Масло для вилки велосипеда

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая . У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Смазка для велосипеда

В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Finish Line , на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой .

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. 🙂 Так что, лучше смазать заранее.

Как часто смазывать

Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.

Велосипед подготовили, теперь загляните в шкаф, есть ли у вас одежда для холодной весенней погоды, потому что в такое время заболеть можно в два счета. Я подготовил для вас маленькую подборку недорогой, но достаточно качественной велоодежды, рекомендую заглянуть.

Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?

Читать также:

• Инструмент для самостоятельного ремонта велосипеда
• Поломки в дороге — быстрый ремонт
• Как настроить задний переключатель

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Из цепных смазок хорош аддинол. А из консистентных очень понравилась МС-1000 — Литол-24 рядом не стоял!

Виктор, это не эффект плацебо насчет смазанных тросиков. У нас в веломастреской тоже всегда этим средством пользовались. На смазку не липнет грязь и она водостойкая, только не соглашусь что хватает одной смазки на весь сезон. Обычно она подсыхает быстрее и эффект пониженного трения пропадает. Мы обслуживаем любительские велокоманды и после каждой гонки чистим и смазываем тросы и рубашки. Обычным людям так часто конечно не нужно, хватит примерно на два месяца постоянной езды. Я еще думаю, что смазка тросов не распространена среди велосипедистов потому что она стоит примерно 10 долларов за тюбик, а используешь ее два три раза в году, получается не очень выгодно. А мастерские пользуются ей каждый день, поэтому для них имеет смысл ее покупать.

а в какую сторону педали откручиваются? 😉

Против движения велосипеда 🙂

Левая педаль — левая резьба (откручивается по часовой стрелке), правая педаль — правая резьба (против часовой)

смотришь, в какую сторону педаль крутится, когда едешь, откручиваешь в противоположную.

Виктор,я бы хотел вас немного поправить насчет каретки Холлоутек — лучше не отковыривать пластиковый пыльник,а выбить его изнутри,так как он из очень тонкого пластика и кромка сразу же ломается. Смазывать бб-51 особого смысла нет,потому как защита от грязи и влаги там никакая и через сезон подшипник весь в грязи и ржавчине. Каретка бб-70 выше классном, дороже,но и лучше защищена от грязи. И еще хотелось бы уточниться насчет смазки вилок — не все вилки хорошо принимают силиконку, например моя Магура после нее начинает затыкаться. Можно из шприца немного полить на пыльники и прожимать вилку, тогда грязь обычно остается на ногах. Очень неплох оказался частичный переход на смазку внутренностей вилка консистентной смазкой Stendec Easy Glyde, с одним только маслом вилка работала хуже.
Спасибо за интересную статью

Не открывается ни одна ссылка у меня, так что глянуть удалось только на то, что можно загуглить по названию, а оно не ко всем ссылкам

Добрый день!
Имею велосипед DiamondBack образца 2003 года. Весной и осенью проливаю всё трущееся обычной WD-40. Езжу много, круглый год. Никаких других смазок не применяю, никакие подшипники не меняны, кроме резины и колодок вообще ничего не меняно, всё работает отлично. Только вот недавно стала цепь иногда проскальзывать. Друг недавно купил какой то немецкий велосипед за 1000 долларов, так особой разницы не заметил ни он, ни я. В моём передачи громче переключаются, разве что… Да, один раз мой велосипед был в профилактике, что там делали — не знаю. Было это лет 5 назад.
Как то так.

Я с нубовопросом. Мне один автомеханик настойчиво советует,в случаях поездок по лесам,полям и огородам, смазывать цепь соляркой. Смазать и протереть тряпочкой. Это-шутка или в этом есть смысл?

Солярка вымывает всю смазку вообще. А вот песок на нее потом липнет на ура. Так что это предельно наихудший совет.

Соляркой можно помыть цепь от грязи и старой смазки. А потом, нанести новую смазку на чистую цепь. Ни солярка ни ВД -40 цепь не могут смазать, это веломифы или неверное понимание рекомендаций мастеров

Обычно доверяю байк мастеру.Самостоятельно чищу и смазываю цепь после того как начинает стрекотать.Смазки использую велосипедные.Так же смазываю кожанный Брукс вначале сезона,смазка шла вместе с седлом.

Вчера потратил немало времени, пытаясь открутить заржавевшую гайку на оси-эксцентрике в заднем колесе, wd-40 не помогло. Кончилось тем, что пластиковая крышка с гайки сорвалась, внутри металлическая гайка с кучей граней, ключа такого нет у меня… Зажал в тисках гайку и так открутил.

Чем смазывать эксцентрики? Пока что намазал чем попало, а именно автомобильной «синей» смазкой для подшипников.

P.S. Ещё использую фиксатор резбы в местах крепления крыльев, иначе они от вибрации вечно откручиваются.

Юра Urkus, смысл есть, но эта смазка будет работать хуже специализированной велосипедной. Однако, если соляра есть, а смазки нормальной нет, и купить негде (а ждать по почте месяц уже нет времени) — решение имеет право на жизнь.

Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель

цепь варю в парафине. ресурса одной проварки хватает на

400 км. по сухой дороге. общий ресурс достигает 3000 км. без существенного износа. немного об этом писал тут:

Ссылки не открываются и не только в этой статье.

Народ, кто-нибудь пользовал «сухие» смазки с тефлоном? Напишите о своем опыте, так ли они хороши, правда ли что грязь почти не липнет?

Halfer, еще нужно привязать к седлу заячью лапку ,в подсидел положить высушеную печень гадюки ,шины накачать азотом со вкусом клубники и тогда износа цепи совсем не будет!)))))

«проливаю всё трущееся обычной WD-40»
запомните — вд это не смазка.

«Если цепь совсем обсохла по дороге,поблагодарите автомобилистов за разбросанные вокруг гаражей,эстакад,и просто по обочинам банки из под масла,из которых всегда можно выдавить неск.капель»

спасибо, че уж там!

велосипедисты! давайте будем и мы швырять что не нужно нам на дорогу. авось кому-то сгодится.

А вообще — дома перед выездом нужно хоть чуточку инспектировать велосипед. А самая дешевая смазка стоит по цене 1 хотдога. Так что смысла что-то химичить нет.

Все подшипники мажу Литолом-24 или его аналогом Castrol LMX (зеленого цвета). Цепь — веретенкой.

Еще хочу попробовать макать цепь в парафин, или смазывать отработкой из АКПП, коей у меня многа скопилось (потренируюсь сперва на комьютере) )))

Парафин хорошо — не мажет руки…., не липнет к нему грязь, я 1 сезон парафинил, но попал в незначительный дождик, а с утра вся цепь была ржавая и это после 50км парафинирования.

я смазываю только машинным маслом для двигателя (и солидолом довольно редко и только каретки и втулки)

Я пользуясь pedros смазкой,а для цепи shimano и pedros,смазываю всё сам ,так как не вижу в этом ничего сложного и мне нравиться самому ухаживать за велосипедом!)))

А вот есть тросики с тефлоновым покрытием. Их смазывать вроде не надо?

Когда работал дальнобойщиком, все подшипники смазывал «синей» смазкой «Mobil», шприцевал всю машину, ступичные подшипники тоже перевел на эту смазку. Лучше смазки не знаю, летом не плавится и не течет, зимой не замерзает, водой не вымывается. Все подшипники на своем байке сразу перевел на эту смазку и «забыл о смазке». Вопрос только о цепи, но прочитав разные мнения, понял, что просто куплю еще пару цепей и буду перекидывать их по очереди, а чем смазывать-большой роли не играет-это расходники, как в машинах фильтры, свечи, масло: пришло время менять, значит пора покупать и менять.

Юра Urkus, без проблем можно цепь солярой смазывать, но она быстро вымывается, придеться в дальнюю покатушку еще и бутылку соляры брать или у дальняков стрелять )))
Раньше все мазал автомобильной смазкой и маслом, но перешел на велосипедную, благо расход невысокий и например 600гр банки «соплей» от Шимано хватит на 100лет.
Смысл менять смазку в каретке есть.
Автомобильный аналог смазки, мне более всего по душе — ШРУС, из-за наличия в нем антифрикционной присадки — дисульфида молибдена.

Что бы там не говорили, а WD-40 вещь воистину универсальная, но… расход уж больно велик, в итоге уж лучше велосипедную смазку купить.

В вилку можно смело наливать вместо велосипедной — DEXTRON, LTE(зеленая жидкость для гидропневматической активной подвески СИТРОЕНов) и даже обычное гидромасло тип «Р».
Причем LTE неплохо заменяет масло в гидравлических тормозах 😉

Цепь смазываю автомобильной трансмиссионкой — хватает примерно на 100 км, если посуху. Остальное — тем, что ближе лежит: графитной смазкой, литолом или 158

Так и не нашел себе велосмазку. Или грязь собирают, из-за чего мытьё цепи керосином — целое приключение. Или держатся плохо. По пыльной дороге цепи хватает на километров 100-120 — то есть на 1-2 поездки максимум. Решил перейти на парафин: цепь остается чистой, мыть ее намного проще и что самое приятное — хватает километров на 400-450!

Yuri, а можно и не мыть совсем. при проварке парафин выдавит из звеньев всю грязь, которая по мере остывания парафина осядет тончайшим слоем на дне. когда этот слой станет существенным, его можно просто срезать. таким образом, экономится время обслуживания цепи. по-сути оно сводится к тому, что бы снять цепь, положить в чеплашку, проварить 20-30 минут, вытащить и подождать пока парафин застынет. по трудозатратам этот процесс проще, чем мойка цепи растворителями, последующая сушка и обработка каждого звена маслом.

мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Гуру расскажите про такого зверя: Finish Line Ceramic Wax Lubricant
http://www.finishlineusa.com/products/chain-lubricants/ceramic-wax-lube

Солидарен с автором — зачем заниматься невообразимым колхозом когда есть велосипедная смазка? Один раз купил и пользуйся не один сезон.

rein —
17.03.2015 в 07:45
мне ещё рассказывали метод: графитную смазку растопить и в ней выварить цепь, дать высохнуть… так мотокроссмены делают…

Может для закрытых цепей это и хорошо, но ни как не для открытых.

Что касается цепи, то желание сэкономить, здесь совершенно не при чём. У меня сложилось впечатление, что смазка в аэрозольном баллоне специально предназначена для обмана катальца, чтобы цепь быстрее убилась и пришлось покупать новую, а то и все механизмы заодно… Не утверждаю, что у производителей смазок есть какой-то сговор с производителями запчастей, скорее здесь действует та же схема, что и в медицине: вместо того, чтобы научить тебя реально заботиться о своём здоровье, предлагаются таблетки на все случаи жизни, которые часто дают хоть и временный, но быстрый и заметный эффект. А вот думать о побочных явлениях, вечно спешащему современному городскому жителю, просто некогда. А ещё в интернете публикуются списки дешёвых аналогов дорогих лекарств… Поэтому, литол и солидол, со своей задачей справляются прекрасно. Я уже в первый сезон отказался от спецсмазок, и стал использовать самые простые средства. Вилка у меня самая обычная, пружинно-эластомерная, но и она требует ухода. Прошёв пару тыс. км, я вилку разобрал (простая, как три копейки), почистил и обильно смазал литолом, купленным в магазине автозапчастей. Сразу исчезли, и уже никогда не появлялись стуки, щелчки, скрипы, которые преследовали меня с момента покупки велосипеда. Насыпные подшипники втулок, смазал солидолом. Цепь смазываю солидолом. Тросы всегда сухие, ибо «смазка, отталкивающая пыль», это что-то из области фантастики. Я никого ни на что не агитирую. Знаю, что есть хорошие современные смазки для различных целей. Но надо понимать, что велосипед — это не космический корабль, и даже не автомобиль, а потому, требования к смазочным материалам здесь минимальны, ведь обслуживанием , время от времени, всё равно приходится заниматься, так как не существует механизмов, где качество смазки решает всё. Всё зависит от условий, интенсивности эксплуатации, а также регулярного ухода. Однажды, в веломагазине, являющемся по совместительсву мастерской, механик тщетно пытался настроить чёткость переключения передач на кассете, под пристальным наблюдением хозяина велосипеда. Одного моего взгляда на цепь было достаточно, чтобы определить, что смазки она не видела с момента своего рождения, но сей факт почему-то нисколько не смущал ни владельца, ни механика ))) А моё замечание по этому поводу, вызвало их удивление. Не все знают, что цепь тоже нужно смазывать )))

Для SimplexKid.
Жаль у меня нет фото цепи и кассеты, когда я их смазывал простым машинным маслом, а иногда даже отработкой.

Во все остальные узлы легко можно автомобильные смазки и масла, но в цепь лучше цепную смазку.

Привет всем после долгого перерыва, потерялся в zello на «болтуне». Вспомнил о вас, т. к. велоувлеченцев там всё же очень мало 😉

Уже досмазывал «квадраты» на каретке, что после 200 км шатуны регулярно сами собой откручиваются 🙂
Материал — масляная отработка, которую нашёл за городом полтора года назад, вы уже знаете 🙂
Литол закончился — стал просто заливать эту отработку каждый сезон по «кубику» шприца, вообще не разбирая каретку. Благо тонкая игла при проникновении не особо сальник и повреждает — в крайнем случае, нарежу новых сальников из резины от старых камер.
В оба колеса засобачил садовые шланги, вставив один в другой (чтоб они друг в друге не болтались, подобрал по диаметру на рынке, придя туда специально со снятыми покрышкой и ободом). Хотел многослойный газовый шланг вставить — но вспомнил, как рвались и рассыхались эти шланги на водонагревателе, да так, что тряпку из них можно было вытаскивать… Короче, вернулся к старому и забытому — «данлоповским» шинам 🙂

Вот так, «кулибинские» технологии не стоят на месте.
И ничего не слетает из установленного, не портится. 250 км в новом сезоне (с 5 марта) — всё нормально 🙂
Такие новости.

Кстати, жду в продаже в своём городе бескамерных шин из цельной резины. Хочется всё же их попробовать. Война с насосом и проколами продолжается… На мои дистанции сильно все эти утяжеления не влияют, колёса и трансмиссию точно этим не сломаешь 🙂

Странно, что никто не ответил на комментарий ymto про то, в какую сторону откручиваются педали. Вопрос на самом деле не праздный. ПРАВАЯ педаль имеет ПРАВУЮ резьбу и откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ЛЕВАЯ педаль, наоборот, имеет ЛЕВУЮ резьбу и откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Когда педали хорошо затянуты, действительно могут возникнуть сомнения. Особенно с учётом того, что шатуны делаются из алюминиевых сплавов и при неправильном приложении силы можно запросто угробить резьбу. Поэтому крайне желательно перед тем, как вворачивать педали, смазать резьбу на них графитовой смазкой — чтобы не закисли.

Последнее. Очень огорчил комментарий Aalex69. Господа и товарищи, здесь не то место, где принято гнуть пальцы и меряться понтами, Виктор об этом неоднократно писал.

а я откручиваю педали (обе), находясь со стороны звёзд (системы) Крутить можно их обе в привычную сторону 🙂

Сам за молибденовую смазку для подшипников — летит пылища и вода залетает, а ей пофиг — абразив нейтрализуется и вода вылетает. Друг гоняет как шизанутый и подшипникам во втулках хоть бы хрен когда пыли воз и грязи полно. Цепь смазывается высыхающей тефлоновой смазкой, а грязь смывается из брызгалки с бензином Б-70. Девушка 2-го спеца попросила розовую цепь и я смыл масло, а потом опрыскал из того японского баллончика.

Здравствуйте!) без смазки и обслуживания никак,а мне мой байк нравится и я хочу что бы он служил и служил
В принципе могу все сделать сам,но иногда такая лень берет и везу к механикам))

Смазываю все агрегаты своего велосипеда графитовой смазкой ШРУС-4Ф. Катаю постоянно на работу даже зимой в жуткие морозы. только цепь подвергается смене смазки. Летом смазываю обычным маслом для цепей бензопилы, на зиму зимним авто маслом. ( да цепь самая простая за 2.5 бакса на месном рынке Харькова. откатывает по измерителю цепи по 780-1500 в зависимости от партии) Велик ХВЗ М1540 в стоковой комплектации (гирлянды не в счет апгрейду). Главное литолом-24 смазывать или литиевыми смазками. Запрещено (Фигня какая-то). А зеленки в масло или йода я и сам налью.
В растворителе хорошо видно из чего масло сделано. Все аналоги есть в автомагазинах. нужно правильно читать состав.
Внимательней много велосипедных смазок токсичны, особенно тефлонки все. Вот только об этом ничего не пишут.

Сами себе противоречите… В любом ШРУСЕ есть литий/литиевое мыло. Он вам нравится, мне тоже, но это не графитовая смазка.

Тоже купил себе ШРУС , заложил в каретку в вел жены , купило меня , что она водооталкивающая и товарищ в автомастерской часто ей пользуется хвалит , стоит 45 рублей за тюбик.

Ну а мне понравилось цепь смазывать смазкой VELOTEFLON VT2. Смазываю капельным методом шприцем в каждое звено. И цепь чистая, и хватает на долго. Рубашки смазываю такой штукой: Смазка жидкая Hanseline с графитом, для цепи и тросов. Всё нормально. Каретку не трогаю, так как предпочитаю не убиваемый «квадрат». Втулки на промах, тоже не лезу. Езжу круглый год. Всё пучком! 🙂

Velokach .смазывпю цепь тем же с графитом , всегда есть в магазине и по доступной цене . В каретку полез , стоковая стояла , смазал , поставил пришлось снять и выкинуть . Чуть затягиваю идёт рывками , чуть ослабляю болтается , ось погнутая , купил касету с промами под квадрат.

Надоело катать на шлангах — слишком уж жёстко, отбивает каждую малейшую неровность, снова вытащил свои старые проколотые камеры, все проверил, заклеил. Было это месяц назад. Можно, в принципе, гонять одну такую камеру хоть лет 10, периодически подклеивая, если где дырочка заховалась — главное, клеить добросовестно и специально предназначенным именно для резины клеем, чтоб не пропускало. «Классическое автомобильное» давление в две атмосферы стравливает за две недели приблизительно на 40% — но есть старый «москвичовский» насос, подкачать — считанные секунды. Буду гонять, пока на камерах живого места не останется 🙂

А по поводу смазки… Отработку от моторного масла продолжаю лить повсюду — даже в заднее колесо. Его даже разбирать не надо: налил «кубик» в щель, накапал, крутя при этом колесо наклоненного на бок велосипеда — и порядок. Смазка вообще занимает считанные минуты. Конечно, сейчас на жаре она быстро испаряется — как и всякий нефтепродукт, имеющий свою температуру испарения. Ничего не счищаю ниоткуда, просто заливаю — главное, чтоб скользило 🙂

WD-40 для прочистки и правда хорошо. А вот как смазка для цепи… не знаю. Оно конечно содержит 15% какого то минерального масла, но какого? Остальной состав там в основном уайтспирит. А на официальном сайте его позиционируют как очиститель, антикоррозионное и водоотталкивающее средство.

