Ободной тормоз велосипеда

Как самостоятельно настроить тормоза на велосипеде?

Вопрос о том, как настроить тормоза на велосипеде, перед владельцами современных велобайков ставится очень редко, так как качество современных тормозных систем настолько высокое, что установленные на заводе в процессе производства настройки не сбиваются годами. Однако в любом случае велосипедисту необходимо знать тонкости их настройки и проводить профилактическое обслуживание не менее 1 раза в сезон. Это позволит вам продлить жизнь вашему велосипеду, и обезопасит вас от возможных несчастных случаев, которые могут с вами произойти в дороге.

Виды велосипедных тормозов

Для того, чтобы знать, как правильно настроить тормоза на велосипеде, необходимо уметь разбираться в их конструкции. На сегодняшний день современные велосипеды оснащаются тормозами следующих видов: ободные, барабанные и дисковые. При этом каждый вид тормозных систем подразделяется на подвиды.

Виды велосипедных тормозов

Ободные системы бывают:

• клещевыми;
• кантилеверными;
• гидравлическими;
• типа V-brake.

Тормоза барабанного типа подвидов не имеют, а вот у дисковых имеются следующие разновидности:

• гидравлические;
• механические;
• гибридные.

Под ободными понимают те тормозные системы, в которых торможение колёс велосипеда осуществляется путём зажима обода колеса. В результате скорость вращения понижается вплоть до полной остановки транспортного средства. Ободные тормозные системы являются одними из наиболее распространённых благодаря своей простоте и дешевизне. Они используются на велобайках практически всех типов.

Устройство гидравлического тормоза для велосипеда

Барабанные, или роллерные тормоза, по своему принципу действия очень похожи на те, которые применяют на автомобилях. Здесь тормозные элементы конструкции размещают внутри колес, и они останавливают их движения за счёт прижима к вращающейся части колеса. Так как тормоза данного типа имеют большую массу и являются редко ремонтопригодными в походных условиях, не имеют достаточной прочности, их обычно применяют на велобайках прогулочного типа.

Что касается тормозов дисковой конструкции, то они являются самыми распространёнными на сегодняшний день и их устанавливают, как на машины для новичков, так и на профессиональные велобайки. Устройство их состоит из диска, надёжно закрепленного на втулке колеса, а также на раме или вилке суппорта, гидравлической трубке или тросе. Задача последних – передать усилие, создаваемое кистью велосипедиста при торможении на суппорт. Эта тормозная система не нуждается в постоянной настройке, не боится атмосферных осадков и холодов, имеет продолжительный период эксплуатации.

Устройство дискового тормоза для велосипеда

Чтобы знать, как настроить тормоза на велосипеде правильно, необходимо будет тщательно изучить устройство систем торможения всех типов. При этом некоторые виды велосипедов оснащаются достаточно сложными тормозными системами, и поэтому владельцу велосипеда для того, чтобы иметь представление, например, о том, как настроить гидравлические тормоза на велосипеде, необходимо будет тщательно изучить инструкцию к нему. Стоит прочитать материалы на данную тему, расположенные на специализированных сайтах, посвящённых велоспорту.

Основные признаки неисправностей велосипедных тормозов

Если вы изучили информацию по вопросу о том, как настроить тормоза на велосипеде, вам также стоит дополнительно разобраться с признаками, свидетельствующими о поломки его тормозной системы.

Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки

К ним относятся:

1. Появление необычных звуков во время движения, а именно стуки, свисты, скрипы. Это свидетельствует о том, что машина имеет проблемы с колодками или же с самим тормозным механизмом.
2. Плохой отклик велосипедных тормозов на воздействие, прилагаемое велосипедистом к тормозной ручке. В этом случае можно диагностировать неисправность гидравлической системы или троса велотормоза.
3. Наличие визуально обнаруживаемых механических повреждений, а именно следов удара после падения. В этом случае тормоза работать будут, но их придётся дополнительно отрегулировать.

Внимание! Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки.

Данную процедуру необходимо будет провести и тогда, когда машиной вы не пользовались более месяца, особенно в холодное время года.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка

Для того, чтобы разобраться в том, как настроить тормоза на велосипеде, необходимо знать основные операции, которые выполняются при этом. Обычно регулировка тормозов всех типов нуждаются в выполнении следующих операций:

1. Подбор наилучшего способа расположения колодок относительно обода колеса, или же регулировка таким же образом диска или барабана.
2. Отладка их рабочих плоскостей.
3. Подбор оптимального усилия на рабочих органах, расположенных на руле. Обычно это рукоять тормоза, с помощью которой передаётся усилие на рабочие органы тормозной системы. Данное усилие на задний тормоз может передаваться через педали велосипеда.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка, например, в обязательном порядке необходимо будет проверить правильность геометрии обода колеса. Если вы выявите на нём наличие восьмёрки, её необходимо будет исправить, чтобы колодка не стирала обод.

Во время настройки тормозной системы всегда помните о том, что, знать, как настроить задние тормоза на велосипеде, это далеко не равнозначно знанию о том, как настроить передние тормоза на велосипеде. Обычно устройства тормозных систем, расположенных спереди и сзади велосипеда, достаточно серьёзно отличаются друг от друга, поэтому к ним нужно иметь различный подход.

Регулировка ободных тормозов

Узнать, как настроить ободные тормоза на велосипеде, вы можете, внимательно изучив инструкцию по их устройству. Кроме того, информация по данной теме в изобилии встречается на сайтах, посвящённых велоспорту. Обычно процесс регулировки ободных тормозов не доставляет абсолютно никаких проблем даже начинающему велобайкеру. Дело в том, что основной операцией по обслуживанию тормозов подобной системы является замена тормозных колодок, поэтому все тонкости здесь будут заключаться в правильности работы с удерживающими их механизмами.

Настройка ободных тормозов велосипеда

Стоит отметить, что в основном большинство современных велосипедов используют такой тип креплений тормозных колодок, как V-Brake. Он характеризуется наличием в их конструкции рычагов раздельного типа, выполненных в виде буквы V. Их соединяет тросик, удерживаемый рубашкой. Именно об обслуживании тормозной системы данного типа мы и расскажем.

Для того, чтобы провести техническое обслуживание ободного тормоза, необходимо:

1. Разомкнуть тормоз, и с применением усилия извлечь рубашку троса из крепления.
2. Выкрутить винт крепления его к раме.
3. Снять механизм тормоза.
4. Для работы с колодками выкрутить винт фиксации колодок.

При этом следите за тем, чтобы не забыть верную последовательность установки шайб. Дело в том, что они монтируются парами – вогнутая и выпуклая. От того, насколько правильно они установлены, зависит правильность регулировки всей тормозной системы.

Готовые тормозные картриджи должны точно подходить к тормозам велосипеда

Так как самой распространённой операцией является замена колодки тормоза, рассмотрим её. Для этого необходимо будет выполнить все операции, перечисленные выше, и поддеть старую колодку, чтобы удалить её. На освободившееся место устанавливается новая. При выполнении данной работы необходимо быть аккуратным, так как придётся тормозную колодку подгонять по месту.

Внимание! В том случае, когда вы будете устанавливать уже готовые тормозные картриджи, вам придётся внимательно смотреть за тем, чтобы такие картриджи точно подходили именно к этим тормозам.

Кроме замены тормозной колодки, выполняют регулировку их на месте, а также контролируют уровень натяжения тросика. Для этого подкручивают до нужного состояния винт, расположенный на тормозном рычаге. В результате такого вращения по часовой стрелке тормозные колодки отдаляются друг от друга.

