Плохо крутится заднее колесо на велосипеде

Ремонт тормозной втулки заднего колеса. В процессе эксплуатации велосипеда могут возникнуть неисправности в работе тормозной задней втулки, а именно: 1 — пробуксовка во время рабочего хода; 2 — пробуксовка во время торможения; 3 — отсутствие свободного хода; 4 — тяжелый ход заднего колеса.

Пробуксовка при рабочем ходе (букс вперед) бывает, когда в начале рабочего хода ведущие ролики не сразу входят в зацепление с корпусом втулки, а лишь после нескольких оборотов педалей. Это может повторяться после свободного хода, при котором ролики, вновь увлекаемые корпусом втулки, расклиниваются, скатываясь во впадины ведущего конуса. Это явление обнаруживается большей частью при низких температурах окружающего воздуха и после длительной стоянки, когда в места катания роликов попадает густая смазка (солидол) . Достаточно применить более жидкую смазку (машинное масло) , которая не сможет удерживать ролики в своих гнездах, чтобы устранить это явление. Пробуксовка возникает также при увеличении нагрузки во время рабочего хода (увеличении давления на педали) , когда происходит внезапный срыв в зацеплении. Причина — износ кривых поверхностей ведущего конуса. Пробуксовку в данном случае устраняют заменой ведущего конуса новым.

Пробуксовка при торможении (букс назад) . При торможении периодически появляется пробуксовка, свободный проворот педалей в обратном направлении. Причина малая пружинность и слабое прилегание усиков сепаратора 20 к стенкам тормозного барабана; в результате недостаточного трения проворачивается тормозной конус. В таком случае необходимо разобрать втулку и отогнуть усики сепаратора.

Кроме того при увеличении нажатия на педали, в момент торможения, может произойти срыв (проскакивание) тормоза. Причиной этого могут быть: 1 — общий износ барабана и корпуса втулки; 2 — износ винтовых поверхностей выступов тормозного конуса 9 и чашки 10; 3 — износ тормозного барабана в торцовых опорных закруглениях. Для нормальной работы тормозного механизма изношенные детали заменяют новыми. Срыв торможения может произойти также при наличии очень большого люфта в подшипниках втулки. В таком случае следует немедленно отрегулировать их.

Отсутствие свободного хода велосипеда. Если в момент торможения и после него, когда должен последовать свободный ход велосипеда, кареточный механизм стремится вращаться вперед, то это признак того, что у тормозного барабана сломались усики. После замены тормозного барабана новым втулка работает снова нормально.

Тяжелый ход заднего колеса. Бывают случаи, когда, при свободном ходе велосипеда, цепь увлекает кареточный механизм и педали вращаются произвольно. Причиной этому могут быть: 1 — сильно затянутые конуса в подшипниках, которые необходимо отрегулировать; 2 — сильное загрязнение и отсутствие смазки во втулке. Необходимо разобрать втулку, промыть детали в керосине, насухо протереть и затем тщательно смазать; 3 — затирание тормозного барабана о корпус втулки, что может произойти в результате погнутости оси втулки, которую надо заменить новой. Следует также иметь в виду, что тяжелый ход заднего колеса может быть при слишком туго натянутой цепи. Цепь должна быть натянута так, чтобы был провис 10 — 12 мм.

резина даёт сильное сопротивление качению.
зимой езжу на шипованной резине, и это тяжелей, чем летом на шоссейном веле с тонкими колёсами.
надо купить полуслики (середина «лысая»,а бока «кучерявые»
или Maxxis Detonator 26»
или Кенда K-847 “KROSS PLUS”
на боковине покрышек нанесены цифры максимального давления.
лучше накачать их по максимуму.

Потому что ты мало ездишь на велосипеде.

Какой велик, втулки, резина?
Первым делом перебрать втулки и поменять смазку на нормальную, настроить конуса.
Поменять резину на более-менее нормальную, полуслики какие-нть.

1) Низкое давление в камерах, для асфальта я обычно качаю 3-3,5 атм.
2) Неправильно настроены втулки, перетянуты конуса или отсутствие смазки во втулках
3) неправильно подобрана передача, т. е. она не соотвествует вашей физической форме и состоянию дороги
4) Слабая физическая форма
5) Вы купили ашанбайк с чугунной рамой и имитацией амортизаторов
6) То что для других нормально, вам кажется тяжело.
7) Неправильно настроен или неисправен тормоз, колодки трутся об обод или диск.
Слишком «мягкая» вилка
Так же могут быть грязная цепь, грязные ролики заднего переключателя или слишком сильно затянуты.

Насколько тяжелый ход? Это МТВ? Не чугунный ашан? Не Мерида на злых дешевых шинах, случаем? )
Тормоза не затирают на ходу?

Как облегчить ход детского велосипеда

1. Набор инструментов

2. Переднее колесо

3. Заднее колесо

6. Рулевая колонка

8. Замена смазки

В погоне за наименьшей ценой производства и наибольшей выручкой многие производители пренебрегают некоторыми операциями. Например, устранением перетягов втулок, каретки, цепи (когда колесо при раскручивании делает один оборот, а чтобы прокрутить педали, нужно приложить немалые усилия). И если на велосипедах для взрослых настройки втулок ещё приемлемы, то на детских велосипедах всё весьма печально.

Хорошо покупать велосипед в специализированном магазине – там, скорее всего, все недочёты будут устранены. А если вы купили велосипед в интернете, «спорттоварах», на рынке или в гипермаркете, то вам необходимо произвести определённый объём работ до того, как вы посадите на велосипед своего ребёнка. Помните, что ребёнок всё воспринимает на уровне ощущений и эмоций, и если велосипед легко катится, а у него получается ехать, то счастью не будет предела и он будет искать поводы ещё и ещё кататься на велосипеде. В противном случае велосипед рискует после двух – трёх выездов превратиться в стойку для хранения одежды.

Если на велосипеде всё легко вращается, то вам крупно повезло, но мы рассмотрим худший вариант, когда вообще ничего толком не крутится.

1. Набор инструментов

1. Конусные ключи на 13/14 и 15/16 мм (есть конусные ключи, имеющие все эти размеры в одном).

2. Гаечные ключи на 10, 14, 15, 17 мм (в зависимости от размера контргайки – может быть разной).

3. Разводной ключ с диапазоном до 32 мм (рулевые гайки разных размеров на разных велосипедах).

6. Крестовая отвертка

2. Переднее колесо

Вот так крутится колесо нового велосипеда в нашем случае

Конус переднего колеса в большинстве случаев имеет размер под ключ 13/14 мм, поэтому возьмите его и гаечный ключ на 17 мм (на детских велосипедах контргайка может быть размером 15 мм).

Удерживая конус, раскрутите контргайку

Удерживая конус, захватите контргайку с другой стороны колеса гаечным ключом, слегка ослабьте конус

Вновь захватите гаечным ключом открученную контргайку и закрутите её, всё ещё удерживая конус втулки. Если колесо всё ещё крутится тяжело, повторите процедуру.

!Важно. Нужно выбрать момент, когда колесо крутится легко, перетяг устранён, но и люфт не образовался.

В случае если образовался люфт, возьмите ещё один гаечный ключ на 17 мм и затяните контргайки с обеих сторон с небольшим усилием.

!Не перестарайтесь! Если вы перетянете контргайки вместе с конусами, есть риск выдавить чашки втулки или оставить на них заметные следы, мешающие вращению.

После доработки колесо крутится уже дольше и легче

3. Заднее колесо

Порядок действий такой же, как и с передним колесом с небольшими поправками

1. Конусный ключ в большинстве случаев размером 15/16 мм (в некоторых случаях бывает 17 и 19 мм).

2. При устранении перетяга на задней втулке с ножным тормозом ослаблять конус нужно только с правой стороны (где установлена звезда).

3. При устранении перетяга на задней втулке скоростного велосипеда ослаблять конус удобнее будет с левой стороны, потому что не придётся снимать блок звёзд (при наличии дискового тормоза, особенно стандарта CenterLock, данная рекомендация не действует).

4. Каретка

1. Большинство кареток на детских велосипедах разборные, имеющие 2 чашки (одну со стопорным кольцом), вал под квадрат или клинья, 2 подшипника.

2. Каретки могут быть также с конструкцией BMX-велосипедов с подшипниками большого диаметра. Если у вас такая, то просто ослабьте контргайку на 36 с левой стороны и подрегулируйте усилие затяжки. Резьба левая!

3. Картриджные каретки являются огромной редкостью, но если на велосипеде вашего ребёнка картридж, вам не нужно доводить до ума каретку.

С помощью зубила и молотка раскручиваем стопорное кольцо (резьба правая, поэтому раскручиваем в левую сторону)

Уперевшись в паз чашки зубилом, слегка раскручиваем чашку слабыми ударами молотка. Покрутив педали и убедившись, что вал каретки крутится легко, без ощущения «ступенчатого» вращения, затяните контргайку

!Не перестарайтесь. Если образовался люфт, подтяните чашку. Иначе подшипник разобьётся гораздо быстрее, а также может оставить выработку на валу и чашках каретки.

5. Цепь

С цепью проблема следующая: заднее колесо просто прикручено к раме с максимальным натягом цепи, из-за этого образуется огромное сопротивление при вращении педалей.

