Педаль велосипеда устройство

Двухколесные транспортные средства сегодня получили широкое распространение. Это связано с тем, что конструкции универсальны, неприхотливы в обслуживании, ездят без топлива. Каждый пользователь должен знать устройство велосипеда, чтобы при необходимости быстро распознать и устранить возможные поломки. Все байки состоят из стандартного набора элементов, дополнительных приспособлений, но у разных моделей есть некоторые отличия.

Основные детали

Конструкция современного велосипеда функциональна, но довольно проста. В ее состав входят следующие элементы:

рама;
руль и вынос;
рулевая колонка, вилка;
колеса;
подседельный штырь, седло;
система переключения передач;
тормоза и трансмиссия.

Каждая деталь имеет свои особенности и назначение. Информация о том, как устроен велосипед, будет полезна начинающим велосипедистам и опытным райдерам, которые часто совершают длительные поездки.

Рама представляет собой основу велосипеда, на которую фиксируют другие компоненты: руль, седло, колеса. Состоит деталь из перьев либо трубок, формирующих 2 треугольника — спереди и сзади. Последний раздваивается, образуя заднюю вилку и крепления для обода. Именно такая конфигурация обеспечивает достаточную жесткость конструкции, несмотря на легкий вес. Существует две разновидности элементов:

Открытая. Верхняя трубка имеет изогнутую форму, располагается рядом с нижней. Устройство такой рамы предназначено специально для женщин.
Закрытая. Классическая конструкция — верхняя трубка прямая.

Рамы классифицируют по материалу изготовления. Стальные тяжелые, но прочные, алюминиевые имеют легкий вес, поэтому актуальны для гоночных велосипедов. Модели из магния удобны, но подвержены коррозии, из титана — практически вечные, из карбона — практичные, долговечные, дорогостоящие, но требуют бережного обращения.

Сегодня большинство байков оснащают алюминиевой рамой. Для скоростного велосипеда актуальны карбоновые модели. Магний, титан, скандий используют редко.

Стальная Алюминиево-магниевый сплав Карбоновая Закрытая Открытая

Руль и вынос руля

Управление велосипедом не может осуществляться без руля. Встречаются варианты с разной формой:

прямой;
выгнутой;
шоссейной или «бараньи рога».

Для городских прогулок отлично подходят компоненты с изгибом, езда по пересеченной местности будет максимально удобной при использовании прямой формы. Руль спортивных байков обычно дополняют выносом. Подобные детали позволяют менять посадку с вертикальной (прогулочной) на более низкую (скоростную).

Неотъемлемым элементом системы управления велосипедом являются грипсы. Это специальные ручки, дополняющие руль, служат для улучшения сцепления с ладонями райдера. Производят их из резины, поролона и других материалов.

Выгнутый руль Прямой Шоссейный Складной Вынос руля Грипсы

Рулевая колонка и вилка

Главная функция рулевой колонки — обеспечение вращения велосипедной вилки в головной раме. В состав конструкции входят упорные кольца, пара подшипников, чашки, верхняя и нижняя. Существует 2 типа компонентов:

Резьбовые. Вариант устаревший, но до сих пор используется некоторыми производителями. Резьба находится в верхней чашке и вилке.
Безрезьбовые. Встречаются в большинстве современных велосипедов. Вилку просто вставляют в трубу рулевой рамы, фиксируют при помощи ключей.

Вилка может быть жесткой либо мягкой. Первый вариант актуален для скоростных байков. Второй — неотъемлемый компонент устройства горных велосипедов. Задний амортизатор обычно встречается в «двухколесниках», предназначенных для туризма, преодоления сложных маршрутов. Этот элемент делает конструкцию более тяжелой и маневренной, экономит силы райдера.

Безрезьбовая рулевая колонка Резьбовая Велосипедная вилка

Колеса

Два наиболее популярных размера велосипедного колеса — 26 и 28 дюймов. Состоит оно из следующих компонентов:

Обод. От прочности детали зависит долговечность всей конструкции.
Спицы. Самые уязвимые элементы байка, обычно располагаются радиально или крест-накрест.
Втулки. Служат для вращения колеса, фиксации спиц. Именно от этих деталей зависит устойчивость велосипеда к нагрузкам.
Шины. Обеспечивают сцепление байка с дорожным покрытием, классифицируются по плотности резины, ширине, рисунку протектора.
Ниппель. Служит для удержания воздуха внутри камеры.

Каждое колесо состоит из металлического обода, который при помощи спиц соединяется со втулкой, шиной. У горных велосипедов самые широкие протекторы. Они сокращают тормозной путь, предотвращают пробой камеры при движении по асфальтированным трассам.

Седло и подседельный штырь

Велосипедное седло обеспечивает комфорт во время поездки. Встречаются мужские и женские модели. Изделия имеют покрытия из натуральной кожи или кожзама. Специалисты не рекомендуют выбирать аксессуары с широкой мягкой поверхностью. На практике они не такие удобные, как кажутся на первый взгляд.