Кроме того, регулируют и наклон тормозной колодки, ослабив крепёжный винт. Если вы недавно приобрели велосипед, и для вас сложно выполнить самостоятельно описанные процедуры, то для того, чтобы узнать, как настроить тормоза на велосипеде, вам стоит посмотреть видео на данную тему.

Если на велосипед устанавливаются новые колодки, то главное одеть в правильной последовательности прокладки и шайбы

Регулировка дисковых тормозов

Так как дисковые тормоза достаточно редко применяются на современных велосипедах, заниматься их регулировкой вам придётся только в том случае, когда вам нужно будет узнать, как настроить тормоза на горном велосипеде, то есть тогда, когда вы станете заниматься велоспортом хотя бы полупрофессионально. При этом существует множество видов тормозных дисковых систем, мы же рассмотрим обслуживание работу с роторными тормозами.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу регулировки тормозной системы велобайка, вам необходимо будет, если у вас отсутствует опыт проведения таких работ, изучить материалы по вопросу о том, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, и посмотреть об этом видео. Кроме того, перед регулировкой тормозов дискового типа необходимо:

1. Проверить положение ручки тормоза.
2. Осмотреть на предмет наличия механических повреждений диск или ротор. Если на нём имеются сколы и вмятины – его необходимо будет заменить.
3. Проверить состояние тормозного тросика и колодок, расположенных в тормозной колодке.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда

Внимание! Так как качество работы тормозной системы напрямую зависит от правильности установки угла прижимания колодки, необходимо в процессе её регулировки правильно выставить угол ее прижима.

Для этого она должна будет установлена строго параллельно диску или же ротору. Если же вы установите колодку криво, это очень сократит срок её службы.

Непосредственно сами дисковые тормоза регулируются на калипере по следующей схеме:

1. Производим фиксацию колеса именно в том положении, в котором оно будет находиться при езде. Это очень важно для определения места расположения ротора и втулки.
2. Ослабляем немного крепление калипера для того, чтобы он не падал, но при этом мог двигаться.
3. Зажимаем ручку тормоза для установки калипера на место.
4. Передвигаем тормозную машину или затягиваем болты.
5. Работая с болтами поочерёдно, окончательно выставляем машину на место.

Регулировка тормозных ручек

Кроме выполнения процедуры регулировки, тормоза дискового типа нуждаются в периодической правке ротора. Для исправления небольших повреждений данного узла обычно используют простой разводной ключ. В том случае, когда он повреждён сильно, имеет смысл его заменить.

Если вы проводите регулировку дисковых тормозов, старайтесь не прикасаться к ним руками, так как они очень плохо относятся к попаданию в систему жира даже с рук. Поэтому перед началом работы необходимо провести процедуру их обезжиривания при помощи бензина.

Изучив процесс того, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, вы потом сможете проводить ремонт в любых условиях, например, при нахождении в походе или на загородной дороге.

Какие v-brake тормоза выбрать

Любой движущийся механизм в первую очередь должен быть безопасным. Что касается велосипеда, то, безусловно, его защитные функции базируются на тормозной системе. В любом виде велоспорта тормоза – основа спокойствия и регулятор движения.

Классический вариант велотормоза исполнен в виде прижимного механизма, с воздействием на колесный обод. Существует много разных моделей такого изделия, но v brake тормоза – самый популярный вид среди велолюбителей.

Нужны ли дисковые тормоза

Перед началом описания ободных тормозов проведем их сравнительную характеристику с другим видом, например дисковым. Начинающие любители велосипедного движения часто задаются вопросом о том, какой тип тормозов лучше для их велобайка. Проанализируем достоинства и недостатки.

Плюсы описываемого изделия.

1. Большая сила при торможении за счет конструкционных особенностей.
2. Плавность самого процесса.
3. Время службы колодки и колеса довольно продолжительное.
4. Погодные условия не влияют на тормозной путь.
5. Возникающая при столкновении «восьмерка» колеса не страшна таким тормозам.
6. Не нуждаются в постоянной подстройке.
7. Незаменимы при экстремельных видах велоспорта, за счет отсутствия перегрева элементов тормоза.
8. Привлекательность внешнего вида.

Рассмотрим минусы дисковых тормозов.

1. Дороговизна. Самый простой дисковый тормоз по цене может сравниться с дорогой ободной системой.
2. Масса. Они значительно тяжелее ободного собрата. Часто мощность торможения не нужна, а вес имеет значение.
3. Монтаж должны производить профессионалы с первичной настройкой, что требует финансовых средств.
4. Предъявляются требования повышенного уровня к жесткости вилок и рам.
5. Нагрузка быстрее приводит к выходу из строя втулки и набора спиц.
6. Ремонтопригодность практически нулевая. Только оригинальные запчасти.
7. Сила торможения может привести к вероятности перелета через руль, а это уже опасно.

Если собрать воедино все сказанное, то вывод станет очевиден. Эффективность тормозов определяется не мощностью, а удобством использования в конкретных ситуациях. Поэтому характеристики дискового тормоза лучше всего использовать в самых экстремальных направлениях велоспорта. Все остальные ситуации позволяют применять более бюджетные ободные тормоза.

Ободные тормоза v brake обзор преимущества и недостатки

Вибрейки, такой тип тормозов, который характеризуется наличием боковой тяги, при воздействии на обод, с целью остановки велосипеда.

Достоинства v brake тормозов, проанализированные велоэкспертами.

• Отличный вариант модуляции с повышенной эффективностью торможения. В принципе, запрета на использование в экстриме не существует.
• Легкость настройки доступна обычному человеку.
• Сравнивая такую модель с другими ободными вариациями, можно прийти к выводу о ее устойчивости к возникновению «восьмерки».
• Самый дешевый тип v brake имеет отличные качественные характеристики.
• Купить можно в любом месте, где продаются велодетали.

Ради справедливости рассмотрим недостатки использования в случае с v brake.

• Вероятность неравномерного стирания колодок.
• Модуляция такого характера, что требует определенных навыков для эффективного торможения. Правда, опыт приходит после двух-трех катаний.

Что касается классификации, то следует различать два вида велосипедных вибрейков.

1. Обычные – характеризуются дешевизной и не слишком качественной работой.
2. Vbrake с механизмом параллельной подводки. Отличная модуляция, равномерность износа деталей высокие тормозные качества. Однако, немного дороже.

На фото 1 изображена система v brake классического вида

Фото 1. Классический вид v brake

Качество и сила торможения в такой системе зависят от настройки ободного тормоза на велосипеде. Для этого нужно грамотно провести регулировку натяжения тросика. Слабое натяжение не позволит колодкам отойти от обода колеса. Сильное приводит к тому, что оплетка лопается.

• сбрасываются пружины;
• ослабляется болт фиксирующий трос.
• подбирается натяжение такого вида, при котором ручка тормоза отставала от руля на толщину пальца.
• закрепляем болт.

Ободные тормоза shimano

Чем характеризуется структура велосипеда? Это рама с оборудованием, которое на него навешивается. К такому оборудованию относят:

• качественную трансмиссию;
• подходящие колеса;
• установленную систему тормозов;
• подвеску и т.п.

Выбор навесных составляющих базируется на предпочитаемом производителе и классификации велосипедных направлений. Их четыре:

• шоссейный вариант;
• городская модель;
• туристическая модификация;
• горный велик.

На фото 2 представлена модель shimano.

Фото 2 . Тормоза shimano

К каждому виду можно подобрать оборудование различных фирм, отличающихся по цене и качеству.

Оценим тормоза ободные Shimano. В первую очередь – это Япония. То есть класс. Качества:

• гладкая настройка;
• отличное качество торможения;
• средняя модуляция, требует под настройки;
• хорошая пружина;
• можно использовать в холодное время.

