Натяжка цепи на скоростном велосипеде

Ослабление цепи – явление, знакомое всем владельцам велосипеда. Главным образом цепь ослабляется из-за переключений скоростей. Устанавливая новый механизм, необходимо натянуть цепь уже после 2–3 прогулок на велосипеде. Проверка уровня натяжения производится оттягиванием цепи пальцами от 10 до 15 мм.

Причины слёта цепи

Механизм выходит из строя в двух случаях:

Загиб звезды на системе (передней группе звёзд). В этом случае возможно ехать на иной скорости, где нет погнутой звезды. При использовании всех скоростей настоятельно рекомендуется в скором времени заменить испорченную деталь. В разборной системе заменяется лишь одна погнутая звезда. Сплошная система предполагает полную замену системы наряду с шатуном.
При некорректно настроенных скоростях. Убедившись в исправности шатунов, целесообразно заняться настройкой скоростей. Скоростные переключатели (передний с задним) сверху дополнены регулировочными болтами, предупреждающими запредельную трансмиссию. При некорректной регулировке высока вероятность слёта цепи. Если механизм слетел с главной крупной звезды, вкручивается L-болт (low подразумевает лёгкую передачу). Вкручивание производится до параллельного положения звёзд на переключателе относительно большой звезды. По аналогии в обратном порядке с наименьшей звезды вкручивается Н-болт (high – высокая передача) до параллельной линии переключателя 7-й скорости.

При провисании передней части цепи с малой цепи к велораме следует закрутить L-болт, правильная регулировка которого напрямую зависит от выставления минимальной скорости на байке. Вкручивание продолжается, пока расстояние от внутренней рамки переключателя до цепи не сократится до 1 мм. В случае серьезных повреждений и большого износа цепь следует заменить.

При условии слёта цепи с крупной звезды вкручивается Н-болт, регулировка которого предполагается на самой высокой скорости. Закручивается до 1 мм расстояния от цепи до наружной рамки переключателя.

Порыв цепи

Если переключать скорость в момент нагрузки, допустим при подъёме на гору, вероятен порыв цепи. Когда происходит разрыв цепи, зачастую расклёпывается или ломается звено. В случае расклепывания можно попытаться снова склепать звено. Поскольку делается это с помощью съёмника цепи, инструмент желательно держать под рукой. При поломке звена требуется его удаление вместе с соседним. Затем съёмником клепается цепь.

Установка велоцепи – работа несложная. Достаточно оттянуть сам задний переключатель на ослабленной цепи и надеть её непосредственно на переднюю звезду.

Натяжка велоцепи

Обычного велосипеда

Чтобы подтянуть цепь обычного велосипеда, необходима установка транспорта колёсами кверху. Это самое удобное положение для раскручивания крепёжных гаек на заднем колесе. При раскручивании легко установить оптимальное провисание и натяжение велоцепи. Передвигать колесо нужно по пазам. Закрепление механизма производится только в параллельном положении оси относительно кареточного вала. Правильное провисание составляет 5 мм. При перетяжке цепи отмечается затруднённое вращение педалей. Недостаточная натяжка влечёт за собой соскок механизма. Иногда случается плотный упор колеса в края пазов и лишние звенья удаляются.

Как натягивать цепь на велосипеде? Регулировка натяжения цепи велосипеда

Каждому из нас еще в далеком детстве приходилось натягивать велосипедную цепь. Конструкция старых велосипедов была несовершенной, поэтому этот элемент часто слетал. С тех пор прошло немало времени, и инновации, которые пришли в велоиндустрию, изменили механизмы до неузнаваемости. Сейчас уже трудно встретить трансмиссию вида «синглспид», да и популярная до недавнего времени восьмискоростная передача уходит в прошлое.

Теперь байки оснащаются девятью звездами и тонкой цепью, которые требуют регулярного технического обслуживания – такова расплата за комфортные передаточные числа, скорость и небольшой вес. Рассмотрим, каким правилам нужно следовать, чтобы установка цепи на велосипед была выполнена правильно, а её износ был минимален.

Основы функционирования

В процессе работы этот элемент трансмиссии больше всего изнашивается на шарнирах, где под воздействием нагрузок происходит удлинение линков. В результате, шаг цепи увеличивается, и она уже не может выполнять свои функции. Обычно срок службы этого элемента не превышает 3-4 тысяч километров, что составляет не более 1-2 сезонов. Износ велосипедной цепи проверяют по её удлинению. Если при оттягивании от ведущей звезды зуб обнажается более чем на половину, то необходимо произвести замену. Ремонтировать этот элемент бессмысленно: после того как будет выполнен монтаж цепи на велосипед, она будет постоянно слетать, и вам не удастся насладиться поездкой. Если за этим элементом должным образом ухаживать, то он прослужит намного дольше и сократит ваши расходы.

Принципы выполнения работ

Важно разобраться, как натягивать цепь на велосипеде правильно при первой установке, в противном случае затруднится перемещение велосипеда и будет разрушаться механизм передач. Для этого выполняют следующие действия:

При следовании тезисам этой несложной методики, у вас не будет сложностей с трансмиссией. Весь накопленный в процессе установки опыт можно будет применить для того, чтобы обучить друзей тому, как натягивать цепь на велосипеде.

Техническое обслуживание

Во время прогулок в ненастную погоду на элементах трансмиссии скапливается вода и грязь, и если не проводить обслуживание этих узлов и систем сразу после возвращения домой, то природный абразив и ржавчина быстро выведут их из строя.

Регулировка цепи на велосипеде

Для того чтобы установить необходимое натяжение, байк переворачивается и ставится на седло или монтажную стойку. Заднее колесо снимается путем откручивания гаек или ослабления эксцентрикового зажима. Опускается тормозной рычаг и кронштейн на кулисе, чтобы не мешать проведению работ. Далее цепь разъединяется при помощи замка, удаляется ее лишняя часть, а после укорачивания она вновь возвращается на место.

Если же ваш байк старой конструкции (с горизонтальными дропаутами), то все процессы упрощаются на порядок. Достаточно лишь переместить колесо дальше по направляющим, и вопрос о том, как поставить цепь на велосипед правильно, решится. Однако в этом случае необходимо контролировать износ линков, так как пренебрежение ими может привести к поломке звезд.