Подседельный штырь служит для регулировки высоты поднятия седла. В зависимости от назначения велосипеда используются жесткие либо амортизационные варианты. Второе название этого компонента — глагол.

Седло Подседельные штыри

Система переключения передач

Прогулки на велосипеде всегда будут приятными и безопасными, если скорость находится под контролем. Схема системы переключения передач включает следующие элементы:

Манетки. Представляют собой механизмы, которые выглядят как ручки или небольшие рычаги. Служат для смены скоростей.
Передний и задний переключатели. Подключаются тросами к манеткам. Первый отвечает за перебрасывание цепи на звезды. Второй соединяется с кассетами, нуждается в бережном уходе.
Тросы. Необходимы для передачи усилия райдера к системе переключения передач и тормозов. Схема велосипеда обычно включает 4 проводка.
Шатуны. Представляют собой рычаги, которые передают усилие на вал каретки с педалей. Последние могут быть контактными (для использования в тандеме со специальными велосипедными туфлями) и бесконтактными (для любой обуви).

Цепь считается одним из основных компонентов велосипеда. Нуждается в регулярном уходе, обслуживании. Если длина полотна увеличивается, необходимо заменить его новым.

Манетки Передний переключатель Задний переключатель Тросы Цепь Шатуны

Тормоза и трансмиссия

Устройство велосипеда невозможно представить без тормозной системы, которая придает уверенность при быстрой езде. Существует несколько видов этих элементов:

Барабанные. Классический вариант, тормоза срабатывают, когда педали поворачиваются в обратную сторону.
Ободные или v-brake. Требуют ручного воздействия, велосипед останавливается после зажима колеса.
Дисковые. Принцип действия тот же, что у v-brake. Механизм может быть гидравлическим либо механическим, не боится грязи, засоров.

Дисковые тормоза считаются самыми надежными. Система, состоящая из вращающегося диска, пары неподвижных колодок, цапфы, обеспечивает безопасность езды, дарит уверенность пользователю.

Велосипедная трансмиссия Дисковые тормоза Барабанные Ободные

Дополнительные элементы

Основные части велосипеда считаются самыми важными. Однако в конструкции любого велосипеда присутствуют дополнительные элементы:

Звуковой сигнал. При помощи гудка можно привлечь внимание окружающих, предупредить о грозящей опасности. Наличие такого компонента является обязательным при передвижении по дорогам.
Зеркало заднего вида. Строение велосипеда часто не включает этот элемент, однако он значительно повышает безопасность езды.
Светоотражатели. Такие запчасти актуальны для катания на байке в темное время суток. Фонарик белого цвета располагается спереди, красного — сзади, желтые или оранжевые – на колесах, по бокам.
Флягодержатель. Служит для удержания емкости с водой, производится из алюминия, пластика, карбона или комбинации материалов. Стандартное место крепления — на раме, спортсмены обычно монтируют данный элемент на руль, нижнюю либо подседельную трубу.

Флягодержатель из карбона весит около 20 г, что особенно важно для профессиональных велосипедистов.

Описание дополнительных элементов для велосипедов поможет райдерам усовершенствовать собственные транспортные средства. Использование светоотражателей, звукового сигнала, зеркала заднего вида повысят уровень безопасности езды, практичный флягодержатель обеспечит комфорт в длительных поездках.

Звуковой сигнал Зеркало заднего вида Светоотражатель Флягодержатель

Отличия в зависимости от модели

Конструкция современного велосипеда всегда состоит из одних и тех же запчастей. Несмотря на это у байков в зависимости от модели наблюдаются некоторые отличия:

Горные. Оснащены передней вилкой с амортизаторами, диаметр колеса — 26 дюймов, рама прочная с трапециевидной формой. Покрышки широкие, дополнены протектором. Руль немного выносится вперед по отношению к рулевой колонке. Вес — до 20 кг.
Гоночные. Такие велосипеды имеют особое устройство колес. Шины узкие, размер обода — 27 дюймов, что позволяет развивать высокую скорость. Главный недостаток «шоссейников» — возможность использования только на ровных трассах.
Ситибайки. Предназначены для неспешных городских прогулок, оснащаются ножным тормозом, широким седлом. Каждая часть такого велосипеда защищена от попадания грязи, поэтому модели долговечны и надежны.
Гибриды. Велосипеды смешанного типа соединяют в себе особенности предыдущих моделей. Пользователи часто интересуются, из каких компонентов состоят подобные конструкции. Рама у них более легкая по сравнению с горными байками, при необходимости можно установить багажник, рога на руль. Колеса рассчитаны на движение по ровным дорогам и легкому бездорожью.
Трюковые модели. Имеют одну передачу, подвеска отсутствует, рама низкая, усиленная. Устройство педали такого велосипеда отличается от других моделей наличием шипов длиной 2–3 мм. Конструкции оснащены прочными колесами размером 20 дюймов.

Зная, из чего состоит гоночный, городской, горный или трюковой велосипед, можно быстро определить неисправность и устранить ее. Особенно важны такие навыки в длительных поездках, когда невозможно обратиться за помощью к специалистам.