На видео цепь сильно перетянута, так быть не должно

Ослабьте гайки на 17 мм, которыми крепится колесо к раме

Открутите болт с гайкой, которые крепят тормозной рычаг к раме

1. Выставьте колесо таким образом, чтобы цепь не была перетянута.

2. Поочерёдно и равномерно затягивайте гайки с обеих сторон.

3. В итоге после затяжки гаек при нажатии на цепь она должна поддаться примерно на 1 см

!Звёзды могут быть далеки от идеала, имея значительный овал, из-за которого в одном месте цепь перетянута, в другом ослаблена, в третьем нормально натянута. Выберите такой момент, чтобы цепь была не перетянута, но и не спадала со звёзд при варащении педалей .

6. Рулевая колонка

Речь о резьбовой рулевой колонке, которые чаще всего встречаются на детских велосипедах.

1. Достаньте руль, ослабив болт на 12/13 мм (может быть головка под шестигранник).

2. Разводным ключом раскрутите контргайку (может быть размером от 28 до 32 мм).

3. Либо также ключом, либо рукой выберите такой момент, когда руль свободно вращается и не имеет люфта.

4. Затяните контргайку.

7. Педали

С педалями настоящая лотерея, причём на дешёвых детских велосипедах в них могут быть ужасные подшипники скольжения. Соответственно, они почти не крутятся. Выход один – выбрасывать их и покупать новые.

Если в педалях подшипники качения, а они всё равно плохо крутятся, то в помощь вам наша статья «Как устранить люфт педали». Из неё вы поймёте, как разобрать педаль и что нужно сделать не только для устранения люфта, но и перетяга.

8. Замена смазки

Помимо устранения перетягов на детских велосипедах, очень важным является замена смазки в задней втулке. Конструктивно задняя втулка с ножным тормозом итак далека от идеала в плане лёгкости вращения, а если производитель её перетянул, да ещё и пожалел для неё хорошей смазки (что почти всегда и происходит), то никакого удовольствия от катания получено не будет.

Поэтому мы сделали статью, ознакомившись с которой, при наличии двух ключей, отвёртки и смазки, вы сможете перебрать втулку, поменять смазку и подарить ребёнку огромную радость от лёгкости катания на велосипеде.

Если у велосипеда плохой накат

Бывает так, что садясь на велосипед вы ощущаете, что тяжело ехать — что это плохая физическая форма, упадок сил? Но, не стоит сразу винить себя, проблема может быть самой банальной — ваш любимый велосипед. Вначале остановитесь и сделайте осмотр своего железного коня.

Если у велосипеда плохой накат, то причин может быть несколько. Первая и самая банальная — это недокачанные колеса. Даже самые аккуратные велосипедисты не всегда перед выездом проверяют давление в шинах. Причиной низкого давления может быть небольшой прокол, или ниппель пропускает воздух, к тому же со временем колесо просто само по себе потихоньку подспускает, когда отдельные молекулы воздуха все же проходят через резину камеры.

Еще одной причиной плохого наката велосипеда, может быть проблемы с креплением колес. Большинство современных велосипедов для крепления колес оборудованы эксцентриками. Это очень удобно, после того, как вставил колесо одним движением закрепил его. Дело в том, что если плохо отцентрировать колесо перед затяжкой эксцентрика, то оно не буде находиться на оси движения велосипеда и создавать сопротивление движению. Плюс тормозные колодки будут касаться обода и дополнительно притормаживать.

Что делать с плохим накатом велосипеда

Осмотрите ходовую часть велосипеда. Вы давно смазывали цепь? Чтобы компоненты велосипеда не мешали эффективно кататься, необходимо регулярно поддерживать чистоту элементов трансмиссии велосипеда — цепи, системы и кассеты. Своевременно почищенная и смазанная цепь будет работать плавно и равномерно, обеспечивая велосипеду лёгкий ход.

Обратите внимание на системы амортизации велосипеда, если они конечно есть. Любые амортизаторы вообще мешают хорошему накату. Поглощая вибрацию, они замедляют движение, недаром на более дорогих задних амортизаторах и амортизационных вилках устанавливают блокировку хода, чтобы ездить по ровным поверхностям и сократить затраты энергии, которую поглощают амортизаторы. «Просевшие» мягкие вилки и амортизаторы усиливают описанные выше симптомы и уменьшают накат велосипеда.

Учитывайте изменившуюся аэродинамику. Может просто ваша новая более вместительная вело сумка сильно «выпирает» в стороны, создавая сопротивление встречному потоку воздуха. В основном, встречное сопротивление воздуха начинает сказываться на накате при скоростях выше 25 км/ч, а при встречном ветре этот порог сдвигается к 10-15 км/ч.

Видео на тему улучшения наката велосипеда

Еще статьи на эту тему:

Моменты сил при движении велосипеда. велосипед находится в состоянии динамического равновесия. Достигается это при помощи подруливания: при наклоне велосипеда, человек поворачивает руль в ту же сторону…

Физические силы, действующие при езде на велосипеде. То, что конструкция велосипеда несложная, это не значит, что всё так просто.Физические силы, действующие при езде на велосипеде основаны на фундаментальных законах науки…

Виды передачи крутящего момента на колесо велосипеда. Фривил – в этой конструкции специальная трещотка при помощи резьбы накручивается на корпус втулки. Зацепы и собачки закрыты и расположены в корпусе фривила…

Аэродинамические тесты в велоспорте. Как в самолётостроении и автомобильной промышленности для тестов, как встречный поток воздуха действует на велосипедиста используют аэродинамическую трубу…

Физика велосипеда. Все физические процессы, происходящие во время движения велосипеда…

Почему прокручиваются педали велосипеда и что с этим делать

6 mins Автор: Михаил Скворцов 309

Шатунно-педальная группа – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в движение. Одна из проблем, почему велосипед плохо едет или не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Проблема возникает неожиданно, а с чем это связано, понять сразу непросто. Из-за чего прокручиваются педали, и какими способами исправить это, будет рассказано далее в статье.

Почему педали крутятся вхолостую

Тем, кто столкнулся с этим неприятным явлением на своем байке, объяснять, что такое прокрутка педалей, не стоит. А вот те, кого проблема еще не коснулась, и кто тщательно следит за техническим состоянием своего двухколесного товарища, должны знать, в чем она конкретно проявляется. Характерные симптомы:

увеличение свободного хода;
слабое раскручивание колеса;
проскальзывание цепи в движении.

При обнаружении неполадки возникает острое желание проверить именно педали, точнее, приводной шатунно-педальный механизм. В некоторой степени прокрутка возникает из-за каретки, однако часто причины кроются в других участках трансмиссии:

втулка заднего колеса;
система звездочек – кассета или трещотка;
цепь и передние звезды.

Первая причина характерна и для шоссейника, и для горного велосипеда, и для односкоростного байка с барабанными тормозами во втулке. При длительной эксплуатации внутренние компоненты втулки изнашиваются, теряют зацепление друг с другом, из-за чего крутящий момент со звездочки не передается на втулку. Как следствие, велосипедист прокручивает педалями только звезды, но не само колесо.

Педали полностью прокручиваются, а колесо не вращается – запущенный случай, когда втулка выходит из строя. Но чаще всего происходит увеличение свободного хода, велосипед тяжелее трогается с места, на ходу появляются проскальзывания.

Кассеты и трещотки – детали скоростных байков. Полный износ кривошипов и подшипников может спровоцировать проскальзывание цепи и холостое вращение педалей. Другие причины – частичный износ, загрязнение звездочек, большое количество или отсутствие смазки.

Цепь одинаково располагается и на синглспидах, и на скоростных велосипедах, поэтому ее износ и/или загрязнение могут вызывать провороты педалей и там, и там. В растянутом состоянии цепь хуже зацепляет зубчики звезд, проскальзывая поверх них. Диапазоны общей длины звеньев:

304.8 – 306.4 мм – цепь в нормальном состоянии;
306.4 – 308 мм – средний износ цепи. Может влиять на передачу крутящего момента, возможны единичные прокрутки педалей.
308 мм и больше – цепь выработана, вызывает износ звезд, проскальзывает и слетает.

Стертые передние звездочки вкупе с изношенной цепью могут также усиливать прокручивание и слет педалей. Хотя проблема может возникнуть из-за набившейся грязи.

Решение проблемы на обычном велосипеде

Первое, а в некоторых случаях самое верное, решение – тщательно вычистить и смазать трансмиссию. Особое внимание уделить звездочкам и межроликовому пространству цепи. Прежде чем почистить цепь, ее нужно аккуратно демонтировать, а без снятия заднего колеса здесь не обойтись.

Если после чистки проблема сохранилась, износ цепи и звездочек высокий, стоит подумать о замене. Устанавливать на велосипед нужно сразу комплект. Новая цепь быстро растянется на старых звездах, что вызовет проворачивание педалей с новой силой.

Ремонт или замена втулки – кардинальное решение проблемы:

Снять колесо с велосипеда.
Расспицевать втулку.
Осмотреть на износ подшипники втулки, ось и ролики конуса.