Чистка и уход за цепью

Профилактические мероприятия по минимизации износа трансмиссии должны проводиться регулярно. Для этого необходимо снимать загрязненную цепь и промывать ее растворителем. Существуют специальные устройства, способные помочь в этом процессе и сохранить чистоту ваших рук.

Их называют «смывками»: они представляют собой короб со специальными щетками, роликами и направляющими, наполненный жидкостью, которая вымывает частицы грязи. Если проводить такую процедуру регулярно, то проблема, как подтянуть цепь на велосипеде, не будет беспокоить вас, а деталь с успехом прослужит несколько сезонов.

Если же чистка не проводилась очень долго, то образуется ржавчина, которую убрать намного труднее. Необходимо погрузить цепь в емкость с преобразователем коррозии или керосином (лучше всего применять авиационный, так как в нем наименьшее количество примесей) и выдержать несколько суток. Далее её необходимо извлечь, очистить металлической щеткой и оставить сушиться на солнце. Через некоторое время каждый линк необходимо смазать маслом из специальной масленки и установить в рабочее положение. Как натягивать цепь на велосипеде, мы уже обсуждали в начале статьи, поэтому сложностей в этом вопросе не возникнет. Важно следовать логике и собственной интуиции.

Особенности и частные случаи

2 заклепки изымаются из звена;
убирается лишний линк;
цепь соединяется и устанавливается так, чтобы замкнутый конец стопорной пластины располагался по ходу её вращения;
открытая часть прочно скрепляется заклепкой.

Теперь вы готовы к самостоятельному обслуживанию привода своего велосипеда.

Как должна стоять цепь на скоростном велосипеде

Каждый велосипедист рано или поздно, но сталкивается с проблемой ослабления цепного механизма. Связано это в первую очередь с переключением скоростей, поэтому избежать данной проблемы совершенно невозможно. Кстати, после установки абсолютно новой детали, ее нужно подтягивать после 2-3 заездов. Чтобы проверить уровень натяжения достаточно оттянуть цепь пальцами. При этом степень оттяжки не должна превышать 15 мм, но и не должна быть меньше 10-ти. Данные показатели актуальны для спортивных и обычных велосипедов.

Итак, что нужно сделать чтобы натянуть цепь на велосипеда:

Задний переключатель скоростей.

перевернуть вело транспорт, и поставить цепной механизм на наиболее крупные звездочки в передней и задней части. Теперь необходимо ее немного оттянуть и отвести задний переключатель вперед до упора. Далее, добавляется всего 2 звена и таким образом, определяется оптимальная величина;
можно установить цепь в передней части на большую звездочку, а в задней, наоборот, на маленькую. Цепь нужно подтягивать до тех пор, пока роликовые оси не примут одну вертикальную линию.

Как сделать натяжитель цепи велосипеда

Чтобы хоть немного сэкономить, можно сделать натяжитель цепи велосипеда своими руками. Но в первую очередь нужно понимать, для чего нужен успокоитель (он же натяжитель) цепи на велосипеде. Данный аксессуар является защитным элементом вело транспорта. Благодаря успокоителю регулируется уровень натяжения цепного механизма, чтобы исключить снижение колебания при преодолении препятствий (прыжках по камням, рельсам и так далее). Кроме того, натяжитель обеспечивает защиту от механических повреждений и соскакивания цепи со звездочек. Применяется успокоитель на велосипедах, имеющих одну скорость или механизм внутреннего переключения.

Какой успокоитель цепи для велосипеда лучше

Существует всего 3 разновидности стандартных установок натяжителей:

Успокоитель цепи ISCG.

Натяжитель цепи ISCG 05.

Натяжитель цепи Truvativ X0 / BB.

Успокоители различаются не только по типу установки, но и по прочим параметрам:

вес;
себестоимость;
внешний вид;
материал;
степень защиты.

Материал может применяться как высококачественный металл, так и пластик. От этих показателей и зависит стоимость изделия.

Успокоитель цепи для велосипед своими руками

Натяжитель из спицы.

Натяжитель можно сделать различными способами. Самый простой изготавливается из обычной велосипедной спицы при помощи плоскогубцев. Скажем так, это дедовский вариант, который смотрится не совсем красиво, но применяется многими. Итак, спица сгибается в спираль и помещается на трансмиссию. Спираль обязательно должна оттягивать цепочку.

Натяжитель из алюминиевой пластины.

Другим, наиболее простым способом изготовления можно считать натяжитель из алюминиевой или дюралевой пластины. Его достаточно легко сделать из подручного материала, поэтому для работы потребуется следующее:

пластина алюминиевая или дюралевая с толщиной от 8 до 11 мм;
ножовка и тиски;
техническое масло;
напильник и керн;
дрель или сверлильный станок;
молоток и сверла;
наждачная бумага;
метчик, имеющий размеры М10*1 и его держатели.

При помощи маркера обрисовывается старая деталь на металлической заготовке, называемая петухом, после чего просверливается центральная часть отверстия. Далее, ножовкой максимально отпиливается заготовка и напильником доводится внешняя форма до идеального состояния. Можно вместо дропаута проделать паз по диаметру вала, который впоследствии вставляется в паз петуха. В месте установки петуха в раму, производится по ширине перепад. Его ширина на тонком участке должна быть 4 мм, а на толстом – 8 мм.

Теперь можно отверстие высверлить окончательно. Учтите, что диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра отверстия. Особенно, если металл мягкий. Лучше всего использовать электрическую дрель, так как ручная не дает идеальной точности. Потом нарезается резьба поступательно-возвратными движениями.

ВАЖНО! Резьба должна быть нарезана строго перпендикулярно по отношению к осям. Для улучшения внешнего вида изделия прошкуривается наждачной бумагой и полируется. Не забывайте использовать масло для смазки.

