На велосипеде гудят тормоза - Все о велосипедах

Бесшумный велосипед — невредим и быстр, и, признаем, не надоедлив. Существует много неприятных звуков, которые может создавать велосипед, НО, зная, что они означают, можно даже самостоятельно устранить проблему и вернуться к катанию.

Вариантов звучания проблем существует множество, но мы выделили 5 самых распространенных жалоб на странное звучание велосипеда.

Брюзжание с руля

Постоянное брюзжание руля обычно означает его неплотное закрепление. Особенно это слышно, когда Вы тормозите. Чтобы проверить, надо зажать передние тормоза и подвигать велосипед взад-вперед. Руль и рулевой стакан не должен шататься или вибрировать, если же это происходит, то диагноз этого звука: плохо закрепленный руль.

Исправить это можно самостоятельно. Ослабьте болты выноса так, чтобы руль легко двигался со стороны в сторону, затем затяните крышку выноса — не очень крепко, пока не почувствуете небольшое усилие. Затем проверьте стоит ли переднее колесо параллельно раме и зафиксируйте болты. Проверьте руль на наличие люфтов, расшатывая его из стороны в сторону. Если Вы обнаружили, что это шумел вовсе не руль, еще раз проверьте все крепления и болты. Крепления корзины и крыльев должны быть хорошо зафиксированы, в противном случае, даже при малейшем движении, они будут создавать шум.

Щелчок возле ступней

Щелчок в области каретки, который возникает, когда Вы крутите педали, особенно отчетливо слышен на подъеме и означает неисправность каретки. Со временем звук будет усиливаться и появляться регулярно. Сам по себе он не исчезнет.

Этот звук может означать износ каретки. Определить правильность диагноза можно так: возьмитесь за шатуны и подвигайте их со стороны в сторону — они не должны двигаться, если они подвижные, то каретка люфтит. В этом случае лучше отвезти велосипед в ремонт к веломастеру и он уже скажет Вам как лучше решить вопрос с кареткой.

Трение со свистом

С каждым оборотом колеса велосипед насвистывает мелодию? Есть хорошая новость! После ликвидации свиста Вам будет легче ездить. Нейтральная новость: тормоза вельчика трутся об обод.

Для ремонта нужно отрегулировать тормозной механизм, чтобы колесо находилось аккурат между двумя колодками.

Если свистят НЕ колодки, то это может быть незакрепленная спица. Поэтому просто убедитесь, что они хорошо натянуты. Если все же загуляла какая-то спица, то с этим можно заехать к веломастеру или, если умеете, то самостоятельно подтянуть спицу. Главное после этого проверьте колесо на восьмерку и яйцо 😉

Металлический скрип цепи

В случае если Вы слышите глухой металлический звук когда переключаете передачи, которые срабатывают не сразу, то Вам стоит индексировать передачу таким образом, чтобы переключатель перебрасывал цепь на правильную звезду.

Если шум постоянный, причиной может быть трение цепи с передним переключателем, что также нужно регулировать.

В конце концов, если Вы не можете найти этих признаков, то попробуйте тщательно вымыть цепь, высушить и смазать. Вполне возможно, что причиной хрускотиння могло стать загрязнения цепи.

Педали-щелкунчики

Педали имеют подшипники, которые изнашиваются. И это происходит раньше, если на них часто попадает грязь и влага. Поэтому, если Вы слышите неприятный хруст с педалей, то не падайте духом и, если веломастер скажет, что пора ставить новые педали, то отнеситесь к этому с позитивом и используйте эту возможность побаловать себя новой парой! Сейчас они такие разные по размеру, весу и цвету 😉

Если же проблема не в педалях, то это может быть втулка, в случае чего необходим профессиональный ремонт.

Если эти советы велосипеду не помогли и посторонние звуки не исчезли после всех Ваших стараний, то не мучайте велосипед, себя и окружающих — привозите своего железного коня к нам на тех.осмотр и мы исправим все недостатки и вдохнем новую жизнь в ваш велосипед!

Гул тормозов после интенсивной езды — 7 возможных причин

Сразу же с порога надо сказать, что посещение СТО с жалобами на гул тормозов в 100% заканчивается одним и тем же диагнозом. Как правило, всё, что предлагают мастера — так это замена колодок и дисков. К сожалению, проблема эта далеко не такая простая, чтобы безотказно решиться столь банальными методами. Хотя, примерно в половине случаев, всё же, может помочь. Посему — не спешите на СТО. Несмотря на то, что это тормоза — опасно и всё такое — иногда гораздо эффективнее и дешевле гул устраняется собственными силами. Главное знать, в какую сторону «копать».

Конкретные условия гула

В этой статье упор сделан на причины гудения тормозов после нагрузок

Также стоит отметить, что в этой статье рассматриваться будут возможные причины только одной конкретной разновидности гула тормозов. А именно — когда он проявляет себя исключительно после интенсивной езды. Это может быть длительное движение в городском режиме, где один за другим чередуются разгоны и торможения. Также сюда входит гул, возникающий через несколько мгновений по нажатию на педаль при движении на солидной скорости.

Всякие другие шумы — дребезг, свист, скрежет, бряцанье — если и удастся «вылечить» после прочтения этого материала, то это следует воспринимать, как случайное везение. Статья также не про вибрацию педали тормоза и биение руля. К слову, всё вышеперечисленное диагностировать куда проще, чем когда гул при нажатии тормоза возникает именно под нагрузками. Эту конкретную проблему и попытаемся решить дальше.