Когда на дуговых поверхностях детали образуются сильные выработки, ролики проваливаются. В результате этого конус не сцепляется с корпусом втулки. Получается, внутренняя часть втулки вращается, а внешняя стоит на месте или отстает, усиливая износ.

Втулку можно отдать в мастерскую на шлифовку конуса. На некоторое время это отсрочит прокрутку педалей, однако износ все равно даст о себе знать. Вывод один – менять деталь полностью.

Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

Основная причина, почему на скоростном велосипеде педали плохо раскручивают колесо – полный износ системы задних звездочек. Вначале определяется, насколько загрязнена система и ее степень износа. Как очистить кассету:

Снять с велосипеда.
Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

После тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся или выбитые детали подлежат замене. Большую роль играет состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности. Особенно это касается маленьких звездочек – здесь проскок цепи и прокрутка педалей проявляются сильнее.

И, наконец, проверить работоспособность системы с помощью переключателя скоростей: через какие звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. После очистки и частичной замены система смазывается.

Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо снять кассету. Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

Когда педали прокручиваются просто так, это верный признак износа трансмиссии. Чтобы проблема не обернулась более неприятными последствиями, следует вовремя провести диагностику велосипеда и устранить неисправность.

Заднее колесо велосипеда тормозит

Велосипеды нередко доставляют немало хлопот своим владельцам. Кто-то может подумать, что это касается только тех, у кого они старые, проехавшие сотни километров и много повидавшие. Однако это совсем не так: и с новыми велосипедами нередко приходится достаточно долго возиться.

Проблем с «железными конями» у любителей покататься может быть много. Плохо накаченные колеса, неотрегулированные тормоза, расслабленная цепочка, кривой руль и так далее и тому подобное.

Разумеется, каждая из этих сложностей требует отдельного к себе внимания, поэтому сегодня мы обратим внимание только на одну из них. А именно на вопрос о том, что делать, если заднее колесо на велосипеде не крутится. И для начала стоит понять, с чем это вообще может быть связано.

Какие бывают проблемы?

Причин тому, что заднее колесо плохо крутится, может быть очень много. Однако не стоит забывать и о том, что проблем с задним колесом существует достаточно. У каждой из них есть свои причины и свой путь решения – разные вопросы требуют разного подхода к поиску ответов на них. Для наглядности ниже будут перечислены основные проблемы, связанные с тем, что заднее колесо плохо крутится:

Оно вообще не двигается;
Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Как уже было сказано выше, каждая из этих проблем требует особого к себе подхода. Поэтому прежде чем приступать к «ремонту» велосипеда, стоит понять, какую именно проблему вы собираетесь устранять. А для того, чтобы устранить их было проще, ниже каждая из них будет рассмотрена более подробно.

Колесо вообще не крутится: что делать?

Нередко случается такое, что колесо велосипеда вообще невозможно сдвинуть с места. В таком случае определенно не стоит пытаться сдвинуть его силой. Вполне очевидно, что что-то ему мешает.

Для кого-то плотно застрявшее колесо может показаться большой проблемой, однако, как ни странно, разрешить эту неприятность окажется проще, чем другие сложности с движением колеса. Здесь не нужно будет проводить ни регулировку конусов втулки, ни снимать или выравнивать диски.

«Зафиксированное» положение колеса, как правило, может быть вызвано двумя основными причинами:

Оно не двигается, потому что тормоза зажали его;
Велосипедная цепь не двигается ни назад, ни вперед, блокируя движение колеса.

Первую сложность можно разрешить, проведя регулировку тормозов, для чего достаточно проверить, натянуты ли тормозные тросы и реагируют ли они на движение рычагов тормоза. Для того чтобы устранить вторую причину, достаточно приподнять цепь и снова надеть ее, а затем прокрутить педаль немного назад и вперед.

Возможные причины заторможенного движения

Самая распространенная ситуация – это когда заднее колесо просто плохо двигается. Не всем удается это заметить, поскольку некоторые связывают сложности в движении с тем, что они устали, едут под горку или просто недостаточно быстро крутят педали. Это и делает такую ситуацию наиболее распространенной, потому что много любителей покататься попросту запускают ее.

Разобраться с такого рода поломкой не всегда оказывается просто. По большей части это происходит потому, что люди не задаются вопросом о том, с чем она связана. Поэтому прежде чем говорить о том, что с этим можно сделать, будет нелишне обратить внимание на наиболее распространенные причины:

Неправильно настроенные тормоза;
Колодки с диском просто трутся друг о друга;
Диск погнут, что затрудняет движение.

В первом случае нужно обратить внимание на машинку тормоза, а точнее, на положение диска между колодками. Если он не параллелен им обоим, это может вызвать затруднения в движении. Для того чтобы устранить эту неприятность, нужно провести регулировку тормозной машинки.

Если же велосипед был недавно куплен, не стоит удивляться тому, что колодки с диском немного трутся друг о друга. Как правило, узнать об этом можно по характерному звуку. Исправлять такую ситуацию совершенно необязательно – достаточно просто немного покататься, ведь после пары поездок колодки сами притрутся к диску.

Погнутый диск, что вполне очевидно, нужно выпрямить. В этом тоже нет ничего сложного. Для выпрямления можно использовать обычный разводной ключ. Главное, делать это аккуратно, чтобы не пришлось выравнивать его назад по несколько раз.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Бывает и такое, когда заднее колесо просто очень плохо двигается. Передвигаться в такой ситуации на велосипеде просто невозможно, а попытки сдвинуть его с места с применением грубой физической силы могут плохо закончиться. Что же делать, чтобы решить эту проблему? Здесь нужно обратить внимание на регулировку конусов задней втулки.

Как правило, такая сложность возникает именно потому, что конусы втулки по каким-то причинам просто придавливают диск, из-за чего он плохо двигается назад и вперед. Лучше всего будет открутить пару болтов и снять диск, перед тем, как проводить регулировку конусов втулки. Если этого не сделать, можно повредить и втулку, и диск. После того, как операция будет проведена, нужно вернуть все на место и обязательно удостовериться в том, что колесо двигается нормально. Даже самые маленькие сложности могут стать причиной, по которой операцию придется проделывать снова в ближайшем будущем.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

прилегала к ободу всей поверхностью
не касалась покрышки
располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Устранение неисправностей дисковых тормозов

Почему мои тормоза визжат?

Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это плохая настройка, иногда — предупреждение о необходимости новых колодок, иногда — это происходит потому, что колодки заполировались, или из неправильного материала, но чаще всего это грязь.

Держите любое масло, обезжириватели и средства для чистки велосипеда подальше от колодок и дисков – это исключит визг. И, конечно, тормоза должны быть притёртыми.

Почему иногда я слышу трение тормоза не при торможении?

Дисковые тормоза работают с очень малыми допусками, обычно всего лишь миллиметр или меньше пространства между ротором и колодками. Это не оставляет много места для ошибок. Если порой вам слышно трение тормозов, это либо признак погнутого диска, либо тормоза нуждаются в обслуживании, либо внешнее воздействие.

Причиной трения может быть гибкость ступиц и рамы (вилки). Порой вы слышите эти звуки, когда наклоняете велосипед при поворотах или спринте? Если да, то это гибкость. Для начала проверьте, плотно ли затянуты ваши оси. Также убедитесь, что ступицы не «играют». Если всё это не решает проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с ровным зазором колодок по обеим сторонам ротора. Если и это не исправит ситуацию, то проблема может быть просто в гибкой оси или установке дропаутов.

Иногда колодки трутся из-за того, что поршни позади них залипают. Это может быть связано с накопившейся грязью, а иногда и просто с длительным использованием. Обслуживание тормозов (с переустановкой и чисткой поршней) и их прокачка обычно решают проблему.

Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы диски начали издавать разного рода шаркания или даже завывания. Если вы просто проехали по луже и диски чуть трутся, не переживайте об этом. Первое же нажатие на тормоз, скорее всего, очистит грязь и вернёт тишину.

Деформированный ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.

Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что делать?

Похоже, деформирован диск. Толщиной он всего около двух миллиметров, поэтому вполне может погнуться. Будьте осторожны: не прислоняйте велосипед дисками к чему-либо и будьте вдвойне осторожны при транспортировке велосипеда в автомобиле или кейсе, чтобы не погнуть их.

Если такое произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с перегревом. Дайте ротору время остыть, и, если он все ещё деформирован, следуйте советам ниже.

Если роторы погнуты не критично, то их можно вытянуть или выгнуть в первоначальную форму. Это, как правило, делается при установленном на велосипеде колесе, с использованием тормозных колодок в качестве индикатора. Возьмите кусок чистого бумажного полотенца, чтобы коснуться поверхности диска, и осторожно нажмите большим пальцем в точке трения, чтобы прогнуть диск в обратную сторону. Полегче! Чтобы выгнуть ротор обратно, много усилий не требуется.

Для большей точности существует специальный инструмент (в мастерской ProVelo он есть). В качестве альтернативы можно применить разводной гаечный ключ, но, прежде чем работать им, убедитесь, что он идеально чистый.

Мои гидравлические тормоза постоянно трутся. Что делать?

Вы просто снимали колесо, а теперь они трут как сумасшедшие? Если так, то смотрите раздел выше о путешествии с дисками. Здесь говорится о том, как вернуть тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы переустановить систему.

