Опыт эксплуатации велосипеда

Что нужно знать перед началом использования велосипеда

Обладание байком – это мобильность, маневренность и приятное времяпровождение вкупе со здоровым образом жизни. Но еще и необходимость следить за тем, чтобы ваш железный друг был в полном техническом порядке. Именно поэтому перед использованием велосипеда важно знать некоторые вещи, что в будущем оградит вас от множества проблем и избавит от необходимости обращаться в веломастерскую.

Если вы хотите, чтобы байк прослужил вам верой и правдой многие годы, за ним нужно правильно ухаживать. Кроме обязательного сезонного ТО, велосипед желательно очищать после каждого заезда, особенно важно смывать грязь и влагу в дождливую или грязную погоду. Особого внимания требует цепь – теоретически ее необходимо смазывать каждые 15 часов езды или через 250-300 километров. Делать это необходимо при помощи жидкой, желательно специально предназначенной для этого смазки.

Эксплуатация

Важно помнить о правилах переключения передач – это является одним из важнейших условий долгой и «беспроблемной» жизни вашего байка. Делать это нужно плавно и согласованно, но главное – только во время движения. Во всех других положениях цепь может слететь, застрять между звездочками или вовсе порваться. Во время переключения передач не жмите сильно на педали, а медленно прокручивайте без сильного давления. Если вы не хотите остаться без цепи, не допускайте ее больших перекосов, то есть контрастного сочетания больших и малых звезд. Чем «более параллельно» цепь расположена по отношению к раме, тем лучше для вашего байка, да и для вашего организма тоже. Не рекомендуется переключаться сразу на несколько значений, лучше делать это поэтапно, каждый раз убеждаясь, что цепь переместилась и заняла нужно положение.

Сам себе веломеханик

Перед началом эксплуатации велосипеда будет не лишним обучиться некоторым несложным навыкам, которые помогут вам в случае необходимости мелкого ремонта. Как минимум, вы должны уметь снять переднее колесо. Это может понадобиться при транспортировке байка, например, в самолете. Всегда помните, что при этом нельзя нажимать на ручку гидравлических дисковых тормозов, так как колодки при этом могут слишком сблизиться, и их придется разводить подручными предметами. Транспортируя байк в таком положении, установите между колодками специальные прокладки. Также могут понадобиться следующие навыки: замена и экстренный ремонт камеры, установка стяжек при поломках на ходу, грамотное пользование ремкомплектом и т.п.

Настройка и тонкости эксплуатации

Руль нового байка также требует тонкой подстройки под ростовесовые характеристики. Во многих современных велосипедах сделать это не представляет особого труда, набор параметров регулировки не слишком велик. При «выдающейся антропометрии», когда рост около двух метров и выше, все-таки лучше обратиться в специализированную веломастерскую. У большинства современных байков, будь то горных или шоссейных, руль крепится так называемым «безрезьбовым» способом – при помощи болтов к штоку вилки. Наиболее действенным методом понимания, какую именно высоту руля следует выставить, является практика – для этого нужно испытать байк в различных режимах езды. Это позволить найти «среднеарифметическое» между комфортом, маневренностью и управляемостью велосипеда. Для наиболее оптимального результата можно найти видеоролик с настройкой руля под вашу модель велосипеда.

Следующий важный аспект – давление в шинах. Специалисты рекомендуют первым делом смотреть на маркировку, с помощью которой производитель сообщает рекомендуемые значения. Усредненными показателями принято считать давление в промежутке между 2,5 и 4,5 BAR (40-65 PSI) – это гарантирует долгую беспроблемную эксплуатацию. Важно помнить, что более высокие значения рекомендованы для дорогих и высококачественных велосипедных шин. В дальнейшем, когда велосипедист приобретает опыт, нужно обязательно варьировать давление в зависимости от типа катания, поскольку асфальт, шоссе, грунт проселков или бездорожье диктуют разные требования.

И последний момент, который нужно знать начинающему велолюбителю – настройка амортизаторов. Они, как известно, бывают передними или задними, и состоят из демпфера и рессор (пружины). Большинство байков оснащается амортизационной вилкой в передней части, но и регулировка задней вилки (при наличии) не слишком отличается по смыслу. Подбор оптимальных характеристик вилки предполагает некий компромисс между большой жесткостью, делающей езду не очень комфортной, и малой, которая приводит к «скачкам» и даже пробитию на большом препятствии. Регулировать данный параметр следует под доминирующие условия катания, начиная с максимальной жесткости на ровном асфальте шоссе, заканчивая мягким ходом на бездорожье, с его ямами, камнями и прочими неожиданностями. Этот же принцип применим и к регулировке подседельного амортизатора, которую нужно производить с учетом веса велосипедиста.

Более подробную консультацию относительно эксплуатации байка и возможного приобретения дополнительного оборудования предоставят специалисты ВелоСклада.

Начало эксплуатации велосипеда

Теперь Вы счастливый обладатель нового железного друга — велосипеда. При активном использовании байк необходимо обслуживать и следить за его техническим состоянием. Как в древности, воин возвращавшийся из похода, первым делом кормил, поил и чистил коня, так и велосипедист, должен постоянно поддерживать хорошую техническую форму своего железного жеребца. И нужно понимать, что это будет залогом Вашей же безопасности и даже может быть больше в критической ситуации. Да и просто, приятно кататься на хорошо отрегулированном, ухоженном велосипеде 🙂

Отметим, что эта статья не является руководством по ремонту велосипеда, её задача дать общее понятие начинающему велосипедисту!

То что велосипед недавно куплен и, как может казаться, все детали новые, значит и работать всё должно как часы — не совсем верно. От вибрации и нагрузок крепление некоторых узлов может ослабевать, образуя тем самым люфт. Если же его не заметить и не убрать своевременно, то он может перерасти в поломку и лишние трудности с ремонтом. Так же хочется отметить, что заводская и магазинная сборка не всегда отличается высоким качеством, так что доверяй, но проверяй!

Что нужно проверять наиболее тщательно

Следить нужно за всем, но вот следующие узлы нужно проверять особенно внимательно ввиду влияния их на безопасность езды и трудоёмкость/дороговизну замены в случае поломки:

Недорогие втулки Novatec на промподшипниках

Втулки колёс — ни в коем случае нельзя использовать велосипед с люфтом во втулках. Если это втулка на промышленных подшипниках, то ещё как-то ехать на ней можно, но если же это втулка с радиально-упорным конусным подшипником, то передвигаться с люфтом крайне не желательно. В противном случае от ударов и неравномерно распределяемой нагрузки на конуса и беговые дорожки, можно просто окончательно испортить втулку, что грозит её полной заменой, а следовательно переспицовкой колеса. Так же не стоит допускать перетяжки втулки — это ускорит её износ. При правильной регулировке втулки не должно быть люфта, не должно чувствоваться руками перекатывание шариков — это признак перетяжки. Взяв колесо за ось, оно должно беспрепятственно и легко прокручиваться под весом вентеля. С промышленными подшипниками в этом плане проще. После длительного их использования неизбежно появляется люфт, это говорит о необходимой скорой их замене. Но даже так какое-то время можно ездить, не боясь повредить втулку. Ресурс и грязезащита втулок зависит от их уровня и производителя. В случае круглогодичного использования велосипеда, рекомендуем перебирать втулки перед зимой и перед летом, а так же при необходимости судя по состоянию. Регулярно проверяйте колёса на наличие люфтов!

Следите за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы

Остальные компоненты колеса — следите за состоянием спиц и ободов, проверяйте покрышки на проколы и порезы. При возникновении «восьмёрок» и «яиц» без промедления обращайтесь к веломеханику. Раз в сезон рекомендуем отдавать колёса на протяжку. Всегда возите с собой запасную камеру, аптечку с заплатками и насос. Так же рекомендуем овладеть навыком правки элементарных восьмёрок и на всякий случай возить с собой спицевой ключ. Используйте покрышки соответствующие вашему стилю езды и дорожному покрытию. Если вы ездите везде, то есть варианты относительно универсальных покрышек. Зимой крайне желательно использовать специальные шипованные покрышки. Качайте колёса в соответствии с маркировкой на боковине покрышки. В случае серьёзных порезов, когда камера начинает вылезать наружу, можно заклеивать покрышку изнутри и аккуратно доехать до места ремонта. Периодически осматривайте покрышки, часто в них могут застревать осколки и если во время их не извлечь, то в самый неподходящий момент может случиться прокол.