Как поставить на велосипед успокоитель цепи

Замена натяжителя цепи на велосипеде осуществляется и своими силами. В качестве примера можно взять самую универсальную модель крепления «ISCG». Для установки нужно совсем немного времени – полчаса. Итак, перед тем, как поставить натяжитель, вам понадобится приготовить шестигранник в количестве 3-х штук размером 2, 4 и 5 мм, съемное устройство каретника, выжимка шатунная, ключ, смазывающее вещество и фиксатор для резьбы. Чтобы было легче произвести сборку, можно воспользоваться пошаговой инструкцией:

Сразу необходимо снять шатуны и звездочки. В некоторых случаях и каретку.
Самую большую звездочку нужно переместить на место средней, а на участке большой устанавливается рокринг (деталь успокоителя).
Так называемый «банан» прикручивается к крайним выступам каретки.
Затягиваются болты.
Проверяется правильность установки: если ход подвески, имеющей 6 дюймов, обращен на 12 часов, а при другой величине на 11:30, значит, все установлено правильно. Учтите, что в сложенном положении подвески цепь может слегка прикасаться к канавке.
После проверки в крепежные элементы вкапывается немного фиксатора для резьбы.
Затем монтируются шатуны, надевается цепь, и настраиваются ролики для прижима. Учтите, канавки должны располагаться исключительно по центру.
Выдвигается внутренний «блин» к звезде так, чтобы расстояние между всеми подобными элементами было строго пропорциональным. Цепь не может задевать детали.
Закрепляются болты.

Автор статьи — Акимова Алина [alina140674]

Как натянуть цепь на велосипеде

Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.

В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.

Рекомендуем прочитать: Уход за цепью велосипеда Защита цепи для велосипеда

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями

Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.

Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.

Звеньевое удаление

Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.

И еще. Новая цепь на старой трещетке — это совсем «не айс». Наверняка останется пробуксовка на малых звездочках. Так что нужно менять и трещотку тоже.

(57 голос., средний: 4,81 из 5) Загрузка.

Как делается правильная натяжка цепи на велосипеде?

Каждый велосипедист должен не только уметь ездить на своём двухколёсном друге, но и уметь правильно за ним ухаживать, в том числе и натянуть цепь на велосипеде. Много вопросов возникает именно с горными транспортными средствами. Рекомендуем отложить все свои дела и ознакомиться с представленной информацией по поводу того, как правильно и быстро натянуть цепь на горном велосипеде. Эти знания ещё не раз пригодятся вам.

Цепь — один из самых важных элементов велосипеда, который требует правильной установки и настройки

Тонкости установки велосипедной цепи

Велосипед нельзя назвать очень сложным устройством, есть и посложнее. Но всё же в его конструкции имеется несколько важных и незаменимых элементов, от которых напрямую зависит работа всего механизма. Важное место всегда занимает цепь. Она будет работать долго только в случае правильного, своевременного и полноценного ухода.

Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.

Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.

Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.

Разные способы натягивания цепи

Велосипеды сейчас бывают разные, имея существенные отличия в конструкции. Чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, нужно знать правила, которые относятся к типу вашего транспортного средства.

Если велосипед без передач

Для велосипеда, в котором не предусмотрена система переключения передач, цепной механизм должен провисать всего на 5 мм. Чтобы добиться правильной работы транспорта и не столкнуться в дороге с определёнными проблемами, необходимо натягивать цепь в соответствии с определёнными правилами:

Расположить двухколёсный транспорт таким образом, чтобы он стоял на руле и сидении, а колёса располагались сверху.
На заднем колесе потребуется ослабить гайки крепления или эксцентрики.
Путём передвижения колеса по наклонным пазам (дропауты), необходимо добиться правильного провисания цепного механизма.

На этом можно было считать установку цепи завершённой, если бы не ряд тонкостей, которые могут сильно усложнить всю эту затею:

закрепление заднего колеса осуществляется только в том случае, если его ось располагается строго параллельно относительно вала каретки;
если цепь на велосипеде будет слишком натянутой, то вращение педалей будет усложнено, а сам механизм быстро придёт в негодность;
при сильно провисающей цепочке велосипедисту придётся часто останавливаться и поправлять её;
удаление звеньев на цепном механизме требуется в том случае, если во время его установки или подтягивании дальнейшая регулировка колеса по дропаутам становится невозможной, а цепь всё ещё провисает.

Если велосипед обладает несколькими скоростными режимами

Сила натяжения цепного механизма на велосипеде, конструкция которого предполагает наличие заднего параллелограммного переключателя, напрямую зависит от показателя жёсткости, которым характеризуется пружина на переключателе.

С длинным цепным механизмом натяжитель просто не сможет компенсировать излишнее провисание, соответственно, цепь будет биться о раму. На эту проблему стоит обратить особое внимание владельцам велосипедов с недостаточно длинным задним перебрасывателем. С коротким цепным механизмом выполнять переключение скорости будет весьма сложно. В результате вся конструкция передачи будет быстрее изнашиваться. Более выраженной эта проблема является в случае с двухподвесными механизмами.

Распространённой проблемой во время установки новой цепи на такой тип велосипедов является необходимость её укорачивания. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

Установка цепного механизма выполняется на самых больших звёздочках впереди и сзади. Тянем за неё и отводим задний переключатель максимально вперёд. Путём добавления двух звеньев можно определить необходимую длину цепи.
Цепной механизм перебрасывается впереди на самую большую звёздочку, а сзади, наоборот, на самую маленькую. Затем цепь подтягивается до тех пор, пока рамка на заднем перебрасывателе не будет указывать точно вниз. Необходимый момент можно вычислить по осям роликов переключателя — они должны составлять одну линию в строго вертикальном направлении.

Если дело приходится иметь с двухподвесными велосипедами, то настройка цепи осуществляется немного по другому принципу. Для этого потребуется придавить на задний маятник таким образом, чтобы передняя кассета со звёздочками удалилась от задней трещотки на максимальное расстояние. В таком положении делаем отметку, соответствующую необходимой длине цепи и удаляем лишние звенья.

Удаление звеньев

Мы часто упоминали про необходимость удаления лишних звеньев, как частую проблему велосипедиста. Если в случае с обычным велосипедом используется разборная цепь с замком, установленным на одном из звеньев, то подавляющая часть современных моделей требует использования неразборных механизмов, в которых все звенья хорошо соединены между собой.

