Натяжитель цепи на велосипед

Друзей нужно любить. Даже если они двухколесные. Такие отношения подразумевают квалифицированный уход за своим другом. Натяжка цепи осуществляется во имя своей безопасности и продления срока службы велосипеда. Проанализируем вопрос о том, как нужно натянуть велосипедную цепь грамотно, быстро и качественно.

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

внешние пластинки;
внутренние элементы;
пины;
валики;
ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как отрегулировать цепь на скоростном виде велосипеда.

Горный, шоссейный или другой тип велосипеда, использующий в своем механизме возможности перемещения цепки с звезды на звезду, требует отдельного способа натяжки цепи. В таком двухколесном механизме нет постоянной фиксации. Процедуру натяжения гарантирует пружина, находящаяся на заднем переключателе скоростей. Когда цепь начинает провисать ухудшаются скоростные характеристики вашего друга и слышится стук. Если в процессе ремонта цепь перетягивается – это приводит к плохому переключению скоростей и быстрой изношенности звезд.

В начале всей ремонтной процедуры стоит определить состояние цепи относительно провисания. Это можно сделать двумя методами.

Выставляем скорость на максимальную переднюю звезду и такую же заднюю. В области передней звездочки оттягиваем цепь по направлению переднего колеса. Как только задний переключатель достиг упора, вычисляем количество лишних звеньев. Если их две штуки значит все в норме. Остальные показатели говорят о том, что необходимо производить регулировку.

Скорости располагаем так, чтобы одновременно использовались максимальная передняя и минимальная задняя звезды. При этом ролик, который направляет и тот, что натягивает заднюю перекидку, обязаны, соотносится по оси и обладать перпендикулярностью относительно поверхности земли.

Процесс подтягивания заключается в удалении звеньев, которые оказались лишними. Как это сделать рассмотрим в отдельном пункте.

При регулировке скоростного велосипеда можно использовать отдельное приспособление – натяжитель цепи. Его основная функция – управлять жесткостью и избавить своего хозяина от лишних проблем с ремонтом проблемной зоны.

Механический вариант натяжителя цепки монтируется рядом с задним переключателем. Несложная конструкция такого прибора не только четко фиксирует цепь, но и служит защитой от непредвиденного слета при вытягивании.

Установка натяжителя подразумевает одномоментное выравнивание самого прибора и переключателя. Цепь будет ходить как по маслу: ровно и четко. Но все же такой механизм не панацея от описываемой проблемы. Рано или поздно придется осуществить процесс снятия натяжителя и регулировать цепь удалением звеньев. В силу физических свойств цепь со временем будет растягиваться, особенно на скоростном велосипеде. Но с точки зрения практичности приобретение натяжителя необходимо, чтобы не попасть в трудную ситуацию во время путешествия.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

Выбираем ненужные звенья.
Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
Его не нужно выдавливать до конца.
Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
Отсчитываем звенья и демонтируем их.
Соединение цепи происходит в обратном порядке.
Впрессовываем пин.
Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Проскальзывание – результат дефекта передачи.

Ситуация с проскальзыванием детали возникает при слабой натяжке. А сама слабость является следствием физического растяжения. Это в свою очередь, по принципу домино, ведет к повышенной изнашиваемости звезд.

Поэтому если вы установили новую цепь или подтянули старую результата можно не получить. В этом случае замены требуют и звезды. Металл, который стерся, восстановлению не подлежит.

Если уже не один раз приходилось регулировать цепь удалением звеньев, нужно задуматься о приобретении новой гусеницы. В конце концов – это вопрос вашей безопасности.

Негатив вследствие неправильного ремонта цепи

Последствия условно можно разделить на два вида: для человека и для велосипеда. Рассмотрим, чем это грозит двухколесному другу.

Любое провисание снижает скоростные характеристики и увеличивает мышечные затраты на создание скорости. То есть, если вы слабо натянули цепь, будьте готовы к тому, что она может срываться, а главное начнет калечить велосипед. Слишком сильное натяжение приводит к быстрому истиранию деталей. Тогда заменой одной цепи не обойтись. Кроме звезд, страдают спицы, втулки, их составляющие и другие детали.

Для человека. Усилие, которое передается на колеса при кручении педалей в режиме растянутой цепи, быстро приводит к повышенному утомлению. Собственно снижается возможность длительной поездки. Вместо любимого отдыха можно получить дорожные мучения. Самыми страшными по данным статистики, являются случаи слета цепи на скорости при нахождении на дороге. Это не только травмы. Это вероятность летального исхода.

Натяжитель цепи велосипеда shimano

Велосипеды очень крепко влились в нашу жизнь. При их помощи мы отдыхаем, передвигаемся до магазина и обратно, а некоторые даже путешествуют. И это не удивительно, так как такой вид транспорта, как велосипед, обходится намного дешевле, нежели любой средний автомобиль. К тому же он не вредит экосистеме, да и вообще полезен для здоровья. И конечно, как и любая другая техника, он имеет свойство ломаться.

Это может быть как банальный прокол шины, так и вполне серьезная поломка, например перелом передней вилки и т.

Как настроить задний переключатель на велосипеде

Настройка переключателя скоростей — дело не хитрое, и его сможет осуществить любой, кто хоть немного разбирается в механизмах.

Чтобы самостоятельно настроить все механизмы и привести их в действие, нужно сделать следующее:

нужно проверить, не погнут ли сам переключатель. Это можно определить, посмотрев на натяжитель — он должен быть параллелен звездам на заднем колесе. Если все дело в нем — то его нужно постараться выпрямить при помощи плоскогубцев или иных инструментов.
если с переключателем все нормально, то скорее всего во всем виноват петушок (это крепление, на которое ставиться переключатель). Чаще всего он также загибается, и его приходится периодически выпрямлять, так что при первой поломке его нужно заменить.

Если все описанное выше выполнено или в порядке, то можно приступать к непосредственно самой настройке переключателя.

Выполнять это следует следующим образом:

ставим переключатель на самую высокую скорость (то есть на самую маленькую звезду)
находим два винта — H и L. Вращаем винт H, чтобы ролик на переключателе сдвинулся на одну отметку с меньшей звездой
ставим на самую низкую скорость (большая звезда), и вращаем винт L до выравнивания ролика с большой звездой
снова ставим на самую большую скорость, и натягиваем тросик. При этом нужно убедиться, что он попал в специальный прем. Натягивать следует по — туже!
проверить переключение! Если переключается очень туго, или вовсе не переключаются, то нужно немного ослабить тросик, или наоборот натянуть его.
если все работает хорошо, то можно считать что дело сделано.

Причины сбоя в работе заднего перебрасывателя

Причины могут быть разнообразными — это и загнутый петух или переключатель, плохая натяжка тросика, коррозия на деталях и т. п. Обычно такие проблемы случаются в том случае, если произвелась неправильная настройка переключателя или велосипедом давно никто не пользовался, что вызвало коррозию на деталях перебрасывателя, и его движение затруднено.

Регулировочные винты на переключателе

Регулировочные винты — это те самые H и L винты, которые используются при настройке заднего переключателя. Их действие основано на фиксации переключателя скоростей, что позволяет ему не болтаться. Обычно к ним обращаются всего один раз, при первой настройке, и больше их не трогают. Но в случае поломки петушка или переключателя без них просто не обойтись. Они не лишком чувствительны, поэтому их можно смело крутить и настраивать как нужно.

Тросики и рубашки

Особое внимание так же следует уделить и тросикам с рубашками. Рубашка — это оплетка тросика. А особое внимание следует им уделить по той простой причине, что если тросик или рубашка будут повреждены, то в самый ответственный момент он может порваться, и в последствии переключение скоростей будет невозможно.

Поэтому их нужно выбирать очень тщательно, чтобы не было никаких повреждений или следов ржавчины, и для каждого тросика свой тип рубашки. Их всего три — это плетка SIS, оплетка SIS-SP и витая оплетка. На основе выбранного тросика, следует подбирать и правильную рубашку. Иначе может произойти так, что тросик перетрет всю оплетку, и он выйдет из строя.

Петух заднего переключателя

Петух (или петушок) — это деталь, при помощи которой переключатель крепится к раме. К тому же он обеспечивает более надежную защиту рамы от всестороннего воздействия, таких как например падение с большой высоты или большого перегруза велосипеда. В первую очередь из строя выходит петух, и это спасает саму раму. Ведь петуха всегда можно поменять, а вот рама при повреждении может и не подлежать ремонту.

Поэтому эта деталь является так же очень необходимой, и если возникает потребность в его приобретении, то выбирая его, следует обратить внимание на следующие характеристики: его состав сплава (какие металлы использованы при изготовлении), качество (отсутствие сколов и трещин) и конечно же цена.