Общий план рулевой колонки

Рулевая колонка — состоит из верхней и нижней чашек и упорных колец. Служит для обеспечения лёгкого вращения штока вилки в рулевом стакане рамы. На современных велосипедах чаще всего встречается рулевая колонка размера 1 1/8″. При неправильной настройке или от времени, в рулевой колонке может появиться люфт. Он требует немедленного устранения, так же как и в случае втулок. Для определения люфта зажмите передний тормоз и покачайте велосипед за руль. Если он есть, то убедитесь что это не люфт тормоза или вилки, а именно рулевой колонки. Для его устранения необходимо отпустить боковые болты выноса, а верхним болтом постараться выбрать люфт, но не перетягивайте сильно — при поднятом переднем колесе руль должен свободно поворачиваться от изменения его наклона. В случае использования в рулевой колонке промышленных подшипников (как и в случае втулок на промах), люфт может появиться из-за износа, что лечится его заменой, такие подшипники не обслуживаются. В случае насыпного подшипника и подшипника с сепаратором, следует следить за появлением люфта особенно внимательно и сразу его устранять во избежание повреждения шариков и беговых дорожек. Так же, рекомендуем пару раз за сезон разбирать рулевую, промывать её и набивать новой густой смазки. Особенно сильно подвержена загрязнению нижняя часть рулевой колонки. Для предотвращения попадания в неё грязи рекомендуем пользоваться специальными пыльниками, например фирмы Lizard Skins.

Обычный недорогой V-Brake тормоз

Томоза V-Brake — самый распространённый тип тормозов на современных горных велосипедах. Принцип действия максимально прост, такие тормоза очень неприхотливы в обслуживании, но тем не менее следить за их состоянием нужно постоянно, при необходимости регулировать. Важно следить за параллельностью соприкосновения тормозных колодок с ободом колеса, это позволит достичь максимально эффективное торможение и равномерный износ колодок.

При регулировке тормоза необходимо обеспечить небольшой ход тормозной ручки, желательно меньше чем до середины расстояния от руля, ручка не должна сильно проваливаться. Сам тормоз отрегулировать можно следующим образом: ослабьте фиксирующие гайки на колодках, зажав ручку тормоза, ровно выставте колодки так, как они должны приходиться на обод при торможении. Придерживая тормоз в зажатом положении зафиксируйте колодки. Если расстояние между ободом и колодкой с одной стороны больше чем с другой, то немножко отпустите боковой регулировочный винтик с этой стороны и подтяните его с другой. Необходимо добиться одинакового расстояния и равномерного подвода колодок. Следите чтобы на тормозную поверхность обода и колодки не попадала смазка, а колодки не задевали за покрышку! Старайтесь использовать качественные тормозные колодки известных производитетелей, например: Shimano, Avid, Promax, Clarks, Fibrax. По умолчанию, как правило, на велосипеды низшей и средней ценовой категории, устанавливают не очень качественные колодки, рекомендуем заменить их в ближайшее время.

Дисковый гидравлический тормоз

Дисковые тормоза — сегодня дисковыми тормозами на велосипеде никого не удивишь. Механические дисковые тормоза часто встречаются даже не бюджетных велосипедах, а гидравлические на более дорогих моделях. Принцип работы механики предельно прост — одна колодка жёстко фиксирована, вторая, при нажатии на тормозную ручку, прижимает диск к первой. Гидравлика отличается более сложной конструкцией и торможение осуществляется путём увеличения давления тормозной жидкости при нажатии на ручку тормоза. В зависимости от модели тормоза, может использоваться минеральное масло (Shimano, Magura) либо тормозная жидкость ДОТ (Hayes, Avid). Для прокачки тормоза нужны специальные приспособления и навыки, не имея опыта лучше обратиться к веломеханику. Если тормозная ручка стала слишком мягкой и сильно проваливается, это говорит об утечке жидкости и попадания в систему воздуха, по возможности устраните это как можно скорее. Постоянное позвякивание диска о колодки, говорит о неправильной установке тормозного калипера. Необходимо установить его ровно и добиться одинакового расстояния от колодок до диска с обеих сторон. Это можно сделать на глаз, отпустив крепёжные болты. Так же, когда болты отпущены, можно зажать тормозную ручку и не отпуская её, затянуть их обратно. Как правило все гидравлические тормоза имеют небольшой зазор между диском и колодками, поэтому, в мокрую и грязную погоду, позвякивание и притирание диска колодками неизбежно. При использовании гидравлики, ни в коем случае нельзя нажимать на тормозную ручку при снятом колесе! Периодически проверяйте и подкручивайте крепёжные болты, от вибрации и нагрузки они ослабевают!

С механикой всё несколько проще, вытекать нечему, расстояние до колодок обычно больше нежели у гидравлики. Помимо положения тормозного калипера, регулировка осуществляется натяжением тросика и положением неподвижной колодки. Для максимально эффективного торможения, на механике так же стоит добиться минимального расстояния от диска до колодок.

Так же, как и в случае с тормозами V-Brake, не допускайте попадания смазки на тормозные колодки и поверхность диска. Периодически проверяйте состояние колодок и своевременно их заменяйте!

После поездки по мокрому грунту

Привод велосипеда — чтобы сразу не забивать голову начинающего велосипедиста большим количеством информации, объединим несколько велосипедных компонентов в понятие «привод». Сюда отнесём: систему шатунов (шатуны + звёзды), переключатели, манетки, кассету и конечно же цепь.

Маленькие звёзды сильно изношены, большая в нормальном состоянии

Почти все компоненты велосипедного привода (кроме манеток) располагаются близко к земле и постоянно находятся в непосредственном контакте с водой, грязью, пылью, песком, а зимой ещё солью и жуткими реагентами. От режима и условий эксплуатации велосипеда сильно зависит и ресурс его компонентов. Наиболее сильно подвержены износу звёзды системы, звёзды кассеты (далее просто кассета) и цепь. Так же стоит упомянуть ролики заднего переключателя — они тоже довольно быстро изнашиваются и требуют замены.

Со временем зубья звёзд изнашиваются, а цепь вытягивается. На фото можно увидеть как выглядят сильно сношенные звёзды кассеты. На фотографии видно, что зубья первых звёзд сильно заострены в верхней части, в отличие от большой звезды. Это означает, что подошло время замены кассеты. Так же можно определять износ передних звёзд.

Обычная 8-9 скоростная цепь Shimano или SRAM при должном уходе и умеренном режиме эксплуатации рассчитана примерно на 1500-1700км. пробега, после чего её необходимо заменять. Ресурс цепи может сильно изменяться в зависимости от условий и стиля езды. Существуют некоторые способы определения износа цепи, так же можно пользоваться специальным измерителем. После каждой поездки протирайте цепь сухой тряпкой и при необходимости смазывайте маслом. Рекомендуем использовать специальное масло фирмы Weldtite, так же рекомендуем в длительные поездки брать с собой маленький балончик спрея TF2.

Недорогая амортизационная вилка

Амортизационная вилка — на большинстве современных велосипедов установлены амортизационные вилки. На недорогих велосипедах, простые — пружинно-эластомерные, на тех что подороже, более сложные — пружинно-масляные и воздушно-масляные. Но простые и сложные, дешёвые и дорогие, все эти вилки требуют ухода. Для обслуживания пружинно-эластомерной вилки достаточно чистки и периодической переборки с промывкой внутренностей и закладкой новой густой смазки. С воздушно и пружинно-масляными дело обстоит сложнее, при отсутствии опыта для их переборки необходимо обращаться к веломеханику. В противном случае можно испачкать маслом всё помещение или даже повредить дорогостоящую вилку. Но если вы всё же решили заняться переборкой самостоятельно, то настоятельно рекомендуем делать это по инструкциям, которые обычно есть на сайте производителя. Коротко хочется упомянуть, что крайне не рекомендуется использовать дорогие амортизационные вилки в условиях нашей зимы, когда на дорогу выливают тонны соли и реагентов. Дело в том, что детали многих современных вилок содержат магний, который очень не любит эту гадость! И если вдруг случилось ехать зимой по всему этому, то после тщательно всё вымойте и протрите, не только вилку, но и весь велосипед. А вообще, зимняя езда на велосипеде — это тема для отдельной большой статьи. Следите за обновлениями.

Заключение

Конечно же эта статья не является инструкцией по ремонту и обслуживанию велосипеда и не претендует на профессионализм. Всё описано очень кратко и поверхностно, далеко не все темы раскрыты. По возможности статья будет дописываться, а так же будем стараться писать новые для подробного описания конкретных тем. В конце хочется ещё раз сказать, что бы вы заботились о байке, любили и жалели своего железного коня, тогда он прослужит вам долго, подарит массу приятных моментов и не подведёт в трудный момент!

