На велосипеде провисает цепь

Глубокая чистка – рекомендуется время от времени снимать все элементы и очищать от смазки и накопившегося абразива.
Повреждение и замена звеньев.
Замена изношенной цепи.
Изменение длины при новой комбинации звёзд, например, на горном велосипеде.

Износ в «домашних условиях» в первую очередь определяется по растяжению. Растянутая цепь – причина для беспокойства, так как смещение звеньев серьёзно повреждает звёздочки и может быть опасно для переключателей.

На глаз отметить износ достаточно тяжело, и для его определения существует показатель – длина 24 звеньев:

если она равна 305 мм (304.8 значение для нового комплекта), всё в порядке;
306.5-307.5 мм – пора менять;
307.5 мм – если с таким износом велосипед ещё эксплуатрировался, то скорее всего повреждён весь комплект звёздочек;
308 мм – значение повреждённой трансмиссии.

Объективно рекомендуется обслуживать трансмиссию каждые 500 километров, но это значение не фиксировано, так как и 50 километров по пересечённой местности с обилием песка и грязи по износу может соответствовать иной тысяче по чистым городским дорогам.

Некоторые предпочитают обрезать цепь, но растяжение обычно равномерно распределено, и звенья всё равно могут повреждать звёзды, которые уже невозможно починить.

Важные моменты

Кроме обычных устройств, существуют модели с замком – специальным звеном, которое немного отличается по форме от остальных, и позволяет с помощью обратного натяжения разомкнуть звено без применения выжимки или иных инструментов, главное, правильно поставить замковое звено. Не рекомендуется размыкать звенья рядом с замковым, так как это снизит надёжность всего механизма.

Очень важно перед началом снятия запомнить, как цепь заведена на систему, кассету и переключатели – без наличия небольшого опыта монтажа и демонтажа может оказаться сложно надеть её обратно.

Стандартный процесс снятия

Все гайды описывают одинаковый порядок работы для снятия. Для этого потребуется, в первую очередь, небольшой набор инструментов – без них будет достаточно тяжело.

Инструменты

ключ для снятия заднего колеса;
пассатижи для удержания сегментов и пина;
выжимка – устройство для выпрессовки пинов, без замка – важнейший инструмент в процессе.

Процесс

Рассмотрим пошагово, как снять цепь с велосипеда:

Очищаем звенья от грязи – она будет мешать на каждом последующем шаге.
Снять заднее колесо – шаг не обязательный, но работать без него намного проще.
Выдавить пин (металлический цилиндр, замыкающий каждое звено) с помощью выжимки.
Разъединить одно звено.
Вывести крайние звенья из переключателей.

Обратная последовательность аналогична – завести цепь на место и собрать конструкцию обратно, заклепав пин с помощью выжимки, и вращая её в обратную сторону.

Без инструментов

В отсутствие выжимки можно установить всё обратно и без неё. Помогут пассатижи и любой крепкий цилиндр, например, небольшой шестигранник. Аккуратно зажимая цилиндр, пин можно расклепать аналогично работе выжимки, просто это требует намного больше внимания и приложения сил.

Модели с замком можно расцепить, используя плотную верёвку или тросик. Это позволяет производить оперативный ремонт буквально в полевых условиях, например, когда цепь внезапно порвалась в небольшом походе.

Заключение

Снять цепь с велосипеда очень легко, если иметь несложный инструмент или базовые знания об этом процессе. Самое важное – действовать аккуратно, так как силовые действия с выпрессовыванием могут быть опасными.

Инструменты для работы

Выжимка цепи;
Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
Велосипедная спица;
Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.

Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач. Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты. Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом — с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание ! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.

У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Рано или поздно у каждого заядлого велосипедиста выходит из строя цепь. К счастью, нет необходимости отдавать велосипед на ремонт в дорогую мастерскую, если вы можете исправить ситуацию сами. Следующие советы помогут вам в кратчайшие сроки устранить неполадку.

Метод 1 из 2: Замена поломанной цепи

1. Оцените поломку и попытайтесь что-то предпринять. Если цепь сломалась во время езды, подкатите велосипед к обочине, и положите его набок, звездочками вверх. Осмотрите место разрыва цепи — скорее всего цепь болтается на звездочке, и вы легко сможете найти два разорванных конца. В обычной цепи звенья соединяются друг с другом посредством пина (штифта, или цилиндрического стакана), скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходит пин, и ролика, находящегося поверх стакана. Поэтому, если вы опытный велосипедист, и возите с собой инструмент для монтажа цепи и запчасти, вы сможете самостоятельно починить цепь и снова натянуть ее (см. Метод 2).

В основном, велосипедные цепи делятся на три категории:

Цепи со специальными заклепками. С такими цепями поставляются специальные заклепки от производителя. Если у вас нет при себе таких заклепок, то, для ремонта цепи, вам придется добираться до ближайшего магазина велозапчастей.

Цепи с замыкающими звеньями. В таких цепях есть специальное звено с двумя заклепками, которые соединяют концы цепи. Если это соединение разорвется, то, для починки цепи вам придется заменить это звено.

Цепи с «нормальными» звеньями. Старые, традиционные цепи состоят из стандартных звеньев, каждое из которых можно заменить таким же (если у вас есть инструмент).

2. Снимите поломанную цепь. Если вы поняли, что заменить цепь будет легче, чем отремонтировать, то первое, что вам нужно сделать, это снять старую цепь. Если она порвалась полностью, то просто прокрутите педали, и она сама спадет со звездочки. Если цепь не спадает при прокручивании, то ее нужно разъединить вручную. Это можно сделать с помощью выжимки, доступной практически в любом вело-магазине.

Разъем звеньев цепи с помощью выжимки: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Затем закрутите винт штифта, выдавливая пин. Если вы планируете использовать цепь повторно, не извлекайте пин полностью, а только до уровня, достаточного для разъединения звеньев цепи.

После того, как вы разъедините цепь, прокрутите педали, чтобы цепь спала с кассеты. Если вы хотите заменить цепь, то не забудьте подсчитать количество звеньев в старой цепи (в велосипедах с задним переключателем учитывайте погрешность). Также учитывайте тип вашей трансмиссии, так как она определяет тип цепи, подходящей вашему велосипеду. Например, для трансмиссии с 9 скоростями подходит цепь для 9 скоростей, и т. д.

3. Приподнимите заднее колесо. Следующим шагом будет продевание новой цепи через задний переключатель. Для этого вам нужно будет прокрутить заднее колесо, что будет сделать значительно легче, если оно не будет стоять на земле. Если у вас есть велосипедная стойка, или штырь в стене, на который можно повесить велосипед, воспользуйтесь этим. Если таких благ у вас нет, просто приподнимите заднюю часть рамы, подложив под нее что-нибудь, например, ящик или шлакоблок.

Проверьте, в каком положении находятся переключатели. Задний переключатель должен стоять на самой высокой скорости, а передний — на самой низкой.

4. Проденьте цепь в задний переключатель .

большинстве современных горных велосипедов задний переключатель представляет собой пружинную систему механизмов, нисходящих вниз, под главную заднюю звездочку. Продевание цепи через этот механизм требует особого внимания, так как от этого зависит безопасность езды. Возьмите «маму» (конец цепи без пина) предварительно подобранной по размеру цепи, и обведите ее вокруг нижнего натяжного ролика, а затем — вокруг верхнего. Если все сделано правильно, цепь будет проходить S-образным образом. Если S получилась неровная, возможно, цепь зашла не во все пазы роликов, или за что-то зацепилась.

Между натяжными роликами заднего переключателя может находиться маленькое металлическое ушко. Цепь не должна его касаться.

У некоторых велосипедов, например, у «глухарей» (велосипедов с фиксированной передачей), или велосипедов с планетарными втулками, нет заднего переключателя. В таких случаях, просто натяните цепь на звездочку и прокрутите педаль, как советуется в следующем шаге.

5. Наденьте цепь на заднюю кассету . На горных велосипедах задняя кассета представляет собой комплект из нескольких звездочек, прикрепленных к заднему колесу. После того, как цепь продета через переключатель, наденьте ее на самую маленькую звездочку в кассете. Убедившись, что цепь надежно прошла через переключатель и плотно лежит на звездочке, слегка протяните ее.

6. Проденьте цепь в передний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов в районе передней звездочки находится металлический механизм, перемещающий цепь с одной звездочки на другую. Проведите передний конец цепи через этот переключатель. Если цепь не достает, просуньте заднее колесо чуть дальше.

У «глухарей», опять же, нет переднего переключателя, поэтому, просто наденьте цепь на переднюю звездочку, как показано в следующем шаге.

7. Наденьте цепь на переднюю звездочку. Наденьте цепь на самую маленькую переднюю звездочку. Хорошо натяните ее, и проверьте, чтобы она легла на все зубцы звездочки, после чего прокрутите педаль.

8. Соедините концы цепи. Теперь, когда цепь надежно прошла через все элементы трансмиссии, вы можете соединить ее концы, и снова наслаждаться поездками. Поместите соединяемое звено («маму» и «папу») в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту. Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны. Подожмите звено фиксирующим винтом. Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина. Несоблюдение этой тонкости может привести к поломке.

Есть один полезный инструмент — с-образная скоба (маленький тонкий кусок метала), которая помогает удерживать два конца цепи рядом. Это существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно держать два конца цепи самим. Такой с-образной скобой может служить согнутая скрепка.

Метод 2 из 2: Замена ослабленной цепи

1. Определите, где соскочила цепь. Иногда цепь не разрывается, а просто сходит со своего обычного положения. Поскольку в этом случае она по-прежнему находится на переднем и заднем переключателях, никакого особого вмешательства не потребуется — все, что вам нужно будет сделать, это установить цепь обратно на звездочку. Если цепь спала в пути, слезьте с велосипеда, положите его набок, звездочками вверх, и найдите место соскока. Обычно цепь спадает с передней звездочки, но остается на обоих переключателях.

Поищите места, где цепь может зажаться. Примите соответствующие меры перед следующей поездкой.

2. Послабление эксцентрика в случае, если цепь зажало. Как говорилось выше, иногда цепь застрянет между задней звездочкой и рамой. В таком случае, ослабьте эксцентрик заднего колеса и открутите гайку эксцентрика так, чтобы можно было извлечь цепь.

Эксцентрик открывается путем разжатия маленького рычажка, находящегося в центре заднего колеса. После чего открутите гайку на противоположной стороне от рычажка, и высвободите цепь.

Не забудьте зажать эксцентрик обратно перед поездкой. Гайка должна быть в меру натянутой, так, чтобы рычажок зажимался не слишком туго и не слишком слабо. Если рычажок зажимается слишком туго, немного открутите гайку, и попробуйте зажать снова. Если же рычажок зажимается слишком легко, гайку нужно подкрутить.

3. В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. На большинстве велосипедов в заднем переключателе имеется пружина, которая обеспечивает натяжение цепи при езде. Преодолевая сопротивление пружины, натяните цепь так, чтобы ее можно было надеть на самую маленькую переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута.

Как правило, теперь вы можете продолжить езду. Первое время велосипед может ехать хаотично, пока цепь не сядет в правильное положение.

4. В велосипедах без скоростей цепь натягивается на переднюю звездочку путем прокручивания педали . Как упоминалось выше, во многих велосипедах, например, в «глухарях» переключателей скоростей нет. В таком случае, наденьте цепь на заднюю звездочку, и, зацепив ее за как можно большее количество зубцов снизу на передней звездочке, прокрутите педаль назад. Цепь должна зацепиться и начать накручиваться на звездочку. Когда цепь накрутится на последний верхний зубец звездочки, она сможет нормально функционировать.

Крутить педали будет легче, если вы приподнимете заднее колесо. Для этого вы можете поставить велосипед на стойку, или подложить под него какой-либо материал. Также вы можете попросить кого-то подержать заднее колесо на весу, или, в крайнем случае, просто перевернуть велосипед.

5. Плавно прокрутите педаль, пока не установится нужная скорость. Сядьте на велосипед и медленно начните движение. Если у вас скоростной велосипед, цепь может соскочить на ту скорость, на которой она стояла перед поломкой. В противном случае, выставьте скорость самостоятельно, пока не исчезнет трение цепи.

Заметьте, что, если цепь спадает на велосипедах с фиксированной скоростью, это может быть признаком ее слабого натяжения. Поэтому, отрегулируйте натяжение цепи перед следующей поездкой.

6. Сделайте «генеральную» проверку . Перед первой послеремонтной поездкой выставьте наиболее удобную скорость. Попереключайте все скорости на переднем и заднем переключателях, чтобы удостовериться, что цепь нигде не скрепит.

Нет ничего необычного в том, что цепь время от времени спадает, но если это происходит слишком часто, может потребоваться помощь специалиста.

Если у вас есть такая возможность, приобретите специальный инструмент, называемый натяжителем цепи. Купите себе парочку, и следуйте инструкциям на упаковке. Как правило, вам понадобится крестообразная отвертка и универсальный гаечный ключ определенного размера. Эти инструменты помогут вам поддерживать необходимое натяжение цепи.

Если ваша цепь все еще провисает, и вы не можете обратиться за помощью к специалисту, возможно, потребуется удалить несколько звеньев цепи, чтобы укоротить ее. Но, не беритесь за это, если не знаете, как правильно снимать звенья.

Каждый велосипедист должен обладать базовыми знаниями и навыками ремонта. Так можно не только сэкономить на сервисном обслуживании, но и не оказаться в безвыходном положении, находясь вдали от вело-мастерской.

Предостережения:

Заплетайте длинные волосы, заправляйте одежду и застегивайте ширинку до конца перед тем, как ремонтировать цепь.

Лучше пользоваться перчатками при ремонте, чтобы не выпачкать руки в смазке.

Не суйте пальцы в цепь, иначе их можно травмировать, или лишиться вообще.

Цепь велосипеда
Цепь в велосипеде – одна из ключевых составляющих частей трансмиссии. Именно содержание цепи в идеальном состоянии и гарантирует адекватную работу всего механизма. При покупке велосипеда выбирать новую цепь никто не станет, но со временем замена пришедшей в негодность детали неизбежна. Как выбрать идеальную цепь для своего велосипеда? Сколько цепей нужно иметь в «велосипедном» хозяйстве? Как правильно самостоятельно менять цепь, чтобы не обращатьсяс к велосипедному мастеру по каждому пустяку? Эти умения и знания не будут лишними.

Цепь: выбор и грамотный уход

Для людей, которые еще помнят, несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах. Сейчас даже самый бюджетный железный байк оснащен возможностью переключения скоростей, что приводит к износу цепи. Современные цепи, без сомнения, прочнее и надежнее, если при такой эксплуатации они в состоянии выдерживать такие нагрузки.

Итак, пришло время заменять цепь на родном велосипеде: на что же стоит обратить внимание, какую именно цепь выбрать? Наиболее популярными производителями считаются KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества. Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать.

СОВЕТ! Для кассеты 7-8 звезд следует приобрести цепь под 8 передач, для 9 – под 9 и так далее.

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели. Например, CN-HG53 будет гораздо проще, чем CN-7701.

Для адекватной работы цепи важно уметь вовремя заметить тот момент, когда цепь уже требует замены или ремонта, но остальная трансмиссия еще цела и невредима. Чрезмерно изношенная цепь не только грозит проблемами с ездой, но и постепенно «убивает» звезды: в таком случае менять придется не только саму цепь, но и достаточно дорогостоящий механизм – кассету, а иногда и систему. Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

в нормальном состоянии этот показатель составляет 304,8 мм;
306,5-307,5 мм – повод сменить цепь;
307,5-308 мм – сигнализирует не только об изношенности цепи, но также и о проблемах со звездочками;
Больше 308 мм – серьезные сложности с цепью, кассетой и состоянием системы.

Еще одним способом «на глаз» выяснить, насколько изношена цепь, считается следующий: после установки цепи на большую звезду, ее следует легка оттянуть пальцами и проверить, сколько зубчиков видно на цепи. Если можно увидеть два зуба на звезде – цепь изношена, но еще пригодна для езды, а три зуба говорят о полной изношенности цепи и необходимости ее немедленной замены. Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности.

Замена цепи на велосипеде: снимаем и устанавливаем правильно

Специалисты советуют придерживаться некоторых простых рекомендаций, которые позволят владельцу велосипеда избежать возможных проблем с цепью:

не стоит ездить на сильно перекошенных передачах;
вовремя сделанная поможет вам уберечь ее от скорой поломки.
не используйте густые смазки и средства типа WD40 в качестве смазки цепи;
используйте несколько сменных цепей для продления их жизни.