Он не должен стоить больше 500-600 рублей, конечно все зависит от желания покупателя. Можно приобрести и такие, которые стоят намного дороже, но это излишне.

Цепи и звездочки

Эти две детали являются основными частями велосипеда, так как при помощи их осуществляется непосредственно движение. Чаще всего звездочки представляют из себя касету, которая состоит из 6-7 звездочек. Все зависит от количества скоростей на велосипеде.

А цепи различаются по шагу и длине. Шаг цепи — это размер одного звена на звездочке или цепи, и в соответствии с шагом на звездочке, нужно подбирать цепь с нужным шагом. Длина в основном везде одинаковая, но может быть и индивидуального размера. Тогда ее придется очень долго искать, или же склепать самостоятельно.

Ролики натяжителя цепи

Ролики натяжителя входят в механизм, который обеспечивает качественное натяжение цепи во время переключения скорости или во время движения самого велосипеда. Без него цепь не будет держаться на одном уровне, что не позволит ни крутить педали, ни производить переключение скоростей.

Переключатели на руле

Переключатели на руле бывают двух видов — рычажные и цилиндрические. Рычажные представляют собой небольшой рычажок, расположенный слева или справа на руле, при помощи которого происходит натяжение тросика.

Цилиндрические — это переключатели, которые монтируются вместе с резиновой или пластиковой ручкой на край руля. Переключение здесь происходит при повороте ручке вниз или вверх с последующем натяжении тросика и перемещении цепи на нужную звезду, расположенную сзади. Они гарантируют качественное и быстрое переключение не слезая с велосипеда и прямо во время движения.

Точная настройка заднего переключателя как сделать

Самым важным фактором при регулировке переключателя является точность. Произвести точную настройку можно так, как описано в начале статьи, но при осуществлении нужно уделить особое внимание не только регулировочным винтам, но и всему механизму в целом.

Как настроить передний переключатель на велосипеде

Регулировка переднего переключателя происходит немного проще, ежели заднего. Здесь важным фактором является его правильная и надежная установка на раму, а все остальное делается в течении 15 минут.

Правильное положение переднего переключателя — это когда цепь находится на самой большой звезде, и от звезды до рамки сохраняется расстояние 1-3 мм. Тогда можно считать, что переключатель установлен правильно.

Советы по точной настройке

нужно выставить минимальную скорость-то есть сзади цепь стоит на самой большой звезде,а спереди на самой маленькой.
немного ослабте натяжение тросика и крутите винт L, пока между цепью и рамой не останется зазор в 1мм
прочно закрепляем тросик, перед этим вставив его в специальную канавку.
выставляем самую высокую скорость
регулируем при помощи винта H зазор между цепью и внутренней стороной рамки
проверяем работоспособность
если переключение идет туго, то настраиваем при помощи винтов до нужного состояния
После всех проводимых манипуляций, велосипед следует отмыть и смазать все детали (цепь, звездочки и т. д.)

Переключатели на руле

Переключатели здесь стоят точно такие же, как и на заднее колесо. Они абсолютно ничем не отличаются, и даже располагаются точно так же.

Тросики и рубашки

Тросики на передний переключатель отличаются от переключателя на заднем тем, что они могут быть немного короче, и даже немного тоньше. А рубашки так же делятся на три типа, и под каждую рубашку — свой тросик.

Полезные советы по эксплуатации переключателей скоростей на велосипеде

Конечно, поломок и регулировок можно избежать, если тщательно соблюдать все правила.

А именно:

как можно чаще мыть велосипед и его детали, и после тщательно его высушивать, так как грязь и коррозия — главные враги металлических изделий
смазывать все детали машинным маслом или солидолом (импортные средства справляются не очень качественно, а зачастую и вовсе вредят)
лезть самостоятельно чинить механизмы только в крайних случаях, так как по неопытности можно только усугубить положение, так что лучше попросить о помощи профессионалов или друзей.

В заключении хочется сказать, что любую вещь можно починить самостоятельно, если все делать правильно, соблюдая все перечисленные выше советы. Или вовсе начинать следить за его состоянием от самого момента покупки. И тогда не придется раскошеливаться на новые детали, которые к тому же еще и стоят в 2 раза больше самого велосипеда.

1. Установка звёздочки на втулку

Для начала наденьте на втулку чёрный водонепроницаемый пыльник (E) (он может быть уже установлен на втулке), затем тонкий металлический пыльник (C), который должен размещаться между втулкой и звездочкой. Обратите внимание на то, что этот пыльник имеет ориентацию и устанавливается лишь одной стороной. Затем наденьте на втулку звёздочку (B), а после неё стопорное (запорное) кольцо (A). Для установки стопорного кольца в соответствующую канавку, удобно воспользоваться тонкой плоской отвёрткой. Удерживая одну сторону стопорного кольца, аккуратно подденьте кольцо отвёрткой и направьте в посадочную канавку. Также можно воспользоваться двумя тонкими отвёртками.

Обратите внимание. Если ваша звёздочка имеет форму тарелки, то вы можете установить её разными сторонами для того, чтобы добиться наиболее точного соблюдения линии цепи, так называемого чейнлайна. Попробуйте оба положения и посмотрите в каком из них цепь идёт от передней звезды к задней наиболее ровно:

2. Установка втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) с ножным тормозом на раму велосипеда

Оденьте цепь на звездочку и установите колесо, чтобы ось (A) встала в дропауты (B) рамы:

reklama

Затем наденьте стопорную шайбу жёлтого цвета (C) на ось втулки. Стопорная шайба одевается снаружи рамы со стороны тормозного рычага и должна быть направлена выступами в дропаут рамы, поскольку она предназначена для того, чтобы ось втулки не проворачивалась в дропаутах. Для совмещения выступов стопорной шайбы с дропаутом рамы, необходимо провернуть ось втулки в соответствующее положение:

После проверните тормозной рычаг (D) к нижнему перу рамы (G), наденьте на перо хомут (H), вставьте болт (F) и слегка наверните на него гайку (E), затягивать гайку пока не нужно, это необходимо для того, чтобы хомут мог двигаться относительно нижнего пера рамы, когда вы будете натягивать цепь:

Теперь обеспечьте натяжение цепи, передвигая колесо в дропаутах рамы и после затягивайте гайки (I) с обеих сторон оси ключом на 15 мм, момент затяжки 30—45 Н·м. Если у вас нет динамометрического ключа, то соответственно затягивайте гайки на глаз, слишком усердствовать, надавливая на ключ всем весом, не стоит, чтобы не сорвать резьбу. Прежде чем окончательно затянуть гайки, убедитесь, что жёлтая стопорная шайба не сместилась во время регулировки натяжения цепи и её выступы по-прежнему направлены внутрь дропаута. Также я рекомендую подложить тоненькую шайбу под гайку со стороны звёздочки, тогда гайка не будет портить дропаут при затягивании.

И наконец можно окончательно затянуть гайку (K) на хомуте (N), удерживающем тормозной рычаг, с помощью ключа 10 мм. Момент затяжки 2-3 Н·м, если у вас нет динамометрического ключа, затягивайте гайку с не слишком большим усилием (примерно в 10 раз меньшим, чем при затягивании гаек оси втулки):

3. Установка шифтера (манетки) на руль

Наденьте шифтер на руль и установите на прямом участке, затем проверните относительно оси руля и выставите положение, в котором вам будет наиболее удобно его использовать и смотреть, какая передача на данный момент включена. Далее слегка заверните стяжной болт на шифтере шестигранником на 5 мм, для того, чтобы шифтер не сдвигался, когда вы будете одевать грип. Теперь оденьте грип таким образом, чтобы между ним и шифтером оставался небольшой зазор, это необходимо для того, чтобы шифтер мог свободно вращаться, обеспечивая лёгкое переключение передач. Теперь можно окончательно затянуть стяжной болт шестигранником на 5 мм с усилием 6-8 Н·м, не следует прикладывать слишком большое усилие, чтобы не сорвать резьбу.