Отлично подходят для прогулок и обычного катания, можно использовать при велотуризме. Цена соответствует качеству и реальной долговечности.

Ободные тормоза avid

Проанализируем их плюсы и минусы.

1. Качество исполнения высокое.
2. Отличный вариант модуляции.
3. Слабые колодки.
4. Хорошо поддаются настройке.
5. Долговечность – в пределах двух сезонов.
6. Не всегда можно найти в свободной продаже.

Представляем тормоза avid на фото 3.

Фото 3. Традиционный вид тормоза avid

Отлично подходят для катания в парке, и на городских улицах.

Ободные тормоза tektro отзыв

У «тетриков» свои две стороны медали:

• низкая стоимость;
• мощная и надежная пружина;
• долговечность – два года, что по такой цене отлично;
• настройки чувствительны, но самому можно разобраться;
• используются зимой.

Для шоссейных забав в самый раз. Городские улицы (только не в провинции) подходят идеально.

Ободные тормоза trp отзыв

Анализ этого изделия.

• Недорогая стоимость.
• Небольшой вес.
• Втулки скольжения выполнены из титана.
• Качественные ручки.
• Плавное скольжение.
• Добротные колодки.
• Капризная настройка.

Неплохой тип оборудования для всех видов велосипедных увлечений, кроме экстрима.

No name томоза

Отзывы клиентов, которое приобрели такой тип тормозной системы ставят их в самый низ рейтингового списка. Нет смысла перечислять недостатки, легче назвать достоинства. Оно одно – дешевизна.

Никогда не забывайте, что подбор тормозов основан на направлении ваших велосипедных предпочтений. Не всегда требуются дорогие изделия. Часто подойдут такие системы как v brake основанные на отличном соотношении цена/качество. Недорогой ободной тормоз поможет вам при возникновении опасности на дороге.

Что такое ножной тормоз на велосипеде. Все про тормоза велосипеда

От исправной работы тормозов — важной части велосипеда зависит не просто здоровье велосипедиста, а его жизнь, да и жизнь остальных участников дорожного движения. Поэтому, покупая это двухколесное средство передвижения, важно выбрать модель с надежной системой торможения, которая позволит практически мгновенно остановить велосипед в экстренной ситуации.

Чаще других на сегодняшний день пользуются V brake или дисковыми тормозами? Сделать выбор в пользу v brake тормоза или иного,не всегда просто из-за большого разнообразия тормозных систем.

Первые выпускают двух типов:

• механические, использующие для сжатия рубашку с тросиком, подразделяются на кантилеверные и клещевые;
• гидравлические, останавливающие при помощи тормозной жидкости, закачанной в гидролинию.

Вторые бывают:

• механическими;
• гидравлическими;
• гибридными, у которых на переднем колесе стоит дисковый тормоз, на заднем — ободной.

На выбор того или иного типа оказывают влияние такие факторы:

• режим эксплуатации, т.е. как и где предполагается ездить;
• сумма, которую можете потратить.

К группе ободных относятся вибрейковые, которые намного дешевле дисковых.

Сюда же входят:

• кантеливерные;
• клещевые.

Принцип работы v brake тормоза (если внимания не обращать на некоторые подробности) необычайно простой: колодки с двух сторон сжимают одновременно обод благодаря усилию, которое передается тросиком от тормозной рукоятки, в результате чего происходит остановка колеса.

С девяностых годов до недавнего времени ободным тормозам не существовало альтернативы. Большая часть конструкций была оборудована ободными тормозами на велосипед. Затем появились дисковые, но своей актуальности вибрейковые тормоза не утратили благодаря ряду преимуществ. В настоящее время они по-прежнему популярны, поэтому стоят на многих велосипедах. Так, каким же отдать предпочтение — тормозам дисковым или ободным?

Преимущества

Высокая популярность объясняется их небольшим весом, нормальным тормозным усилием, легкостью, дешевизной, простотой в обслуживании. Заменить тросик и колодки, например, в любых условиях легко, имея шестигранник.

Достоинствами также являются:

• тормозное усилие, которое они создают, достаточно для поездок по дорогам городским и грунтовым;
• им нет альтернативы по цене (разве, при худшем качестве);
• простая конструкция, позволяет настройку производить любому велосипедисту, имеющему отвертку с шестигранником нужного размера;
• легко заменить тормоза благодаря тому, что детали имеются в любом магазине;
• хорошо себя ведут при транспортировке велосипеда: быстро высвобождается колеса и нечему ломаться;
• имеют наименьший вес.

Недостатки

Конечно, как и прочие, они имеются недостатки. Самым главным из них считают плохое торможение в непогоду и езду по лужам. Правда, помогает несколько исправить ситуацию кратковременное нажатие ручки тормоза, позволяющее его подсушивать.

Снижается тормозное усилие и при наличии на колесе «восьмерки», а также при настроенном неправильно зазоре между колодкой и ободом колеса. Для того, чтобы этого не допустить, рекомендуется периодически подтягивать тросик.

Еще одной причиной снижения тормозных характеристик дисковых тормозов является износ обода и колодки, который ускоряется при попадании на них грязи. Чтобы исключить это, устанавливают специальные колодки, имеющие канавки для отвода грязи.

К быстрому износу колодок и повреждению покрышек приводит также длительное торможение, во время которого обод нагревается. Некоторые считают недостатком v brake тормоза тот факт, что на колесо невозможно установить покрышку, шириной более 2,5 дюйма.

Перечисленные недостатки для обычного велосипедиста не столь существенны, поэтому о тормозах этого типа можно говорить, как о лучшем варианте выбора.

Этот вид пришел от мотоциклов и был вначале своей эспансии тормозом, используемым экстремалами. Сегодня его ниша расширилась, поэтому встречается он на прогулочных байках и бюджетных кросс-кантрийных велосипедах.

Этот вид тормозов подразделяется в зависимости от типа привода на тормоза дисковые механические и гидравлические. В первом случае на колодки усилие передается при помощи тросика, во втором – тормозной жидкости, заполняющей гидролинию.
Механическим присущи те же проблемы, что имеются у привода троса v brake, но отличаются улучшенным торможением.

Достоинства

К достоинствам можно отнести:

• самой мощное торможение среди тормозных систем для байков;
• работу без потери мощности в непогоду (снег и дождь);
• не боязнь «восьмерок» и не изнашивание ободов;
• больший ресурс дисков и колодок;
• отсутствие необходимости в сервисном обслуживании (для гидравлических);
• нагревание на продолжительных спусках тормозного диска, а не обода колеса;
• не важен размер покрышек;
• привлекательный внешний вид.

Недостатки

Но и недостатков у них немало:

• конструктивное многообразие даже в одном модельном ряду, что исключает взаимозаменяемость;
• сложность в поиске запасных частей и обслуживании;
• сложность ремонта в полевых условиях (необходимы специальные инструменты, чистота, сосредоточенность;
• сложность при транспортировке (на снятом колесе легко погнуть диск), а вот его выпрямить достаточно сложно;
• опасность попадания на диск масла при смазывании, приводящее к отказу тормозов и требующее замены колодок, что достаточно дорого;
• токсичная тормозная жидкость, применяемая во многих моделях DOT). При неаккуратном обслуживании, попадание на раму приводит к повреждению ее покрытия;
• риск закипания на длительных спусках тормозной жидкости, которое приводит к потере контроля над велосипедом;
• проблемы с установкой багажника;
• больший, чем у v-brake вес;
• дороговизна (в 2-4 раза в сравнении с аналогами).

Из сказанного напрашивается вывод: в сегменте велосипедов ценой выше 20 тысяч рублей v brake тормоза явно сдали свои позиции. Связано это с тем, что рамы и вилки амортизационные все больше выпускаются с отверстиями, предназначенными для калиперов тормозов дисковых, устанавливаемых на дорогих моделях велосипедов.