В случае, если цепь все же нуждается в замене, важно подойти к этому вопросу грамотно и квалифицированно. Перед началом работ проверьте, какая цепь стоит на байке: с замком или нет. Как правило, цепи с замками стоят только на детских или дешевых байках. Чтобы подобной конструкции, достаточно лишь найти замок и снять его с помощью простой отвертки.

Сложнее дело обстоит, если на велосипеде стоит цепь без замка, то есть с пином. Для работы с ней обязательно понадобится специальный инструмент – выжимка, который позволит быстро и легко снять цепь, не повредив звенья. Последовательность снятия такой цепи следующая:

Нужно выбрать сегмент цепи для разборки (специалисты советуют при каждой новой процедуре с одной и той же цепью выбирать разные сегменты, поскольку разборка их расшатывает).
В выжимное приспособление вставить цепь. Делать это можно так: или используя расположенное у фиксирующего винта посадочное место, в котором можно запрессовать или выпрессовать ось, или же – во втором положении регулируется только внутренняя часть втулки.
Выдавить ось в сторону укрепляющего винта (винт выжимки заворачивается при помощи рукоятки).

ВАЖНО! Во время работ следует тщательно следить за отсутствием дефектов на оси, ведь затем она будет использоваться в сборке звена.

Перед установкой цепи на велосипед должна быть определена точная длина: если длина будет недостаточной, то цепь не позволит легко переключать передачи, а слишком длинной — будет болтаться.

Установка цепи на велосипед – процедура несложная и при должной сноровке выполняется легко, следует только аккуратно совершить следующие действия:

Устанавливаем переключатели на малые звездочки.
Надеваем цепь на велосипед, учитывая правильность расположения роликов натяжителя – нижний обходит слева, а верхний – справа.
После того, как звенья совмещены и зафиксированы винтом, можно зажимать цепь в выжимке.
Аккуратно запрессовываем ось, медленно вращая рукоятку выжимки: следите за уровнем погружения относительно соседних звеньев.
Проверяем, как работает ось – свободно и без заеданий, не выступает ли.

Проблемы в работе велосипедной цепи

Одной из наиболее распространенных проблем является провисание цепи . Этот процесс связан с тем, что оси во время движения постепенно изнашиваются, что приводит к провисанию цепи. Этот процесс фактически нельзя предотвратить, поэтому просто необходимо по мере удлинения удалять лишние звенья.

Для того, чтобы укоротить цепь понадобится для цепи и плоскогубцы:

Разъединяем цепь, снимаем выжимку.
Определяем количество лишних звеньев (оптимальным способом считают пропуск цепи через большие звездочки).
Удаляем лишние звенья по принципу разъединения цепи.
Соединяем цепь и проверяем ее подвижность.

Еще одной сложностью является проскакивание цепи : в зависимости от запущенности этой проблемы велосипедист может сталкиваться либо с незначительными неудобствами, возникающими во время езды, либо с серьезными сложностями, приводящими к вероятной потере деталей, травмам и авариям. Среди причин проскакивания цепи называют следующие:

Отрегулированность суппортов. На средних положениях это может привести к тому, что цепь будет перескакивать по звездочкам, а в крайних – заклинивать между рамой и звездочкой. Чтобы избежать подобных сложностей, необходимо своевременно отрегулировать суппорты: при этом не стоит забывать и о тех передачах, которые не часто используются (например, 1-1 или 3-9).
Износ цепи или ее составляющих. Критический пробег у велосипеда может составлять от 2 до 8 тысяч км: при достижении этих показателей цепь начинает соскакивать при повышенной нагрузке, затем все чаще и чаще. При этом можно заметить определенную разболтанность цепи, а также нехарактерную заостренность звездочек. Решить подобную проблему можно только полной или частичной заменой поврежденного элемента.
Наличие в цепи грязи или. Частички грязи, лед, трава или земля могут спровоцировать нарушения в работе цепи. Устранить проскоки в таком случае легко: достаточно всего лишь очистить и смазать цепь.
Скручивание или разрыв цепи. Скручивание – проблема легко решаемая, возникает при неудачном сплетении или извлечении заклинившей цепи. Для устранения необходимо найти поврежденное звено, аккуратно выгнуть цепь и распрямить дефект. Разрыв, конечно, требует более серьезных усилий: замены испорченной пары звеньев или всей цепи.

Успокоитель цепи

При движении велосипеда, которые вызывают её спадание. Из-за этого можно получить ушиб. Для предотвращения применяют. Успокоителем цепи называют ряд аксессуаров. Обычно, это конструкция из двух роликов и рокринга. Её ставят вместо переднего переключателя на раму, обеспечивая защиту звезды и удерживающую цепь от улетания. Многие модели делают в домашних условиях.

Силовая деталь, защищающая переднюю звезду от ударов — рокринг. Он частично выполняет функцию успокоителя, выпускается серийно. Выполнен в виде круга, размер больше звезды. Крепят рокринг стандартно, а эксплуатировать можно в паре с. Главный элемент «успокоения» — ролик, поддерживающий цепь.

Успокоители бывают:

Безроликовые. Удержание цепи обеспечивает рамка. Это простой вариант.
С парой роликов — один сверху, другой снизу.
С широкими роликами — для.

Виды крепления успокоителей:

ISCG — крепёж винтами на раму в трёх местах.
ISCG 05 — самый передовой стандарт.
BB — крепление к каретке. Она притягивает успокоитель к.

Существует успокоитель на кассету. Его монтируют сзади. На профессиональных велосипедах встречается редко, чаще на обычных. Его легко изготовить, но он является помехой для переключения передач, расходует энергию.

Цена устройства зависит от производителя и престижа фирмы. Это может быть 1000 рублей, а может 5000 рублей. Нормальных фирм всего четыре — Truvativ. Это бренд от SRAM, первенец качества, законный продукт. Британская Hope — использует самые передовые материалы. Funn — очень дорогой бренд, его цена завышена. Самая ходовая фирма — Shimano. Её продукция рассчитана на российского покупателя.

Видео. Как надеть цепь на велосипед

На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.

При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде.

Для 10-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.2 мм, например, SHIMANO CN-HG95
Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93.
Для 6 — 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51.

Цепи продаются в двух видах — коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеется сменная ось (пин), предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку.

Для запрессовки цепи требуется выжимка.

После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.

Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.

Для запрессовки цепи тоже требуется выжимка.

Некоторые цепи продаются в комплекте с специальным соединительным звеном. В этом случае для соединения цепи никаких инструментов не потребуется.

Такие звенья продаются и отдельно. Кстати, велотуристам, отправляющимся в дальний велопоход, имеет смысл включить соединительное звено в личный ремнабор: на всякий случай.

Естественно, приобретая соединительное звено, надо учитывать ширину цепи, для 8, 9, 10 — скоростных цепей соединительные звенья отличаются.

Установка цепи с помощью соединительного пина (оси).


	Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.
	Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева).

Важное замечание — Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии)

Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться запрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.

Вынимаем цепь из выжимки.

Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами.

При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. Для этого следует заправить цепь в другое посадочное место выжимки (то, которое ближе к рукоятке выжимки). Тогда оба конца оси будут видны, и ее положение можно легко контролировать визуально.

Установка цепи с помощью соединительного звена.

Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.

Чтобы склепать цепь с помощью соединительного звена, никаких инструментов не требуется, и сам процесс оказывается простой и очевидный

Убеждаемся, что соединительное звено встало правильно, без перекосов.

И просто натягиваем цепь усилием рук.

После сборки цепь надо немного поизгибать в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев.

Какие функции выполняет велосипедная цепь? Ответить на этот вопрос может каждый, кто даже мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о любителях и профессионалах. Цепь – элемент трансмиссии, выполняющий функцию посредника при передаче усилий велосипедиста на заднее колесо.

Важнейшим показателем эффективности ее работы является жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, быстро изнашивает систему переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и вообще может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и длительной работы всего трансмиссионного агрегата. Многие владельцы байков самостоятельно изменяют степень жесткости путем съема или добавления звеньев. Однако существует и специальное устройство – натяжитель цепи, которое автономно управляет жесткостью и помогает велосипедисту избавиться от лишней возни.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Схема заднего переключателя с натяжителем

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Замена изношенной цепи

Если цепь поломалась, необязательно отправляться в мастерскую вместе с байком. Можно самостоятельно решить эту проблему. И вот каким образом:

Дайте оценку поломке и примите соответствующее решение. Если цепь подвела во время велосипедной прогулки, не стоит сильно переживать. Просто подкатите байк к обочине, положите набок, чтобы звездочки смотрели вверх. Далее осмотрите место разрыва цепи. Вероятнее всего, цепь висит за звезде, и Вы быстро сможете отыскать 2 разорванных конца.

В стандартной цепи звенья соединены друг с другом с помощью специального штифта или цилиндрического стакана. Он скрепляет пластины внутреннего звена. И если Вы являетесь опытным велосипедистом и возите с собой инструменты для установки цепи, то Вам удастся самому заново натянуть ее, предварительно починив. Помните, что цепь для байка бывает трех видов:

цепь со специальными замками — в комплекте с ней идут особые заклепки, с помощью которых можно отремонтировать ее без необходимости ехать в магазин с запчастями;
цепь с замыкающими звеньями — такая, которая оснащена звеном с 2-мя заклепками, соединяющими концы цепи; при поломке этого звена придется его заменить на новое;
цепь со стандартными звеньями — типичная цепь, которая включает в себя самые обычные звенья, каждое из которых легко заменить точно таким же при наличии.

Снимите цепь с велосипеда. Если Вы увидели, что заменить цепь будет проще, чем ее починить, то просто снимите ее со своего байка. В том случае, если она порвалась полностью, то для снятия нужно всего лишь покрутить педали. Она не заставит долго ждать и просто спадет. Но если этого не происходит, нужно поработать руками. Это можно сделать посредством выжимки, которую легко найти в любом специализированном магазине.

Как разнять звенья цепи с выжимкой: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Далее закрутите винт последнего, выдавливая пин. В том случае, если цепь нужна Вам в будущем, не вытаскивайте пин до конца. Делайте это только до того момента, как почувствуете, что можно разъединить звенья цепи.

После того, как Вам удастся разъединить цепь, покрутите педали, чтобы цепь полностью спала с кассеты. Помните, что при желании заменить цепь, нужно сосчитать число звеньев в предыдущей цепи. И при этом учитывайте тип трансмиссии велосипеда, потому что именно от этого зависит тип цепи, которая подойдет байку.

Приподнимите заднее колесо. Это необходимо сделать дальше. Новую цепь нужно продеть через задний переключатель. Чтобы все получилось правильно, требуется прокрутить заднее колесо, заранее приподняв его. Зачем? Затем, чтобы весь процесс приносил как можно меньше сложностей.

Будет идеально, если у Вас есть специальная стойка для велосипеда. Также подойдет штырь, торчащий из стены — на него можно повесить байк. Но если всего этого у Вас попросту нет, то используйте подручные средства. Например, какой-то ящик отлично подойдет.

Проденьте цепь в задний переключатель. Когда Вы разберетесь с положением велосипеда, то сможете заняться установкой цепи. Большинство современных горных байков оснащены задним переключателем, который представлен в виде пружинной системы механизмов, нисходящих вниз под главную звездочку (сзади).

Помните, что процесс продевания цепи является не таким уж и простым. Нужно уделить много внимания и быть сосредоточенным, потому что правильные действия приведут к безопасности во время езды. И наоборот. Поэтому аккуратно возьмите конец цепи без пина и обведите его вокруг нижнего натяжного ролика, а после — вокруг верхнего. В том случае, что Вы все сделали верно, цепь будет выглядеть как буква S. Если этого не произошло, то вполне может быть, что цепь прошла не через все пары роликов.

Важно знать, что цепь не должна касаться небольшого ушка из металла, которое может быть расположено между натяжными роликами заднего переключателя.

У односкоростных велосипедов, а также у тех, которые имеют планетарные втулки, отсутствует задний переключатель. Если Ваш байк такой, то нужно просто натянуть цепь на звезду и покрутить педали.

Наденьте цепь на заднюю кассету. Горные велосипеды оснащены задней кассетой, которая выглядит как механизм, включающий в себя несколько звездочек, закрепленных на заднем колесе. Как только Вы проденете цепь через переключатель, не забудьте надеть ее и на самую малую звездочку в кассете. После этого убедитесь в том, что она хорошо прошла через переключатель и правильно лежит на звезде. Далее легонько протяните цепь.
Проденьте цепь в передний переключатель. Когда Вы разберетесь с задним переключателем, пора будет переходить к переднему. Большинство велосипедов, которые выпускают в последние годы, имеют специальный металлический механизм, расположенный в области звездочки. Он нужен для того чтобы перемещать цепь с одной звезды на другую. И вот как раз через этот переключатель Вам нужно будет провести передний конец цепи. Если возникнет проблема, и цепь не будет доставать, просуньте заднее колесо чуточку дальше.

У односкоростных байков нет переднего переключателя, поэтому наденьте цепь на переднюю звезду, как описано ниже.

Наденьте цепь на переднюю звезду. Для этой цели выбирается самая малая передняя звездочка. Натянув цепь на нее, убедитесь в том, что она лежит на всех зубца звездочки. А потом покрутите педали.
Соедините концы цепи. Это заключительный шаг, который поможет снова ездить на велосипеде. Поместите соединяемые звенья в выжимку на упор, который расположен близко к фиксирующему штифту таким образом, чтобы они были соосны. Далее подожмите звено винтом. Сделайте так, чтобы штифт был зажат в звено. При этом наблюдайте за степенью его погружения.

Вы можете использовать С-образную скобу, с помощью которой можно легко удерживать оба конца цепи рядом. Если есть возможность применить этот прибор, делайте это, ведь он упростит работу. При отсутствии такого инструмента можно использовать согнутую скрепку.

Замена ослабленной цепи

Если цепь не сломалась, а просто ослабла, выполняйте другие рекомендации:

Найдите место, где соскочила цепь. Бывает так, что цепь не рвется, а просто «сходит с пути». Вам не придется очень сильно вмешиваться в весь процесс ее работы, однако, нужно будет установить цепь обратно на звезду.

Если цепь ослабла и соскочила во время движения, сначала слезьте с велосипеда и положите его на бок звездами вверх. Как только Вы найдете место, где она спала, можно приступать к дальнейшим действиям. Кстати, не лишним будет поискать места, в которых цепь может просто зажаться.

Ослабьте эксцентрик, если цепь оказалась зажатой. Если у Вас тот случай, когда цепь просто зажата, нужно ослабить эксцентрик. Сделать это можно, если разжать небольшой рычажок, расположенный в центре заднего колеса. Как только Вы это сделаете, открутите гайку на другой стороне. Эти действия помогут высвободить цепь и извлечь ее.

Помните, что рычажок не должен быть зажат очень слабо или слишком туго. Это неправильно, и в обоих случаях приводит к негативным последствиям. Гайка должна быть натянута в меру.

Ослабьте натяжение цепи в велосипеде с задними переключателями, а после этого натяните цепь на последнюю звездочку. Почти все велосипеды оснащены особой пружиной, которая отвечает за натяжение цепи при проездках. Не обращая внимания на сопротивление пружины, натяните цепь таким образом, чтобы ее можно было надеть на самую малую звезду спереди. После этого отпустите цепь и проверьте, насколько хорошо она натянута.

После проделанных действий Вы уже сможете ехать дальше. Сначала велосипед может ехать неравномерно до тех пор, пока цепь не попадет в правильное положение.

Натяните цепь на переднюю звездочку, если у Вас велосипед без скоростей. Сделать это можно просто покрутив педали. Мы уже упоминали ранее, что у многочисленных байков, например, у односкоростных, отсутствуют переключатели скоростей. И если Вы имеете именно такой велосипед, то просто можете надеть цепь на звездочку сзади, зацепить ее за максимально возможное число зубцов на передней звездочке и прокрутить педаль назад. При верных действиях Ваша цепь зацепится и начнет накручиваться за звезду. После всей проделанной работы цепь сможет работать в нормальном режиме.

Чтобы крутить педали было проще, приподнимите заднее колесо. Здесь опять же пригодится стойка или что-то из подручных материалов. В крайнем случае, Вы можете пробовать сами держать колесо навесу или перевернуть велосипед.

Осторожно прокрутите педали, пока не достигните необходимой скорости. Для этого сядьте на своего железного коня и постепенно начните ехать. Если Вы обладаете скоростным байком, то цепь может перейти на ту скорость, на какой она была перед поломкой. Если этого не произойдет, то установите скорость сами и дождитесь, пока не пройдет трение цепи.

Обратите внимание на то, что цепь, спадающая на односкоростных велосипедах, чаще всего просто слабо натянута. И если Ваш байк такой, то отрегулируйте натяжение цепи перед будущими поездками.