Если это было не так, ваш тормозной суппорт, вероятно, необходимо выровнять. Посмотрите в суппорт, не трёт ли ротор лишь на одной стороне. Да? Хорошо, тогда нужно ослабить два болта, удерживающие суппорт на месте. После этого большинство суппортов можно выровнять автоматически, потянув за рычаг тормоза и прижав колодки к диску. Затем, удерживая рычаг, затяните оба болта. Иногда не помогает, но есть много других хитростей, чтобы справиться с этим.

Выровняйте суппорт визуально и аккуратно затяните его (с белым листом на земле, чтобы улучшить видимость).

Другой вариант — использовать визитную карточку, проложив её между ротором и колодкой, которая трётся. Подложив карточку, повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, нажмите рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать нескольких попыток, но, как правило, решает проблему, в случае если тормоза никак не хотят вставать на место автоматически.

Если вы только что установили новые колодки и зазор минимален, попробуйте вдавить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковую монтажку для шин или скруглённый обратный конец небольшого гаечного ключа). Иногда в вашей тормозной системе оказывается слишком много жидкости (такое бывает, если тормоза были быстро прокачаны или система пополнялась при изношенных прокладках. Нужно снова прокачать систему или, осторожно открыв её, выпустить немного жидкости (не впуская воздух!).

Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки правильно не попадают на тормозную поверхность ротора. Что делать?

Если регулировка суппорта правильная и ваш ротор прямой, тогда, похоже, что виной всему рама (вилка). Узнайте у производителя рамы, как решить проблему, но, скорее всего, они предложат замену (желательно, конечно, за их счёт).

Иногда краска или просто плохие производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием суппорта. Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing. Этот инструмент удаляет материал до тех пор, пока монтажная поверхность тормозного суппорта не будет параллельна оси. Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому ищите мастерскую, в которой он есть (к сожалению, таких не много, но в мастерской ProVelo такой инструмент есть).

Инструмент Park Tool Disc Tab Facing (DT-5.2) предназначен для выравнивания креплений под тормозные суппорты всех стандартов. Полезная штука, которая есть в мастерской ProVelo.

Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что можно сделать?

Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из проблем ниже.

Во-первых, наиболее вероятно, что тормозная поверхность загрязнена. Даже немного жирного пота с ваших пальцев, может снизить эффективность дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, нужны новые колодки и тщательная чистка ротора.

На чрезвычайно длинном спуске может произойти глянцевание колодок. Это можно определить по их стекловидной поверхности. Снимите колодки и зачистите их наждачной бумагой — это должно помочь.

Виной также может быть воздух в системе, который мешает эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему (см. раздел о прокачке тормозов выше).

Наконец, может оказаться, что ваши тормозные роторы недостаточно велики для вашего стиля езды или массы тела, особенно если ваш велосипед сейчас оснащён дисками диаметром 140 мм. Узнайте, поместятся ли на ваш велосипед роторы большего размера, которые обеспечат больший рычаг.

Что делать, если гидравлический тормозной рычаг проваливается очень близко к рулю?

Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда мои тормоза нуждаются в прокачке?» (раздел выше).

Если причина не в этом, то это известно как провал рычага. У вас есть несколько вариантов решения.

Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньшее перемещение рычага. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно нажимайте рычаг, пока не увидите движение колодок. Переустановите колесо и проверьте ощущение рычага. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока рычаг не будет ходить как нужно. Имейте в виду, что это затруднит установку без трения, и это будет работать лишь до тех пор, пока колодки не износятся.

Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если у вас такие, то есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения его хода.

Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?

Иногда это признак того, что тормозная жидкость перегревается и начинает кипеть. Когда такое происходит, бывшая до того несжимаемой, жидкость становится сжимаемым газом и торможение быстро теряет мощность. В этом случае настоятельно рекомендуется перейти на больший размер ротора или установить рассеивающие тепло колодки и диски (например, Ice Tech от Shimano).

Возможно также, что в вашей системе воздух (см. раздел выше о прокачке тормозов).

Следите за тем, чтобы тормоза не перегревались.

Что делать, если тормоза внезапно теряют мощность?

Что ж, это плохо!

Первое, что нужно сделать, это попытаться накачать тормоз. Просто быстро нажимайте рычаг в течение некоторого времени. Если это воздух, вызывающий внезапные проблемы с тормозом, тогда накачка рычага, скорее всего, переместит пузырь из шланга в верхний резервуар.

Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется рабочий тормоз лишь на одном колесе. Пользуйтесь им осторожно, чтобы добраться до дома, а затем обратитесь к механику для обслуживания (ремонта). Пусть и очень редко, но возможным виновником отказа системы может быть неисправный компонент.

Самые частые неисправности в велосипеде

Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся к чему вам нужно быть готовым. Несложные неисправностей вы, скорее всего, сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис.

Колесо спускает воздух

Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: неисправен ниппель, либо, камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите из места прокола или от ниппеля тонкую струйку пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки.

Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок или проволоку.

Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой дефект возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом о промявшуюся покрышку. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и большим давлением в них.

Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.

Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках

Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.

В случае, когда торможение плохое, но ручка до руля не доходит, то причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – масло на роторе. Нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.

Тормозные колодки задевают за диск или обод

Сначала про ободные тормоза . Если при вращении колеса, одна колодка постоянно затирает обод, то возможные варианты: колесо установлено в раму криво или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, четкой установкой колеса в раме и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде или колесе может говорить о неправильно собранном колесе.

Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Правка восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.

Аналогично и с дисковыми тормозами . Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).

Колесо при свободном вращении быстро останавливается

Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как исправить смотрите выше.

Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.

Цепь слетает с выбранной передачи

Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать.

При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.

Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще

Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния бывает достаточно смазки тросов или требуется замена тросов и рубашек с последующей настройкой.

Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.

Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет

Попробуйте подвигать колесо или шатуны в поперечном направлении относительно плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.

Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки

Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.

Руль при проезде кочек стучит

Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.

О горном велосипеде — Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

Крайне важно уметь правильно тормозить на велосипеде. Даже люди, которые постоянно занимаются велоспортом, не всегда владеют навыками, необходимыми для безопасного торможения. Очень часто при езде на велосипеде спортсмены, особенно новички, стараются избегать переднего тормоза, обосновывая это тем, что можно вылететь вперед. Такое утверждение достаточно спорное.

Основной навык, обеспечивающий безопасность при занятии велоспортом, это профессиональная и своевременная остановка. Первым и основным в данном случае выступает передний тормоз. Использование именно его свойственно любому двухколесному транспорту, по причине того, что плоскостное соприкосновение земли и протектора у велосипеда минимальное, и необходима более мощная тяга чем у одного тормоза.

Применение в движении одного заднего тормоза — не лучший выбор при езде. При таком торможении перед велосипедистом возникают две основные проблемы: транспортное средство все еще продолжает движение при попытке остановки, и отсутствует возможность плавно прекратить движение.

Причиной первой проблемы выступает низкая полезность заднего тормоза, причем он блокирует колесо и тем самым освобождает его от нагрузки, перенося ее на переднее. Что касается второго случая, то оно непосредственно связанно с функционированием заднего тормоза, так как диапазон между сильным воздействием и слабым слишком мал.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что торможение передним колесом наиболее благоприятно для спортсмена. Потому как максимальная нагрузка возложена на него и именно тормоз переднего колеса позволит максимально безопасно остановить транспортное средство. В случае, когда необходимо произвести немедленную остановку, такой способ наиболее подходящий. Возможно осуществлять и плавное торможение. Исключениями при этом выступают спуск со склона, либо какой-нибудь маневр.

Помимо технической остановки велосипеда, важным для безопасной езды выступает положение тела человека, которое сильно влияет на динамику. Умение владеть телом сильно расширит возможности. Для этого можно делать следующее: наклоняться при поворотах; смещать вес тела назад, при спуске со склона, либо резком торможении. В экстренных ситуациях возникает необходимость переносить вес так, что сиденье находится на уровне груди. Это позволит равномерно распределить нагрузку на оба колеса, а также прочно упереться ногами в педали, чтобы обезопасить торможение.

Как в профессиональном велоспорте, так и при обычной любительской езде, умение правильно пользоваться тормозами очень важно. Типичной ошибкой в экстренных ситуациях, когда единственным выходом выступает резкая остановка, является одновременное зажатие и заднего, и переднего тормоза. Улететь через руль при этом проще простого. Можно поэкспериментировать и выбрать оптимальный способ остановки. Выработав рефлекс, любой велосипедист может увернуться от препятствия.

Детям и пожилым людям лучше избегать резкого зажатия переднего тормоза, в связи со слабыми рефлекторными возможностями. Однако, если человек регулярно катается, можно тренировать быструю остановку и применять на практике.

Большое значение имеет расположение тормозных ручек на велосипедах. Влияет на это особенность страны-производителя. В странах с левосторонним движением обычно передний тормоз справа, а с правосторонним – слева. К примеру, в Шотландии передний тормоз находится под правой рукой велосипедиста. В России все зависит от привычки спортсмена, в частности от того, как удобно тормозить.

