Накладки на педали своими руками

Накладки на педали своими руками

Потребуется: лист алюминия толщиной 1,5-4 мм, транспортерная лента, клей и инструмент.

Снимаем размеры со штатных педалей и вырезаем куски из алюминия, используя болгарку. Делать накладки больше, чем заводские не рекомендуется из соображений безопасности (нога может цепляться). Чтобы сделать отверстия в накладках пришлось сначала просверлить отверстия дрелью, а затем выравнивать напильником и надфилем.

Теперь прикладываем получившиеся куски алюминия к транспортерной ленте и отмечаем отверстия. Срезаем лишнее, чтобы при совмещении резина вставлялась в отверстия алюминиевой накладки.. Излишки транспортерной ленты обрезаем по контуру накладки. Теперь предстоит долгий и нудный процесс полировки алюминиевой детали, используя наждачную бумагу. Затем склеиваем обе детали вместе при помощи клея.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Есть ли необходимость устанавливать на педали ВАЗ накладки?

Установка накладок на педали автомобиля

Тюнинг автомобиля – не столько прокачка технических и скоростных характеристик, в первую очередь это забота о комфорте водителя и пассажиров. Один из таких инструментов – накладки на педали авто. Они повышают имидж автомобилиста, дизайн салона и продлевают срок службы педалей транспортного средства.

Установка накладок на педали автомобиля.

Преимущества накладок на педали

Накладки на педали разных видов помогут водителю-новичку отличить газ от тормоза, что очень важно при выездах на оживленные магистрали. Они защищают ноги водителя от соскальзывания в самый неподходящий момент. Да и заводское покрытие переключателей сохранится дольше. Накладки могут помочь обновить дизайн старых моделей автомобилей. В первую очередь то касается экземпляров с отслужившим или стертым покрытием педали. Да и вообще такие украшательства делают автомобиль более стильным и безопасным.

Виды накладок

Классификация накладок широкая. Различают их по совместимости с автомобилями – универсальные, которые подходят всем автомобилистам и единичные для какой-то одной модели или производителя авто. Универсальные накладки – головная боль для водителей. Им предстоит не ошибиться с размером и подумать, как вставить крепежные элементы в изделие без особого вреда для внешнего вида. А в единичных вариациях все уже предусмотрели. Осталось установить и наслаждаться. На рынке присутствуют металлические и пластиковые накладки для педалей. Предпочтительные приобретать первые, так как они сохраняются нетронутыми большее время.

Пластиковые аналоги же разрушаются гораздо быстрее. Здесь работает формула – 1 металлическая накладка заменит 2-3 пластиковых. Автопроизводители предпочитают комплектовать педали резиновыми накладками. Они очень непрактичны в эксплуатации, подвержены высокой впитываемости влаги и быстро изнашиваются. Поэтому их необходимо избегать при выборе вещей для своего авто. Лучше всего приобрести алюминиевые накладки для педалей. Алюминий лёгкий, меньше подвержен коррозии и более долговечен. Литые накладки незаменимы для условий города.

Тонкости установки

Педальные адаптеры не очень привередливы к эксплуатации. Их легко установить автомобилисту-новичку. Существует несколько способов установки, которые зависят от материала, который выбрал автомобилист. Это может быть специальный клей, двусторонний скотч, особые защелки или болты. Скотч или клей прочно фиксируют детали на новом месте жительства. Прежде чем тронуться в путь, необходимо подождать некоторое время для застывания состава. Среди таких вариантов – пластик, дерево, резина и т. п. Металлические накладки фиксируют с помощью защелок и болтов. Это спасение в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро выехать срочно. В отличие от клеевых составов, выжидание не требуется. Можно сразу испытывать. Кроме того, их легко подогнать под размер вашей штатной накладки без серьёзного ущерба. Недостаток такого метода – трудоёмкость. Он неприемлем для гарантийных автомобилей, ведь штатные педали придётся сверлить. А это непростая задача для автовладельца-новичка.

Что понадобится для работы

Набор инструментов зависит от материала накладок и вида их соединения с педалью. Для деревянных или пластиковых изделий он сводится к кисточке, баночке с клеем. Если же речь заходит о болтах, то в ход идут различные сверла и шуруповерты. В редких случаях нужны обезжириватели.

Заключение

Работа потребует усердия и терпения, так как накладка должна плотно прилегать к штатной педали автомобиля. Любые ошибки чреваты дискомфортом для шофёра и даже аварийной ситуацией на дороге. Если нет уверенности в успехе, то доверьте это дело мастеру-профессионалу.

Виды накладок на педали, их выбор и установка

Дата публикации: 11 января 2018 .
Категория: Автотехника.

Самая сложная задача, с которой сталкивается новичок водитель – не путать педали тормоза и газа и правильно нажимать на них. Однако выполнение подобных манипуляций часто осложняется тем, что нога не всегда попадает точно по нужному рычагу, а иногда и вовсе соскальзывает. Такая, казалось бы, незначительная проблема может стоить человеку жизни, если он не успел своевременно надавить на тормоза. Поэтому и «чайники» и опытные водители предпочитают устанавливать в авто специальные накладки на педали.

Благодаря этим незамысловатым изделиям поверхности рычагов получают противоскользящий рельеф, соответственно обеспечивается более прочное сцепление между самой педалью и ногой человека. Кроме этого, накладки на педали автомобиля обычно шире, поэтому управлять авто становится намного легче. Еще одно преимущество – установить изделие можно самостоятельно, подобрав правильную модель.

Виды накладок

Выделяют несколько разновидностей накладок на педали авто:

• Универсальные. Такие модели подходят почти для всех марок авто. Они отличаются низкой стоимостью, однако в этом случае автовладельцу придется самостоятельно подбирать размер изделий и «подгонять» их в соответствии со штатными устройствами.
• Специализированные (оригинальные). Это модели, которые предназначены для конкретной марки машины. В этом случае все крепежные элементы, как и сами насадки, полностью отвечают форме педалей и могут быть без лишних проблем установлены за несколько минут.

Второе отличие изделий заключается в материале, из которого они изготовлены. Исходя из этого, накладки бывают:

• Пластиковыми. Такие изделия славятся своей недолговечностью. Кроме этого пластиковое покрытие очень быстро стирается, и накладка перестает выполнять свою главную функцию.
• Резиновыми. Модели этого типа пользуются популярностью благодаря тому, что они лучше удерживают ноги водителя на нужных педалях. Однако резиновые накладки тоже скоропостижно выходят из строя. При выборе таких насадок стоит проверить, чтобы материал был мягким, тогда изделие прослужит дольше.
• Металлическими. Такие насадки изготавливаются из фрезерованного или литого алюминия (больше всего подходят для постоянной эксплуатации в городских условиях) и отличаются долгим сроком эксплуатации. При необходимости металлические накладки можно «подогнать» под нужный размер. Единственный недостаток таких изделий – более сложная установка.