Не забудьте проверить все скорости, переключая их. Дождитесь того момента, когда исчезнут все непривычные звуки.

№1. Ничего страшного и странного нет в том, что цепь иногда спадает. Однако если это происходит слишком уж часто, то необходимо обратиться к профессионалам, которые подробно расскажут о проблемах.

№2. Если Вы имеете возможность купить все важные инструменты для натяжения цепи — сделайте это! Приобретите себе крестообразную отвертку, стандартный гаечный ключ подходящего размера. Все это пригодится во время поломок и облегчит процесс починки.

№3. Если Вам кажется, что цепь слишком длинная, и она провисает, потребуется удалить несколько ее звеньев. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалиста. В случае отсутствия уверенности в своих силах и знаниях по этому вопросу, лучше все же довериться профессионалам.

№4. Любой велосипедист должен иметь основные знания касательно строения велосипеда. Не лишним будет иметь и некоторые навыки ремонта. Ведь все это поможет не только не разориться на ремонте, но и разобраться с проблемами в любой момент, когда не будет возможности добраться до веломастерской.

№5. Перед починкой цепи собирайте длинные волосы в хвост, а также заправляйте одежду, чтобы Вам было удобно.

№6. Не забывайте использовать перчатки при ремонте, если они есть. Руки очень легко выпачкать в смазку, а отмыть ее не так уж и просто. Особенно, если Вы находитесь посреди улицы.

№7. Будьте осторожны во время ремонта, и не суйте пальцы в цепь лишний раз.

← Как отрегулировать велосипедный руль
Стартуем и останавливаемся правильно →

Любому транспортному средству необходимо техобслуживание. Велосипеды не входят в число исключений. Их ключевым элементом в трансмиссионном узле является цепь. Скоростным велосипедам присуща большая «привередливость» для нормального функционирования. Периодичность замены или обслуживания цепного механизма во многом определяется стилем катания. Например, любители велотриала занимаются этим, находясь в процессе катания. Когда и каким образом меняется цепь на скоростном велосипеде?

Цепи для велосипедов бывают замочными и сплошными. Разъединение замочной вариации не представляет особого труда. Это удобно сделать обычной ниткой (проволокой), продев ее в соседние звенья (до и перед замком) и затянув петлю. Главное, избежать повреждения замка и не потерять его.

Раскрытие сплошной цепи возможно лишь при наличии специальной выжимки, хотя саму процедуру также нельзя отнести к категории сложных задач:

Потребуется установка цепи в положение выпрессовка-запрессовка оси.
Закручивание винта для вытаскивания пина.

Осевой запрессовке присуща противоположная последовательность: соединение звеньев и вдавливание пина посредством винта.

Каким инструментарием важно располагать для замены цепи:

Ключом, с помощью которого снимется заднее колесо.
Пассатижами, чтобы удерживать сегменты и пин.
Выжимкой. Как отмечалось выше, данным устройством производится выпрессовка и запрессовка пинов.

Велосипедистам, не имеющим достаточного опыта в подобных делах, рекомендуется запоминание общей схемы, отражающей расположение цепи на системе, кассете, переключателях. Тогда процедура ее последующей установки не вызовет сложностей.

Как только все нюансы зафиксируются в памяти (или на бумаге), можно приступать к дальнейшим шагам:

Очистке звеньев от грязевых накоплений. Если этого не сделать, грязь будет являться существенной помехой для следующих шагов.
Снятию заднего колеса. Отсутствие данной детали упрощает все действия, хотя опытные мастера благополучно пропускают сей этап. По сути, он не относится к обязательным мерам.
Выдавливанию пина, присутствующего во всех звеньях (металлического цилиндра, замыкающего звено). Здесь применяется выжимка.
Разъединению одного звена.
Выводу крайних звеньев из системы переключателей.

На этом извлечение цепи (изношенной или требующей чистки) можно считать завершенным. Сама процедура достаточно легкая при наличии инструмента и базовых знаний. Очень важна аккуратность выполнения и отсутствие силовых действий в процессе выпрессовывания.

С велосипедами, имеющие одну передачу (синглспидами), все ограничивается навесом цепи на детали звездообразной конфигурации и замочным защелкиванием либо запрессовкой пина. Конструкция скоростных велобайков предполагает некоторые сложности в рассматриваемом вопросе.

Их можно обозначить следующими пунктами:

Блокировка переключателей на трансмиссионных звездах малого размера.
Далее на зубья звезд надевается цепь. При этом важно учесть расположение роликов, участвующих в ее натяжении.
Затем выполняется совмещение цепных звеньев.
Цепь зажимается, и впрессовывается ось или закрывается замок.

На финальном этапе происходит проверка хода. Для этой цели прокручиваются педали. Неправильный монтаж характеризуется провисанием установленного элемента и затрудненным кручением. Если подобного не наблюдается, установка цепи сделана по всем правилам.

В каких случаях, кроме износа, снимается цепь:

Для глубокой чистки, когда необходимо удалить смазочный состав и накопившийся абразив.
Для замены поврежденных звеньев.

Вышедшая из строя цепь растягивается, ее звенья смещаются, нанося вред звездочкам, что негативно сказывается на переключателях. Визуально выяснить степень износа достаточно трудно.

Поэтому пользуются простым замером, то есть нужно измерить двадцать четыре звена, точнее их общую длину:

При величине 30,5 см можно говорить о нормальном состоянии цепи.
Показатель 30,65- 30,75 см указывает на необходимость замены.

К слову, обрезание растянутой цепи не решает проблему. Растяжению свойственно равномерное распределение. В этом случае повреждения звезд не удастся избежать. Как известно, «звездные» детали не поддаются ремонту. Дешевле поменять цепь, нежели заниматься заменой более дорогостоящих комплектующих.

Видео сюжет расскажет, как заменить цепь на велосипеде

Когда человек покупает велосипед, он должен быть готов к тому, что когда-то определенные механизмы будут выходить из строя. Такой элемент как велосипедная цепь достаточно часто перестает работать. И если Вы хотите знать, как устанавливать цепь в ситуациях, когда это нужно, читайте нашу статью дальше.

Замена изношенной цепи

Дайте оценку поломке и примите соответствующее решение. Если цепь подвела во время велосипедной прогулки, не стоит сильно переживать. Просто подкатите байк к обочине, положите набок, чтобы звездочки смотрели вверх. Далее осмотрите место разрыва цепи. Вероятнее всего, цепь висит за звезде, и Вы быстро сможете отыскать 2 разорванных конца.

цепь со специальными замками — в комплекте с ней идут особые заклепки, с помощью которых можно отремонтировать ее без необходимости ехать в магазин с запчастями;
цепь с замыкающими звеньями — такая, которая оснащена звеном с 2-мя заклепками, соединяющими концы цепи; при поломке этого звена придется его заменить на новое;
цепь со стандартными звеньями — типичная цепь, которая включает в себя самые обычные звенья, каждое из которых легко заменить точно таким же при наличии.

Снимите цепь с велосипеда. Если Вы увидели, что заменить цепь будет проще, чем ее починить, то просто снимите ее со своего байка. В том случае, если она порвалась полностью, то для снятия нужно всего лишь покрутить педали. Она не заставит долго ждать и просто спадет. Но если этого не происходит, нужно поработать руками. Это можно сделать посредством выжимки, которую легко найти в любом специализированном магазине.

Приподнимите заднее колесо. Это необходимо сделать дальше. Новую цепь нужно продеть через задний переключатель. Чтобы все получилось правильно, требуется прокрутить заднее колесо, заранее приподняв его. Зачем? Затем, чтобы весь процесс приносил как можно меньше сложностей.

Проденьте цепь в задний переключатель. Когда Вы разберетесь с положением велосипеда, то сможете заняться установкой цепи. Большинство современных горных байков оснащены задним переключателем, который представлен в виде пружинной системы механизмов, нисходящих вниз под главную звездочку (сзади).

Наденьте цепь на заднюю кассету. Горные велосипеды оснащены задней кассетой, которая выглядит как механизм, включающий в себя несколько звездочек, закрепленных на заднем колесе. Как только Вы проденете цепь через переключатель, не забудьте надеть ее и на самую малую звездочку в кассете. После этого убедитесь в том, что она хорошо прошла через переключатель и правильно лежит на звезде. Далее легонько протяните цепь.
Проденьте цепь в передний переключатель. Когда Вы разберетесь с задним переключателем, пора будет переходить к переднему. Большинство велосипедов, которые выпускают в последние годы, имеют специальный металлический механизм, расположенный в области звездочки. Он нужен для того чтобы перемещать цепь с одной звезды на другую. И вот как раз через этот переключатель Вам нужно будет провести передний конец цепи. Если возникнет проблема, и цепь не будет доставать, просуньте заднее колесо чуточку дальше.

Наденьте цепь на переднюю звезду. Для этой цели выбирается самая малая передняя звездочка. Натянув цепь на нее, убедитесь в том, что она лежит на всех зубца звездочки. А потом покрутите педали.
Соедините концы цепи. Это заключительный шаг, который поможет снова ездить на велосипеде. Поместите соединяемые звенья в выжимку на упор, который расположен близко к фиксирующему штифту таким образом, чтобы они были соосны. Далее подожмите звено винтом. Сделайте так, чтобы штифт был зажат в звено. При этом наблюдайте за степенью его погружения.

Замена ослабленной цепи

Если цепь не сломалась, а просто ослабла, выполняйте другие рекомендации:

Найдите место, где соскочила цепь. Бывает так, что цепь не рвется, а просто «сходит с пути». Вам не придется очень сильно вмешиваться в весь процесс ее работы, однако, нужно будет установить цепь обратно на звезду.

Ослабьте эксцентрик, если цепь оказалась зажатой. Если у Вас тот случай, когда цепь просто зажата, нужно ослабить эксцентрик. Сделать это можно, если разжать небольшой рычажок, расположенный в центре заднего колеса. Как только Вы это сделаете, открутите гайку на другой стороне. Эти действия помогут высвободить цепь и извлечь ее.

Ослабьте натяжение цепи в велосипеде с задними переключателями, а после этого натяните цепь на последнюю звездочку. Почти все велосипеды оснащены особой пружиной, которая отвечает за натяжение цепи при проездках. Не обращая внимания на сопротивление пружины, натяните цепь таким образом, чтобы ее можно было надеть на самую малую звезду спереди. После этого отпустите цепь и проверьте, насколько хорошо она натянута.

Натяните цепь на переднюю звездочку, если у Вас велосипед без скоростей. Сделать это можно просто покрутив педали. Мы уже упоминали ранее, что у многочисленных байков, например, у односкоростных, отсутствуют переключатели скоростей. И если Вы имеете именно такой велосипед, то просто можете надеть цепь на звездочку сзади, зацепить ее за максимально возможное число зубцов на передней звездочке и прокрутить педаль назад. При верных действиях Ваша цепь зацепится и начнет накручиваться за звезду. После всей проделанной работы цепь сможет работать в нормальном режиме.

Осторожно прокрутите педали, пока не достигните необходимой скорости. Для этого сядьте на своего железного коня и постепенно начните ехать. Если Вы обладаете скоростным байком, то цепь может перейти на ту скорость, на какой она была перед поломкой. Если этого не произойдет, то установите скорость сами и дождитесь, пока не пройдет трение цепи.

№5. Перед починкой цепи собирайте длинные волосы в хвост, а также заправляйте одежду, чтобы Вам было удобно.

№7. Будьте осторожны во время ремонта, и не суйте пальцы в цепь лишний раз.

Замена поломанной цепи

Оцените поломку и попытайтесь что-то предпринять. Если цепь сломалась во время езды, подкатите велосипед к обочине, и положите его набок, звездочками вверх. Осмотрите место разрыва цепи – скорее всего цепь болтается на звездочке, и вы легко сможете найти два разорванных конца. В обычной цепи звенья соединяются друг с другом посредством пина (штифта, или цилиндрического стакана), скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходит пин, и ролика, находящегося поверх стакана. Поэтому, если вы опытный велосипедист, и возите с собой инструмент для монтажа цепи и запчасти, вы сможете самостоятельно починить цепь и снова натянуть ее (см. Метод 2). В основном, велосипедные цепи делятся на три категории:

Цепи со специальными заклепками. С такими цепями поставляются специальные заклепки от производителя. Если у вас нет при себе таких заклепок, то, для ремонта цепи, вам придется добираться до ближайшего магазина велозапчастей.
Цепи с замыкающими звеньями. В таких цепях есть специальное звено с двумя заклепками, которые соединяют концы цепи. Если это соединение разорвется, то, для починки цепи вам придется заменить это звено.
Цепи с «нормальными» звеньями. Старые, традиционные цепи состоят из стандартных звеньев, каждое из которых можно заменить таким же (если у вас есть инструмент).

Снимите поломанную цепь. Если вы поняли, что заменить цепь будет легче, чем отремонтировать, то первое, что вам нужно сделать, это снять старую цепь. Если она порвалась полностью, то просто прокрутите педали, и она сама спадет со звездочки. Если цепь не спадает при прокручивании, то ее нужно разъединить вручную. Это можно сделать с помощью выжимки, доступной практически в любом веломагазине.

Разъем звеньев цепи с помощью выжимки: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Затем закрутите винт штифта, выдавливая пин. Если вы планируете использовать цепь повторно, не извлекайте пин полностью, а только до уровня, достаточного для разъединения звеньев цепи.
После того, как вы разъедините цепь, прокрутите педали, чтобы цепь спала с кассеты. Если вы хотите заменить цепь, то не забудьте подсчитать количество звеньев в старой цепи (в велосипедах с задним переключателем учитывайте погрешность). Также учитывайте тип вашей трансмиссии, так как она определяет тип цепи, подходящей вашему велосипеду. Например, для трансмиссии с 9 скоростями подходит цепь для 9 скоростей, и т. д.

Приподнимите заднее колесо. Следующим шагом будет продевание новой цепи через задний переключатель. Для этого вам нужно будет прокрутить заднее колесо, что будет сделать значительно легче, если оно не будет стоять на земле. Если у вас есть велосипедная стойка, или штырь в стене, на который можно повесить велосипед, воспользуйтесь этим. Если таких благ у вас нет, просто приподнимите заднюю часть рамы, подложив под нее что-нибудь, например, ящик или шлакоблок.

Проденьте цепь в задний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов задний переключатель представляет собой пружинную систему механизмов, нисходящих вниз, под главную заднюю звездочку. Продевание цепи через этот механизм требует особого внимания, так как от этого зависит безопасность езды. Возьмите «маму» (конец цепи без пина) предварительно подобранной по размеру цепи, и обведите ее вокруг нижнего натяжного ролика, а затем – вокруг верхнего. Если все сделано правильно, цепь будет проходить S-образным образом. Если S получилась неровная, возможно, цепь зашла не во все пазы роликов, или за что-то зацепилась.

Между натяжными роликами заднего переключателя может находиться маленькое металлическое ушко. Цепь не должна его касаться.
У некоторых велосипедов, например, у «глухарей» (велосипедов с фиксированной передачей), или велосипедов с планетарными втулками, нет заднего переключателя. В таких случаях, просто натяните цепь на звездочку и прокрутите педаль, как советуется в следующем шаге.

Наденьте цепь на заднюю кассету. На горных велосипедах задняя кассета представляет собой комплект из нескольких звездочек, прикрепленных к заднему колесу. После того, как цепь продета через переключатель, наденьте ее на самую маленькую звездочку в кассете. Убедившись, что цепь надежно прошла через переключатель и плотно лежит на звездочке, слегка протяните ее.

Проденьте цепь в передний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов в районе передней звездочки находится металлический механизм, перемещающий цепь с одной звездочки на другую. Проведите передний конец цепи через этот переключатель. Если цепь не достает, просуньте заднее колесо чуть дальше.

У «глухарей», опять же, нет переднего переключателя, поэтому, просто наденьте цепь на переднюю звездочку, как показано в следующем шаге.

Наденьте цепь на переднюю звездочку. Наденьте цепь на самую маленькую переднюю звездочку. Хорошо натяните ее, и проверьте, чтобы она легла на все зубцы звездочки, после чего прокрутите педаль.

Соедините концы цепи. Теперь, когда цепь надежно прошла через все элементы трансмиссии, вы можете соединить ее концы, и снова наслаждаться поездками. Поместите соединяемое звено («маму» и «папу») в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту. Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны. Подожмите звено фиксирующим винтом. Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина. Несоблюдение этой тонкости может привести к поломке.

Есть один полезный инструмент — с-образная скоба (маленький тонкий кусок метала), которая помогает удерживать два конца цепи рядом. Это существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно держать два конца цепи самим. Такой с-образной скобой может служить согнутая скрепка.