Все возможные причины гула

Как и в случае с любой другой поломкой автомобиля, поиск эффективнее всего осуществлять, имея в своём арсенале перечень всех наиболее вероятных причин. Когда на руках есть такая «шпаргалка», остаётся только методично проработать каждый её пункт, и решение проблемы не заставит себя ждать.

«Копать» при гуле тормозов резонно в следующих направлениях:

Дубеющие колодки.
Перегревающиеся диски.
«Кипящая» тормозная жидкость.
Эффект «осиновый листок».
Выработка и другие дефекты дисков.
Подклинивание направляющих суппортов.
Ступичные подшипники под нагрузкой.

Если тормозная система для вас — тёмный лес, и перечисленные пункты этого списка ни о чём вам не говорят, ниже внимание уделено каждому из них. В том числе, понятными словами рассказано, где это находится, как оно влияет на гудение, по какому принципу подтвердить или исключить диагноз, а также буквально в двух словах о «лечении болезни».

Про такие предположения «специалистов», как убитые «гранаты», резина какая-то не такая, изношенные колодки и прочую лабуду — здесь вы ничего не найдёте. Подобные псевдо-причины к рассматриваемой проблеме никаким боком не относятся. О них часто упоминают, конечно. Но это лишь для того, чтобы побольше текста было. В то же время, реально возможные причины — даже не упоминаются.

Дубеющие колодки

К этому пункту относятся как дубеющие колодки, так задубевшие и пожизненно дубовые. Рассмотрим для начала, чем они отличаются. Пожизненно дубовыми называются тормозные колодки, которые уже с коробки не соответствуют по твёрдости требуемым показателям. Опытные автолюбители легко их определяют, как говорится, на ощупь, а также по звуку, ударив легонько пару друг о дружку. Ещё такие колодки быстро и неравномерно выкрашиваются, скалываются и не могут эффективно тормозить априори.

К дубеющим колодкам относятся те, которые склонны к изменению твёрдости под нагрузками. То есть, сами по себе они неплохие. Но, как только происходит нагревание в результате трения о диск, материал тут же дубеет. Страдают таким грешком обычно дешёвые подделки, продающиеся по несколько долларов за пару. Понятно, что за такие деньги сделаны оны могут быть либо из запечённого конского навоза, либо из сточенных карандашей для рисования…

Определить дубовые колодки непросто, но реально

Последний вариант — задубевшие колодки. Такие из коробки могут отлично работать, не гудят, классно тормозят и так далее. Но стоит их немножко «припечь», энергично оттормозившись пару раз между светофорами или с большой скорости, они навсегда становятся твёрже алмаза. Не попускает их даже тогда, когда они остывают. К сожалению, попадаются такие колодки и среди брендовых моделей, и типа оригинальных.

Какой бы вариант не был в вашем конкретном случае — гул тормозов обеспечен. Ещё пока колодки холодные, они могут «молчать». Но стоит только проехаться среди плотного траффика, между светофорами, или попытаться быстро остановиться со скорости выше 120 км/ч, начинает доносится внушительный гул. По ощущениям иногда доходит до того, что звук расходится по кузову, наводя на невесть какие жуткие мысли.

Как понять, что ваши колодки — твёрже гвоздя для гроба? Как уже было сказано выше, опытный автолюбитель, который держит их в руках не впервые в жизни, с большой долей вероятности сможет это определить. Если же опыта нет, то шансы нулевые. Возможно, поможет элементарная логика — если недавно поменяли колодки, и гул появился, очевидно, на новых запчастях кто-то сэкономил.

Так или иначе, выход из данной ситуации один в обоих случаях. Колодки надо заменить. Если нет уверенности, что виноваты в гуле именно они, проработайте сначала оставшиеся 6 пунктов нашей «шпаргалки». Возможно, проблема спряталась не здесь.

Перегревающиеся диски

Так выглядит сожжённый тормозной диск

Во-первых, перегревающиеся диски крайне неэффективно останавливают машину. А всё потому, что тормоза — это преобразователь кинетической энергии в тепловую. Когда избыточное тепло девать уже некуда, преобразование затупляется, а иногда и вовсе прекращается. Справедливости ради стоит сказать, что критическое перегревание дисков не всегда является поломкой. У всяких тормозов есть определённый запас, который легко можно исчерпать при агрессивном вождении. Именно поэтому в спортивных автомобилях такие завышенные требования к этим деталям — они делаются из керамики и прочих «наноматериалов», побольше в размерах и так далее. Всё ради охлаждения.

Во-вторых, перегревающиеся диски могут и будут гудеть. Это норма. Отклонением от неё являются лишь те случаи, когда перегрев наступает неадекватно быстро. Например, пару светофоров, и всё — гул и плавающие тормоза. Если у вас так, то есть резон проверить диски на предмет износа или неравномерной выработки. Об этом пару слов сказано ниже.

«Кипящая» тормозная жидкость

Если спросить у сотни автовладельцев, кто из них меняет тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, как думаете, какие последуют ответы? А вы сами — как часто её меняете? Будем честными перед самими собой. Редкий тот автолюбитель, который вообще хотя бы раз в жизни менял тормозную жидкость. Главное ведь — масло. А в остальном, хоть трава не расти, как говорится…

Полезный прибор, позволяющий измерить температуру тормозной жидкости

А между тем, тормозная жидкость отнюдь не вечная. Она, как и моторное масло, отрабатывает свой ресурс и теряет заложенные в неё свойства. Причём, совсем неважно, как она выглядит. Многие думают, что кристально чистая, не поменявшая цвет и не помутневшая тормозная жидкость — это показатель её пригодности. Но это не так. Как и все остальные рабочие жидкости в автомобиле, она подлежит периодической замене с последующей прокачкой системы с целью удаления воздуха. Как часто это нужно делать? В идеале, хотя бы, раз в два года. Тем более, что не такая уж она и дорогая. Да и немного её там.