Но, на транспортных средствах сегмента до 15 тысяч рублей , т.е. моделях бюджетных, их не ставят, поэтому эта ниша принадлежит по-прежнему тормозам типа v-brake.

Покупать ли велосипед с дисковыми механическими или гидравлическими тормозами, зависит от того, как велосипед собираются использовать. Предпочтение отдавать дисковым тормозам рекомендуется, если их преимущества действительно необходимы. В остальных случаях выбирают надежный, легкий, простой и долговечный V-brak.

Настройка тормозов

Настройка v brake тормоза – не хитрое дело, потому что регулировать колодки можно в нескольких плоскостях. Заменять колодки нужно, если истирание достигло желобков, предназначенных для отвода грязи. Поверхность колодок даже в этом случае должна иметь равномерный износ. В противном случае, можно утверждать, что они неправильно установлены. Но, все равно их придется заменить. Для этого нужно иметь соответствующий инструмент, включая шестигранник. Багажник, если таковой имеется, необходимо снять, чтобы не мешал. Далее, удерживая сведенными рычаги тормоза, вынимают наконечник рубашки, служащий началом тросика. После этого переходят к замене запчасти.

Колодки-картриджи менять проще. Замены в них требуют резиновая прокладка. Металлический остов не задействуется. Достав стержень, которым удерживается накладка, ее осторожно сдвигают, чтобы установить колодки, которые имеют маркировку «правая» и «левая». Установив их на место изношенных, и закрепив стержнем, работу считают законченной.

При установке обычных колодок, главное не перепутать после замены последовательность установки деталей. После установки обязательно требуется настроить колодки.

Настройка необходима, поскольку приводимые в действие нажатием тормоза на руле, они должны плотно обхватывать обод, чтобы затормозить колесо. Кроме правильно отрегулированных колонок на качество торможения влияет состояние троса, поэтому рекомендуется убедиться, что в рубашке он движется свободно, плетение целое, нет надрывов. Если это не так, трос нужно менять, чтобы в критической ситуации не остаться без тормозов.

Регулировка производится с помощью гаек, имеющихся в крепеже колодок и регулирующих в них углы наклона. Все их нужно ослабить, выжав тормоз до упора. Потом выставить вручную колодки в горизонтальное положение и прижать плотно к ободу (сначала заднюю часть, затем колодку полностью). Но, при этом, покрышек касаться они не должны. Убедившись в этом, затягивают гайки, не изменяя положение колодок.

Также необходимо произвести регулировку рычагов. Для этого существует крестообразный винт, регулирующий натяжение пружины, которой рычаги удерживаются. Пружина будет более упругой, если винт затянуть сильнее. Но ходить рычагу будет тяжелее. Открутив винт, ослабляют ход.

Видео: Настройка ободных тормозов

Процесс настройки тормозов дисковых нельзя назвать сложным. Сделать это можно без помощи специалистов.

• отцентровать калипер, закрепив колесо, по отношению к ротору, используя имеющиеся в комплекте шайбы различной толщины, устанавливать которые следует между калипером и креплением на раме;
• изменять положение калипера можно, затягивая с разной силой болты и до миллиметра подбирая толщину прокладок;
• колодки следует развести, если ротор трется о них, выкрутив на калипере специальный шестигранник. Тормоза от этого срабатывать будут позже;
• вкрутить шестигранник нужно для уменьшения хода тормозной ручки;
• чтобы в систему не попадал воздух, проводя работы, не нужно переворачивать велосипед и нажимать ручку, когда масло в системе отсутствует, а ротор не установлен между колодками. В противном случае они могут сжаться, а для разжимания придется калипер снимать;
• после завершения операций, болты вновь нужно подтянуть и проверить, не перекошен ли тормозной диск.

Видео: Как настроить дисковый тормоз

Эти тормоза очень чувствительны к смещению оси колеса, поэтому, чтобы в будущем ротор не терся о колодку, эксцентрики или болты рекомендуется затягивать, сев на велосипед или прижав передний амортизатор.

• Переходник нужно прикручивать сильно, для чего устанавливают калипер так же, как описано выше. Регулируют положение одной их колодок, выдвинув ее с помощью выкручивания винта на пол оборота.
• Перед этой операцией для систем Hayes выкручивают блокирующий шестигранник, который возвращают на место после завершения настройки.
• Калипер осторожно прижимают к ротору до совпадения его плоскости и неподвижной колодки.

• После этого, попеременно нужно подтянуть болты крепления калипера. Во время операции рубашка и тросик отсоединены. При этом, необходимо контролировать, чтобы не сместились относительно друг друга плоскости колодки и диска тормозного.
• Когда оба шестигранника затянуты, возвращают в начальное положение регулировочный болт колодки.
• Проверяют трение, прокручивая колесо. При отсутствии такового, можно слегка выдвинуть регулировочным болтом колодку, которая неподвижна. При наличие его, требуются обратные действия.
• Рычаг с закрепленным тросом подтягивают после этого, прижимая подвижную колодку. При этом незначительно смещается к статичной колодке ротор.
• Установив в рычаге в нужное положение трос с рубашкой, проверяют внешнюю колодку, которая должна быть прижата, подтягивая нужный болт.
• Тормозную ручку выжимают до начала рабочего хода, ставя в нужное положение трос, затягивая его крепление. Следующий этап – проверка колодки на наличие трения: слегка закручивают на ручке регулировку, если трет ли колодка и наоборот.

Видео: Как настроить механические дисковые тормоза

Теперь можно самим определиться с тем, тормоз на велосипед какие лучше?

Вряд ли кто-то станет спорить с тем фактом, что тормоза являются одной из важнейших частей любого транспортного средства. И, в частности, велосипеда. На велосипедные тормоза возлагается большая ответственность. Они отвечают за здоровье, а иногда даже за жизнь человека. Поэтому приобретая велосипед, стоит обратить внимание на их качество. Неопытный велосипедист, придя в магазин, может запутаться в разнообразии систем. Поэтому для начала нужно разобраться, какими бывают тормоза и чем они могут отличаться друг от друга.

Типы тормозов

Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных которые активно применяются в наше время.

Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

1. Барабанные.
2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные — ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

Барабанные тормоза

Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

Достоинства барабанных тормозов:

1. Долговечность . Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
2. Барабанный тормоз не изнашивает
3. Простота . Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
4. Работают даже в случае искривления колеса , не требуют тонких регулировок.

1. Большой вес.
2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая очень важно.

Барабанные тормоза применяют на простых На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

Ободные велосипедные тормоза

Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

Кантилеверные тормоза

Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

Клещевые тормоза

Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

Гидравлические ободные тормоза

В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

V-brake тормоза

Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
3. Невысокая стоимость.
4. Долговечность механизма.

Без недостатков также не обошлось:

1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
3. Невозможность использования широких покрышек.
4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

Дисковые велосипедные тормоза

Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом — через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

Механические

Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
4. Не изнашивают обод.
5. Не мешают использованию широких покрышек.
6. Эффективно работают на искривленном ободе.
7. Долго служат.
8. Не нуждаются в особом обслуживании.
9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
4. Иногда мешают креплению велобагажника.
5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
6. Стоят дороже, чем ободные модели.

Гидравлические

Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
2. Отличный контроль тормозного усилия.
3. Работают в любых погодных условиях.
4. Легкий ход тормозной ручки.

Недостатки гидравлических тормозов:

1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
3. Самая высокая цена относительно других видов.

Кроме того, гидравлические обладают теми же недостатками, что и механические.