Замена ослабленной цепи

Определите, где соскочила цепь. Иногда цепь не разрывается, а просто сходит со своего обычного положения. Поскольку в этом случае она по-прежнему находится на переднем и заднем переключателях, никакого особого вмешательства не потребуется – все, что вам нужно будет сделать, это установить цепь обратно на звездочку. Если цепь спала в пути, слезьте с велосипеда, положите его набок, звездочками вверх, и найдите место соскока. Обычно цепь спадает с передней звездочки, но остается на обоих переключателях.

Поищите места, где цепь может зажаться. Примите соответствующие меры перед следующей поездкой.

Послабление эксцентрика в случае, если цепь зажало. Как говорилось выше, иногда цепь застрянет между задней звездочкой и рамой. В таком случае, ослабьте эксцентрик заднего колеса и открутите гайку эксцентрика так, чтобы можно было извлечь цепь.

Эксцентрик открывается путем разжатия маленького рычажка, находящегося в центре заднего колеса. После чего открутите гайку на противоположной стороне от рычажка, и высвободите цепь.
- Не забудьте зажать эксцентрик обратно перед поездкой. Гайка должна быть в меру натянутой, так, чтобы рычажок зажимался не слишком туго и не слишком слабо. Если рычажок зажимается слишком туго, немного открутите гайку, и попробуйте зажать снова. Если же рычажок зажимается слишком легко, гайку нужно подкрутить.
В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. На большинстве велосипедов в заднем переключателе имеется пружина, которая обеспечивает натяжение цепи при езде. Преодолевая сопротивление пружины, натяните цепь так, чтобы ее можно было надеть на самую маленькую переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута.
- Как правило, теперь вы можете продолжить езду. Первое время велосипед может ехать хаотично, пока цепь не сядет в правильное положение.
В велосипедах без скоростей цепь натягивается на переднюю звездочку путем прокручивания педали. Как упоминалось выше, во многих велосипедах, например, в «глухарях» переключателей скоростей нет. В таком случае, наденьте цепь на заднюю звездочку, и, зацепив ее за как можно большее количество зубцов снизу на передней звездочке, прокрутите педаль назад. Цепь должна зацепиться и начать накручиваться на звездочку. Когда цепь накрутится на последний верхний зубец звездочки, она сможет нормально функционировать.
- Крутить педали будет легче, если вы приподнимете заднее колесо. Для этого вы можете поставить велосипед на стойку, или подложить под него какой-либо материал. Также вы можете попросить кого-то подержать заднее колесо на весу, или, в крайнем случае, просто перевернуть велосипед.
- Нет ничего необычного в том, что цепь время от времени спадает, но если это происходит слишком часто, может потребоваться помощь специалиста.
- Если у вас есть такая возможность, приобретите специальный инструмент, называемый натяжителем цепи. Купите себе парочку, и следуйте инструкциям на упаковке. Как правило, вам понадобится крестообразная отвертка и универсальный гаечный ключ определенного размера. Эти инструменты помогут вам поддерживать необходимое натяжение цепи.
- Если ваша цепь все еще провисает, и вы не можете обратиться за помощью к специалисту, возможно, потребуется удалить несколько звеньев цепи, чтобы укоротить ее. Но, не беритесь за это, если не знаете, как правильно снимать звенья.
- Каждый велосипедист должен обладать базовыми знаниями и навыками ремонта. Так можно не только сэкономить на сервисном обслуживании, но и не оказаться в безвыходном положении, находясь вдали от веломастерской.
Предостережения
- Заплетайте длинные волосы, заправляйте одежду и застегивайте ширинку до конца перед тем, как ремонтировать цепь.
- Лучше пользоваться перчатками при ремонте, чтобы не выпачкать руки в смазке.
- Не суйте пальцы в цепь, иначе их можно травмировать, или лишиться вообще.
Велосипеде. На таком байке это серьезная проблема. Ни ехать вперед, ни затормозить. Это еще хорошо, если колесо не заклинит.
Именно поэтому на односкоростных велосипедах нужно устанавливать дополнительный передний . Как минимум, он всегда поможет затормозить в экстренной ситуации с велоцепью.
Рассказывал ему по телефону как ее поставить назад. Вроде получилось, приехал домой начали разбираться и устранили саму причину, которая к этому вела. Решил все описать, так как проблема это частенько возникает, и решать ее приходится иногда в полевых условиях.
Прежде всего, нужно понять: почему она слетает.
Причины, по которым цепь слетает со звезд на велосипеде:
1. Слабое натяжение .
Наиболее распространенная причина, относящаяся к односкоростным и многоскоростным велосипедам.
Как проверить натяжение велоцепи? Её провис у односкоростного велосипеда должен составлять в центре между звездами максимально 10-15мм.
Более подробно об этом описано в статье и здесь мы повторяться не будем.
Односкоростная велоцепь более крепкая и там такие проблемы встречаются крайне редко. У более нежных многоскоростных — такое случается, но тоже нельзя сказать, что очень часто. Лечить это никак нельзя. Нужно либо удалять или менять звено, если позволяет длина цепи, или заменять её всю. Если цепь уже частично изношена — лучше сразу менять её на новую.
Выравнивать звено молотком на наковальне или плоскогубцами — нереально. Идеально прямо его не выровнять, а в таком виде оно всё равно будет ускорять износ звездочек и слетать с них
Деформация может возникнуть только от ударов, а износ, особенно на байках с — это процесс естественный и неотвратимый.
В обоих случаях лучше менять звездочки, а если они и так не самые новые — есть повод заменить всю кассету сразу.
Хочется пояснить вот еще что. Вставлять на место искривленные зубья звездочек «с помощью молотка и какой-то матери» дело, на первый взгляд, простое и очевидное, но не благодарное и часто бесполезное. Хотя умельцы делают все, но кататься на таком велике потом Вам, так что думайте сами. Идеально ровно не получится: значит, увеличится скорость износа цепи, а риск сбрасывания ее со звездочек останется.
В односкоростных велосипедах это встречается очень редко, а у обычное явление. Как правильно определять износ цепи описано и повторяться мы так же не будем.
Такое бывает только на велосипедах с переключением передач. Проблема проявляется, когда при кручении педалей велоцепь сама по себе перескакивает на другую звезду. В этом случае нужно правильно настроить переключатели. Обычно это делается двумя регулировочными болтами, обозначенными буквами L и H. Но все нюансы этого процесса в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, тем более, что в сети много материалов и видеороликов по этому вопросу.
Вот, например, видео о настройке заднего переключателя скоростей на велосипеде.
Теперь о том, как поставить слетевшую на односкоростном велосипеде цепь на место.
Идея такая : Сначала она полностью одевается на одну из звезд (обычно на заднюю, но можно и на переднюю) и накидывается на вторую звездочку (переднюю или, соответственно, заднюю), чтобы лежать на части зубьев. Далее при прокрутке педалей по ходу движения цепь захватывается остальными зубьями звездочки и полностью ложится на всю звезду и таким образом одевается.
Алгоритм действий при надевании цепи примерно следующий.
1. Переверните велосипед вверх ногами, поставив его на и , или приподнимите так, чтобы заднее колесо свободно вращалось.
2. Если на велосипеде установлена защита велоцепи — лучше ее снять. Так будет удобней и проще достать до передней звезды. Если лень снимать, или можете и так дотянуться до звездочки — ну дело Ваше.
3. Полностью накиньте цепь на заднюю звездочку. (Если не снимали защиту, тогда может быть удобнее полностью одеть её на переднюю звездочку).
4. Накиньте цепь на переднюю звезду по ходу ее вращения и крутите педали вперед по ходу движения. При вращении педалей она сама накидывается на оставшиеся зубья.
Здесь нужно понимать, что если велосипед стоит вверх ногами, то цепь закидывается на нижнюю часть звезды (по отношению к Вам) и, прокручивая саму звезду за педаль по часовой стрелке, накидываем её на переднюю звездочку целиком. Если начнете накидывать цепь на верхнюю часть звезды по отношению к Вам, то не сможете крутить педали — ведь фактически Вам придется нажимать на тормоз.
Если велосипед находится в нормальном положении (колесами вниз), то опять же накидываете цепь сверху на звезду и крутите педали по часовой стрелке — как если бы ехали вперед.
Все — цепь одета.
Как увеличить натяг велоцепи на односкоростном байке
Что бы цепь в следующий раз опять не слетала по причине провисания, лучше сразу увеличить её натяг.
Для этого: Отпустите чуть-чуть гайки на дропаутах, чтобы заднее колесо немного двигалось и потяните его назад. Выставив правильное натяжение велоцепи, потихоньку затягивайте гайки. Только не перекосите заднее колесо и проверьте, что бы оно вращалось строго в вертикальной плоскости и не касалось перьев рамы и крыла.
Не нужно натягивать велоцепь очень сильно, педали будут туго крутиться. Небольшой провис должен быть, но максимум 1-1.5 см.
Если заднее колесо больше некуда двигать — .
В зависимости от стиля катания, вопрос снятия цепи встаёт либо практически сразу после начала катания, например, в триале или даунхилле, либо, по истечении многих километров прогулок, когда требуется обслуживание и замена цепи.
Ситуации снятия цепи
Очень важно, и причин для того, чтобы снять цепь, может быть несколько:
- Глубокая чистка – рекомендуется время от времени снимать все элементы и очищать от смазки и накопившегося абразива.
- Повреждение и замена звеньев.
- Замена изношенной цепи.
- Изменение длины при новой комбинации звёзд, например, на горном велосипеде.
Износ в «домашних условиях» в первую очередь определяется по растяжению. Растянутая цепь – причина для беспокойства, так как смещение звеньев серьёзно повреждает звёздочки и может быть опасно для переключателей.
На глаз отметить износ достаточно тяжело, и для его определения существует показатель – длина 24 звеньев:
- если она равна 305 мм (304.8 значение для нового комплекта), всё в порядке;
- 306.5-307.5 мм – пора менять;
- 307.5 мм – если с таким износом велосипед ещё эксплуатрировался, то скорее всего повреждён весь комплект звёздочек;
- 308 мм – значение повреждённой трансмиссии.
Пример растянутых звеньев
Объективно рекомендуется обслуживать трансмиссию каждые 500 километров, но это значение не фиксировано, так как и 50 километров по пересечённой местности с обилием песка и грязи по износу может соответствовать иной тысяче по чистым городским дорогам.
Некоторые предпочитают обрезать цепь, но растяжение обычно равномерно распределено, и звенья всё равно могут повреждать звёзды, которые уже невозможно починить.
Важные моменты
Кроме обычных устройств, существуют модели с замком – специальным звеном, которое немного отличается по форме от остальных, и позволяет с помощью обратного натяжения разомкнуть звено без применения выжимки или иных инструментов, главное, правильно поставить замковое звено. Не рекомендуется размыкать звенья рядом с замковым, так как это снизит надёжность всего механизма.
Очень важно перед началом снятия запомнить, как цепь заведена на систему, кассету и переключатели – без наличия небольшого опыта монтажа и демонтажа может оказаться сложно надеть её обратно.
Стандартный процесс снятия
Все гайды описывают одинаковый порядок работы для снятия. Для этого потребуется, в первую очередь, небольшой набор инструментов – без них будет достаточно тяжело.
Инструменты
- ключ для снятия заднего колеса;
- пассатижи для удержания сегментов и пина;
- выжимка – устройство для выпрессовки пинов, без замка – важнейший инструмент в процессе.
Процесс
Рассмотрим пошагово, как снять цепь с велосипеда:
1. Очищаем звенья от грязи – она будет мешать на каждом последующем шаге.
2. Снять заднее колесо – шаг не обязательный, но работать без него намного проще.
3. Выдавить пин (металлический цилиндр, замыкающий каждое звено) с помощью выжимки.
4. Разъединить одно звено.
5. Вывести крайние звенья из переключателей.
Обратная последовательность аналогична – завести цепь на место и собрать конструкцию обратно, заклепав пин с помощью выжимки, и вращая её в обратную сторону.
Без инструментов
В отсутствие выжимки можно установить всё обратно и без неё. Помогут пассатижи и любой крепкий цилиндр, например, небольшой шестигранник. Аккуратно зажимая цилиндр, пин можно расклепать аналогично работе выжимки, просто это требует намного больше внимания и приложения сил.
Модели с замком можно расцепить, используя плотную верёвку или тросик. Это позволяет производить оперативный ремонт буквально в полевых условиях, например, когда цепь внезапно порвалась в небольшом походе.

