0,1 км/час.

«+” «-” показания отклонения скорости от средней SPEED COMPARATOR
На протяжении поездки на экране появляется индикатор «+» или «-», что означает, что текущая скорость становится больше или меньше среднего значения скорости за время поездки.

Одометр ODO – величина общего пробега велосипеда
В режиме ODO полное расстояние отображается на экране (значение от 0.001 до 99999 км)
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для перехода в режим DST ( Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку).

DST (Дистанция, которую проехал электровелосипед за время текущей поездки)
В режиме DST расстояние, пройденное за текущую поездку, отображается в нижней строке (значение от 0 до 9999 км).
Для очистки значений текущей поездки нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку в течение 5 секунд. При этом все параметры текущей поездки — DST (Дистанция, которую проехал электровелосипед за время текущей поездки), MXS (Максимальное значение скорости, зафиксированное за время текущей поездки), AVS (Среднее значение скорости, зафиксированное за время текущей поездки), TM (Суммарное значение по времени продолжительности текущей поездки) – будут сброшены в 0.
Нажмите ЛЕВУЮ кнопку для перехода в режим MXS (Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку).

MXS (Максимальная скорость, зафиксированная за текущую поездку)
Отображается максимальная скорость за текущую поездку.
Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку в течение 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )
Для перехода в AVS (Средняя скорость за текущую поездку) нажать ЛЕВУЮ кнопку.

AVS (Средняя скорость за текущую поездку)
Отображение средней скорости движения за поездку
Для сброса удерживайте в этом режиме ЛЕВУЮ кнопку 5 секунд (также сбросятся DST, MXS, AVS, TM )
Для перехода в TM (Длительность текущей поездки) нажать ЛЕВУЮ кнопку.

TM – Длительность текущей поездки по времени
TM – Длительность текущей поездки во времени (время остановок не учитывается, т.е. учитывается только время движения). Величина параметра от 0:00:00 до 9:59:59.
Для обнуления параметра нажмите и удерживайте в данном режиме ЛЕВУЮ кнопку 5 секунд (также произойдет обнуление параметров DST, MXS, AVS, TM )
Для перехода в следующий режим нажмите ЛЕВУЮ кнопку.

SKAN
Режим сканирования параметров велокомпьютера и их отображения на экране дисплея, при этом воспроизводятся следующие измеряемые параметры: DST, MXS, AVS и TM (параметры отображаются поочередно, продолжительность показа каждого 4 сек)

В целях перехода в РЕЖИМ ЧАСОВ следует нажать ПРАВУЮ кнопку.

Sleep Mode – Спящий режим
При отсутствии сигнала от датчика велокомпьютера в течение 5 минут, дисплей переходит в спящий режим, на экране показываются только часы.

Freeze Frame Memory – фиксация показаний велокомпьютера в данный момент времени и
Для фиксации показаний велокомпьютера в определенное фиксированное время, необходимо нажать ЛЕВУЮ кнопку и все показания зафиксируются. На дисплее появится мигающее значение TM (Длительность текущей поездки). С помощью ПРАВОЙ кнопки можно переходить к другим зафиксированным параметрам.
Для выхода из указанного режима — нажать ЛЕВУЮ кнопку.

Назначение кнопок велокомпьютера
ПРАВАЯ кнопка применяется при переключении режимов ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN (DST, MXS, AVS, TM и CLOCK).
ЛЕВАЯ кнопка применяется только для переключения зафиксированных показаний велокомпьютера ( Freeze Frame Memory )

Окончание инструкции читайте на завершающей 3-ей странице: где будет изложено как правильно установить велокомпьютер на электровелосипеде.

Источники:

https://cyclearea.ru/remont-velosipeda/regulirovka-velosipednyh-pereklyuchatelej-peredach
https://spiegelstudio.ru/remont/kak-pravilno-ustanovit-i-nastroit-velokompyuter-vsyo-o-velosporte.html
https://velojournal.net/nastroyka-perekluchateley-peredach-na-velosipede
https://veloexpert33.ru/populyarnye-stati/velokompyuter-instruktsiya.html