38 thoughts on “ Начало эксплуатации велосипеда ”

Я хочу купить велозамок. Есть вариант с металлическим ключом и с кодовым ключом. Какой лучше? Потом задирал у замка пластиковую обмотку, а там тросс медный. Насколько прочный медный тросс? Какие еще бывают троссы? Есть троссы стальные? Или если будут перекусывать тросс, то любой перекусят? А от мелких хулиганов и медный тросс пойдет? Проконсультируйте пожалуйста?:)

1. Rider Автор записи 24.04.2012 в 17:04

Честно говоря я бы вообще не рекомендовал покупать велозамок, дабы не искушать себя оставить велосипед. Любой замок, продающийся в веломагазине перекусывается за считанные секунды, некоторые просто ломаются руками. Как вариант — можно использовать толстую цепь и надёжный навесной замок из качественной стали (если очень нужно оставить), но такая конструкция довольно тяжёлая. С кодовым замком вообще не рекомендую, много случаев, когда человек вводит правильный код, а замок при этом не открывается, приходится ломать. Зато у таких моментов есть свой плюс — можно убедиться насколько легко он ломается. В общем рекомендую не оставлять велосипед без очень сильной нужды. Или если оставлять, то придумывать что-то из действительно надёжной цепи и навесного замка.

Еще. Раньше с передней вилкой с амортизатором не ездил. Поехал, мне показалась слишком мягкая амортизация. Заехал в гарантийную мастерскую. Говорят все такие вилки. Я проверил вилки на всех велосипедах в магазине. Они действительно все с мягкой амортизацией. А это нормально разве? Или специально так сделано. Опыта в это деле мало и непривычно. Ресурс вилок с амортизаторами типа ZOOM 327 какой, как долго она прослужит при нормальной езде без экстрима?

1. Rider Автор записи 24.04.2012 в 17:13

К сожалению, требовать от простейших пружинно-эластомерных вилок много не стоит. Это самый бюджетный тип вилок, регулировки даже если и есть, то практически не работают и при частом выкручивании ломаются. Не в обиду, но иногда такие вилки называют действующими макетами амортизатора. Поэтому тут ничего особо сделать не получится, разве что выкатать её ресурс и поставить что-то более приличное. Когда придёт её конец станет понятно по появившемуся люфту. При спокойной езде она может прослужить довольно долго, тут как повезёт. Или же, вариант, который предпочитаю я — установка жёсткой вилки (http://rideabike.ru/texnika/velosiped-s-zhyostkoj-vilkoj-rigid) — решает все проблемы раз и навсегда 🙂 Всё же дорогие воздушно- и пружинно-маслянные амортизаторы довольно капризны и требуют регулярного обслуживания.

Rider, хоть я и новичок в велосипедах. Но в вопросах велозамака и вилки с Вами полностью согласен! Также думаю.
Я кстати и хотел купить велосипед с жесткой вилкой. Но меня уговорил знакомый «спец», он советовал вообще двухподвес!:) Но задний амортизатор я категорично сразу отверг. А переднюю вилку в магазине понажимал, она мне показалась такая жесткая!:) Когда зашел второй раз, все вилки показались слишком мягкими:) Я слегка расстроен:) Хотя езжу спокойно:) А если много ездить спокойно по грунтовым дорогам, вилка долго прослужит? А простая жесткая вилка сколько стоит?

1. Rider Автор записи 24.04.2012 в 18:43

На все велосипеды до 20-25 тыс. руб., как правило, устанавливают такие вот действующие макеты амортизаторов. Где-то получше, где похуже, но в целом вполне похожие по конструкции. Ну а о двухподвесе за эти деньги даже не стоит думать, стоимость вменяемых подвесов начинается от 40-50 тыс. Сколько прослужит сказать не могу. Но вообще эластомерка может ходить долго и ничего ей не будет, там ломаться нечему 🙂 Ну разве что противный люфт появится и он надоест. Жёсткие вилки бывают разные. Самые простые — стальные или алюминиевые стоят где-то от 1000 рублей.

Что называется «монетками» в велосипедной системе?

1. Rider Автор записи 26.04.2012 в 19:32

Что называется «монетками» в велосипедной системе?

Евгений! правильно они называются «манетки» а не монетки. Манетки-это механизм для переключения скоростей, расположенный на руле велосипеда

Во время езды услышал слабый стук. Подумал и понял, что подножка слегка сдвинулась и педаль немного задевает ее. Руками отодвинул немного подножку и стук исчез. Надо подкрутить ее немного. А какой шестигранник для этого нужен? 10-й? Или больше. А то в магазине есть набор шестигранников и там самый большой 10-й, поэтому надо знать покупать набор или нет.

1. Rider Автор записи 09.05.2012 в 15:22

Честно говоря не знаю конструкцию вашей подножки, да и вообще с подножками никогда дела не имел 🙂 Ну а набор шестигранников никогда лишним не будет 🙂

На всех бюджетных велосипедах стоят одинаковые подножки, 🙂 как и все другие детали:)
Думаю с Вами похоже. 3 главных шестигранника у меня уже есть. А покупать набор еще с 10 шестигранниками специально для одной подножки, считаю не очень правильно:) Лучше взять у кого-нибудь шестигранник на 10 на 5 минут и открутить подножку:) Понял, что Вы ее не используете. Подумал, что мне она тоже не сильно нужна, велосипед будет легче весить:) Хотя набор из 10 шестигранников стоит всего 54 рубля:) Вот же дилемма:)

Обратил внимание, что на обоих ободах есть соединительные швы, аккуратные правда. Я раньше думал, что обода цельнолитые. А получается они сварные? Эти микрошвы не очень полезны для тормозных колодок? А что сделаешь, они же у всех:)

1. Rider Автор записи 12.05.2012 в 15:32

Швы конечно же есть. На более дорогих ободах они довольно аккуратно заделаны, на дешёвых шов может быть довольно грубым. Если швы грубые, то пользы для колодок действительно мало, но с этим ничего не сделаешь, только если обод менять на более приличный.

Меня друг попросил выправить ему восьмерку на колесе. Дайте пожалуйста ссылку, где очень хорошо рассказывают как исправлять восьмерки на колесах. А то я несколько ссылок открыл, но они все одинаковые. И непонятно, с какой стороны восьмерки спицу подтягивать, а с какой ослаблять. На рисунке показано левую спицу подтянуть, а правую ослабить. А восьмерка (выпуклость обода) с какой стороны? Стороной к нам или в обратную сторону? Это же важно, а то не в ту сторну накрутим:) И что значит на 1/3 оборота? На 120 градусов?

Вот фраза «Нельзя допускать перетягивания спиц. Перетянутые спицы могут повредить ниппель или обод. Если в процессе регулировки какие-то спицы оказались сильно натянуты, следует их ослабить (вместе с соседними, но соседние не так сильно) и повторить регулировку обода.»
Что ту имеют ввиду под нипелем? Нипель велокамеры? Или нипель спицы есть?

Помогите срочно!:) 3 месяца катаюсь на велосипеде. Вчера 1й раз проколол переднее колесо. Увидел на покрышке мальнький шуруп. Шуруп выкрутил, колесо понятно спустилось:)
Вопросы, что лучше:
1. Купить ремкомплект за 50 руб. с клеем, или за 90 руб. с самоклеящимися заплатками?
2. Купить новую велокамеру за 150 руб.
3. Отнести камеру в шиномонтаж, где ее вулканизируют, руб за 50 или 100, точно не знаю.
4. Какие веломонтажки лучше купить, пластамассовые или стальные?
5. Какие нюансы есть при бортировании покрышки велосипеда?

1. Rider Автор записи 16.07.2012 в 13:19

Заклеить заплаткой и всё.

Помогите пожалуйста? Я тоже первый раз проколола колесо. Купила ремкомплект, монтажки. У продавца забыла спросить, как заплатки приклеивать.
В комплекте есть клей.
1. Заплатка двойная какая то, оранжевый круг на нем черный круг. На инструкции написано на английском, что надо убрать заднюю часть заплатки.
Что это значит. Отделить оранжевый круг от черного? Или? Если так, то клеить заплатку черную? Клеить стороной, которая был обращена стороной к оранжевому кругу? Или? Объясните подробно пожалуйста?
2. Обязательно ли обезжиривать поверхность велокамеры? 3. Как долго держать заплатку под прессом, в инструкции по времени ничего не сказано.
3. В конкурирующем магазине советовали взять новую велокамеру. Говорят, что китайские велокамеры вообще не клеятся. А где покупала, говорят, что даже резиновые лодки клеятся. Кому верить?
4. В инструкции говорится, что поверхность самой заплатки зашкуривать не надо. Это так? Как все сложно то

Rider, я прочитала Вашу инструкцию. Она хорошая!:) Я так поняла, что я не права была немного. И оранжевый круг от черного отрывать не надо? А клеить заплатку надо как раз ОРАНЖЕВОЙ стороной? Так видно на фотографии. Это так? Уточните?