Среди вариантов использования есть «Cleans bike chains», «Removes mud and debris from mountain bike gears and chains», «Degreases bicycle chains» но ни слова о lubricates. Для переключателей, звёздочек, тросиков, даже для вилок есть, а для цепи нет.

Кстати, там же вычитал мысль — ВД можно использовать чтобы поменьше липла на раму грязь. Надо спереди снизу на раме и на перьях опробовать, там вечно залежи грязи собираются, может и правда работает?

И ещё вариант когда спешишь и некогда ждать пока цепь высохнет после мойки — можно остатки воды тоже ВД-шкой с цепи сгонять.

А о себе — поверхностное основательно чищу и смазываю сам примерно через 50-150 км зависимо от того как и где катался, ну и слегка подчищаю периодически под настроение. А для разборки мастерам даю. Не потому что сам не осилю. Просто дома нет подходящего места и 4-летний любопытный пацан тут же всё растащит и «отрегулирует» по своему 🙂 и заодно смажет всё до чего дотянется.

Смазки использую велосипедные. Не так уж это дорого как сразу кажется. И удобные тюбики чтобы слегка прочиститься и смазаться где нибудь на улице. На выходных бывает где то в лесу найду спокойное место, сяду на пенёчке перекусить, отдохнуть, заодно и прочищаю немного. Совмещаю полезное с приятным. Ещё часто когда приезжаю с работы во дворе на лавочке отдыхаю и чищусь — просто приятно после рабочего дня провести полчасика за спокойным занятием, особенно приятен результат.

Раньше воспринимал этот процесс как нечто долгое и сложное. Теперь понял, что если делать чистку регулярно — это совсем несложно и занимает немного времени. А долго и сложно это когда уже вылизываешь всё до блеска, но это ведь гораздо реже надо, когда всё не загажено до 3 мм слоёв пластилина, ведь правда?

Олег —
10.08.2015 в 20:48

«…купил касету с промами под квадрат.»
Привет, тёзка! 🙂 У тебя что, стояла насыпная каретка? У меня изначально кассета под квадрат, или как принято называть — картридж. Предпочитаю Shimano UN55. Shimano UN26 тоже хорошая надёжная каретка, и к тому же дешевле почти в 2 раза, но могу себе позволить Shimano UN55.
На счёт графитовой смазки всё верно. Цепь на ней тоже хорошо работает. А в рубашках вообще шикарно. Тросы скользят легко, в связи с чем переключатели работают как часы, и настраиваются легче.

Спасибо автору за статью!
Начал с затормаживанием ходить тросик заднего тормоза, задумался о его смазке. Сейчас выбираю саму смазку.
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее: как смазать тросики? Никогда этим не занимался.
Спасибо!

Добавил небольшой видео-обзор о проварке велосипедной цепи в парафине:

Все перебираю сам. Раз в сезон — втулки, рулевую и вилку.

Цепь регулярно промываю в воде с мылом (обычно после грязевых покатушек или, наоборот, когда она совсем сухая, без смазки), быстро вытираю и сушу (тепловентилятором). Смазываю ее Weldtite TF2 Extreme Wet (шприцом, по капле) — она лучше, чем Weldtite TF2 Performance. Одно время смазывал веретенкой (индустриальное масло И-20) — тоже ничего. Периодически снимаю и чищу ролики заднего переключателя, после чего капаю в каждый по капле масла для цепи.

В вилку (RockShox XC28) заливаю масло LHM+ (для ситроеновской трансмиссии, как уже писали выше). Его же заливаю в гидравлические тормоза (Shimano BR-M395) — работают на морозе. Ноги вилки регулярно протираю и капаю силиконовое масло. Зимой их также можно смазывать смазкой SILICOT (с фторопластом).

Во втулки и рулевую закладываю Weldtite TF2 Bike Grease (with teflon) — красная такая. Собираюсь попробовать металлоплакирующую смазку МС1000.
Тросики переключения передач не смазывал. Хочу попробовать, т.к. на моем велосипеде цельные рубашки (тросик лежит полностью в рубашке от манетки до переключателя).

Прошлой осенью пришлось перебирать т.н. «орех», потому что при понижении температуры «собачки» в нем стали хуже цеплять. Шарики смазал графитной смазкой, а барабан изнутри — веретенкой.

Виктор, спасибо за интересные статьи!

Я цепь смазываю спреем Loctite LB 8040.Долго держится,плохо вымывается водой,грязь не липнет!

Всем привет! Думаю взять для подшипников смазку МС-1000. Характеристики и цена вроде норм. Что скажете?

Насчет «в какую сторону откручиваются педали».
Кому сложно запоминать у какой педали какая резьба есть простое правило:
Педаль откручивается в сторону противоположной движению. На педаль смотрим с соответствующей
стороны: на правую справа, на левую слева.

Посоветуйте, пожалуйста, смазку для вилки, а то в статье сказано только, что она должна быть силиконовая, но хотелось бы марку. Спасибо.

Есть мнение что смазки с литиевым загустителем (Литол, Шрус и т.д.) вредны для алюминия.

Да, Литол действительно вреден для алюминия, но только в присутствии воды вот пример проведенного опыта:
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

Сам смазываю все подшипники смазкой Литол 24, после каждого сезона, то есть весной перед летним сезоном и осенью перед зимним.

Трещотку проливаю обычным машинным маслом типа веретенного И-20, пока не выйдет весь песок из механизма и не исчезнет сильное трещание, после как стекут остатки масла изнутри обычно сразу ставил, но в этом году летом забил щели тем самым Литол 24 и песка внутри не было.

Цепь отмываю мылом и щеткой, как высохнет проливаю каждое звено машинным маслом. После установки цепи на место стираю излишки масла тряпкой и этой же тряпкой наношу небольшое количество Литола. Цепь после стоянки каждый день на улице. После того как протер, не заметил следов ржавчины, но количество грязи на цепи конечно большое.

А в рубашки с тросиком обычно (в зависимости от длинны) каплю машинного масла добавляю, обычно помогает особенно для длинных тросов, но эффект не на долго, а грязи в рубашке никогда не замечал, только ржавчина на тросах возле подножки.

Пробовал раньше использовать графитную смазку, купленную в веломагазине, марку не помню, но достаточно дорогая по сравнению с Литолом, положительных качеств не увидел в подшипниках, скорее требуется большая сила, так как она более вязкая чем Литол.

После статьи, теперь думаю что пора смазать и вилку.

http://usa-onlineprednisone.net/ — usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/

Тросики смазываю трансмиссионкой Mobil, а чтобы грязь не попадала внутрь и не коксовалась там с этим маслом, с каждой стороны рубашки насаживаю на тросик пятачки из плотной ткани по диаметру чуть больше посадочного места и в это самое место все и заталкиваю. Потом на каждый пятачрк капаю по капле этого же масла, чтоб ткань пропиталась. Получаются довольно неплохие пыльники, и масло уже равотает как бы в закрытом механизме поэтому не сохнет. Вроде просто все и работает…

Вы так пишете и, наверно, даже мысли не допускаете о том, что проблема даже не в цене: специальных велосипедных смазок может просто не быть. Я объездил весь город, обзвонил магазины в других городах Беларуси, и они не продают велосипедных смазок. Даже по запредельной цене, думаю, я бы их купил.
А теперь что я использую:
— для всех подшипников подойдёт любая смазка, например, тот же литол. Хочу ещё попробовать 128М, она с добавлением молибдена, но не нашёл пока её в медкой фасовке. Подшипники ведь стальные, поэтому не надо опасаться, что литол навредит алюминиевому корпусу втулки: он до него просто не достанет (если, конечно, не наложить в подшипник слишком много смазки)
— на цепь лью силиконовое масло. Не из спрея, а просто есть такое жидкое. Мазать надо часто, хочу перейти на парафин, но, опять же, у нас в аптеках нет косметического парафина, который так рекомендуют на ютубах.
— с вилкой сложный вопрос, потому что алюминий. Сейчас смазана техническим вазелином, но мне не нравится — немного заедает. Не критично, но неприятно. По составу и свойствам замечательно подходит пушечное сало, но у него диапазон температур -50

+50С, и продаётся только в большой фасовке. Солидол, вот, не содержит лития и может подойти для смазки вилки. Как вы пользуетесь жидкими смазками? Их же в вилке ни на сколько не хватает… А свою старую стальную ашанвилку я смазал литолом два сезона назад, и она до сих пор работает. Новую алю уже не рискну литолом мазать…

Если вы пишете комментарий, это означает, что у вас есть интернет. А если есть интернет, то какая проблема заказать в онлайн магазине то, чего нет в обычных магазинах?

Для цепи использую Shimano wet lube. Хватает примерно на 100км
Для втулок — Divinol Fett Top 2003 или Castrol LMX. Пробег около 5тис. износа нет.

Заржавели болты?! WD-40 . Даа, в Сибири ваши смазки не прокатят!Цепь мою керосином Тс-1 после чего протираю WD-40.Хватает на 60 км в сухую и на 90 км в мокрую.В сухую погоду лучше с WDшкой не борщить. Налипнет всё что можно. Лучше использовать часов за 6 перед эксплуатацией вело-коня!Влагу отталкивает на ура. Дёшево и сердито,а главное доступно для всех!P/S: кто-то выше писал что брызгает WDшкой всё подряд. Деалю точно так же.