Выбор тормозов

Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

Умение тормозить является залогом активной и безопасной езды. Умение быстро остановить велосипед необходимо не только спортсменам велосипедистам, но и обычным пользователям — изменения ситуации на дороге могут произойти настолько внезапно, что маневрировать придётся на подсознательном уровне.

Вне зависимости от того какая система тормозов установлена на велосипеде залогом успешного торможения будет её исправное состояние. Каждый раз, перед выездом на дорогу необходимо проверять состояние тормозных тросов или гидравлической системы, следить за состоянием колодок.

Современные велосипеды способны обеспечивать скоростной режим на уровне автомобиля в городском потоке. Тормозная система также способна эффективно замедлять велосипед.

На сегодняшний день на велосипедах в основном используется три вида тормозных систем:

• Система с V образными тормозами.
• Дисковые тормоза.
• Гидравлические тормоза.

К сожалению, в отличие от автомобиля на велосипеде не устанавливаются электронные помощники для эффективного снижения скорости и остановки. Здесь приходиться рассчитывать только на свои силы. Не поленитесь на подходящей площадке потренировать наиболее часто возникающие ситуации.

Прежде чем приступить к рассмотрению, часто встречающихся ситуаций, давайте разберёмся в физике процесса. На велосипедиста во время торможения действует две силы. Одна из сил — сила притяжения, которая тянет велосипедиста к земле. Вторая сила инерции, которая тянет велосипедиста вперёд. Основной задачей для осуществления эффективного торможения является уравновесить эти две силы.

Самая простая и наиболее частая ситуация — это снижение скорости на сухом асфальте. Как известно, на велобайке установлено две тормозные системы – передняя и задняя.

Эффект от торможения можно увеличить примерно на тридцать процентов, если научиться применять тормоза на грани блокировки колёс. Заблокированные колёса только ухудшат тормозные свойства. В случае блокировки колёс торможение будет достигаться только трением покрышек об асфальт, а специально сконструированная тормозная система будет бездействовать.

При замедлении на поверхности с отсутствием влаги самое эффективное замедление, как в теории, так и на практике обеспечит правильное применение переднего тормоза велосипеда. Если потратить незначительное количество времени на то чтобы изучить алгоритм работы переднего тормоза, то катание на велосипеде будет менее травмоопасным.

Значительное количество велосипедистов с опаской относятся к применению переднего тормоза из-за боязни вылететь вперёд через руль. Такое может случиться только с теми велосипедистами, которые незнакомы с изменениями, происходящими во время торможения велосипеда.

Вылет через руль происходит не из-за резкого торможения, а за счёт силы инерции, которая тянет велосипедиста вперёд. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо перед началом торможения переместить массу тела на педальный узел и удерживать такое положение во время всего процесса торможения.

Естественно, при использовании заднего тормоза опасность перелететь через руль отпадает, но на практике доказано, что тормозной путь увеличивается в два раза при использовании только заднего тормоза, чем переднего.

Важное значение при резком торможении имеет сила рук. Необходимо надежно держаться за руль во время резкого замедления.Необходимо использовать силу рук и правильную технику посадки, для удержания центра тяжести максимально сзади. Это позволяет максимально снизить тормозной путь. Такие навыки необходимо использовать постоянно вне зависимости от того какой тормоз задействован.

Как добиться таких навыков человеку, только что севшему на велосипед?

Как и в любом другом деле единственным и самым надёжным методом является постоянная тренировка.

В самом начале тренировок необходимо намеренно контролировать свои действия. Необходимо изжить из себя страх при использовании переднего тормоза. Во время тренировок по возможности отказаться от применения заднего тормоза.

На начальном этапе необходимо зажимать тормозную ручку плавно, чтобы научиться дозировать тормозное усилие. Ни в коем случае нельзя допускать панических резких движений. Пусть в начале тормозной путь будет больше чем обычно пока навык использования переднего тормоза не доведён до автоматизма.

Для проведения тренировок желательно выбрать ровную площадку достаточного размера.

Для достижения максимального эффекта необходимо произвести регулировку тормозного механизма таким образом, чтобы блокировка колеса наступала только при полном нажатии ручки тормоза.

Правильное использование переднего тормоза не означает, что можно забыть о заднем тормозе. Задний тормоз при торможении на сухом асфальте служит дополнительным тормозом. Он вступает в силу в момент, когда переднее колесо практически заблокировано, но продолжает вращение.

В этот момент необходимо добавить тормозное усилие от задних тормозов. По аналогии с автомобилем, где на передние тормоза приходится семьдесят пять процентов тормозного усилия и только оставшиеся двадцать процентов на задние. Самое главное во время торможения избегать блокировки колёс. Заблокированные колёса лишают велосипедиста маневрировать во время торможения и приводят к нежелательным падениям.

Велосипед не самое лучшее транспортное средство для катания под дождём и, естественно, что специально в дождь на велосипеде никто выезжать не станет. Но если же в пути застал дождь надо быть готовым к такому повороту событий.

На мокром покрытии сцепление шин с асфальтовым покрытием становится намного меньше по сравнению с сухой погодой. Самое опасное время — это первые минуты дождя. Потоки воды ещё не успели смыть всю пыль с дороги, а только превратили её в скользкую субстанцию. Это надо учитывать при выборе скоростного режима и маневрирования. Также намокшие тормозные механизмы теряют свою эффективность.

Достаточно эффективными в дождь остаются только дисковые тормоза. Торможение в дождь, как и любой другой манёвр, надо планировать заранее. Перед самим торможением необходимо несколькими короткими, несильными нажатиями на ручки тормозов просушить колодки. Такая несложная операция поможет вернуть тормозным колодкам первоначальные свойства. По крайней мере, если не вернёт на все сто процентов, то максимально улучшить тормозные свойства.

Из-за уменьшения сцепных свойств шин с дорогой при использовании переднего тормоза можно не рассчитать с тормозным усилием. Вследствие чего произойдёт блокировка переднего колеса и падения не избежать. Поэтому торможение на мокрой дороге рекомендуется начинать с заднего тормоза.

Даже если произойдёт блокировка заднего колеса и велосипед пойдёт юзом заднего колеса возможно. Если становиться очевидным, что сейчас произойдёт блокировка колёс надо перебороть себя и немного распустить тормоза. Затем плавно добавлять тормозное усилие.

Для более эффективного снижения скорости задним тормозом велосипедисту необходимо переместить центр тяжести своего тела с передней оси на заднюю ось велосипеда. Этого можно достичь, привстав с седла и переместив тело немного назад, педали при этом нужно держать параллельно дороге. Таким образом, создавая дополнительную нагрузку на заднее колесо и увеличивая силу сцепления с дорогой. Увеличить сцепные свойства шин с дорогой можно приспусти немного шины.

Также необходимо учитывать, что во время дождя становятся скользкими линии дорожной разметки и крышки люков канализации. По возможности надо избегать торможения на них. Если же тормозить необходимо, то делать это надо с предельной осторожностью.

Учитывая все обстоятельства в дождливую погоду необходимо пользоваться двумя тормозами – передним и задним. Начиная процесс снижения скорости, задним тормозом постепенно добавляя усилие на переднюю тормозную систему.

Отдельно надо сказать о торможении в луже. Лужа сама по себе таит много опасностей для велосипедиста. Под ней могут скрываться камни ямы и всякое такое. При попадании велосипедиста в лужу торможение произойдёт, само собой, из-за увеличившегося сопротивления.

Если велосипедист не будет готов, то его ждёт малоприятный полет через руль. Для снижения эффекта от резкого изменения скорости необходимо перенести центр тяжести велосипедиста максимально назад и если позволяет конструкция велосипеда вниз. Погасив первый эффект от попадания в лужу можно начинать процесс торможения. Не меняя расположения центра тяжести тела, плавно короткими дозированными движениями, выжимаем рукоятку заднего тормоза.