Также в продаже встречаются модели с подсветкой. Такие изделия могут быть изготовлены из любого материала. Удобство накладок этого типа заключается не только в том, что водитель получает дополнительное освещение, которое не режет глаза, но и в придании эффекта неоновой подсветки салону авто.

Накладки продаются, как комплектом, так и поштучно. Последний вариант больше подойдет тем автовладельцам, в чьих машинах стерлась только одна педаль. Цена вопроса зависит от материала изготовления и того, специализированное изделие или универсальное.

Краткий обзор и стоимость

Если говорить о ю универсальных моделях, то их цена может значительно отличаться.

Для сравнения, резиновые и пластиковые изделия обойдутся от 100 до 300 рублей. А если говорить о специализированных накладках, то их стоимость может составлять от 2 000 до 7 000 рублей. Например, комплект оригинальных насадок MZ313904 для Mitsubishe Lancer будет стоить 7 100 рублей. Хотя некоторые ограничиваются и копией специализированных изделий EVO X за 570 рублей.

Однако при покупке неоригинальных или универсальных накладок нужно быть готовым к тому, что перед тем как их ставить, скорее всего, придется произвести некоторые доработки.

Самостоятельный монтаж

Установка накладок на педали может осуществлять несколькими способами: при помощи специальных защелок, на клей или скотч, на болты. Последний вариант является предпочтительным, так как такой крепеж самый надежный. Если использовать скотч, клей или фиксаторы, то есть риск того, что изделие соскочит в самый неудачный момент. Кроме этого в процессе езды такие коврики будут постоянно смещаться, нервируя водителя.

Поэтому, говоря о том, как должна происходить установка накладок на педали будем рассматривать только вариант «на болты». Для самостоятельного монтажа потребуется:

• Снять штатные накладки.
• Так как каждая накладка крепится к педали 2-4 болтами, необходимо проделать столько же отверстий (при помощи обычного сверла) в рычагах управления, предварительно наметив места для крепежей.
• Если используются изделия с подсветкой, то необходимо подвести питание.
• На следующем этапе устанавливают новые антискользящие накладки, которые необходимо закрепить на болты (как правило, идут в комплекте). Если изделия слишком отличаются по форме и размеру от штатных накладок, то их необходимо доработать при помощи канцелярского ножа.

На этом все, можно наслаждаться новыми резиновыми мини ковриками, которые поставил самостоятельно.

По большому счету те же самые манипуляции можно выполнить и с любыми другими изделиями, которые первоначально крепятся без болтов. Правда в этом случае придется потратить чуть больше времени на установку.

В заключении

Разумеется «подгонять» изделия стоит в последнюю очередь, так как в этом случае насадки прослужат меньше. Поэтому перед тем, как установить накладки на педали, стоит подобрать оптимальную модель. Слишком широкие изделия выбирать не стоит. Некоторые полагают, что в этом случае нажимать на педали будет удобнее, однако это не так. Вместо этого есть риск постоянно надавливать сразу на два рычага. Поэтому стоит отдать предпочтение моделям, между которыми есть небольшое расстояние.

Источник: avto-moto-shtuchki.ru

Противоугонка на педали

В современном автомобильном мире, если верить статистике, угоняют каждые десять секунд по одному авто. Чаще это происходит с машинами, не имеющими противоугонные устройства. Хотя для злоумышленников «вскрыть» любую сигнализацию дело времени.

Электронных противоугонных систем для автомобиля выпускается множество различных видов, начиная от примитивной подачи звукового сигнала, заканчивая спутниковым слежением. В век компьютеризации и уровня образования «специалистов» по угону автотранспортного средства, нет ничего сложного, отключить или вывести из строя блок охранной сигнализации.

Чтобы увеличить процент гарантии от похищения автомобиля, необходимо в паре с электронным охранным устройством применять механические или электромеханические блокираторы. Об одном из них рассказывается в этой статье.

Назначение блокираторов педалей

Существует несколько типов блокираторов в зависимости от их места применения:

• блокиратор дверей;
• фиксация переднего сидения;
• блокировка капота;
• блокировка рулевого колеса и рулевой колонки;
• блокиратор педалей;
• замок на коробку передач;
• фиксация стояночного тормоза;
• блокировка колес.

Из всех этих типов рассмотрим один, который предназначен для обездвиживания одной или двух педалей управления (тормоза, сцепления, акселератора). Это устройство обеспечивает надежную защиту от угона, не вмешиваясь в конструкцию автомобиля.

Разновидности блокираторов

Блокираторы приводов тормозов по виду их замков бывают механические и электромеханические различных конструкций, в зависимости от выпускающего предприятия. Еще есть самодельные, которые делаются кустарным способом с применением простых замков и подручных материалов.

Механический блокиратор

Механический блокиратор – это устройство, предотвращающее угон транспортного средства путем фиксирования частей автомобиля, в данном случае, педалей управления.

Существуют универсальные фиксаторы, которые блокируют руль и одну из педалей.

Этот вид противоугонного средства появился раньше других, и конструкция исполнена только из механических составляющих.

Принцип работы

Основной задачей устройства является блокировка педалей в естественном состоянии. Элемент блокиратора надевается на рычаг педали с упором в корпус кузова и фиксируется замком. Возможно использование, как для тормоза, так и для сцепления. Если автомобиль с автоматической коробкой передач, то можно применять к педали акселератора.

Комбинированный блокиратор устанавливается на рулевое колесо и на одну или обе педали. Элементы устройства натягиваются между собой и фиксируются замком, блокируя тем самым управление автомобилем.

Преимущества и недостатки устройств

Механические противоугонные блокираторы имеют свои «плюсы»:

• простота в эксплуатации, нет сложностей во время установки и снятии устройства;
• не зависит от электропитания;
• нет необходимости устанавливать дополнительные элементы на автомобиль;
• универсальность изделий, устанавливаются в любые марки транспортных средств;
• низкая стоимость.

• изделия, изготовленные из некачественного материала (большинство импортируются из соседней страны), легко поддаются взлому злоумышленников;
• при применении комбинированного устройства, соединяющего руль и педаль, автомобильные угонщики перепиливают ножовкой или перекусывают кусачками «баранку» и снимают фиксатор;
• если устройство установлено только на тормоз, то похитители могут применять при торможении «ручник»;
• на автомобиле с автоматической коробкой передач при установке блокиратора только на педаль «газа» «воришка» может двигаться при холостых оборотах на небольшой скорости.

Электромеханический блокиратор

Электромеханический блокиратор – это устройство, ограничивающее работу педали тормоза и купирующее движение автомобиля. В нем объединены электротехническая составляющая и механические элементы конструкции. Может применяться совместно с блокированием рычага коробки передач и с блокированием рулевого колеса.

