Масло для вилок велосипеда

Содержание скрыть
1 Какое масло лить в вилку мотоцикла

Какое масло лить в вилку мотоцикла

Такая процедура, как замена масла в вилке мотоцикла, пугает не только новичков, но и опытных водителей. Даже профессиональные механики часто тратят очень много времени на выполнение этой работы, поскольку они вынуждены сталкиваться с множеством нюансов. Кроме того, необходимо правильно подобрать масло, которое позволит получить необходимые параметры жёсткости подвески. Поэтому подходить к такой процедуре необходимо только после тщательной предварительной подготовки.

Периодичность замены масла

Большинство производителей рекомендует менять масло в передней подвеске мотоцикла каждые 12–15 тысяч километров, чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта. Однако опытные владельцы предпочитают производить замену одновременно с плановым ремонтом, заключающимся в установке новых сальников. Это позволяет получать оптимальные параметры жёсткости вилки, не сталкиваясь с длительной трудоёмкой регулировкой.

Масло рекомендуется сменить после зимнего простоя мотоцикла, поскольку от низкой температуры оно может частично либо полностью потерять свои свойства. Если мотоцикл участвует в спортивных соревнованиях и требования к его управляемости очень высоки, периодичность замены технической жидкости стоит уменьшить до 5 тысяч километров. Опытные водители рекомендуют менять жидкость, когда износ вилки станет ощутим. Это выражается в глубоких «клевках» при торможении, а также в дестабилизации мотоцикла на высокой скорости. В такой ситуации рекомендуется покупать масло большей вязкости, чтобы сделать подвеску жёсткой, а также улучшить управляемость двухколёсного транспорта.

Выбор масла

Выбрать масло для вилки очень сложно, несмотря на наличие рекомендаций производителей мототехники. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Такие сведения нередко указываются на канистре с жидкостью, а при их отсутствии вам необходимо будет обратить внимание на сайт производителя либо на специализированные материалы, публикуемые техническими экспертами.

Поскольку характеристики масла различных производителей с одинаковым обозначением по SAE могут существенно различаться, лучше выбрать один бренд и в дальнейшем оставаться верным ему. Первую замену всегда производят на масло с такой же вязкостью, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость — на 2,5W или 5W при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. В большинстве туристических мотоциклов рекомендуется использовать масло 10W, а в спортивных и мощных городских байках — 2,5–5W.

Заливать обычное моторное масло в вилку запрещается, поскольку оно позволяет получить желаемых характеристик демпфирования. На канистре со специальным материалом можно найти надпись Fork Oil либо Suspension Oil. Стоит остерегаться подделок, поскольку с некачественным маслом в вилке мотоцикл может стать неуправляемым, что приведёт к серьёзному ДТП.

При выборе жёсткости вилки нужно руководствоваться типом дорог, на которых будет использоваться мотоцикл. Залив более вязкое масло, вы получите лучшие характеристики демпфирования и ваше транспортное средство станет более устойчивым на высоких скоростях. Однако при увеличении жёсткости существенно снизится комфортабельность — на любой крупной неровности водитель будет ощущать «пробой», который может даже сбить мотоцикл с курса. Наоборот, недостаточно вязкое масло для вилки станет причиной существенных колебаний, подёргиваний или даже увода руля в поворотах.

Если мотоцикл будет использоваться только на качественных междугородных трассах и гоночных треках, нет ничего плохого в существенном повышении жёсткости вилки. Однако для движения по просёлочным путям и городским улицам с плохим качеством покрытия такие настройки уже не подойдут. Особый случай — замена технической жидкости в кроссовом мотоцикле. Для него придётся покупать специальную техническую жидкость с пометкой «Off-Road» на канистре. Использование обычного масла для дорожных мотоциклов может существенно уменьшить энергоёмкость подвески либо даже привести к её поломке.

Процедура замены

Перед заменой масла обязательно посмотрите, где находится нижняя пробка на вилке — от этого зависит принцип выполнения всей процедуры. Встречаются следующие варианты:

  • Внизу на торце;
  • Сбоку в нижней части;
  • Нижняя пробка отсутствует.

При расположении сливного отверстия в торце вилки следует поднять мотоцикл на опору, снять переднее колесо и установить штоки строго вертикально. Боковое расположение пробки позволяет ремонтировать гидравлическую систему без снятия колеса, хотя поднимать мотоцикл придётся и в этом случае. Если нижней пробки нет, нужно будет демонтировать вилку.

Определившись, какое масло лить в вилку, откручивайте вначале верхнюю пробку, а затем нижнюю, предварительно подставив сосуд объёмом не менее 0,5 литров под каждый амортизатор. Если вам приходится работать с мотоциклом, лишённым нижней пробки, демонтированную вилку предстоит перевернуть, чтобы масло вышло из неё через единственное отверстие. После слива технической жидкости вилку необходимо промыть — для этого подойдёт специальная жидкость либо обычное моторное масло с низкой вязкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо специального баллончика.

Очень важный вопрос — сколько заливать жидкости, чтобы добиться идеальных характеристик демпфирования? Наиболее часто в интернете встречаются рекомендации, предполагающие использование 500 мл жидкости для каждого амортизатора. Однако это является очень грубым допущением, которое может сделать мотоцикл полностью неуправляемым. Чтобы оптимизировать управляемость двухколёсной техники, стоит ориентироваться на такой параметр, как уровень масла от верхней кромки трубы. Найти его можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства либо в специализированной технической литературе.

Стоит понимать, что насос для масла с мерной иглой, препятствующей переливу жидкости, стоит около 100 долларов — на такие расходы согласен пойти далеко не каждый мотоциклист. Поэтому намного лучшим выходом будет соорудить нужный инструмент самостоятельно, затратив на это не более 100 рублей. В аптеке купите шприц на 10 «кубиков» и катетер, представляющий собой прозрачную трубку, надевающуюся на носик шприца. Вам понадобится отрезок катетера, равный расстоянию, найденному в инструкции. Его нужно будет плотно надеть на носик шприца, чтобы исключить утечку масла в процессе работы.

Вначале необходимо залить 500 мл масла в вилку либо немного больше, если катетер недотягивается до верхней кромки жидкости. Потом шприц прикладывается к трубе таким образом, чтобы основание его носика совпало с линией отреза. Вам остаётся только откачать избыточный объём масла, который будет мешать настройке подвески. Помните, что эту процедуру необходимо выполнять при сжатой вилке, чтобы иметь возможность точно определить необходимый уровень масла. Картридж в этот момент должен быть установлен, но пружину устанавливать не нужно.