Гибрид Гоночный Горный Ситибайк Трюковой

Видео

Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела

Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:

модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
эффективность торможения – способность резко прекратить движение.

Механизмы тормозов велосипеда делятся на:

ободные;
дисковые;
барабанные (педальные);
роллерные;
стремянные.

Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.

Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.

Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках

Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

сомнительная эффективность торможения;
постоянные перекосы;
трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
быстрое загрязнение;
высокая при таких нелестных характеристиках цена.

простота конструкции;
простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

посредственная эффективность торможения;
плохая модуляция.

простота обслуживания;
маленький вес;
не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

необходимость профессиональной настройки;
работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

надежность конструкции;
приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

большой вес;
сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
плохая ремонтопригодность вне мастерской;
посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
сравнительная простота настройки;
маленькая масса;
относительно низкая цена.

моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
необходимость частой замены колодок;
невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Устройство дисковых тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.

Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.

1. Механические дисковые тормоза. В этой конструкции используется такой же трос, как, например, в «Ви-брейках». Простотой инженерного решения и объясняются плюсы и минусы этой схемы передних тормозов велосипеда.

частое растяжение и заедание троса;
большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.

возможность ремонта «на коленке» благодаря простоте конструкции дисковых тормозов велосипеда;
относительно низкая цена.

2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.

Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.

3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.

высокая возможность протечки;
высокая цена;
сложность ремонта и настройки;
большой вес.

высокая эффективность при правильной настройке;
передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.

То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.

Конструкция заднего тормоза велосипеда

Ножные тормоза велосипеда называются «барабанными», их устройство достаточно простое. Теоретически они могут быть и ручными, но в наши дни ручной барабанный тормоз – редкость.

Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.

простота обслуживания;
устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
хорошие модуляция и эффективность торможения.

не подлежат ремонту в полевых условиях;
маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.

Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.

Устройство велосипеда: все об организме железного друга

Велосипед для большинства его пользователей – не просто средство передвижения, а почти член семьи. И неудивительно: он практически вездеходный, неприхотливый в обслуживании, бензина не требует. А еще велосипедные прогулки – ни с чем не сравнимое удовольствие и сплошная польза для организма.

Знать, из чего состоит велосипед, необходимо любому его пользователю: новичку – чтобы поближе познакомиться, опытному велосипедисту – чтобы суметь вылечить внезапно захворавшего железного друга. Хотите восполнить этот информационный пробел? Внимательно ознакомьтесь с этой статьей: из нее вы узнаете, как называются составные части велосипеда и каковы характеристики каждой из них.

Устройство современного велосипеда: разбираемся в нюансах

Модернизация коснулась всего, что нас окружает, в том числе и велосипедов. Мы не будем говорить о модных девайсах и последних фишках, мы рассмотрим, из каких деталей состоит современный велосипед, и расскажем о составных частях, которые в нем должны быть по умолчанию.

Все о главной части велосипеда и ее окружении

Рама в велосипеде выполняет те же функции, что и скелет для человека: на ней все держится. Любую испорченную деталь “железного коня” можно заменить, но только не раму – проще сразу купить новый велосипед.
Рама бывает двух типов:

Открытая отличается изогнутой верхней трубкой рамы, которая располагается близко к нижней. Рама такого типа была изобретена специально для женщин.
Закрытая – это классический вариант строения: верхняя трубка прямая.

Рамы бывают также из разных материалов: алюминия, стали, карбона, магния, титана, молибдена. Характеристики у каждого из них разные:

Стальные рамы хороши только те, что делаются из хромомолибденовых сплавов – марок CrMo steel, Hi-Ten Steel. Другие марки стали оставляют желать лучшего: они слишком тяжелые и не очень прочные.
Алюминий подкупает своей легкостью – рамы из этого материала широко используются для гоночных велосипедов. Однако алюминий больше подвержен разрушению, к тому же, зачастую внезапному.
Титановым рамам нипочем холод и зной, они не боятся химических веществ, и поэтому считается, что они практически вечные.
Магний – легкий металл, но очень подвержен коррозии: нужно следить, чтобы на нем не появлялись царапины.
Карбоновые рамы – самые легкие, прочные и дорогие. Обратите внимание на то, что сильные точечные удары могут серьезно навредить карбону, так что с ним необходимо обращаться довольно бережно.

Рулевая колонка: подробнее о системе управления

Важные узлы велосипеда, без которых он бы стал неуправляемым – это, разумеется, рулевая колонка. Что же эта система включает в себя?

Руль может быть разной формы: прямой, выгнутый и шоссейный ( он же “бараньи рога”). Любителям гонок по пересеченной местности стоит выбрать прямой руль, а для обычных велосипедных прогулок лучше взять те, что с изгибом – так велосипедом будет проще управлять.

Грипсы надевают на руль, чтобы повысить его сцепление с ладонями велосипедиста. Эти ручки делаются из самых разнообразных материалов – от резины до поролона.

Конструкция велосипеда обязательно предусматривает вынос руля – основной инструмент, служащий для изменения посадки на велосипеде. Меняя длину и подъем выноса, можно изменить прогулочную посадку (почти вертикальную) на скоростную (гораздо более низкую).