1. Rider Автор записи 17.07.2012 в 11:37

Отрывать не нужно. Очистите место по размеру заплатки, при желании можно зашкурить, нанесите тонкий слой клея, удалите плёночку и приклейте заплатку оранжевой стороной. После сильно прижмите её.

ОКИ! Спасибо! Вроде все так и говорят. Попробую теперь заклеить:)

Короче, заклеила я велокоамеру так:
1. Разбортовала.
2. Достала камеру.
3. Зашкурила место прокола, протерла ацетоном, намазала клеем.
4. Просушила 7 минут.
5. Взяла велозаплатку, отодрала блестящую стороноу(фольгу), и приклеила оранжевой стороной.
6. Наступила пяткой, минуту постояла, придавила 4 кг груза и еще минут 10 подержала.
7. Затем проверила покрышку изнутри, качнула слегка камеру, вставила, забортовала покрышку.
8. Качнула еще слегка камеру. Потом накачала полностью. прошло уже часа 3.
Не знаю как получится.

Когда прикручивала колесо, был ШОК!
1. Обод одной стороной задевал колодку тормоза так, что колесо не крутилось. Я же разблокировала ВЭ-брейки для снятия колеса.
Я испугалась, что расстроились тормоза. Но позвонила знакомому (он в заплатках не разбирается), он сказал что колесо можно закрутить так что,
оно об вилку тереться будет. Он сказал, раскрути, сожми тормоза, колесо встанет на место, потом опять закрути. Я так и сделала, вроде сейчас все номрально.
2. Потом еще вопрос, я осматривала покрышку еще и сверху, на ней есть еще серьезные повреждения, но не в месте прокола. А где прокол был, там и следа не осталось.
Я к тому что надо ездить наверное аккуратнее, и где есть сомнения, лучше провести байк пешком? А то я насмотрелась на тинэйджеров, которые не слазя с байка прыгают везде как кузнечики.

Я по ВСЕМ пунктам сделала правильно? Или есть неточности?
Колесо, я правильно закрутила? Точнее, там зажим на колесе.

Еще вопрос. Зажим на переднем колесе раньше был направлен вверх. Сейчас он направлен вбок. Я надеюсь в этом нет ничего страшного. И Ехать на велосипеде то уже можно?:) Прошло 7 часов. или давно уже можно?

Я своё камеру супер клеем склеивал, сначала протёр ваит спиритом потом капнул на дырочку клеем подождал пока засохнет клей вырезал из старой камеры заплатку тоже протёр вайт спиритом жирно намазал место для заплатки супер клеем сильно прижал на несколько минут потом края заплатки промазал клеем через час уже накачал. Месяц уже катаюсь пока не спускает:)

1. Rider Автор записи 19.07.2012 в 12:09

Слишком сложно 🙂 Обчная аптечка рассчитана на то, чтобы сделать всё за 10 минут на обочине.

Ну это для домашних условий и и при отсутствии вело аптечки:)

У меня еще один вопрос. Обратила внимание, что цепь сухая. Поэтому труднее стало ездить.
Можно ли смазывать цепь РАСТИТЕЛЬНЫМ маслом? Или обязательно купить машинное масло? Или другой вариант?

Насчет растительного масла я поняла? что нельзя. Упрощу вопрос.
В магазине есть:
1. Машинное масло, 80мл, 25 руб.
2. Некая смазка для подшипников и передаточных механизмов со звездами. Литол-24, 100мл, 30 руб.

В миллилитрах мне достаточно. Что лучше взять?

1. Rider Автор записи 23.07.2012 в 19:00

Цепь нужно смазывать жидкой смазкой, т.е. маслом. Существует специальная смазка для цепи, но подойдет и машинное масло.

Сломалась спица на заднем колесе как раз где трещотка 🙂 , сходил в магазин за съёмником трещотки к сожалению временно нет и вот вопрос ничего если я буду ездить без одной спицы несколько дней?

1. Rider Автор записи 07.08.2012 в 12:47

Страшного в этом ничего нет, можно ездить и дольше, но старайтесь не давать нагрузок на заднее колесо. Ещё учтите, что для того чтобы снять трещётку/кассету вам потребуется спец. инструмент «хлыст».

Спасибо буду знать, не знал что ещё и хлыст понадобиться.

Растительное масло использовать нельзя! Оно густеет и кристализуется. лучший способ загубить любую технику!

Недавно приобрела велосипед Corratec MTB X-Vert Motion. Подскажите пожалуйста, сложно ли за ним ухаживать?И что необходимо знать для обслуживания данного велосипеда.Кататься планирую не часто, по возможности)

1. Rider Автор записи 03.02.2015 в 13:00

Юлия, никаких особых действий (по сравнению с другими велосипедами) в обслуживании не требуется. Мойте велосипед после грязных покатушек, смазывайте цепь, своевременно меняйте расходники (цепь, тормозные колодки, тросики, рубашки). Так ресурс цепи — порядка 1500-2000 км. Замена тормозных колодок осуществляет по мере износа. Тросики и рубашки при не очень активной эксплуатации должны ходить не менее двух-трёх сезонов. В общем и целом ничего сложного. Катайтесь в удовольствие! 🙂

Здравствуйте! Купил велик, тринкс бюджетник. Примерно 10000 рублей. Спереди масляные амортизаторы, дисковые механические тормоза (кстати, сильно скрипят и неравномерно шеркают задние колодки. Сложно настроить? Руки из плеч=)). Активная езда. 30-50 км в день и по городу и по бескрайним степям Казахстана. При должном уходе как долго он мне прослужит? Заранее спасибо!))

Добавить комментарий Отменить ответ

Главная боковая колонка

Езда на велосипеде, как жизнь

Приветствую вас на сайте Ride a Bike!
Как вы уже догадались, этот ресурс полностью посвящён такому простому, но гениальному изобретению, как велосипед. И не важно, опытный вы велосипедист или только собираетесь сесть в седло, в любом случае, добро пожаловать в удивительный мир велосипеда, мир свободы и здорового образа жизни!

5 советов по покупке электровелосипеда

Электровелосипед – это недешевая, а в случае с качественной моделью от известного производителя – очень даже дорогая покупка, сопоставимая по стоимости с мотороллером, мотоциклом и даже б/у автомобилем.

Поэтому, прежде чем отдать сотню или несколько сотен тысяч рублей в кассу, желательно хорошо подумать, а вернее продумать множество нюансов, чтобы покупка радовала вас и доставляла удовольствие, а не разочаровала в итоге.

На российском рынке электровелосипедов присутствует множество моделей – выбрать есть из чего, но еще проще запутаться во всем этом многообразии. С одной стороны, мускульно-электрический транспорт – это прекрасная возможность поддерживать себя в форме без излишней нагрузки, не отравлять окружающую среду избыточными вредными выбросами и при этом не отставать от полноценных моторизированных средств в скорости передвижения, по крайней мере в городских условиях.

В общем, если вы хотите купить электрический велосипед, вот пять важных вещей, на которые вы должны обратить внимание.

Совет 1: найдите правильный тип электровелосипеда

Электровелосипед для поездок по городу, или E-city bike на иностранный манер (англоязычные названия также нужно знать, чтобы не запутаться, поскольку этот вид транспорта сплошь иностранный, то и названия у него зарубежные. В них кроется множество нюансов).

Как следует из названия, это городской e-bike и предназначен он в первую очередь для ежедневных коротких поездок по городу. Например, для перемещения до места работы или для поездок в магазин.

Здесь основное внимание обычно уделяется комфорту, то есть удобному положению в седле и разнообразному доп. оборудованию, такому как:

подножка и крылья, наконец.

Trekking e-bike. Эта категория отличается универсальностью и поэтому является одним из самых популярных подклассов велосипедов на электротяге. Они соблюдают баланс между городским велосипедом, гоночным велосипедом и горным велосипедом. Модели подходят как для длительных поездок вне города, так и для повседневного использования.

Как правило, у них чуть более мощные моторы, а рамы более устойчивы к повышенным нагрузкам, чем у обычных велосипедов.

Горный электровелосипед (кросс-кантри, эндуро, фрирайд и даже даунхилл). Самый дорогой тип электробайков. Можно найти модели за 300, 400, 500 и более тысяч рублей.