Последние разработки электромеханического блокиратора тормозной системы достигли высокого уровня безопасности в плане угона автомобиля. Устанавливается он на педали тормоза и системе транспортного средства, разблокировка происходит при помощи специального кодового ключа.

Существует устройство, блокирующий клапан которого устанавливается непосредственно в контур тормозной системы. Педаль нажимается, создает давление в системе, блокируя колеса, а клапан удерживает это давление. Разблокировка также происходит при помощи пульта или кодового ключа.

Принцип работы

Самый распространенный противоугонный замок для педали тормоза – это устройство «Sniper» («Снайпер»), выполняется разными фирмами в различных модификациях, но принцип действия одинаков.

Комплектация противоугонного замка «Sniper»:

1. Телескопический рабочий цилиндр следящего действия.
2. Кронштейн для крепления к элементам кузова.
3. Устройство для крепления к педали.
4. Сервисная кнопка.
5. Площадка со считывателем кода.
6. Кодовые ключи типа «Touch Memory».

Установка «Снайпер» крепится с одной стороны к рычагу педали, а с другой стороны к корпусу кузова.

В состоянии покоя устройство никак не влияет на работу тормозного механизма, но когда оно включено, то при попытке угона срабатывает блокировка. Происходит это следующим образом: при нажатии тормозной педали она не возвращается, остается в нажатом положении, блокиратор не дает ей вернуться назад. Колеса автомобиля фиксируются тормозной системой, и последующие нажатия на педаль только усугубят ситуацию. Разблокировать можно только специальным кодовым ключом.

Обычно, электромеханический замок типа «Снайпер» приводится в режим охраны путем нажатия кнопки на собственном брелоке или брелоке противоугонной сигнализации. Снятие с режима охраны только контактным кодовым ключом, чтобы избежать перехвата сигнала угонщиками.

Схема собрана так, что включение блокировки возможно только при заглушенном двигателе, это исключает любые варианты активизации устройства во время движения.

Преимущества и недостатки

Электромеханические устройства для блокировки привода тормозной системы имеют свои плюсы:

• простота при эксплуатации, активируется нажатием кнопки брелока сигнализации, деактивируется электронным чипом;
• надежность, основную защитную функцию выполняет механическая часть устройства, имеющая стальной высокопрочный корпус. Система снабжена энергонезависимой памятью, устанавливается в труднодоступных местах с антивандальными адаптерами;
• универсальность, возможна установка на любых автомобилях с автоматическими и механическими коробками передач;
• достаточно долгий срок службы.

• возможность избавиться от блокировки колес путем повреждения тормозных шлангов;
• при долгой стоянке с нажатой тормозной педалью колодки могут прикипеть к дискам;
• небольшой выбор электромеханических блокираторов на рынке;
• высокая стоимость изделия и его установки в специализированных мастерских.

Самодельный

Нет ничего сложного, самостоятельно изготовить простейший механический блокиратор. На это уйдет немного времени и минимум затрат. Плюс еще в том, что изделие в процессе изготовления можно подогнать индивидуально под свой автомобиль.

Все что нужно для устройства блокиратора – это полоска металла, сверлильный станок (можно дрель), наждак (можно напильник), ножовку по металлу, сварочный аппарат и приобрести штыревой висячий замок.

Отмеряем полоску металла с учетом расстояния между поликом и рычагом педали тормоза. Полоса должна быть в два раза длиннее. Далее сгибаем ее пополам при помощи тисков или если есть ручным гибочным станком. В теле полоски сверлим два отверстия разного диаметра, после этого к основанию заготовки привариваем перпендикулярно две пластинки для упора.

Обрабатываем изделие напильником или наждаком, красим под свой любимый цвет и можно пользоваться.

Более подробно и наглядно показано на видео:

Какой выбрать

Количество автовладельцев постоянно увеличивается, и у большинства нет гаражей. Автомобили на ночь оставляют, где придется, на стоянке, на парковке, возле подъезда и т.д. Отсюда возникает необходимость задуматься о сохранности своего транспортного средства.

Многие автолюбители дополнительно к штатной сигнализации устанавливают механические или электромеханические блокирующие противоугонные устройства. Лучшим устройством считается блокировка тормозной системы, и выбирая фиксатор для своего авто нужно учесть ряд критериев:

1. Чтобы подобрать оптимальный вариант устройства, нужно ознакомиться и учесть особенности конструкции автомобиля, на который будет устанавливаться блокиратор.
2. Следует внимательно ознакомиться, из какого материала изготовлен корпус и элементы противоугонного устройства. Он должен быть прочным и качественным.
3. Желательно приобретать изделие от известных, зарекомендовавших себя с положительной стороны, производителей.
4. Убедиться, что в соединениях частей блокиратора не должно быть люфта.
5. Желательно чтобы блокирующее устройство имело гарантийный срок службы от изготовителя и сервисное обслуживание.

Как установить

Самое простейшее устройство для блокирования педалей это «Стальной пес». Установить его не составит труда:

• снять замок со скобы:
• надеть скобу сверху на рычаг педали до упора ножками в полик;

• вставить замок в нижнее отверстие скобы, ближайшее к рычагу;
• замкнуть замок.

Установка электромеханического блокиратора педалей типа «Sniper» происходит намного сложней. Лучше это делать в специализированной мастерской, но если имеются технические возможности и необходимые навыки, самостоятельно установить не составит труда. Для этого следует:

• приобрести электромеханический блокиратор «Снайпер»;
• прочитать инструкцию по установке;
• снять нижнюю декоративную панель под рулевой колонкой в салоне авто;
• отсоединить устройство с тормозной педалью;
• установить на педаль блокиратор «Снайпер» согласно схеме;
• установить на штатное место устройство с тормозной педалью и блокиратором;
• соединить необходимые провода с существующей сигнализацией для блокирования общим брелоком;
• поместить площадку считывания кода для снятия блокировки кодовым ключом под панель;
• закрепить декоративную панель на место.

Полезное видео

На видео записано, как поэтапно установить электромеханический блокиратор на тормозную педаль автомобиля, а также показан принцип его работы

Как сделать своими руками накладки на педали

Как сделать

Накладки на педали своими руками

Добрый вечер друзья! Сегодня я хочу рассказать Вам об одной очень интересной задумке. Сначала мы не воспринимали её в серьёз, но после изготовления первого тестового образца охренели от результата)
Вообщем, из названия записи понятно, что речь пойдет о накладках на педали… ну не буду тянуть — поехали:
Основой для наших накладок является алюминиевая электротехническая шина размером 8*60.

Далее делаем замер родной педали, определяемся с размером накладки и наличием (количеством) отверстий. Тут, кому как нравиться, я делал другу на Альмеру Классик немного шире родных. Размечаемся, срезаем лишнее болгаркой, выравниваем наждаком и напильником.