Для интересной, полезной, а главное безопасной езды, правильная и качественная остановка выступает одной из главнейших ее гарантий. Каждому человеку, который занимается велоспортом профессионально, либо просто любит велопрогулки, очень полезно выработать привычку правильного торможения, которая защитит владельца велосипеда от возможного травмированния.

Тема: Туго крутится заднее колесо

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Неделю назад купил велик Trek 6000, обкатываю его. Обнаружил, что заднее колесо, если его крутануть, останавливается практически сразу, в то время как переднее крутится достаточно долго. Для наглядности записал сиё на видео (10 Мб, mp4). Есть подозрение, что это всё не есть хорошо, и должно быть отрегулировано, дабы повысить КПД моего кручения педалей . Есть подозрение, что вызвано это трением тормозных колодок о диск, и что их неплохо бы оттащить от этого диска подальше. Какие ещё могут быть причины?
Заранее благодарю за совет.

Снять колесо и аккуратно плоской отверткой колодки раздвинуть в стороны. Но вообще, если колодки трутся о диск, то это, как правило, слышно.

Также конуса втулки могут быть перетянуты. Об этом тут.

А вот этого делать не следует! На гидравлике расстояние между колодками регулируется автоматически.

Дейсвтвительно, если колодки трутся о диск, это слышно. Тут три наиболее частых момента, которые я встречал:
1) либо колодки и диск еще не притерлись, то ничего делать не надо первую сотню километров и дать им притереться. Для нового велосипеда это нормально.
2) либо диск погнут, для этого можно его аккуратно выпрямить разводным ключом.
3) тормозная машинка не настроена: при правильной настройке диск находится посередине между колодками параллельно им.

Открути 2 болта и сними калипер,снова крутни колесо,если проблема не пропала,то как писали выше-регулировать втулку.А какие тормоза у этого Трэка?

автоматически то автоматически, но если при сборке какойнить «умник» «пожамкал» тормозной ручкой , пр неустановленном колесе, то колодки могли и сойтись сильнее чем нужно.Сам сталкивался с такой проблемой, решается путем запихивания шлицевой отвертки между колодками и «жамканья» ручкой с одновременным аккуратным раздвиганием колодок отверткой «туда-сюда».Все это делалось на тектровской гидравлике.

Снять колесо и аккуратно плоской отверткой колодки раздвинуть в стороны. Но вообще, если колодки трутся о диск, то это, как правило, слышно.

Также конуса втулки могут быть перетянуты. Об этом тут.[/b]

Кстати, этот пыльник тоже не помогает вращению

Еще как следует. Сначала нужно развести так, чтобы диск не чиркал о колодки для того чтобы исключить влияние тормозов.

Пока не притерлось тормозить будет похуже, но зачем при этом тереться диску о колодки я не знаю.

Разводным ключом не советую. Тут одно неловкое движение, к тому же без опыта, и диск в помойку. Я это всегда голыми руками делаю.

Это понятие относительное. У меня на джуси довольно часто приходится калипер центрировать.

Теперь по сути.
Скорее это тормоза. Чтобы так втулку перетянуть нужно постараться.

У меня (и у еще одного парня) такое было. Лечилось так: расслабил крепление тормозной машинки, зажал тормоз, затянул. Фисе.

Плохо крутится задее колесо

Приветствую уважаемые!
Имеется заднее бюджетное колесо на Диоровской втулке и эксцентрике.
Сначала все было нормально, откатал почти года, правда без ТО втулки. Не давно заметил, что на холостых (на возвесях) заднее колесо начало плохо вращаться. Отрегулировал дисковый тормоз — все равно так-же плохо крутилось. Снял колесо, покрутил его в руках держа за обе стороны оси — крутиться идеально. Поставил на место (тормозной суппорт вообще снял) не затягивая ексцентрик — крутиться идеально. Затянул эксцентриком — стало снова плохо вращаться. 😡
Когда снял колесо, то заметил, что со стороны кассеты оказалась раскручена одна из контргаек. Т.к. нужных инструментов под рукой не оказалось, затянул легонько плоскогубцами.
Короче, когда колесо стоит на месте и не затянуто эксцентриком — оно крутиться нормально, но только стоит мне его затянуть — перестает свободно вращаться.
Подскажите, в чем может быть сия причина?

Правая контр-гайка открутилась, конус затянулся.
Перебери втулку и затяни контр-гайку.
Только инструкции почитай — регулируется слева.

camper-c.ru — Караваны и кемперы

Прокат и продажа кемперов, доставка автодомов по адресам заказчиков, если у них нет машины или фаркопа, организация кемпингов.Составление индивидуальных маршрутов. Поиск новых стоянок для автодомов (кемпингов). Обустройство, содержание и обслуживание кемпингов.

Прокруты на велосипеде – ремонт, как убрать, почему они появляются

ремонт, как убрать, почему они появляются

5 минут Автор: Мария Дубровина 765

Рано или поздно каждый велогонщик сталкивается с такой проблемой, как прокрутка педалей велосипеда. Подобным образом происходит сбой в работе так называемой шатунно-педальной группы, отвечающей за нормальное движение велобайка. Чтобы устранить неисправность, нужно определить, какая из деталей пришла в негодность.

Причины появления прокрутов

Скорее всего, прокруты на велосипеде стали следствием износа одной из деталей. Остаётся только понять какой. Самыми уязвимыми местами педального механизма являются:

Что делать, если подозрение пало на один их перечисленных элементов? Как правило, эти детали заранее «намекают» нам на то, что о них пора позаботиться. Внимательный велосипедист предвидит проблему и не доводит до полной поломки. Если проворот всё же начинается неожиданно, убрать его поможет внимательный осмотр не только педального, но и всего ведущего механизма. При полном осмотре велосипеда особое внимание стоит обратить на:

заднюю втулку;
звёздочки переднего колеса;
кассету либо трещотку;
цепь.

Прокрутка на шоссейном велосипеде

Чтобы узнать, почему прокручиваются педали на шоссейном велосипеде, нужно обратить внимание на особенности его строения. Шоссейники и любые велосипеды, имеющие ножной привод, особенно часто страдают от износа втулки. Её компоненты с течением времени перестают цепляться друг за друга, и механизм работы разлаживается. Колесо вращается на холостом ходу, так как педаль прокручивает звёзды, а не колёса.

Проворот педалей горного велосипеда

Прокрутка на горном велосипеде также может быть вызвана стиранием сложных элементов втулки либо повреждением цепи.

Они бывают связаны с движением по пересечённой местности на высокой скорости. Риск происходящих деформаций обязывает владельцев таких байков каждый раз после велопрогулки внимательно осматривать своё транспортное средство.

Прокруты на гоночном велосипеде

Провороты на скоростном велосипеде часто бывают вызваны дефектом заднего колеса, встречающимся на многих современных моделях. Починить рабочий механизм на скоростном байке бывает сложнее, чем на простом велосипеде, так как на первом цепи устроены прихотливее, чем на втором, и требуют работы с большим количеством звеньев.

Устранение прокрутки на велосипеде

Работу по устранению проблемы можно разбить на несколько шагов.
Шаг 1. Сначала надо снять заднее колесо, чтобы получить возможность демонтировать трансмиссию. Цепь и весь цепной механизм нужно вычистить и смазать. Особенно тщательно необходимо обработать зазоры между роликами и звёздочки.
Шаг 2. Затем нужно заменить звёздочку и саму цепь. Нельзя ограничиться чем-то одним, потому что механизм работает как целостная система: убрал мелкую неисправность – не значит, решил проблему.
Шаг 3. Сам ремонт сводится, по сути, к нахождению и последующей замене пострадавшей детали. Когда колесо снято, необходимо перебрать втулку по спицам, осмотреть каждую отдельно, проверить, не изношен ли ролик и цела ли ось конуса.

Не стоит подшлифовывать ось конуса в специальной мастерской, даже если вас заверят, что это решит проблему. Износ есть износ: деталь необходимо заменить на новую.

Профилактика педальных прокрутов

Соблюдение чистоты, как и в мире человечьем, очень помогает поддержанию велосипедного «здоровья». Почему прокрутка возникает даже после замены изношенных деталей? Из-за отсутствия ухода за велосипедом и его деталями.

Для того, чтобы почистить велосипедную кассету, её нужно снять. Заранее приготовленной щёткой с плоской щетиной надо пройтись по всем звеньям цепи. Затем – протереть все зубчики и шайбы смоченной в керосине салфеткой. (Ни в коем случае не используйте бензин: он может привести к ржавчине!)

И, конечно, особого внимания требует главная виновница велосипедных прокрутов – цепь. Можно выделить несколько обязательных процедур по уходу за ней:
1. Промывка. Промывать цепь и очищать звенья от налипшей грязи желательно после каждого катания, особенно осенью и весной. Можно заранее припасти керосин, уайт-спирит или любые другие очищающие средства. Перед тем, как нанести очиститель, цепь нужно очистить от грязи, старательно промыв её в отдельной ёмкости.

2.Смазка. Чистую цепь нужно основательно смазать. Можно использовать для этого как жидкие или густые смазки в маслёнках, так и аэрозольные средства.

Лучше выбрать смазку подороже и покачественнее. Идеально подойдёт, к примеру, густой по составу «Литол 24», который не пропускает воду и объёмные пятна грязи.