Хочу рассказать о велосипеде моего сына,Стелс 490 Shimano acera переключатели и т д Этому велосипеду 7 лет,его не разу не смазывали не настраивали,не чего не меняли все родное,года 4 назад я намазал солидол на цепь как в советские времена и все.Этот велик как только не убивали,что только не делали с ним,единственное на что сын жаловался что нет нет цепь у него куда то слетало.Все это так и продолжалось бы пока я не купил себе велик,и там мне объяснили что такое Shimano, что раму делают одни, а остальное другие, что нужно смазывать цепь и остальное.Купив у них велик как они говорят хороший,мы с сыном проехали за неделю около 100км у меня вся цепи в дерьме,цепь падает через большую звезду,и скорость плохо переключается,а стелс работает как автомат Калашникова.

А говоришь отошел от вело фетешизма

«Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.» — зато все советы покупай шимано 500-1000к рублей за несчастных 50гр

Добрый день,
Напишите название масла для рубашек. К сожалению ссылка не действительна уже.

«Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.»
Вообще-то это в инструкциях к вилкам указано. У моей дт свисс, например, сказано, что перед каждым выездом нужно переворачивать.

И вы перед каждым выездом переворачиваете? 🙂

«Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.» — купил. И ведь знал же когда покупал, что медные смазки нельзя использовать с алюминием! А у меня шатуны алюминиевые! 🙁

Подскажите, нужно ли и если да, то чем смазывать оси при установке колес в раму и вилку?

То что внутри велосипеда подшипники, педальный вал, даже руль внутри, и прочее смазать густой смазать густой смазкой, например солидол, чтоб нагод хватило, прям жирно чтоб до усрачки, ну и закрутить всё дело, я каждый день смазываю верхние детали, пробовал бытовоё машинное масло,для швейных машин,капал на цепь, на фтулки сзади и спереди, где вращающийся механизмы, смазывает пи…то скольжение хорошее, долго держит масло,но сильно грязнит, очень, приходится каждый день, протирать грязь, авто смазка,с фикс прайса 77р, нормальное, быстро высыхает, скольжение чуть низковатое, не грязнит, ну на каждый день подойдёт.

Мой дед отдаёт предпочтение салидолу. И это касается всего: цепь, каретка и т.д. Что думаете по этому поводу?

Замена масла в вилке велосипеда

Велосипед нуждается в уходе — это известный всем факт. Но в его конструкции имеются дорогие и капризные детали, которые требуют к себе повышенного внимания. Речь идёт, конечно же, о вилке, в которой требуется периодически менять масло и проводить профилактические работы. В противном случае придётся покупать новую вилку, а стоимость хорошей модели может начинаться от нескольких сотен долларов и доходить до нескольких тысяч. Смазка вилки велосипеда относится к обязательному процессу, который позволит продлить работу механизма, а также избавит от серьёзных проблем и дорогостоящего ремонта.

Правила ухода

Уход за вилкой простой и понятный каждому процесс, поэтому не стоит вести свой байк на профилактику к специалистам. Просто нужно не лениться и с чёткой периодичностью проводить профилактику этого важного и дорогостоящего узла:

1. Каждые 150, а лучше 100 км вилка нуждается в чистке и смазке.
2. Штаны больше обычного подвержены образованию трещин, поэтому эту область необходимо осматривать на предмет наличия трещин.
3. Демонтаж и смазка сальников должны проводиться через каждые 500–1000 км.
4. Замена масла в вилке велосипеда проводится через каждые 4 тыс. км.

Постоянно обращаться к специалистам — это не вариант. Лучше учиться самому ухаживать за своим «железным конём». Для работы с вилкой необходимо запастись некоторыми инструментами:

• пассатижи;
• газовый ключ;
• гаечный ключ;
• отвёртка;
• перчатки для защиты рук от масла (при работе с масляными вилками);
• ветошь для убирания остатков масла.

Больше вопросов возникает с выбором смазки, ведь эта ниша на рынке заполнена до предела и выбрать нужный продукт из такого разнообразия не всегда оказывается просто. Хорошо себя показали две разновидности смазочных материалов:

• тефлоновую смазку принято наносить на ноги вилки, для удобства пользователя такой продукт выпускается в виде аэрозолей;
• силиконовые смазки, а также консистентные прозрачные продукты.

Чистая вилка гораздо реже создаёт проблемы для пользователя, поэтому важно после каждого выезда протирать ноги на вилке, которые располагаются возле пыльников. Такие нехитрые действия позволят сохранить масло чистым.

Особенности ухода за вилками различного вида

Правила ухода и обращения с вилками разнятся в зависимости от вида механизма. О существующих разновидностях вы можете ознакомиться в другой статье. Сейчас мы более детально рассмотрим особенности ухода, смазки и замены масла в различных типах вилок.

Пружинно-эластомерные механизмы

Такую вилку необходимо смазывать каждый сезон, а может быть, и несколько раз в сезон при активной езде. Состоит этот процесс всего из нескольких этапов:

• при помощи шприца под пыльник заливается масло;
• вилка разрабатывается;
• остатки масла удаляются ветошью.

Чтобы провести некоторые манипуляции с вилкой, её необходимо уметь снимать и устанавливать обратно. Вилки бывают различного типа, но процесс демонтажа основывается на общих принципах, поэтому описанная ниже схема работы актуальна в любом случае.

1. Устанавливаем велосипед колёсами вверх и демонтируем переднее колесо.
2. Снимаем рулевой механизм и вынос.
3. Во время демонтажа действуем предельно аккуратно, чтобы не потерять шарики из подшипника. При помощи острого предмета снимаем конусное кольцо со штока, поджимая его со всех сторон.

С демонтажем мы справились, а как же быть с разборкой самого механизма? В этом процессе также нет ничего сложного. Работа будет выполняться по следующей схеме:

1. Откручиваем нижние болты при помощи шестигранника.
2. Проделываем ту же работу с регулировочным болтом на пружине Preload.
3. Извлекаем эластомер.
4. Снимаем штаны и выкручиваем болты. Из них что-то будет вытекать, это может быть масло, вода и грязь.

При помощи отвёртки извлекаем сальники и бушинги, прокручивая последние предварительно вокруг оси.

Масляные и пружинно-масляные механизмы

В таких конструкциях присутствует масляный картридж, который располагается в одной из двух штанин. Этот элемент служит демпфером. Если уход за вилкой велосипеда будет регулярный и качественный, то она будет радовать вас хорошей амортизацией и длительной работой.

Если вилка перебирается первый раз после покупки, то её работа становится гораздо лучше, чем была до этого. Объясняется такое положение вещей тем, что внутренние детали притёрлись друг к другу, а после промывания и заливания свежего масла начинают работать, как слаженный механизм. Покупать нужно две разновидности масла для вилок, которые отличаются показателем вязкости. Первое масло будет демпфирующим, его вязкость не превышает 5W, второе масло с вязкостью 15W является смазочным.

Если в вилках этих двух типов своевременно производить замену сальников, то можно продлить работу бушингов или направляющих элементов. А вот замена этих элементов стоит недёшево, а серьёзный ремонт вилки или, вообще, её замена выйдет ещё дороже. Поэтому лучше своевременно менять сальники и не знать проблем.

Каждый месяц или по истечении 50 часов работы необходимо перебирать, заниматься смазкой, заменой масла (если в этом есть необходимость) и резинок. Узнать о том, что масло для вилки велосипеда нуждается в замене, можно по ряду признаков: уменьшение хода вилки, ухудшение отскока, плохая работа регулировок.

Обслуживание эластомера здесь не требуется, как в предыдущем случае, зато имеется необходимость в замене демпфирующего масла. Интересующий нас механизм находится в правой ноге. Для замены масла необходимо проделать следующие действия:

1. Снимаем блокировочную ручку, которая располагается в верхней части.
2. Выкручиваем механизм блокировки при помощи ключа 24.
3. Прикладывая небольшое усилие, вынимаем демпфирующий механизм из трубы (вилка при этом занимает вертикальное положение).
4. Сливаем масло, оценивая его внешний вид, оно должно быть тёмным и мутным.
5. В ноге всё ещё размещается поршень, который отвечает за регулирование скорости отскока. Чтобы его извлечь, необходимо перевернуть вилку и выдавить его при помощи длинного стержня, например, отвёртки.
6. Теперь можно заниматься прочисткой механизма и заливать свежее масло.

Бывают случаи, когда масло не прекращает подтекать. Такая ситуация может возникать из-за неправильного расположения уплотнителя или недостаточного вкручивания демпфера. Чтобы исправить ситуацию, необходимо воспользоваться разводным ключом для выкручивания демпфера до того состояния, при котором оголится резьба. Оцениваем состояние уплотнителя, смазываем резинку и вкручиваем демпфер обратно.

Воздушно-масляные и воздушные механизмы

Работать с такой вилкой велосипеда наиболее сложно, поскольку её разборка/сборка связана с определёнными сложностями. В конструкцию входит камера с воздухом и масляный демпфер. Добавляет сложностей существование двух различных систем: Solo и Dual Air. В последнем варианте присутствует не одна воздушная камера, а две (позитивная и негативная).

Процесс обслуживания и замены масла похож на предыдущую схему, которая относится к масляным вилкам. Но в случае с воздушными механизмами потребуется ещё заниматься стравливанием воздуха, замачиванием поролоновых уплотнителей в масле 15W. По завершении установки демпфера и штанов потребуется добавить по 5 мл масла с вязкостью 15W в воздушные камеры. Для этого шприц придётся держать под углом 45 градусов. После установки поршней можно накачивать камеры: позитивная, а следом за ней негативная.