А теперь вернёмся к нашей проблеме — гулу тормозов. Очень даже может быть, что такого рода дефект возникает из-за потерявшей свои свойства жидкости. Часто говорят, что под нагрузками она «кипит», в результате чего перестаёт выполнять свои функции. Гул тоже вполне резонно присутствует. Поэтому, если машина у вас на руках более двух лет, и вы данный расходник не меняли, к остальным пунктам нашего списка переходить нет смысла. Замените. Даже если это не поможет, свежая тормозная жидкость, в любом случае, не навредит вашему автомобилю.

Эффект «осиновый листок»

Таким лирическим определением автолюбители называют эффект, когда тормозной диск, оказавшись зажатым между колодками, начинает дрожать, как осиновый лист на ветру. Часто этот дефект сопровождается и гулом. Проявляется не всегда, а как раз после хорошей нагрузки, которой подвергаются тормоза в городском режиме езды. К сожалению, «осиновый листок» увидеть нельзя. Более того, он далеко не всегда проявляет себя в виде стандартной вибрации на педали.

Есть несколько методов, позволяющих выявить «осиновый листок» косвенно

Тем не менее, понять, что сей эффект присутствует на вашем автомобиле, можно косвенно. Например, если диски изношены сверх всякой нормы. Проверить это можно при помощи штангенциркуля. Мерять надо толщину дисков. Здесь надо знать, что бывают они вентилируемые, и невентилируемые. Первые от вторых отличаются наличием вентиляционных отверстий, которые видно, если посмотреть на диск с торца. Нормальная толщина для первых — 18 мм, а для вторых — 10 мм. Если у вас заметно меньше — эффект «осинового листа» обеспечен. А вместе с ним и гул тормозов при нажатии на педаль.

Что делать при таком диагнозе, наверное, очевидно. Изношенные диски можно только поменять на новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. К слову, иногда второй вариант предпочтительнее. Особенно, если надо подешевле. Покупать новое и самое недорогое — это плохое решение для любой автомобильной запчасти.

Выработка и другие дефекты дисков

Разновидностей выработки на тормозных дисках, из-за которых может слышаться гул при описанных условиях, бывает несколько. Первая из них — это так называемые борозды. Они хорошо видны невооружённым глазом, иногда даже прямо через колёсные диски. Появляются они там по всяким причинам. Наиболее очевидная — попадание между колодками и вращающимися дисками какого-либо абразива. Крупнозернистая пыль, песок, грязь, мелкие камушки. Всё это способно «прописать» круги на воде на дисках.

В таком состоянии тормоза не только гудят — они ещё и неэффективны

Вторая разновидность выработки — это выступающая кромка. К гулу при нажатии на тормоза такой дефект приводит, как правило, тогда, когда меняются колодки. Очень часто эти детали покупаются не по размерам, что, впрочем, не мешает их успешной установке. В результате колодки неправильно контактируют с дисками, могут перегреваться, неравномерно изнашиваться и закусывать друг друга. Что из этого приводит к гудению, на самом деле, неважно.

Следующий дефект — коррозия. Наблюдается в виде небольших ямок прямо на рабочей поверхности дисков. При определённой степени тяжести тоже может стать причиной гула тормозов. Опять же, первопричиной является перегрев под нагрузками. Детали перегреваются, возникает гул, а также может ухудшаться эффективность торможения.

Следующая возможная проблема с дисками — это когда они сожжённые или подожжённые. Выявить такие можно по синим или переливающимся пятнам прямо на рабочей поверхности. Говорят такие «ожоги» о том, что тормоза однажды или неоднократно перегружались. Как результат, следует искать неадекватный износ или же деформацию. При любых раскладах это вполне может стать причиной, почему гудят тормоза.

Во всех перечисленных ситуациях «лечение болезни» одно и то же. Это замена тормозных дисков. Также следует понимать, что после совместной работы с дефектными дисками колодки тоже с большой долей вероятности приходят в негодность. Эксплуатировать их с новыми дисками не стоит. Лучше сразу заменить на новые. Благо, даже в качественном исполнении эти расходники не стоят космических денег.

Пару слов, наверное, стоит сказать о проточке дисков, к которой прибегает немало автолюбителей. Такой метод ремонта оправдан, к сожалению, только в 1 случае из 10. Да и то, если проточку доверили толковому токарю, а не пытались «выровнять» диск болгаркой прямо на машине. Последнее делать категорически не рекомендуется. Тормозная система — это механизм, которые не прощает неточностей. А болгарка и точность — это антонимы.

Подклинивание направляющих суппортов

Здесь изображены все основные элементы тормозного механизма автомобиля,
включая направляющие

Эта проблема встречается в нескольких разных стадиях сложности. У кого-то суппорта заклинивают так, что тормоза продолжают довольно интенсивно работать даже тогда, когда от них этого не требуется. У других колодки, хоть и без усилий, но, всё же, постоянно контактируют с дисками. Понятно, что всё это приводит к хроническому нагреванию деталей тормозной системы, и во время нажатия на педаль при нормальной нагрузке будет слышаться гул.

В большинстве случаев подклинивание направляющих суппортов легко «лечится» своими руками. Для этого надо:

Убедиться в целостности пыльников.
Внимательно осмотреть направляющие на предмет засора или коррозии.
При наличии последних двух — произвести очистку.
Смазать направляющие.