При своевременном уходе за цепью и другими деталями ведущего велосипедного механизма есть шанс, что педали начнут прокручиваться только после долгих лет эксплуатации каждой детали.

Прокручиваются Педали на Велосипеде — 4 Основные Причины и Как Устранить

Почему прокручиваются педали на велосипеде? Большинство любителей велосипедной езды сталкиваются с подобной проблемой. Но даже если вы новичок и только недавно приобрели велосипед, нужно обязательно знать, в чем заключается эта проблема, как ее избежать и что делать в такой ситуации.

Прокрутка педалей на велосипеде

Прокручивание педалей: в чем заключаются проблемы, и каковы причины

Если неисправность случается впервые, то бывает сложно установить, в чем конкретно она заключается. Признаки проблемы прокручивания педалей:

Колесо не прокручивается или прокручивается недостаточно;
Цепочка велосипеда проскальзывает при езде;
Увеличение свободного хода.

Износ звездочки — причина

В целом причины того, почему прокручиваются педали на велосипеде, кроются в следующем:

Износ кривошипов звездочки велосипеда. Для установления этой причины нет нужды проходить технический осмотр: проблема очевидна. При износе кривошипы на звездочке выглядят стертыми и изношенными. Подобная проблема может возникнуть от естественных причин: велосипед просто достаточно стары и уже износился. Или при езде велосипедист прилагает слишком большое усилие, оказывая чрезмерное давление на педали.
Почему прокручивается задняя звездочка на велосипеде? Причина также может крыться в отсутствии регулярного технического обследования и недостаточной мойке: возможно, звездочка на велосипеде просто загрязнилась.
Проблема с цепью, которая является одной из самых распространенных. Причина, так же как и в случае с износом кривошипов звездочки, может крыться в старости велосипеда и не в регулярном техническом обслуживании. Возможно, цепь просто нуждается в мытье и достаточной смазке;

Проблемы с кривошипами звездочки на велосипеде: что делать

Если вы установили источник проблемы – кривошипы – и разобрались с ее причиной, можно начать ее устранение. Самый простой случай – загрязнение звездочки. Просто тщательно промойте детали, протрите сухой тканью без ворса и дайте высохнуть. Ни в коем случае не смазывайте детали влажными! После тщательно просушки можно произвести смазку специальным маслом. Важный момент: смазки не должно быть слишком много, иначе это вновь приведет к неисправностям.

Если звездочка «слизана», то ее нужно снять, разобрать, очистить от грязи. Изношенную звездочку, возможно, потребуется заменить на новую или подточить ее зубья. Даже если звездочку на велосипеде и удаться отремонтировать, то долго она не прослужит, поэтому лучше сразу потратиться на ремонт. Если вы никогда не занимались ничем подобным ранее, и вас беспокоят прокруты на велосипеде, ремонт – лучшее решение проблемы.

Решение проблем с задней трещоткой и цепью на велосипеде

Так же как и в предыдущем случае, трещотку нужно тщательно очистить, просушить и смазать – возможно, этого будет достаточно. Если нет, то проблема износа отдельных звездочек трещотки решается их заменой. Помимо звездочек для замены в домашних условиях приобретается ключ.

Смазывать цепь после ее очистки, нужно капая по капле на каждое (это важно) звено детали. Тщательно просмотрите, есть ли у цепи выгнутые звенья. Если есть, то их нужно осторожно привести в прежнее положение. Если цепь растянута или слишком сильно износилась, то ее необходимо заменить на новую деталь.

Изношенность цепи велосипеда

В некоторых случаях, замена новой цепи не решает проблемы, и прокручивание педалей продолжается, так как новая деталь недостаточно «схожа» со старыми.

В этом случае нужно или использовать велосипед до тех пор, пока проблема не решится самостоятельно (цепь достигнет определенного уровня износа), либо (что предпочтительнее), произвести замену всей трансмиссии в ремонтной мастерской. Трансмиссией называют механизм, приводящий велосипед в движение. Он включает в себя звездочки, цепь и кассету (задние звездочки).

Настройка переключателей неправильная

Что нужно делать, чтобы избежать прокручивания педалей?

Самая распространенная причина прокруток на велосипеде – неисправность цепи. Поэтому следует оказывать ей пристальное внимание и уход, чтобы избежать возможных проблем. После каждой длительной поездки (особенно после езды в ненастье) тщательно промывайте цепь, удаляя грязь и излишки смазки. Приобретите в магазине специальные чистящие вещества, также можно использовать керосин, но не бензин. Перед их использованием, сначала промойте цепь в воде. После тщательной сушки можно использовать жидкие или аэрозольные смазки.

Смазка цепи и педалей

Избегайте слишком густых или старых смазок.

Как было видно, многие проблемы с велосипедом, в том числе и прокручивание педалей, решаются просто: часто бывает достаточно мойки и смазки детали. Но даже если причина кроется в чем-то большем, проблема прокручивания решается достаточно просто и под силу каждому. Не забывайте регулярно мыть и смазывать «железного коня», а также регулярно проводить техобслуживание, и ваш велосипед будет еще долго вас радовать.

Как правильно устранить прокруты на велосипеде?

Со временем каждый велолюбитель сталкивается с проблемой прокрутки шатунно-педального узла. Это происходит по причине недостаточного обслуживания велосипеда, неправильного хранения или несвоевременной замены деталей системы.

Чтобы избежать прокрутов на велосипеде, достаточно следить за состоянием байка и проводить осмотр деталей на предмет мусора, отсутствия масла, повреждения части. В отдельных случаях прокруты не требуют замены деталей, только тщательной чистки тряпкой со специальным средством.

Почему прокручиваются педали на велосипеде?

Многие велогонщики сталкиваются с данной проблемой. Механизм, который заставляет велосипед передвигаться, называется шатунно-педальным узлом.

При возникновении поломки эта группа проверяется в первую очередь. Для полноценной оценки степени повреждения необходимо разобрать конструкцию. После разборки следует определить причину, по которой произошла поломка.

На это могло повлиять несколько факторов:

Цепь байка сильно растянулась и впоследствии деформировалась и теперь не передает движение задним звездочкам. Вследствие этого не происходит движения, а педали движутся в холостую.
Произошел износ звездочки настолько, что не передает инерцию движения колесу.
Критическое повреждение втулки заднего колеса.

Все вышеперечисленные причины могут быть объяснением возникновения прокрутов педалей на велосипеде. Чтобы избежать подобного, нужно проводить постоянную диагностику своего байка, хотя бы пару раз за сезон. Своевременная проверка и замена необходимых деталей существенно упростит использование велосипеда.

Как устранить прокруты на велосипеде?

При появлении прокрутов на велосипеде повреждения для одного элемента могут быть окончательными и подлежать только замене.

Перед тем как определить, в чем именно произошла поломка, нужно:

Открутить заднее колесо, а после демонтировать трансмиссию.
Снять цепочку и звездочку.
Достать втулку заднего колеса.
После этого можно приступать к осмотру и выявлению поломки.

При проверке шатунно-педального узла в первую очередь обращают внимание:

Втулка заднего колеса (очень частая проблема на скоростных и шоссейных байках, где при постоянном использовании этого элемента происходит износ и вследствие поломка).
Цепочка велосипеда (растянулась либо загрязнилась).
Передняя звездочки (стерлись зубчики).
Трещотка в звездочках (износились зубчики).

Повреждение кривошипов звездочек

На горных (МТБ) байках часто происходит износ (слизывание) кривошипов звездочки в результате постоянного и длительного трения. Заметить такую поломку нетрудно, если зубчики стали закругленными или стерлись. В таком случае следует проводить полную замену.

При такой поломке деталь нельзя отремонтировать. Самый лучший вариант: полная замена цепей звездочки, но это достаточно дорого. Если же зубчики целы, можно провести их очистку от остатков масла, пыли и прочего мусора обычной тряпочкой, обмоченной в керосине.

Проблемы с цепью

Часто центром проблемы становится старая или изношенная цепка.

Если она давно не очищалась, то нужно провести чистку при помощи тряпки, керосина и старой зубной щетки для очищения в недоступных местах.

После этого рекомендуется дать цепочке высохнуть, после чего провести смазывание специальным маслом (на силиконовой основе). Предотвратить такую ситуацию можно, если заранее услышать скрип или педали начнут прокручиваться тяжелее. В таком случае профилактически протирается цепь.

Бывает другая ситуация, когда цепочка слишком растянулась.

Это определяется внешним осмотром:

Если свисает, значит причина в этом. В этой ситуации ее можно укоротить.
Для этого нужно найти определенное звено, на котором будет защелка.
Она фиксирует кольцевое соединение. Ее необходимо снять.
Для сокращения цепи нужно при помощи молотка убрать несколько звеньев путем выбивания у них втулок.
После этого установить фиксатор обратно и надеть цепь.
Если после всех вышеперечисленных операций ничего не поменялось, нужно поменять цепь на новую.

Решение проблем с задней трещоткой

На появление прокрута педалей могла повлиять задняя трещотка:

Для этого проводится разборка заднего колеса и осматривается трещотка.
Если она переполнена старым маслом или оно отсутствует, появилась коррозия,то конструкцию нужно очистить.
После этого провести сушку и смазать все густым маслом на силиконовой основе.
Если же трещотка деформирована или сломана, следует заменить ее на новую.