Ответственный процесс

От правильного подбора масла для вилки зависит управляемость мотоцикла, а, следовательно — безопасность водителя и окружающих. Лучше всего следовать рекомендациям производителя мототехники, но повышать вязкость технической жидкости при износе комплектующих, чтобы добиться хороших характеристик демпфирования. Также стоит обратить внимание на процедуру замены масла — от её правильного выполнения зависит возможность настройки подвески и получения оптимальной жёсткости. Нельзя забывать о промывке вилки после слива старого масла — оставшиеся внутри капли технической жидкости и стружка, полученная при трении компонентов между собой, могут существенно повлиять на характеристики амортизаторов. Если вы не уверены, что сможете выполнить замену масла и настройку подвески самостоятельно, обращайтесь к профессиональным механикам, поскольку своим вмешательствам вы можете только навредить.

Как выбрать вилочное масло?

Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.

Условия работы вилки амортизатора мотоцикла

Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.

В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.

После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.

Функции и особенности

Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:

  1. Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
  2. Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
  3. Предотвращение пенообразования.
  4. Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
  5. Химическая инертность состава.

Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.

Как выбрать вилочное масло?

В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.

Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:

Особенности замены масла в вилке мотоцикла

Главной причиной замены масла в вилке мотоцикла является его утечка, связана она может быть с разными причинами, плановая замена масла в данном узле предусмотрена, но ввиду отсутствия значительной выработки проводится не часто.

Причины потери масла в передней подвески может быть только две. Когда это случается, то появляется необходимость в разборке всего узла, и сделать это совсем не трудно, а вот собрать вилку обратно несколько сложнее. Для этого надо внимательно ознакомиться с инструкцией по ремонту мотоцикла, в этой статье будут приведены основные подходы к замене смазочной жидкости, пошаговый план всех операций и дан список инструментов которые понадобятся во время ремонта.

Основные причины течи

Существует всего две причины, по которым может произойти утечка масла из вилки мотоцикла:

  1. Грубая эксплуатация – протекание в вилке мотоцикла может возникнуть при неосторожной езде, когда водителем игнорируются ямы и ухабины на дорогах или стиль вождения граничит с экстремальным;
  2. Длительный простой – в этом случае сальники, находящиеся во внутренней части подвески усыхают и становятся меньшего размера.

Вне зависимости от того какова была причина потри масла, процедура его замены будет одинаковой, а вместе с ней рекомендуется и установка новых сальников.

Главные ошибки

Неграмотность во время этой процедурой может стоить очень дорого, ведь недолив небольшое количество масла в вилку мотоцикла Honda может случиться так, что она не будет полноценно выполнять свои функции и это вызовет угрозу здоровью или даже жизни водителя.

Чаще всего такая ошибка происходит от неопытности механика, потому что, расчет нужного количества масла был произведен неверно. Или от того что механик переоценил количество оставшегося масла внутри вилки. В этом случае не удастся настроить работу подвески, и ездить на таком мотоцикле рискованно.

Важно помнить! Главным показателем, на который стоит опираться, высчитывая нужное количество масла в вилке, является расстояние от уровня залитой смазки, до верхней поверхности стакана в сжатом состоянии.

Второй распространенной ошибкой считается замена масла не той вязкости, которая предусмотрена для этих целей, основой этому может послужить:

  • Отсутствие в наличии на момент замены технической жидкости нужной кинетической вязкости;
  • Отсутствие сервис-мануала, или неверное понимание инструкции.

Вторая причина совершается чаще по невнимательности, а первая по незнанию.

Периодичность плановых замен

Меняют масло для вилки мотоцикла по сроку службы примерно после пробега в 10-15 тысяч километров, этот показатель в значительной степени зависит от производителя и его рекомендаций. Если замену не произвести вовремя, то может наблюдаться потеря управляемости мотоциклом, а подвеска будет вести себя непредсказуемо.

Идеально будет совместить плановую замену масла с капитальным ремонтом подвески, в таком случае будет проще сменить старые сальники. После капитального ремонта и обновления сальников жесткость вилки увеличится, и ее регулировку можно будет проводить гораздо реже.

Чаще всего масло теряет часть своих качеств после длительного зимнего простоя, в таком случае его рекомендуют так же сменить.

Нагрузки, оказываемые на подвеску мотоцикла участвующего в спортивных состязаниях, снижают эксплуатационный срок масла. В некоторых случаях он может сократиться в три раза.

Хотя большинство мотоциклистов решаются на смену масла только после заметного износа вилки. Он выражается в нырках во время торможения и в нарушении устойчивости байка на высоких скоростях.

Совет! Для того что бы нивелировать указанные проблемы масло следует заменить на то, которое обладает большими показателями кинетической вязкости.

Выбор технической жидкости для передней подвески

Обилие смазочных материалов на рынке вызывает сложности в вопросе, какое масло заливать в конкретную модель мотоцикла. Сложность заключается еще и в том, что не всегда можно довериться рекомендациям производителей мотоциклетной техники.

Погрешность может возникнуть от разности показателей масла в холодном и рабочем состояниях. Во время выбора следует учитывать как стандартные показатели кинетической вязкости, так и коэффициент их изменения при повышенных температурах.

Совет! Если коэффициент изменения вязкости не указан на емкости, то следует перейти на сайт производителя, и узнать каков он, иначе велика вероятность ошибочной покупки.

Опытные механики рекомендуют не менять смазочное средство одного производителя на другое, со схожими указанными характеристиками, так как испытания проводятся на разном оборудовании и одинаковые параметры на бумаге могут сильно отличаться в действительности.

Важно! Во время первой замены масло должно иметь ту же вязкость, как то, что было залито на заводе производителе и указано эксплуатационной инструкции. Если жесткость вилки теряется со временем, то плавно переходите на смазки с более высокой вязкостью.

Вязкость заливаемого масла зависит и от типа мотоцикла, так для спортивных она не должна превышать 5W, а в горные байки заливаются масла вязкостью около 10W.

Порядок выполнения работ

Для начала следует определиться в том, что потребуется, для замены масла в мотоцикле вам будут нужны следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей – они должны быть достаточно прочными, ведь гайку иногда не просто сорвать после длительной езды;
  • Съемник пружин – можно использовать как покупной, так и самодельный;
  • Инструмент для закачки масла – его с успехом можно заменить самодельным приспособлением, изготовленным из шприца, катетера и резинового шланга.

Пользуясь шкалой на шприце можно отслеживать уровень залитого масла, это очень удобно, и не позволит допустить серьезную ошибку в расчетах.

Прежде чем приступать к сливу масла, следует проверить, где находится нижняя пробка на вашем мотоцикле. Обычно она располагается либо в торце, либо в нижней боковой части вилки, хотя может и вовсе отсутствовать.

  1. С помощью инструкции по эксплуатации выясните масло, какой вязкости необходимо наливать в вилку;
  2. Необходимо уточнить нужное положение фиксирующей контргайки, которая регулирует отбой при ударах, и закрутите ее до этого места. Чем сильнее вы зажмете гайку фиксатора, тем жестче в конечном итоге будет подвеска мотоцикла;

Совет! Изменяя жесткость подвески мотоцикла, не выходите за рамки предусмотренные инструкцией, иначе это может привести к дисбалансу работы передней вилки байка!

