На велосипеде прокрутка что делать

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

при движении это вызывает усиленное трение;
появляется посторонний скрип;
подвижные элементы стачиваются быстрее;
появляется биение;
зубья цепи становятся тоньше;
увеличивается люфт;
звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

чистка;
сушка;
смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

WD-40;
очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
встряхнуть;
слить;
несколько раз повторить процедуру;
залить воду с моющим средством;
встряхнуть;
просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

со свободным ходом;
без свободного хода;
со встроенным тормозом;
со встроенной динами-машиной;
планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

удаляется смазка;
при необходимости меняются шарики;
закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

неверная затяжка конусов;
смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
смазки попросту нет;
детали сильно изношены и появились большие зазоры;
у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

колеса снимаются с перьев рамы;
демонтируется тормозная система;
раскручиваются гайки;
удаляются пыльники (для насыпных);
снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

Литол-24;
Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

выжимка шатуна;
шлицевые ключи;
съемники;
рожковые ключи;
отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
закрутить до упора стопорную шайбу;
подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

«восьмерка» — боковое искривление;
«эллипс» — радиальное;
«зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
измеритель силы натяжения спиц;
отвертки;
ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
спицы в области «восьмерки» ослабляются;
противоположные подтягиваются;
от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

V-brake;
механические дисковые;
гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

открутить болт, удерживающий лапки;
снять их с оси;
«вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
оси очищаются сухой ветошью;
смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
обе лапки ставятся на одном уровне;
крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
снимается руль;
снимаются проставочные кольца, пыльники;
верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

взяться за основание переключателя;
потянуть его в исходное, без рывков;
если есть возможность, то снять и погреть;
после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

переместить цепь на малую звезду;
отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

бар — атмосфера)/BAR;
килопаскали/kPa;
фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Процесс затягивания руля на велосипеде

Что главное в велосипедной поездке? Конечно комфорт. А такое состояние может обеспечить только правильное положение тела и четко выбранная позиция велосипедиста. Но все это зависит от положения руля на велобайке, а также от его исправности.

По причинам, которые будут описаны ниже, возникает необходимость регулировки рулевого управления. Как подтянуть руль на велосипеде? Можно ли осуществить этот процесс в домашних условиях? Какой понадобится инструментарий и какова последовательность действий? На эти и другие вопросы ответит данная статья.

Зачем нужно осуществлять регулировку руля.

Существует две причины, по которым стоит заняться регулировкой рулевой колонки, например у велосипеда Stels.

Когда нужно совершить действия с рулем на детском велосипеде. Очень частая причина для ответа на вопрос: «Как затянуть руль на велосипеде?» В течение года ребенок растет и для комфортной езды ему требуется переустановка руля.
Руль болтается, особенно при торможении. Появились нетипичные звуки при спуске с холма или элемент управления туго поворачивается. Все это говорит о том, что появился люфт в рулевой колонке велосипеда. Значит, детали руля не выполняют качественно свои функции.

Рассмотрев самые распространенные причины возникновения подобной проблемы, акцентируем внимание на нескольких рекомендациях для эффективного решения этого вопроса.

Безрезьбовая рулевая колонка тоже подается регулировке.

Фото 1. Структура велосипедного руля.

Если возникает ситуация при которой необходимо изменить высоту роля на большую дистанцию, чем это предусмотрено существующей длиной, то необходимо просто приобрести подходящий вынос.
Регулировку нужно производить до такого уровня, при котором езда станет для вас комфортной. У каждого человека свое тело, поэтому слушайтесь его и выставляйте руль на нужную именно вам высоту.
Определенным критерием может служить позиция, при которой руль и сиденье находятся на одном уровне. Но все это очень индивидуально.

Перечень инструментов необходимых регулировки велосипедного руля.

В принципе при небольшой проблеме можно остановиться на профилактическом затягивании фиксаторов. Но с точки зрения безопасности, всегда лучше перестраховаться и разобрать рулевую колонку с ее последующей регулировкой. Если вы этого не сделаете, то большая проблема сможет настичь вас в самый неподходящий момент. Например, среди потока машин или в чистом поле.