Торможение на неровной поверхности

При использовании тормозов во время преодоления спусков необходимо ощутить момент, когда необходимо задействовать тормоза. Усилие на тормоза при спуске с горы необходимо подбирать очень правильно. Во время спуска необходимо помнить, что переднее колесо несёт гораздо большую нагрузку, чем заднее.

Используя передний тормоз, появляется возможность контроля над велосипедом, избегая при этом заноса. Необходимо учитывать, что избыточное усилие на передний тормоз приведёт к неизбежному падению велосипедиста через руль.

Для того чтобы избежать этого неприятного момента необходимо перенести центр тяжести на заднее колесо, при этом увеличив его тормозную силу. При переносе центра тяжести на заднюю ось выравнивается нагрузка на обе оси велосипеда. Тем самым позволяя эффективно использовать оба тормоза.

При езде, по неровной дороге, изобилующей кочками лучше воздержаться от использования переднего тормоза. Вследствие наездов на кочки велосипед подпрыгивает, и колеса попеременно разгружаются или вообще, зависают в воздухе.

При использовании переднего тормоза в момент, когда переднее колесо разгружено или потеряло сцепление с землёй, произойдёт моментальная блокировка колеса. Приземление на заблокированное колесо непременно приведёт к падению. Поэтому при езде по неровной поверхности лучше воспользоваться задним тормозом.

Торможение в повороте

При прохождении поворотов тормозами лучше не пользоваться. Скорость необходимо сбрасывать ещё до начала манёвра. От быстрого входа поворот быстрее не пройти всё равно придётся сбрасывать скорость и даже больше чем при правильном вхождении в поворот. Но если уже так сложилось, что скорость в вираже превышает допустимую, то необходимо задействовать два тормоза одновременно. Это позволит избежать сноса, как передней оси, так и задней.

При торможении в повороте необходимо учитывать тот факт, что в повороте колёса велосипеда находятся в разгруженном состоянии. Чем меньшая масса велосипеда и велосипедиста темь меньшее тормозное усилие необходимо прикладывать для снижения скорости в повороте.

Торможение при повреждении одного из колёс

В поездках может случиться всякое. Прокол колеса не такая уж редкая ситуация при велопрогулках. В случаях, когда одно из колёс пришло в негодность нужно задействовать тормоза второго целого колеса для немедленной остановки.

Использовать тормоз повреждённого колеса категорически воспрещается. Продолжать движение с повреждённым колесом довольно опасно. Соскочившая покрышка с обода может мгновенно заблокировать колесо и будет ещё хорошо, если это окажется заднее колесо. В противном случае, возможно, довольно неприятное падение.

При ситуациях, когда велосипедист оказался на скользком покрытии главная задача удержать равновесие. Поэтому лучше, вообще, никаких манёвров не предпринимать. Желательно такой участок дороги объехать или если нет возможности преодолеть его на предельно малой скорости. Если же велосипедист оказался на скользком участке дороги и необходимо применить торможение, то делать это надо при помощи заднего тормоза. Использование переднего тормоза грозит тем, что переднее колесо уйдёт в занос.

Тормозить задним тормозом необходимо плавными короткими нажатиями на ручку тормоза. Имитируя работу антиблокировочной системы тормозов, которая устанавливается на автомобилях. Тормозное усилие необходимо точно дозировать, чтобы не допустить заноса заднего колеса.

В случае если заднее колесо начало срываться в занос необходимо немедленно ослабить тормозное усилие и дать заднему колесу возобновить вращение. При возобновлении вращения заднее колесо само стремится вернуться на прежнюю траекторию, в то время как переднее колесо, наоборот, все время старается с этой траектории уйти.

Торможение падением

Как ни странно, такой метод тоже существует. Естественно, применять его надо только в экстренных ситуациях. Но к ним надо быть готовым и по возможности выйти без последствий из таких ситуаций. Если же остановить велосипед для предотвращения аварийной ситуации по-другому нельзя, то лучше всего применить контролируемое падение набок.

В момент перелёта через руль существует довольно большая вероятность получить травмы головы, позвоночника, шеи. При соскакивании с велосипеда назад, когда велосипед как бы выпрыгивает из-под велосипедиста вперёд возникает вероятность травмировать спину, копчик.

Падение назад может даже привести к летальному исходу при ударе затылком об асфальт. Так что падение набок для остановки велосипеда является самым безопасным методом. Для того что бы осуществить такой манёвр необходимо заблокировать заднее колесо и завалить велосипед на сторону в которую планируется падение.

Наиболее опасны падения через руль, когда могут повреждены черепная коробка, позвоночник и шея. Немногим лучше и падения назад, когда байк как бы «выскакивает» из-под седока вперёд. Тогда можно ушибить спину, повредить копчик или просто расстаться с жизнью от удара затылком о землю.

Наиболее безопасны контролируемые падения набок. Удобнее всего это делать на скользком или сыпучем грунте, если же место для падения изобилует корнями, камнями, а падать надо, то лучше всего это сделать следующим образом. Необходимо максимально переместиться назад, максимально выжать задний тормоз и оттолкнуться от велосипеда руками и ногами в наиболее безопасный момент.

Естественно, что отрабатывать данные действия, лучше всего заблаговременно, не дожидаясь критических ситуаций. Для проведения тренировок лучше всего подойдёт зимний сезон, во время которого умение ездить по льду само по себе требует от велосипедиста необходимости уметь сохранять баланс на велосипеде.

Для проведения тренировок необходимо подобрать небольшую площадку, вокруг которой есть сугробы. На скользком покрытии можно репетировать падения вбок, а мягкие сугробы позволяют смягчить удары.

Краткие итоги

Если для владельца велосипеда двухколесный друг является только транспортным средством чтобы добраться из пункта А в пункт Б, причём на черепашьей скорости то проблема эффективного торможения отсутствует как класс.

Во всех других случаях необходимо постоянно развивать навыки торможения, доведя их до автоматизма. Необходимо тщательно следить за состоянием тормозных механизмов.

Тема статьи : Что собой являет велосипедный тормоз? Какой тип тормозов более эффективный? А какой тип тормозов самый практичный? И, конечно же, поговорим о лучших тормозах для туристов!

Для кого статья : Для начинающих велосипедистов и для тех, кто собирает новый велосипед, или решил модернизировать свой. Также, статья будет актуальна для людей, которые часто путешествуют на своем велосипеде, или же хотят сделать свой велосипед максимально комфортным и удобным в обслуживании.

Вывод : Выбор тормозов зависит от Вашего стиля езды и от финансовых возможностей владельца. Для правильного подбора тормозов стоит прочитать статью полностью.

Хоть и тормоз – это атрибут трусов, но именно теме велосипедных тормозов будет посвящена наша статья! Как не парадоксально, но для того, чтобы набрать хорошую скорость – нужно иметь хорошие тормоза, и никак по-другому. Для кого-то фраза «хорошие тормоза» имеет смысл «самые легкие тормоза», а для кого-то «самые мощные тормоза» и т.д. Именно поэтому советуем прочитать о каждом типе тормозов, дабы определить, что для Вас самое выгодное решение. Как всегда, наши слова будут опираться на многогодовой опыт и практику. Приятного чтения! Или прочтения. Короче, погнали!

Из этой статьи Вы узнаете:

1. Клещевые тормоза.

2. Барабанные тормоза.

4. Роллерные тормоза.

6. Гидравлические ободные тормоза.

7. Гидравлические дисковые тормоза.

8. Тормозные ручки.

9. Видео: типы велосипедных тормозов.