Система переключения передач: контролируем скорость

Для того, чтобы велосипедные прогулки приносили удовольствие, необходимо научиться контролировать скорость передвижения. Вот основные детали, предусмотренные в конструкции велосипеда для этих целей:

Манетки – специальные механизмы в виде рычажков или ручек, с помощью которых осуществляется переключение скоростей.

Передний и задний переключатели подключены к манеткам с помощью системы тросов. Передний переключатель обеспечивает переброс цепи на звезды “системы” и обгоняет многие основные узлы велосипеда по неприхотливости. Задний работает со звездами кассеты и требует особого, бережного ухода – в силу того, как устроен велосипед, на этот переключатель постоянно попадает грязь и вода.

Система тросов передает усилия велосипедиста к переключателям скоростей и тормозам. Схема велосипеда, в большинстве случаев, насчитывает четыре троса: к задним и передним переключателям скоростей и к тормозам сзади и спереди.

“Система”, с которой работает передний переключатель, состоит из одной, двух или, чаще всего, трех звезд и шатунов, которые являются посредниками между звездами и педалями. Педали бывают контактные (со специальным креплением для велотуфлей) и бесконтактные (для любой обуви). Для контактного педалирования необходим определенный опыт, но зато такой способ положительно сказывается на скорости и технике.

Кассета, “коллега” заднего переключателя, – это набор звездочек в количестве от 6 до 10. Чем больше количество звезд – тем шире возможности велосипедиста, тем доступнее крутые подъемы и спуски.

Еще в основные части велосипеда входит цепь, которая тоже относится к “системе”. Эта деталь требует заботы и тщательного ухода, а менять цепь нужно тогда, когда ее длина значительно увеличится. При покупке стоит обратить внимание на ее цвет: матовые серые – показатель надежности, никелированные – среднего качества, а вот те, что с желтым отливом или черными боковыми пластинами, считаются продуктом низшего сорта.

Система торможения: как суметь вовремя остановиться

Как называются детали велосипеда, которые прибавляют нам уверенности даже при быстрой езде? Правильно, тормоза. Какие они бывают?

На базе тормозного барабана – классический вариант тормозов, практически родом из детства. Для того, чтобы остановиться, велосипедист просто крутит педали в обратную сторону. Знакомо? Только уже практически неактуально.
Ободные (они же V-brake) – один из двух видов ручных тормозов. В этом случае торможение происходит путем зажима обода колеса.
Дисковые тормоза, также относящиеся к ручным, имеют перед ободными неоспоримые преимущества: не засоряются, если ездить по грязи, и действуют гораздо более плавно. Дисковые тормоза бывают механические и гидравлические, в первом случае усилие передается с помощью тросика, во втором – благодаря специальной жидкостной системе.

Система амортизации: все о том, как сгладить неровности

Описание деталей велосипеда не обходится без того, чтобы упомянуть в нем амортизаторы. Система амортизации включает в себя:

Вилку – либо жесткую, для самых скоростных моделей, либо мягкую, амортизационную, которая используется для горных велосипедов.

Задние амортизаторы, которые делятся на два основных типа: пружинно-маслянные и воздушно-маслянные, встречаются в основном в горных и туристических моделях. Задний амортизатор добавляет велосипеду веса и управляемости, “съедая” часть усилий водителя.

Колеса: незаменимы, как ни крути

Из каких же еще частей состоит велосипед? Колеса – вот еще один из основных узлов нашего железного друга. Существуют два основных размера колес: 26 и 28 дюймов.

Прочность обода напрямую влияет на долговечность колеса в целом.

От типа покрышки зависит уровень сцепления велосипеда с дорогой. Покрышки встречаются самые разные, в зависимости от рисунка протектора, ширины и плотности резины.

Втулки, к которым прикрепляются спицы, обеспечивают вращение колеса. Весь вес велосипеда и его водителя приходится именно на втулки, и поэтому они подвержены большим нагрузкам. В зависимости от количества спиц, типа нагрузки и видов тормозов втулки бывают разных видов.

Спицы – один из самых уязвимых компонентов велосипеда. Обычно колеса спицуют либо в три креста” (накрест), либо “солнышком” (радиально).

Ниппель нужен для того, чтобы удерживать воздух в камере.

Седло: не забываем о комфорте

Мы перечислили еще не все детали велосипеда: стандартная схема этого транспортного средства невозможна без одной из важнейших частей – седла. Причем “сидение” – это название неверное, поэтому если хотите говорить правильным велосипедным языком, не перепутайте.

Седло нужно выбирать особенно тщательно, поскольку от этого напрямую зависит комфорт поездки. Сёдла бывают мужские и женские, из натуральной кожи или искусственной. Кстати, не стоит покупаться на обманчивую привлекательность широких и мягких сёдел – в деле они далеко не так хороши, как кажутся на первый взгляд.

Глагол (он же подседельный штырь) регулирует высоту подъема седла. Глаголы бывают жесткие и амортизационные – зависит от типа велосипеда.