С цельными цепочками возникает больше всего сложностей, особенно у неопытных пользователей. Но при наличии определённых знаний даже в таком случае можно без особых сложностей удалить необходимое количество звеньев. Секрет скрывается в обтачке штифтовой головки на одном из звеньев с использованием наждака.

Можно выбрать более лёгкий способ, но для него потребуется использовать выжимку — специальный инструмент, который позволяет разъединять заклёпки на неразборном велосипедном цепном механизме. При помощи выжимки можно вернуть механизм в рабочее состояние.

Вот мы и освоили важную процедуру, с которой сталкивается каждый велосипедист. Теперь вам не придётся всякий раз обращаться к постороннему человеку для замены и регулирования цепи на вашем велосипеде.

на сайте
ВКонтакте
facebook

Как установить и починить цепь на скоростном велосипеде?

Любое транспортное средство, в том числе и велосипед, требует технического обслуживания. Действительно, велосипеды, особенно скоростные, имеют немало запросов и требований, которые необходимо выполнять для нормального функционирования вашего средства передвижения. Именно поэтому довольно многих велосипедистов интересует вопрос, как поставить цепь на скоростной велосипед. Дело в том, что на обычных отечественных велосипедах цепь состоит из нескольких сегментов, благодаря чему ее установка становится значительно проще.

А вот скоростной велосипед позволить себе такой роскоши не может, поскольку разъемы на цепи будут мешать переключению скоростей. Поэтому у большинства велосипедистов, особенно у новичков, зачастую возникают проблемы с установкой цепи.

Как правильно установить цепь на скоростной велосипед?

Непосредственно перед установкой необходимо перевести оба переключателя, передний и задний, в положение с самыми маленькими звездочками. После этого необходимо аккуратно надеть цепь на велосипед, обходя при этом, нижний ролик с левой стороны, а верхний с правой. Затем соединяем концы цепи и скрепляем их при помощи прижимного винта. Далее помещаем ось в цепь. Одновременно необходимо вращать рукоятку выжимки до тех пор, пока ось полностью не погрузится в предназначенное ей отверстие.

Затем вытаскиваем цепь. Теперь нам остается лишь проверить, насколько правильно цепь была установлена. При необходимости меняем положение оси и доводим его до нужного результата.

Если же вы не имеет ни малейшего понятия о том, как это делается, и даже не различаете составных частей велосипеда, то вам лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Как починить цепь велосипеда?

Как правило, для того чтобы починить цепь, необходимо иметь всего лишь один инструмент выжимку. Если поломка застигла вас где-нибудь в дороге, то вполне возможно, что вам удастся решить проблему. Итак, если у вас порвалась цепь, не спешите отчаиваться. Возьмите выжимку и с ее помощью соедините концы цепи, вставив ось в предназначенное для нее отверстие.

После этого хорошо запрессуйте ось и проверьте, все ли в порядке с цепью. Если же поломка более серьезного характера, то вероятно, вам придется обратиться в мастерскую, или просто купить новую цепь и самостоятельно заменить ее. Лучше всего иметь в своем рюкзаке запасную цепь, особенно на случай длительных поездок.

Когда и как менять ролики переключателя на велосипеде?

Ролики заднего переключателя скоростей на велосипеде к себе внимания привлекают мало. Многие даже не задумываются об их существовании. Но они есть и, как и любой другой узел, требуют технического обслуживания. Необходимо оно для того, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящий ремонт.

Для чего нужны ролики заднего переключателя?

Некорректное переключение передач не всегда связано с настройкой трансмиссии, с манетками, с кривым петухом или с геометрией самого переключателя. Иногда причиной плохой работы становятся ролики.На большинстве переключателей, даже самого высокого уровня, они изготавливаются из пластика. Кажется, что решение не самое разумное, но ходят эти кусочки пластмассы по много лет полностью сохраняя весь свой функционал. Всего их два и назначения у них немного разные.

Нижний ролик, он же натяжной, выполняет функцию натяжения цепи. Простите за каламбур. К нему требований меньше, нагрузки он испытывает меньше, работает дольше.

Верхний ролик выполняет функцию направления цепи в момент переключения передач. Если обратите внимание, то заметите, что он имеет некоторый люфт вдоль оси. То есть, он перемещается на какое-то расстояние влево и вправо. Так задумано инженерами, исправлять этот люфт нет необходимости.

Он нужен для того, чтобы система плавнее производила переключения и прощала некоторые ошибки. Бывает же, что где-то немного сильнее надавил на рычаг переключения и цепь заскакивает на передачу, которой не выбирал. Вот такие огрехи люфт ролика и позволяет убрать, если сильно не углубляться в тему. Учитывая специфику назначения верхнего ролика, его износ происходит намного быстрее, чем нижнего. Поэтому при обслуживании велосипеда всегда уделяйте внимание этому маленькому, но очень важному компоненту.

Надо отметить, что переключатели высокого уровня Shimano, люфта на верхнем ролике не имеют. Такие системы выполнены с высокой точностью изготовления всех элементов и рассчитаны на профессиональных велосипедистов. Они ошибок не прощают и отличаются невероятной четкостью переключений.

Как понять, что ролики переключателя износились?

Определить степень износа роликов очень просто, достаточно посмотреть на профиль зубцов. Вершина каждого из них должна быть плоской, углубление для цепи должно быть такой величины, чтобы у нее не было шансов соскочить с ролика в движении. Другими словами, если ваш ролик больше походит на круг, чем на звезду, то его точно пора менять. Заостренные кончики зубцов, как вы понимаете, тоже намекают на замену. Также причиной для замены может стать затрудненное вращение. Конечно, если хочется, подшипники роликов можно перебрать, помогает эта процедура в 95% случаев.

Изношенные ролики заднего переключателя

Возможно, люфты есть на обоих роликах и к заводским их уже отнести сложно, тогда тоже требуется замена. Причем, напомню, верхний ролик изнашивается быстрее нижнего, но менять их местами противопоказано. Часто они имеют разную ширину, могут быть со смещением диска относительно центра симметрии, могут быть разного размера и выполнены из разных материалов, они заточены под разные направления вращения и не забываем про люфты. Все это сильно отражается на качестве переключений.