Теперь у вас не должно возникать вопросов относительно того, как ухаживать за вилкой велосипеда. Ваших знаний будет недостаточно, ведь их необходимо закрепить на практике. Ваш велосипед будет благодарен за заботу и уход, а бюджет не пострадает от решения проблем с вилкой, которая получила недостаточно ухода.

Ремонт

Разбирать велосипедную вилку не составляет особого труда. Для этого достаточно следовать изложенной инструкции. Цель данного предприятия – устранение неисправностей, очистка, смазка и замена масла.

Перед тем, как приступить непосредственно к разбору байка, необходимо подготовить предметы, которые пригодятся в процессе ремонтных работ:

• следует надеть ремонтную одежду (старую или ненужную экипировку), которая в процессе выполнения работы может изрядно запачкаться;
• поверхность желательно застелить различными тряпками или газетами, чтобы не загрязнить пол помещения маслом;
• нужно собрать вокруг себя все необходимые инструменты (шестигранники, отвертки и прочее);
• необходимо приобрести масло.

Амортизационной

Во многих велосипедах передний амортизатор встраивается в конструкцию. Такая вилка называется амортизационной. Байки с подобным компонентом используются для передвижения по горной местности, где практически нет ровных дорог. Благодаря функционалу вилки происходит сглаживание неровностей, что позволяет не испытывать дискомфорт при езде.

В отличие от других типов, амортизационные вилки требуют постоянного наблюдения, периодических очисток и бережного ухода. Причем осмотр и амортизационное обслуживание необходимо производить даже тогда, когда байк длительное время находится в статическом положении.

Рассмотрим две особенности, которыми отличается амортизационная вилка, в таблице ниже.

Амортизационные вилки не отличаются материалом изготовления от других своих аналогов. Для производства часто используют различные сочетания материалов, так как в состав вилки входят отдельные элементы, которые могут быть выполнены по-разному. Лучший вариант, как считают специалисты, в таком случае – это применение карбоновых деталей. «Ноги» у амортизационных вилок часто выполнены из сплавов алюминия.

Выделим виды амортизационных вилок:

1. Обычные. Простые вилки, которыми оснащены велосипеды для передвижения по холмистой местности (горный велосипед).
2. Двухкоронные. На байки с такими вилками ставятся две «короны», что добавляет преимуществ во время скоростных спусков.
3. Перевернутые. Зеркальное отражение обычной вилки. Такие велосипеды подвержены большим нагрузкам, поэтому хорошо используются для выполнения различных прыжковых элементов.
4. Одноногие. Редко используется в обиходе. Установка ободного тормоза на такую вилку невозможна, однако главное преимущества – возможность замены камеры без демонтажа колеса.

Прежде чем приступать к процедуре очистки и ремонта велосипедной вилки, необходимо произвести ее разбор. Разбор происходит после ее снятия с велосипеда. Процесс снятия будет рассмотрен в пункте 3.

Рассмотрим этапы разбора амортизационной вилки:

1. Происходит откручивание крепежных болтов.
2. Извлекаются штаны с «ног» и, если необходимо, снимаются сальники.
3. Удаляется старая смазка, как с поверхности вилки, так и внутри штанов.
4. Снимаются ограничители хода и их упоры. Для этого они стягиваются со штоков.
5. Откручиваются регулировки на «ногах» вилки при помощи ключа.
6. Снова происходит очищение поверхности вилки от старого смазочного материала.

Масляной

Помимо амортизационных вилок существует еще немалое количество вариантов, которые обладают определенными преимуществами. В данном разделе отметим масляные вилки для велосипедов, которые существуют двух видов – масляно-воздушные и масляно-пружинные. В таблице ниже выделены особенности обоих вышеперечисленных типов велосипедных вилок.

Отметим особенности профилактики и ухода за велосипедной вилкой. Опытные велосипедисты способны устранить любую проблему самостоятельно, если они проявляют к своему транспортному средству интерес и разбираются в его деталях. Найти причину поломки для таких людей достаточно просто, как и исправить поломку.

Профилактику же способны провести все без исключения велолюбители. Для этого необходимо сделать проверку:

1. Исправности конца пера передней вилки, которая крепится к раме (задний треугольник) велосипеда («дропаута»).
2. Проверить, нет ли различных повреждений у «ног».
3. Проверить пыльник велосипедной вилки на предмет уронов и течей.
4. Проанализировать показатели давления в воздушной камере.
5. Обследовать состояние крепежей.

Более того, необходимо регулярно устраивать чистку отмычек, а также производить замену масла. Для этой процедуры можно использовать как специализированные велосипедные масла, так и жидкие масла для машин или для швейных машинок. При выборе смазочного материала следует обратить внимание на его устойчивость к различным погодным условиям.

Воздушные

Воздушные велосипедные вилки являются универсальными конструкциями, которые отличаются своим уникальным функционалом. Демпфер и пружина в таких вилках – это компетенция именно воздуха, благодаря чему и образована небольшая масса конструкции. Но такие элементы не являются идеальными, так как в морозную погоду часто происходит травление воздуха. Также здесь нет специальных настроек, а воздух накачивается в систему с помощью насоса с высоким давлением.

Специалисты советуют тщательно следить за своим транспортным средством, чтобы, в конечном счете, не потратить большое количество денег на исправление велосипеда. Постоянный уход за вилкой позволяет предупредить нежелательные поломки. В таком случае детали не будут ломаться (или будут, но в самых редких случаях) и их не нужно будет менять на новые элементы.

Так как некоторые виды вилок являются не особо популярными, найти детали для конструкции будет весьма проблематично. Примером велосипедов с воздушной передней вилкой является модель Stels Navigator 360. Видео-обзор байка можно посмотреть ниже.

Как снять вилку

Рассмотрим поэтапно процесс разбора велосипедной вилки:

1. Сначала нужно открутить все детали, которые прикреплены к вилке. Этими элементами могут быть калиперы тормозной системы или гидролинии дисковых тормозов. Тормоза вида V-brake также снимаются.
2. Происходит откручивание болтов, которые фиксируют вынос на трубе руля, после чего необходимо выкрутить болт якоря велосипедной вилки.
3. Затем необходимо осторожно извлечь руль. Следует быть максимально осмотрительным, чтобы не повредить гидролинии.
4. На следующем этапе происходит извлечение проставочных колец и направляющей гильзы. Для того чтобы проделать эту процедуру, следует в районе пропила осторожно поддеть гильзу с помощью плоской отвертки. Дальше открепляется верхнее кольцо качения и верхний подшипник.
5. Рулевая труба теперь может быть извлечена. После чего следует достать подшипник, кольцо качения, а также открепить переднее колесо велосипеда. Чтобы проделать это следует открутить фиксирующие болты. В результате получается открученная велосипедная вилка.

Как поставить вилку

Собирается вилка точно так же, как и производился процесс разбора, но в обратной последовательности. Главное внимательно перепроверять каждый элемент, чтобы установка компонентов не оказалась ошибочной.

Не стоит переживать по поводу излишнего количества выделяемого масла в первое время езды. Это нормально, так как лишняя смазка выходит через манжеты штанов. Как только лишний материал выйдет, процесс выделения тут же прекратится. Остатки смазочного материала следует стирать после каждой эксплуатации велосипеда.

Как и вся техника – велосипед любит смазку и ласку, там, где это нужно. Часто ли вы встречали велосипедистов, у которых из вилки сочится масло, а из-под анодировки ног выглядывает голый метал? Уж поверьте, такие встречаются. Без ухода рано или поздно любая деталь придёт в негодность. Сегодня мы не будем говорить о том, как перебирать вилку, а осветим вопрос поддержания вилки в рабочем состоянии. И даже если у вас какая-то бюджетная вилка, то своевременный уход сможет ощутимо улучшить её работу.

Навигация по статье:

• Внутренняя конструкция вилки
• Из-за чего ухудшается работа
• Как следить за вилкой

Не вдаваясь в подробности скажем, что современные вилки представляют из себя конструкцию «труба в трубе». Между этими трубами находится проставка (башинг) который уменьшает люфт между трубами и снижая трение позволяет им скользить друг в друге. Всё это обильно смазывается маслом, а от окружающей среды закрыто сальниками и пыльниками. Также, рядом с сальниками и пыльниками может быть поролоновое колечко, пропитанное маслом. Это позволяет обильнее смазывать башинги и уменьшать трение.

Вопреки распространенному мнению качество работы вилки ухудшается не из-за деградирования каких-то смазывающих свойств масла, а именно из-за попадания грязи и пыли внутрь вилки. Грязь, вперемешку с маслом образует абразив, который начинает медленно, но верно сдирать защитное покрытие с ног и башингов вилки. Если вы хотите, чтобы ваша вилка вам служила долго и качественно, то необходимо, чтобы внутрь вилки не попадала грязь.

Первое правило – никогда не мойте вилку мойкой высокого давления.

Поддерживать велосипед в чистоте – это правильное и хорошее занятие, но не стоит мыть вилку, и ноги с пыльниками в частности, мойкой высокого давления. С грязных пыльников под напором воды грязь может попасть внутрь вилки, да и вода внутри ничего хорошего вам не сулит! Поэтому будьте предельно аккуратны, когда моете велосипед после серьезной грязевой покатушки.

Второе правило – удаляйте грязь с пыльников при помощи ткани.

Просто оберните кусочек кистой ткани вокруг ноги вилки и движениями вправо-влево протрите грязь с пыльника и не забудьте проверить нет ли грязи между гориллой и ногой вилки.