Итак, мы выяснили, из чего состоит велосипед. Но схема строения, помимо деталей, необходимых непосредственно для движения этого транспортного средства, насчитывает еще несколько, созданных для удобства велосипедиста. Вот они:

Наличие звукового сигнала является обязательным условием для передвижения по дорогам нашей страны. Гудок помогает привлечь внимание других водителей в опасных ситуациях и предотвратить аварию.

Зеркало заднего вида в конструкции велосипеда встречается не всегда, но его наличие повышает безопасность катания. Так что если вы заботитесь об этом, выбирайте модели с зеркалом.

Световозвращатели незаменимы при движении в темное время суток. На велосипеде они располагаются обычно следующим образом: белый фонарь – спереди, красный – сзади, красные, оранжевые или желтые – по бокам.

Теперь стандартная схема устройства велосипеда вам известна, а познать мелочи и тонкости можно лишь со временем. Поэтому не откладывайте общение с железным другом в долгий ящик – оно непременно подарит вам заряд положительных эмоций!

Как прикрутить педаль на велосипеде

Сегодня мы рассмотрим простую и ответственную операцию, для выполнения которой вам потребуется всего один инструмент. Это снятие и установка педалей. Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать это за пару минут, а полезные советы помогут избежать травм и повреждения дорогих компонентов.

Замена педалей достаточно простая операция по сравнению с другими ремонтными работами, которые могут потребоваться вашему велосипеду. Так почему же у многих велосипедистов возникают сложности, когда они пытаются поменять педали?

Педали на велосипеде.

То, что на первый взгляд выглядит совсем простой работой, иногда может обернуться ночным кошмаром или серьезными травмы для ваших рук. Поскольку их легко поцарапать о острые края звезд или шипы педалей, особенно, когда вы работаете непрофессиональным инструментом. Ниже вы узнаете, как можно избежать этих проблем, когда вам придется столкнуться с заменой педалей.

Пошаговая инструкция по замене педалей

Для установки педалей вам потребуется педальный ключ и смазка.

Необходимый инструмент: педальный ключ (15-миллиметровый или 6/8 мм шестигранный ключ) смазка.

педальный ключ Park Tool

Ключ Park Tool под 6-8 мм шестигранник для закручивания педалей.

Дальше пойдет речь об ослаблении или затяжке педалей. Мы будем закручивать «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки» относительно вашего расположения к стороне заменяемой педали.

Прежде приступить непосредственно к работе, нужно понять, в какую сторону крутятся шатуны и внимательно посмотреть маркировку на педалях.

Левая педаль имеет левую резьбу, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке, правая ( на шатуне со звездочками) имеет стандартную правую резьбу, поэтому откручивается против часовой стрелки.

В отличие от многих других ремонтных работ, замену педалей легче выполнять, когда велосипед стоит на колесах на земле. Причина этого заключается в том, что иногда требуется большое усилие, чтобы ослабить педали, и если велосипед будет стоять на земле, вы сможете, использовать для этого массу своего тела.

Для снятия педалей вам понадобится специальный педальный ключ с увеличенной длинной рычага.

Давайте начнем с педали со стороны звезды. Расположите шатун так, чтобы он находился в положении 3 часа. В идеальном случае ключ при установке должен быть параллелен или немного выше шатуна. Поскольку вы будете крутить ключ против часовой стрелки, вы сможете использовать массу своего тела, чтобы надавить сверху. Будьте аккуратнее, рука может соскочить, и вы можете пораниться об острые звезды или шипы педалей. Как только крепление педали ослабнет, аккуратно откручивайте педаль, но не до конца. Будьте внимательны, между педалью и шатуном, у вас может быть шайба, которую легко потерять в этот момент.

На правом шатуне, правая резьба. Педаль закручивается по направлению часовой стрелки.

Теперь приступим к педали с другой стороны. Расположите шатун так, чтобы он находился в положении на 9 часов.. Это позволит вам применить большее усилие при помощи массы вашего тела. Поверните ключ вниз и по часовой стрелке. Аккуратно откручивайте педаль.

Направление закручивание педали совпадает с направлением вращения шатуна.

Перед переустановкой педали, найдите время, чтобы вычистить грязь из мест резьбовых соединений, а затем нанести небольшое количество смазки, это позволит свести к минимуму вероятность развития коррозии и облегчит снятие педалей в будущем.

Перед установкой педали, обязательно смажьте резьбу смазкой

Всегда начинайте закручивание педалей вручную, чтобы уменьшить вероятность повреждения резьбы. Закручивайте педали по направлению вращения шатуна. Внимательно смотрите маркировку R и L соответственно на каждой педали . Завершите закручивание с помощью педального ключа. Проверку затяжки педалей и отсутствие в них люфта проверяйте перед каждым серьезным велопутешествием. Потеря педалей или их поломка может привести к серьезной травме и невозможности продолжения движения например в походе.

Как снять педали с велосипеда — пошаговая инструкция

Иногда так случается, что возникает необходимость открутить педали с байка. Не все велосипедисты знают, как можно совершить такое действие и в какой последовательности.