Точки под отверстия выбил керном и продавил гидравлическим прессом диаметром 8 мм.

Далее, с помощью шиногиба выгнул заготовку на нужный угол для плотного прилегания к педали. Далее в ход пошли наждачные круги, начинать решили с 150, т.к. шиногиб оставляет на поверхности заготовки небольшие следы, которые нужно убрать.

Ну тут по наигранному сценарию…150-250-500-800-1000-1500 ииии… Полировка))) Да, возможно, через некоторое время она потеряет свой лоск, но ни чего не мешает полирнуть ее снова)

Автор; Евгений Мартюшев г.Дзержинск, Нижегородская область

Процесс изготовления педали для автосима, часть первая

Весм боброго семени уток!

Так как для моего проекта требуется ещё одна педаль — сцепление, а в комментариях было предложено расписать процесс подробнее и сделать больше фоток, я решил таки повыкладывать.

Надеюсь, это будет кому-нибудь интересно, а может быть, кто-нибудь вдохновится и решится на свой собственный DIY. Это ведь совсем не сложно.

Итак, первым делом я отпиливаю пилочкой для ногтей ножовкой кусочек алюминиевого профиля:

Это будет основание педали.

Семь раз отмеряю, и сверлю криво делаю отверстия для шарнира:

Затем, я беру профиль поменьше, и отпиливаю кусочек, сверю в нем отверстия, сглаживаю углы.

Это будет рычаг педали.

Креплю его к основанию с помощью стальной заклёпки, шайб и шплинта:

Примеряю крепление для «амортизатора»:

Чтобы этот узел не люфтил, отпиливаю «шайбы» из алюминиевой трубки:

Дальше, снова беру «малый» профиль и изготавливаю из него упор «амортизатора». Короче, сверлю отверстие:

Далее, собираю «амортизатор» из шайб, гаечек, кусочка алюминиевой трубки и пружины:

Одну из гаек пришлось обработать, чтобы при движении она меньше цеплялась за пружину. Точно также сделано в педали газа, где используется одинаковая пружина.

Посредством магии и тайных обрядов косячного и бомбяжного опыта с первой педалью, я почти идеально ровно монтирую упор «амортизатора» к основанию педали:

Без люфтов, прочно и жёстко.

В рычаге педали сверлю отверстия под накладку, закрепляю кусочек шпильки для тяги.

В основание педали вставляю болты, с помощью которых, позже, буду крепить педаль к столу:

Постскриптум: я сознательно не указываю размеры и диаметры, потому что мне лень делается всё по наитию, без чертежа, исходя из имеющихся материалов.

Найдены возможные дубликаты

Хуета ниачом (зачеркнуто) норм поделка

Можешь дать контакт какой-нибудь? Есть пара вопросов)

Я тем более не специалист)

1. Как называется «крепление для амортизатора» на пятом фото?

2. Чем фанера лучше алюминия?

3. Расскажи про варианты «корзины сцепления» которые выбрал.

Как думаешь, сколько протянет алюминий, если ось делать как у тебя(со шплинтом которая)? У меня почему-то засела мысль что он быстро сотрётся и будет люфтить. Ебусь тут с фторопластовыми шайбами, не знаю стоит ли так заморачиваться.

Сначала, осью был обычный болт и там реально, из-за резьбы, заметная была выработка. Заменил болт на гладкую заклёпку, естественно на смазке. Протянет сколько-нибудь.

Именно поэтому и решил делать все по новой, и ставить ось на подшипники. Так и люфтов будет минимум, и работать будет вечно.

Подшипники под М8 болт, из-под спиннера, 100 р. спиннер, 4 дешёвых подшипника. Для наших задач вполне хватит, не стоит тратить деньги на подшипники для роликов.

Мне кажется, или большая часть бюджета у тебя ушла на откидные болты?) Я вот, наконец, нашел их у себя в городе, по 60р\шт. Я охерел просто=) И это М6\30мм

Тоже эти шарниры приметил в магазине, не надо с проставками колхозить, стянул гайками с боков и все. Цену только не разглядел, пелена охуения не позволила)

Вообще-то, вместо откидных болтов я хотел поставить шаровые шарниры, но в продаже их не нашел, кроме алиэкспресса. Цена тоже кусачая, но какие же они ахунные)) может, если соберусь переделывать педали, закажу

Китайский потенциометр разочарует после нескольких сотен нажатий.

По хорошему, для себя любимого, нужен аналоговый проксимити-сенсор и преобразование к ЮСБ интерфейсу с написанием дров, но это уже совершенно другая история.

да хуюшки такое без чертежей делается

Педаль? Как-то наблюдал, как чуваки стол для чпу-фрезы собрали за пару дней. Из инструмента рулетка, отвертки, маятниковая пила и штангенциркуль. Уж лет 15 прошло, до сих пор пилит.

Альтернативно одаренные. Профиля должно было ещё на вакуум-формовку хватить. не хватило )

Железная роза

В перерывах на пожрать слепил розу. Лист 0.5мм, ножницы, сверло шестерка, стальной ёршик на болгарку и пара плоскогубцев. Времени два часа, шаблоны в свободном доступе.

Первая была лучше, т.к. изготавливалась в гараже.

Кошкин дом (3 часть)

Работа продвигается. Уже ясно виден первый результат проекта.

Ссылки на первую и вторую части)

Инста с моим проектом, где я постепенно выкладываю процесс работы)
А так же буду выкладывать будущие проекты)))
tea.rex.art

В прошлой части мы остановились на формовке) Вот так это было)

Постепенно шляпки делались более округлыми и добавлялись детали)

Дальше обработка поверхностей, чтобы все было максимально ровно.
(А сколько было грязи в квартире, вы не представляете)
А так же было встроено освещение)))

Сейчас уже начинает вводиться цвет, пока только один слой)
Покрылись поверхности ковролином)

Впереди ещё много работы, но она очень приятная. Детали, покраска, пошив игрушек и обивка всех комнат и переходов.
Будет круто, так что следите!)))

Кошкин дом (2 часть)

Кошкин дом (ссылка на 1ую часть)

Продолжаю работу над домом)
Процесс выравнивания и доведение до окончательной формы оказался долгим и требующим моего особого внимания)
На данный момент 2 из 3 уровней частично готовы к грунтовке, шпаклёвке и покраске)))

Вот как начиналось

Сегодня буду работать над верхним уровнями и окончательно выравнивать нижние!

А вот будущий дизайн дома)

Всем мур^_^
И послушных котиков❤️

Кошкин дом

История началась месяц назад, когда мы завели маленького активного котенка сфинкса по имени Кiт

И стал остро вставать вопрос его досуга)
А домики для котов стоят дорого, для их ужасного вида. Поэтому было приятно решение строить домик мечты!
Облазив весь интернет и не найдя ничего, кроме как поставьте коробку, а на неё прикрутить трубу, решили включить фантазию)

Началось с бесконечных эскизов и чертежей, но остановились мы на данном варианте)

И началась моя великая стройка!