Третье правило – никакой наружной смазки!

Если вы дополнительно смазываете ноги вилки перед покатушкой, то это только вредит вилке. К смазке хорошо липнет грязь и в конечном итоге эта грязь окажется внутри вашей вилки. Если вилке вовремя проводили ТО, то вся необходимая смазка уже есть внутри. Если вы хотите, чтобы смазка добралась к башингам и сальникам, то просто переверните велосипед вверх-ногами и дайте ему так постоять 5-10 минут. Смазка гарантированно стечет вниз и смажет все необходимые узлы. А во время активного катания смазка сама будет попадать на башинги.

Четвертое правило – используйте защитную плёнку

Использование защитной плёнки, что-то типа антигравийной плёнки из соседнего автомагазина, позволит защитить вашу вилку от наружных повреждений вроде сколов от камушков или при падении. Такая плёнка стоит недорого и с помощью обычных ножниц легко принимает любую форму. Также существуют готовые решения типа AMS Fork Guard, где нужно только выбрать подходящую модель для вашей вилки и наклеить её. Не забывайте про места соприкосновения кабелей и гидролиний, их тоже лучше проклеить, чтобы во время катания они не терлись об вилку.

Пятое правило – своевременный сервис

Точный период замены масел можно узнать в инструкции к вашей вилке. Если мануала в комплекте не было, то просто поищите его в интернете. Чем больше изношены сальники и пыльники, тем больше грязи попадает внутрь и тем чаще вам придётся менять масло для сохранения качественной работы вилки. Так что не стоит забывать и про их периодическую замену.

Стоит отметить, что закрытые картриджи вилки (когда масло изолировано внутри специального контейнера) или закрытые масляные ванны (когда масло в ноге не смешивается с маслом в штанине вилки) можно обслуживать реже, а вот чистить от грязи штаны вилки и менять в них масло нужно чаще. Это продлит общий межсервисный период и не сильно ударит по карману, ведь в штанах обычно используется не более 15-20мл масла.

В завершении статьи хотим вам напомнить, что экономия на сервисе и безалаберное отношение к состоянию компонентов вашего велосипеда влечёт за собой серьезные финансовые потери. Новые железки стоят несравнимо больше регулярного ТО, не забывайте это!

Смазывание амортизаторов

Плохо смазанный и не отрегулированный механизм может не только издавать неприятный звук, но и затруднять управление велосипедом, портя все удовольствие от занятий спортом. Идеальный вариант – внешняя чистка велосипедной вилки после каждой поездки, и хотя бы раз в сезон – смазывание внутренних деталей механизма. Самый простой способ – отдать велосипед в мастерскую, мастер которой точно знает, что нужно делать, но опытные велосипедисты и сами могут попробовать это сделать.

Пружинные и пружинно-эластомерные амортизаторы можно смазать, не разбирая велосипедной вилки. Для этого смазка набирается в шприц и заливается под пыльник. После этого велосипед следует «раскачать», и лишнее масло удалить салфеткой. Но! Это быстрый, походный вариант, используемый, когда нет возможности разобрать велосипед даже частично. По правилам, следует сначала открутить крепежные болты снизу, затем выкрутить болт Preload, достать эластомер и пружину, открутить крепежные болты и снять «штаны», то есть ту часть велосипедной вилки, к которой крепится колесо. Именно здесь находится больше всего грязи и именно этой части чаще всего требуется ремонт. Из последней детали достаются пыльники (их легко подцепить отверткой).

Уход за масляно-пружинной конструкцией также прост. Если используется метод открытой масляной ванны, то масло достаточно просто слить, а детали очистить. Эта система, пожалуй, самая простая в обслуживании, а осмотр и мелкий ремонт ее можно выполнить даже в домашних условиях. Немного сложнее все обстоит с закрытой масляной ванной. Масло в такой конструкции находится в капсуле и меняется вместе со всей капсулой. В отличие от первого варианта, закрытой масляной ванне часто требуется больше ухода.

Самым прихотливым в обслуживании считается масляно-воздушный амортизатор. Чтобы его почистить и смазать, необходимо:

• Открутить и отмыть амортизатор. Это позволит избежать попадания мусора в воздушную камеру;
• Открыть клапаны и стравить давление. Если все сделано правильно, механизм будет легко сжиматься и разжиматься;
• Далее с амортизатора снимаются монтажные детали, и разбирается сама воздушная камера;
• Затем следует снять сальник. Если какие-то детали повреждены – самое время заменить их или выполнить иной ремонт. Если все цело, то удаляется старая смазка и механические загрязнения, и можно приступать к сборке велосипедной вилки;
• На корпус амортизатора, поставленный вертикально, наливается вилочное масло. Прокладки и сальники устанавливаются на место. Воздушная камера проталкивается до упора, чтобы из нее не выходил воздух. Лучше добавить еще немного масла, и только потом прикручивать ее снова к корпусу амортизатора;
• Далее амортизатор накачивается до нужного давления и устанавливается на место.

У автомобилистов есть поговорка: «Машина любит ласку, чистоту и смазку». То же самое можно сказать и о велосипеде, хотя ему требуется гораздо меньше ухода. Если знать, как смазать амортизаторы на велосипеде, то эта процедура вовсе не покажется долгой или трудоемкой, а железный конь пробегает без ремонта не один сезон.

В нашей веломастерской мы производим переборку и ремонт велосипедных вилок всех моделей (fox, rockshox, marzocchi, manitou, magura, cannondale, suntour, rst, formula) по разным технологиям в зависимости от пробега и модели, вот некоторые расценки и описания на работы c вилками велосипеда:

• Ремонт и обслуживание вилки RockShox (все модели от 2006 года)

Обслуживание новых вилок без следов эксплуатации цена 700 р

Плановое эконом обслуживание (включает смену масла в штанах, чистка от загрязнений, проверку давления в воздушной камере) — Цена 900 р

Полное техобслуживание вилки RockShox (замена масла в штанах и демпфере, чистка от загрязнений, смазка воздушной камеры — Цена 1500 р

Обслуживание или ремонт вилки с заменой сальников башингов и других деталей, в том числе и разгон вилки до нужного хода — Цена от 1100 р до 1800 р, в зависимости от сложности и временных затрат.

по моделям старше 2006 года цена может варьироваться от 900 до 1500 р в зависимости от конструкции

• Ремонт и обслуживаниевилки FOX

Обслуживание новых вилок без следов эксплуатации. Цена 700 р

Плановое эконом обслуживание вилки с демпфером отделенным от штанов вилки. Цена 900 р.

Техническое обслуживание вилки с заменой масла и чистой сальников — Цена 1500 р

Техническое обслуживание или ремонт вилок Fox, связанных с заменой сальников, башингов, переборкой картриджа и тд (в том числе перебираем картридж «Иксовых» вилок с тералоджиком с восстановление работоспособности картриджа) — Цена 1200-3000 р

• Ремонт и обслуживаниеВилки Magura

Обслуживание вилки с заменой масла и чистка от загрязнений — Цена от 900 до 2100 р. При работе используется только оригинальное масло.

• Вилки DTswiss

Обслуживание вилки с заменой масла и чистка от загрязнений — Цена 1400 р

• Ремонт и обслуживание вилки Manitou

Плановое эконом обслуживание (включает смену масла в штанах, чистка от загрязнений, проверку давления в воздушной камере) — Цена 900 р

Полное техническое обслуживание вилки Manitou (замена масла в штанах и демпфере, чистка от загрязнений, смазка воздушной камеры — Цена 1800 р

• Ремонт и обслуживание вилки Marzocchi

Эконом обслуживание вилок с отделенными демпферными системами. Цена 900 р

Обслуживание вилки с заменой масла и чистка от загрязнений — Цена 1500-2100 р

При работе с Marzocchi цена, время работы и прочее может быть определено в половине случаев только в мастерской, так как по причине продажи итальянской компании в 2004 году фирме suntour и последующем раздвоении производства и технологий было выпущено огромное количество моделей, каждая из которых обладает своими нюансами. Из года в год в десятках моделей изменяли начинки, покрытия ног и т.д. При различных эксплуатациях в реальных условиях вилки Marzocchi ведут себя по разному и преподносят все новые и новые сюрпризы.

• Вилки Cannondale (fattylefty)

Исправить миграцию подшипников — Цена 1000 р

Полная переборка с заменой гофры, фильтра, чисткой картриджей подшипников — Цена 3000 р. (не влючая гофру и фильтр)

Также мы производим работу по замене подшипников, смене масла в картридже, смену ремкпомплектов воздушной камеры вилки (довольно частая проблема когда спускает воздушная камера Lefty из-за верхнего расположения поршня)

Используемые материалы и масла для переборки и ремонта велосипедных вилок:

Замена сальников велосипедных вилок

Мы производим замену сальников в велосипедных вилках, всегда в наличии сальники на всю линейку вилок RockShox, FOX, Magura, Marzocchi, Manitou, есть расходники и подшипники на вилки от Cannondale.

При замене сальников в вилках мы используем только оригинальные материалы (внимание установка не оригинальных сальников быстро выводит из строя направляющие и ноги вилок)

При работе с вилками мы — единственное место в Москве, где применяются все виды масел!! Всегда в наличии масла Motorex, Motul, FOX, Fox fluid, motorex supergliss, RockShox, Magura. При переборке вилок у нас вы можете использовать как оригинальные масла, так их более дешевые заменители. Более того, заменители масел Motul и Motorex имеются у нас во всех вязкостях от 2.5 до 20.