Перед тем как затянуть руль на велосипеде, нужно подобрать подходящий инструментарий.

Нельзя обойтись без набора велосипедных шестигранников.
Обязательно приготовить ветошь, с помощью которой будет убираться старая смазка.
Новый смазочный материал.
Если возможно – магнитная тарелка, которая не позволит мелким деталям разлететься во время ремонта.

Какие действия необходимы, чтобы затянуть или подтянуть руль на велосипеде Stels

Перед началом ремонтных работ, нужно убедиться, что они действительно необходимы. Одновременно зажимаем передний тормоз и вынос руля. Прокачиваем велосипед в разные стороны. Если люфтит руль на велосипеде, то это сразу чувствуется.
С помощью шестигранного ключа ослабляем болты фиксирующие вынос. Ослабление производится до момента возможности вытаскивания руля.
Вытаскиваем вынос из собственно рамы. Его можно положить на какую-либо подставку или оставить висеть на проводках.

Фото 2. Классический вид велосипедного руля

Следующие действия проводим, если рулевая колонка не в порядке и нуждается в ремонте.

Вынимая руль из вилки можно рассыпать мелкие детали, сразу положите их на магнитное блюдце.
Разбираем проблемы подшипников. Насыпные собрать, картриджные осмотреть на проблему выскакивания подшипников.
При разборке запоминаем порядок расположения деталей.
С помощью ветоши убираем старую смазку.
Меняем деформированные детали.
Обильно смазываем новым смазочным материалом все внутренние детали.
Производим сборку в обратном порядке.

Как просто подтянуть руль на велосипеде?

После описанных выше предварительных этапов регулируем высоту выноса при помощи проставочных колец. Конический конец выноса лучше не вытаскивать при таком характере ремонта. Напоминаем, если вынос маленький – его нужно заменить на более длинный.
Вставляем руль на место. Не нужно переживать, если все собрали не слишком идеально. Процесс закрепления все исправит.

Как грамотно затянуть руль на велосипеде

Действуем в обратном порядке.
После вставки выноса, болт ставим на место
Начинаем процесс затягивания.
Это нельзя делать с огромной силой.
Обязательно опять покачать велосипед для проверки.
Если болт затянут хорошо, а люфт все равно остался, нужно добавить еще одно проставочное кольцо.
В конце оцениваем соответствие руля по симметрии.

Такие ремонтные работы не требуют особых теоритических знаний или большого количества времени. Используя наши рекомендации, вы сможете избавить себя от возможных проблем или подтянуть руль на нужную высоту.

11 способов борьбы с проколами колес велосипеда

Наверное, каждый, кто ездит на велосипеде, хоть раз, да прокалывал колесо. Дело это неприятное, хлопотное и даже немного обидное. Самое интересное начинается, когда прокол происходит в дали от цивилизации, а ничего, кроме воды ты с собой не брал.

Прогресс, однако, на месте не стоит и предлагает нам множество решений этой проблемы, которая в августе, кстати, в некоторых регионах, становится стихийным бедствием. Всему виной сезон цветения “колючек”. Впрочем, проколоться можно и любыми другими способами. Их намного больше, чем способов борьбы с ними.

В общем, есть проблема — есть и решения. Мы поделимся с вами 11-ю способами борьбы с проколами велосипедных колес.

1. Не выезжать на велосипеде

Способ, указанный под номером 1 действует безотказно. Она работает в любое время года и лишает велосипедиста огромного количества хлопот, связанных с латанием камер. Лишает способ и звания велосипедиста. Так что, если такой способ вам не подходит, то двигаемся дальше, к пункту 2.