4. Установка троса переключения передач

Выставите на шифтере первую передачу, а затем снимите крышку (B). Для этого необходимо открутить два винта (A) с помощью маленькой крестовой отвёртки:

Пропустите трос через отверстие поворотника (E), который осуществляет движение троса, когда вы переключаете передачи, затем через отверстие упора оплётки троса (C). Трос должен ровно лечь в направляющую канавку (D):

Потяните за трос и убедитесь, что барабанчик на конце тросика плотно сел в предназначенное для него углубление (F) в поворотнике:

Далее проденьте трос в оплётку (рубашку) и вставьте её в упор шифтера (G):

reklama

Теперь установите обратно крышку (I) и закрутите два винта (H) маленькой крестовой отвёрткой с усилием 0,1-0,2 Н·м. Это означает, что при заворачивании нужно прикладывать минимальное усилие, чтобы не сорвать резьбу:

Теперь переходим к установке троса в механизм Bell Crank. Для начала необходимо снять с него крышку, открутив фиксирующий винт:

Ослабьте гайку крепления троса (E). Далее пропустите трос через винт регулировки троса (B), затем через линк (C), а после между фиксирующей пластиной (D) и крепёжной гайкой (E). Убедитесь, что трос прошёл через линк (C):

Выставите на шифтере вторую передачу, убедитесь, что винт регулировки троса закручен примерно на половину, а после натяните трос в механизме Bell Crank, при этом конец линка (c) должен находиться между двумя белыми линиями (b), затяните крепёжную гайку, фиксирующую трос. Внимание! При выполнении этого действия, убедитесь, что оплётка троса (рубашка) плотно вставлена в упор шифтера и винт регулировки троса Bell Crank’a!

reklama

После затяжки крепёжной гайки, фиксирующей трос, нужно обрезать лишнюю длину троса рядом с гайкой. Внимание! Прежде чем обрезать трос, убедитесь, что оплётка троса (рубашка) плотно вставлена до конца в упор шифтера и винт регулировки троса Bell Crank’a и конец линка по прежнему находится между белыми линиями. Также проверьте, что винт регулировки троса закручен примерно на половину, это необходимо для возможности регулировки переключения передач.

Теперь можно установить крышку механизма Bell Crank обратно и завернуть фиксирующий её винт. Установка троса на этом завершена.

5. Установка коленчатого рычага (механизма Bell Crank)

Вставьте толкатель (A) (шток) в ось втулки:

Наденьте коленчатый рычаг (Bell Crank) на ось, совместив шлицы Bell Crank’a с гранями гайки (D). Напрессовывайте Bell Crank до тех пор, пока торец оси не совпадёт с краем прозрачного окна Bell Crank’a. Проще говоря, надевайте Bell Crank до упора, при этом не стоит прилагать слишком большое усилие. После, удерживая Bell Crank одной рукой, заверните с помощью ключа 10 мм крепёжный винт (B). Усилие затяжки 3-5 Н·м. Внимание! Если у вас пластиковый Bell Crank, то затягивайте крепёжный винт (B) предельно аккуратно, не прилагая слишком большого усилия, чтобы не повредить резьбу:

6. Крепление троса на раме велосипеда

Закрепите трос на раме в нескольких местах с помощью хомутов, стяжек или резинок. Расстояние от дропаута до первого хомута слева должно составлять 20-25 см, чтобы трос не изгибался слишком сильно. Также не стоит слишком сильно изгибать трос под кареточным узлом. Убедитесь, что руль вращается свободно и не тянет трос:

Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев

Перед тем, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, нелишним будет узнать причины сбоев в работе механизма. Суть неполадок заключается в следующих пунктах:

Повреждения троса или отсутствие на нем смазывающего вещества.
Нарушение целостности рубашки троса.
Изогнутый петух – крепление механизма к раме веломашины.
Износ цепи или кассеты со звездочками.
Заклинивание роликов цепного натяжителя.
Неполадки манетки смены передач на руле.

Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум

Несмотря на многообразие перебрасывателей параллелограммного типа от японского производителя, их конструкция и принцип работы похожи. В процессе юстировки устройства принимают участие пять элементов:

1 – крепление троса в виде закладного болта с гайкой.
2 – винт для натяжения троса с барабаном.
3 – винт для корректировки натяжения цепи.
L – ограничительный винт для юстировки низких передач.
H – ограничительный винт для корректировки высоких передач.

Специальные винты L и H, с помощью которых выполняется регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда с Shimano Alivio, физически ограничивают перемещение механизма, чем предотвращают соскакивание цепи. На практике ими пользуются в основном только при отладке нового перебрасывателя, впоследствии процедура не нужна.

В случае, когда погнут петух или сам механизм, то корректировка ограничительными винтами может на короткое время решить проблему. Их чувствительность не очень высока, поэтому 1-2 оборота за один раз вполне оправданны.

Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?

Процедура ремонта и отладки узлов цепной передачи должна проводиться на чистой веломашине. Обязательно следует поднять заднее колесо, для чего подвешивают раму на крючке или же готовят специальную подставку.

Подготовительный процесс

Как сказано выше, грамотную настройку предваряет тщательная очистка. Иногда даже такая процедура способна благотворно повлиять на работоспособность механизмов. Технологические моменты подготовительных работ заключаются в следующем:

Почистить переключатель и кассету звездочек.
Очистить от старой смазки ролики натяжителя.
Вымыть и смазать цепь.

Далее нужно освободить торос, для чего винты натяжения у манетки и на заднем перебрасывателе вкручивают до упора. Тросик из зажимного винта следует вытянуть, но снимать его вовсе не обязательно. Не помешает осмотреть его с целью обнаружения повреждений и при необходимости обработать смазкой.

Как наладить ограничитель высоких передач?

Для юстировки цепь устанавливают в положение высокой передачи, когда задействованы самая малая звезда сзади и большая спереди. Для тех, кто интересуется, как на горном велосипеде настроить задний переключатель скоростей, важно запомнить – суть юстировки заключается в установке задней маленькой звезды в одну линию с роликами натяжителя. Реализация этой задачи осуществляется за счет вращения регулировочного винта H:

по часовой стрелке – рамка отклоняется в сторону большой звездочки;
против часовой стрелки – рамка смещается к внешней стороне.

Как отрегулировать ограничитель низких передач?

Функционал ограничительного винта L состоит в предотвращении переброса цепи за пределы большой звезды. Неправильная наладка может привести к заклиниванию цепи в промежутке между звездой и спицами или невозможности включения низкой передачи.

Перед процедурой наладки нужно установить цепь так, чтобы она находилась сзади на большой звездочке, а спереди – на маленькой. Винт L максимально выкручивается, чтобы переключатель двигался без ограничений. Цель настройки – выставить ролики натяжителя и большую заднюю звезду в одну плоскость. Задача выполняется при помощи вращения винта L:

по часовой стрелке – узел перебрасывателя смещается в сторону малой звездочки;
против часовой стрелки – узел перемещается в сторону колеса.

Как отладить натяжение троса?

Технологический процесс прост – достаточно отладить переход между двумя соседними звездами, индексная система смены передач устроена так, что переключение будет отрегулировано на всех звездах кассеты:

натянуть трос рукой и зафиксировать его крепежным болтом;
окончательная наладка осуществляется вращением пустотелого винта с барабаном (позиция 2 на рисунке), цепь должна легко переходить с одной звезды на другую и обратно при одном нажатии на манетку.

По завершении регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде следует надежно натянуть и закрепить тросик. Важно, чтобы он лег в направляющую канавку. Если работы выполнены правильно, то при вращении педалей цепь работает бесшумно и не соскакивает в сторону.

Настройка натяжителя цепи

Натяжитель представляет собой узел перебрасывателя, который обеспечивает оптимальную жесткость цепной передачи. Чрезмерное натяжение не только затрудняет передвижение цепи, но и изнашивает систему переключения передач. Ослабленное же состояние препятствует четкому переходу.

Отладка узла натяжителя выполняется по схеме:

Установить цепь сзади на самую большую звездочку, а спереди – на самую малую.
Если при передвижении цепи ролик натяжителя задевает кассету, то нужно закрутить винт натяжения (позиция 3 на рисунке) так, чтобы зазор между ними составлял около 5 мм.
Установить цепь сзади на самую маленькую звездочку, а спереди – на самую большую, и повторить операцию, описанную в пункте 2.

Возможные нюансы

Иногда поразительные результаты дает обычная промывка и смазка тросов и их рубашек. Практика показывает, что после этой операции делать переходы становится значительно легче. При обнаружении порванного тросика с частью расплетенных проволочек его следует немедленно заменить. Такая же ситуация с рубашкой, у которой наблюдаются повреждения.

Причиной неожиданных сбоев при перебросе передач могут быть две причины:

Вырвало трос из фиксирующего болта механизма.
На одном из концов рубашки продавилась заглушка.

Перед тем, как настроить на горном велосипеде задний переключатель скоростей, нужно проверить состояние петуха. Он может погнуться в результате падения или при езде по неровной поверхности. Выпрямлять деталь непосредственно на веломашине категорически нельзя, потому что рамка узла хрупкая, лучше демонтировать погнутый петух и выровнять его на металлической плите.

Также следует обратить внимание на степень изношенности цепной передачи, которая возникает по причине долгой езды на нестандартных комбинациях передач. Ролики натяжителя цепи нуждаются в периодическом обслуживании – их необходимо минимум раз в год очищать и смазывать.