Первые робкие шаги на пути к мечте)

Постепенно домик креп и становился выше!)

В процессе пришлось решать мелкие проблемы)

Кот уже вовсю изучал новое пространство)

Этап шпаклёвки и выравнивания)

Впереди ещё очень много интересной работы!
И я надеюсь, что вы поддержите меня на этом пути и увидите со мной конечный результат!

Дятел

Можно приварить к батарее и соседу с перфоратором устраивать джаз)

Очень реалистичное море и пляж, сделанные своими руками

Процесс изготовления алюминиевого радиатора

Трансформация алюминиевых банок

Рычаг КПП для симрейсинга из сомнительных материалов

Всем доброго времени суток!

В моём вчерашнем посте про педали я показывал фото самодельного шифтера:

Попросили рассказать о нем подробнее. Рассказываю))

Итак, сердцем этого безобразия игрового контроллера является небольшая USB плата и микросвитчи, заказанные в Китае:

Всего было два комплекта плат с кнопками и джойстиками для аркадного контроллера. Один комплект использовал по назначению:

А из другого решил состряпать шифтер.

Вместо такой платы можно запросто использовать дешевый геймпад, клавиатуру или ардуино. В общем, что под рукой окажется.

Так как я хотел сделать конструкцию как можно компактнее, накосячил. Например, чтобы установить микросвитчи, пришлось расположить их вот так:

На их впихивание ушло прилично времени))

Для обеспечения чёткой тактильной фиксации рычага был применен дверной стопор:

Шарнир изготовлен из стальных уголков, крепление рычага из болта:

Шифтер крепится к табуретке с помощью струбцины, компьютером воспринимается как обычный геймпад, игры кушают на ура.

Это всего лишь прототип, хотелось поскорее попробовать, как же играется с рычагом КПП)) Сделал я эту шнягу за вечер.

Сорри за камеротряс, пришлось снимать на весу одной рукой, а другой переключать передачи (на самом деле, у меня есть хороший штатив, но на нем нет крепления под телефон, а это уже новый повод для колхозинга))))

Я не сделал возврат рычага в центр, и в целом решил не заниматься больше конкретно этой поделкой, так как в ютубе подсмотрел в голове уже созрел план более сложной и прочной конструкции с использованием металла, подшипников и т.д. Если будет время и желание, то сделаю и поделюсь процессом, если это кому-то интересно))

Педали для автосима из говна и палок

Всем доброго времени суток))

Я периодически поигрываю в разные автосимуляторы (Project CARS, Assetto Corsa, Dirt Rally). Играю на старом куске дерьма руле Logitech Wingman с обратной связью, но мне всегда хотелось иметь три педали, КПП, ручник.

А много денег тратить на всякие хрустмастеры и прочие пластиковые g25 совсем не хоцца. Зато, я люблю что-нибудь руками сговнякать смастерить))

Первым под раздачу попал шифтер. На фото опытный образец:

Но сегодня речь не о нем, а о вот такой хреновине:

Это педали газа и тормоза. Сделал я их из алюминиевых профилей, болтов, гаечек и прочего говна хлама. В автомагазине на ощупь подобрал пружины, купил резиновые накладки.

Педали смонтированы на деревянную доску, которая, в свою очередь, интегрирована в компьютерный стол, так что конструкция получилась не шибко громоздкая и не особо мешает жить.

В качестве контроллера выступает Ардуино Леонардо с прошивкой mmjoy2.

Педаль сцепления ещё в работе, но попробовать уже не терпится:

На текущий момент, на проект педалей потрачено около 4 тысяч деревянных и несколько вечеров свободного времени.

Не уверен, что кому-то это будет интересно, но мне хочется поделиться этим творческим процессом и кое-какими успехами))

«Я сделал алюминиевую подставку под сувенирный кубик из чистого вольфрама. Из-за различной плотности у куба и подставки одинаковая масса»

Плотность вольфрама- 19,25 г/см³

Топорик

Как я становился виртуальным гонщиком. Часть 2

В предыдущем посте я рассказывал, как я собирал кокпит дендро-фекальным способом. Почитать можно здесь https://pikabu.ru/story/kak_ya_stanovilsya_gonshchikom_virtu.

Для ЛЛ: Захотел играть в гонки с рулем на компе, купил руль, надыбал кресло, сварил из профиля 20*40 конструкцию и начал кататься.

В этом посте я расскажу какие модификации были установлены на мое творение. Итак, что мы имеем.

Полазил по барахолкам и разборкам. Все еще нет дешевого и хорошего варианта. Выручил тесть: он тесно связан с ремонтом авто и откуда-то подогнал мне кресло от Mazda3 (по крайней мере по коду именно с этого авто)

Выглядит намного лучше. Особо комфортность не оценить, так как ровно кресло не ставится из-за разности в высоте на жигулевском кресле (и кто это вообще придумал?), поэтому дополнительная опора мешает.

Кстати. В старом варианте крепление кресла состояло из приваренного болта к раме, и через рельсы сиденья надо было навернуть гайку. То еще удовольствие, занимало минут 20. В новой версии уже просверлил раму и поверх отверстий наварил гайки. Так можно завернуть болт с шестигранником в башке, а это намного быстрее и проще.

Так-с, с креслом вроде пока все. К чему там еще была претензия? Ах да, к педалям. Взрываем педали, посмотрим, реально ли их переделать? ТВАЙЮМАТЬ! Продавец сказал, что он почти не пользовался рулем, но внутри педалей.

Что же, чистим, смазываем и в продакшн.

Как можно заметить, в текущем варианте педали стоят на полу и нажимаются «вниз». В автомобилях педали прикреплены к моторному щиту и нажимаются «вперед», за исключением педали газа. Включаем смекалку и прикидываем педаль к носу

Похоже на правильную постановку. Будем изобретать.

Берем два профиля 20*40*600 и сверлим много отверстий для возможности регулировки положения педалей в горизонтальной плоскости.

Совокупляем педали с кронштейном

И прикидываем её к кокпиту

Отлично. Сверлим в раме несколько отверстий для возможности регулировки по высоте и крепим.

Длины болтов не хватило чтобы поставить гайку снаружи, поэтому долго матерился, пока крутил её внутри профиля. Потом пришла в голову мысль: приварить её! Так у меня получилась первая закладная гайка, хоть и немного своеобразная.

Публика довольна, я доволен. В текущей конфигурации можно гибко настраивать сиденье и педали (в том числе вообще убрать педаль сцепления, так как она не используется в F1).

В голове сейчас сидит целая туча будущих модификаций, в том числе и имитация движения болида наклонами кокпита, но это совсем в будущем.