Существует другой метод: некоторые предлагают окатить крутым кипятком проблемное место. Такой способ может уменьшить плотность посадки и действительно помочь. Другие пытаются нагреть место соединения паяльником либо строительным феном.

Как поставить велосипедные педали на место?

Прежде чем установить данные детали на велосипед, целесообразно проверить наличие смазки на них. В случае отсутствия таковой, советуют обязательно смазать резьбу. Это будет и защитой от коррозии, и облегчит снятие в будущем.

Пользуются водостойкими смазками. Например, литолом, а также солидолом. Грамотная установка предполагает очистку от грязи и удаление предыдущей смазки на резьбе дегризером (обезжиривающее вещество).

Профессионалы рекомендуют проводить процесс установки руками. Вкручивать обязательно перпендикулярно относительно оси. Это действие надо выполнять как можно аккуратнее, для недопущения повреждения резьбы. Так как во время последующего выкручивания может появиться серьезная проблема. Одним словом, перекоса оси допускать нельзя.

Постановка имеет тот же алгоритм, что и снятие, но в обратном порядке. И закрутка уже происходит в другую сторону. Шестигранный ключ поможет вкрутить в случае наличия сбоку шлица, рассчитанного под шестигранник.

Но есть один недостаток использования такого ключа – им невозможно придать довольно сильную нагрузку и вкрутить до упора. Вследствие этого факта хорошо закрутить сперва шестигранным ключом, после – подтянуть окончательно рожковым.

Как проверить педали перед поездкой?

Перед ездой надо проверять общее состояние велосипеда и, в частности, педалей.

А именно:

Крепость зажима. То есть качество затяжки составляющих. Возможно, не лишним будет подтянуть ключом гайки.
Отсутствие люфта. Возможно, между соединениями детали образовался зазор, который необходимо обязательно устранить.
Состояние самого корпуса. Он должен быть целым, без трещин и сколов.

Проверка производится так: на педаль велосипеда надо стать ногой, после – сделать несколько оборотов. Визуально и на слух определить качество прокрутки на оси. Можно совершать поездку только тогда, когда от велосипеда не слышно лишнего подозрительного звука и не видно биения.

Каждый велосипедист должен помнить: выкрученная или сломанная деталь во время передвижения – большая вероятность получения травмы не только владельца велосипеда, но иногда и окружающих участников движения. Вот почему так важно проверять велосипед перед поездкой.

Ремонт и обслуживание велосипеда не такое уж слишком сложное занятие, как может показаться. Но заниматься этим необходимо. Не повредит и профилактика, проверка перед каждым выездом.

Поэтому желательно иметь представление о конструкции велосипеда, его устройстве, чтобы в любую минуту можно было разобрать и собрать хотя бы те части, которые легко поддаются снятию и установке.

Как снять и поставить педали на велосипеде

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения. Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
Как противоугонное средство. Способ очень эффективный – ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке. Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой – обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда – крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения – крутить к переднему колесу.

Каким инструментом снимают педали

Рожковый ключ на 15 мм
Различные универсальные велосипедные ключи, на которых есть ключ на 15 мм.
Разводной ключ.
Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
Снимаем правую педаль. Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу – против часовой стрелки.
Затем снимаем левую педаль. Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Как поставить педаль на велосипед.

Хочется сразу осветить один вопрос, время от времени возникающий у некоторых велолюбителей. Связан он с совместимостью резьбы на педалях и шатунах и разными стандартами, принятыми в современном велосипедостроении и в советское время. Дело в том, что резьба на современных педалях не подходит под резьбу, нарезанную в советских шатунах. Более подробно этот вопрос рассмотрен в статье ” Совместимость резьбы на педалях и шатунах велосипеда “.

Если с этим вопросом у Вас все в порядке, рассмотрим как ставить педаль в шатун.

Перед установкой педали проверьте есть ли на резьбе смазка. Если нет – лучше нанести на резьбу слой смазки. Так Вы защитите ее от коррозии, от «прикипания» к шатуну и облегчите себе жизнь в будущем – легче потом будет снимать. Можно использовать литол, солидол и другие водостойкие смазки.

Кстати, перед началом процесса установки было бы очень хорошо почистить от старой смазки и грязи дегризером не только резьбу на оси педали, но и резьбу в шатунах.

Дегризер (degreaser) – это специальный обезжиривающий состав, предназначенный для удаления грязи, жира, масла.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков – все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Дополнительно о педалях можно почитать в статье

Видео о замене педалей велосипеде.

Есть немало ситуаций, когда педали необходимо снять с велосипеда. А положения бывают разные: велопедаль скрипит, плохо вращается или вовсе не крутится. Иногда требуется замена педалей полная, или тщательная смазка их. В любом из этих вариантов надо знать, как снять педали с велосипеда.

Зачем может понадобиться снять педали велосипеда

С внешней стороны велосипед довольно простое транспортное средство, но есть ряд нюансов, которые связаны с определенными деталями, одна из них — это педаль. Бывают ситуации, когда велопедаль необходимо снять:

на время хранения, чтобы уменьшить размеры самого велосипеда;
для смазки, когда появляется скрип;
когда возникает необходимость снять шатуны;
при замене самих велопедалей.