фото: Matt Wragg

Его общими отличительными особенностями являются:

качественная подвеска, способная в зависимости от подвида поглощать серьезную ударную энергию. В конце концов, это тип велосипедов создан для того, чтобы использовать его на лесных тропинках и полноценно – в горах. На таких двухподвесах, особенно если это фрирайдный или эндуро-байк, можно даже на трамплинах прыгать и по ступенькам съезжать/спрыгивать без опаски переломить его основу.

Кроме двухподвесов (велосипедов с передней амортизационной вилкой и задним амортизатором), под «электричку» делают и хардтейлы (у них амортизирующая только передняя вилка).

Таким образом, если вы будете большую часть времени проводить в покатушках по дикой местности, в лесу, поле – в общем, на грунте, то выбор именно двухподвеса более чем оправдан.

Складной велосипед E-bike. Складные велосипеды особенно удобны для перевозки их в багажнике или в общественном транспорте. Складывающийся велосипед с электроприводом наиболее полезен для велосипедистов, которые часто меняют виды транспорта и хотят взять велосипед с собой в метро или положить его, например, в багажник автомобиля.

Тип отличается особенно компактным форматом. Удобно, но не всегда эстетично, если вам нравится классика двухколесного транспорта.

Грузовой электровелосипед (трицикл/трайк, впрочем, бывают и двухколесные модели). Преимуществом грузового велосипеда является большой багажник, обычно в задней части, и крепление под корзину спереди. Также подобные модели могут оборудоваться детскими креслами.

Некоторые грузовые велосипеды могут перевозить груз массой до 200 кг.

Гоночный велосипед. Гоночный велосипед с мотором на первый взгляд не имеет особого смысла, поскольку здесь основное внимание уделяется спортивным мероприятиям. То есть спортсмен для того и выезжает, чтобы получить нагрузку. Но и здесь есть свои положительные нюансы. Электродвигатель является хорошим подспорьем для поддержания вашего пульса в оптимальном диапазоне на сложных маршрутах. Это позволяет велосипедисту лучше распределить свои силы.

В один из подклассов можно выделить недавно появившиеся «гравийные модели». Гравийный велосипед – это своего рода гоночный мотоцикл для бездорожья, но только легкий и маневренный.

E-Crossbike. Сrossbike в первую очередь предназначен для длительных велосипедных туров. Соответственно, у него мощный мотор, крепкая рама, объемный аккумулятор и хорошая подвеска. Универсальная машина для передвижения как по проселку или грунтовке, так и по шоссе.

фото: Werner Thorenz Fotografie/flickr.com

Мощные модели: скорость до 45 км/ч и более. Продаются далеко не везде. Они имеют ряд ограничений в связи с возможностью высокой степени травматизма. В эту же категорию «опасного» электротранспорта входят также электросамокаты и другие типы индивидуального электротранспорта.

Совет 2: учитывайте расположение электродвигателя

фото: Matt Wragg

Как и в случае с автомобилем, на «е-байке» положение мотора может быть разным:

Среднее расположение двигателя (крепится на раме или на каретке) обычно самый практичный вариант, поскольку не оказывает негативного влияния на управляемость из-за равномерного распределения веса. Кроме того, такие электромоторы в связке с велосипедом отличаются высокой степенью износостойкости.

Двигатели с задним расположением передают мощность непосредственно на заднее колесо и в особенности подходят для байкеров, предпочитающих спортивный стиль вождения.

Передние мотор-колеса. Прежде всего это недорого. Именно поэтому их обычно можно найти на бюджетных моделях. Однако у такого варианта есть множество минусов:

1. Смещает центр тяжести велосипеда вперед, что довольно необычно для велосипеда, и, следовательно, может оказать негативное влияние на рулежку;

2. Передний привод на велосипеде может привести к падению на скользкой или мокрой поверхности;

3. Повышается износ амортизационной вилки;

4. Могут возникать поломки вилки.

Совет 3: выберите правильный аккумулятор

Аккумулятор также является важным моментом, на который стоит обращать внимание при покупке электровелосипеда. Здесь нужно задать себе два вопроса: аккумулятор должен быть съемным или встроенным? на сколько километров должно хватать заряда при данной мощности электромотора?

Съемный аккумулятор удобен тем, что его можно подключать для зарядки в любом месте. С другой стороны, несъемную батарею нельзя украсть (имеется в виду отдельно от велосипеда).

Километраж же в основном зависит от емкости аккумуляторной батареи. Вы должны учитывать, что она снижается в течение всей жизни велосипеда, как и в любой другой электрической технике. Большинство аккумуляторов для электрического велосипеда имеют мощность около 400-500 ватт-часов.

При этом чем больше диапазон, тем выше вес велотранспорта.

Совет 4: тест-драйв – обязательное условие покупки электровелосипеда

фото: Jan Krux/flickr.com

Электрический велосипед – это дорогая покупка, поэтому перед приобретением важно пройти тест-драйв. Это единственный практический способ определить, подходит вам велосипед или нет.

Определившись с направлением использования, размерностью (если этот параметр представлен в магазинах), почитав про плюсы и минусы той или иной модели, вариации электробайка и проконсультировавшись со знающими людьми на форумах (советуем это сделать в обязательном порядке), пройдите последний этап в приобретении электровелосипеда – реальный заезд. Скорее всего, продавец потребует гарантий в виде залога, но, поверьте, оно того стоит.

На что обращать внимание? Прежде всего на удобство посадки, управляемость, органы управления электромотором или его работу в целом. Общий смысл таков: если вам неудобно, некомфортно, скорее всего, от покупки конкретной модели лучше отказаться и продолжить поиски.

Совет 5: смотрите на вес, тормоза и трансмиссию

Если вы хотите удобно переносить или перевозить велосипед, вес здесь естественным образом будет играть важную роль. Особенно это актуально для спортивных электробайков. Безусловно, есть множество моделей, сделанных из легких сплавов, которые не будут весить более двух пудов (30 кг), даже при условии, что это будет двухподвес. Но цена таких красавцев также очень «красивая». За нее можно купить Ладу Весту в комплектации выше средней.

Поэтому постарайтесь найти компромиссное предложение и подобрать электробайк за приемлемые деньги, но с качественными компонентами без диких переплат.

Вторым важным элементом будет аккумулятор. Чем он больше, тем дальше вы уедете, но тем сложнее будет доехать до дома, если произойдет полный разряд батареи. Мало того что устанете, так еще и севший «в ноль» аккумулятор начнет деградировать, что здоровья ему не добавит.

Общий вес большинства электровелосипедов может доходить до 120 кг (с велосипедистом или грузом на нем)

Торможение. Третья важная часть, на которую нужно обратить свое пристальное внимание. На электробайке вы можете достичь значительно более высоких скоростей, чем с обычным велосипедом. Соответственно, тормоза должны быть более мощными и надежными. Поэтому при покупке убедитесь, что он оснащен гидравлическими ободными или дисковыми тормозами.

Трансмиссия. Покупатели могут выбирать между переключателем передач и планетарной втулкой. В зависимости от расположения мотора на трансмиссию может ложиться избыточная нагрузка. Например, кареточные электромоторы (ставятся в районе каретки велосипеда – это там, где расположены шатуны педалей) приводят к повышенному износу трансмиссии велосипеда во время работы электродвигателя.

Стоимость: от 20 000 и выше.

Итого

фото: Optibike Electric Bicycles/flickr.com

Сейчас мы привели лишь общие параметры, по которым стоит выбирать свой первый электробайк. На самом деле нюансов гораздо больше. Прежде чем идти в магазин, придется хорошенько изучить тему, подойти критически к своим желаниям и реальным возможностям. И в первую очередь спросить себя: нужен ли мне обязательно электробайк?

Ведь, как показывает практика, при одинаковой цене двух велосипедов, один из которых будет с электромотором, а другой – без, всегда в качестве выиграет последний. Ну а если ваш ответ «да, нужен!», в этом случае мы сказали, с чего начать.

Смазочные материалы MODENGY и EFELE для ухода за велосипедом

Долгая и безотказная работа велосипеда напрямую зависит от многих факторов, в числе которых – стиль езды и способ эксплуатации, своевременность и тщательность ухода, применяемые для обслуживания смазочные материалы, хранение в зимнее время и многое другое.

Особенность конструкции велосипедов состоит в том, что его детали и соединения подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды. При езде в сырую погоду это вода, влага, грязь, в жаркую – пыль. При неправильном хранении в зимний период детали и узлы велосипеда могут испытывать колебания температур, на них может образовываться конденсат атмосферной влаги.

Перечисленные факторы приводят к преждевременному старению и разрушению деталей из резины и полимерных материалов, повышенному износу, образованию коррозии. Однако этих последствий можно избежать, если соблюдать некоторые простые правила.