Клещевые тормоза

Клещевые тормоза – это, пожалуй, самый старый тип тормозов. Несмотря на это, старичок имеет свой неизменно вечный плюс – это максимально небольшой вес! Но, как и все пожилые вещи имеет существенные недостатки, которые и стали помехой, для установки на современные велосипеды. Ведь такие тормоза не могут обеспечить высокую прижимную силу колодок, а значит, для достижения блокировки колеса нужно давить на тормозную ручку, в прямом смысле, двумя руками 🙂

Кто приставил себе это, опишите в комментариях, будет интересно почитать и вместе посмеяться! А тем, кто пробовал так делать, выражаем глубокое сочувствие…. Но не только слабая тормозная сила отодвинула клещевые тормоза на задний план. Такие тормоза крепятся на при помощи всего-навсего одного болта, это уменьшает жесткость конструкции, а также может способствовать перекосу самого механизма при торможении. Да, и еще, этот тип тормозов несовместен с амортизационной вилкой. На данный момент лучшими аналогами таких тормозов стали V-brake. Они имеют плюсы и не имеют таких недостатков. Но, об этом читайте немного ниже.

Барабанные тормоза

Думаем, Вы, когда-то видели барабанные тормоза. Устройство работы примитивно и просто. Есть колеса, и две полукруглые колодки. Путем разжима колодок и осуществляется торможение. Бывают такие тормоза двух-кулачковые и одно-кулачковые. Как раз и последний тип можно встретить на велосипеде.

Уверены, что большинство читающих эту статью, впервые слышат о таких тормозах, а вторая половина даже и не догадывается, что именно барабанные тормоза были установлены на первые горные велосипеды Marin 70-х годов прошлого века.

Кантилеверы

Конструкция таких тормозов была придумана с целью увеличения зазора между покрышкой и тормозным механизмом. Это сделано для того, чтобы колесо собирало поменьше грязи на раме , а катить было приятнее и комфортнее. Да, эта цель была достигнута, но с серьезным недостатком. Кантилеверы имеют два изогнутых коротких рычага, с одной стороны которых, прикручена колодка, а с другой стороны натянут тросик. Так вот, угол между соседними концами рычагов со стороны тросика равен 120 градусам. Мы не будем удаваться в теорию инженерной механики (хотя нам это раз плюнуть 🙂), напишем все четко и человеческим языком. Усилие, вызываемо кантилеверными тормозами ограничено. Неважно, сколько у Вас силы в руках, сильнее возможного Вы их не зажмете. Или лопнет трос, или сами тормоза. Да, и еще регулировка тормозов требует внимания инопланетян. Почему? Да потому что без третей руки установить колодки просто невозможно! Конечно, же наши деды и устанавливали, и ездили и ставили мировые рекорды, но с развитием нынешней техники лучше потратить усилие на тренировку себя, а не на выращивание третей руки. И тут V-brake обошли старый тип тормозов. Но, мы еще немного потянем интригу и расскажем о ви-брейках немного ниже.

Роллерные тормоза

Кто видел динамо втулку, то сможет представить себе вид роллерных тормозов. Это, скажем так, барабанный тип тормозов, расположенный в левой половине втулки. Конструкция таких тормозов похожа к конструкции тормозов современного мотоцикла. Плюсы таких тормозов очень важны. Во-первых, это эффективность, во-вторых, это легкость обслуживания. Ведь тормозное устройство таких тормозов скрыто от влияния окружающей среды. Что еще хорошо – это то, что обод не изнашивается колодками. А что плохого? Плохое скрыто в том, что такие тормоза подойдут только для городских велосипедов, где невелика нагрузка, да и починить такие тормоза в походе крайне тяжело. Например, девушки такие тормоза просто обожают – стоит лишь раз в два года попросить своего вело-друга очистить втулку, да и только 🙂

V-brake

И вот мы и дошли до обсуждения этого типа тормозов. Ви-брейки – это уникальные тормоза. Для начала, почему V-брейк? V – vector, тормоза векторного типа. Хоть и с самого 2000-го года идут яркие споры о том, что данный тип тормозов уступает дисковым тормозам. А давайте посмотрим на рейтинг продаж и посмотрим, что и V-brake и дисковые тормоза продаются на рынке практически одинаково. А значит, есть и весомый ряд плюсов такого простого типа , если они могут до сих пор держать конкуренцию с дисковыми тормозами, которые на первый взгляд намного лучше. Преимущества ви-брейков: простота, эффективность, малый вес, надежность, простота настройки. Регулировка включает в себя натяжной болт и колодки.

Эффективность торможения напрямую зависит от жесткости рычага. Поэтому и многие не любят ви-брейки, хотя сами купили самые дешевые на рынке, примерно за 2 доллара, и переживают, почему они не тормозят? Наш совет, лучше купить б/у топовые ви-брейковые тормоза, которые имеют значительную жесткость и точность изготовления, чем сегодняшние китайские производители. Хорошие векторные тормоза при правильной настройки помогут Вам вылететь через седло при малых усилиях нажатия. Не верите? Есть только один способ – установите себе их.

Гидравлические ободные тормоза

Магура – главный производитель таких тормозов. Знаете, что через меру – то не очень хорошо. Это все равно что выкуривая сигарету скуривать фильтр с фразой – «Это ведь еще сигарета!». Но, не все так плохо. Такие тормоза с легкостью блокируют тормоза, но с большой трудностью поддаются регулировке и настройке. Единственное разумное применение таким тормозам – это триал, в котором действительно важна крепость тормозов, и, конечно же, стальных яиц.

Дисковые тормоза

Конструкция дискового тормоза также проста, но более ненадежная и дорогая в обслуживании. Если же на ви-брейки стоит устанавливать правильные колодки, которые будут одновременно и тормозить и не изнашивать диск. В случае с дисковыми тормозами намного проще, чем жестче тормозные колодки – тем лучше, стальной диск изнашивается не быстро, и это хорошо. Некоторым владельцам ашанов 2007-2010х голов выпуска повезло катать на тормозных дисках (не в прямом смысле конечно 🙂) изготовленных из титановых сплавов. Диаметр тормозных дисков варьируется от 140 мм до 200 мм. Как правило, на перёд устанавливается диск побольше, назад – поменьше. Дисковые тормоза намного удобнее векторных, в том случае, когда при плохих дорожных условиях диски тормозят, а ви-брейки уже не очень. Но для установки дисковых тормозов необходима специальная втулка, а ви-брейкам – тормозные канавки на ободах. Об ободах стоит почитать . Также при торможении дисковыми тормозами идет большая нагрузка на спицы, что также не играет на руку велосипедисту.

Все когда-то видели дисковые тросиковые тормоза. В таких тормозах рычаг натягивает трос, в результате чего и происходит момент прижатия тормозных колодок к диску. О том, куда все движется, и с какой силой, мы не будем уточнять, к счастью, наши читатели не глупые.

Гидравлика – это сравнительно новый и высокоэффективный тип дисковых тормозов. Эффективность торможения – на высоте. Достаточно краем мизинца ухватится за тормозную ручку – и Вы успеете сохранить устойчивость на вираже. С непривычке придется пару раз вылететь через руль, дабы научиться тонко чувствовать границу зажима тормозов. Но, у каждого этот период и количество падение колеблется от нуля до бесконечности. Так что, можем пожелать только удачи! По сравнению с тросиковыми тормозами гидравлика – это сказка. Не нужно регулировать по два часа натяжение троса, через 100 км перенатягивать трос, поджимать тормозные колодки, чистить их от пыли. Но, за все нужно платить, помимо высокой стоимости гидравлика еще и сложна в обслуживании. По сути, обслужить обычные Shimano или Tektro Auriga Comp проще пареной репы и требует только осторожности. Но, в походных условиях осуществить замену гидро-линии очень проблематично. Проще уже притормаживать одним тормозом. Но, это опасно, а и еще при нагрузке от баула – вредно для Вашего коня. Именно поэтому дисковые тормоза проще и лучше для велотуристов. А еще лучше для туристов – это ви-брейки, которым нет причин ломаться. Взял запасной тросик – и поехал по миру! Еще гидравлика требует хорошего зажима колеса в дроп-аутах. Ведь большинство дисковых втулок имеет крепления обычного эксцентрика, который не обеспечивает надежный зажим колеса. Были случаи, когда при резком торможении и одновременном наклоне колеса, втулку вырывало из крепления. А это чревато поломкой заднего суппорту и, конечно же, костей рук или ног.