Кроме того, сточенный в ноль ролик частенько становится причиной заклинивания цепи в лапке переключателя. При активном вкручивании это будет означать оторванный или радикально деформированный переключатель. Особо везучим переключатель попадает в спицы.

Как устроены ролики заднего переключателя?

На первый взгляд в них нет ничего необычного – ролики, как ролики. Однако при разборке переключателя вы обнаружите, что разница таки есть.

Во-первых, с продукцией компании SRAM обращаться легче, там сразу всё видно, конструктив сильно разный. В случае Shimano и Campagnolo к различиям придется присматриваться.

Во-вторых, ролики имеют направление вращения (чаще всего), а значит способ установки у них один. В противном случае система будет работать некорректно.

В бюджетных переключателях оба ролика крутятся на втулках. В решениях подороже на втулке будет вращаться только нижний ролик, верхний уже посажен на шариковый подшипник. Рассматривая тот же Shimano, например, уровня XT, в нижнем ролике обнаруживается керамическая втулка, которой сносу нет, если смазывать периодически. Верхний ролик на промышленном подшипнике с защитой от попадания пыли и влаги (с сальником-пыльником).
Гоночные решения подразумевают наличие подшипников качения из керамики в обоих роликах. В этом же случае ролики зачастую увеличенного диаметра, что якобы дает шанс сэкономить пару Ватт драгоценной энергии. Для роликов большего размера предусмотрены и сменные лапки, переделанные в соответствии с новыми параметрами.

Недорогие китайские ролики с подшипником. Купить

Как обслужить или заменить ролики переключателя?

Вооружитесь шестигранным ключом необходимого размера и откручивайте два винта, фиксирующих ролики. Чтобы их не перепутать, не снимайте сразу оба. На заводе обычно винты садятся на специальный уплотнитель резьбы, поэтому первое откручивание потребует немалых усилий, так и должно быть. Запомните (сфотографируйте) какой стороной ролик был установлен, это важно. Часто с разных сторон у него разная конструкция.

В руках у вас окажется ролик с двумя небольшими шайбами и втулкой, если сняли первым нижний ролик. Хорошенько очистите поверхность от старой смазки, помойте с растворителем (Калоша хорошо справляется с этой задачей), пока не уберете всю старую смазку. Возможно, для первичной очистки потребуется поковырять грязь отверткой. Промойте внутреннюю часть втулки, саму втулку и две шайбы. Нанесите литиевую смазку тонким слоем на внешнюю поверхность (. ) втулки, вставьте ее в ролик, приложите две шайбы справа и слева, а затем устанавливайте все на место.

Смазывать сам винт необходимости нет, так как во вращении он участия не принимает. Когда вы вставляете втулку в ролик, то обратите внимание, что ширина у них разная, отличается буквально на 1 мм, втулка длиннее. Вот эта разница в длине необходима для того, чтобы при зажатии ролика в рамке переключателя фиксировалась именно втулка, она и становится осью вращения. По этой причине смазка на самом винте не нужна, она просто в перспективе вытечет и наберет на себя кучу пыли. То же самое повторяем с верхним роликом. В нем вы обнаружите, что длина втулки больше. Помним про необходимый люфт и не удивляемся тому, как она торчит из ролика.

Помним еще и то, что верхний ролик может быть на промышленном подшипнике, а значит и без люфта. Тогда берем тонкое лезвие канцелярского ножа и аккуратно поддеваем уплотнительное кольцо с внутренней части подшипника. Кольцо это выполняется из обрезиненного металла, а значит может деформироваться, так что проделываете операцию очень аккуратно. Гнутое кольцо, конечно, выровнять можно, но в дальнейшем оно может стать причиной плохого вращения и потери свойств уплотнения. Одно кольцо сняли? Теперь снимите второе. Вот только теперь ролик готов к обслуживанию, можно его полоскать в Калоше или побрызгать очистителем тормозов, чтобы выбить всю старую смазку и пыль. Не уверен, стоит ли это проговаривать, но выковыривать из ролика сам подшипник не стоит.

Далее, берите литиевую смазку и набивайте подшипник. Много смазки ложить в него нельзя, иначе он будет плохо вращаться. Если заполните около 40% внутреннего пространства, то не ошибетесь. Колечки ставим назад, надеваем шайбы и возвращаем ролик на место.
Простая процедура чистки и смазки роликов на деле оказывает существенное влияние на работу трансмиссии велосипеда.

Ролики заднего переключателя с керамическим подшипником. Купить

Замена роликов происходит примерно по той же схеме, старые снимаем, новые устанавливаем. Примечательно, что фирменные ролики Shimano учитывают направление вращения, а вот китайские алюминиевые решения – нет. Им все равно как становиться, так что не заморачивайтесь.
Минусом алюминиевых роликов является повышенная шумность, но в целом все терпимо. Устанавливать их на бюджетные переключатели не рекомендуется, так как люфта верхнего ролика тогда не станет, а значит и дальнейшая эксплуатация может быть сопряжена с постоянными ошибочными переключениями. Винты ставить на уплотнитель резьбы не обязательно, но желательно. Не видел, чтобы они у кого-то в пути раскручивались, но почему бы себя и не перестраховать.

Процедура даже на бумаге выглядит простой и быстрой. В реальности займет меньше времени, чем вы потратили на чтение этой статьи. Результат, тем не менее, всегда будет сильно ощутим в движении.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как подтягивать цепь на велосипеде

Каждый владелец велосипеда должен уметь не только передвигаться на нем, но и правильно ухаживать, оказывая при необходимости ремонтные действия. Проблемы с цепями могут возникнуть в любое время, не зависимо от стоимости и вида велосипеда.

Для того чтобы вовремя диагностировать проблему, следует знать основные правила и нюансы замены цепей. Эти правила необходимы для всех водителей, ведь от состояния транспортного средства зависит жизнь человека.