Общие рекомендации по уходу за велосипедом

Прежде всего, перед каждой поездкой необходимо провести внешний осмотр велосипеда и убедиться в отсутствии сколов и царапин на лакокрасочных покрытиях, порезов и вздутий на шинах. В обязательном порядке надо проверить давление в шинах, балансировку колес, надежность крепления навесных элементов, натяжение цепи, отсутствие посторонних звуков при вращении педалей, плавность работы управляющих тросов в механизмах торможения и переключения передач. Если при этом обнаруживается какой-то дефект, то по возможности следует сразу же его устранить.

В конце каждой поездки необходимо помыть велосипед, очистив его от грязи и пыли, а затем насухо вытереть.

Хранить велосипед лучше всего в теплом сухом помещении. Перед постановкой велосипеда на зимнее хранение его металлические части рекомендуется покрывать смазкой для консервации. Таким образом можно предотвратить коррозию различных металлических деталей – звездочек, цепи, тросов, втулок, кареток, резьбовых соединений.

Необходимо регулярно проводить смазку узлов велосипеда. Для этого рекомендуется использовать специализированные материалы, свойства которых соответствуют условиям эксплуатации и конструктивным особенностям каждого из узлов.

Проведенное тестирование и опыт эксплуатации показывают, что неправильное применение смазочных материалов приводит не только к слабой защите узлов трения, но в некоторых случаях – к их преждевременному износу.

Смазочные материалы MODENGY и EFELE обладают свойствами и характеристиками, которые обеспечивают удобное обслуживание и комфортную езду на велосипеде в течение долгих лет его эксплуатации.

Рис. 1. Точки смазки велосипеда: 1 – цепь; 2 – резьбовые соединения; 3 – управляющие тросы; 4 – амортизаторы; 5 – подшипники.

Смазочные материалы для велосипедных звездочек

Важным узлом, обеспечивающим передвижение велосипеда, является звездочка. Она подвергается особо интенсивному воздействию грязи, пыли и влаги. Налипая на поверхность, абразивные частицы приводят к быстрому изнашиванию детали, и она выходит из строя. С целью уменьшения износа звездочку необходимо периодически очищать и смазывать.

Различные загрязнения, остатки старой смазки и ржавчину можно легко удалить с цепи и звездочек велосипеда с помощью MODENGY Очиститель металла или EFELE CL-545.

Твердосмазочное покрытие MODENGY 1005 успешно зарекомендовало себя на практике. При нанесении на кассеты велосипедных звездочек это покрытие снижает коэффициент трения и абразивный износ. Результат регулярного применения нашими постоянными клиентами: надежность цепной передачи и срок ее службы повышаются.

Смазочные материалы для велосипедных тросов управления

Переключение передачи и привод тормозной системы современного велосипеда осуществляется с помощью тросов управления. Со временем между тросом и оболочкой, в которой он размещен, накапливаются различные загрязнения и продукты коррозии, которые делают возможность его перемещения затрудненным или полностью его блокируют. Для обеспечения плавности хода и снижения усилий перемещения тросов управления их необходимо периодически смазывать. Для этого лучше всего подходят проникающие смазки.

EFELE UNI-M SPRAY в аэрозольной упаковке прекрасно справляется с этой задачей, легко затекая под оболочку троса и обеспечивая его равномерное смазывание и защиту от коррозии. При этом нет необходимости разборки узла. Для равномерного распределения смазки по поверхности трения, ее необходимо нанести с помощью специальной насадки в место сочленения с оболочкой, а затем несколько раз нажать на рукоятку привода троса, добиваясь плавности ее хода. При необходимости процесс следует повторить.

Если есть возможность разобрать трос управления и извлечь его из оболочки, то на трос можно нанести гибридную силиконовую смазку EFELE UNI — S SPRAY.

Смазочные материалы для велоподшипников

Особого внимания к себе при обслуживании велосипеда требуют подшипники качения. Следует учитывать, что узлы трения велосипеда могут испытывать значительные нагрузки при любой погоде, поэтому смазочные материалы для велоподшипников должны обладать не только хорошими противоизносными и антикоррозионными свойствами, но и сохранять работоспособность во влажной и пыльной среде, быть устойчивыми к смыванию водой.

Этим требованием в полной мере отвечают пластичная литиевые смазки EFELE MG — 212 и EFELE MG — 213. Опыт применения показывает, что эта смазка обеспечивает длительную эксплуатацию узлов трения велосипеда в самых жестких условиях эксплуатации.

Смазочные материалы для резьбовых соединений велосипедов

В конструкции любого велосипеда предусмотрено большое количество резьбовых соединений. Неблагоприятные погодные условия или неправильное хранение транспортного средства приводят к образованию коррозии на поверхности витков резьбы. В современных велосипедах часто применяются элементы резьбовых соединений, выполненные из достаточно мягких конструкционных материалов. Такие элементы склонны к образованию заеданий и заклиниванию резьбы при монтаже. При необходимости разобрать такие соединения приходится прилагать огромные усилия, а иногда демонтаж невозможен без разрушения элементов.

EFELE MP-413 , нанесенная на поверхность резьбы, облегчает монтаж, предотвращает образование коррозии, заклинивание и заедание элементов. Даже после длительной эксплуатации в самых экстремальных условиях паста позволяет разобрать резьбовые соединения без применения специальных инструментов и приложения чрезмерных усилий. Если при сборке детали не были обработаны соответствующим образом, их демонтаж может стать серьезной проблемой для владельца велосипеда.

Отличным решением является EFELE UNI — M SPRAY. Этот материал легко поступает в самые труднодоступные места, размягчает и удаляет ржавчину и смазывает поверхность резьбовых соединений, что существенно облегчает демонтаж даже в тех случаях, когда не справляются другие материалы.

На резьбовые соединения велосипедов также наносят антифрикционные покрытия MODENGY. MODENGY 1010, MODENGY 1011 и MODENGY 1014 обеспечивают сопряжениям стабильный коэффициент трения и защиту от коррозии. Они устойчивы к агрессивным средам.

Материалы для амортизаторов велосипеда

Амортизационная вилка велосипеда обычно устанавливается на велосипеды для езды по пересеченной местности. Она позволяет плавно переезжать различные встречающиеся на пути препятствия – камни, бордюры, небольшие стволы поваленных деревьев и т.д. При этом колесо остается в сцеплении с дорогой, а управляемость велосипеда повышается. По сравнению с жесткой вилкой амортизационные имеют более сложную конструкцию, и как следствие, требуют дополнительного ухода (Рис. 3).

Рис. 3. Устройство амортизационной вилки велосипеда

В ходе эксплуатации велосипеда, на поверхность его деталей оседает пыль, являющаяся абразивом. При постоянном возвратно-поступательном движении верхних штоков (ног) амортизатора ее частицы оседают на сальнике и проникают под уплотнение, разрушая его и царапая поверхность штока. Герметичность узла при этом нарушается. На поверхность штока проникает масло из амортизатора, которое способствует более интенсивному налипанию абразивной пыли. При этом процесс изнашивания нарастает лавинообразно. Для предупреждения вредного воздействия абразивных частиц, а также для восстановления герметичности амортизатора при небольшом износе рекомендуется применять специальные материалы.

Бесцветное антифрикционное покрытие MODENGY PTFE — A20, нанесенное на поверхность штока, образует на нем прочный защитный тефлоновый слой, который снижает трение и износ. За счет небольшого увеличения диаметра штока восстанавливается герметичность в месте уплотнения сальником. Образование масляных потеков при этом уменьшается или прекращается.

Таким образом, применение высокоэффективных материалов MODENGY для обслуживания узлов велосипеда, способствует не только комфортной езде, но и увеличению продолжительности срока его службы.

Эксплуатация электровелосипеда зимой — все тонкости этого не простого дела

Многие из райдеров понимают, что зима — это всё-таки не лето и на заснеженной поверхности, да ещё при солидном минусе, на электрическом велосипеде сильно не разгонишься. Как быть: «законсервировать» свою драгоценность и спать спокойно, или не сдерживать свои лихие порывы и продолжать эксплуатировать высокотехнологичное вело в холодное время года?

Мороз — это не причина отказываться от покатушек, поэтому ездить по снежку можно и даже нужно — прогулки на свежем воздухе ещё никому не вредили. Данная тема посвящена эксплуатации электровелосипеда в зимний период — расскажу про все тонкости этого мероприятия.

Содержание:

• Подготовка электровелосипеда к зимним подвигам (колёса, силовой агрегат и аккумуляторная батарея).
• Осветительные приборы, крылья, подготовка перед выездом, уход за электровелосипедом.
• Экипировка.