Конструкция и принцип действия задней перекидки

Конструкция заднего переключателя скоростей велосипеда от Shimano, SRAM или других производителей (например, SunRace) не отличается особой сложностью или высокой технологичностью. Перекидка представляет собой набор следующих узлов:

Крепление переключателя к петуху. Место с отверстием под болтовое соединение. При помощи данного узла переключатель устанавливается на велосипед (прикручивается болтом к петуху).
Упор рубашки троса переключения. В данный упор может вкручиваться регулировка натяжения, которая позволяет подтягивать или ослаблять трос. После упора, трос уходит уже без рубашки на направляющую.
Направляющая троса. Своеобразный рычаг с желобком, по которому проходит тросик до болта-фиксатора. На некоторых моделях переключателей направляющая может отсутствовать, а трос переключения сразу от упора идет на фиксирующий болт.
Болт-фиксатор троса. Необходим, как понятно из названия, для фиксации троса.
Винт регулировки натяжения цепи. Служит для настройки правильного положения направляющего ролика, а именно, расстояния от ролика до самой большой звезды кассеты задних звезд, в крайнем положении.
Параллелограмм. Основная подвижная конструкция переключателя, которая смещаясь, движет лапку с роликами в нужную сторону и производит переключение скоростей.
Винты регулировки крайних положений L и H. Необходимы для того, чтобы не слетала цепь при переключении скоростей с кассеты в крайних положениях перекидки.
Лапка. Каркас, в который устанавливаются ролики, по которым идет цепь.
Направляющий ролик. Верхний ролик переключателя скоростей, по которому проходит цепь на звезды задней кассеты (от ролика натяжителя). Служит, как направляющая для цепи при переключении.
Ролик натяжителя. Нижний ролик перекидки. На него идет цепь от передней звезды. Он под воздействием специальной пружины убирает лишнее провисание цепи.

Принцип действия заднего переключателя скоростей достаточно прост. При изменении скоростного режима на манетке (которая расположена на руле), происходит натяжение или послабление тросика переключения передач. Так как он жестко закреплен фиксирующим болтом к подпружиненному параллелограмму, это вызывает смещение последнего в сторону большей звезды, при натяжении троса (при уменьшении скорости), и на меньшую звезду, при его послаблении (при увеличении скорости). При послаблении тросика, смещение параллелограмма обеспечивает пружина. Изменяя свое положение, он сдвигает в нужную нам сторону лапку с направляющим роликом и роликом натяжителя. Последний, отклоняясь назад под воздействием пружины, убирает провисание цепи, чем улучшает точность переключения. Направляющий ролик смещает цепь к нужной звезде, которая, цепляясь за маленькие выступы на звездочке, перескакивает на нее (это если идет переключение с меньшей звезды на большую, если наоборот, то цепь просто спрыгивает с большей звезды на меньшую).

Хотелось бы заметить, что движение параллелограмма происходит не в одной плоскости, а в нескольких, т.к. ему требуется компенсировать разный диаметр звезд задней системы (для этой же компенсации служит и натяжитель цепи).

Также следует сказать, что так работает большинство задних переключателей скоростей (кроме планетарных) независимо от производителя (Shimano, SRAM) или количества скоростей (6, 7, 8, 9, 10 и т.д. — скоростные системы)

Принцип работы заднего переключателя скоростей вы можете отчетливо пронаблюдать на видео.

Как установить задний переключатель скоростей

Установка задней перекидки велосипеда не сложная задача и если вы купили ее для замены вашего старого переключателя, то следует выполнить следующие действия:

Снять цепь с велосипеда.
Откинуть тросик заднего переключателя.
Демонтировать старую перекидку, открутив ее от петуха, и установить новый задний переключатель скоростей.
Установить цепь, правильно пропустив ее между роликами переключателя.
Настроить задний переключатель как описано ниже.

Что необходимо сделать перед настройкой заднего переключателя

Перед регулировкой и настройкой задней перекидки желательно произвести осмотр вашего переключателя на предмет неисправностей и произвести очистку и смазку некоторых компонентов трансмиссии велосипеда. Бывает, что простой очистки достаточно, чтобы переключатель снова стал работать без сбоев.

Проверить исправность переключателя и других компонентов

Проверяем, не погнут ли петух или рамка переключателя скоростей. Это одна из часто встречающихся неисправностей заднего переключателя, когда при боковом ударе (или других, например, при падении или задевании бордюра и т.д.) происходит деформация рамки перекидки или же петуха. Проверить это достаточно просто. Выставляем спереди самую большую звезду, а сзади – маленькую (например, 3х8 на 24 скоростных байках), становимся сзади велосипеда и смотрим на положение направляющего ролика и ролика натяжителя перекидки. Они должны быть на одной линии и перпендикулярны относительно земли. Исключением являются некоторые модели переключателей скоростей от фирмы Campagnolo, где рамка находится под углом относительно земли. Выровнять рамку в домашних условиях не так-то и просто (обычно это получается не с первого раза, а иногда не получается вовсе), а вот погнутый петух можно привести в норму за несколько минут. Для этого демонтируем переключатель, и при помощи специального инструмента для выравнивания петуха выгибаем его в нужную нам сторону. Нельзя ровнять петух, надавливая на сам переключатель. Этим действием вы можете согнуть рамку перекидки, что приведет к лишним проблемам. Диагностировать неровный петух или рамку переключателя можно во время езды. Например, если на некоторых передних звездах переключение задних происходит без замечаний, а на других передних — наблюдается не четкая работа, то скорее всего проблема в погнутой перекидке. О том, как выровнять петух на велосипеде без применения специальных инструментов мы поговорим в одной из следующих статей.
Отсутствие люфтов параллелограмма. Если у вас достаточно старый переключатель, прошедший огонь и воду, а вдобавок ко всему еще и самый бюджетный начального уровня, например, Shimano Tourney или Altus, то перед настройкой следует проверить отсутствие люфтов там, где их быть не должно. Берем переключатель и проверяем отсутствие поперечных люфтов в подвижных местах параллелограмма. К сожалению, если вы их обнаружили, то устранить вряд ли получится, потребуется купить и установить новый задний переключатель скоростей.
Целостность роликов. Если ваш переключатель с большим пробегом, и вы не ухаживали за своей трансмиссией (не производили вовремя чистку и смазку цепи), то есть вероятность износа направляющего ролика и ролика натяжителя. Чтобы добиться четкого переключения желательно бы ролики заменить. Для этого снимаем цепь (она будет мешать), откручиваем два болта, которые соединяют две половинки рамки, и достаем ролики заднего переключателя. При покупке и установке новых обратите внимание на то, что верхний и нижний ролики отличаются друг от друга, поэтому не перепутайте их при установке.
Проверить цепь на износ. Для этого проверяем, насколько сильно она растянулась (это можно сделать при помощи специального инструмента или линейки). Цепь подлежит замене в случае, если длина 24-х звеньев превышает 307,5 – 308 мм. Плюс к этому цепь может выработаться по бокам. Это происходит, если вы допускаете сильный перекос цепи при езде.

Очистить от грязи и отработки все компоненты трансмиссии

Очистить задний переключатель. Для этого очищаем от грязи пружину параллелограмма и ролики лапки.
Очистить, смазать и проверить на целостность тросик. Чистка и смазка тросика задней перекидки очень важный этап. Это связано с тем, что чрезмерное их загрязнение или же повреждение (ржавчина или разрыв волокон) очень существенно ухудшает переключение скоростей. Это происходит из-за того, что грязный тросик создает дополнительное трение внутри рубашки, тем самым ухудшает переключение. Выполнив очистку и смазку троса, возможно дальнейшая настройка перекидки вам не понадобится.
Очистить и смазать цепь велосипеда. Если у вас грязная и не смазанная цепь, добиться четкой работы переключателей скоростей будет сложнее.
Очистить от грязи кассету задних и передних звезд. Так как мы очистили все узлы трансмиссии велосипеда, то и про системы звезд забывать не стоит. Если мы их не почистим, то грязь со звездочек снова налипнет на цепь и ролики переключателя.

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

После того как мы закончили подготовительные работы можно переходить к настройке заднего переключателя велосипеда. Для этого нам понадобится минимум инструментов и усилий.