Совет! Первым делом открутите верхнюю пробку, а после нижнюю, если сделать наоборот, то отработка может вылиться под большим напором и забрызгать все вокруг.

Вот все что требуется знать для самостоятельной замены смазочных материалов в передней подвеске большинства моделей мотоциклов, пользуясь этими инструкциями, вы сможете сэкономить значительные средства.

Видео: как сменить масло в мотоцикле

Страниц: 1

#1 16.02.2006 18:17:13

Масло в вилку. Какое лучше?

Всем привет!
Купил новый мотоцикл — по сравнению со старым вилка уж очень мягкая, я б даже сказал что очень-очень />
Подскажите, какое масло лучше залить — чтоб не сильно дубовая и не очень мягкая вилка была.
Поиском нашел здесь на сайте что вязкость должна быть 12,5 — это как? Привидите, пожалуста, если не трудно, пример фирмы производителя или хотя бы название масла (ну или ссылочку там какую-нибудь />)
Заранее спасибо!

#2 17.02.2006 10:17:22

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Вилочное масло выпускают почти все бренды — Мотюль, Ликви, Кастрол . Да все. В салонах почти всегда есть в наличии. просто скажи — вилочное масло. Они ёмкостью по 0.5 л., а у тебя литр в обоих перьях. Вот и возьми бутылку 0.5 вязкостью 15 и бутылку вязкостью 10. Смешиваешь в одну ёмкость, получается 12.5. Потом пополам в перья заливаешь.

Отредактированно joni (17.02.2006 10:19:11)

#3 17.02.2006 11:02:34

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

О! Спасибо большое! Сегодня поеду за маслом.

#4 17.02.2006 14:21:11

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Мотюль есть Medium/Havy 12.5 сразу идет. ток они в литровых банках
В АУ должны быть в наличае

#5 17.02.2006 18:49:20

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

По паспорту в каждом пере по 510 мл. Если заливать по 500 то скажется нехватка 10 мл?

#6 20.02.2006 09:43:39

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Думаю нет, т.к. это в сухое перо 510, ты же полностью слить старое масло не сможешь.

#7 25.07.2009 13:27:59

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Люди, а если я зажму деньгу на вилочное масло и залью моторное, то чё тогда будет?

Отредактированно KAmotoZ (25.07.2009 13:29:30)

#8 25.07.2009 14:23:23

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Ничего хорошего. Возможно на все внутренности вилки попадешь.

#9 25.07.2009 16:39:51

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

#10 28.04.2012 16:25:51

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Fork Oil Factory Line 10W
Fork Oil Expert 10W
Какое из этих залить,или смысла не имеет,можно и дешевле?

Да,и при весе 58кг. можно и десятку влить,подо мной не сильно проминаться будет?

#11 28.04.2012 21:15:56

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Залил в вилку Fork Oil Expert 10W и Fork Oil Expert 15W пополам, очень доволен, вилка работает и мягко и не пробивает на достаточно сильных неровностях (ямах короче). Про дешевле-лучше не знаю, в принципе и так недорого выходит.

#12 28.04.2012 21:39:51

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

А есть полулитровые объёмы?
А то тогда придётся в общем 2 литра брать

#13 28.04.2012 21:47:56

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Лей 10-ку и не сцы. С твоими 58 кг будет норм.

#14 28.04.2012 22:32:04

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Ещё вилку бы сначала разобрать,и сальники не убить))Впервые)
Завтра наверно подвергнется растерзанию)

Кроме керосина чем ещё можно детали промыть?

#15 28.04.2012 23:16:40

Re: Масло в вилку. Какое лучше?

Значения вязкости для вилочных масел различных производителей, которые помогут ответить на вопрос «Какое масло или аналог заливать в вилку,» приведены в следующей таблице*(помогает при покупке), в скобках прописаны бренды под которыми продается точно такое же масло: Honda SS-7 = Showa SS-7 вопрос лишь в том кто печатал наклейку на упаковку.

Бренд Название Кинематическая вязкость, мм2/с.

Yamaha 01 15.6
G5 17.7
G10 33.2
G15 47.3

Honda 5 17.0
10 35.2

Suzuki L01 15.5
W-15 16.8
G10 33.3
G15 47.7

Kawasaki KHL-15-10 (Kayaba) 15.3
G5 17.9
G10 33.9
G15 49.5

Kayaba G10S 37.2
G15S 55.2
G30S 116.1

Showa SS-05 15.7
SS-7 (Honda) 16.6
SS-8 (Honda) 36.8
SS-15 20.0
SS-47 (Honda) 10W**
SS-55 (Honda) 10W**

Ohlins R&T43 19.0
№.5 16.5
№.10 22.0
№.15 30.7

Castrol Light 15.0
Medium 68.3

Wako’s FK01 15.4
FK10 33.6
FK20 53.4

White Power #5 22.0
#7.5 33.4
#10 48.1
#15 67.8

Motul Factory Line Very Light 2.5W 15.0
Factory Line Light 5W 18.0
Factory Line Light-Medium 24.0
Factory Line Medium 10W 36.0
Expert Medium 10W 35.9
Expert Medium-Heavy 15W 57.1
Expert Heavy 20W 77.9

Elf 2.5W 18.0
5W 23.3
10W 45.4

* — информация собрана на основании данных технических брошюр Motul, Elf

**- согласно данных Honda, рекомендую искать близкие значение по кинематической вязкости в линейке Motul

Отредактированно forc (28.04.2012 23:19:25)

Замена масла в вилке мотоцикла

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Если вы приобретаете мотоцикл без пробега по РФ, например в Москве это можно сделать в компании synergosmoto.com, то к замене масла вы подойдете не скоро, однако после продолжительной эксплуатации даже на таких байках прийдется менять масло обычно после 5000-7000 км. Основных функций у масла в вилке мотоцикла две – роль демпфера, и впитывать остатки металлической стружки. В первом случае, потеря масла приведет к ухудшению ездовых качеств, вилка станет «клевать», может начать стопорить и тд. Подобное поведение не только мешает полноценно передвигаться, но и может спровоцировать ДТП. Загрязненное металлической стружкой масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к быстрому износу деталей.

Помимо этого масло следует заменять при:

  • утечке
  • после зимнего простоя
  • после длительного простоя
  • в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

  • набор рожковых и накидных ключей
  • киянка
  • керосин
  • воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» — появились воздушные пробки — мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег — обязательная промывка и смена масла.

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Как ухаживать за вилкой велосипеда

Как ухаживать за вилкой велосипеда

Приобретение железного друга означает, что в жизни появится масса ярких впечатлений, связанных с поездками, общением с друзьями и пр. Но, одновременно готовым должны быть к тому, что вас ожидает рутинная работа по его обслуживанию. Нередко перекладывают ремонт на плечи опытных специалистов, которые в тонкостях устройства велосипеда «знают толк». Тем не менее, и от хозяина «железный» друг потребует внимания. Да и для того, чтобы справиться с поломкой, возникшей вдали от цивилизации, важно иметь об устройстве средства передвижения хотя бы минимальные понятия.