Потом придется переделать крепление самого руля. Так как в болидах он стоит почти перпендикулярно горизонту.

Также хочу поставить вибро-динамик в кресло, как это сделал alphamods. Я хотел поставить обычный динамик от саба на 12″ под кресло, но вариант альфамода мне больше понравился.

На данный момент разобрал базу руля и КПП, все почистил и смазал. Грязи было намного меньше, чем в педалях, но рулем пользовались и довольно активно.

В скором времени выложу пост о том, как я делал сабвуфер, чтобы хорошо играть в игры и слушать звуки мотора, а также пост о том как я делал детскую кухню, а после уже посмотрим что получится сделать из грядущих модификаций.

Да, еще просили видео, но, как ни странно, его пока нет. Но обещаю снять и выложить.

ПС: Баянометр сравнил этот пост с клубничкой.

Спасибо всем, кто дочитал, тем кто читал, комментил и оценивал предыдущий пост. Не ждал такого ажиотажа

Как я становился гонщиком (виртуальным)

Сварщик из меня тот еще, вообще я программист, но тут, как говорится, приперло.
Сварил основную раму, прикинул сидение, пока не понятно.

Добавил крепление для ручки КПП. Ну и надо протестировать. Подняли на второй этаж (да, гараж у меня в два этажа) и запустили аКорсу

Зашло. Все очень монолитно, форсфидбэк прям по другому заработал. Педали намертво прикручены и никуда не уезжают. Прям доволен.

НО! Экран далеко. Хочу лучше видеть. Посмотрел на маркете средние размеры 32″ телевизора и собрал его из дерева. Отец на меня криво посматривал, когда я написал ему, что я создал телевизор из дерева. Получилось как-то так:

Ну а дальше покраска и переезд на дачу. Там есть просторная веранда, и на летний период можно там поставить

Даже детям по размеру. Учатся водить и ездить по правилам.
Ну а так это выглядит от первого лица:

В общем получилась, как сказал мой друг «пушка-гонка».
Но на этом эпопея этого кокпита не кончилась. Продолжение следует.

О том, как кольчуга плелась

Решили сделать полноценную кольчугу, заодно сняли процесс.

Вот, что из этого вышло.

Кольчуга из стальных оцинкованных сведенных колец 2*8 мм, плетение 4 в 1.

Скоростной вездеход своими руками

Набрел на drive2 в блог постройки скоростного вездехода с названием Е-БАХЕР

Сага о металлистах. Продолжение.

Помимо плавки алюминиевого шлака, активно занималась и скупкой цветного металла. Когда движение с цвет.метом только началось, его несли на сдачу мешками. Оно и не удивительно, этого добра в те времена было достаточно. Но, насколько много его начали сдавать по началу, настолько быстро его запасы у населения иссякли.

Случилось так, что поселок, в котором я жила, находился в 20 км. от танковой воинской части. Приносят мне однажды …снаряды. Конечно, это была разобранная конструкция и частично сплющенная молотком для уменьшения объема, но то, что это был наряд, даже у меня, девушки, сомнения не вызывало. Удивление вот было, и сильное. И даже не от того, что снаряды притащили, а от того, сколько их приволокли – много, по килограммам сейчас не вспомню, больше 15 лет прошло, но мешка 3-4 было точно.

Мужики, которые мне снаряды сдали, наотрез отказались «сдать» место, но заверили, что будут поставлять постоянно. Меня это сообщение лишило сна, вернее – жаба давила, что кто-то знает больше, чем я. И что я не имею доступа к этим ресурсам. Все последующие дни, я пыталась получить хоть информацию, где и как эти снаряды добыли. То, что ноги вели к воинской части, сомнений не было. Поехала в деревню, которая граничит с частью.

В те времена, бутылка водки или самогона могла развязать любой язык, главное точно определить, у кого его развязывать. Около магазина тусовались местные тунеядцы-безработные, жаждущие опохмела. Они-то мне и поведали о танковых стрельбах. Стрельбы вели в сторону болот. Местные мужики раньше по болоту отстрелянные снаряды собирали, но патруль один раз выловил с добром, припугнул и больше туда местные не совались.

За вторую бутылку водки, мне показали болото. Понятное дело, что раз мне приволокли патроны на сдачу, значит есть возможность или под патруль не попасть, или договорится с ним. Время лихое, денег все хотят. Буквально на следующий же день, собрались в рейд на болото. Будете смеяться, но в рейде участвовало все семейство: мама, отец, брат отца, мой сожитель, и мой младший брат. Отправились на двух мотоциклах Урал с колясками.

Не спрашивайте меня, как назывались эти патроны, я смутно помню, как они выглядели: конусообразные, окрашены в зеленый армейский цвет, в нижней части, что-то типа оперения. Верхнюю часть снаряда откручивали (кстати, от руки откручивалась легко), внутри находился желтый порошок, пару раз о дерево стукнул, весь порошок выпал. Все, что не магнитилось – плющилось и в рюкзак, остальное – на выброс.

Первая вылазка была удачной. На патруль не нарвались и затарились металлом так, что кое-как донесли до мотоциклов. Пара рейдов после этого тоже была удачной. Но халяве рано или поздно приходит конец. Патруль принял на очередной вылазке. Как я и предполагала, всегда можно договориться. Собирать нам запретили, но сдавать согласились с большой охотой.

Пару раз в неделю, ночью, приезжала к болоту. Солдатики на плащ-палатке выносили уже подготовленные снаряды, рассчитывалась и уезжала. И все бы было хорошо. Но всегда есть «НО!». Его просто не может не быть в нашей жизни.

Очень похож на те, которые мы собирали.

Добыча алюминия в домашних условиях. Часть 2

Для плавки алюминия необходимо было подготовить место, сухие сосновые дрова, эмалированные тазы и воду. Воды должно быть достаточное кол-во, так как в ней алюминий остужался. У меня печь располагалась около реки, далековато от населенного пункта. Расположись поближе, и по твою душу приедут доблестные стражи порядка.

Выбиралось место с уклоном, на нем собирался своеобразный короб из двухметровых сухих сосновых бревен, диаметром не менее 25 см. Низ печи (дно) выкладывался из комля (нижняя, прикорневая часть ствола дерева) диаметром не менее 40 см. – это было важно. Низ должен быть простоять до окончания плавки, а это по времени 4-5 часов. По центру дна делалась бороздка – русло, по которому алюминий будет стекать в таз. Выкапывалось углубление под тазик. На картинке постаралась изобразить для наглядности, думаю достаточно понятно. Чтобы бревна не раскатывались – их фиксировали ломами. Как минимум, с каждой стороны вбивалось по два лома. Ни какие другие металлоконструкции для этих целей не подходили.

В короб засыпался шлак, верх закидывался бревнами.