Переключаемся на самую большую звезду спереди и на маленькую сзади. Например, для 27-скоростной системы — это 3х9.
Откручиваем болт-фиксатор троса на заднем переключателе и откидываем трос.
Закручиваем регулировки натяжения троса на перекидке и на манетке. Для этого вращаем их по часовой стрелке. Регулировку, которая находится на упоре рубашки троса переключателя, закручиваем полностью, а на манетке, полностью минус 1-1,5 оборота. Многие рекомендуют закручивать регулировки и там и там до упора, но как показала практика, для более точной подстройки лучше сделать небольшой запас.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя H. Это необходимо для предотвращения соскакивания цепи с самой маленькой звезды кассеты в сторону рамы. При данной настройке цепь должна находиться на передней самой большой и на задней самой маленькой звездах. Вращая винт регулировки крайнего положения H в нужную сторону, следует добиться соосности ролика натяжителя, направляющего ролика и самой маленькой звезды задней кассеты. Необходимо максимально точно произвести позиционирование. Если вы слишком сместите ось в сторону рамы, то есть вероятность соскока цепи, а если – в сторону колеса, то, скорее всего не сможете переключить скорость на самую маленькую звезду.
Натягиваем трос руками, вставляем его в паз под болт-фиксатор троса и, держа тросик под натяжением, закручиваем болт. Трос натягиваем исключительно руками. Не нужно тянуть тросик плоскогубцами или другими инструментами.
Настраиваем переключение передач. Для этого переключаем на манетке скорость сзади на одну меньше (например, было 3х9, стало 3х8). Вращая педали, плавно производим натяжение троса. Для этого крутим регулировку на манетке против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не перескочит на большую звезду. После этого проверяем обратное переключение. Выставляем скорость обратно (для нашего примера – это 3х9) и проверяем работу задней перекидки. И при повышении, и при уменьшении скорости переключение должно происходит быстро, четко и без лишних шумов. Если это не так, подстройте натяжение тросика. Настроив таким способом переключение скоростей, все остальные передачи должны так же четко переключаться.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя L. Это нужно для того, чтобы избежать соскакивания цепи с самой большой задней звезды в сторону спиц. Для этого выставляем скорости 1х1 (цепь должна быть на этих звездах) и, вращая регулировочный болт L, добиваемся, чтобы ролики переключателя и самая большая звезда кассеты были на одной линии. Это так же следует выполнить с максимальной точностью. Если линия будет смещена в одну из сторон, то возможны соскок цепи с кассеты или проблемы при переключении на самую большую заднюю звезду.
Настройка натяжителя цепи. Если на скорости 1х1 при вращении педалей направляющий ролик задевает самую большую заднюю звезду, то следует вкрутить регулировочный болт натяжителя цепи, тем самым увеличив зазор между направляющим роликом и звездой кассеты. Расстояние между ними должно быть 5 мм.
После того, как вы настроили переключатель дома, следует испытать его работу при езде. Выезжаем на улицу, и проверяем переключение. В случае каких либо проблем, подстраиваем перекидку при помощи регулировки на руле. Если у вас возникают сложности при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (вращаем регулировку против часовой стрелки), с большей на меньшую — ослабить (вращаем регулировку по часовой стрелке).

Что делать, если не получается настроить задний переключатель скоростей велосипеда

Если вы выполнили все предыдущие пункты верно, но у вас все равно не получилось отрегулировать правильное переключение задних скоростей, то есть еще один способ настройки перекидки. Он, в основном, используется для настройки сильно изношенных задних переключателей или, если последние самого бюджетного уровня. В принципе, большинство действий повторяют вышеописанный метод, но отличия все же есть.

Снимаем цепь. Переключаемся сзади на самую маленькую звезду и откидываем тросик переключателя скоростей.
Закручиваем регулировки натяжения троса как описано выше в пункте 3.
Настраиваем крайнее положение H аналогично предыдущему методу за исключением того, что плоскость роликов смещаем в сторону от колеса (вправо, если смотреть сзади) на минимальное расстояние, буквально 1/10 мм.
Затем, не подкидывая трос, руками смещаем параллелограмм в сторону самой большой звезды кассеты и настраиваем крайнее положение L. Плоскость роликов, относительно самой большой звезды кассеты, смещаем на 1/10 мм в сторону спиц (влево).
После того как вы настроили крайние положения переключателя (low и high) устанавливаем цепь на место и выставляем на переключателях самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади.
Затем выполняем пункты 5, 6, 8 и 9 из методики настройки заднего переключателя скоростей, которая описана выше.

Второй метод помогает вам более точно выставить крайние положения переключателя скоростей велосипеда, так как вам не мешает цепь. А небольшие смещения при настройке L и H могут решить проблемы с переключением у старых перекидок, на которых наблюдаются незначительные люфты. Главное не переборщить со смещением плоскости, т.к. это может привести к соскоку цепи. Если у вас не получается настроить заднюю перекидку ни по первому ни по второму способу, то скорее всего у вас погнут петух или лапка переключателя (или перекидка вышла из строя). Что с этим делать описано на стадии подготовки. Есть вероятность, что проблема не в переключателе, а в поломке манетки, которая не позволяет четко переключать скорость.

Если вы что-то не поняли из инструкции как настроить задний переключатель, то можете посмотреть данное видео, которое наглядно покажет, что, и в какой последовательности делать.

Как надеть цепь на скоростной велосипед видео. Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка

Рано или поздно у каждого заядлого велосипедиста выходит из строя цепь. К счастью, нет необходимости отдавать велосипед на ремонт в дорогую мастерскую, если вы можете исправить ситуацию сами. Следующие советы помогут вам в кратчайшие сроки устранить неполадку.

Метод 1 из 2: Замена поломанной цепи

1. Оцените поломку и попытайтесь что-то предпринять. Если цепь сломалась во время езды, подкатите велосипед к обочине, и положите его набок, звездочками вверх. Осмотрите место разрыва цепи — скорее всего цепь болтается на звездочке, и вы легко сможете найти два разорванных конца. В обычной цепи звенья соединяются друг с другом посредством пина (штифта, или цилиндрического стакана), скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходит пин, и ролика, находящегося поверх стакана. Поэтому, если вы опытный велосипедист, и возите с собой инструмент для монтажа цепи и запчасти, вы сможете самостоятельно починить цепь и снова натянуть ее (см. Метод 2).

Наконец, использование муфты также устраняет необходимость установки натяжных регистров. Вам понравилась эта статья? Вы можете поделиться им со своими друзьями в своих социальных сетях или отправить их по электронной почте, просто нажмите кнопки внизу. И если вы хотите быть в курсе любой новой публикации, не забудьте зарегистрироваться в блоге.

Кнопки внизу позволяют вам найти себя на своем социальном уровне. Придет момент, чтобы положить руку на твое сердце. Вот почему начинается новый раздел, серия, которая во время ее создания кажется бесконечной. Компонент и результирующие темы много. Мы, очевидно, должны начать с всплеска. С самого начала мы будем выполнять действительно основные задачи, такие как смена цепей, кабелей и кабелей, регулировка тормозов, сортировка и многое другое.

В основном, велосипедные цепи делятся на три категории:

Цепи со специальными заклепками. С такими цепями поставляются специальные заклепки от производителя. Если у вас нет при себе таких заклепок, то, для ремонта цепи, вам придется добираться до ближайшего магазина велозапчастей.

Цепи с замыкающими звеньями. В таких цепях есть специальное звено с двумя заклепками, которые соединяют концы цепи. Если это соединение разорвется, то, для починки цепи вам придется заменить это звено.

Мы считаем, что с более сложными задачами, такими как демонтаж вилок и другие, где требуются специальные инструменты, лучше обратиться в специализированный гараж. Мы не исследуем правильную длину цепи, измеряя старую цепь, которая вытягивается. Поместите новую цепь через канаву и положите ее на большой конвертер и самую маленькую шестерню. Оптимальная длина заключается в том, что ось, приводимая в действие болтами ролика переключения передач, захватывает землю под прямым углом.

Время, когда заклепка молотка и гвоздя ушла, для связывания цепи используются специальные клепальные установки, предпочтительно с «спинкой» изделия посередине. Как видно на фотографии, с измерением цепи выше, переключатель передач по-прежнему способен обрабатывать крайнюю передачу. Тот, кто привык использовать его чаще или переносит легкие передачи на ленту, может добавить две дополнительные цепные ссылки.

Цепи с «нормальными» звеньями. Старые, традиционные цепи состоят из стандартных звеньев, каждое из которых можно заменить таким же (если у вас есть инструмент).

2. Снимите поломанную цепь. Если вы поняли, что заменить цепь будет легче, чем отремонтировать, то первое, что вам нужно сделать, это снять старую цепь. Если она порвалась полностью, то просто прокрутите педали, и она сама спадет со звездочки. Если цепь не спадает при прокручивании, то ее нужно разъединить вручную. Это можно сделать с помощью выжимки, доступной практически в любом вело-магазине.