Да и обращаться к мастеру, чтобы смазать цепь или вилку, затратно и не солидно. Выполнять мелкий ремонт разумнее самостоятельно – дешевле и надежнее.

Назначение вилки для велосипеда

С вилкой для велосипеда просто: нужно ее разобрать, отрегулировать, установить на место.

Устройство амортизационной велосипедной вилки

В чем назначение вилки для велосипеда амортизационной? Польза от нее и хозяину велосипеда, и байку: если вилку подобрать правильно, уменьшается на ладони и кисти нагрузка, улучшается управляемость транспортным средством и увеличивается, за счет уменьшения вибрации, срок службы рамы, подшипников, вилки. Учитывая, что стоит вилка немало, это станет для рачительного хозяина приятным сюрпризом.

Что полезно знать об уходе за вилкой для велосипеда

Она требует в обязательном порядке:

  • после 100-150 пройденных километров, вилку для велосипеда требуется чистить и смазывать;
  • «штаны» регулярно осматривают на отсутствие трещин;
  • после пройденных 500-1000 километров, рекомендуется разбирать и смазывать сальники;
  • ежегодно, проехав 4-5 тысяч километров, в масляных вилках требуется производить замену масла.

Из инструментов, которые требуются для ухода за вилкой для велосипеда, потребуются: пассатижи, отвертка, небольшой газовый ключ и гаечный. Принимая во внимание специфику работ с маслами, обзавестись нужно защитными перчатками и ветошью.

Как снимается вилка для велосипеда

Байк переворачивают вверх колесами, снимают переднее колесо, распустив, если это ободной тормоз. Следующим шагом будет снятие руля и выноса, трубы рулевой.

Подготовившись к снятию вилки, выполняем это аккуратно, чтобы шарики не раскатились из подшипника. Аккуратно, используя острый предмет, конусное кольцо снимаем со штока, со всех сторон поджимая его. Все – вилка подготовлена к отладке. Некоторые велосипедисты советуют проводить эту операцию даже для вилки новой.

Понять процесс проще можно на примере разборки вилки для велосипеда пружинно-эластомерной:

  • Используя шестигранник, откручиваем болты снизу;
  • Откручивая болт, регулирующий силу сжимания пружины Preload, внимание обращайте на ход;

Как открутить болт регулирующий силу пружины Preload

  • извлечь ограничивающий пружинный хорд эластомер (если есть необходимость, его подрезают);

Рекомендуем:

    своими руками : советы и рекомендации
  • Правильный уход за велосипедом

Велосипедный эластометр

  • снимают «штаны» выкручивают болты, наблюдая, что из них вытекает: вода, масло и грязь;
  • отверткой из них достают башинги, предварительно повернув их вокруг собственной оси, и пыльники (сальники).

Вынимаем сальники (пыльники) из «штанов»

Разборка оканчивается на этом, и переходить можно к обслуживанию вилки для велосипеда, заключающемуся в осмотре извлеченных деталей на отсутствие повреждений, промывке деталей в керосине и нанесению смазки (где она нужна). Чтобы вилка для велосипеда работала лучше, на пружины рекомендуется наносить густую смазку.

Сборка велосипедной вилки

С ней сложностей не возникает, поскольтку проводить ее нужно в обратном разборке порядке.

Замена вилки

Неопытному велосипедисту проводить замену самостоятельно не рекомендуется. Если с обслуживанием ему справиться по силам, то в данной ситуации, правильнее обратиться за помощью к специалисту.

Правильный уход за вилкой для велосипеда – залог ее «долгой жизни»

В понятие «правильный уход» входит смазка вилки раз в сезон. При пользовании средством передвижения активном, операцию советуют проводить чаще. Смазать эластомерную вилку для велосипеда несложно, поэтому справятся с этим даже новички: под пыльник со шприца заливают масло, затем, вилку разрабатывают, а остатки смазки удаляют сухой тряпкой.

Тефлоновые смазочные материалы наносятся на ноги (часто они выпускаются в аэрозольном виде).

Хорошо себя зарекомендовали смазки силиконовые и консистентные прозрачные, которые рекомендуют использовать для ухода за байками.

Важно, чтобы вилка содержалась в чистоте. Для этого нужно после каждой поездки на байке протирать вилке ноги (возле пыльников), чтобы не смогла в масло попасть грязь, которая приводит к неадекватному поведению байка.

Регулировка

Эта работа начинается с правильной регулировки сэга и отскока (если такая регулировка предусмотрена). Под них настраивается компрессия высоко- и низкоскоростная. Советуют поэтапно проводить регулировку, т.е. проверять после каждого выполненного изменения ход велосипеда прогулкой. Только после этого, производить следующую регулировку. Если этим правилом игнорировать, можно упустить разницу в ходе не поучить от регулировки полного эффекта.

Важно: правильнее, начинать регулировать вилку из положения нейтрального, т.е. полностью открутив стрелки компрессора против стрелки часов, и наполовину выставленным отскоком.

Сложно ли отремонтировать вилку для велосипеда самостоятельно

Если опыта нет, ответ положительный – сложно. Хотя для грамотного мастера сделать это не составит труда. Но, надежду не теряйте, потому что со временем, для каждого велосипедиста это дело станет легкой процедурой. Пока же вы новичок, не рисковать не стоит, поскольку сложности, вызваны могут быть конструктивными особенностями вилок для велосипедов или поломками.

Велосипедистов разделить можно на два вида: одни не следят за транспортом. Они ездят на байках, пока не выйдут из строя все системы и реанимировать их невозможно. Второй тип – люди, следящие внимательно за состоянием велосипеда, предупреждая поломки.

Особенности обслуживания заднего амортизатора

Задний амортизатор велосипеда

Когда идет речь об амортизаторе, только один из десяти человек понимает, что помимо передней вилки, у байка есть амортизатор задний. Байки, у которых их два, называются двухподвесными.

Независимо от конструкции, этот амортизатор требуется содержать в чистоте, значит, чистки, периодичность которой зависит от того, насколько активно используется велосипед. Но, менее двух раз в сезон ее делать не следует.

Идеальной смазкой для шарниров подвески, считаются густые смазочные материалы, имеющие широкий диапазон рабочих температур.

При появлении посторонних звуков в амортизаторе, найти самостоятельно причину нелегко. Как пробный вариант, использовать можно силиконовый аэрозоль. Если же скрип продолжается, байк требует осмотра мастера, который найдет причину, которая гораздо глубже.

Очередное ТО вилки

Наконец-то дошли руки до замены масла в своей супервилочке RockShox 30 Gold TK. А то последние недели уже прям сердце кровью обливалось. Я почти физически ощущал, как там всякие абразивные частицы трут по анодированным ногам.