2. Залей герметик

Герметики бывают разные по цене, качеству и составу. Для шоссейных покрышек он один, чтобы мог работать при высоких давлениях. Для МТБ покрышек он совсем другой, к нему предъявляется меньше требований. Бывают для камер герметики, а бывают и для бескамерных покрышек. Они отличаются друг от друга составами и проницаемостью.
Изготавливаются герметики на водной основе и содержат в себе наполнитель. В некоторых составах он выполнен в качестве мелкой резиновой крошки, в некоторых составах это мелкий ворс.

Когда колесо прокалывается, герметик начинает вытекать через прокол увлекая за собой наполнитель. Он, в свою очередь, перекрывает отверстие, делая его площадь меньше. Далее начинает действовать состав жидкости, она загустевает и превращается в подобие резины. Колесо при таком сценарии потеряет какое-то количество давления, но на практике часто получается так, что оно не успевает спуститься слишком заметно и райдер узнает о проколе только на месте стоянки, когда увидит мокрое пятно на резине.
На практике, если после пары лет эксплуатации слить герметик и накачать колесо, то окажется, что оно походит на решето. Дырок там будет очень много. Переживать не стоит, пока вы будете ехать, ни одна из них не даст о себе знать. Даже простой велосипеда не повлияет на проявление проколов. А вот выпуск всего воздуха и повторное накачивание на следующий день всё покажет. Хотя и тут достаточно колесо покрутить, чтобы герметик растекся и прекратил все утечки.

3. Антипрокольные покрышки

Если вы еще не перешли на антипрокольные покрышки, то очень даже зря. Они дарят ощущение спокойствия в дороге на годы. Да, годы без проколов и без ограничения в движении. Такое бывает, уверяю вас.

Антипрокольная резина от обычной по составу не отличается. Она точно такая же. Хотя стоит отметить, что антипрокольность отзывается лишним весом покрышки, от этого не уйти. Дело в том, что в беговую дорожку встраивается дополнительный слой материала, устойчивого к проколам. Нельзя сказать, что пробить его невозможно. Возможно все. Тем не менее, пробиваемость колес резко падает после установки таких покрышек.

Schwalbe Marathon Plus – универсальная покрышка с очень хорошей защитой от проколов. Доступна почти во всех возможных размерах. Где купить: Украина, Россия, Великобритания

Защита, разумеется, бывает разной и зависит это от дисциплины, в которой шина применяется. Для гоночных шоссейных колес есть много требований по весу и толщине, антипрокольность на хорошем уровне, но уступает круизным покрышкам. Последние весят в 5-7 раз больше шоссейных, в том числе благодаря хорошей защите от проколов. Располагается защита не только на беговой дорожке, но и она боковинах, хотя и далеко не у всех моделей.

4. Бескамерные покрышки

Мотоциклы и автомобили уже давно осуществили переход на бескамерные покрышки. Переходят на них и велосипеды. Пока не очень быстро, хотя динамика положительная развивается из года в год.

Преимущество бескамерной резины в том, что там нет камеры, которая прокалывается.
Нет, конечно, сама покрышка всё равно пробивается и грозит снижением давления до нуля. Именно поэтому в велосипедные колеса заливается герметик. То есть, если прокол произошел, он сразу закупоривает отверстие. Не любое, это да, но ведь закупоривает! Технология бескамерных покрышек и ободьев для велосипедов становится с каждым днем доступнее. Есть в продаже, как ободья без отверстий под спицы с внутренней стороны, так и комплекты, которые позволяют из обычного обода сделать бескамерный. Правда, стенки обода таки должны быть подготовлены под бескамерный режим.

Личный опыт подсказывает, что при желании можно использовать бескамерно даже обычную покрышку, только очень осторожно и терпеливо. Ей надо будет дать некоторое время на заклеивание пор по всей площади.

Автомобили и мотоциклы ездят без герметика. Если там происходит прокол, то для его устранения существуют специальные комплекты из “червячка” сырой резины и шила, которым “червяк” вставляется в отверстие. Думаю, что и на велосипеде такой прием сработает.