Снятие замкового звена без инструментов
Заключение
Снять цепь с велосипеда очень легко, если иметь несложный инструмент или базовые знания об этом процессе. Самое важное – действовать аккуратно, так как силовые действия с выпрессовыванием могут быть опасными.
Как должна стоять цепь на скоростном велосипеде
Каждый велосипедист рано или поздно, но сталкивается с проблемой ослабления цепного механизма. Связано это в первую очередь с переключением скоростей, поэтому избежать данной проблемы совершенно невозможно. Кстати, после установки абсолютно новой детали, ее нужно подтягивать после 2-3 заездов. Чтобы проверить уровень натяжения достаточно оттянуть цепь пальцами. При этом степень оттяжки не должна превышать 15 мм, но и не должна быть меньше 10-ти. Данные показатели актуальны для спортивных и обычных велосипедов.
Итак, что нужно сделать чтобы натянуть цепь на велосипеда:
Задний переключатель скоростей.
- перевернуть вело транспорт, и поставить цепной механизм на наиболее крупные звездочки в передней и задней части. Теперь необходимо ее немного оттянуть и отвести задний переключатель вперед до упора. Далее, добавляется всего 2 звена и таким образом, определяется оптимальная величина;
- можно установить цепь в передней части на большую звездочку, а в задней, наоборот, на маленькую. Цепь нужно подтягивать до тех пор, пока роликовые оси не примут одну вертикальную линию.
Как сделать натяжитель цепи велосипеда
Чтобы хоть немного сэкономить, можно сделать натяжитель цепи велосипеда своими руками. Но в первую очередь нужно понимать, для чего нужен успокоитель (он же натяжитель) цепи на велосипеде. Данный аксессуар является защитным элементом вело транспорта. Благодаря успокоителю регулируется уровень натяжения цепного механизма, чтобы исключить снижение колебания при преодолении препятствий (прыжках по камням, рельсам и так далее). Кроме того, натяжитель обеспечивает защиту от механических повреждений и соскакивания цепи со звездочек. Применяется успокоитель на велосипедах, имеющих одну скорость или механизм внутреннего переключения.
Какой успокоитель цепи для велосипеда лучше
Существует всего 3 разновидности стандартных установок натяжителей:
Успокоитель цепи ISCG.
Натяжитель цепи ISCG 05.
Натяжитель цепи Truvativ X0 / BB.
Успокоители различаются не только по типу установки, но и по прочим параметрам:
- вес;
- себестоимость;
- внешний вид;
- материал;
- степень защиты.
Материал может применяться как высококачественный металл, так и пластик. От этих показателей и зависит стоимость изделия.
Успокоитель цепи для велосипед своими руками
Натяжитель из спицы.
Натяжитель можно сделать различными способами. Самый простой изготавливается из обычной велосипедной спицы при помощи плоскогубцев. Скажем так, это дедовский вариант, который смотрится не совсем красиво, но применяется многими. Итак, спица сгибается в спираль и помещается на трансмиссию. Спираль обязательно должна оттягивать цепочку.
Натяжитель из алюминиевой пластины.
Другим, наиболее простым способом изготовления можно считать натяжитель из алюминиевой или дюралевой пластины. Его достаточно легко сделать из подручного материала, поэтому для работы потребуется следующее:
- пластина алюминиевая или дюралевая с толщиной от 8 до 11 мм;
- ножовка и тиски;
- техническое масло;
- напильник и керн;
- дрель или сверлильный станок;
- молоток и сверла;
- наждачная бумага;
- метчик, имеющий размеры М10*1 и его держатели.
При помощи маркера обрисовывается старая деталь на металлической заготовке, называемая петухом, после чего просверливается центральная часть отверстия. Далее, ножовкой максимально отпиливается заготовка и напильником доводится внешняя форма до идеального состояния. Можно вместо дропаута проделать паз по диаметру вала, который впоследствии вставляется в паз петуха. В месте установки петуха в раму, производится по ширине перепад. Его ширина на тонком участке должна быть 4 мм, а на толстом – 8 мм.
Теперь можно отверстие высверлить окончательно. Учтите, что диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра отверстия. Особенно, если металл мягкий. Лучше всего использовать электрическую дрель, так как ручная не дает идеальной точности. Потом нарезается резьба поступательно-возвратными движениями.
ВАЖНО! Резьба должна быть нарезана строго перпендикулярно по отношению к осям. Для улучшения внешнего вида изделия прошкуривается наждачной бумагой и полируется. Не забывайте использовать масло для смазки.
Как поставить на велосипед успокоитель цепи
Замена натяжителя цепи на велосипеде осуществляется и своими силами. В качестве примера можно взять самую универсальную модель крепления «ISCG». Для установки нужно совсем немного времени – полчаса. Итак, перед тем, как поставить натяжитель, вам понадобится приготовить шестигранник в количестве 3-х штук размером 2, 4 и 5 мм, съемное устройство каретника, выжимка шатунная, ключ, смазывающее вещество и фиксатор для резьбы. Чтобы было легче произвести сборку, можно воспользоваться пошаговой инструкцией:
1. Сразу необходимо снять шатуны и звездочки. В некоторых случаях и каретку.
2. Самую большую звездочку нужно переместить на место средней, а на участке большой устанавливается рокринг (деталь успокоителя).
3. Так называемый «банан» прикручивается к крайним выступам каретки.
4. Затягиваются болты.
5. Проверяется правильность установки: если ход подвески, имеющей 6 дюймов, обращен на 12 часов, а при другой величине на 11:30, значит, все установлено правильно. Учтите, что в сложенном положении подвески цепь может слегка прикасаться к канавке.
6. После проверки в крепежные элементы вкапывается немного фиксатора для резьбы.
7. Затем монтируются шатуны, надевается цепь, и настраиваются ролики для прижима. Учтите, канавки должны располагаться исключительно по центру.
8. Выдвигается внутренний «блин» к звезде так, чтобы расстояние между всеми подобными элементами было строго пропорциональным. Цепь не может задевать детали.
9. Закрепляются болты.
Автор статьи — Акимова Алина [alina140674]
Как натянуть цепь на велосипеде
Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.
В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.
Рекомендуем прочитать: Уход за цепью велосипеда Защита цепи для велосипеда
Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач
Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:
1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.
Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.
Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.
Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями
Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.
Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.
При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:
1. Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
2. Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.
На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.
Звеньевое удаление
Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.
Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:
- обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
- или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.
Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.
Проскальзывание, как дефект цепной передачи
Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.
И еще. Новая цепь на старой трещетке — это совсем «не айс». Наверняка останется пробуксовка на малых звездочках. Так что нужно менять и трещотку тоже.
(57 голос., средний: 4,81 из 5) Загрузка.
Как делается правильная натяжка цепи на велосипеде?
Каждый велосипедист должен не только уметь ездить на своём двухколёсном друге, но и уметь правильно за ним ухаживать, в том числе и натянуть цепь на велосипеде. Много вопросов возникает именно с горными транспортными средствами. Рекомендуем отложить все свои дела и ознакомиться с представленной информацией по поводу того, как правильно и быстро натянуть цепь на горном велосипеде. Эти знания ещё не раз пригодятся вам.
Цепь — один из самых важных элементов велосипеда, который требует правильной установки и настройки
Тонкости установки велосипедной цепи
Велосипед нельзя назвать очень сложным устройством, есть и посложнее. Но всё же в его конструкции имеется несколько важных и незаменимых элементов, от которых напрямую зависит работа всего механизма. Важное место всегда занимает цепь. Она будет работать долго только в случае правильного, своевременного и полноценного ухода.
Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.
Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.
Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.
Разные способы натягивания цепи
Велосипеды сейчас бывают разные, имея существенные отличия в конструкции. Чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, нужно знать правила, которые относятся к типу вашего транспортного средства.
Если велосипед без передач
Для велосипеда, в котором не предусмотрена система переключения передач, цепной механизм должен провисать всего на 5 мм. Чтобы добиться правильной работы транспорта и не столкнуться в дороге с определёнными проблемами, необходимо натягивать цепь в соответствии с определёнными правилами:
1. Расположить двухколёсный транспорт таким образом, чтобы он стоял на руле и сидении, а колёса располагались сверху.
2. На заднем колесе потребуется ослабить гайки крепления или эксцентрики.
3. Путём передвижения колеса по наклонным пазам (дропауты), необходимо добиться правильного провисания цепного механизма.
На этом можно было считать установку цепи завершённой, если бы не ряд тонкостей, которые могут сильно усложнить всю эту затею:
- закрепление заднего колеса осуществляется только в том случае, если его ось располагается строго параллельно относительно вала каретки;
- если цепь на велосипеде будет слишком натянутой, то вращение педалей будет усложнено, а сам механизм быстро придёт в негодность;
- при сильно провисающей цепочке велосипедисту придётся часто останавливаться и поправлять её;
- удаление звеньев на цепном механизме требуется в том случае, если во время его установки или подтягивании дальнейшая регулировка колеса по дропаутам становится невозможной, а цепь всё ещё провисает.
Если велосипед обладает несколькими скоростными режимами
Сила натяжения цепного механизма на велосипеде, конструкция которого предполагает наличие заднего параллелограммного переключателя, напрямую зависит от показателя жёсткости, которым характеризуется пружина на переключателе.
С длинным цепным механизмом натяжитель просто не сможет компенсировать излишнее провисание, соответственно, цепь будет биться о раму. На эту проблему стоит обратить особое внимание владельцам велосипедов с недостаточно длинным задним перебрасывателем. С коротким цепным механизмом выполнять переключение скорости будет весьма сложно. В результате вся конструкция передачи будет быстрее изнашиваться. Более выраженной эта проблема является в случае с двухподвесными механизмами.
Распространённой проблемой во время установки новой цепи на такой тип велосипедов является необходимость её укорачивания. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:
1. Установка цепного механизма выполняется на самых больших звёздочках впереди и сзади. Тянем за неё и отводим задний переключатель максимально вперёд. Путём добавления двух звеньев можно определить необходимую длину цепи.
2. Цепной механизм перебрасывается впереди на самую большую звёздочку, а сзади, наоборот, на самую маленькую. Затем цепь подтягивается до тех пор, пока рамка на заднем перебрасывателе не будет указывать точно вниз. Необходимый момент можно вычислить по осям роликов переключателя — они должны составлять одну линию в строго вертикальном направлении.
Если дело приходится иметь с двухподвесными велосипедами, то настройка цепи осуществляется немного по другому принципу. Для этого потребуется придавить на задний маятник таким образом, чтобы передняя кассета со звёздочками удалилась от задней трещотки на максимальное расстояние. В таком положении делаем отметку, соответствующую необходимой длине цепи и удаляем лишние звенья.
Удаление звеньев
Мы часто упоминали про необходимость удаления лишних звеньев, как частую проблему велосипедиста. Если в случае с обычным велосипедом используется разборная цепь с замком, установленным на одном из звеньев, то подавляющая часть современных моделей требует использования неразборных механизмов, в которых все звенья хорошо соединены между собой.
С цельными цепочками возникает больше всего сложностей, особенно у неопытных пользователей. Но при наличии определённых знаний даже в таком случае можно без особых сложностей удалить необходимое количество звеньев. Секрет скрывается в обтачке штифтовой головки на одном из звеньев с использованием наждака.
Можно выбрать более лёгкий способ, но для него потребуется использовать выжимку — специальный инструмент, который позволяет разъединять заклёпки на неразборном велосипедном цепном механизме. При помощи выжимки можно вернуть механизм в рабочее состояние.
Вот мы и освоили важную процедуру, с которой сталкивается каждый велосипедист. Теперь вам не придётся всякий раз обращаться к постороннему человеку для замены и регулирования цепи на вашем велосипеде.
- на сайте
- ВКонтакте
- facebook
Как установить и починить цепь на скоростном велосипеде?
Любое транспортное средство, в том числе и велосипед, требует технического обслуживания. Действительно, велосипеды, особенно скоростные, имеют немало запросов и требований, которые необходимо выполнять для нормального функционирования вашего средства передвижения. Именно поэтому довольно многих велосипедистов интересует вопрос, как поставить цепь на скоростной велосипед. Дело в том, что на обычных отечественных велосипедах цепь состоит из нескольких сегментов, благодаря чему ее установка становится значительно проще.
А вот скоростной велосипед позволить себе такой роскоши не может, поскольку разъемы на цепи будут мешать переключению скоростей. Поэтому у большинства велосипедистов, особенно у новичков, зачастую возникают проблемы с установкой цепи.

Как правильно установить цепь на скоростной велосипед?
Непосредственно перед установкой необходимо перевести оба переключателя, передний и задний, в положение с самыми маленькими звездочками. После этого необходимо аккуратно надеть цепь на велосипед, обходя при этом, нижний ролик с левой стороны, а верхний с правой. Затем соединяем концы цепи и скрепляем их при помощи прижимного винта. Далее помещаем ось в цепь. Одновременно необходимо вращать рукоятку выжимки до тех пор, пока ось полностью не погрузится в предназначенное ей отверстие.
Затем вытаскиваем цепь. Теперь нам остается лишь проверить, насколько правильно цепь была установлена. При необходимости меняем положение оси и доводим его до нужного результата.
Если же вы не имеет ни малейшего понятия о том, как это делается, и даже не различаете составных частей велосипеда, то вам лучше обратиться за помощью к профессионалу.
Как починить цепь велосипеда?
Как правило, для того чтобы починить цепь, необходимо иметь всего лишь один инструмент выжимку. Если поломка застигла вас где-нибудь в дороге, то вполне возможно, что вам удастся решить проблему. Итак, если у вас порвалась цепь, не спешите отчаиваться. Возьмите выжимку и с ее помощью соедините концы цепи, вставив ось в предназначенное для нее отверстие.
После этого хорошо запрессуйте ось и проверьте, все ли в порядке с цепью. Если же поломка более серьезного характера, то вероятно, вам придется обратиться в мастерскую, или просто купить новую цепь и самостоятельно заменить ее. Лучше всего иметь в своем рюкзаке запасную цепь, особенно на случай длительных поездок.
Как сделать чтобы не спадала цепь на велосипеде
Почему спадает цепь на велосипеде? Причин может быть несколько:
- слабое натяжение (на велосипеде без передач и скоростном);
- если искривлено звено;
- при деформации зубьев большой звезды;
- если цепь растянулась в процессе продолжительного использования;
- не настроен переключатель скоростей;
- деформировано заднее колесо.
Для того чтобы подробнее разобраться, что делать, если слетела цепь, разберем эти причины подробнее.
Недостаточно сильное натяжение
Если у вас велосипед без передач – предварительно раскрутите гайки на заднем колесе, их две штуки, потяните колесо к себе. Далее верните гайки обратно, таким образом, чтобы исключить смещение колеса к центру. Вот и все, что необходимо сделать. Сложнее будет исправить эту проблему у агрегата со скоростями. В переключателе передач скоростного велосипеда есть пружина, которая самостоятельно подтягивает цепочку, со временем она растягивается, в таком случае нужно менять переключатель скоростей.
Искривление звена
В случае, когда цепь падает из-за искривления звена, вы должны либо поменять ее всю, либо воспользоваться специальным инструментом для удаления согнутых звеньев.
Важно! К сожалению, данный метод не эффективен на спортивном велотранспорте.
Деформация зубьев
Зубья могут деформироваться при долгом сроке эксплуатации, что привело к сильному износу, или сильном ударе. Если постоянно слетает цепь на велосипеде по этому предлогу, стоит заменить ее новой.
Важно! Если цепь растянулась при достаточно долгом процессе эксплуатации, вернуть прежнее ее состояние не представляется возможным, поэтому придется одеть новую.
Неверно настроен переключатель
Данная причина касается исключительно велосипедных транспортных средств, имеющих переключатель скоростей. Вам необходимо сделать как можно более точную настройку заднего переключателя.
Деформация заднего колеса
Колесо может стать деформированным по разным причинам, это влияет на управление транспортным средством и качество работы тормозной системы. Дабы исправить эту ситуацию, нужно проверить натяжение спиц. При необходимости натянуть их до того момента, пока они все не будут издавать одинаковый звук при ударе. Если эти манипуляции не помогли выровнять колесо, его придется заменить новым.
Смотрим видео!
Слетела цепь на скоростном велосипеде
У велосипедов с переключателями передач есть еще несколько причин, почему спадает цепка. Например, если загнута звездочка на системе переднего комплекта звезд либо не настроены скорости. При загибе звезды стоит переключиться на иную скорость, где эта проблема отсутствует, и продолжить движение. Это поможет в случае, если вы не пользуетесь всеми скоростями, иначе ‒ звезду придется заменить.
Если со звездами все в порядке, проверьте настройку скоростей. Возможно, причина соскакивания цепи именно в них. На переключателях скоростей есть болты, которые нужно отрегулировать по специальной схеме.
Далеко не всегда требуется сразу менять слетевшую цепочку новой, возможно, ее следует починить, а может, проблема в переключателе скоростей на велосипеде. Однозначно стоит проводить техническое обслуживание вашего велотранспорта.
Если слетает цепь на детском велосипеде, причины проблемы, советы по ее устранению ‒ аналогичны приведенным выше для взрослого велотранспорта.
Важно! Если вы заметили какую-либо неисправность в велосипеде, в том числе соскакивание цепки, стоит незамедлительно разобраться в причине и устранить ее, так как это может быть небезопасно.
Рекомендуем посмотреть видео:
comments powered by HyperComments
Почему спадает цепь на велосипеде
Велосипед является самым экологичным и достаточно популярным видом транспорта. Его основное преимущество – портативность. Но как и прочие транспортные средства, велосипед подвержен износу его составляющих деталей.
Содержание статьи
Велосипедная цепь слетает в основном из-за слабого натяжения. На новых моделях велосипедов, укомплектованных специальным натяжителем, процесс подтягивания является автоматическим. Правда, цепь на таких велосипедах может слетать из-за неисправности механизма переключения. Попробуйте поменять трос на переключателе. Если это не помогло, замените полностью сам переключатель.На старых моделях цепь натягивается вручную. Открутите заднее колесо и натягивайте ее, регулируя положение колеса. Натягивать слишком сильно не стоит, цепь в процессе эксплуатации велосипеда может порваться. После завершения данной процедуры, как следует смажьте ее. Это продлит срок «жизни» цепному механизму.
Еще одной причиной спадания цепи является деформация заднего колеса. Иначе обыкновенная «восьмерка». Она также влияет на управляемость данным транспортным средством и на качество торможения. Особенно подобная деформации пагубно сказывается на тормозном механизме ободного типа.
Чтобы как-то повлиять на подобную ситуацию, попробуйте подтянуть спицы. Их следует подтягивать до того момента, пока все они не будут натянуты одинаково. При правильном регулировании все спицы, при ударе по ним, должны издавать один и то же звук. Если данная процедура не помогла и обод колеса не выпрямился, то лучше всего заменить колесо на новое.Следующей причиной, близкой к предыдущей, является деформация основной звенки, которая находится на педали. Снимите педаль и попытайте ее выровнять. Для этого положите ее на твердую, желательно металлическую поверхность и ударяйте молотком по искривлениям. Сложность в том, что данную звенку нельзя отделить от педали. Но данный фактор лишь затрудняет процесс восстановления, а не делает его невозможным.
Неисправность в барабанных тормозах может служить еще одной причиной, влияющей на спадание цепи. Все дело в находящихся там подшипниках. При сильном износе, велосипед начинает «промахивать» и из-за этого без конца спадает цепь. Чтобы избавиться от этой проблемы, снимите заднее колесо и выкрутите каретку. Для этого с одной стороны открутите гайку, а с другой снимите штопорное кольцо. После соберите все остатки старого подшипника и поставьте новый. Перед тем, как установить каретку обратно, обильно смажьте ее и внутренний барабан колеса. В качестве смазывающего вещества очень хорошо подойдет «Литол». Он хорошо сохраняет свои смазывающие свойства на длительный срок даже при интенсивном использовании ТС.
Почему спадает цепь на велосипеде
Почему может слетать цепь на велосипеде — обзор причин и их устранение
Ежегодно армия велосипедистов пополняется тысячами новых членов. Начинающие владельцы часто не знают от чего слетает цепь на велосипеде и что делать в таких ситуациях. Рассмотрим главные причины неполадки.