Обычно я всегда делаю ТО как и положено — через каждые 50-60 часов работы, а в этот раз я чота заленился и вилка прошла, наверное, все 150.

ТО вилке

Но, как оказалось, я зря беспокоился. Внутри вилка выглядит как новая, ничо там не натерто, масло чистенькое. Единственное, на что обратил внимание (причем уже не в первый раз), это то, что часть масла опять перетекла из демпфера в штаны.

Это ваще паходу болезнь всех рокшоксов. В интернетах советуют заменить колечко на штоке отскока. Я, зная об этой засаде, заранее (еще года полтора назад) заказал несколько разных колечек из какого-то хитрого силикона.

В оригинале там стояло колечко 12х3.5мм:

О-ринг штока демпфера отскока Rockshox 30 TK Gold

Но я решил пойти по нарастающей и для начала поставить чуть побольше — 12.5 х 3.5 мм, посмотрю как пойдет.

Колечко для вилки Рокшокс

А вообще, есть радикальное решение. Когда-нибудь и я решусь на это.

О том, как делается замена масла в штанах в большинстве рокшоксовских вилках, показано в этом видео от производителя:

Я делаю точно так же. А чтоп не забыть, когда было последнее ТО, оставляю здесь текущие показания одометра:

Момент, когда я сделал очередное ТО своей вилке

P.S. Кстати, не ожидал, что такая простая процедура займет у меня почти 4 часа времени (включая разборку/сборку велосипеда, уборку рабочего места, вынос мусора и т.п.). Хотя я довольно долго искал резиновое колечко на замену…

А еще я в силу своей рукожопкости уронил шприц в балклажку с масла, и он тут ушел на самое дно. Еле-еле его оттуда выколупал, горло-то узкое! Уже даже собирался все масло в другую тару переливать… В общем, возникали всяческие непредвиденные затруднения.

Не зря же один из законов Мерфи гласит:

Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно. Если на вид она трудна, значит выполнить её абсолютно невозможно.

И напоследок оставлю тут памятку — сколько, куда и какого масла надо заливать. А то каждый раз забываю и подолгу ищу тот самый Ойл Чарт в сети.

Итак, в штаны вилки RockShox 30 Gold TK (26″) заливается масло, вязкостью 15W:

  • в правую штанину (там, где демпфер отскока) — 5 мл;
  • в левую штанину (там где воздушная пружина) — 10 мл.

В сам демпфер заливается 85 мл масла 5W. Многие советуют вместо масла заливать туда жидкость для гидросистем LHM+ (особенно в холодное время года).

Болтики снизу вилки, которые держат штаны, затягиваются с усилием 7.3 Нм, демпфер вкручивается в ногу также с усилием 7.3 Нм. Там вообще везде 7.3Нм, кроме двух маленьких болтиков, расположенных на крутилке удаленной блокировки вилки — они затягиваются с силой 0.9-1.0 Нм.

21 ноября 2018

На компьютере 20951 км. Давно надо было перебрать вилку, но что-то никак руки не доходили. И вот сегодня наконец решился.

Удивительно, но, как оказалось, не всегда надо заливать в демпфер ровно 85 мл масла. Иногда этого слишком много и вилка не прожимается до конца. Пока я не отсосал обратно 5 мл (при помощи шприца), вилка не хотела работать. Так что не надо воспринимать указанные выше цифры за истину в последней инстанции, всегда надо смотреть по ситуации.

На всякий случай оставлю здесь крутое видео о том, сколько масла надо лить в ЛЮБУЮ вилку и что будет если его недолить/перелить:

И еще. То колечко, которое я поставил в прошлый раз (12.5х3.5мм), не прокатило. Масло опять утекло в штаны! Так что надо ставить толще. Но сегодня я про это забыл и просто обмотал старое кольцо летной фум (в два слоя примерно). Посмотрю, на скока хватит. Но в след. раз возьму колечко потолще (главное не забыть!)

Вот еще новое видео по ТО точно такой же вилки (только 29-дюймовой). Видос слишком подробный и много лишнего, но зато все показано в мельчайших деталях:

28 августа 2019

Чот давно не делал ТО вилки, а тут как раз оказия случилась — масло из демпфера опять постепенно перетекло в штанину. Казалось бы, пофик на это, если бы не одно но: ход вилки уменьшился настолько, что она уже стала напоминать жесткую. Даже при небольших дропах с бордюров ощущается сильные удары в руль и руки.

Короче, перебрал вилочку, теперь пашет как часы. На этот раз, чтобы не травило масло из демпфера, поставил колечко размерами 13х3.5 мм. Встало, кстати говоря, как родное прям.

Поеду прокачусь по городу, не терпится протестировать! На велокомпутере сейчас 24821 км.

ТО вилки RS 30 Gold TK 26

11 февраля 2020

Вчера, после небольшой поездки за новой покрыхой (75 км, -8°C), вилка начала долбить в руки. Ход уменьшился где-то до 15-20 мм. В общем, как обычно, масло из демпфера утекло в штаны.

Вытащил демпфер, а там вообще пусто! Вообще масла нет. Сальник совсем не держит.

Думаю, на будущее заказать колечко 12х4 мм. Мне кажется, будет самое то! А пока вернул назад сальник 12.5 х 3.5 мм, он вроде бы показал себя лучше всех остальных. Дополнительно обмотал его несколькими слоями фум-ленты. Всего ушло примерно 30 см ленты.

Устраняем протечку масла в вилке

Начала облезать анодировка ног. Это последствия одного-единственного случая, когда все масло вытекло через неплотность нижних винтов (которые держат штоки). Вилка какое-то вермя ходила насухую, вот результат:

Слезла анодировка ног

А это нога со стороны демпфера (ей еще больше досталось):

Стерлась анодировка

Кстати, чтобы предотвратить проворачивание при затягивании винта, сегодня сделал 4 насечки на торце штока демпфера. Тупо треугольным надфилем проточил и все. Не помогло. В след. раз добавлю еще столько же.

Какое масло заливать в вилку велосипеда

Велосипед нуждается в уходе — это известный всем факт. Но в его конструкции имеются дорогие и капризные детали, которые требуют к себе повышенного внимания. Речь идёт, конечно же, о вилке, в которой требуется периодически менять масло и проводить профилактические работы. В противном случае придётся покупать новую вилку, а стоимость хорошей модели может начинаться от нескольких сотен долларов и доходить до нескольких тысяч. Смазка вилки велосипеда относится к обязательному процессу, который позволит продлить работу механизма, а также избавит от серьёзных проблем и дорогостоящего ремонта.