Готовая деревянная конструкция пропитывалась обработкой и поджигалась. Температура плавления алюминия 660 градусов. Чтобы прогреть шлак до такой температуры уходил час-два времени. Это зависело и от сосны, насколько она сухая и толстая, и от размеров шлака. Понятно, что если кусок шлака большой, то и времени его прогреть надо много. Большой шлак складывался на низ, мелкий на самый верх. Когда из мелкого шлака начинал «вытапливаться» алюминий, он стекал вниз и соответственно, ускорял процесс прогрева больших кусков. Оплавки из чистого алюминия в печь не засыпали. Их клали непосредственно в таз с горячим металлом.

Теперь о тазах. В качестве форм использовались эмалированные тазы. Ни какая иная посудина не пригодна. Только та, что покрыто эмалью. К печи ставился таз, обязательно сухой! Если время в ожидании начала плавки идет медленно, то когда металл начинал «бежать», времени на перекур не было. Таз наполнялся минуты за две. Поэтому, тазов в запасе должно быть много, 8-10 штук минимум. В нескольких метра от печи должна быть вода, в ней остужался металл. Вода должна быть не очень далеко, потому как тащить 25 кг жидкого металла, пышащего жаром – сомнительное удовольствие.

Таз с жидким алюминием опускался в воду, минута, и уже можно вытряхивать чушку и бежать за новой партией. Алюминий потом еще долго остывает. Мы на чушках горячих чай кипятили, колбасу жарили.

Весь процесс плавки продолжается часа 4-5. С одной печи выход чистого алюминия составлял от 700 кг до тонны. За тонну редко переваливало. Вес одного тазика примерно 25 кг (это таз средних размеров). Большие тазы не использовались – тяжело носить, и опасно. Был случай, когда мой работяга с тазом в руках запнулся. Пока он падал, я себе уже небо в клеточку представила. Как он умудрился не только не опрокинуть таз, но и зависнуть над ним в позе «жим лежа» – это просто загадка.

Был у меня интересный случай. Как-то экскаватором выкопали большой куб, размером полтора на полтора. Откопала не я, а как раз парни, с которыми я начинала работать. Постучали они по нему, вроде как порода, не представляющая интереса. Долго этот куб валялся никому не нужный. Под него нужно было и дерево не меньше полтинника искать, с погрузкой опять-таки проблемы, да и на саму печь без крана не поставишь. И вот что-то, прямо неровно я к этому кубику дышала. Как не увижу его, так сразу начинаю прикидывать, как-бы его выплавить. Вобщем, выменяла я этот булыжник на 30 кг оплавок, фактически чистого алюминия.

Для того, чтобы его утащить на печь, мне пришлось «Ивановца» (автокран) нанимать, им же на печь ставили. Дно печи выкладывали в два ряда, комель шел не только на дно, но и на боковые стены. Плавиться он у меня стал часа через 4. Я уже думала, что не побежит. Это была самая долгая, и сама удачная моя плавка. Да, как-то обошла момент процентного выхода. В среднем, на выходе получалась 50% алюминия от общего веса шлака. Иногда больше, иногда меньше. Но меньше – редко.

Печь собиралась только из сосны. Ни какая другая древесина для этих целей не подходит. Пробовали. Сосна – чемпион по длительности горения. А по березе, например, алюминий не стекает, как бы прилипает к ней. Понятное дело, что приходилось заводить дружбу с лесничеством, потому как сухой лес требовался в больших количествах. Но в 90-е годы, кушать хотелось всем, и проблем не было. Сдавался алюминий на тот же завод ВЦМ, отвал которого мы и разрабатывали. Разумеется, что сдавали через посредников, т.к с физ.лицом никто работать не будет. Разработка отвала продлилась недолго, около года. Затем завод его отжал, поставил там охрану, пригнал туда драгу и начал просеивать то, что ему осталось. А осталось ему мало.

Миллионов я не заработала, если помните из первого поста, то я одно время копала, потом работала приемщиком, и около полугода занималась плавкой. Но вопрос с жильем решила, с мебелью тоже. После металла, пошла работать в РЖД проводником.

А вообще, интересно у меня жизнь прошла. Масса воспоминаний, много умений. Успела поработать в кардинально разных сферах деятельности: типография, фотография, ржд, швейное производство, кирпичный завод, металлоплавка, интернет-технологии. И за каждой профессией стоит своя история)

Как быстро и аккуратно снять педали с велосипеда для чистки или замены

Ремонт

Любители велогонок и прогулок нередко берутся за ремонт транспорта самостоятельно. Необходимость снятия или разбора частей может быть продиктована разными причинами. Важно знать, как снять педали с велосипеда, чтобы сменить их на новые, избавиться от скрипа. Процедура требует наличия определенных инструментов, проводится в строгой последовательности. При этом полезно знать нюансы демонтажа.

Конструкция изделия

Необходимо знать, как снимать педали с велосипеда для ремонта, профилактической чистки. Части деталей разного вида идентичны. Различают стандартные и контактные педали. Последние отличаются особым креплением для лучшего сцепления со специальной обувью. Стандартные изделия состоят из следующих элементов:

1. Платформа. Самая широкая часть, на которую ставят ногу. Должна выдерживать частую эксплуатацию, постоянное воздействие.
2. Ось. Основа педали, к которой крепится платформа. По внешнему виду представляет собой трубку из металла.
3. Подшипники. Соединительный элемент, который скрепляет ось и платформу. Обеспечивает вращение изделий.
4. Фурнитура. Болтики, гайки и любой другой крепеж. Сдерживает все элементы конструкции вместе.

Также детали нередко дополняют контргайками, колпачками, чашками, накладками, светоотражателями. Чем сложнее конструкция, тем труднее разобрать педали велосипеда. Ремонт может осложниться дополнительными элементами, туго закрученной фурнитурой. К отдельной категории относят контактные педали и обувь, которую называют велотуфлями. Изделия трудно поддаются ремонту, так как имеют другую схему монтажа.

Существуют комбинированные детали. Так, с одной стороны располагают пластину контактного типа, а с другой – стандартную. Но ремонт проводят так же, как и для контактной педали. Снятие изделий может потребоваться в следующих случаях:

1. Предотвращение угона. Отличный способ уберечь имущество, но потребуется носить с собой инструменты, дополнительный чехол для хранения. Да и сниматься педали должны оперативно.
2. Упрощение транспортировки. При перевозке снимают любые детали, которые можно отсоединить, что позволяет уменьшить габариты транспорта.
3. Для простого хранения. Чтобы сохранить функциональность и целостность при длительном хранении.
4. Замена. Установка новых педалей подразумевает демонтаж прежних изделий.
5. Во время технического обслуживания. Снимают для того, чтобы смазать и почистить детали, предотвратить поломку, появление скрипа.