Слабое натяжение цепи у велосипедов без передач
Задняя вилка обычного, без переключения скоростей, велосипеда под действием нагрузок и вибрации меняет положение относительно оси задней втулки. Провисания цепной передачи увеличивается. Незначительный толчок освобождает цепь из сцепления с зубьями звёздочки. Происходит соскакивание цепи. Для устранения проблемы вам нужно последовательно выполнить действия:
1. Перевернуть велосипед.
2. Ослабить натяжные болты.
3. Осадить колесо на необходимую глубину.
4. Сильно закрутить болты на новом месте.
Езда на велосипеде принесёт вам удовольствие и цепь не будет больше слетать, если установите колесо надлежащим образом. Правильное положение подразумевает:
- опускание цепи около 5 мм — состояние «в струнку» затрудняет кручение педалей;
- ось втулки заднего колеса должна быть перпендикулярна плоскости рамы. В противном случае возрастает риск деформации обода;
Для улучшения сцепление гаек следует применять гроверные шайбы.
Если в крайнем положении звёздочки критичное провисание не устранено, вам необходимо расклепать звенья для уменьшения длинны цепи.
Недостаточное натяжение цепи у байков с переключением скоростей
Часто причина того, почему слетает цепь на скоростном велосипеде кроется в неисполнении компенсирующей пружиной функций по предотвращению провисания. Происходит при ослаблении пружины или растяжении цепи. Если проверка показала чрезмерное удлинение цепи, вам нужно убрать лишние звенья. Ослабленная пружина ремонту не подлежит, придётся менять задний блок переключателя скоростей.
Перекос цепи из-за неправильного наряжения
Случается, что цепь сходит у велосипеда с неправильно отрегулируемым передним или задним переключателями скоростей.
Регулируются болтиками с индексами «H» или «L».
1. Цепь не слетает с кассеты заднего колеса, если звездочки на переключателе находятся в одной плоскости с самой большой или самой маленькой звездами кассеты. Болтик «H» меняет соосность с наименьшей, а болтик «L» с наибольшей по диаметру звездами.
2. Для переднего колеса болтиками «H» или «L» выставляется зазор между зубьями звезд и стенками рамки переднего переключателя равный одному миллиметру. Регулятор с буквой «L» устанавливает зазор между самой большой звездой и внутренней стенкой рамки, а с буквой «H» — между самой маленькой звездой и внешней стороной ограничителя.
Действие с блоком переключения скоростей вам необходимо проводить с установкой на манетке скоростного режима, соответствующего выбранной звезде.
Изношенность цепи велосипеда
Повреждение отдельных деталей байка
Иногда слетает цепь на велосипеде при деформации зубьев, полученных при ударе или падение. В таких случаях самостоятельно вернуть зубья в прежнее положение очень трудно. В зависимости от крепления звезд на кассете, меняется отдельная повреждённая звезда или блок целиком.
Нарушение геометрии рамы велосипеда или колеса (восьмёрка) может привести к дисбалансу и соскальзыванию цепи со звезды.
Износ звездочки — причина соскакивания
Причина поломки состоит в изменении направления осей каретки и втулки. Вследствие этого звенья цепи недостаточно плотно прилегают к зубьям звезды и легко соскакивают. Дополнительным негативным проявлением деформирования отдельных частей велосипеда служит ускоренный износ подвижных деталей.
Незначительную «восьмёрку» можно исправить в домашних условиях путём ослабления или подтягивания спиц. Поездка с деформированным колесом возможна, но вам следует помнить, что камень или рытвина увеличивает «восьмёрку» и шанс того, что цепь на велосипеде соскочит. Лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую, где вам объяснят почему слетает цепь на велосипеде и решат проблему с поломкой.
Почему спадает цепь. Что делать, когда слетает цепь и прокручиваются педали
Каждому известно, зачем нужна цепь на велосипеде. Но не всем известно все тонкости ее устройства и какую опасность в себе таит ее неисправность. Поэтому так важно знать, как правильно подтягивать цепь.
Велосипедная цепь является одним из самых главных деталей этого вида транспорта. Основной ее задачей является передавать энергию работы мускул велосипедиста на заднее колесо. Помимо этого она являются ведомым звеном редуктора велосипеда. Такой механизм образуется благодаря тому, что ведущая звездочка (которая на педалях) всегда делается большего размера, чем ведомая (звездочка на колесе). Благодаря этому образуется закон рычага, который позволяет преобразовывать один вид энергии в другой.
Если говорить о тех велосипедах, на которых присутствует сразу несколько передач, то здесь цепи отведена еще большая роль. В такой системе цепная передача выступает в роли плавающего передаточного звена, которое соединяет ведущую звездочку с ведомой. При этом не сложно догадаться, что если произойдет соскок цепи, дальше транспорт ехать не сможет. А бывает такое довольно часто, если велосипедист забыл подтянуть цепь.
Неправильный уход за цепью – причина ДТП
В случае слета или обрыва цепи на велосипеде при наилучшем исходе водитель отделается тем, что не сможет дальше ехать. Но зачастую при этом бывают и более тяжелые последствия. К примеру, если на заднем колесе отсутствует специальный щиток, цепь может попасть в спицы, а здесь исход неблагоприятен во всех случаях. При любом стечении обстоятельств будут погнуты спицы заднего колеса, и на нем образуется восьмерка, а ремонт такой поломки вылетит в копеечку. А еще есть опасность того, что водитель травмируется сам или пешеходов, так как его заднее колесо заклинит.
Белый пластиковый щиток предотвращает попадание цепи в спицы
Следующая опасность при разрыве или слете цепей относится к тем велосипедам, у которых отсутствует ручной тормоз. Так как здесь вся тормозная система находится в каретке заднего колеса, следовательно, затормозить привычным способом водитель уже не сможет. Даже страшно представить, если такое произойдет на большой скорости.
Причины ослабевания цепей
Прежде чем приступать натягивать цепь, важно понять одну истину. Для велосипеда так же плохо, когда цепной механизм плохо натянут, как и когда цепная передача перетянута слишком сильно. Самый верный способ проверить натяжение цепи – продавить ее сверху вниз, при этом нормальный уровень провисания не должен быть более 1-1.5 см. Если эта величина далеко за своими пределами, цепную систему необходимо подтянуть.
Еще один симптом, который должен насторожить водителя – это если цепь стала проскакивать.
Начнем с того, что с проблемой провисания чаще всего сталкиваются владельцы обычных односкоростных велосипедов. Все дело в том, что здесь цепь не способна натягиваться автоматически, как в горных или иных подобных видов велосипедов.
Но почему же цепи начинают провисать? Причины здесь две. Во-первых, любая цепь имеет свойство растягиваться, не смотря на то, что она сделана из металла. При этом более дешевые варианты растягиваются сильнее, ну а дорогие фирменные изделия практически не имеют такого свойства.
Во-вторых, цепная система может ослабевать в том случае, если плохо были затянуты гайки заднего колеса, в этой ситуации при нагрузке оно несколько смещается вперед и натяжение цепного механизма ослабевает.
Учимся регулировать цепную передачу правильно
Чтобы натянуть цепь на самом простом велосипеде с одной передачей, достаточно одного ключа, необходимо просто отпустить две гайки заднего колеса. Чаще всего это ключ либо на 17, либо на 15. Сперва велосипед нужно перевернуть вверх колесами, а затем немного отпустить две гайки на заднем колесе. Откручивать их полностью не обязательно. После того как гайки были отпущены, колесо необходимо немного подать назад. Нет нужды при этом забивать разнообразные клинья и вставлять что-то между рамой и колесом, натяжение цепной системы должно происходить с минимальным усилием, под собственным весом колеса.
После этого гайки можно затягивать, лучше всего для этого воспользоваться ключом с динамометром, чтобы был соблюден правильный момент затяжки. Если гайки затянуть слабо, колесо может уйти в бок на дороге. А если сил много, можно сорвать резьбу гайки или даже оси колеса.
Внимание! Затягивать гайки нужно постепенно, при этом наблюдайте, чтобы колесо находилось четко по центру вилки. В противном случае звездочки будут находиться в разной плоскости, что приведет к слету цепи.
Что делать, если провисла цепь на горном велосипеде?
Если с проблемой провисания цепи вы столкнулись на горном велосипеде или любом другом, имеющим несколько передач, то в такой ситуации ее меняют. Дело в том, что в таких велосипедах за натяжение цепи отвечает машинка. С помощью пружины она постоянно и автоматически корректирует то, в каком натяжении должен находиться цепной механизм.
Чтобы сэкономить, некоторые умельцы «перерубывают» цепи, то есть режут ее и уменьшают количество звеньев. При этом звенья соединяются специальным замочком. Такой вариант конечно тоже возможен, но важно понимать, что растянутая цепь – это изношенный механизм и долго он не прослужит.
Покупая новые цепи, важно знать, что они бывают разными и могут не подойти к вашему верному двухколесному другу. Прежде всего, нужно удостовериться в том, какой шаг цепи используется на вашей модели велосипеда. А еще нужно определиться с ее длиной, которая измеряется обычно в количестве звеньев.
Как заботиться о цепях
Как и любой другой механизм, цепная система нуждается в обслуживании. Все, что нужно делать, это время от времени тщательно смазывать все звенья. В случае образования ржавчины металл становится тоньше, к тому же заклинивают ролики звеньев, и ресурс устройства резко сокращается.
Также важно знать, что при работе элементы цепной системы прирабатываются друг к другу. При этом образуются разнообразные впадинки, выемки и прочие незначительные дефекты, которые, как бы это странно не звучало, обеспечивают стабильность работы системы. Если цепь снять, а затем поставить не так, как она шагала до этого или вовсе перевернуть, произойдет ускоренный износ. В худшем случае возможно также учащение слета цепи. Цепная система также быстро изнашивается, если ее подтянуть слишком сильно.
Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.
В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.
Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач
Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:
1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.
Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.
Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.
Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.
Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.
При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:
1. Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
2. Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.
На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.
Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.
Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:
- обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
- или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.
Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.
Важнейшим элементом в конструкции как детского, так и взрослого профессионального велосипеда является цепь, которая определяет качество поездки, плавность хода и мягкое переключение передач. Перед тем как натянуть цепь на велосипеде, необходимо убедиться в том, что длина её подобрана верно: в нормальном состоянии цепь может находиться в чуть свободном состоянии, провисая на 3 мм, но не больше. Вообще, вопрос, как правильно натянуть цепь на велосипеде, актуален всегда, поскольку она является частью определяющего движение механизма и будет чаще требовать за собой ухода вследствие большого числа трущихся деталей. Проверить натяжение цепи можно следующим образом: пальцем следует надавить на неё примерно в середине (напротив внешнего радиуса заднего колеса) и замерить величину провиса. Если она составляет больше 1,5 см, цепь необходимо натянуть.
Итак, чтобы натянуть цепь на велосипеде, который имеет лишь одну передачу, следует, во-первых, перевернуть его вверх ногами, поставив его на сидение и рулевую колонку. Далее необходимо ослабить крепления заднего колеса (в большинстве случаев колесо крепится с помощью эксцентриков или гаек), но не снимать его полностью. Затем следует найти специальный регулирующий паз, который называется дропаутом (от англ. ‘’drop out’’ – опустить), и передвигать колесо в ту или другую сторону. После того, как необходимая длина цепи подобрана, колесо следует закрепить обратно, следя при этом за тем, чтобы плоскость оси колеса была параллельна плоскости вала каретки (это предупредит развитие «восьмёрки»). Важно знать, что натягивать слишком сильно цепь не имеет смысла по двум причинам: во-первых, крутить педали при чересчур натянутой цепи очень сложно, а во-вторых, полный износ элементов цепи наступает гораздо быстрее.
Знать, как натянуть цепь на велосипеде обычной конструкции без передач, необходимо, но при этом следует уметь и удалять лишние звенья из цепи, так как зачастую бывает ситуация, когда колесо уже некуда двигать в пазе, а цепь всё также провисает. В этом случае понадобится специальный инструмент – выжимка, с помощью которого удаляется валик на ослабленной цепи и соединяются два соседних.
Натянуть цепь на велосипеде с передачами несколько проще, поскольку частично она регулируется параллелограммным переключателем (на принципе настройки длины и жёсткости цепи основано само переключение передач), однако слишком длинную цепь даже механика не сможет скомпенсировать, вследствие чего возможно появление проблем с движением велосипеда на средних скоростях. Для начала регулировки длины цепи на велосипеде с передачами необходимо также установить его вверх колёсами, после чего переключиться на самую большую звёздочку и спереди, и сзади, определяя таким образом верхние передачи.
После этого задний переключатель следует отвести за цепь максимально вперёд, а цепь на системе переключения (где педали) также увести немного вперёд, дабы определить оптимальную длину цепи. Затем цепь отпускается и аккуратно надевается на специальные зубчики. Смысл заключается в том, что после полного прогона цепи механический переключатель с помощью роликов подберёт нормальное положение. Его, разумеется, при желании можно намертво зафиксировать в том или ином состоянии, однако в этом случае переключение осуществлять будет невозможно. После такой грубой настройки следует приступить к более тонкой, установив цепь у педалей на самую большую звёздочку, а у заднего колеса – на наименьшую. Для цепи стоит найти такое положение, при котором оси роликов переключателя если не соединяются в одну вертикальную линию, но, по крайней мере, близки к этому.
В процессе эксплуатации велосипеда владельцу приходится сталкиваться с ситуацией, когда в ходе езды соскакивает цепь. Такая ситуация опасна во время езды на высокой скорости, а также в процессе вкручивания под горку. Даже если вы используете контактные педали с обувью, не позволяющие ноге слететь с педали, при спадании цепи велосипедист может по инерции вылететь через руль или упасть на бок. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым велосипедная цепь слетает, а также дадим практически советы по устранению данной поломки.
Причины
Существует целый ряд причин, по которым слетает цепь. Они представлены в списке ниже:
- слабое натяжение (касается как велосипедов без передач, так и с регулируемой трансмиссией);
- искривление одного или нескольких звеньев;
- деформация одного или нескольких зубьев в передней или задней звезде;
- цепь растянута в результате длительного использования;
- неправильно настроен передний или задний переключатель.
Теперь ознакомимся с каждой проблемой поподробнее. Здесь мы также предложим варианты решения возникающих трудностей.
Слабое натяжение
Если ваша цепь слетает на велосипеде без передач, все, что необходимо, – раскрутить две гайки на оси заднего колеса, а затем потянуть его на себя. Закрутите гайки, но при этом следите, чтобы колесо не смещалось ближе к центру рамы. Выполнив эти действия, вы увидите, что цепь не будет провисать. Соответственно, вероятность того, что она снова слетает, полностью исключится. А вот в случае с возникновением этой проблемы на скоростном велосипеде придется попотеть. В переключателе передач установлена специальная пружинка, которая вытягивает цепь автоматически. При длительном использовании она теряет свою упругость, что и приводит к подобным проблемам. Поскольку трансмиссия неразборная, придется менять переключатель на новый.
Искривление одного или нескольких звеньев
С такой проблемой можно встретиться довольно редко, но она все равно может побеспокоить в любой момент. Если вы заметили, что звенья искривлены, у вас есть два варианта. Первый – полностью заменить цепь. Второй – избавиться от согнутых звеньев, используя специальную выжимку. На велосипедах без регулируемой трансмиссии этот способ не применить. На моделях с переключателями передач рекомендуется прибегать к такому методу в качестве временного решения.
Деформация одного или нескольких зубьев в передней или задней звезде
Почему зубья могут деформироваться? Первая очевидная причина – в результате удара, вторая – в результате сильного износа. В любом случае, если цепь спадает исключительно из-за проблем с зубьями кассеты, значит, необходимо заменить ее на другую.
Цепь растянута в результате длительного использования
Такое бывает в процессе износа. Пружинка переключателя не может нормально натянуть ее, она постоянно провисает. В данном случае есть только один выход – заменить цепь на новую. На практике редко можно встретить велосипеды, в которых цепь растянута и перескакивает при переключении передач. Восстановить ее упругость фактически невозможно.
Простой способ проверить цепь на предмет растяжения
Неправильно настроен передний или задний переключатель
Такое бывает только на велосипедах с передачами. Все, что надо сделать, – максимально точно настроить задний переключатель. Заметить проблему достаточно просто: цепь может произвольно перескакивать на другую передачу в процессе вкручивания педалей с большой силой, но при этом вы не будете нажимать на лепесток манетки. На корпусе переключателя присутствует два болта, с помощью которых надо отрегулировать предел хода механизма.
Регулировочные болты на заднем переключателе
Если вы видите, что ваша цепь слетает, далеко не всегда это значит, что надо менять ее целиком. Вполне возможно, проблема заключается в чем-то другом. Если вы не хотите, чтобы она слетела в самый неподходящий для этого момент, рекомендуем время от времени проводить техническое обслуживание. Предельно тщательно проверяйте трансмиссию на предмет износа. Простая проверка перед выездом поможет вам избежать серьезных травм, особенно если вы предпочитаете кататься в агрессивном или даже экстремальном стиле. Надеемся, советы, изложенные выше, помогут вам избежать поломок в будущем.
Велосипед – изобретение полезное и надежное, но иногда он ломается: например, во время езды стали прокручиваться педали. Причина может быть связана с износом деталей или неправильным уходом за байком. На что нужно обратить внимание, если возникла подобная проблема?
Износ зубьев звездочек