Перед отсоединением цепи заклепкой хорошо разобрать небольшую шестерню и маленький преобразователь или удалить цепь из конвертера, чтобы уменьшить натяжение переключателя передач. Поместите деталь точно в заклепку, затяните упорный болт и развяжите. Если вы просто укоротите цепь или хотите вернуть ее после снятия колеса, хорошо, чтобы открытый болт слегка выступал внутри изделия. При соединении вместе он удерживает цепь вместе, делая ее намного легче обрабатывать цепь в заклепке. Это может поставить под угрозу качество соседнего штыря!

Разъем звеньев цепи с помощью выжимки: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Затем закрутите винт штифта, выдавливая пин. Если вы планируете использовать цепь повторно, не извлекайте пин полностью, а только до уровня, достаточного для разъединения звеньев цепи.

После соединения штифта необходимо переместить соединение. Нажимайте большие пальцы на соседние ячейки вокруг заклепочного штифта, заставляя цепь согнуть друг против друга, а затем другую сторону. Наконец, попробуйте выяснить, подходит ли цепочка в клепальной статье без каких-либо проблем до предела. Если он все еще не чист, повторите процедуру.

Перед заклепкой закрепите цепь вместе с выступающим штифтом и поместите ее точно в заклепку. Затяните заклепку, чтобы соединить цепь. Если вы почувствуете большую сопротивляемость при проникновении штыря в противоположный предмет, попробуйте слегка перекрутить цепь, а затем продолжайте. Важно, чтобы цепной штифт в заключительной фазе выступал с обеих сторон.

После того, как вы разъедините цепь, прокрутите педали, чтобы цепь спала с кассеты. Если вы хотите заменить цепь, то не забудьте подсчитать количество звеньев в старой цепи (в велосипедах с задним переключателем учитывайте погрешность). Также учитывайте тип вашей трансмиссии, так как она определяет тип цепи, подходящей вашему велосипеду. Например, для трансмиссии с 9 скоростями подходит цепь для 9 скоростей, и т. д.

Соединение и демонтаж цепей значительно облегчило появление специальных муфт. После измерения и укорачивания цепи до соответствующей длины вставьте специальный наконечник в ячейку рукой — наконечник с круглым наконечником не будет сопротивляться. Осторожно — соедините цепь с передатчиком, напряжение становится более трудным для подключения. На втором этапе входит заклепочная машина.

Вставьте «правый» контакт в ячейку. На последней фазе цепного клепания Шимано к слову приходят клещи и отверстие вставного болта. После взлома патрубок должен равномерно растягиваться с обеих сторон, и не забудьте цепью цепи в конце. Когда у вас снята цепь, идеальное время для очистки передатчиков и шестеренок — идеальное время. Практически без инструментов вы можете обрабатывать современные быстроразъемные соединения. Самым распространенным является Шрам, который служил модельной моделью. Перед повторным подключением не забудьте удалить цепочку из конвертеров.

3. Приподнимите заднее колесо. Следующим шагом будет продевание новой цепи через задний переключатель. Для этого вам нужно будет прокрутить заднее колесо, что будет сделать значительно легче, если оно не будет стоять на земле. Если у вас есть велосипедная стойка, или штырь в стене, на который можно повесить велосипед, воспользуйтесь этим. Если таких благ у вас нет, просто приподнимите заднюю часть рамы, подложив под нее что-нибудь, например, ящик или шлакоблок.

Прикрепите быстроразъемные муфты к цепи на противоположных сторонах. Объедините концы цепи — вставьте штифты в большие отверстия в противоположном изделии и потяните цепь. Соединение завершено, цепочку не нужно сдвигать. При отсоединении быстрых муфт у вас часто нет плоскогубцев, а руки недостаточно. Возьмите комбинации и надавите на быстрое сцепление через их челюсти. Таким образом, челюсть комбинации всегда подталкивает половину быстрой муфты в точке, где фиксируется штифт. Будьте осторожны — не со стороны изделия, где быстрое соединение отключено.

Проверьте, в каком положении находятся переключатели. Задний переключатель должен стоять на самой высокой скорости, а передний — на самой низкой.

4. Проденьте цепь в задний переключатель . На большинстве современных горных велосипедов задний переключатель представляет собой пружинную систему механизмов, нисходящих вниз, под главную заднюю звездочку. Продевание цепи через этот механизм требует особого внимания, так как от этого зависит безопасность езды. Возьмите «маму» (конец цепи без пина) предварительно подобранной по размеру цепи, и обведите ее вокруг нижнего натяжного ролика, а затем — вокруг верхнего. Если все сделано правильно, цепь будет проходить S-образным образом. Если S получилась неровная, возможно, цепь зашла не во все пазы роликов, или за что-то зацепилась.

Наконец, достаточно легкого захвата и вытягивания шпилек с большими отверстиями. Цепь отключена. Вы едете в гору, нога чередуется, один сильный выстрел, и вдруг разрывается! Цепь на две части! Вы слышали о клепании, но вы все еще не знаете, что делать? Опять же, приятно шаг за шагом, чтобы у вас не получилось.

Для ремонта цепи используется одна специальная деталь инструмента, называемая заклепкой. Поскольку цепь удерживает вместе небольшие заклепки, на которых вращаются отдельные ячейки. Она никогда не справится с удобством обращения с честным мастерством, но почти всегда выполняет свою роль.

Между натяжными роликами заднего переключателя может находиться маленькое металлическое ушко. Цепь не должна его касаться.

У некоторых велосипедов, например, у «глухарей» (велосипедов с фиксированной передачей), или велосипедов с планетарными втулками, нет заднего переключателя. В таких случаях, просто натяните цепь на звездочку и прокрутите педаль, как советуется в следующем шаге.

Если ваша заклепка не содержит заклепки, вы можете купить этот инструмент отдельно. Разумеется, заклепка может быть получена в разных качествах — от самой простой до сложной мастерской. Самые дешевые варианты не платят слишком много, потому что они часто угрожают сломать наконечник из-за использования материала низкого качества. Поэтому лучше заплатить немного и полагаться на «золотой средний путь». Как правило, можно разрешить сломанный наконечник в обмен на новый. Не волнуйтесь, шипы не ломаются так же часто, как иголки на граммофоне.

Цепочка может разрушиться двумя способами. Он либо полностью ломается, либо «в двух частях», либо просто «слезы», а половина выпрыгивает из заклепки. Цепь усмехается, а затем начинает «бить, щелкать и стучать». Вы можете решить это быстрым соединением, но только если у вас есть запасной.

5. Наденьте цепь на заднюю кассету . На горных велосипедах задняя кассета представляет собой комплект из нескольких звездочек, прикрепленных к заднему колесу. После того, как цепь продета через переключатель, наденьте ее на самую маленькую звездочку в кассете. Убедившись, что цепь надежно прошла через переключатель и плотно лежит на звездочке, слегка протяните ее.

Вы узнаете больше об этой теме в следующий раз, в разделе «Замена цепочки». Прежде чем мы перейдем к самому ремонту, целесообразно перейти на самый маленький конвертер и самую маленькую шестерню, чтобы максимально использовать цепочку. Мы можем сделать это без поворота кривошипов. И вы можете пойти еще дальше и цепью цепи от передатчика, чтобы пройти по центру. Если есть место и нет замятия.

Подготовка 2 — Как использовать инструмент для заклеивания?

Прежде всего, мы должны избавиться от неисправного куска. Если цепочка разбита на две части, у нас немного легче работать. Если мы будем держаться вместе, нам придется разжевывать его в двух местах. Во-первых, скажем, как работает заклепка. С одной стороны есть шип, который движется, поворачивая ручку или используя гаечный ключ. С другой стороны, формованная опора для самой цепи с пространством для экструдированной заклепки. На картинке, возможно, хорошо видно.

6. Проденьте цепь в передний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов в районе передней звездочки находится металлический механизм, перемещающий цепь с одной звездочки на другую. Проведите передний конец цепи через этот переключатель. Если цепь не достает, просуньте заднее колесо чуть дальше.

Шаг 1 — Удалите дефектный предмет

В начале всего, шип должен быть выброшен, чтобы получить цепь в заклепке. Затем мы останавливаемся до места назначения, а затем затягиваем заклепку звеньев цепи, затягивая. Если мы попытаемся избавиться от заклепки с рваной цепью, мы можем вызвать ее, пока она не упадет.

Шаг 2 — щелкните, и теперь он приходит!

С одной стороны цепочки, предмет более узкий, а другой — с заклепкой.
Вот как мы можем, наконец, объединить цепочку.
Не нажимайте на заклепку полностью.
Для этой части ремонта нужно немного настроения.
Мы только выдавливаем сокращение цепи в объеме, показанном на иллюстрации.

У «глухарей», опять же, нет переднего переключателя, поэтому, просто наденьте цепь на переднюю звездочку, как показано в следующем шаге.

7. Наденьте цепь на переднюю звездочку. Наденьте цепь на самую маленькую переднюю звездочку. Хорошо натяните ее, и проверьте, чтобы она легла на все зубцы звездочки, после чего прокрутите педаль.