Зимы в России бывают разными и далеко не всегда это лёгкий морозец в солнечный день. Вас могут «обрадовать» метели, снежные заносы, вьюги, а в городах, это ещё и напрягающие любого обывателя дорожные заторы. Поэтому, если нет желания простаивать в километровых пробках и вы желаете побыстрее добираться до работы или до места учёбы, то от эксплуатации электровелосипеда в зимнее время отказываться не стоит.

Естественно, зимние поездки отличаются от катания при плюсовых температурах. Состояние дорожного покрытия, стиль езды, экипировка — всё по-другому. Велосипед на электрической тяге имеет в своём распоряжении сложную и «нежную» электронику, которая требует тщательного, продуманного подхода. Однако если всё делать надлежащим образом, то риски можно свести к минимуму, что позволит получать одно лишь удовольствие от езды на электробайке в зимнюю погоду.

Итак, начинаем готовить электровелосипед к зимним подвигам

Колёса

Это первое, с чего нужно начать. Подберите для своего девайса специальную зимнюю резину, в распоряжении которой глубокий протектор. Холодное время года для любого велосипедиста является экстремальным, поэтому резина разработанная специально для зимы, даст возможность избежать большинство неприятностей на дороге и в значительной степени обезопасит движение.

Городские улицы постоянно подвергаются очистке, также они подвержены минимальному обледенению — самым лучшим вариантом в этом случае будут кроссовые полуслики.

А вот если вы желаете уверенно расправляться с рыхлым снегом и неровным льдом покрывающим дорогу, то вам придётся устанавливать шипованные покрышки, оснащённые металлическими шипами. Кроме того, у них должен быть широкий протектор. Но в то же время, выбранная вами модель не должна задевать переднюю вилку, раму и V-брэйковские тормозные колодки если они присутствуют.

Лужи — зимой они встречаются не редко, старайтесь не попадать в них, так как резина может обледенеть и её сцепные свойства значительно ухудшатся.

Перед тем как отправиться в нелёгкий путь, проверьте давление в колёсах. Зимой, нам нужно иметь максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Для достижения подобного эффекта, стоит на 0,5-1,0 атмосферы снизить давление в шинах. Это приведёт к тому, что пятно контакта с дорогой увеличится и вело с электрическим оборудованием будет меньше проваливаться в грунт. При таком раскладе, легче передвигаться по заснеженной дороге, поэтому от страха перед зимними неурядицами не останется и следа.

Не мало пользователей в зимний период года, отдают предпочтение так называемым «фэтбайкам» — велосипедам, оборудованным очень толстыми колёсами низкого давления. Ширина резины у них варьируется в пределах 3,0-4,9 дюймов. Почему юзеры в суровых условиях отдают предпочтение именно этой технике? «Фэтбайки» на электротяге уверенно покоряют скользкие и рыхлые участки, да и вибрации от скверного дорожного покрытия передаются на пятую точку райдера гораздо меньше. Проще говоря, с таким электрифицированным двухколёсным другом, вам зимой боятся практически нечего.

Силовой агрегат и аккумуляторная батарея

Зимы в России суровые, так что, электромотору обслуживающему велосипед нужно уделить повышенное внимание. Тут важно учесть распределение нагрузки по осям. Опытные юзеры для стабильной езды на электрическом вело рекомендуют переднее мотор-колесо, которое из-за повышенной массы будет не плохо прижиматься к поверхности дороги.

Почему зимой выгоднее именно переднеприводная система? Тут всё как и в случае с более безопасными переднеприводными автомобилями — такая компоновка будет тянуть вас вперёд, а не вилять задом, велосипед будет как бы «выравниваться», а не «скручиваться». На скользкой поверхности это особенно важно! Если при интенсивном воздействии на акселератор корму электровелика резко занесёт, вы с большой вероятностью среагировать на такой каприз судьбы не успеете. Исход очевиден — мало кому приятное падение!

Если переднее мотор-колесо даст пробуксовку, вы останетесь «на коне», а вот заднее в этом случае скорее всего вас подведёт. Фронтальное моторизированное колёсико, совместно с подкручиванием педалями колеса задней оси, организует вам полноприводный девайс, что даст преимущество в не лётную погоду!

С помощью переднего МК можно даже определять насколько скользкая дорожная поверхность находится под вашим байком. Активируем электрический мотор и наблюдаем, насколько хорошо колесо взаимодействует с дорогой. Если плохо, то с задним приводом будет ещё хуже! Но не забываем, что развесовка по осям при таком сравнивании должна находиться на оптимальном уровне.

А как наши весьма дорогостоящие и нежные источники питания будут справляться с зимними «трудовыми буднями»? Современные разработки предлагают юзерам не плохую стойкость перед отрицательными температурами. Но, зимой лучше отдавать предпочтение литий-железо-фосфатным АКБ, которым суровый мороз не по чём. Подробнее о поведении литий-ионных электронакопителей в морозную погоду я писал здесь. Юзать их зимой конечно можно, но при этом в обязательном порядке следует учитывать некоторые очень важные моменты.

Для опытных пользователей не будет являться сюрпризом тот факт, что при морозе эффективность работы любого аккумулятора заметно снижается и с этим ничего не поделаешь. Полностью «заправленный» источник энергии, в диапазоне температур +5. -5 градусов, может утратить до 10-20% ёмкости, а если вам выпадет честь кататься при температуре -5. -15 градусов, то ожидайте сокращение ёмкости вплоть до 50%. Попадёте на температуру ещё ниже — рассчитывайте на полный отказ АКБ. Ваш электрифицированный вел может просто не запуститься и в принципе, ничего удивительного в этом нет, просто нужно знать все значимые нюансы эксплуатации подобной техники при отрицательных температурах.

Тут во главе угла стоит другой вопрос — а стоит ли при таком минусе за окном вообще задействовать свою драгоценность?

Некоторых юзеров интересует мнение бывалых людей относительно «древних» свинцово-кислотных батареек (SLA). Так вот, заряженное на все 100% изделие подобного типа не «кончит» даже морозец в -30 градусов, однако, ёмкость слетит по полной.

Но, ситуацию можно немножко поправить — утеплить аккумулятор! Как показывает практика, в согретом состоянии, зимой, источник энергии ведёт себя гораздо более увереннее — так, он протянет дольше. Выделите время на решение этой задачи и у вас поубавится проблем. Термозащиту можно сделать собственными руками, к примеру, из вспененного полиэтилена или пенополистирола. Но самым лучшим вариантом окажется специальный термостойкий корпус для электронакопителя — так называемый термокейс.

Учитывайте, что при минусовой температуре и встречном потоке воздуха, который образуется при высокоскоростном движении электрического велосипеда, температурный режим аккумуляторной батареи будет на 3-5 градусов ниже температуры окружающей среды. А из этого следует: допустимый уровень мороза при езде на электробайке — -15 градусов для литий-ионных источников энергии и -25 градусов для литий-железо-фосфатных.

В процессе работы, литиевые энергонакопители выделяют определённое количество тепла и в задачу термокейса входит его сохранение. Некоторые велосипедисты предпочитают возить с собой аккумулятор в рюкзаке на спине, грея таким образом гаджет своим собственным телом. Думаете это малоэффективно? Как бы не так! При температуре окружающей среды в -15 градусов, в рюкзаке может быть до +15 и подобные манёвры вполне оправданны при скромной массе аккумуляторной батареи. Если накопитель затянул на слишком много килограмм, то вам будет дискомфортно, особенно когда заезд запланирован на дальние расстояния.

При отрицательных температурах батарею лучше не переохлаждать, так вы проедите дальше на одном заряде, да и в общем, продлите срок её службы. Не думайте, что без должного опыта у вас зимой всё сразу получится. Здесь стоит поэкспериментировать: начните с не долгоиграющих вылазок и проанализируйте, как ведёт себя электронакопитель при отрицательных температурных режимах. Если результаты не радостные, не пытайтесь преодолевать солидные дистанции при зимнем морозе, потому как, с большой вероятностью, ваше средство передвижения для этого просто не предназначено.

После того, как покатались, обеспечьте своему электрическому велику прогревание — если вы занесёте свою драгоценность сразу в тёплое помещение с комнатной температурой — будут проблемы. При резкой смене температурного режима, в оборудовании образуется конденсат и включая аппарат, не дождавшись безопасного состояния (естественной просушки), вы можете навредить вашему устройству. При подключении зарядного оборудования к влажной электронике — также ждите проблем.