Если проблема связана с износом зубьев звездочки, ее определить легко невооруженным глазом. Если к педалям во время катания на велосипеде прилагать сильное усилие, могут возникнуть проблемы такие, как растяжение цепи, которую придется заменить. Могут стереться звездочки (слизаться), что ухудшит сцепление. В свою очередь, это приведет к прокручиванию во время езды педалей. Может причиной быть и просто загрязнение этой детали велосипеда, что исправить намного проще. Звездочку требуется тщательно очистить от грязи, а после, протереть керосином, чтобы удалить ее остатки.
Если же звездочка «слизалась», повозиться придется дольше. Звездочку нужно снять, разобрать, заменить (если потребуется) изношенные детали (возможно, подточить зубья), вновь собрать и установить.
Что делать, если проблемы с цепью велосипеда
Как и любая деталь, со временем цепь велосипеда изнашивается, о чем свидетельствует то, что она во время катания начинает слетать. Может быть, требуется ее полная замена или же у изношенной цепи велосипеда необходимо выгнуть отдельные звенья.
Проще, если достаточно ее промыть водой, освободив от скопившейся грязи, а затем, смазать каждое звено маслом. Признаком того, что цепи требуется смазка, является характерный скрип во время езды, плохо прокручивающиеся педали, к которым приходится прикладывать большее усилие. Не оставляйте без внимания происшедшие с байком изменения, чтобы не усугублять ситуацию – смажьте деталь маслом.
Но, бывает, что этого недостаточно, и она продолжает проскакивать. В таком случае, цепь меняют. Важно знать, что, даже, поставив новую цепь, можно не исключить проскакивание. Это объясняется «состариванием» металла, т.е. установленная на старую звездочку новая цепь должна выдержать некоторое время, чтобы она притерлась к звездочке. Это не означает, что байк нужно поставить и ожидать, когда этот момент наступит. На велосипеде ездят, помня о проблеме.
Разумным в такой ситуации будет полная замена трансмиссии, т.е. механизма, который приводит велосипед в движение: звездочки, кассеты (набор задних звездочек), цепи велосипеда.
К износу звездочек приводит старая цепь велосипеда, а стертые звезды ведут к ухудшению состояния велосипедной цепи.
Еще одной причиной проскакивания этой детали велосипеда являются заклинивающиеся звенья. Случается такое, когда они погнуты в сторону. Все, что нужно в этой ситуации сделать – выгнуть их правильно или, если длина цепи разрешает, выкусить бракованное звено.
Неисправная трещетка
Помимо причин перечисленных, прокручиваться цепь велосипеда может из-за неисправной трещетки. Возможно, в нее залили слишком густое масло, что вызвало залипание подшипников, или там смазки нет, поэтому заржавел механизм. Возможно, в смазку попала грязь и пыль, которые сделали ее неоднородной. Неисправность трещетки вызвать может рассыпавшийся подшипник. Чтобы не было причиной, трещетку придется снимать, чистить от грязи и смазывать.
Чтобы определить, нужна ли смазка, обратите внимание на ее цвет в снятой детали. Если цвет смазки черный, чистить и смазывать придется. Если замечены металлические вкрапления, это подтверждает, что подшипник полетел и требует замены. Внутри кассеты жидкость не должна присутствовать. В противном случае, т.е. при ее обнаружении, нужна чистка и смазка.
Вывод: если, в кассете видите чистую смазку, жидкость отсутствует, а подшипники на месте, трогать ничего не стоит. Цепи не нужна ни чистка, ни смазка.
Спадает цепь на велосипеде как исправить
Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.
Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.
Причины проскоков цепи через звезды
Неполадки «плохого поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при движении в гору, когда эта нагрузка максимальна. Эта закономерность одинаково справедлива и для синглспида, и для скоростного велосипеда. Разберемся, что служит тому предпосылкой, и можно ли это исправить.
Причины, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, просты и прозрачны:
- удлинение звеньев вследствие износа;
- источены зубья задних и передних звездочек;
- оба фактора одновременно.
Последний вариант встречается чаще всего, если цепь или кассета ранее не менялись по отдельности.
Показателем износа цепи является ее длина. Стандартная величина составляет 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что сильнее стачиваются зубчики сначала малых, а затем больших звезд, из-за чего эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает. Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.
Если расстояние между роликами цепи увеличивается, то ширина звездочных зубьев уменьшается. Заметить выработку можно легко своими глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды одинаковых размеров.
И, наконец, еще одна причина, почему трансмиссия быстро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и навсегда:
1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
2. Нумерация на задней кассете начинается от самой большой звездочки.
3. Необходимо сочетать высшие передачи с высшими (большие звезды спереди и маленькие сзади), и наоборот.
4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится несколько звезд на задней кассете. Для стандартной системы 3Х8:
Правильное использование системы переключения передач позволяет избежать чрезмерного перекоса цепи, из-за которого детали испытывали бы колоссальный износ.
Так пользоваться передачами нельзя
Как можно устранить неисправность
В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.
Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:
- до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
- до 308 мм – средний износ.
- свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.
После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.
Измерение желательно проводить штангенциркулем
Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.
Растяжение свыше 308 мм уже не дает спокойно ездить на велосипеде. Цепь постоянно проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Правильное решение – менять ее вместе с кассетой. Также можно укоротить на два-три звена с помощью выжимки.
А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.
Роликовый успокоитель
Успокоители состоят из диска (рокринг) и роликов. Есть и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» только рамкой. Модификации с двумя роликами используются для скоростных велосипедов, где каждый из них соответствует двум передним звездам.
Регулировка переключателей на новом велосипеде
Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.
Настройка заднего переключателя на велосипеде?
Общая схема регулировки переключателей:
- выставить оптимальное натяжение тросиков;
- отрегулировать ход по низшим передачам;
- настройка хода цепи по высшим звездам.
Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи. Настройка заднего переключателя на велосипеде:
1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
4. Установить трос в переключатель.
5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
6. С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
7. Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.
Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя. И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.
В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.
Что делать, если проскакивает цепь на велосипеде? Почему проскакивает цепь на велосипеде
В процессе скоростной езды, занятий гонками по пересеченной местности и даже на расслабленных велопрогулках движущиеся части велосипеда испытывают высокую механическую нагрузку. Они активно трутся друг об друга, что со временем сказывается на состоянии металла даже при регулярной чистке и смазке байка. Износ деталей трансмиссии приводит к тому, что проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке. С этим сталкивается каждый велосипедист, и каждый должен знать, что делать в такой ситуации.
Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:
- неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
- износ звезд на кассете или у педалей;
- комплексный износ системы переключения передач.
Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.
Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач. Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует руками и попереключать скорости.
Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними.
Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности. Скорость износа увеличивается, если детали загрязнены абразивными материалами — например, песком.
Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины. Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок- достаточно 20 звеньев. В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.
Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд , из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким. А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется и заменить. Оценить степень истертости зубьев звездочек можно на глаз, сравнив используемую деталь с новой, имеющей аналогичный диаметр.
Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии . Нужно знать несколько правил:
1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.
Важно! Правильная эксплуатация велосипеда — залог медленного износа трансмиссии истирания звезд.
Устранение неисправности
Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.
Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.
В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:
- полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать узел, чтобы он не работал на износ);
- укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
- использование — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.
Важно! Если сильного износа нет, но все равно цепь на велосипеде проскальзывает, нужно выставить натяжитель в правильное положение и отрегулировать натяжение тросиков.
Видео
Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.
Велосипед подлежит постоянному уходу, особенно если находится на активном ходу. Во время катания на байке цепь и звёзды трутся друг о друга и истираются. Чтобы восстановить трансмиссию, владельцу транспортного средства важно научиться делать ремонт цепи велосипеда своими руками. Процедура включает в себя смазку, чистку деталей от грязи и их частичную или полную замену.
Почему возникают проскоки цепи через звёзды
Основные причины проскока цепи
Трансмиссия сдаёт позиции, как только вы даёте нагрузку на велосипед. Неполадки ярко выражены, если велосипедист направляется в гору, причём модель двухколёсного байка не имеет значения — синглспид или скоростной транспорт. Специалисты выделяют несколько причин, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке:
- из-за износа удлиняются звенья;
- источены зубья, размещённые на звёздочках спереди и сзади;
- два параметра одновременно.
С последним вариантом не понаслышке знакомы владельцы байков, которые ранее ремонтировали цепочку или кассеты по отдельности.
Как определить изношенность зубьев?
Чтобы определить износ зубьев, обратите внимание на размер змейки. Общепризнанный стандарт длины — 304,8 мм. Когда она растягивается, быстрому стачиванию подвержены сначала зубчики малых, а после них и больших звёзд, вот почему становится сложно переключить передачи на велосипеде. Растягивание цепи и несоответствие традиционным размерам невозможно не заметить, переходя от низшей скорости к высшей.
Как только шаг между роликами в змейке увеличивается, ширина зубьев звёздочек, наоборот, уменьшается. Чтобы определить это отклонение от нормы, нет необходимости использовать специальное оборудование — просто понаблюдайте за работой велосипеда, неполадки видны невооружённым глазом. Насколько сильно сточены зубья, можно понять, сравнив толщину старой звезды и любой новой, только образцы нужно брать одинаковых размеров.
Износ трансмиссии из-за неверного переключения передач
Не каждый владелец велосипеда умеет правильно пользоваться им — навыки приходят с опытом, но пока он нарабатывается, риск неисправностей трансмиссии резко возрастает. Запомните основные правила:
1. Отсчитывая звёзды в передней части, начинайте с самой миниатюрной.
2. На задней кассете действует противоположный принцип — отсчёт начинается с самой большой звезды.
3. Переключая передачи, сочетайте совмещение большие звёзд спереди и маленьких сзади.
4. Вы, наверное, заметили, что на передней кассете расположено меньшее число звёздочек. Легко сделать вывод, что на одну переднюю приходится сразу несколько задних звёздочек. Учитывайте этот момент при переключении скоростей.
Только научившись правильно переключать передачи на велосипеде, вы сможете избежать чрезмерного перекоса змейки, который провоцирует износ деталей быстрыми темпами.
Как устранить неисправность цепи велосипеда
Что делать при износе компонентов
Самая распространённая неисправность цепи на велосипеде — износ составляющих. На изношенность деталей указывают такие признаки:
- змейка проворачивается или слетает;
- оставляет желать лучшего работа натяжителя и переключателей.
Специалисты рекомендуют приниматься за замену кассет вместе со змейкой. Однако народные умельцы предлагают свою инструкцию по ремонту старых функциональных компонентов. Если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, демонтируйте её с транспортного средства , выпрямите и принимайтесь за измерение длины. Степень износа определяют согласно показателям:
Теперь осмотрите передний и задний кассетники. Практика показывает, что растяжение змейки велосипеда до 307,9 мм провоцирует не только износ цепи велосипеда, но также звёздочек маленькой и средней величины, находящихся сзади. Если дело в звёздочках, необязательно покупать целую кассету, можно обойтись заменой исключительно этих компонентов.
Замену не стоит откладывать, если установлен средний износ. Некоторые владельцы велосипедов недоумевают, почему после монтажа новой детали проскок цепи только увеличился. Это связано с несоответствием шага между роликами и шириной зубьев. Пройдёт немного времени, и составляющие трансмиссии притрутся.
Сложный ремонт подразумевает растяжение змейки до 308 мм — с болтающейся цепью ездить на байке невозможно. Заменить элемент нужно вместе с кассетой. Если есть навык в ремонтных работах, воспользовавшись выжимкой, попробуйте укоротить цепь на пару звеньев.
В качестве альтернативы также используют успокоитель змейки. Прямое назначение этого удобного приспособления — применение для обеспечения безопасности езды , если транспортное средство используют в велоспорте. Успокоитель подойдёт для крайнего случая, например, если отказаться от езды на велосипеде невозможно, а денег приобрести новые компоненты для велосипеда пока нет.
Как настроить эффективную работу переключателей
Если состояние цепи не вызывает сомнений, значит, причиной неточного переключения передач является расстроенный переключатель. С такой проблемой сталкиваются владельцы двухколёсных байков, недавно заменивших старые цепь и звёзды на новые.
Пошаговая инструкция по регулировке механизма переключения состоит из таких этапов:
1. Достижение эффективного натяжения тросиков.
2. Регулировка движения относительно низких передач.
3. Регулировка движения цепи с ориентацией на высшие звёзды.
Обратите внимание на заднюю систему звёздочек — если натяжитель находится в правильном положении, удастся скрыть небольшое провисание цепи.
Чтобы отрегулировать переключатель, расположенный в задней части, повторите такие действия:
1. Слегка выкрутите винт и извлеките тросик, подходящий к приводу.
2. Монтируйте передачи внизу, расположив цепь в положении 1:1.
3. Вращайте винтик, пока не достигнете совпадения направляющего ролика со звёздочкой.
4. Зафиксируйте тросик в переключателе.
5. Попробуйте вращать педалями, и в это время установите передачи в высшем формате. Как его определить? Цепь должна совпасть с малой звездой сзади и самой большой в передней части.
6. Другой винт позволит совместить ролик и активную звезду.
7. Правильное размещение натяжителя — отступив от звезды снизу 5 мм, сохраните положение цепи велосипеда 1:1.
Таким же способом настройте передний переключатель.
Заключение
Теперь вы знаете, как исправить износ цепи велосипеда своими руками. При замене необходимых функциональных элементов и правильной регулировке переключателей велосипед снова будет ездить как новенький, радуя своего обладателя прекрасной скоростью и трансмиссией на любых участках маршрута.
Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.
Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.
Причины проскоков цепи через звезды
Неполадки «плохого поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при движении в гору, когда эта нагрузка максимальна. Эта закономерность одинаково справедлива и для синглспида, и для скоростного велосипеда. Разберемся, что служит тому предпосылкой, и можно ли это исправить.
Причины, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, просты и прозрачны:
- удлинение звеньев вследствие износа;
- источены зубья задних и передних звездочек;
- оба фактора одновременно.
Последний вариант встречается чаще всего, если цепь или кассета ранее не менялись по отдельности.
Показателем износа цепи является ее длина. Стандартная величина составляет 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что сильнее стачиваются зубчики сначала малых, а затем больших звезд, из-за чего эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает. Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.
Если расстояние между роликами цепи увеличивается, то ширина звездочных зубьев уменьшается. Заметить выработку можно легко своими глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды одинаковых размеров.
И, наконец, еще одна причина, почему трансмиссия быстро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и навсегда:
1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
2. Нумерация на задней кассете начинается от самой большой звездочки.
3. Необходимо сочетать высшие передачи с высшими (большие звезды спереди и маленькие сзади), и наоборот.
4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится несколько звезд на задней кассете. Для стандартной системы 3Х8:
Правильное использование системы переключения передач позволяет избежать чрезмерного перекоса цепи, из-за которого детали испытывали бы колоссальный износ.
Так пользоваться передачами нельзя
Как можно устранить неисправность
В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.
Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:
- до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
- до 308 мм – средний износ.
- свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.
После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.
Измерение желательно проводить штангенциркулем
Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.
Растяжение свыше 308 мм уже не дает спокойно ездить на велосипеде. Цепь постоянно проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Правильное решение – менять ее вместе с кассетой. Также можно укоротить на два-три звена с помощью выжимки.
А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это . Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.
Успокоители состоят из диска (рокринг) и роликов. Есть и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» только рамкой. Модификации с двумя роликами используются для скоростных велосипедов, где каждый из них соответствует двум передним звездам.
Регулировка переключателей на новом велосипеде
Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.
Общая схема регулировки переключателей:
- выставить оптимальное натяжение тросиков;
- отрегулировать ход по низшим передачам;
- настройка хода цепи по высшим звездам.
Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи. Настройка заднего переключателя на велосипеде:
1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
4. Установить трос в переключатель.
5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
6. С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
7. Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.
Правильное положение в настройке низших передач (аналогичная регулировка по винту H)
Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя. И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.
В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.
Любой тип езды на велосипеде всегда значительно влияет на его трансмиссию. Почему проскакивает цепь на велосипеде, и как устранить проблему? Цепь и звёзды со временем стираются или деформируются.
Для продления их срока службы рекомендуется регулярное обслуживание в виде очистки от грязи и пыли, и смазки. Но даже при соблюдении всех правил ухода за трансмиссией, её детали все равно со временем изнашиваются. Тогда требуется их замена.
Почему проскакивает цепь на велосипеде
Первые симптомы неправильного функционирования трансмиссии возникают при переключении передач во время нажатия на педали. Велосипедисты чаще всего это замечают сразу при подъёме в гору, ведь тогда нагрузка на байк – одна из самых сильных.
Причины проскоков цепи на велосипеде:
- растяжение цепи вследствие износа её звеньев (в частности, их истончения);
- износ звёздочек;
- две причины единовременно.
Растянутая цепь
Самая распространённая причина – это растяжение цепи ввиду длительного использования байка, вследствие чего её составляющие изнашиваются. Основной показатель цепного износа – её длина (в норме она составляет 304,8мм).
В результате пружинка на переключателе не натягивает цепь. Это способствует цепному провисанию и снижению качества переключения передач (что особенно заметно при переходе от малых до высоких скоростей).
Вернуть упругость изношенной детали практически невозможно. Потому для решения ситуации существует только один способ – замена цепи.
Износ звездочек
Деформироваться звёзды могут ввиду износа или механического повреждения, возникшего вследствие удара. И в первой, и во второй ситуации восстановить зубья кассеты невозможно. А потому требуется замена на новую.
Оба фактора одновременно
Также цепь может проскакивать ввиду растянутой цепи и износа звездочек единовременно. Эта закономерность обуславливается следующим: при уменьшении расстояния между цепными роликами одновременно сужаются и зубья звёздочек. Чтобы определить степень изнашиваемости, достаточно сравнить ширину новых и изношенных звёзд.
Причиной единовременного износа цепи и звёздочек также является неправильное переключение скоростей. Это приводит к сильному перекосу цепи, и на некоторые части деталей оказывается повышенное давление, и они быстрее изнашиваются.
При неправильной регулировке суппортов возникают спонтанные перескоки звёзд, слёт цепи или её заклинивание. В этом случае велосипедист может получить травмы, а потому требуется регулировка суппортов с их проверкой во всех положениях. При загрязнениях цепи она также может проскакивать. Устранение признака – своевременная чистка и смазка составляющих.
Что делать, если проскакивает цепь?
Если цепь проскакивает на байке без передач – достаточно:
- открутить гайки в области осей заднего колеса;
- потянуть колесо на себя;
- закрутить гайки, контролируя неподвижность колеса к центру рамы.
Благодаря этим действиям цепь на байке без передач провисать не будет, что исключит риск её слёта. На скоростном байке алгоритм устранения проблемы сложнее. В любом случае, требуется измерение цепи.
Измеряем растяжение цепи
Растяжение цепи не подразумевает её удлинение, она возникает при износе звеньев, ввиду чего между ними увеличивается расстояние, и цепь изнашивается. Возникает некоторое несоответствие в шаге между звёздочек и длиной цепного звена в изношенной части. В результате неправильно работает кассета и вся трансмиссионная система.
Для определения степени износа потребуется:
- с помощью рулетки измерить 24 сегмента цепи;
- это можно сделать, не снимая цепь с байка, — на верхней натянутой части;
- в норме длина 24 сегментов составляет 30,5см;
- отмеряется расстояние от 1 до 25 оси.
На основании полученных результатов понимают, насколько необходима замена цепи:
- 30см 48мм – состояние новой цепи;
- от 30см 48мм до 30см 64мм – нормальная длина;
- от 30см 64мм до 30см 79мм – длина, сигнализирующая об изношенности цепи, требуется замена, иначе будут появляться первые проблемы с трансмиссией;
- свыше 30см 79мм – критическое растяжение, в такой ситуации чаще всего требуется замена и цепи, и кассеты (или звёздочек).
При растяжении от 30,8см езда становится невыносимой. Цепь либо застревает, либо проскальзывает и болтается. Некоторые с помощью выжимки укорачивают цепь на пару звеньев, но надолго решить проблему это не помогает, и в результате они приходят к решению замены деталей.
Замена цепи и кассет
При замене цепи у велосипедистов возникают сложности, которые можно избежать, выполняя следующий алгоритм:
- для исключения ущерба при снятии цепи в веломагазине следует приобрести специальную выжимку;
- на этот инструмент прокладывается звено таким образом, чтоб пин находился перед осью
- для выдавливания пина ручку медленно прокручивают и останавливаются перед полным его выдавливанием;
- полностью выдавливать пин нельзя ввиду сложности его обратной установки;
- после приступают к установке новой цепи, начиная с фиксации переключателей на малых звёздах;
- далее на звёзды надевают цепь, учитывая положение роликов натяжения;
- совмещают звенья;
- зажимают цепь;
- впрессовывают ось.
После установки цепи прокручивают педали с целью проверки цепного хода. При правильном монтаже новая цепь не провиснет, и не спадёт.
При замене кассет используют:
- ключ с цепью;
- разводной;
- съемник стопорного кольца у кассеты байка.
Алгоритм снятия кассеты:
- снимают колесо;
- устанавливают съёмник, чтоб шпицы попали в стопорное кольцо;
- разместить ручку ключа с цепью (хлыста) справа от кассеты, и снизу цепи, на звезду, чтоб его звенья плотно были установлены на её зубьях;
- надеть разводной ключ на кассетный съёмник, и, повернуть его против часовой стрелки, удерживая хлыст, и предотвращая прокручивание звёзд;
- открутить стопорное колесо;
- снять и разложить звёзды и шайбы в том порядке, чтоб при установке не возникало путаницы, — это завершающий этап снятия кассеты.
Алгоритм установки кассеты:
- на втулке и звездах имеются различные пазы и шпицы с одинаковым размером, с помощью чего установка будет в необходимом порядке;
- перед монтажом кассеты смазать резьбу стопорного кольца;
- поочередно одевать звезды и проставочные кольца;
- некоторые модели кассет предполагают нажатие на последнюю звёздочку при монтаже;
- после установки последней звезды накручивают стопорное кольца, проверяют правильность установки звёзд, и в случае правильной установки затягивают с помощью съёмника кассеты стопорное кольцо до упора.
«Успокоитель» цепи
Чтобы исключить риск слёта цепи со звёзд, велосипедисты устанавливают успокоители. Они могут быть оснащены рокрингами – специальными деталями из пластика для защиты звёзд от ударов при прохождении препятствий – бордюров, ям и прочего.
Как их устанавливают успокоители стандарта ISCG:
- подготавливают инструменты: шестигранники, выжимку, съёмники для каретки, резьбовые фиксаторы, ключи для снятия бонок и смазка;
- снимают звёзды и шатуны так, чтобы большая звезда была установлена на среднюю;
- прикручивают рокринг;
- подбирают оптимальное положение ролика (при 6-дюймовом ходе подвески положение – строго на 12 часов, при меньшем – на 11:30);
- затягивают болты;
- резьбовыми фиксаторами капают в области крепежных болтов;
- устанавливают шатуны;
- надевают звёзды на цепь;
- крепят ролики;
- выравнивают расстояние между внутренним блином и звездой, чтоб оно было идентичным расстоянию между внешним и звездой;
- задевать блины цепь не должна;
- после затягивают болты до упора.
Заключение
Если при проскоках размер цепи и звезд соответствуют норме, значит проблема кроится в расстройстве переключателей. Это обычно происходит при недавней замене деталей, и со временем притирается. В таком случае неудобства – временные. В других ситуациях может потребоваться помощь сервисного специалиста.
Что делать, если проскакивает цепь на велосипеде?
Оценка: 5 13 голосов
Проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке: почему и что делать, видео ремонта
В процессе скоростной езды, занятий гонками по пересеченной местности и даже на расслабленных велопрогулках движущиеся части велосипеда испытывают высокую механическую нагрузку. Они активно трутся друг об друга, что со временем сказывается на состоянии металла даже при регулярной чистке и смазке байка. Износ деталей трансмиссии приводит к тому, что проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке. С этим сталкивается каждый велосипедист, и каждый должен знать, что делать в такой ситуации.
- 1 Причины неисправности
- 2 Устранение неисправности
- 3 Видео
Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:
- неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
- износ звезд на кассете или у педалей;
- растяжение цепи;
- комплексный износ системы переключения передач.
Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.
Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач. Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует раскрутить педали руками и попереключать скорости.
Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними.
Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей. Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности. Скорость износа увеличивается, если детали загрязнены абразивными материалами — например, песком.
Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины. Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок— достаточно 20 звеньев. В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.
Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд, из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким. А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется снять и заменить. Оценить степень истертости зубьев звездочек можно на глаз, сравнив используемую деталь с новой, имеющей аналогичный диаметр.
Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии. Нужно знать несколько правил:
1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.
Важно! Правильная эксплуатация велосипеда — залог медленного износа трансмиссии истирания звезд.
Устранение неисправности
Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.
Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.
В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:
- полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать смазывать узел, чтобы он не работал на износ);
- укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
- использование успокоителя — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.
Важно! Если сильного износа нет, но все равно цепь на велосипеде проскальзывает, нужно выставить натяжитель в правильное положение и отрегулировать натяжение тросиков.
Видео
Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.
Проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке — причины, советы по устранению
Любой тип езды на велосипеде всегда значительно влияет на его трансмиссию. Почему проскакивает цепь на велосипеде, и как устранить проблему? Цепь и звёзды со временем стираются или деформируются.
Для продления их срока службы рекомендуется регулярное обслуживание в виде очистки от грязи и пыли, и смазки. Но даже при соблюдении всех правил ухода за трансмиссией, её детали все равно со временем изнашиваются. Тогда требуется их замена.
Почему проскакивает цепь на велосипеде
Первые симптомы неправильного функционирования трансмиссии возникают при переключении передач во время нажатия на педали. Велосипедисты чаще всего это замечают сразу при подъёме в гору, ведь тогда нагрузка на байк – одна из самых сильных.
Причины проскоков цепи на велосипеде:
- растяжение цепи вследствие износа её звеньев (в частности, их истончения);
- износ звёздочек;
- две причины единовременно.
Растянутая цепь
Самая распространённая причина – это растяжение цепи ввиду длительного использования байка, вследствие чего её составляющие изнашиваются. Основной показатель цепного износа – её длина (в норме она составляет 304,8мм).
В результате пружинка на переключателе не натягивает цепь. Это способствует цепному провисанию и снижению качества переключения передач (что особенно заметно при переходе от малых до высоких скоростей).
Вернуть упругость изношенной детали практически невозможно. Потому для решения ситуации существует только один способ – замена цепи.
Износ звездочек
Деформироваться звёзды могут ввиду износа или механического повреждения, возникшего вследствие удара. И в первой, и во второй ситуации восстановить зубья кассеты невозможно. А потому требуется замена на новую.
Оба фактора одновременно
Также цепь может проскакивать ввиду растянутой цепи и износа звездочек единовременно. Эта закономерность обуславливается следующим: при уменьшении расстояния между цепными роликами одновременно сужаются и зубья звёздочек. Чтобы определить степень изнашиваемости, достаточно сравнить ширину новых и изношенных звёзд.
Причиной единовременного износа цепи и звёздочек также является неправильное переключение скоростей. Это приводит к сильному перекосу цепи, и на некоторые части деталей оказывается повышенное давление, и они быстрее изнашиваются.
При неправильной регулировке суппортов возникают спонтанные перескоки звёзд, слёт цепи или её заклинивание. В этом случае велосипедист может получить травмы, а потому требуется регулировка суппортов с их проверкой во всех положениях. При загрязнениях цепи она также может проскакивать. Устранение признака – своевременная чистка и смазка составляющих.
Что делать, если проскакивает цепь?
Если цепь проскакивает на байке без передач – достаточно:
- открутить гайки в области осей заднего колеса;
- потянуть колесо на себя;
- закрутить гайки, контролируя неподвижность колеса к центру рамы.
Измеряем растяжение цепи
Растяжение цепи не подразумевает её удлинение, она возникает при износе звеньев, ввиду чего между ними увеличивается расстояние, и цепь изнашивается. Возникает некоторое несоответствие в шаге между звёздочек и длиной цепного звена в изношенной части. В результате неправильно работает кассета и вся трансмиссионная система.
Для определения степени износа потребуется:
- с помощью рулетки измерить 24 сегмента цепи;
- это можно сделать, не снимая цепь с байка, — на верхней натянутой части;
- в норме длина 24 сегментов составляет 30,5см;
- отмеряется расстояние от 1 до 25 оси.
На основании полученных результатов понимают, насколько необходима замена цепи:
- 30см 48мм – состояние новой цепи;
- от 30см 48мм до 30см 64мм – нормальная длина;
- от 30см 64мм до 30см 79мм – длина, сигнализирующая об изношенности цепи, требуется замена, иначе будут появляться первые проблемы с трансмиссией;
- свыше 30см 79мм – критическое растяжение, в такой ситуации чаще всего требуется замена и цепи, и кассеты (или звёздочек).
При растяжении от 30,8см езда становится невыносимой. Цепь либо застревает, либо проскальзывает и болтается. Некоторые с помощью выжимки укорачивают цепь на пару звеньев, но надолго решить проблему это не помогает, и в результате они приходят к решению замены деталей.
Замена цепи и кассет
При замене цепи у велосипедистов возникают сложности, которые можно избежать, выполняя следующий алгоритм:
- для исключения ущерба при снятии цепи в веломагазине следует приобрести специальную выжимку;
- на этот инструмент прокладывается звено таким образом, чтоб пин находился перед осью
- для выдавливания пина ручку медленно прокручивают и останавливаются перед полным его выдавливанием;
- полностью выдавливать пин нельзя ввиду сложности его обратной установки;
- после приступают к установке новой цепи, начиная с фиксации переключателей на малых звёздах;
- далее на звёзды надевают цепь, учитывая положение роликов натяжения;
- совмещают звенья;
- зажимают цепь;
- впрессовывают ось.
При замене кассет используют:
- ключ с цепью;
- разводной;
- съемник стопорного кольца у кассеты байка.
Алгоритм снятия кассеты:
- снимают колесо;
- устанавливают съёмник, чтоб шпицы попали в стопорное кольцо;
- разместить ручку ключа с цепью (хлыста) справа от кассеты, и снизу цепи, на звезду, чтоб его звенья плотно были установлены на её зубьях;
- надеть разводной ключ на кассетный съёмник, и, повернуть его против часовой стрелки, удерживая хлыст, и предотвращая прокручивание звёзд;
- открутить стопорное колесо;
- снять и разложить звёзды и шайбы в том порядке, чтоб при установке не возникало путаницы, — это завершающий этап снятия кассеты.
Алгоритм установки кассеты:
- на втулке и звездах имеются различные пазы и шпицы с одинаковым размером, с помощью чего установка будет в необходимом порядке;
- перед монтажом кассеты смазать резьбу стопорного кольца;
- поочередно одевать звезды и проставочные кольца;
- некоторые модели кассет предполагают нажатие на последнюю звёздочку при монтаже;
- после установки последней звезды накручивают стопорное кольца, проверяют правильность установки звёзд, и в случае правильной установки затягивают с помощью съёмника кассеты стопорное кольцо до упора.
«Успокоитель» цепи
Чтобы исключить риск слёта цепи со звёзд, велосипедисты устанавливают успокоители. Они могут быть оснащены рокрингами – специальными деталями из пластика для защиты звёзд от ударов при прохождении препятствий – бордюров, ям и прочего.
Как их устанавливают успокоители стандарта ISCG:
- подготавливают инструменты: шестигранники, выжимку, съёмники для каретки, резьбовые фиксаторы, ключи для снятия бонок и смазка;
- снимают звёзды и шатуны так, чтобы большая звезда была установлена на среднюю;
- прикручивают рокринг;
- подбирают оптимальное положение ролика (при 6-дюймовом ходе подвески положение – строго на 12 часов, при меньшем – на 11:30);
- затягивают болты;
- резьбовыми фиксаторами капают в области крепежных болтов;
- устанавливают шатуны;
- надевают звёзды на цепь;
- крепят ролики;
- выравнивают расстояние между внутренним блином и звездой, чтоб оно было идентичным расстоянию между внешним и звездой;
- задевать блины цепь не должна;
- после затягивают болты до упора.
Заключение
Если при проскоках размер цепи и звезд соответствуют норме, значит проблема кроится в расстройстве переключателей. Это обычно происходит при недавней замене деталей, и со временем притирается. В таком случае неудобства – временные. В других ситуациях может потребоваться помощь сервисного специалиста.
Что делать, если проскакивает цепь на велосипеде? Ссылка на основную публикацию
Источники:
https://championsekb.ru/kak-pravilno-snimaetsya-cep-s-velosipeda-ustanovka-cepi-velosipeda.html
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-dolzhna-stoyat-cep-na-skorostnom-velosipede.html
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-sdelat-chtoby-ne-spadala-cep-na-velosipede.html
http://sashamoto.ru/velosiped/spadaet-cep-na-velosipede-kak-ispravit.html