Собственно говоря, из-за не совсем комфортных условий, в которых постоянно находятся эти детали тормозной системы, подклинивание — частая причина гудения. Пыльники разрушаются, трескаются, сползают. Смазка вымывается водой. На «зеркале» направляющих накапливается пыль и грязь. Далее идет коррозия и соответствующие последствия. Поэтому, если ремонт окажется успешным в этом направлении, не забывайте периодически проверять направляющие на предмет целостности пыльников и наличия смазки. Ведь проблемы могут быть и пожёстче, чем какой-то там гул тормозов.

Внимание! Очень часто при манипуляциях с тормозами автолюбители используют всем известную WD-40 или аналоги. Да, она неплохо помогает разработать закисшие детали. Но ещё она «любит» попадать на тормозные диски, что впоследствии на некоторое время напрочь лишает машину тормозов.

Ступичные подшипники под нагрузкой

Возможно, гул при нажатии на педаль тормоза не связан с тормозной системой

Начать, наверное, стоит с того, как опровергают эту причину диванные эксперты. Говорят такие специалисты о том, что ступичные подшипники не могут издавать гул исключительно при нажатии на педаль тормоза. То есть, если им пришёл писец, то шумят они и во время простой езды. На самом же деле это, мягко говоря, заблуждение.

Ступичные подшипники могут гудеть исключительно под нагрузками. Такое с ними происходит тогда, когда они только-только начинают приходить в негодность. То есть, в обычном режиме езды они «молчат», и даже пошатывание колёс на домкрате из стороны в сторону показывает, что с ними всё нормально. А вот нагрузками для ступичных подшипников является два режима:

Повороты.
Торможение.

С поворотами должно быть и без объяснений понятно — под действием центробежной силы масса машины смещается, разгружая одну сторону подвески, и нагружая противоположную. Но ведь с торможением происходит абсолютно такая же беда. Когда машина тормозит, её вес резко смещается по вектору движения. В результате передние ступичные подшипники испытывают повышенные нагрузки. Результат — гул, причину которого мы здесь пытаемся найти.

Собственно, если поиски проблемы указывают на этот пункт, то, в принципе, спешить с заменой «слабого звена» можно и н спешить. Напомним, что мы здесь рассматриваем только такой гул тормозов, который проявляется исключительно после хорошей нагрузки. Соответственно, если виноваты в нём ступичные подшипники, то они с большой долей вероятности ещё походят, как говорится.

Итоги

Чтобы выявить причину гудения тормозов, сначала надо определиться с условиями, при которых он возникает. То есть, если шум слышен не только после нагрузок, или имеет другой характер по звучанию, то рассмотренная здесь методика — не самая эффективная. Вернее, не полная. Указанные причины стоит прорабатывать только в тех случаях, когда гул слышен после агрессивного вождения, и его первопричиной может быть перегрев деталей тормозной системы.

Добавить комментарий

Поддержать Авто без СТО:
Система донатов — DONATIONALERTS
Приват Банк — 4149 4996 5042 0423
ЮMoney — 410 012 458 013 739
WebMoney — Z321475546931
QIWI — 80959400661
Спасибо!

Авто без СТО />
Тормозная система />
🚗🔊 Гул тормозов после нагрузок: 7 вероятных причин

Как правильно тормозить на велосипеде? 10 советов

Мы с вами уже столькому вместе научились. Я говорю о разного рода советах относительно велосипедов, которые мы иногда публикуем. Разумеется, советы эти пригодятся новичкам, в первую очередь. Хотя, как знать, может и еще кому-то они станут полезны. В любом случае — они бесплатны) Между прочим, научившись грамотно тормозить начинаешь быстрее ездить. Да, звучит это контринтуитивно, однако реальность оказывается таковой.

0. Убедись, что тормоза есть

Не смешно, кстати. Дело в том, что есть велосипеды, конструкция которых наличие тормозов не предусматривает. Речь идет о трековых велосипедах, которые делаются максимально жесткими, легкими и быстрыми. Суть этих велосипедов кроется уже в самом названии — они предназначены для использования на треке, то есть на велодроме. Пол там выстелен специальными породами дерева, ветра нет, повороты имеют наклон, чтобы можно было не сбавлять скорость. в общем, там все сделано для максимальных скоростей, тормозами там не пользуются и скоростями тоже. Звезда сзади всего одна и она напрямую соединена со втулкой без храпового механизма. Если кажется, что такая техника не ездит быстро. то спешу вас уверить, что 70 км/ч они набирают. Разумеется, для таких скоростей необходимо и подготовкой определенной обладать.

В общем, тормозов там нет, при желании остановиться приходится ногами замедлять вращение педалей постепенно останавливая свой ход. Второй способ остановиться заключается в переносе веса тела на переднее колесо о блокировке педалей. При таком раскладе колесо совсем блокируется и велосипед останавливается. Вы могли такое наблюдать в среде фиксеров. да, такие велосипеды еще фиксами называют. Так вот, к чему всё это. фиксы являются наиболее опасными на дорогах общего пользования по вышеперечисленным причинам. В некоторых странах на законодательном уровне предписано оборудовать велосипеды независимыми тормозами.

Потом, когда-то, когда наберешься опыта, можно пробовать и другие варианты. Но и в этом случае выбирая велосипед без тормозов ты подвергаешь риску не только себя, но и окружающих.

1. Убедись, что тормоза настроены

Кто-то любит, когда тормоза хватают в начале хода ручки, кому-то нравится, когда они хватают поближе к рулю. не важно, где они будут хватать, главное, чтобы они позволяли тормозить. Важно учитывать также, что ручка подведенная слишком близко к рулю может ограничивать усилие торможения в экстренных ситуациях. То есть, ручка все равно должна иметь приличный запас хода и не прижиматься к рулю вплотную.