Откручивать руками их не стоит, для этого используют инструменты. Вне зависимости от причины снятия, процесс проводят по инструкции. Для работы с обычными педалями достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Контактные изделия требуют опыта и сноровки.

Необходимые инструменты и материалы

Откручивать педали на велосипеде легче, заручившись инструментами, материалами. Любители велопрогулок и профессиональные гонщики имеют в арсенале стандартный набор приспособлений, пригодный для ремонта. Потребуются следующие вещи:

• рожковый и разводной ключи;
• шестигранный ключ;
• велосипедный набор;
• съемник.

Снять педали с велосипеда без съемника получится только в случае со стандартными изделиями, для контактных придется дополнительно удерживать ось при прокручивании. Понадобится также растворитель для снятия, допустимо взять обычный керосин.

Можно взять ключ, который сочетает в себе шестигранник и обычный рожковый вариант на 15 мм.

После снятия педали велосипеда обязательно очищают, детали смазывают. Смазка может быть как обычной, так и специальной. Безворсовая мягкая тряпка заменит ветошь. Излишки смазки обязательно удаляют. Контактные педали для шоссейного или спортивного велосипеда снимают такими же инструментами.

Рожковый ключ
Разводной ключ
Шестигранный ключ
Велосипедный набор
Съемник
Смазка

Как открутить педали

Демонтаж выполняют в строгой последовательности. Для снятия педалей заранее готовят свободное пространство, материалы и инструменты. Ставят транспорт на колеса для упрощения процесса. Фиксировать велосипед не нужно. Затем снимают правую педаль. Важно знать, в какую сторону выставлять шатун (для правой – на 3 часа, для левой – на 9 часов).

Шатун должен быть обращен к переднему колесу, оставаться параллельным полу. Правую педаль крутят против часовой стрелки, а левую – по часовой. Снимают педали для велосипеда. Очищают их от загрязнений и откладывают в сторону. С боковой части платформы снимают заглушку – откручивается контргайка.

Вторым ключом поддерживают ось при раскручивании контргайки.

Снимают шайбу и в последнюю очередь приступают к платформе. После того как всю систему сняли, вынимают подшипники. В процессе пользуются рожковым ключом на 15 мм, шестигранным 6 х 8 х 10 мм, и разводным. Втулка педали велосипеда обязательно очищается, смазывается.

Если подшипники сборного типа, их снимают над тканью или расстеленной газетой, чтобы не растерять шарики.

Учитывают, что резьба на левой педали – в обратную сторону. Прежде чем поменять левую, завершают демонтаж правой детали. В остальном алгоритм не меняется. Для горного велосипеда или модифицированных моделей снимают изделия по той же инструкции.

Для снятия правой педали ее крутят против часовой стрелки, при этом шатун должен быть обращен к переднему колесу и оставаться параллельным полу
Завершив демонтаж правой детали, приступают к левой – ее следует крутить в обратную сторону
Перед установкой новой педали тщательно удаляют загрязнения с мест резьбовых соединений и наносят тонкий слой смазки

Что делать, если резьба прикипела

При демонтаже может возникнуть распространенная проблема – прикипание резьбы. Справиться с ней можно своими руками. Место прикипания обрабатывают специальным составом WD-40, оставляют на несколько минут. Через некоторое время пробуют воздействовать на крепление снова. WD-40 можно заменить на аналогичные составы.

Сгодится обычный керосин, но тогда выдерживают жидкость на крепеже до трех часов и более.

В сложных случаях устранить прикипание керосином и даже специальной жидкостью не получится. Тогда установка осложняется. Специалисты рекомендуют удлинить рычаг, надеть ключ на трубу, чтобы увеличить силу воздействия. Маленькие велосипедные ключи окажутся бесполезными. Есть и другие способы:

• обдать место соединения кипятком;
• разогреть строительным феном;
• нагреть паяльником.

Запрещено воздействовать открытым огнем. Любой нагрев запрещен для пластиковых изделий, поэтому выбор педалей влияет на способ демонтажа. Допустимо сильно стукнуть по резьбе, но удар должен быть точным, запрещено механически воздействовать на шатун.

Облегчить снятие помогает нагревание. Процесс постепенно снижает плотность посадки.

Если резьба на оси прикипела и не снимается, а воздействовать механически, нагревать нет возможности, используют специальные составы. Время воздействия увеличивают, периодически пробуют надавливать на деталь. Если крепеж рассыпался, покрылся ржавчиной, имеет повреждения, его следует заменить на новый. Гайки и болты приобретают в строительных магазинах, на интернет-площадках производителей.

Если резьба прикипела, это место обрабатывают средством WD-40 и оставляют на несколько минут, после чего пробуют открутить педаль снова
В сложных случаях можно обдать место соединения кипятком, прогреть строительным феном или паяльником

Инструкция по установке

После разбора нужно знать, как правильно установить педали на велосипед. Предварительно места соединения и детали чистят, смазывают. Проверяют наличие смазки на резьбе. Дополнительно обрабатывают растворами против коррозии.

Если остались следы прошлой смазки, их удаляют специальным обезжиривающим раствором.

Все вкручивается перпендикулярно оси так, чтобы не допустить перекоса. Специалисты рекомендуют все действия проводить без инструментов. Закрутить нужно аккуратно, без повреждения резьбы. Установка педалей происходит по тому же алгоритму только в обратном порядке. Все крепится руками, докручивается ключами, лишняя смазка убирается ветошью. После установки все проверяют в такой последовательности:

• надежность зажимов;
• качество стяжки;
• отсутствие люфта;
• наличие зазоров.

При необходимости подтягивают ключом гайки, устраняют появившиеся зазоры. Полезно осмотреть корпус – нет ли трещин или сколов. При практической проверке становятся на педаль ногой и прокручивают несколько раз. Проверяют действие визуально и на слух.

Неправильно установленная педаль велосипеда потенциально травмоопасна. Она может заклинить или развалиться в процессе езды.

Любители велопрогулок, профессиональные спортсмены должны исследовать устройство транспорта, отдельных деталей. Обслуживание и ремонт велосипеда – несложное мероприятие, если знать внутренние составляющие конструкции. Достаточно изучить инструкцию, иметь набор ключей и материалов. Следуя алгоритму, можно избежать классических ошибок при смене педалей.

После установки педалей следует проверить надежность зажимов и качество стяжки
При необходимости подтянуть ключом гайки, устранить появившиеся зазоры
Желательно встать ногой на педаль и прокрутить ее несколько раз, проверяя действие визуально и на слух

Видео

Источники:

https://koncept-avto.ru/drugoe/nakladki-na-pedali-svoimi-rukami.html
https://autolocked.ru/zamki/protivougonka-na-pedali
https://netigor.ru/kak-sdelat-svoimi-rukami-nakladki-na-pedali/
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/13-kak-snyat-pedali