Бывает, что снятие этой детали используют как противоугонное средство, но это довольно экзотический способ защиты велобайка от угона, лучше уж воспользоваться замком.

Все велопедали крепятся с помощью оси с резьбой, которая вкручивается в шатун. На левой педали велосипеда – левосторонняя резьба, а на правой правосторонняя. Такая симметричность не случайна, без нее во время движения эта деталь велосипеда будет просто откручиваться.

Устройство педалей велосипеда

Конструкция этой детали довольно простая, что позволяет быстро разобрать велопедаль в том, случае, когда необходимо смазать подшипники или же удалить попавшую внутрь корпуса пыль и песок. Итак, велопедаль состоит из следующих элементов:

корпус, он же платформа, то есть поверхность на которую непосредственно ставится стопа;
внутри корпуса ось с резьбой;
подшипник, без него не будет вращения;
гайки и болты, с помощью которой крепится вся конструкция;
заглушка, устанавливаемая в торце для того, чтобы предотвратить проникновение пыли внутрь корпуса.

По своему предназначению велопедали можно квалифицировать следующим образом:

обычные для прогулочных велосипедов, часто они полностью состоят из пластика, но нередко бывают и металлические;
для горных велосипедов, изготовляется она из алюминиевого сплава, на поверхности платформы есть специальные шипы, для того, чтобы обувь не скользила и имела лучшее сцепление;
контактные, с помощью механизма специальная обувь крепится к самой велопедали и легко отцепляется, в этом случае нужна специальная велосипедная обувь, чтобы её можно было прикрепить к платформе;
туклипсы, крепление из ремешков, которое устанавливается на платформе в них просовывается носок стопы и закрепляется, такой вид крепления чаще используют на спортивных велобайках, но и на обычных велосипедах сейчас нередко устанавливают туклипс.

Собственно туклипсы можно воспринимать, как один из видов контактной велопедали. Есть модели велосипедов, на которые устанавливают складывающиеся педали. Это удобно при перевозке двухколесного транспорта и хранении. Перед поездкой всегда надо проверять эту деталь, просто крутанув ее ногой. Она должна свободно вращаться без всяких затруднений.

Какой инструмент понадобится

Прежде чем снять эту деталь велосипеда, надо подобрать и приготовить необходимый инструмент. Кроме того, понадобятся и некоторые материалы:

ветошь, чтобы очистить детали от грязи;
масло для смазки всех вращающихся частей;
керосин, он понадобится, в том случае если деталь тяжело или совсем не откручивается.

Для того, чтобы произвести само снятие понадобится один перечисленных инструментов:

рожковый на 15 или специальный педальный ключ;
разводной ключ небольшого размера;
ключ из велосипедного набора.

Для снятия контактных велопедалей нужен специальный инструмент – съемник. Он применяется также для снятия шатунов. Выбрав из этого набора тот, что наиболее удобен можно приступить к работе.

Последовательность действий при снятии

Обычно эта деталь с шатуна легко снимается, в несколько приемов:

Велосипед надо поставить на колеса, так легче всего окрутить эту деталь;
Правый шатун ставится горизонтально и к переднему колесу, затем откручивается, велопедаль против часовой стрелки;
Точно также откручиваем левую, но только движения теперь по часовой стрелке.

При снятии контактной педали её сразу же можно разобрать, для чистки и смазки, для этого:

После того, как она откручена от шатуна снимаем с торца заглушку и откручиваем контргайку одновременно другим ключом поддерживаем ось у шатуна;
Снимается шайба, откручивается конус и с оси снимается платформа.

Точно также можно поступить и с обычным великом, если есть необходимость не просто снять педаль, но и разобрать её. И в таких случаях съемник значительно облегчает работу.

Поставить назад систему не так сложно, но перед установкой надо смазать солидолом резьбу. Потом приступить к установке, состоящей из нескольких этапов:

С помощью дегризера прочищается резьба на педали и в шатуне;
Вкручивается первоначально деталь руками, соблюдая обязательное правило – никаких перекосов;
Закручиваем левую против часовой стрелки, правую по часовой;
В некоторых велобайках есть в торце педали отверстие под шестигранник, поэтому после закрутки рукой, затем затягиваем шестигранником и закрепляем любым из вышеперечисленных ключей.

Закручивать надо с усилием, но так, чтобы в следующий раз можно было бы без особого напряжения открутить.

Все же прежде чем снимать, надо подумать есть ли в этом необходимость. если педаль плохо вращается, возможно её надо смазать, а для этого необязательно снимать:

Положить велосипед на бок;
С помощью отвертки снимают заглушку, которая установлена в торце;
Масло для швейных машинок вливают внутрь, медленно поворачивая её, чтобы всё масло равномерно растеклось по оси;
После того как масло залито, ставим на место заглушку и вращаем быстро секунд 10. Такой способ можно применить, когда нет времени на съем, разборку. Если проблема серьезная, то со временем педаль все-равно придется снять и или почистить хорошо, или же заменить.