Кроме ручек, следует настроить и тормозные машинки (калиперы). Идеальным считается параллельный подвод колодок. Тогда начало торможения хорошо ощущается и качество торможения интереснее. И не имеет значения конструктив ваших тормозов, данное правило справедливо для любых тормозов от любых брендов с любыми колодками (дисковая гидравлика или механика, ободная гидравлика или механика).

2. Учитывайте дорожные условия

Торможение в сухую и мокрую погоду различается довольно сильно.

Во-первых, ободная классика на шоссейниках или МТБ с наличием воды работает намного слабее и это важно учитывать, находясь на дороге. В конечном итоге, они будут тормозить, но их эффективность снизится процентов на 80. Дисковая механика и гидравлика менее чувствительны к влаге. Там эффективность снижается только в самом начале торможения, однако быстро приходит в норму. Причин для этого много и останавливаться на них мы не будем. Просто зафиксируем у себя в голове, что дисковые тормоза при наличии влаги тормозят практически без потери эффективности.

Во-вторых, мокрая погода подразумевает наличие воды на дороге. Забегая наперед скажу, что ездить быстро по мокрой дороге можно, аквапланирования не произойдет. Говорю я это не просто так, а потому, что многие отталкиваются от теории автомобильной. Но давайте не забывать, что площадь контакта велосипедного колеса с дорогой в разы меньше, давление в покрышках, как правило, выше, чем у автомобиля. всё это позволяет велосипедному колесу сохранять такую-же площадь контакта с поверхностью, как в сухую, так и в мокрую погоды. Если пофантазировать, то, конечно, да, велосипедное колесо может начать аквапланировать, но на скоростях близких к скорости света, так что не переживайте.

Торможение в мокрую погоду всё же становится менее эффективным даже с дисковыми тормозами. Вся суть в снижении коэффициента трения между резиной покрышки и дорогой. То есть, тормозной путь вырастет. Также полезно учитывать этот фактор и при прохождении поворотов, колеса могут просто заскользить, если начать закладывать велосипед на мокрой дороге, как на сухой. Рельсы. тут вообще беда, метал смоченный дождиком и вовсе на лед похож. Но мы говорим о торможении. Итак, принимайте во внимание погодные условия в контексте торможения, обстановку на дороге, наличие на дорожном полотне различных артефактов, пыли, щебенки, смолы. Всё это в значительной степени влияет на эффективность торможения, а значит и на дистанцию, необходимую для остановки.

3. А нужно ли вообще тормозить?

Вопрос отличный. Зачастую некоторые райдеры жмут на тормоза просто потому, что ехать быстро страшно. Что ж, вполне резонно. Или нет. Было бе неплохо посмотреть подальше вперед, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые потребуют снижение скорости. вполне вероятно, что тормозить и вовсе не стоит. Довольно часто работу по снижению скорости на себя берет ветер и изгиб ландшафта, дайте им делать за вас некоторую работу.

4. Тормозите перед поворотом

Ну, это утверждение слышали многие, тут даже спорить не приходится. Действительно, наиболее безопасно сбрасывать скорость перед входом в поворот.

Хотя тормозить в повороте никто не запрещает. Главное выбрать момент, когда траектория наиболее прямая. Нажимать же на тормоза следует максимально нежно и аккуратно. Работать ручкой так же, как на прямой не стоит, ведь можно легко сорваться в занос. Тормозить в повороте приходится, например, когда его радиус неожиданно изменяется или встречается неожиданное препятствие.

Так что. сбрасывайте скорость перед поворотом, особенно, если он “закрытый”. Если приходится тормозить уже в нём, то делайте это максимально аккуратно.

5. Не бойтесь переднего тормоза

Многие боятся переднего тормоза, как огня. Кто-то избегает использование его из-за неприятного опыта, когда пришлось лететь через руль, кто-то просто боится его без весомых причин на это. А зря.

Передний тормоз намного эффективнее заднего. Прям ощутимо мощнее. Если обратите внимание на горные велосипеды, мотоциклы и даже автомобили, то обнаружите, что после остановки передняя их часть приподнимается, а задняя опускается. Так происходит потому, что транспортное средство, как и человек на нем, обладает инерцией. Если с этой инерцией на велосипеде не работать, то она будет каждый раз выбрасывать вас из седла. А работать с ней очень просто, достаточно перенести свой вес максимально назад и хорошо упереться руками в руль перед торможением передним тормозом.

Если всё так и сделать, то вы обнаружите, что тормозить передним тормозом намного эффективнее, велосипед останавливается значительно быстрее. Еще быстрее остановка произойдет, если использовать сразу оба тормоза. Однако стоит понимать, что даже при переносе веса назад возможен отрыв заднего колеса и переворот вперед. Поэтому передний тормоз резко нажимать не стоит даже в самых экстренных ситуациях. Начало воздействия на него должно быть плавным настолько, насколько это возможно. Со временем вы привыкнете к нему.

Также полезно знать, что при торможении передним тормозом блокировка колеса происходит намного сложнее и реже, но всё-таки происходит. В этом случае сохранять управление очень сложно. Опять же, если вес перенесен назад, а руки уперты в руль, то вы должны будете справиться. У меня была ситуация, когда в очень широком повороте я тормозил передним и задним тормозом на мокрой дороге, перед автомобилем. Заблокировались тогда оба колеса, но сохранить равновесие удалось. Хотя да, речи об управляемости уже не шло. Учитывайте еще и состояние дороги. если торможение началось на асфальте и переходит на пыльный участок, то интенсивность воздействия на ручку следует снизить, так как блокировка колеса вполне может произойти. Отпустить ручку также следует, когда съезжаете на песок, он вообще очень коварен в этом контексте.