Если желаете провести какие либо диагностические мероприятия с вашим велогибридом, к примеру, проверить активность некоторых функций, выждите определённое время, пока конденсат не испарится. Это примерно пара часов. Не игнорируйте данное обстоятельство — иначе проблем не избежать.

Осветительные приборы, крылья, подготовка перед выездом, уход за электровелосипедом

Зимой, ваше индивидуальное средство передвижения должно быть оборудовано осветительными приборами по-максимуму. В зимнюю пору, световой день продолжительностью не отличается, поэтому качественные фары не помешают. Однако здесь имеет место и негативный фактор: ваша недолгоиграющая при минусовой температуре литий-ионная батарея, будет дополнительно нагружена осветительными приборами. Но, не стоит об этом переживать — на сомом деле, современная осветительная техника требует не так уж и много электроэнергии, зато безопасность при движении в ночное время, будет находиться на высоком уровне.

Забота о райдерах, коммунальных служб, зимой, проявляется в покрытии дорожной поверхности реагентами. Спору нет, «коммунальщики» исполняют свои прямые обязанности как следует, однако никто не учитывает последствия для техники, в подобных ситуациях. Реально — это головная боль исключительно владельцев транспортных средств. Такие химсоставы, если ваш электробайк будет повергаться их воздействию, способны существенно навредить металлическим деталям аппарата. Коррозия — это то, чего можно ожидать стопроцентно!

Ещё, не распечатывайте основные компоненты электрифицированного вело. С большой долей вероятности, собрать их потом герметично вы не сможете. В основном, это моторизированное колесо и контроллер, но есть и некоторые другие детали электровелосипеда, которые также разбирать не стоит, если вы не имеете должных навыков для этих мероприятий. В этом случае присутствует риск попадания туда влаги и вездесущей грязи.

Теперь по крыльям — их нужно использовать в обязательном порядке, чтобы спину не покрывал грязевой налёт. Лучшим выбором будут полноразмерные изделия, но в любом случае, экономить на данных деталях не стоит, тем более, стоят они гроши. При установленных крыльях вы вряд ли будете озабочены ежедневными стирками своей экипировки, а вот чистить своё электрифицированное вело после каждой поездки всё-таки придётся — это обязательное условие.

Перед тем как отправляться в путь на электрическом велобайке, проверьте на морозе работу переключателя скоростей и функционирование тормозной системы. Тросики тормозов и переключатель должны двигаться непринуждённо. При езде по обледенелой поверхности, надёжность работы тормозов стоит во главе угла поэтому если тросики по причине загустения смазочного материала работают не надлежащим образом, примите соответствующие меры. В противном случае, от поездки в нелётную погоду лучше воздержаться. Из-за встречного потока воздуха и мороза, от работы тросиков ожидать высокой эффективности не стоит, а раз так, то лучше не испытывать судьбу на скверном дорожном покрытии.

Также, перед выездом, хорошо бы прогреть электромотор и смазку на холостом ходу. Делается это просто: устанавливаем вело на центральную подножку либо если она отсутствует, поднимаем мотор-колесо руками, включаем электродвижок и даём ему поработать несколько десятков секунд. Кроме того, при отрицательных температурах очень не рекомендуется брать резкий старт. Трогаться нужно плавно — так вы и технику сбережёте и себя любимого естественно.

Аккуратней преодолевайте ямы и бордюры в холодное время года. Реально, спицы электрического велосипеда мало пригодны для эксплуатации зимой. На морозе их длина несколько укорачивается, а натяжка, соответственно, усиливается.

Экипировка

Думаете она имеет меньшее значение чем техническая составляющая? На самом деле нет, и от неё зависит, без преувеличения, очень многое. Не мало велосипедистов отказываются от зимних покатушек опасаясь сурового холода. Ну, а те, кто решает придерживаться круглогодичной эксплуатации электрического велосипеда, одеваются потеплее, что часто доставляет им массу неудобств. Особенно это касается не опытных райдеров, которые отдают предпочтение обычной одежде, а не специальной экипировке.

Тут главное учитывать одно элементарное правило — вам нужно именно утепление, а не пот ручьями во время педалирования. При вспотевании в зимний период года, если вы не «морж» конечно, подхватить простудное заболевание проще-простого. Когда двигаетесь на электрическом велосипеде с чередованием режима педалирования и режима газа, упреете в ускоренном темпе, а потом остынете. Во избежание таких недоразумений, применяйте PAS-режим и экипируйтесь надлежащим образом.

Что именно нужно приобрести для катания зимой на электрическом велосипеде?

1. Нижняя одежда — термобельё.

2. Кофта и штаны.

3. Верхняя одежда.

4. Шапка и шлем.

5. Защитные очки.

6. Обувь.

7. Перчатки.

Для «зимнего велосипедиста» актуальна трёхслойная экипировка. Первым слоем идёт термобельё изготовленное из синтетических материалов, таких как полиэстер и нейлон. В обязанности синтетики входит согревание райдера и отвод от тела лишней влаги. Второй слой — кофта и штаны из флиса, материала не впитывающего влагу. Если в той местности, где вы собираетесь ездить на электрическом велосипеде случаются сильные морозы, то можно прикупить штаны предназначенные для горнолыжников — так будет надёжнее.

Если у вас были намерения использовать шерстяную одежду — смело откажитесь от этой затеи. Вы сильно вспотеете при интенсивном педалировании.

Придерживайтесь таких правил при выборе экипировки:

1. Выбранная одежда не должна сковывать движения.

2. Она должна обеспечивать райдеру защиту от ветра.

3. Экип должен противостоять излишнему потоотделению.

Повышенную нагрузку во время езды на велосипеде претерпевают коленные суставы. В холодном состоянии им легко навредить, поэтому уделите особое внимание данным участкам тела — обеспечьте коленным суставам достаточную степень обогрева. Для этих целей вполне сгодятся эластичные наколенники, которые можно приобрести в аптеках.

Третий слой — верхняя куртка. Ветро- и влагонепроницаемая велокуртка сослужит вам зимой добрую службу. Она порадует непромокаемостью и устойчивостью к мощным порывам ветра. На сегодняшний день особой популярностью у велорайдеров пользуются штаны и курточки изготовленные из специальных мембранных материалов. Эти вещи обеспечивают ездоку комфорт и уверенность в собственных силах при любых погодных условиях. Они позволят преодолевать солидные дистанции на высоких скоростях!

Чем утеплить такие важные области тела велосипедиста как шея и голова? Непродуваемая балаклава, тёплый подшлемник, а также сноубордический или горнолыжный шлем — именно они станут отличным выбором для любого любителя зимних покатушек на электрифицированном вело. Шлем нужен в любом случае — он при падении защитит вашу голову от серьёзных травм. А вот что касается глаз, то их лучше защищать антизапотевающими горнолыжными очками.

А теперь перчатки — какой же настоящий райдер будет считаться таковым без этого атрибута?! В мороз нужны ветро- и водонепроницаемые «перчи», имеющие надёжный контакт с соприкасаемой поверхностью рукояток. При небольшом минусе подойдут перчатки Windstopper, а при показателе от минус пяти, лучшим выбором будут утеплённые горнолыжные изделия.

Зимой перчатки для райдера особо важны — они обеспечивают согревание пальцев, которые в холодное время года должны быть более активными чем летом. Велосипедисту нужно чётко чувствовать все рычаги управления и если это не так, вас могут ожидать неприятные сюрпризы в дороге.

И наконец обувь. Выбор ботинок для зимы сегодня отличается своей широтой и ориентироваться тут приходится в основном на своё финансовое положение. Обязательно приобретите велобахилы и специальные термоноски, потому как при минусовой температуре, вашим ногам придётся не легко.

Заключение

Как вы уже наверняка поняли из статьи — езда на электрическом велосипеде зимой — занятие не для слабонервных. Подготовка нужна основательная, иначе «морозные покатушки» превратятся не в полезную прогулку на свежем воздухе, а в сущие проблемы. Учтите всё изложенное в теме, потому как при езде зимой, придётся основательно поберечь и технику, и себя драгоценного!

Источники:

https://www.velosklad.ru/velo-obzor/info/4385-chto-nuzhno-znat-pered-nachalom-ispolzovaniya-velosipeda
https://rideabike.ru/nachalo-ekspluatacii-velosipeda
https://1gai.ru/publ/525139-5-sovetov-po-pokupke-jelektrovelosipeda.html
https://atf.ru/articles/materialy_dlya_tovarov_narodnogo_potrebleniya/smazochnye_materialy_molykote_dlya_ukhoda_za_velosipedom/
https://natoke.ru/articles/267-ekspluatacija-elektrovelosipeda-zimoi-vse-tonkosti-etogo-ne-prostogo-dela.html