Как снять без съемника

Этот инструмент по своему функционалу предназначен больше для демонтажа шатунов. С помощью него эта деталь велосипеда просто выкручивается из своего гнезда. Съемник представляет собой винт с двумя головками (с одной и другой стороны) на головках есть грани, которые подходят под рожковый или любой другой ключ. Снять педаль можно и без этого инструмента, используя только ключ, а вот шатуны без съемника снять довольно затруднительно, но попробовать стоит следующие методики:

молотком простукивать с внешней и внутренней стороны шатун, добиваясь того, чтобы расшатать его и легко открутить;

с помощью паяльной лампы нагреть головку шатуна и резко охладить, перепад температур приведет к тому, что резьба будет немного ослаблена, что даст возможность снять эту деталь.

Оба способа достаточно радикальны и могут просто повредить велосипед, так, что деталь просто придется поменять. Поэтому лучше всего воспользоваться съёмником.

Какие могут возникнуть трудности

Сложности при снятии возникают в тот момент, когда место соединения оси с шатуном, что называется «прикипело», т. е. не удается с помощью ключа никак открутить педаль. В этих случаях предлагается несколько методов:

просто взять ключ с более длинным плечом это усилит давление на ось и ускорит процесс откручивания её;
в место соединения оси с шатуном влить немного растворителя WD-40, он поможет растворить коррозию забивающую резьбу и мешающую откручивать ось, если нет растворителя, используют керосин, но тогда надо подождать часа три, пока проявится его действие.

Есть еще один способ нагреть место соединения оси и шатуна, затем охладить. От расширения резьба станет более свободной и это облегчит снятие.

Как снять педали с велосипеда

Поставьте велосипед на колёса (использование специального стенда, который держит велосипед на весу, конкретно для этого случая — не лучший вариант, потому что при откручивании педалей приходится прикладывать очень большое усилие, которое может гаситься конструкцией стенда).

Обратите внимание, что резьба у левой и правой педали разные! Это сделано для того, чтобы левая педаль не выкручивалась самопроизвольно, когда вы будете ехать на велосипеде. Таким образом, правую педаль (с той стороны, где находятся звёзды) вы откручиваете как обычно, против часовой стрелки; а вот чтобы ослабить левую педаль, вам нужно крутить ключом по часовой стрелке. Это очень важно запомнить, чтобы не затянуть левую педаль ещё сильнее!

Если вам нужно снять обе педали, то начните с правой. Установите шатун параллельно земле, направив его вперёд. Так вам будет удобнее раскрутить гайку, давя своим весом на ключ; а ещё вы с меньшей вероятностью ударитесь о перья рамы в районе заднего колеса. Будьте осторожны, не повредите пальцы о передние звёзды! После того как ослабите педаль, открутите её совсем, следя при этом за тем, чтобы никуда не укатились шайбы, которые могут там быть.

Чтобы открутить левую педаль, точно так же сориентируйте шатун. Снова напоминаем: здесь откручивать нужно по часовой стрелке!

После того как вы сняли педаль, первым делом, чтобы не забыть, протрите резьбу в шатунах — удалите остатки смазки и грязь.

Как разобрать, отрегулировать и собрать педпль

Теперь приступайте к разборке самой педали. Удерживая ось с того конца, что вкручивался в шатун, ослабьте шестигранником или другим ключом гайку на её другом конце. Если вы не видите со второй стороны оси гайку или паз для шестигранника, посмотрите, возможно, там есть накладка — подденьте её ножом и снимите. Выкрутив все гайки, извлеките ось и все подшипники.

Промойте все детали в бензине или керосине, вытрите насухо. После этого можно приступить к сборке.

Нанесите густую смазку на подшипники и уложите их так, чтобы шарики были направлены внутрь педали. Теперь — надевайте ось, накручивайте конус и контргайку (если были шайбы, то тоже располагайте их там, где они были).

Перед тем как прикрутить педаль к велосипеду, нужно отрегулировать её. Возьмите её за ось и крутаните. Педаль должна вращаться максимально легко, при этом не должно быть люфта — ну разве только самый минимальный. Регулировка осуществляется следующим образом: откручивая или затягивая контргайку, добивайтесь, чтобы педаль вращалась с достаточной лёгкостью. Как только получите устраивающий эффект, можно приворачивать педали к шатунам (нанесите некоторое количество смазки на резьбу).

При этом помните, что затягивать их нужно в сторону, обратную откручиванию: правую, как обычно, по часовой стрелке, а левую — против. Начинайте закручивать педали сперва руками, чтобы насадить их максимально верно, не сорвав резьбу.

Источники:

https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/zapchasti/148-ustroystvo
https://www.velosiped-info.ru/ustrojstvo-velosipeda/ustroistvo-tormozov-na-velosipede/
https://www.velosiped-info.ru/ustrojstvo-velosipeda/ustroistvo-velosipeda/
https://moto-sol.ru/velosipedy/kak-prikrutit-pedal-na-velosipede.html