В целом и общем, не бойтесь переднего тормоза. Начинайте им пользоваться хотя бы немного для начала, дальше войдете во вкус и навыки придут сами. Когда я только начинал ездить, то пользовался только задним тормозом. Сейчас я задним тормозом себе только немного помогаю, основное торможение, особенно экстренное, у меня происходит передним тормозом.

Перелетал ли я через руль? Нет. Однако были ситуации резкого торможения, когда заднее колесо поднималось очень высоко, благо интуитивно отпускал руку и велосипед возвращался в исходное положение. На сегодняшний день заднее колесо поднимается во время торможения у меня только тогда, когда этого хочу я. Играя весом и силой нажатия я могу контролировать высоту поднятия заднего колеса. В экстренных ситуациях. они бывают у меня с течением времени все реже, так как гоняю только когда нет других участников движения.

6. Задний тормоз для сыпучих дорог

Только что я вас уговаривал пользоваться передним тормозом чаще, а сейчас буду отговаривать. Сыпучие поверхности очень скользкие, а блокировка переднего колеса полностью лишает вас радости выбора направления своего движения. Стало быть, на сыпучих участках наиболее благоразумно использовать задний тормоз. Не забывайте, что заблокированное заднее колесо тормозит намного хуже, чем катящееся.

7. Не блокируйте колеса, оставьте это детям

Во-первых, тормозить заблокированным колесом очень дорого. Покрышка рано или поздно придет в негодность от такого режима. Хотя должен признаться, что мне это приносило определенное удовольствие. Дело в том, что я покупал такие покрышки, которые в теплое время года свистели во время движения юзом на тротуарной плитке и на асфальте с большим содержанием смолы. Прямо как автомобильные покрышки, только тише. Ну, нравилось мне это дело, вот и развлекался. А потом шёл и покупал новые покрышки снова и снова.

Переход на шоссейник меня сильно дисциплинировал, так как покрышки намного тоньше во всех смыслах. Одно торможение юзом формирует на ней очень ощутимый плоский участок. Если торможение было долгим, то такое плоское пятно будет еще “стучать” по попе во время движения. Так что. теперь я колеса не блокирую.

8. Не налегайте на задний тормоз

Нет, ну серьезно, я же рассказал про прелести переднего. оставьте задний уже в покое.

9. Дисковые или ободные тормоза?

Да какая вообще разница?

На мой взгляд, дисковые гидравлические тормоза намного интереснее ободных. Но и ободные порой умеют удивлять своей эффективностью. Только если не пыльно, не грязно и нет дождя. Дисковые имеют наибольшее преимущество по части модуляции (управлении силой сжатия тормозных колодок) усилия при небольшом усилии на ручке. Современные гидравлические модели позволяют осуществлять даже самые интенсивные остановки всего-то одним пальцем. Ни одни ободные на такое не способны даже при самых идеальных условиях. С другой стороны и заблокировать такое колесо проще, что чревато заносом и падением.

10. Учитесь тормозить

Да, даже такое незатейливое дело требует подготовки. Грамотное понимание процессов, которые происходят в момент торможения, позволяет грамотнее распоряжаться своими тормозами. В идеальных условиях на передний тормоз должно приходиться 75% всей нагрузки, и только 25% на задний тормоз.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Гудят тормоза при торможении на машине

Пару дней назад появился гул и торможении, где то на скорости 10-30 км/ч . Гул сравнимый как будто в пустую бутылку дуешь… ууууууууу. По ощущениям гудят передние тормоза со стороны бачка омывателя.
Что это может быть и как решить эту проблему, может кто сталкивался?
ЗЫ. Купил смазку для направляющих permatex ultra disc brake caliper lube и очиститель тормозов и суппортов той же фирмы. Буду чистить надеюсь поможет.

Лечение.
Для начала решил установить точное место происхождения звука потому сели с другом ReDragon ‘ом в тачку открыли окна и вот таким вот методом:

Подсевший » 30.05.2005 6:19

Doctor_G Ришат » 30.05.2005 12:47

SeRgE » 30.05.2005 15:40

Roy » 30.05.2005 18:00

Может ты просто притормозил и тебя наконец-то с гордостью обогнал, всю дорогу летевший сзади, самолет.

Подсевший » 30.05.2005 18:44

Doctor_G Ришат » 30.05.2005 20:26

SeRgE » 31.05.2005 0:39

MARKS » 31.05.2005 5:11

SeRgE » 02.06.2005 15:28

Starcon » 02.06.2005 19:08

Гм. А разве колодки меняются не одновременно на обоих колесах? Тормозить то оба колеса должны одинаково. Вообщем, присоединяюсь к мнению MARKS – ступичный подшипник смотреть надо, однако.