5. Замена камеры

Не спешите нас осуждать за такой способ борьбы с проколами. Речь идет о замене камеры из бутиловой резины на латексную. Последняя очень эластична и менее подвержена проколам. Значит это, что при соприкосновении с острым предметом камера старается его “обнять” не прокалываясь. Полноценной защиты от проколов такая камера не обеспечит, но жизнь упростит.

Латексные камеры выпускаются для любых размеров колес. Купить

С другой стороны, латексные камеры славятся еще и необходимостью постоянно подкачиваться. То есть, бутиловую камеру подкачивать надо, например, раз в две-три недели, а латексную раз в два-три дня. Такая вот у них особенность. Еще один вариант касается обычных бутиловых камер с герметиком внутри. Такую камеру можно приобрести в готовом виде, а можно в обычную камеру закачать герметик. Сути это не меняет.

Если нет желания заливать герметик самостоятельно – помогут камеры от Slime. Где купить: Украина, Россия, Великобритания

6. Полнотелые или жесткие покрышки

Речь идет о покрышках, которые внутри не имеют пустоты. Такие покрышки мне помнятся из детства, они стояли на трехколесном велосипеде. Да, вообще, они много, где используются.
Ярким и едва-ли ни единственным представителем таких покрышек для велосипедов является компания Tannus. Их продукт позволяет напрочь забыть о насосе и просто наслаждаться поездкой. Конечно, за такое решение приходится платить сложностями при бортировке колеса и жесткими колесами, давление которых нельзя отрегулировать под условия дорожного покрытия.

7. Накачай колёса

Вопреки распространенному мнению, колеса с низким давлением чаще подвержены проколам. Хорошо накачанные колеса, напротив, обладают высокой стойкостью к проколам. Наибольшая опасность в спущенных покрышках заключается в возможности получить прокол “змеиный укус”. Он происходит при наезде на бордюр, например. Покрышка сминается, и камера внутри зажимается между оной и ободом. Получается две точки контакта с ободом, а значит и два прокола, заклеить которые на практике практически нереально. То есть, латки вы поставите, но давлением камеру все равно начнет рвать дальше или попросту подорвет латки.
Чтобы накачать колеса грамотно, необходимо иметь манометр и внимательно почитать информацию на боковине шины. Там всегда прописаны минимальные и максимальные значения давления в покрышке.
Кстати, о давлении воздуха в покрышках велосипеда мы написали отдельную статью, рекомендуем ознакомиться.

8. Проверяй покрышку на износ

Изношенные покрышки прокалываются чаще. Дело в том, что толщина резины становится меньше, острым предметам становится легче достигать внутренностей колеса. Так что. проверяйте свои покрышки почаще, тогда вы заранее сможете увидеть кусочки стекла застрявшие или колючки, которые еще не успели пробить покрышку окончательно.
Наиболее выраженно проявляется износ покрышек, в контексте проколов, на МТБ. Здесь всё очевидно — высокий протектор просто не давал основе касаться земли. Когда протектор стёрт под 0, то и основа уже подвержена влиянию острых предметов.
Кроме того, вы всегда будете знать, когда необходимо менять покрышку.

9. Смотри на дорогу

Старайтесь следить за дорогой. Точнее, если, то за ее чистотой. Наличие стекла и прочих артефактов вас должно направить по другой траектории.
Наиболее безопасно ездить по автомобильной колее, а не по обочине. Опять же, мы говорим о безопасности в контексте проколов. С точки зрения безопасности движения целесообразнее ездить по обочине, где, кстати, источников прокола более, чем достаточно.

9. Избегайте выезда в мокрую погоду

Вода действует, как лубрикант для предметов, которые нацелились проникнуть в вашу покрышку. Не знаю, что тут еще можно добавить. Разве что информацию о статье, где мы рассказываем о действиях в случае, если вы попали под дождь.