А кто слышал о гибридных тормозах? О гибридных дисковых тормозах? Кто слышали об этом ранее, напишите в комментариях, нам интересно, сколько человек знают о них. Такие тормоза – это и гидравлика и механика в одном устройстве. Сначала, трос передает усилие от ручки на руле к рычагу на машинке тормоза. А этот рычаг давит на гидравлический цилиндр, который и сжимает колодки. Как то нам таких тормозов застать и не удалось, но в мечтах есть купить старый байк с такими тормозами и пощупать, что это и эффективно ли? Предварительно можем сделать вывод, что эффективности таких тормозов нет, ведь если бы было хоть немного улучшения в торможении – то б маркетологи уже давно пытались это «втюхать». Вместо этого мы не наблюдаем на полках велосипедных магазинов такого типа тормозов. У кого такие были или есть фотки – выкладывайте, оценим и обсудим!

Тормозные ручки

– это некий рычаг, который натягивает тросик, или давит масло в цилиндре. Устроены тормозные ручки для гидравлических и тросиковых тормозов по-разному. Их внешне легко можно отличить одно от другого. Быстроту торможения и высокое усилие обеспечивает сервомеханизм. Это такая система, которая автоматически следит за регулировкой натяжения троса, например. Если мы слышим слово автоматика – это не значит, что там стоит чип. Это просто хорошо откалиброванная инженерная конструкция. Система одновременно увеличивает усилие нажатия и информирует байкера об силе сжатия. Никто не задумывался, что одним пальцем моно остановить объект, сила инерции которого свыше 100 кг! Попробуйте без сервомеханизма остановить велосипедиста. Это будет выглядеть примерно так: едет Ваш товарищ Вам навстречу. Вы выходите и останавливаетесь на траектории его движения. Велосипедист продолжает ехать прямо на Вас. Вы смотрите в его глаза, он в ваши, по щеке течет капля пота. Напряжение зависло в воздухе. И вот. Ваше движение правой рукой. Впереди себя Вы выставляете руку с разжатыми пальцами. Ваш друг еле-еле успевает минуть Вас, а Вы в этот момент пальцами хватаете его за кофту. Он остановится? Скорее всего, нет. Он поедет дальше, а Вы больно потяните свою руку. Надеемся, Вы поняли о важности сервомеханизма, который и обеспечивает большую силу торможения.

И напоследок. Есть еще одна вещь, можно сказать, маленькое дополнение к тормозным ручкам. Это модулятор тормозного усилия. Он являет собой функцию ABS, которая устанавливается на автомобиль. Такая система предотвращает блокировку колеса, а значит и вероятность пойти юзом, или через руль близка к 0. На практике мы знаем умельцев, которые умудрялись в долю секунды сломать данный модулятор и через 1 миллисекунду полететь через руль. Принцип системы прост – не дать колодкам заблокироваться, но при этом максимально сжимать колодки. Только опытный человек может чувствовать тонкий момент между блокировкой колеса и максимально эффективным торможением. Такая система справляется с этим на ура! Результат применения такой системы – можно смело зажимать тормозную ручку до упора, и не боятся вылететь. Но, не совершенные тормозные модуляторы могут попросту не дать Вам эффективно затормозить в экстренной ситуацией. Будьте внимательны при выборе!

Напоследок, хочется сказать, что лучшим вариантом для человека и его велосипеда будут хорошие V-brake или качественный дисковые тормоза. В походе такие тормоза никогда не подведут. Единственное, что стоит взять с собой в поход – это несколько запасных тросиков, да и только.

Спасибо за то, что дочитали до конца эту нелегкую статью! Надеемся друг Александра, и Евгения, Вы оцените статью и возможно, даже подпишитесь на рассылку, чтобы всегда быть в курсе новых статей! До новых встреч!

Велосипед, как и любой другой вид транспорта, должен быть оборудован такими тормозами, которые смогут гарантированно остановить его, но при этом не будут излишне большими по размеру и весу. Городские, складные, детские, то есть преимущественно односкоростные велосипеды снабжаются задним втулочным тормозом. На колесах шоссейных, туристических, гибридных, горных велосипедов или на переднее колесо городских, складных, детских велосипедов ставятся ободные тормоза. Дисковые тормоза на велосипед нужно ставить, если планируется ездить на нем преимущественно по грязи и снегу.

Существует большой выбор велосипедных тормозов, которые можно разделить на три типа по виду рабочей, тормозной поверхности. Кроме того, они различаются по конструкции.

1. Втулочные : барабанные, роллерные.
2. Ободные : клещевые, кантилеверные, V-брейки, U-брейки.
3. Дисковые : механические, гидравлические.

Дисковый тормоз для велосипеда может быть разнообразным по конструкции, так как в нем могут применяться разные способы передачи движения на тормозной механизм. А именно: с помощью троса в механических конструкциях или жидкости в гидравлических системах.

Устройство дисковых тормозов

• Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
• Ротор – тормозной диск.
• Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
• Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
• Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
• Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Особенности конструкции

Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

1. Металлизированные;
2. Органические.

Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Преимущества дисковых тормозов перед ободными

Имеют отличную модуляцию . В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и . Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются . На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов . Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса . Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы . Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

Имеют лучшую модуляцию . Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

С большей силой сжимают тормозные колодки . Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

Быстрее отпускают колодки . Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

Недостатки дисковых тормозов

Главный недостаток . При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток . Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток . Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема . Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

Множество райдеров, впервые сталкиваясь с гидравлическими или механическими дисковыми тормозами велосипеда, не знают, как их правильно настроить, отрегулировать или заменить расходные материалы. Многие считают, что их конструкция значительно сложнее, чем у тормозов типа V — brake , но это не совсем так. Технологически, хорошие дисковые тормоза велосипеда, особенно если они гидравлические, более совершенны, чем ви-брэйки, и значительно лучше справляются со своими задачами, но стоит помнить, что это не относиться к дешевым моделям механики. Дальше мы рассмотрим, как правильно установить и настроить дисковые тормоза самому в домашних условиях. Но начнем мы с конструктивных особенностей и отличий дисковой механики и гидравлики. А далее уже затронем все вышеперечисленные пункты.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

1. Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
2. Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
3. Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
4. Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
5. Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
6. Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
7. Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
8. Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
9. Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
10. Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

1. Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
2. Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
3. Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
4. Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
5. Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
6. Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
7. Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
8. Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

1. Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
2. Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
3. Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
4. Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
5. Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
6. После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
7. Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
3. Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
4. Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
5. Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
6. После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Заключение

Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

Источники:

https://muscleoriginal.com/kak-samostoyatelno-nastroit-tormoza-na-velosipede/
https://cyclearea.ru/velosiped-i-ego-sostavlyayushhie/kakie-v-brake-tormoza-vybrat
https://gducfkis.ru/pitanie/chto-takoe-nozhnoi-tormoz-na-velosipede-vse-pro-tormoza-velosipeda/
https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/kak-nastroit-i-otregulirovat-diskovye-tormoza-na-velosipede.html