Изгоните дома, а не просто ползайте в лес! Теперь нам нужно объединить эти две части цепи — в зависимости от того, сколько кусков заклепки вы оставили внутрь, нам нужно будет создать большую силу, чтобы связать две статьи вместе. Если они с нами, мы можем начать клепать — подключиться.

Шаг 3 — Поверните заклепку, начните тиснение

В этот момент цепочка должна быть обращена в заклепочную позицию, а не в случае разъединения. Торну нужно будет много выкручивать. Тогда нет ничего больше, чем шип, чтобы медленно отжать лезвие на свое место. Обратный процесс клепки сначала светится, когда заклепка встречает вторую внешнюю часть изделия, сопротивление увеличивается. Не ненавидите еще, это не выиграно. Ничего не происходит, когда он немного поправляется.

8. Соедините концы цепи. Теперь, когда цепь надежно прошла через все элементы трансмиссии, вы можете соединить ее концы, и снова наслаждаться поездками. Поместите соединяемое звено («маму» и «папу») в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту. Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны. Подожмите звено фиксирующим винтом. Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина. Несоблюдение этой тонкости может привести к поломке.

Поверните заклепку и немного отодвиньте ее с другой стороны. Теперь фаза ажитации по-прежнему распространена. Иногда свежезаваренный сустав движется мягко, но обычно нет. Во-первых, попытайтесь соединить пораженный сустав несколько раз по оси своего вращения — сгибайте вверх и вниз. Если вы сопротивляетесь, используйте обе руки и согните цепь друг от друга. Если это не помогает, проверьте, что заклепка симметрично установлена.

И это должно быть завершением процесса. Если цепочка движется так, как нужно, верните ее на конвертеры и убедитесь, что сортировка работает правильно. Внимание! Когда цепь ломается, она всегда сокращается. Если это было давно, ничего не происходит. В противном случае вы можете повредить или иным образом повредить переключатель.

Есть один полезный инструмент — с-образная скоба (маленький тонкий кусок метала), которая помогает удерживать два конца цепи рядом. Это существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно держать два конца цепи самим. Такой с-образной скобой может служить согнутая скрепка.

Обязательно убедитесь, что у вас есть заклепочная винтовка в вашем рюкзаке, прежде чем она будет следующей, независимо от того, как вы когда-то это сделали. Это всегда вина водителя! Затем вы можете попробовать мастерскую на велосипедах в школе велосипедов, организованной альпийским клубом Брно.

Многие говорят, что вы должны быть сумасшедшими, чтобы отправиться на велосипедную прогулку по недружественным улицам Бухареста. Снегоочиститель ударяет вас, кладет клинок, замерзает и т.д. но меньше смога и больше движения для хорошего кровообращения, которое блокирует себя перед лицом мороза или ради желудка, раздавленного сармале, не портится — обратите внимание на тех, кто в шкафу или висит на стене, и на велосипеде рядом с личным автомобилем. Как ледниковые, как это звучит, городские любители города говорят, что зимой можно безопасно педали, если вы будете следовать их указаниям и призывать нас не ставить велосипед на нафталин с первых чешуек и жевать полюс.

Метод 2 из 2: Замена ослабленной цепи

1. Определите, где соскочила цепь. Иногда цепь не разрывается, а просто сходит со своего обычного положения. Поскольку в этом случае она по-прежнему находится на переднем и заднем переключателях, никакого особого вмешательства не потребуется — все, что вам нужно будет сделать, это установить цепь обратно на звездочку. Если цепь спала в пути, слезьте с велосипеда, положите его набок, звездочками вверх, и найдите место соскока. Обычно цепь спадает с передней звездочки, но остается на обоих переключателях.

Поищите места, где цепь может зажаться. Примите соответствующие меры перед следующей поездкой.

2. Послабление эксцентрика в случае, если цепь зажало. Как говорилось выше, иногда цепь застрянет между задней звездочкой и рамой. В таком случае, ослабьте эксцентрик заднего колеса и открутите гайку эксцентрика так, чтобы можно было извлечь цепь.

Эксцентрик открывается путем разжатия маленького рычажка, находящегося в центре заднего колеса. После чего открутите гайку на противоположной стороне от рычажка, и высвободите цепь.

Не забудьте зажать эксцентрик обратно перед поездкой. Гайка должна быть в меру натянутой, так, чтобы рычажок зажимался не слишком туго и не слишком слабо. Если рычажок зажимается слишком туго, немного открутите гайку, и попробуйте зажать снова. Если же рычажок зажимается слишком легко, гайку нужно подкрутить.

3. В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. На большинстве велосипедов в заднем переключателе имеется пружина, которая обеспечивает натяжение цепи при езде. Преодолевая сопротивление пружины, натяните цепь так, чтобы ее можно было надеть на самую маленькую переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута.

Как правило, теперь вы можете продолжить езду. Первое время велосипед может ехать хаотично, пока цепь не сядет в правильное положение.

4. В велосипедах без скоростей цепь натягивается на переднюю звездочку путем прокручивания педали . Как упоминалось выше, во многих велосипедах, например, в «глухарях» переключателей скоростей нет. В таком случае, наденьте цепь на заднюю звездочку, и, зацепив ее за как можно большее количество зубцов снизу на передней звездочке, прокрутите педаль назад. Цепь должна зацепиться и начать накручиваться на звездочку. Когда цепь накрутится на последний верхний зубец звездочки, она сможет нормально функционировать.

Крутить педали будет легче, если вы приподнимете заднее колесо. Для этого вы можете поставить велосипед на стойку, или подложить под него какой-либо материал. Также вы можете попросить кого-то подержать заднее колесо на весу, или, в крайнем случае, просто перевернуть велосипед.

5. Плавно прокрутите педаль, пока не установится нужная скорость. Сядьте на велосипед и медленно начните движение. Если у вас скоростной велосипед, цепь может соскочить на ту скорость, на которой она стояла перед поломкой. В противном случае, выставьте скорость самостоятельно, пока не исчезнет трение цепи.

Заметьте, что, если цепь спадает на велосипедах с фиксированной скоростью, это может быть признаком ее слабого натяжения. Поэтому, отрегулируйте натяжение цепи перед следующей поездкой.

6. Сделайте «генеральную» проверку . Перед первой послеремонтной поездкой выставьте наиболее удобную скорость. Попереключайте все скорости на переднем и заднем переключателях, чтобы удостовериться, что цепь нигде не скрепит.

Нет ничего необычного в том, что цепь время от времени спадает, но если это происходит слишком часто, может потребоваться помощь специалиста.

Если у вас есть такая возможность, приобретите специальный инструмент, называемый натяжителем цепи. Купите себе парочку, и следуйте инструкциям на упаковке. Как правило, вам понадобится крестообразная отвертка и универсальный гаечный ключ определенного размера. Эти инструменты помогут вам поддерживать необходимое натяжение цепи.

Если ваша цепь все еще провисает, и вы не можете обратиться за помощью к специалисту, возможно, потребуется удалить несколько звеньев цепи, чтобы укоротить ее. Но, не беритесь за это, если не знаете, как правильно снимать звенья.

Каждый велосипедист должен обладать базовыми знаниями и навыками ремонта. Так можно не только сэкономить на сервисном обслуживании, но и не оказаться в безвыходном положении, находясь вдали от вело-мастерской.

Предостережения:

Заплетайте длинные волосы, заправляйте одежду и застегивайте ширинку до конца перед тем, как ремонтировать цепь.

Лучше пользоваться перчатками при ремонте, чтобы не выпачкать руки в смазке.

Не суйте пальцы в цепь, иначе их можно травмировать, или лишиться вообще.

З амена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь — расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

Как установить цепь — видео

Инструменты для работы

Выжимка цепи;
Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
Велосипедная спица;
Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.

Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач. Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты. Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом — с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание ! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.

У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Ремонт натяжителя цепи велосипеда

Натяжитель цепи велосипеда – устройство автономного управления жесткости, обеспечивающее длительную успешную работу трансмиссионного агрегата. Другое название – успокоитель. Область применения – велосипеды с открытой многоскоростной трансмиссией, с планетарной системой управления (в качестве дополнительного устройства), горные велосипеды. Место расположения в конструкции — совместно с задним скоростным переключателем. Материалы для изготовления – металл или пластик.

Эксплуатационные функции натяжителя цепи велосипеда – обеспечение четкой фиксации цепи и защита от срыва при сильном вытягивании, а также от механических повреждений велосипеда. Аксессуар регулирует уровень напряжения механизма цепи, препятствует снижению колебаний в процессе преодоления препятствий (прыжков по рельсам, камням, рельефным неровностям).