11. Подготовься к проколу

Монтажные лопатки для снятия покрышки, насос и набор с латками и клеем для ремонта камер

Придется сходить в веломагазин и купить себе набор для латания камер в дороге. Современные наборы размером со спичечный коробок, так что место найдется для него. Хуже дела обстоят с насосами. Они громоздкие. Нет, ну, есть, конечно, совсем маленькие. у меня один такой имеется. Я пробовал им качать шоссейное колесо. Один раз. Больше не хочу. Давления он не дает и качать приходится невероятно долго, зато длинной он всего 10-15 см и имеет встроенный шланг, что очень удобно в дороге.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как избежать проколов на велосипеде: 8 советов

Все мы рано или поздно проколемся. И не раз. Но чтобы это случалось как можно реже, следуйте ниже описанным советам.

Как избежать проколов на велосипеде — используйте тальк

Прежде, чем устанавливать новую камеру, щедро присыпьте ее тальком (можно использовать обычную детскую присыпку). Это нужно делать для того, чтобы поверхность стала скользкой. Это предотвратит трение камеры о покрышку, которое может стать причиной прокола.

Проверка покрышек

Если вы проехали по битому стеклу, мелким камешкам и так далее, не поленитесь слезть с велосипеда и проверить, не застрял ли в покрышках инородный предмет, который может в перспективе повредить камеру. При осмотре, чтобы не поранить руки, лучше использовать носовой платок или толстую салфетку.

И в целом, возьмите себе за правило устраивать регулярный осмотр колес.

Регулярно осматривайте колеса, чтобы однажды вас не поджидал сюрприз

Бескамерные покрышки

Бескамерные покрышки — еще один хороший способ избежать проколов на велосипеде. Если у вас именно такие, заливайте их герметиком. Это специальная жидкость, которая в случае прокола под высоким давлением внутри покрышки направляется к месту прокола и герметически «заделывает» дыру.

С такой технологией вы можете даже и не почувствовать / не узнать, что прокололись. Это круто. Но недешево. И да, стоит отметить: бывают настолько серьезные проколы, что не помогает даже герметик.

В последнем случае он элегантно испачкает вашу новенькую велосипедную униформу и все, что попадется у него на пути.

Ободная или антипрокольная лента

Ободная лента (она же флиппер) защищает камеры от спиц и спицевых отверстий. Антипрокольная — от внешних воздействий. Главное, правильно ее установить — ровно по центру и без складок, иначе вреда будет больше, чем пользы.

Принцип работы антипрокольной ленты

Очистители покрышек

Несколько старомодное, но эффективное средство. Очистители покрышек представляют собой что-то вроде скобок, которые крепятся к тормозам или крыльям, счищая инородные предметы с колес. Ищите их в интернете.

Антипрокольные покрышки

Самые известные из таких — Marathon от фирмы Schwalbe. Минус в том, что любая защита добавляет вес, поэтому нужно искать баланс между массой покрышки и ее защитой.

Велосипедная покрышка Marathon от фирмы Schwalbe

Использовать бутиловые камеры

Как избежать проколов на велосипеде — используйте бутиловые камеры. Идея в том, что такие сложнее проколоть из-за большой эластичности. Еще один плюс — они лучше держат воздух и меньше изнашиваются. Но есть и очевидный минус: такие камеры дороже.

Ever Tires

Еще один способ избежать проколов на велосипеде — использовать Ever Tires. Это безвоздушные шины, с которыми владелец велосипеда может спокойно наезжать на гвозди, не боясь пробить колесо. Что за технология и как это работает — узнайте в следующем ролике:

Эпилог

Насколько бы ваши камеры не были прочны и защищены, от судьбы не уйдешь. Так что если вам суждено проколоться, то это с вами обязательно случится. Но чтобы такая ситуация не застала вас врасплох, всегда имейте при себе ремкомплект:

латки;
клей;
портативный насос.

Минимальный набор ремкомплекта, который у велосипедиста должен быть всегда с собой

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Источники:

https://houseprokat.ru/to-velosipeda/
https://cyclearea.ru/remont-velosipeda/protsess-zatyagivaniya-rulya-na-velosipede
https://velojournal.net/11-sposobov-borby-s-prokolami-koles-velosipeda
https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/788314-kak-izbezhat-prokolov-na-velosipede-7-sovetov