Виды велосипедных цепей

Для односкоростных велосипедов

Такие цепи устанавливают на городских, детских и подростковых велосипедах, а также на транспорте с втулкой. Такой вид характеризуется наличием одной звездочки на заднем колесе и переключением скорости в задней втулке.

Правильное использование и уход за компонентами позволяет им служить долго без изнашивания. Это объясняется тем, что механизм выглядит, как прямая линия, поэтому не подвергается лишним нагрузкам. Такие типы изготавливают из упрочненных, жестких и толстых пластин, которые предварительно подвергают термической обработке.

Односкоростные звенья крепче держат механизм, из-за этого нагрузка распределяется более равномерно. Такое свойство позволяет не растягиваться звеньям.

Для многоскоростных велосипедов

Такой механизм актуален в транспорте с переключением скоростей. Главное отличие в присутствие зазора между составляющими частями звена. Этот фактор позволяет цепи перемещаться вбок. Конструкция характеризуется меньшей шириной.

Часто в таких цепях диагностируют перекос, это сказывается на удобстве управления велосипедом, а также приводит к частым износам частей трансмиссии.

Конструкция включает в себя внутренние и внешние звенья.

Облегченные

В состав входят пустотелые пины и пластинчатая перфорация. От обычных механизмов отличаются меньшим весом, более высокой стоимостью наряду с небольшой прочностью.

Подходят для гоночных велосипедов, где важен вес модели.

С одним повторяющимся звеном

Принято называть — Халфлинк. Отличие от других моделей в том, что звенья имеют одинаковое строение и размер, нет разделения на внутренние и внешние. Преимущество Халфлинка заключается в простом демонтаже, можно регулировать длину и убирать лишние звенья. Данная модель более подвержена к повреждениям и растяжению.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть?

Причины ослабления цепей:

Фиксированная передача. Езда таким образом подразумевает отсутствие фазовращателя. Из-за этого причиной ослабления цепей могут стать гайки, отвечающие за заднюю ось. Необходимо осмотреть область гаек на возможность неплотного закручивания, в таком случае колесо подвергается скольжению и расстояние между педалями и колесом уменьшается.

В конечном итоге механизм высвобождается и выпадает. Для устранения проблемы необходимо ослабить заднюю часть и передвинуть колесо на свое место. Затем плотно закрутить гайки.

Система передач. При наличии такой конструкции корень проблемы следует искать в переключателе. В дальнейшем эту составляющую необходимо отрегулировать. Переключатели с обеих сторон воздействуют на конструкцию, та в свою очередь перемещается по разным звездочкам.

Необходимо осмотреть переключатель, который имеет строение двух винтов. Винты служат ограничителем в движении переключателя, поэтому следует убедиться в том, что они расположены на правильных местах.

Повреждения. Сбои в работе переключателя из-за повреждений являются не редкой причиной неполадок цепи. Задний переключатель наиболее подвержен поломкам, имеет хрупкое строение. После удара или падения его может согнуть вовнутрь к спицам. Дабы убедиться в данной проблеме, следует осмотреть задний переключатель.

Ролики должны быть расположены параллельно друг другу. Благодаря этому конструкция движется вертикально сверху к управляющему ролику в среде переключателя передач. Для диагностики следует провести сравнение ролика со звездочками, чтобы убедиться в отсутствие бокового скоса.

Решение проблемы заключается в извлечении переключателя и его выпрямлении. Необходимо помнить, что элемент аккуратно отсоединяют, дабы не нанести еще больший вред.

Другие причины. При покупке новой звездочки или цепи, следует измерить их длину. Часто производители выпускают цепи большей длины, чем требуется. Чересчур длинная составляющая будет слабой среди большой нагрузки передач.

Особенности натяжения цепи на велосипеде без передач

При работе с обычным велосипедом следует помнить, что запрещено затягивать конструкцию слишком туго. В норме величина допускается не более 5 мм.

Последовательность натяжения цепи:

Велосипед следует перевернуть и под сиденье подложить мягкую ткань, дабы избежать повреждения.
Заднее колесо прикреплено при помощи двух гаек. Их следует ослабить для комфортного монтажа цепи.
Колесо передвигают по наклонным пазам для настройки необходимого уровня провисания.
После настройки заднее колесо крепят обратно на гайки, крепко затягивая. Не нужно прикладывать большие усилия, дабы не повредить элементы.
Механизм должен обеспечивать педалям свободное вращение. Именно поэтому, после монтажа следует проверить велосипед в работе. Так же, после завершения работ, необходимо проследить, чтобы ось колеса была параллельно каретке.

Как натянуть цепи на велосипеде со скоростями?

Очень часто неправильный выбор цепи несет за собой сбои в работе переключателя, элемент не может обеспечивать заданное натяжение.

Провисание цепи заставлять конструкцию бить по раме, а также усложняет процесс работы передач. Короткий механизм также не подходит, так как чрезмерное натяжение провоцирует износ скоростных механизмов.

Не все цепи сразу устанавливают в скоростные велосипеды. Иногда элемент следует укоротить, убрав лишние звенья.

Укорочение делается таким образом:

Цепь натягивают на переднюю и заднюю звездочки.
Потянув цепь, следует отвести вперед переключатель. Делать это нужно до максимума.
Добавить несколько звеньев и в итоге получить необходимую длину.

Второй способ:

Переместить переднюю цепь на основную звезду. Тоже самое делается с задней составляющей, но помещают ее на самую маленькую.
Подтягивают элемент таким образом, чтобы задний преобразователь указывал вниз. В этот момент ролики должны находится на одной линии.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда?

Укорачивать механизм необходимо, когда присутствует провисание, высокие нагрузки, если механизм используется длительное время, или проходит смена звездочек.

Как правильно укоротить цепь:

Цепь перекидывают на крупные звезды впереди и сзади.
Одно звено размыкается.
Суппорт должен пребывать в горизонтальном положении, для этого следует максимально натянуть звенья.
Последним этапом лишние звенья убираются или добавляются.

Как узнать, что цепь нужно менять?

Любой механизм теряет свои свойства со временем. В велосипедных составляющих износу подвергаются пины, которые соединяют между собой звенья. Установлено стандартное расстояние для пинов-12,7 мм. Чем продолжительнее используется велосипед, тем больше становится это расстояние.