Уникальность нашего велосервиса заключается в том, что мы работаем с вилками уже более 10 лет и накопили огромный опыт. Более того, различные амортизационные системы прошли переборку в нашем сервисе по различным технологиям, причем все наши пробы и эксперименты тестировались и проверялись, непосредственно не велосипедных трассах, ведь мы единственный велосервис, который собрал одну из сильнейших велосипедных команд в дисциплине кросскантри.

Обслуживание смазываемых деталей вилки

Главным в начинке вилки выступает демпфер, служащий замедлителем отскока вилки. В дешевых велосипедах его роль исполняют пластмассовые эластомеры, в профессиональных – клапаны, трубки. В упрощенных конструкциях подвески регулируется только отскок, а в более высоких ее классах предусмотрено много других степеней свободы.

В масляных вилках в качестве демпфера выступает масло. При движении подвески вниз, оно перетекает сквозь внутренний клапан. Возвращаясь обратно, она закрывает клапан. И смазка поступает через небольшие отверстия в нем. Она рассеивает тепловую энергию, получаемую от сжатой пружины.

Типы масляных демпферов:

• Открытая ванна. С обеих сторон вилки установлены клапаны, и масло присутствует в двух штанах вилки.
• Полуванна. Смазка не перетекает в штаны и присутствует только в одной ноге подвески для обеспечения работы ее клапана.
• Закрытый тип. Кроме демпфера, выполненного в виде цельного картриджа, имеется также механизм, блокирующий демпфирование.

В первых двух видах вилка перебирается, заменяется смазка и уплотнительные кольца поршней, пружин, сальников. Производится очистка ног вилки и пыльников от грязи. Затем производится заливка вилочного масла. Некоторые применяют густую смазку, но она уступает масляному аналогу по текучести. В основном применяют синтетику: в демпфер с вязкостью 5 W, а в штаны — 15 W. Но полусинтетику и минеральные аналоги тоже можно использовать. Чем жиже их состав, тем лучше обволакивает он детали. При холоде масляная смазка имеет свойство густеть, поэтому в межсезонье отдают предпочтение более жидкой ее консистенции, чем в теплые периоды. В вилках с открытым типом демпфера прогрессия на завершающем этапе хода регулируется уровнем масла. Смазку необходимо менять регулярно, чтобы избежать поломок деталей из – за затвердевания и трения.

Настройка вилки

Эффективность работы подвески зависит от ее правильной регулировки. На нее влияет вес велогонщика, трасса и выбранный стиль езды.

Этапы проведения настройки:

1. выставляется первоначальная нагрузка (SAG);
2. производится регулировка быстроты отскока;
3. происходит отладка скорости сжатия.

Главное, запомнить, что за один раз надо изменять только один параметр. После положительного результата, можно менять следующую настройку. Если выполнить все действия сразу, то нельзя будет сориентироваться, что улучшило или ухудшило работу вилки. В процессе настраивания может произойти сбой. Тогда надо будет вернуть все в первоначальное состояние (наполовину отрегулировать отскок и также сжатие), а затем начать все заново.

Регулировка вилки вашего велосипеда в основном зависит от безукоризненно выставленной предварительной нагрузки. Она будет предупреждать проседание подвески под воздействием массы гонщика. Сег приглушит удары от неровностей дороги и обезопасит от потери контроля над управлением велосипеда. При его малой степени подвеска станет жесткой, в ней не будет хватать хода. Это приведет к тому, что потеряется контакт велобайка с поверхностью. Большой сег потребует много усилий от велосипедиста, а при спуске вилка сожмется. А это отразиться на комфортности педалирования.

Величина нагрузки будет зависеть от стиля езды, но в основном она составляет от 20 до 30% от полного хода вилки. Производители для удобства ее регулировки предусмотрели кольцо (резиновое или пластиковое), а если его нет, то следует прикрепить на ногу одноразовый жгутик. Способ изменения сега зависит от вида вилки:

• в пружинных со вспомогательной камерой регулируют сжатие воздуха в ней. В особых случаях меняют саму пружину;
• в воздушных нужная его величина достигается путем изменения давления в позитивном секторе;
• в пружинных подвесках регулируют ее внешне. Постепенно изменяя сег небольшими величинами. В продаже имеется несколько разновидностей пружин, отличающихся своей жесткостью. Для увеличения величины нагрузки надо заменить пружину на более жесткую, а для уменьшения наоборот.

Определить нужный сег можно сидя на велосипеде. Если нет специального кольца, то на ножку вилки возле сальника необходимо надеть пластиковую стяжку. Затем надо сесть на велобайк и слегка прижать его к земле, имитируя этим действием усилие, направленное на руль при езде. Вилка продавиться – это и будет сег. Его величину определяют по сдвинутому хомутику.

Можно также измерить нагрузку во время самой езды, здесь надо полагаться на ощущения. Лучше производить изменения от меньших значений к большим.

Скорость отскока

Этот параметр покажет быстроту возвращения подвески в первоначальное положение после сжимания. От этого зависит, как велосипед сможет отреагировать на очередное препятствие. Быстрота реагирования отскока при большой скорости должна быть мгновенной, чтобы амортизатор успевал перенастроиться для отработки следующего препятствия. Его надо настроить таким образом, чтобы получаемые удары гасились ранее, чем попадали на руль велосипеда. Если по ощущениям скорости отскока недостаточно, то следует начинать добавлять ее с малых величин. Постепенно доводя до идеальных условий работы. Необходимо учитывать, что его скорость зависит от густоты масла. Поэтому в холодные периоды отскок будет немного запаздывать.

В дорогих моделях велобайка этот показатель можно изменять на любой половине хода. Это свойство полезно для экстрима, особенно для даунхила, где езда предусматривает множество препятствий.

Надежность велосипедных компонентов

Я не раз писал о том, что лучше немного потратиться, и купить велосипед среднего уровня, так как установленные компоненты будут иметь достаточную надежность, чтобы не беспокоить своего владельца много тысяч километров. Условно, этот средний уровень приходится на компоненты групп Alivio-Deore-SLX в линейке Шимано.

Обслуживание велосипеда

Здесь нужно четко понимать, что подход к частоте обслуживания напрямую зависит от условий езды. Если мы говорим об асфальтовом катании, то что там вообще обслуживать?

Тем не менее, необходимо прислушиваться к тому, как ведут себя механизмы, и вовремя исправлять возникшие неисправности. Вот список симптомов трансмиссии и ходовой части, что может в велосипеде стучать, скрипеть, стрекотать или греметь.

Ресурс шоссейных и туристических велосипедов

Самые больные места велосипедных механизмов — подшипники — надежно прикрыты пыльниками и сальниками. Каретка в современном виде представляет из себя или неразборный картридж, с ресурсом 10-20 тысяч км, или Hollotech, с его необслуживаемыми подшипниками.

Втулки среднего уровня имеют конусные подшипники — это простейшая конструкция. По асфальту они ходят по 15-20 тысяч км, что примерно равняется ресурсу обода (задние обода к такому пробегу начинают трескаться у пистонов спиц).

На асфальтовых велосипедах, как правило, используются ободные тормоза или дисковая механика. Здесь всё то же — не требуется никакого вмешательства или обслуживания, если не считать замену тормозных колодок.

Трансмиссия на шоссейных и туристических велосипедах ходит гораздо больше, чем у байков, катающих по песку и грязи. Я могу привести в пример свой гибрид — я решил сменить цепь-кассету-звезды только после пробега 10К км.

Нормальный велосипед может ездить без обслуживания по асфальту и хорошему грунту многие тысячи километров.

Могу заверить тех, кто опасается покупать современный многоскоростной велик из-за боязни «попасть» на дорогое обслуживание — это всё ерунда. Запаса надежности у компонентов среднего уровня хватает как минимум на 10-15 тысяч километров, просто представьте, сколько вам потребуется времени, чтобы сделать такой пробег.

Ресурс горных велосипедов

Однако, если горный байк используется по назначению, то есть — грязь и болота, катание по жестким трейлам, силовая ломёжка стоя в гору, то без частого обслуживания компоненты будут улетать со страшной скоростью.

Например, в условиях грязи, песка и постоянных гоночных нагрузок, цепи растягиваются до неприемлемого уровня буквально за 500 км. Если не использовать схему «три цепи», то через короткое время растянувшаяся цепь испортит кассету и звезды системы.

То же самое можно сказать о любом механизме, будь то втулки, каретка, амо-вилка или тормоза — без должного внимания эти компоненты быстро выходят из строя. Но тем не менее, катают в таком режиме единицы, подавляющее большинство владельцев горных байков даже близко не приближается к черте повышенного износа.

Опять-таки обращусь к своему опыту — я купил свой первый MTB именно для трофи рейдов (велопоходов по труднопроходимым лесным маршрутам, с обилием грязи и воды), и гонял его в хвост и в гриву. Вот так он обычно выглядел:

Типичная среда обитания:

Как вы думаете, как часто я обслуживал этот байк? Вообще не обслуживал. Я не лазил даже во втулки, несмотря на то, что они не раз «с головой» погружались в грязевую жижу или воду.

Я проехал на этом Рокхоппере тысяч семь километров, и потом отдал его своему двоюродному брату, который добавил еще пять. Удивительно, что до сих пор на велосипеде стоит родная трансмиссия (правда, она убита в хлам и нуждается в замене).

Единственная серьезная поломка — начал прокручиваться фрихаб в задней втулке и пистон спицы порвал обод — колесо пришло в негодность. Это неудивительно: и я, и брат — люди с весом 100 кг.

И всё — 12 тысяч километров в жесточайших условиях под тяжелыми ездоками, без обслуживания. Можете сделать вывод, достаточно ли надежны велокомпоненты среднего уровня.