Правила ухода

Уход за вилкой простой и понятный каждому процесс, поэтому не стоит вести свой байк на профилактику к специалистам. Просто нужно не лениться и с чёткой периодичностью проводить профилактику этого важного и дорогостоящего узла:

  1. Каждые 150, а лучше 100 км вилка нуждается в чистке и смазке.
  2. Штаны больше обычного подвержены образованию трещин, поэтому эту область необходимо осматривать на предмет наличия трещин.
  3. Демонтаж и смазка сальников должны проводиться через каждые 500–1000 км.
  4. Замена масла в вилке велосипеда проводится через каждые 4 тыс. км.

Постоянно обращаться к специалистам — это не вариант. Лучше учиться самому ухаживать за своим «железным конём». Для работы с вилкой необходимо запастись некоторыми инструментами:

  • пассатижи;
  • газовый ключ;
  • гаечный ключ;
  • отвёртка;
  • перчатки для защиты рук от масла (при работе с масляными вилками);
  • ветошь для убирания остатков масла.

Больше вопросов возникает с выбором смазки, ведь эта ниша на рынке заполнена до предела и выбрать нужный продукт из такого разнообразия не всегда оказывается просто. Хорошо себя показали две разновидности смазочных материалов:

  • тефлоновую смазку принято наносить на ноги вилки, для удобства пользователя такой продукт выпускается в виде аэрозолей;
  • силиконовые смазки, а также консистентные прозрачные продукты.

Чистая вилка гораздо реже создаёт проблемы для пользователя, поэтому важно после каждого выезда протирать ноги на вилке, которые располагаются возле пыльников. Такие нехитрые действия позволят сохранить масло чистым.

Особенности ухода за вилками различного вида

Правила ухода и обращения с вилками разнятся в зависимости от вида механизма. О существующих разновидностях вы можете ознакомиться в другой статье. Сейчас мы более детально рассмотрим особенности ухода, смазки и замены масла в различных типах вилок.

Пружинно-эластомерные механизмы

Такую вилку необходимо смазывать каждый сезон, а может быть, и несколько раз в сезон при активной езде. Состоит этот процесс всего из нескольких этапов:

  • при помощи шприца под пыльник заливается масло;
  • вилка разрабатывается;
  • остатки масла удаляются ветошью.

Чтобы провести некоторые манипуляции с вилкой, её необходимо уметь снимать и устанавливать обратно. Вилки бывают различного типа, но процесс демонтажа основывается на общих принципах, поэтому описанная ниже схема работы актуальна в любом случае.

  1. Устанавливаем велосипед колёсами вверх и демонтируем переднее колесо.
  2. Снимаем рулевой механизм и вынос.
  3. Во время демонтажа действуем предельно аккуратно, чтобы не потерять шарики из подшипника. При помощи острого предмета снимаем конусное кольцо со штока, поджимая его со всех сторон.

С демонтажем мы справились, а как же быть с разборкой самого механизма? В этом процессе также нет ничего сложного. Работа будет выполняться по следующей схеме:

  1. Откручиваем нижние болты при помощи шестигранника.
  2. Проделываем ту же работу с регулировочным болтом на пружине Preload.
  3. Извлекаем эластомер.
  4. Снимаем штаны и выкручиваем болты. Из них что-то будет вытекать, это может быть масло, вода и грязь.

При помощи отвёртки извлекаем сальники и бушинги, прокручивая последние предварительно вокруг оси.

Масляные и пружинно-масляные механизмы

В таких конструкциях присутствует масляный картридж, который располагается в одной из двух штанин. Этот элемент служит демпфером. Если уход за вилкой велосипеда будет регулярный и качественный, то она будет радовать вас хорошей амортизацией и длительной работой.

Если вилка перебирается первый раз после покупки, то её работа становится гораздо лучше, чем была до этого. Объясняется такое положение вещей тем, что внутренние детали притёрлись друг к другу, а после промывания и заливания свежего масла начинают работать, как слаженный механизм. Покупать нужно две разновидности масла для вилок, которые отличаются показателем вязкости. Первое масло будет демпфирующим, его вязкость не превышает 5W, второе масло с вязкостью 15W является смазочным.

Если в вилках этих двух типов своевременно производить замену сальников, то можно продлить работу бушингов или направляющих элементов. А вот замена этих элементов стоит недёшево, а серьёзный ремонт вилки или, вообще, её замена выйдет ещё дороже. Поэтому лучше своевременно менять сальники и не знать проблем.

Каждый месяц или по истечении 50 часов работы необходимо перебирать, заниматься смазкой, заменой масла (если в этом есть необходимость) и резинок. Узнать о том, что масло для вилки велосипеда нуждается в замене, можно по ряду признаков: уменьшение хода вилки, ухудшение отскока, плохая работа регулировок.

Обслуживание эластомера здесь не требуется, как в предыдущем случае, зато имеется необходимость в замене демпфирующего масла. Интересующий нас механизм находится в правой ноге. Для замены масла необходимо проделать следующие действия:

  1. Снимаем блокировочную ручку, которая располагается в верхней части.
  2. Выкручиваем механизм блокировки при помощи ключа 24.
  3. Прикладывая небольшое усилие, вынимаем демпфирующий механизм из трубы (вилка при этом занимает вертикальное положение).
  4. Сливаем масло, оценивая его внешний вид, оно должно быть тёмным и мутным.
  5. В ноге всё ещё размещается поршень, который отвечает за регулирование скорости отскока. Чтобы его извлечь, необходимо перевернуть вилку и выдавить его при помощи длинного стержня, например, отвёртки.
  6. Теперь можно заниматься прочисткой механизма и заливать свежее масло.

Бывают случаи, когда масло не прекращает подтекать. Такая ситуация может возникать из-за неправильного расположения уплотнителя или недостаточного вкручивания демпфера. Чтобы исправить ситуацию, необходимо воспользоваться разводным ключом для выкручивания демпфера до того состояния, при котором оголится резьба. Оцениваем состояние уплотнителя, смазываем резинку и вкручиваем демпфер обратно.

Воздушно-масляные и воздушные механизмы

Работать с такой вилкой велосипеда наиболее сложно, поскольку её разборка/сборка связана с определёнными сложностями. В конструкцию входит камера с воздухом и масляный демпфер. Добавляет сложностей существование двух различных систем: Solo и Dual Air. В последнем варианте присутствует не одна воздушная камера, а две (позитивная и негативная).

Процесс обслуживания и замены масла похож на предыдущую схему, которая относится к масляным вилкам. Но в случае с воздушными механизмами потребуется ещё заниматься стравливанием воздуха, замачиванием поролоновых уплотнителей в масле 15W. По завершении установки демпфера и штанов потребуется добавить по 5 мл масла с вязкостью 15W в воздушные камеры. Для этого шприц придётся держать под углом 45 градусов. После установки поршней можно накачивать камеры: позитивная, а следом за ней негативная.

Теперь у вас не должно возникать вопросов относительно того, как ухаживать за вилкой велосипеда. Ваших знаний будет недостаточно, ведь их необходимо закрепить на практике. Ваш велосипед будет благодарен за заботу и уход, а бюджет не пострадает от решения проблем с вилкой, которая получила недостаточно ухода.