Появление износа негативно сказывается на работе переключателя, а также дополнительно нагружает другие элементы трансмиссии.

Установка новой цепи влечет за собой изнашивание звездочек. Происходит это таким образом: новый механизм крепко держится на звезде, а ролик закреплен на пине. В процессе эксплуатации пин перемещается в ролике и увеличивает расстояние между зубьями звезды.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж каждые 1500-2000 км пробега. Это значение зависит от вида велосипеда, условий, в которых он используется и качества смазки.

Для того чтобы поддерживать велосипед в идеальном состоянии, необходимо придерживаться правил его эксплуатации. Гораздо лучше обнаружить проблему сразу, дабы вовремя устранить поломку и не допустить дальнейшего износа.

Как правильно натянуть цепь на велосипеде

Друзей нужно любить. Даже если они двухколесные. Такие отношения подразумевают квалифицированный уход за своим другом. Натяжка цепи осуществляется во имя своей безопасности и продления срока службы велосипеда. Проанализируем вопрос о том, как нужно натянуть велосипедную цепь грамотно, быстро и качественно.

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

внешние пластинки;
внутренние элементы;
пины;
валики;
ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как отрегулировать цепь на скоростном виде велосипеда.

Горный, шоссейный или другой тип велосипеда, использующий в своем механизме возможности перемещения цепки с звезды на звезду, требует отдельного способа натяжки цепи. В таком двухколесном механизме нет постоянной фиксации. Процедуру натяжения гарантирует пружина, находящаяся на заднем переключателе скоростей. Когда цепь начинает провисать ухудшаются скоростные характеристики вашего друга и слышится стук. Если в процессе ремонта цепь перетягивается – это приводит к плохому переключению скоростей и быстрой изношенности звезд.

В начале всей ремонтной процедуры стоит определить состояние цепи относительно провисания. Это можно сделать двумя методами.

Выставляем скорость на максимальную переднюю звезду и такую же заднюю. В области передней звездочки оттягиваем цепь по направлению переднего колеса. Как только задний переключатель достиг упора, вычисляем количество лишних звеньев. Если их две штуки значит все в норме. Остальные показатели говорят о том, что необходимо производить регулировку.

Скорости располагаем так, чтобы одновременно использовались максимальная передняя и минимальная задняя звезды. При этом ролик, который направляет и тот, что натягивает заднюю перекидку, обязаны, соотносится по оси и обладать перпендикулярностью относительно поверхности земли.

Процесс подтягивания заключается в удалении звеньев, которые оказались лишними. Как это сделать рассмотрим в отдельном пункте.

При регулировке скоростного велосипеда можно использовать отдельное приспособление – натяжитель цепи. Его основная функция – управлять жесткостью и избавить своего хозяина от лишних проблем с ремонтом проблемной зоны.

Механический вариант натяжителя цепки монтируется рядом с задним переключателем. Несложная конструкция такого прибора не только четко фиксирует цепь, но и служит защитой от непредвиденного слета при вытягивании.

Установка натяжителя подразумевает одномоментное выравнивание самого прибора и переключателя. Цепь будет ходить как по маслу: ровно и четко. Но все же такой механизм не панацея от описываемой проблемы. Рано или поздно придется осуществить процесс снятия натяжителя и регулировать цепь удалением звеньев. В силу физических свойств цепь со временем будет растягиваться, особенно на скоростном велосипеде. Но с точки зрения практичности приобретение натяжителя необходимо, чтобы не попасть в трудную ситуацию во время путешествия.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

Выбираем ненужные звенья.
Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
Его не нужно выдавливать до конца.
Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
Отсчитываем звенья и демонтируем их.
Соединение цепи происходит в обратном порядке.
Впрессовываем пин.
Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Проскальзывание – результат дефекта передачи.

Ситуация с проскальзыванием детали возникает при слабой натяжке. А сама слабость является следствием физического растяжения. Это в свою очередь, по принципу домино, ведет к повышенной изнашиваемости звезд.

Поэтому если вы установили новую цепь или подтянули старую результата можно не получить. В этом случае замены требуют и звезды. Металл, который стерся, восстановлению не подлежит.

Если уже не один раз приходилось регулировать цепь удалением звеньев, нужно задуматься о приобретении новой гусеницы. В конце концов – это вопрос вашей безопасности.

Негатив вследствие неправильного ремонта цепи

Последствия условно можно разделить на два вида: для человека и для велосипеда. Рассмотрим, чем это грозит двухколесному другу.

Любое провисание снижает скоростные характеристики и увеличивает мышечные затраты на создание скорости. То есть, если вы слабо натянули цепь, будьте готовы к тому, что она может срываться, а главное начнет калечить велосипед. Слишком сильное натяжение приводит к быстрому истиранию деталей. Тогда заменой одной цепи не обойтись. Кроме звезд, страдают спицы, втулки, их составляющие и другие детали.

Для человека. Усилие, которое передается на колеса при кручении педалей в режиме растянутой цепи, быстро приводит к повышенному утомлению. Собственно снижается возможность длительной поездки. Вместо любимого отдыха можно получить дорожные мучения. Самыми страшными по данным статистики, являются случаи слета цепи на скорости при нахождении на дороге. Это не только травмы. Это вероятность летального исхода.

Поэтому вовремя регулируйте цепь и любите своего двухколесного товарища.

Как натянуть цепь на велосипеде

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

Звеньевое удаление

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Как делается правильная натяжка цепи на велосипеде?

Цепь – один из самых важных элементов велосипеда, который требует правильной установки и настройки

Тонкости установки велосипедной цепи

Разные способы натягивания цепи

Если велосипед без передач

Расположить двухколёсный транспорт таким образом, чтобы он стоял на руле и сидении, а колёса располагались сверху.
На заднем колесе потребуется ослабить гайки крепления или эксцентрики.
Путём передвижения колеса по наклонным пазам (дропауты), необходимо добиться правильного провисания цепного механизма.