Повреждение подшипников

Прокрутка педалей может появиться из-за недостатка подшипников во втулке. Чтобы убедиться в этом, нужно провести разборку. В случае недостатка стальных шаров, добавить необходимое количество.

При разборке втулки следует быть осторожным, поскольку подшипники могут высыпаться. Пока механизм разобран можно сделать очистку и смазывание всех составляющих.

Неправильная настройка переключения скоростей

Последняя причина – это неверная настройка скоростей байка.

Это происходит из-за того, что лапка переключения не достает до необходимой звездочки:

Для решения этой проблемы изначально нужно проверить тросик и очистить его от пыли и прочего мусора, если это есть.
После этого нужно заново провести настройки системы переключения передач на байке.
Сделав все это, нужно провести контрольный заезд на велосипеде.
Если шатунно-педальная группа более не прокручиваются, значит, проблема была именно в этом.
При отсутствии изменений необходимо проверять остальные составные велосипеда.

Что делать, чтобы избежать прокручивания педалей?

Для сокращения возможности появления прокручивания шатунно-педального узла нужно соблюдать несколько правил.

Обычно эта поломка появляется из-за плохого ухода за велосипедом:

Своевременное обращение внимания на любые изменения в работе велосипеда.
Несколько раз в сезон или после каждого крупного заезда нужно проводить разборку и осмотр всех деталей байка на определение износа.
Если какие-то части загрязнены пылью, старым маслом или мусором нужно провести их очистку.
Рекомендуется проверять детали на наличие масла.
В случае обнаружения каких-либо коррозий, деформаций или разрушений нужно провести срочную замену детали.

Правила обслуживания также включают в себя особенности хранения велосипеда. Лучше всего оставлять его в помещении без постоянной и резкой смены климата, температуры, избегать повышенного уровня влаги.

Если велосипед хранится без внимания длительное время, нужно снять цепь (избежать растягивания) и поместить в тару с керосином. Также нужно ослабить тормозную систему и снять по возможности все электроприборы.

Проблема прокрута педалей велосипеда чаще всего возникает по невнимательности либо небрежному обращению с велосипедом. При возникновении поломки нужно провести разборку частей, которые могли послужить этому причиной.

Определив ее, нужно заменить все поврежденные детали, сделать чистку, сушку и смазывание всех составляющих. После этого, каждый сезон следить за общим состоянием велосипеда для своевременного предотвращения поломки.

Прокручиваются педали на велосипеде: причины, способы ремонта

Оценка: 5 1 голосов

Почему прокручиваются педали на велосипеде (скоростном, горном)

Почему педали крутятся вхолостую

увеличение свободного хода;
слабое раскручивание колеса;
проскальзывание цепи в движении.

втулка заднего колеса;
система звездочек – кассета или трещотка;
цепь и передние звезды.

Ролики заклинивают и зацепляют конус со стенками цилиндра. а – втулка в нормальном состоянии; б – износ. 1 – цилиндр втулки; 2 – ролики; 3 – ось; 4 – конус.

304.8 – 306.4 мм – цепь в нормальном состоянии;
306.4 – 308 мм – средний износ цепи. Может влиять на передачу крутящего момента, возможны единичные прокрутки педалей.
308 мм и больше – цепь выработана, вызывает износ звезд, проскальзывает и слетает.

Решение проблемы на обычном велосипеде

Ремонт или замена втулки – кардинальное решение проблемы:

Снять колесо с велосипеда.
Расспицевать втулку.
Осмотреть на износ подшипники втулки, ось и ролики конуса.

Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

Снять с велосипеда.
Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

Нормальные (слева) и сточенные зубья трансмиссионных звезд

Прокручиваются педали на велосипеде под нагрузкой: что делать?

Прокручивание педалей на велосипеде – частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец этого двухколесного транспортного средства. Причиной такого состояния могут стать и изношенные детали велосипеда, и неправильный уход за транспортным средством. В этой статье будут рассмотрены самые вероятные причины прокручивания педалей на велосипеде и методы решения проблемы.

Если износились кривошипы звездочки велосипеда

Вообще, проблемы со звездочкой можно обнаружить и невооруженным взглядом без надлежащего опыта. В первую очередь нужно обратить внимание на то, с какой силой приходится давить на педали при езде – если нужно прилагать ощутимые усилия, то проблема в звездочке. А это приводит не только к прокручиванию педалей, но и к растягиванию цепи и тогда выход один – производить полную замену велосипедной цепи на новую.

Существует еще 2 варианта:

Звездочка просто «стерлась» (слизалась) – такое происходит при долгой эксплуатации велосипеда и при отсутствии надлежащего ухода за транспортным средством. При этой проблеме наблюдается плохое сцепление, что и провоцирует прокручивание педалей.
Звездочка слишком загрязнилась – придется ее тщательно очистить с помощью специальных жидкостей или мелкозернистой наждачной бумаги.

Если имеется проблема с истертой звездочкой, то нужно предпринять следующее:

снять заднюю звездочку;
разобрать звездочку;
при необходимости заменить детали на новые или подточить зубья звездочки.

Обратите внимание: опытные велосипедисты рекомендуют произвести полную замену механизма привода и сделать это в специализированной мастерской.

Если есть проблемы с задней трещоткой

Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

Если проблемы с трансмиссией

Опытные специалисты считают, что при прокручивании педалей в первую очередь нужно обратить внимание на трансмиссию – ее необходимо очистить и тщательно смазать специальными средствами. Особое внимание нужно уделять звездочкам и межроликовому пространству цепи. Чтобы снять цепь для обработки, придется демонтировать колесо.

Если даже после чистки трансмиссии проблема прокручивания педалей сохраняется, то целесообразно провести полную замену всего комплекта.

Можно отремонтировать или заменить заднюю втулку – это будет кардинальным решением рассматриваемой проблемы. Действуем следующим образом:

снимаем колесо с велосипеда;
осуществляем расспицевание втулки;
осматриваем на уровень изношенности ось и ролики конуса, подшипники втулки.

Обратите внимание: некоторые «умельцы» отдают конус для обработки на токарном станке. Такой подход к решению проблемы может отсрочить прокручивание педалей, но рано или поздно замену комплекта задней втулки придется проводить в любом случае.

причины и способы их устранения

Если прокручиваются педали на велосипеде, происходить это может по целому ряду причин. Чаще всего приводит к этому неправильный уход за двухколесным средством передвижения. Неприятность может быть вызвана продолжительным отказом от обслуживания основных функциональных систем байка. К плачевным последствиям часто приводит износ определенных деталей. Давайте же выясним, как устранить проблему холостого прокручивания педалей на велосипеде, какие факторы способствуют возникновению такой поломки.

На велосипеде прокручиваются педали: причина

на велосипеде сильно растянулась цепь;
износились передние звездочки;
пришли в негодность элементы задней кассеты.

Также имеет место комбинация вышеуказанных поломок.

Оценка общего состояния велосипеда

Если прокручиваются педали на велосипеде, прежде чем переходить к разборке его компонентов и задумываться о ремонте, стоит оценить общее состояние байка. Прежде всего необходимо проверить, насколько правильно настроены задний и передний переключатели, что отвечают за изменение скоростей. О сбое в настройках будет свидетельствовать нехарактерный раздражающий треск во время езды, а также довольно регулярное попадание цепи между звездочками при вращении педалей.

Иногда проблема затрагивает байки, на которых не установлена система переключения передач. В случаях когда прокручиваются педали на велосипеде подобного плана, в первую очередь стоит обратить внимание на состояние цепи. Возможно, для устранения неприятности потребуется всего лишь ее тщательная очистка и смазка.

Повреждение кривошипов звездочек

При возникновении ситуации, когда прокручиваются педали на горном велосипеде, первоочередное внимание стоит обратить на звездочки. Дефекты здесь можно заметить невооруженным глазом.

Что касается причин, по которым повреждаются кривошипы звездочек, чаще всего к этому приводит осуществление чрезмерного нажима на педали в ходе езды. «Слизываться» зазубрины на них могут естественным образом в результате трения. Окончание срока службы звездочек обязательно вызовет возникновение проблем с прокручиванием педалей.

В некоторых случаях неприятность можно устранить промывкой звездочек от скоплений старого масла, мусора и налипшей грязи. Чтобы удалить указанные нечистоты, достаточно тщательно протереть детали отрезком материала, увлажненного керосином.

Если же проблема серьезная и на звездочках не хватает нескольких зубьев, нужно демонтировать функциональный узел, выполнить его разборку и по возможности поменять поврежденные элементы на целые. Естественно, наиболее разумным решением в такой ситуации выглядит установка нового комплекта звезд. Однако такой вариант требует существенных денежных затрат.

Проблемы с цепью

Если прокручиваются педали на велосипеде, возможно, имеются проблемы с цепью. В большинстве случаев для устранения неприятности достаточно промыть звенья мыльной водой, а затем тщательно смазать специальным веществом на основе силикона. Характерным признаком того, что пора произвести такие действия, является появление раздражающего скрипа во время передвижения. Указать на необходимость обслуживания цепи может также потребность в приложении существенных усилий при вращении педалей.