Тоже увеличивал ход. Производитель в эпикон закладывает густую смазку, но на мой взгляд этого недостаточно (у меня вилка туповата была). Однозначного ответа не будет, потому как в официальном мануале заливка масла в штаны не предполагается. На форумах народ льет от вилочного 5w до густой трансмиссионной, но все пришли к выводу, что лучше что-то, чем ничего. Лить около 15мл в каждую штанину. Я пробовал и то, и другое (за неимением других вариантов) и в обоих случаях было лучше, чем без масла. Больше понравилась трансмиссионка, она более скользкая. Ходят слухи, что моторные масла разъедают сальники и уплотнители, но многие льют и ничего не происходит. Если у тебя эпикон выпущен после 2010г, то должны стоять поролоновые колечки под пыльниками, которые надо смачивать, а они будут смазывать ноги, постепенно вытесняя масло из себя. У меня их не было.

Также, я пользовался силиконовой смазкой и брызгал под пыльники не разбирая вилку. После нескольких фейлов я нашел очень хорошую силиконовую смазку в автомагазине «Реактор»:

Universalnaya-silikonovaya-smazka-VeryLube-ballon-150ml.jpg

Она даже пахнет вкусно, мятой чтоли 😀

Если брызнуть, прожать вилку, потом снова брызнуть и оставить на ночь постоять, то образуется силиконовая пленка, которая потом держится весь день при езде и значительно улучшает работу вилки. С силиконом эпикон оживала, но временно. Масло в штанах улучшает ситуацию. Сейчас у меня рекон 351, в силиконе не нуждается, с маслом в штанах (15w или трансмиссионное) усилие страгивания минимальное.

Судя по тому, что у тебя гт агрессор (а значит и вилка той же категории), то купи силиконовую смазку и брызгай перед выездом на ноги вилки. Но на ноги будет прилипать грязь, а потом проникать внутрь из-за плохих пыльников.

У меня без масла работала рывками. Без масла покрытие на ногах можно быстро угробить.

Edited September 2, 2012 by Mr.nvr

Вы купили велосипед. А задумывались ли вы, сколько всякой разной химозы можно, а некоторой и нужно влить, вмазать, втереть, вбрызгать в ваш любимый велик? Интересно? Давайте разберемся в многообразии смазок и масел, используемых в современных велосипедах.
Вот картинка, сделанная любезно предоставленная товарищем Barlog c велосамары.

Так куда же мы применяем всяческую химию в процессе эксплуатации или техобслуживания? Давайте определимся.
Начнем с очевидных мест. В вилке масло, в тормозах (буде они гидравлические) тоже чего-то плещется. Цепь чем-то мажем — тоже жидкость. Все? Нет, не все. Далеко не все.

Напомню, что данный материал не является инструкцией по эксплуатации и руководством по подбору смазок. Все основано на сугубо личном опыте. Некоторые смазки не нуждаются в замене на весь срок службы узла, а то и всего велосипеда. Некоторые узлы просто-напросто необслуживаемы. Настоятельно рекомендую проводить техобслуживание в авторизованных сервис-центрах, а за неимением таковых — у квалифицированных механиков с прямыми руками. Это предупредит многия печали, уж поверьте мне.

Вилка. Будем считать что у вас воздушная вилка — именно там максимальное разнообразие масел — 3-4 вида. Это можно понять только при переборке.
Самое странное масло — жидкое уплотнение воздушной камеры. Максимально вязкое, заливается в малом объеме прямо в воздушную камеру. Rock Shox рекомендует заливать вилочное масло вязкостью 15W, FOX предлагает свое масло.

Без жидкого уплотнения воздушная камера будет травить воздух и резиновые колечки на поршне, скорее всего, долго не проживут.
В демпфере находится вилочное масло. У разных производителей разной вязкости, в соответствии с мануалами. Я использую Motul.

Задний амортизатор функционально и по конструктиву во многом похож на вилку. Да и масла там применяются те же что и в вилке.

Отдельно стоит добавить, что заменять масла, рекомендованные производителем, допустимо только на аналогичные по назначению и характеристикам. В вилку/амортизатор — только гидравлическое вилочное масло. Никакого моторного туда лить категорически нельзя. Слишком разное назначение у них.

С вилкой вроде разобрались. Далее по плану — тормоза. Рассмотрим гидравлические, поскольку в механических смазок-то особо и нет.
Рабочее тело в тормозах для велосипеда бывает 2-х видов. Либо это всем известная тормозуха (DOT3, 4, 5.1), либо это минеральное масло. Если у вас тормоза на DOT, а об этом написано на крышке расширительного бачка или корпусе ручки тормоза, то проблем у вас с заменой жидкости нет. Что написано — то и льем при прокачке. Обычно это копеечная тормозуха из любого автомагазина. В принципе, DOT 3, 4 и 5.1 взаимозаменимы полностью. У них разные температуры кипения и еще некоторые, не особо значимые для велосипеда параметры. Но, если вы катаете, к примеру, даунхилл, и экстремально греете тормоза — имеет смысл не заменять указанный производителем DOT ничем иным.
Если же у вас тормоза на минеральном масле — тут придется поразмышлять поподробнее. Из всех производителей тормозов, минеральным маслом отметились Shimano, Tektro, Magura, Gatorbrakes и еще некоторые совсем уж малоизвестные конторы. Как показала практика использования и статистика обращений в мастерские — тормоза на минеральном масле держат уверенное лидерство.
Меня постоянно спрашивают, что лучше — DOT или минеральное масло? Отвечу. Да без разницы. Летом уж точно. Если их пить — то лучше, конечно минеральное масло. DOT все же токсичен. Если внутрь не принимать и соблюдать меры предосторожности при работе — то лучше DOT из-за своих физических свойств. Если вы катаетесь зимой — то минеральное масло некоторых фирм может просто загустеть. Из-за его неагрессивности к резиновым уплотнителям, некоторые производители тормозов экономят на этих самых уплотнителях, что зачастую приводит к задубеванию их на холоде и вытеканию масла из системы. Тормоза на DOT полностью избавлены от такого дефекта.
Минеральное масло для велосипедных тормозов производит просто туча фирм. Все производители тормозов на масле обязательно делают свое, родное. Плюс фирмы-производители расходников. Как показала многолетняя практика использования, все они взаимозаменяемы, и отличаются только цветом. Shimano красноватое, Magura синее, Alligator зеленое и так далее. Кстати, цвет это индикатор ресурса, как у DOT, так и у минерального масла.
По поводу замены минерального масла другими жидкостями скажу, что это категорически не рекомендуется производителями тормозов. Но, как говорится, нет правил без исключений. Примером тому может служить ободной гидравлический тормоз Magura HS33, применяемый в велотриале. Тормоз столь любим триалистами за огромное тормозное усилие и точную работу — практически «цеховой стандарт». Одно время было модно прокачивать эти тормоза… водой. Обычной водой из-под крана. Видимо, из-за большого количества растворенного в воде воздуха работа тормозом становилась «мягче» чем на масле. Но этот метод уж очень узкоспециален, посему оставим его на откуп триалистам. Если же не вдаваться в столь экстремальные дебри, стоит вспомнить, что минеральное масло со схожими характеристиками встречается и в современных автомобилях, а значит и в автомагазинах. В старых праворульных японских машинах тормоза бывали на минеральном масле. А в современных машинах оно присутствует в гидравлике сцепления и в системе ГУР (гидравлического усилителя руля). Эта жидкость имеет сертификат Citroen LHM и выпускается всеми производителями автомасел, зачастую прямо под этим наименованием. Также похожа по свойствам легкодоступная в продаже гидравлическая жидкость АЖ12Т для тракторов-комбайнов, и некоторые аналоги из авиационной промышленности. Все это, конечно подходит, но это скорее экстремально-аварийная замена на случай, если совсем уж ничего нет. Единственное, чего НИКОГДА не стоит делать, так это заменять минеральное масло на DOT. Наоборот тоже не желательно. В подавляющем большинстве случаев это приводит к гибели тормозов. Причем в любой момент после такой некорректной прокачки.
И опять я отдельно скажу, что тормоза следует прокачивать тем, что рекомендовал их производитель. Все прочие замены попросту опасны, ведь тормоза это не тот узел велосипеда, над которым стоит бездумно экспериментировать. Цена ошибок тут — ваше здоровье.