Принцип действия натяжителя

Велосипедные цепи в чрезмерно натянутом состоянии затрудняют процесс передвижения, способствуют быстрому износу системы переключения передач, сами выходят из строя раньше предписанного окончания эксплуатационного срока. Ослабленное состояние цепи приводит к срыву со звезд и препятствиям в переключении передач. Установка натяжителя позволяет поддерживать цепь в положении плавного перехода между передачами. Чтобы цепь ходила по устройству прямо и без перекосов, ролики натяжителя устанавливают параллельно комплекту звезд заднего колеса. Незначительное отклонение может привести к деформации держателя системы.

<Типовые разновидности устройства

Заводские изделия этой категории условно подразделяются на 3 типа:

ISCG. Место монтажа – рама. Способ крепления – болтовое соединение по окружности. Количество крепежных элементов – 3. Расстояние между болтами – 47,77 мм.

ISCG-05. Отличительная особенность – простота монтажа. Диаметр окружности крепления –73 мм. Расстояние между крепежными элементами –55,92 мм.

ВВ. Место крепления – каретка, которая прижимает успокоитель к велораме.

В практике велосипедистов-любителей существуют различные способы самостоятельного изготовления успокоителей цепи из подручных материалов, например, из велосипедных спиц.

В каких случаях требуется ремонт натяжителя цепи велосипеда

Распространенной поломкой данного узла является механический износ в результате езды по сложному и проблемному рельефу. Так, например, при эксплуатации горных велосипедов часто приходят в негодность роликовые фиксаторы. В них разбалтываются ролики, иногда деформируется лапка. При сильном износе ремонт натяжителя цепи велосипеда заключается в замене узла новым устройством. Эта процедура проводится в несколько этапов:

снятие цепи с задних звезд;
установка роликового натяжного устройства;
фиксация крепежными болтами;
снятие цепи с передней звезды:
установка цепи в строгой последовательности: большая звезда сзади – направляющий ролик – ролик внешний – звезда максимального диаметра на переднем колесе;
настройка натяжителя посредством изменения угла цепи по отношению к раме. Величина угла выбирается индивидуально для каждого конкретного велосипеда.

После установки цепи производится прокрутка педалей для точной ее посадки.

Все эти операции можно выполнить самостоятельно, но квалифицированную помощь с гарантированным положительным результатом окажут только опытные специалисты.

В нашей мастерской производится профессиональное обслуживание и ремонт натяжителя цепи велосипеда. Мы можем установить новый узел от известных производителей или отладить работу старого успокоителя. По желанию клиента мы можем изготовить устройство с индивидуальными параметрами под заказ.

Ремонт цепи велосипеда и натяжителя цепи

Для тех, кому понадобился ремонт цепи велосипеда и натяжителя цепи, можем предложить отличный сервис. Мастерская VELO-BAZA – команда единомышленников и почитателей велосипедного спорта, знающих толк в велотехнике. Мы ежедневно занимаемся проблемами велосипедов и знаем о них практически всё!

Велосипедная цепь – деталь достаточно простая, относящаяся к расходникам велосипеда. Подразумевается, что цепь довольно быстро исчерпывает свой ресурс и требует замены. Скорость износа зависит как от качества самой цепи, так и от условий использования велосипеда – активности катаний, дорожных и погодных условий, аккуратности велосипедиста и т.д.

На велосипеде, у которого предусмотрена возможность переключения скоростей для приспособления к различным дорожным условиям, цепь перемещается по звёздам, подчиняясь переключателю скоростей. Для устранения слабины имеется натяжитель цепи, ремонтом которого мы также занимаемся.

Когда требуется ремонт цепи велосипеда и натяжителя цепи?

Чем активнее Вы пользуетесь своим байком, тем быстрее может понадобиться обслуживание цепи велосипеда, а через определённое количество времени – и ремонт или замена. Как уже говорилось выше, это совершенно нормальная ситуация, поскольку цепь – это расходник. Однако стоит иметь ввиду, что чем аккуратнее Вы будете обращаться с цепью, тем дольше она Вам прослужит.

Конструктивно цепь представляет собой последовательность звеньев, каждое из которых, в свою очередь, состоит из двойного набора таких элементов, как пины, втулки, ролики и пластины. Проблема износа заключается в постепенном растачивании пинами втулок и связанного с этим изменения длины цепи.

Соответственно, наиболее частая проблема, с которой к нам обращаются – растяжение. Если не заменить растянутую цепь, то растянувшиеся звенья нанесут ущерб звёздам, проточив зубья звёздочек под свою новую длину. А это, в свою очередь, скажется на переключении скоростей. Велосипедист столкнётся с проблемами проскакивания цепи.

Если цепь доведена до совсем плачевного состояния, и её растянутость заметно сказалась на звёздочках, придётся менять не только цепь, но и кассету. А это заметнее скажется на Ваших финансах, чем своевременное обращение за ремонтом цепи велосипеда. Устанавливать новую цепь на кассету, пострадавшую от длительного соседства с растянутой цепью, крайне нежелательно и просто бессмысленно, поскольку от проблем с цепью и переключением передач это не спасёт – новая цепь будет проскакивать на сточившихся зубьях.

Ремонт натяжителя цепи велосипеда, как правило, требуется реже, чем ремонт самой цепи. Это устройство, как понятно из его названия, предназначено для обеспечения оптимального натяжения цепи велосипеда. Чаще всего натяжитель цепи требуется правильно настроить, чтобы цепь не провисала и не была чрезмерно перетянута. В отдельных случаях может потребоваться замена натяжителя.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы реже обращаться к ремонту цепи велосипеда и натяжителя цепи?

Обеспечьте правильный уход. В ходе эксплуатации цепь требует ухода (смазывания), очистки от загрязнений (особенно актуально для любителей маунтин-байков, чьи велопоездки часто проходят в условиях бездорожья и грязи). Процесс смазывания цепи не особо сложен, но требует аккуратности, терпения и наличия расходных материалов а так же некоторого опыта. Перед смазыванием цепь чистится, а затем смазка (желательно специальная, велосипедная) капается по одной капле в каждое звено. Сразу после требуется вытереть цепь сухой тряпкой. Если смазка останется снаружи, то будет буквально «притягивать» грязь, которая благодаря консистенции смазки быстро проникнет внутрь звеньев, приводя к ухудшению работоспособности цепи.

Переключайте передачи, избегая перекосов. Неправильное использование передач негативно сказывается на состоянии цепи и гораздо раньше, чем это было возможно, потребует ремонта цепи велосипеда. Стандартные правила для владельцев велосипедов с двумя комплектами звёзд (передними и задними) – ставить на передние звёзды соответствующие им задние звёздочки. В таком случае цепь работает в обычном режиме, без излишнего перекоса и последующих проблем с растяжением и проскоками.

Своевременно обращайтесь за ремонтом цепи велосипеда и натяжителя цепи. При первых же признаках проблем нужно провести диагностику трансмиссии, оптимально – в специализированной мастерской. Игнорирование неполадок приведёт к быстрому выходу из строя сначала цепи, а затем и кассеты. Профессиональные мастера помогут продлить срок службы цепи и избежать быстрого выхода из строя кассет.

Почему для ремонта цепи велосипеда и натяжителя цепи стоит выбрать VELO-BAZA

У нас есть знания и опыт. Каждый день уже много лет подряд мы занимаемся велосипедами. Проблемы с цепью мы устраняем настолько часто, что стали в этом вопросе экспертами.
У нас есть необходимый инструмент. Любое устранение неисправностей велосипеда, и в том числе ремонт цепи велосипеда, требует не только опыта, но и специальных инструментов. В нашей веломастерской найдётся всё необходимое для быстрой и качественной работы по ликвидации Ваших велопроблем.
Мы ответственно подходим к каждому случаю. Профессионализм обязывает относиться к своему любимому делу с уважением. Точно так же мы относимся и к нашим заказчикам. Ремонт Вашего велосипеда будет проведён квалифицированно, аккуратно и быстро. Именно этим мы и привлекаем своих постоянных клиентов.

В нашей мастерской ремонт цепи велосипеда и натяжителя цепи проводится оперативно и беспроблемно!

Источники:

https://cyclearea.ru/velosiped-i-ego-sostavlyayushhie/kak-pravilno-natyanut-tsep-na-velosipede
https://rollerbord.life/velosiped/natyazhitel-tsepi-velosipeda-shimano.html
https://obves-auto.ru/how-to-put-a-chain-on-a-highspeed-bike-video-why-you-need-a-chain-tensioner-on-the-bike-and-its-installation.html
https://www.velomasterskaya.ru/articles/remont-natyazhitelya-tsepi-velosipeda/
https://velo-baza.com/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/