Гость » 03.06.2005 5:46

Ну да, если после смены колодок гул не пройдет.
Я бы ради профилактики даже проверил

Maximus » 03.06.2005 6:19

Гость » 03.06.2005 8:47

Я почему подумал о подшипниках? Был такой случай.
При плавающем суппорте может возникать ситуация одностороннего нажатия на диск. Сам по себе этот факт не вызовет гула. Снижение эффективности торможения – да, но гул – нет. Отсюда вывод – появляется осевая нагрузка на подшипник, которая заставляет смещаться рабочие кромки в неработавшую зону, либо осевое усилие настолько велико, внутреннее кольцо подшпника начинает драть упорный буртик (т.к. вн.кольцо как правило на скользящей посадке, которая предполагает при определенном усилии смещение на валу или проворочивание внутреннего кольца).
Я бы все же проверил и суппорта и подшипники. ИМХО

west » 06.06.2005 10:15

вопрос

Alex_Msk » 17.12.2007 13:41

такой же вопрос. возникла проблема недавно, ответов на форуме не нашел.
хочу узнать – никто еще не разобрался с подобным ?

Симптомы: При торможении (на низких скоростях Alex_Msk Цефирёнок
Сообщения: 34 Зарегистрирован: 29.08.2007 11:53 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Roy » 17.12.2007 16:28

Мне кажеться это нормально. Зима ведь. Колодки гудят. У меня на абсолютно новой машине такое же точно. Я не парюсь. Для успокоения души можно колодки поменять.

Похожие темы Комментарии Просмотры Последнее сообщение

Странный износ задних колес
Андрей003 » 06.05.2018 18:52 в форуме Обслуживание и эксплуатация 10 548 Андрей003
12.05.2018 21:37
Появился странный звук при работе двигателя.
maike » 05.06.2015 19:09 в форуме Обслуживание и эксплуатация 3 1044 ТАХ
05.06.2015 20:54
1 стук при трогании и 1 стук при торможении + гремит
nesteroole » 25.10.2014 23:01 в форуме Обслуживание и эксплуатация 11 2620 Andro />
02.11.2014 16:54
Подергивание при постоянной скорости
РоманЦефировод » 28.10.2014 11:36 в форуме Обслуживание и эксплуатация 18 2388 unit22
28.04.2016 18:05
при достижение скорости от 90 до 130 тормозит
бродяга » 09.07.2015 21:13 в форуме Обслуживание и эксплуатация 3 1217 Андрей_Сургут
12.07.2015 13:52
Датчик скорости (АКПП)
Filippov » 26.07.2017 14:37 в форуме Обслуживание и эксплуатация 0 572 Filippov
26.07.2017 14:37
Свист под капотом при наборе скорости ?
kolean » 11.12.2013 13:36 в форуме Обслуживание и эксплуатация 1 1148 ТАХ
11.12.2013 13:54

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Скрип тормозов при торможении может иметь разную природу, в любом случае это является причиной для беспокойства. Скрип тормозов является довольно распространенной проблемой среди автомобилистов, которая требует к себе особого внимания. Следуя нашим советам, вы сможете обойтись без услуг СТО и самостоятельно найти неполадки. Давайте постараемся разобраться в причинах возникновения таких трудностей и способах их устранения.

По каким причинам может возникать свист в колодках?

Информирован – значит вооружен! Начнем с самых распространенных причин неполадки в колодках тормозов. Некачественные колодки, а именно материал, из которых они изготовлены, практически всегда приводят к неполадкам с системой. Плохие тормоза быстро выходят из строя, в этом случае нет смысла ремонтировать их, проще заменить их на новые, более качественные и дорогие, так как в итоге вам придется менять не только их, но и сам тормозной диск. Полная замена тормозной системы может обойтись вам очень дорого, поэтому лучше сразу оборудовать свое авто хорошей «начинкой».

Если скрипят тормоза – значит нужно срочно проводить диагностику их исправности. Но не всегда причина кроется в колодках, возможно, они просто не подходят тормозному диску. Чтобы такого не произошло, всегда внимательно подбирайте детали для своей машины. Ошибаются и сами производители, оснащая свои детища дополнительными элементами для повышения уровня эксплуатации. Если вы решили заменить колодки или тормозной диск, лучше выбирайте детали той же марки, что и авто.

Вы можете столкнуться с трудностями после замены тормозов. Свисты возникают из-за того, что элементы системы покрыты защитным слоем, через некоторое время этот слой стирается, а звуки при торможении прекращаются. Для того, чтобы побыстрее адаптировать новую систему, сделайте несколько резких торможений, чтобы защитный слой удалился быстрее.

Дискомфорт может доставлять и вибрация тормозов, которая спровоцирована некачественной защитной пластиной или вообще ее отсутствием. Чаще всего в данной ситуации требуется заменить или установить защитную пластину между колодками и тормозным диском, после чего неприятные вибрации должны прекратиться.

Обратите внимание на то, что любая тормозная система оснащена индикатором износа, именно он может стать причиной визга при торможении.

Индикатор имеет вид металлической пластины, которая при определенном пробеге автомобиля начинает соприкасаться с диском. Эти контакты и являются причиной посторонних звуков. Даже на новых хорошо адаптированных колодках могут быть недочеты, они заключаются в неправильном креплении металлического защитного диска. Из-за этого, контакт между двумя деталями возникает раньше положенного срока.

В лучшем случае вы можете избавиться от скрипов путем прочистки. Дело в том, что иногда в систему торможения может попадать вода и воздух, именно это и служит причиной шумов. В данной ситуации будет достаточно провести полную разборку системы, после чего обработать все элементы и надежно установить их на место.

Для того, чтобы полностью понять природу неполадок, нужно разобраться в том, какие детали авто могут влиять на торможение. К таким элементам относятся только подвижные детали:

передние и задние тормозные колодки;
поршня (или суппорты);
деформация или выход из строя тормозных дисков или барабанов;
несмазанная педаль тормоза;
люфт в районе колес.