Колеса. Тут все просто — консистентная смазка в подшипниках и герметик по желанию в камерах. Для смазки подшипников втулок подходит любая консистентная смазка. Литол, ЦИАТИМ, их иностранные аналоги (тысячи их), тефлоновые смазки (например, Weldtite TF2), смазки ШРУС — все многообразие современных смазок подходит для использования. Лично я предпочитаю пользоваться тефлоновой смазкой. Если у вас втулки на промышленных подшипниках, то беспокоиться о смазке не стоит. Их уже смазали на заводе. ЦИАТИМом или его аналогом.
Если у вас бескамерные покрышки — то без специального герметика вам не обойтись. Что-то типа такого

Примерно так же просто обстоит дело с рулевой и кареткой. Каретки уже давно делаются необслуживаемыми — так что каретку смазывать не придется.

Цепь. Не буду вдаваться в подробности и тонкости всех вариантов смазки цепи. Тысячи страниц холиваров и ругани на велофорумах наплодил этот спорный вопрос. Поэтому я просто расскажу как обслуживаю цепь я.
Перепробовав множество вариантов я пришел к оптимальному, на мой взгляд, с точки зрения трудозатрат и материальных вложений. Итак, цепь грязная. Проливаем ее WD40 — она вытеснит влагу и размягчит грязь. Отмываем ее уайт-спиритом или бензином «калоша» в машинке для чистки или емкости с крышкой (как, у вас нет замка на цепи? Рекомендую поставить.). Протираем насухо. Наносим смазку на каждый ролик цепи. Если цепь чистая, без сильных загрязнений — можно пропустить первые пункты, заменив их протиркой цепи ветошью. Но даже самую чистую и блестящую снаружи цепь необходимо промывать хотя бы иногда. Новая цепь обычно в консервационной смазке, и смазывать ее не стоит
Смазки для цепи, кстати, это тоже предмет ожесточенных споров — всегда найдутся ярые приверженцы какого-либо бренда и ненавистники другого. Причем, зачастую, столь полярные мнения эмоциональны и необоснованы ничем, кроме личных пристрастий и наличия в ближайшем магазине заветных баночек. Сам я в своей работе использую смазку двух видов. На сухую погоду прекрасно себя зарекомендовала аэрозольная смазка от permatex
.
На сырую погоду, как ни странно, она же. Только пробег между смазками сильно сокращается с примерно 100-150 км в сухую погоду, до 60км или даже меньше в сырую. Есть вариант смазывать цепь маслом для цепей бензопил. Вариант очень даже неплохой, учитывая низкую стоимость этого расходника по сравнению с «велосипедным» маслом и прекрасные свойства. Но вариант этот одновременно с этим и сложен для применения из-за необходимости точно дозировать масло для смазки очень малыми порциями.
Категорически нельзя мазать цепь моторными и трансмиссионными маслами. Моторное масло, в отличии от цепного, призвано разбрызгиваться из смазываемых узлов, создавая «масляный туман» в закрытом пространстве картера. Будучи нанесенным на цепь, оно точно также разбрызгивается на переключатели, втулки, звездочки, колеса, спицы, ваши штаны. Попутно, благодаря моющим присадкам, все эти брызги оказываются очень грязными и трудноотмываемыми. Несмотря на полностью испачканный маслом велосипед, цепь может быть полна песка и скрежетать.
Категорически нельзя мазать цепь консистентными смазками. После смазки тем же литолом цепь в короткое время собирает на себя всю доступную грязь с улицы, превращаясь в кусок черной грязи. Отмыть цепь после такой смазки крайне сложно. переключатель также выходит из строя довольно быстро в таких условиях.
Поэтому относительно цепи одна простая рекомендация — цепь смазываем только цепным маслом. Вы же не будете в мотор своего автомобиля заливать цепное масло или пихать литол?
Ну вот, вроде и все. Остается добавить про небольшие количества литиевой или силиконовой смазки в манетках, переключателях передач, рубашках тросиков — но эти узлы обычно смазаны на заводе, и обслуживания не требуют.

Подведем итоги. Велосипед, конечно проще автомобиля по многим параметрам, но современные технологии, которые сделали ваш велосипед удобным, быстрым и относительно безопасным спортивным снарядом, ничуть не уступают автомобильным. А следовательно, и уровень обслуживания современного велосипеда должен соответствовать примененным технологиям. И количеству расходников, смазочных материалов и дополнительной химии удивляться, наверное, не стоит.
Вилочное масло 5w
Вилочное масло 10w
Вилочное масло 15w
Масло для воздушной камеры вилки/амортизатора
Универсальная консистентная смазка — литиевая или тефлоновая
Тормозная жидкость DOT или минеральное масло для тормозов (в зависимости от модели тормозов)
Герметик для бескамерных шин
WD-40
Бензин
Цепная смазка.
В дополнение к этому списку можно рекомендовать различные очистители, полироли, грязеотталкиватели и прочее.

Источники:

https://avtopraim.ru/mototsikl/kakoe-maslo-lit-v-vilku-mototsikla.html
https://motocarrello.ru/obsluzhivanie-i-uhod/1362-vilka-velosipeda.html
http://dimanium.ru/ocherednoe-to-vilki.htm
https://rollerbord.life/velosiped/kakoe-maslo-zalivat-v-vilku-velosipeda.html

Adblock
detector