Да, в результате, велосипед убит и почти все механизмы требуют замены, но даже с регулярным обслуживанием их жизнь вряд ли удалось бы продлить надолго в таких условиях.

Как часто нужно обслуживать велосипедную вилку

Если речь идет про «имитатор» вилки, который идет в комплекте с байком среднего уровня, то тут всё просто — обслуживай его или нет, работать он не будет. В лучшем случае, путем частой очистки и смазки можно добиться хотя бы амортизации, хотя это всё равно будет далеко от того, что подразумевается под работой велосипедной вилки.

Совсем другое дело — хорошая рабочая вилка. Этот девайс требует периодического обслуживания, но опять-таки, его необходимость часто преувеличена.

Самая большая опасность для вилки — это задирание природными абразивами зеркальной поверхности ног. Такое случается, когда частицы грязи проникают в масло и оседают на сальниках.

Именно поэтому масло в вилке нужно менять, время от времени. Однако, без фанатизма — если вы катаете преимущественно по чистым грунтовкам и асфальту, то оставьте девайс в покое, не нужно носить его на обслуживание каждые полгода.

Например, я недавно залез в вилку Fox RL, которая стоит на велосипеде Мурзика, масло было идеально чистое, несмотря на несколько лет езды без обслуживания.

Велосипедная амо-вилка — один из механизмов, которые требуют к себе особого внимания.

Один маленький момент — как говорят на форумах, последние годы новые вилки могут идти с завода чуть ли не сухими, поэтому будет правильным сразу же сделать первое ТО.

Нужно ли мыть цепь

В свое время я мыл цепь каждые пятьсот километров, отмачивая её в бутылке с уайт-спиритом. Со временем энтузиазм ушел, но тем не менее, как показала практика, на ресурс это не оказало никакого влияния.

Надо понимать одну простую вещь — мыть велосипедную цепь нужно лишь тогда, когда она цепляет на себя абразив — песок и грязь. Чтобы этого не было, надо пользоваться подходящими к условиям катания смазками.

Это камень в огород тех, кто удивляется, зачем покупать специальные вело-смазки, когда есть масло для мотоциклетных цепей, бензопил или вообще отработка.

Велосипедная цепь для многоскоростной трансмиссии очень сильно отличается по конструкции не только от мотоциклетной, но даже от той, что стоит на велосипедах синглспидах.

Я на данный момент смазываю цепь силиконовым спреем. Он вообще практически не цепляет грязь и пыль, но очень быстро высыхает, поэтому приходится проходиться перед каждой покатушкой. Хватает примерно на 100 км. Вариант не самый лучший, зато быстрый.

Первое техобслуживание

Я бы советовал всем, кто купил новый велосипед, отдать его на переборку механику. Пусть он проверит наличие и количество смазки во втулках, отрегулирует конуса, проверит рулевую, подтянет каретку и систему, настроит работу переключателей и тормозов.

Благодаря этой проверке байк будет бегать много тысяч километров, не требуя ни обслуживания, ни ремонта.

Очередное ТО вилки

Наконец-то дошли руки до замены масла в своей супервилочке RockShox 30 Gold TK. А то последние недели уже прям сердце кровью обливалось. Я почти физически ощущал, как там всякие абразивные частицы трут по анодированным ногам.

Обычно я всегда делаю ТО как и положено — через каждые 50-60 часов работы, а в этот раз я чота заленился и вилка прошла, наверное, все 150.

Но, как оказалось, я зря беспокоился. Внутри вилка выглядит как новая, ничо там не натерто, масло чистенькое. Единственное, на что обратил внимание (причем уже не в первый раз), это то, что часть масла опять перетекла из демпфера в штаны.

Это ваще паходу болезнь всех рокшоксов. В интернетах советуют заменить колечко на штоке отскока. Я, зная об этой засаде, заранее (еще года полтора назад) заказал несколько разных колечек из какого-то хитрого силикона.

В оригинале там стояло колечко 12х3.5мм:

Но я решил пойти по нарастающей и для начала поставить чуть побольше — 12.5 х 3.5 мм, посмотрю как пойдет.

А вообще, есть радикальное решение. Когда-нибудь и я решусь на это.

О том, как делается замена масла в штанах в большинстве рокшоксовских вилках, показано в этом видео от производителя:

Я делаю точно так же. А чтоп не забыть, когда было последнее ТО, оставляю здесь текущие показания одометра:

P.S. Кстати, не ожидал, что такая простая процедура займет у меня почти 4 часа времени (включая разборку/сборку велосипеда, уборку рабочего места, вынос мусора и т.п.). Хотя я довольно долго искал резиновое колечко на замену…

А еще я в силу своей рукожопкости уронил шприц в балклажку с масла, и он тут ушел на самое дно. Еле-еле его оттуда выколупал, горло-то узкое! Уже даже собирался все масло в другую тару переливать… В общем, возникали всяческие непредвиденные затруднения.

Не зря же один из законов Мерфи гласит:

Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно. Если на вид она трудна, значит выполнить её абсолютно невозможно.

И напоследок оставлю тут памятку — сколько, куда и какого масла надо заливать. А то каждый раз забываю и подолгу ищу тот самый Ойл Чарт в сети.

Итак, в штаны вилки RockShox 30 Gold TK (26″) заливается масло, вязкостью 15W:

• в правую штанину (там, где демпфер отскока) — 5 мл;
• в левую штанину (там где воздушная пружина) — 10 мл.

В сам демпфер заливается 85 мл масла 5W. Многие советуют вместо масла заливать туда жидкость для гидросистем LHM+ (особенно в холодное время года).

Болтики снизу вилки, которые держат штаны, затягиваются с усилием 7.3 Нм, демпфер вкручивается в ногу также с усилием 7.3 Нм. Там вообще везде 7.3Нм, кроме двух маленьких болтиков, расположенных на крутилке удаленной блокировки вилки — они затягиваются с силой 0.9-1.0 Нм.

21 ноября 2018

На компьютере 20951 км. Давно надо было перебрать вилку, но что-то никак руки не доходили. И вот сегодня наконец решился.

Удивительно, но, как оказалось, не всегда надо заливать в демпфер ровно 85 мл масла. Иногда этого слишком много и вилка не прожимается до конца. Пока я не отсосал обратно 5 мл (при помощи шприца), вилка не хотела работать. Так что не надо воспринимать указанные выше цифры за истину в последней инстанции, всегда надо смотреть по ситуации.

На всякий случай оставлю здесь крутое видео о том, сколько масла надо лить в ЛЮБУЮ вилку и что будет если его недолить/перелить:

И еще. То колечко, которое я поставил в прошлый раз (12.5х3.5мм), не прокатило. Масло опять утекло в штаны! Так что надо ставить толще. Но сегодня я про это забыл и просто обмотал старое кольцо летной фум (в два слоя примерно). Посмотрю, на скока хватит. Но в след. раз возьму колечко потолще (главное не забыть!)

Вот еще новое видео по ТО точно такой же вилки (только 29-дюймовой). Видос слишком подробный и много лишнего, но зато все показано в мельчайших деталях:

28 августа 2019

Чот давно не делал ТО вилки, а тут как раз оказия случилась — масло из демпфера опять постепенно перетекло в штанину. Казалось бы, пофик на это, если бы не одно но: ход вилки уменьшился настолько, что она уже стала напоминать жесткую. Даже при небольших дропах с бордюров ощущается сильные удары в руль и руки.

Короче, перебрал вилочку, теперь пашет как часы. На этот раз, чтобы не травило масло из демпфера, поставил колечко размерами 13х3.5 мм. Встало, кстати говоря, как родное прям.

Поеду прокачусь по городу, не терпится протестировать! На велокомпутере сейчас 24821 км.

11 февраля 2020

Вчера, после небольшой поездки за новой покрыхой (75 км, -8°C), вилка начала долбить в руки. Ход уменьшился где-то до 15-20 мм. В общем, как обычно, масло из демпфера утекло в штаны.

Вытащил демпфер, а там вообще пусто! Вообще масла нет. Сальник совсем не держит.

Думаю, на будущее заказать колечко 12х4 мм. Мне кажется, будет самое то! А пока вернул назад сальник 12.5 х 3.5 мм, он вроде бы показал себя лучше всех остальных. Дополнительно обмотал его несколькими слоями фум-ленты. Всего ушло примерно 30 см ленты.

Начала облезать анодировка ног. Это последствия одного-единственного случая, когда все масло вытекло через неплотность нижних винтов (которые держат штоки). Вилка какое-то вермя ходила насухую, вот результат:

А это нога со стороны демпфера (ей еще больше досталось):

Кстати, чтобы предотвратить проворачивание при затягивании винта, сегодня сделал 4 насечки на торце штока демпфера. Тупо треугольным надфилем проточил и все. Не помогло. В след. раз добавлю еще столько же.

Обслуживание и уход за вилками

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств. Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора. Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Пружинно-эластомерные вилки

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

• снятие штанов
• чистка штанов вилки от грязи
• протирка штоков от грязи, их смазка
• обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
• очистка и смазка пружины
• очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
• протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку. В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно. Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло. Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге. Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении. Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки. Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно. Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно. Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место. После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера. Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W. Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W. Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Источники:

http://kotovski.net/chem-smazyivat-velosiped/
https://ex3msport.life/velosport/zamena-masla-v-vilke-velosipeda.html
http://dimanium.ru/ocherednoe-to-vilki.htm
http://spbvelo.ru/content/obsluzhivanie-i-uhod-za-vilkami