закрепление заднего колеса осуществляется только в том случае, если его ось располагается строго параллельно относительно вала каретки;
если цепь на велосипеде будет слишком натянутой, то вращение педалей будет усложнено, а сам механизм быстро придёт в негодность;
при сильно провисающей цепочке велосипедисту придётся часто останавливаться и поправлять её;
удаление звеньев на цепном механизме требуется в том случае, если во время его установки или подтягивании дальнейшая регулировка колеса по дропаутам становится невозможной, а цепь всё ещё провисает.

Если велосипед обладает несколькими скоростными режимами

Установка цепного механизма выполняется на самых больших звёздочках впереди и сзади. Тянем за неё и отводим задний переключатель максимально вперёд. Путём добавления двух звеньев можно определить необходимую длину цепи.
Цепной механизм перебрасывается впереди на самую большую звёздочку, а сзади, наоборот, на самую маленькую. Затем цепь подтягивается до тех пор, пока рамка на заднем перебрасывателе не будет указывать точно вниз. Необходимый момент можно вычислить по осям роликов переключателя — они должны составлять одну линию в строго вертикальном направлении.

Удаление звеньев

Определить, почему прокручиваются педали на велосипеде, поможет тщательный осмотр шатунно-педального узла такого транспортного средства. Замена изношенных деталей позволит вернуть байку работоспособность.

Правильная посадка на велосипеде

Мы настолько привыкли к цепным велосипедам, что существование других разновидностей даже не рассматривается. А зря! Ведь существует ещё велосипед с карданом, который начал выпускаться гораздо раньше цепных моделей.

Как натянуть и отрегулировать велосипедную цепь

5 минут Автор: Виталий Петров 91

Важным элементом для работы велосипеда является цепь, срок службы которой зависит от своевременного ухода. При работе она не должна трещать и скрипеть. Это нормально, что в процессе эксплуатации она постепенно изнашивается и, как следствие, удлиняется. При правильной регулировке цепь должна провисать на 10–12 мм. При оттягивании пальцами она должна поддаться на 10-15 мм, а если эта величина больше, то её необходимо натянуть. Заметьте, что это актуально только для велосипедов или без переключателей скоростей, или с планетарным механизмом передач.

При установке новой цепи также важно отрегулировать её натяжение. Ещё важнее — после первых трёх заездов подтянуть её. Новая деталь в первое время эксплуатации очень быстро растягивается.

Регулировка натяжения на велосипеде без передач

Правильно натянутая цепь на велосипеде без скоростей должна быть немного свободной на величину провисания около 5 мм.

Чтоб натянуть цепь на обычном бесскоростном велосипеде, нужно:

Положить свой транспорт вверх колесами.
Ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса.
Настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам, которые называются дропаутами.

Закреплять заднее колесо нужно только в положении, когда его ось параллельна валу каретки.

При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде становится очень тяжело, детали цепной передачи быстро изнашиваются. Тогда как провисшая цепочка может соскочить со звездочек, и дальше ехать уже точно будет невозможно.

Если колесо уже уперлось в край дропаутов, его больше некуда отодвигать, а цепная лента по-прежнему болтается, тогда потребуется удалить парочку звеньев.

Регулировка на велосипеде со скоростями

Величина натяжения цепи на велосипеде с задним параллелограммным переключателем задаётся всецело силой жёсткости пружины самого переключателя. Но если цепь будет слишком длинной, то этот натяжитель не сможет скомпенсировать её провисание, и она станет бить по раме. Особенно это актуально для велосипедов с коротким задним перебрасывателем.
Слишком короткая цепочка затрудняет переключение передач. Она станет причиной ускоренного износа деталей передачи. В первую очередь это относится к двухподвесным велосипедам.

Очень часто при установке на скоростной велик новой цепи необходимо укоротить её длину, то есть убрать несколько звеньев.

Есть два способа определения того, сколько звеньев нужно убрать:

Установить цепь на самые большие звездочки спереди и сзади. Потянуть за неё, отводя задний переключатель до предела вперед. Теперь остается лишь добавить два звена, и оптимальная длина будет определена.
Перебросить цепь спереди на наибольшую звездочку, а сзади – на самую маленькую. Подтянуть цепочку до положения, при котором рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз, точнее говоря, когда оси роликов переключателя станут в одну вертикальную линию.

На двухподвесах настраивать длину цепи правильнее будет, придавив задний маятник до позиции, когда передняя кассета звездочек максимально удалена от задней трещотки. Пометив нужную длину, лишние звенья можно удалить.

Удаление звеньев

На обычный велосипед без скоростей ставятся разборные цепи, у них на одном из звеньев имеется замок. На большинство современных байков со скоростями ставятся неразборные цепочки с одинаково хорошо заклепанными всеми звеньями. Разобрать цельную заклёпанную цепочку несложно, достаточно лишь обточить на наждаке головки штифтов на одном из её звеньев. Ещё легче и боле аккуратно можно рассоединить заклепки при помощи специального инструмента — выжимки.

Нужно заметить, что выжимка — это универсальный инструмент. С её помощью можно не только выдавить фиксирующий штифт, но и заново заклепать разобранную цепь. Многие выжимки имеют две рабочие канавки: одна нужна для выпрессовки штифта из ролика, а вторая – для запрессовки. Установочное место, расположенное дальше от давящего винта, предназначено для расклёпки штифтов цепи. Подробнее о пользовании подобным инструментом можно узнать из следующего видео.

Проскальзывание цепи

Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, в свою очередь, быстро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на старую трещотку, можно ничего и не добиться. Всё равно пробуксовка на маленьких звездочках останется.

Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Помните, что удалить два звена из неё можно лишь один раз. В конечном исходе, вам все равно придётся потратиться на новую деталь.

Источники:

https://sportotip.ru/vidy-sporta/velosiped/kak-natyanut-cep/
https://fb.ru/article/150983/kak-natyagivat-tsep-na-velosipede-regulirovka-natyajeniya-tsepi-velosipeda
http://sashamoto.ru/velosiped/kak-dolzhna-stoyat-cep-na-skorostnom-velosipede.html
https://velojournal.net/kogda-i-kak-menyat-roliki-pereklyuchatelya-na-velosipede
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-podtyagivat-tsep-na-velosipede.html