Конечно, неприятные шумы при езде доставляют большие неудобства, но вы самостоятельно сможете справиться с этими неурядицами. Тем более, что не всегда требуется полная замена тормозной системы. Не стоит тратить деньги на услуги СТО, если вы имеете немного свободного времени, то сможете легко произвести диагностику поломки и устранить ее. Тормозная система – это важный элемент любой машины, поэтому всегда помните, что на проблемы со скрипами и свистами необходимо реагировать оперативно. Ответственное и сознательное отношение к проблеме поможет вам быстро разобраться в корне работы.

Принцип работы системы

Все тормозные системы построены по одному типу. Работа заключается в том, что в гидравлической системе тормоза начинает возрастать давление после того, как водитель давит на педаль тормоза. Это действие провоцирует давление на тормозные колодки, которые передают давление на диск, который уже и выполняет непосредственное торможение. Давление в суппорте неразрывно связано с силой нажатия на педаль, именно поэтому вы можете контролировать скорость торможения.

Если вы решились приобрести колодки для своего авто, учтите, что лучше покупать детали такой же формы, как и заводские, лучше даже той же марки.

Производители позаботились о том, чтобы автомобиль всегда работал бесшумно, несмотря на то, что тормозная система по своей природе издает вибрации. Для этого изготовители делят площадь колодки на определенные сегменты, делаются специальные разрезы на поверхности. Но бывают случаи, при которых производители упускают этот факт. Вы легко сможете сделать прорези самостоятельно. Параметры прорезей:

ширина составляет два миллиметра;
глубина составляет четыре миллиметра.

Для улучшения работы системы вы можете проделать работу по закруглению тормозных колодок. Для этого слегка подпилите края, после установки таких деталей торможение будет происходить более плавно и размеренно, не будет возникать лишнего шума.

Отдельного внимания в данной теме заслуживает подшипник, который также может стать причиной проблем. Эти элементы имеют свойства стираться и портиться со временем, поэтому чаще проверяйте их состояние, чтобы можно было вовремя устранить неполадки.

Скрипы при торможении велосипеда

В данной теме необходимо также разобраться в том, почему скрипят дисковые тормоза на велосипеде. Скрипы могут возникать даже если велосипед новый. Это происходит из-за того, что на роторе еще не успел образоваться абразивный слой. Если поврежден ротор, тогда проблемы не миновать. Трещины и царапины будут всегда провоцировать лишние шумы. Очень часто колодки устанавливаются неправильно, из-за этого возникают проблемы с торможением или свисты. Причинами может быть также перекос деталей или неправильное их расположение.

Устраняем неполадки с велосипедом

Основательно подготовитесь к работе, вооружитесь такими материалами и инструментами:

салфетки для чистки деталей;
специальная жидкость для обработки тормозов;
подходящая наждачная бумага, вполне подойдет 200-ка зернистости;
перчатки и защитные очки для безопасности.

Не забывайте о безопасности своего здоровья, ведь во время работы вы будете иметь дело с химическими веществами, которые могут повредить кожу или глаза. Рассмотрим поэтапно процедуру устранения писков или скрипов при езде на велосипеде:

необходимо аккуратно снять блокирующую шпильку, после этого удаляем колодку с механизма;
отсоединяем ротор от колеса, аккуратно кладем его на мягкую поверхность;
тщательно очищаем ротор специальной жидкость для обработки, после этого протираем салфеткой;
тормозной диск нуждается в шлифовке, поэтому вы должны очистить его от верхнего слоя с помощью наждачной бумаги, делайте круговые плавные движения, чтобы на поверхности не образовались трещины и царапины;
при обработке следите за тем, чтобы обе части тормоза были равномерно очищены и отшлифованы. После тщательной шлифовки необходимо протереть поверхность влажной тряпочкой или специальной салфеткой. Идеально чистый и отшлифованный диск кладем в сухое чистое место на мягкую поверхность;
тормозные колодки также нуждаются в обработке, обтираем их специальной жидкостью;
далее шлифуем эти же колодки. При работе следите за тем, чтобы снимался только верхний, самый тонкий слой поверхности. Нужно шлифовать таким образом, чтобы не образовывались трещины и царапины;
аккуратно устанавливаем ротор на место, предварительно надев перчатки. Эти меры предосторожности уберегут поверхность от жира и грязи;
проводим монтаж колодок, далее крепим блокирующую шпильку на необходимое место;
протираем и полируем тормозную систему велосипеда.

Для того, чтобы обновленные тормоза быстрее адаптировались к езде, вам необходимо совершить пятнадцать резких торможений. После этого механизм будет работать исправно и равномерно.

Как видите, ничего сложного нет, необходимо выделить всего полчаса времени, чтобы довести тормозную систему велосипеда до идеального состояния. Оперативное реагирование на проблемы поможет вам всегда устранять неполадки в самом начале их развития. Лучше периодически проводить осмотр механизма тормозной системы, чтобы вовремя выявить неисправности.

Зная азы ремонта тормозной системы, вы сможете проводить налаживания любой сложности. Со временем вы наберетесь бесценного опыта, который сможете приумножить в последующем.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

Мастер-цилиндр – гидролиния.
Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).
К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

Источники:

https://veliki.ua/ru/novosty-i-akcii/5-nadoedlivykh-zvukov-velosipeda-ili-simptomy-polomki.html
https://a6s.info/ru/tormoznaya-sistema/17-gul-tormozov
https://velojournal.net/kak-pravilno-tormozit-na-velosipede-10-sovetov
https://kalina-2.ru/remont-vaz/gudjat-tormoza-pri-tormozhenii-na-mashine
https://autobann.su/regulirovka-diskovych-tormozov-velosipeda.html