Возможно, проблема кроется в чрезмерном растяжении цепи. В таком случае она начинает излишне провисать, что приводит к слабому захвату звездочек и, как результат, прокручиванию педалей. Как натянуть цепь? Для этого придется ее укоротить. Так, на одном из звеньев имеется специальная защелка, которая размыкает кольцевое соединение цепи. Сняв деталь, достаточно убрать одно или несколько звеньев, выбив из них втулки при помощи молотка и металлического пробоя. В завершение достаточно будет соединить цепь обратно на все ту же защелку.

Если вышеуказанные действия не позволили устранить проблему, придется заменить цепь на новую.

Проблемы с задней трещоткой велосипеда

Что делать, если на велосипеде прокручиваются педали? При возникновении проблемы стоит оценить состояние задней трещотки. Довольно часто в середине механизма сгущается старая смазка, после чего начинают залипать подшипники. Может оказаться, что здесь и вовсе нет масла, а система покрылась загрязнениями и коррозией. В таком случае необходимо демонтировать трещотку, произвести ее тщательную очистку, после чего обработать детали густым маслом.

Подшипники

Прокручиваться педали могут при повреждении подшипников в месте, где располагается втулка для велосипеда. Если последние посыпались, необходимо немедленно произвести их замену. В большинстве случаев сюда достаточно добавить недостающие шарики. Однако случается и так, что менять приходится весь узел подшипников, с которым соединяется втулка для велосипеда.

Переключатели скоростей

Прокручиваться педали на велосипеде могут, если имеет место неправильная настройка системы переключения скоростей. Чаще всего специальная переключающая лапка перестает доставать до нужных звезд. Поэтому тянуть за флажок манетки приходится со значительным усилием, выжимая его на максимум. Вот тут-то и происходит прокручивание педалей.

Как устранить неприятность? Первопричиной здесь может выступать растяжение тросиков, наличие загрязнений на прокладках. Решением выступает их извлечение из рубашек и промывка соединений от ржавчины с помощью специального средства WD40. При разрыве или критическом повреждении участков тросиков придется заменить их на новые.

Стоит ли смазывать тросы маслом? Специалисты не рекомендуют прибегать к таким действиям. Возможно, поначалу переключение передач будет происходить гораздо легче. Однако со временем на тросики, покрытые смазкой, налипнет грязь, что существенно затруднит их ход.

Прокладывать тросы в рубашках необходимо так, чтобы угол их изгиба оставался минимальным. Это позволит избежать чрезмерного трения.

После обслуживания либо замены тросиков останется заново произвести настройку переключателей передач. В завершение нужно будет прокатиться на велосипеде, проверив, не проворачиваются ли педали, как прежде.

В заключение

Вот мы и рассмотрели основные неисправности, которые могут приводить к холостому прокручиванию педалей на велосипеде. Надеемся, представленная в статье информация поможет вам устранить неприятность и вернуть любимый байк к жизни.

Как убрать прокруты на велосипеде — Велоновости и другой спорт

Содержание

Обстоятельства появления прокрутов
Прокрутка на шоссейном велосипеде
Проворот педалей горного велосипеда
Прокруты на гоночном велосипеде
Устранение прокрутки на велосипеде
Профилактика педальных прокрутов
Комментарии

Непременно любой велогонщик сталкивается с таковой проблемой, как прокрутка педалей велосипеда. Подобным образом происходит сбой в работе так называемой шатунно-педальной группы, несущей ответственность за обычное перемещение велобайка. Дабы устранить неисправность, необходимо выяснить, какая из подробностей испортилась.

Обстоятельства появления прокрутов

Вероятнее, прокруты на велосипеде стали следствием износа одной из подробностей. Остаётся лишь осознать какой. Самыми уязвимыми местами педального механизма являются:

цепь;
задняя звёздочка;
втулка заднего колеса и её части.

Что делать, в случае если подозрение пало на один их перечисленных элементов? В большинстве случаев, эти подробности заблаговременно «намекают» нам на то, что о них пора позаботиться. Внимательный велосипедист предвидит проблему и не доводит до полной поломки.

В случае если проворот однако начинается нежданно, убрать его окажет помощь внимательный осмотр не только педального, но и всего ведущего механизма. При полном осмотре велосипеда особенное внимание стоит обратить на:

заднюю втулку;
звёздочки переднего колеса;
кассету или трещотку;
цепь.

Прокрутка на шоссейном велосипеде

Дабы определить, из-за чего прокручиваются педали на шоссейном велосипеде, необходимо обратить внимание на особенности его строения. Шоссейники и каждые велосипеды, имеющие ножной привод, в особенности довольно часто страдают от износа втулки. Её компоненты с течением времени перестают цепляться приятель за приятеля, и механизм работы разлаживается.

Колесо вращается на холостом ходу, поскольку педаль прокручивает звёзды, а не колёса.

Проворот педалей горного велосипеда

Прокрутка на горном велосипеде кроме этого возможно позвана стиранием сложных элементов втулки или повреждением цепи.

Они бывают связаны с перемещением по пересечённой местности на высокой скорости. Риск происходящих деформаций обязывает обладателей таких байков любой раз по окончании велопрогулки пристально осматривать собственное транспортное средство.

Прокруты на гоночном велосипеде

Провороты на скоростном велосипеде довольно часто бывают позваны недостатком заднего колеса, видящимся на многих современных моделях. Починить рабочий механизм на скоростном байке не редкость сложнее, чем на несложном велосипеде, поскольку на первом цепи устроены прихотливее, чем на втором, и требуют работы с громадным числом звеньев.

Из-за чего прокручиваются педали на скоростном велосипеде
Устранение прокрутки на велосипеде

Работу по устранению неприятности возможно разбить на пара шагов.

Ход 1. Сперва нужно снять заднее колесо, для получения возможности демонтировать трансмиссию. Цепь и целый цепной механизм необходимо вычистить и смазать. Особенно шепетильно нужно обработать зазоры между роликами и звёздочки.

Ход 2. После этого необходимо заменить саму цепь и звёздочку. Запрещено ограничиться чем-то одним, по причине того, что механизм трудится как целостная совокупность: убрал небольшую неисправность – не означает, решил проблему.

Ход 3. Сам ремонт сводится, по сути, к последующей замене и нахождению пострадавшей подробности. В то время, когда колесо снято, нужно перебрать втулку по спицам, осмотреть каждую раздельно, проверить, не изношен ли ролик и цела ли ось конуса.

Не следует подшлифовывать ось конуса в особой мастерской, даже в том случае, если вас заверят, что это примет решение проблему. Износ имеется износ: подробность нужно заменить на новую.

Профилактика педальных прокрутов

Соблюдение чистоты, как и в мире человечьем, сильно помогает поддержанию велосипедного «здоровья». Из-за чего прокрутка появляется кроме того по окончании замены изношенных подробностей? Из-за отсутствия ухода за его деталями и велосипедом.

Чтобы почистить велосипедную кассету, её необходимо снять. Заблаговременно приготовленной щёткой с плоской щетиной нужно прогуляться по всем звеньям цепи. После этого – протереть все шайбы и зубчики намоченной в керосине салфеткой. (Ни за что не применяйте бензин: он может привести к ржавчине!)

И, само собой разумеется, особенного внимания требует основная виновница велосипедных прокрутов – цепь. Возможно выделить пара необходимых процедур по уходу за ней:

1. Промывка. Промывать цепь и очищать звенья от налипшей грязи нужно по окончании каждого катания, в особенности в осеннюю пору и весной. Возможно заблаговременно припасти керосин, уайт-спирит либо каждые другие очищающие средства.

Перед тем, как нанести очиститель, цепь необходимо очистить от грязи, старательно промыв её в отдельной ёмкости.

2.Смазка. Чистую цепь необходимо основательно смазать. Возможно применять для этого как жидкие либо частые смазки в маслёнках, так и аэрозольные средства.

Лучше выбрать смазку подороже и покачественнее. Идеально подойдёт, например, густой по составу «Литол 24», что не пропускает объёмные пятна и воду грязи.

При своевременном уходе за другими деталями и цепью ведущего велосипедного механизма имеется шанс, что педали начнут прокручиваться лишь по окончании продолжительных лет эксплуатации каждой подробности.

У велосипеда не крутится заднее колесо

Прежде чем приступать к ремонту, нужно определить точный вид проблемы. От этого и будет зависеть путь ее решения. Проблему заклинивших колес условно можно разделить на следующие группы:

крутится медленнее, чем переднее;
можно прокрутить, лишь прилагая большие усилия;
вообще не крутится.

Каждый из вариантов рассмотрим отдельно. Это поможет понять, как действовать в случае неполадок.

Устранение проблемы

Подобная неисправность может возникнуть на разных типах велосипедов: обычном и скоростном. И ее устранение на них отличается.

Обычный велосипед

Многих владельцев волнует, что делать в первую очередь, если на велосипеде прокручиваются педали. Самое правильное первоначальное решение – снять и прочистить все элементы трансмиссии, в том числе и

Особое внимание уделите цепи и звездочкам. Перед чисткой аккуратно снимите все детали

Если данная процедура не дала результатов, и был обнаружен высокий износ деталей, то подумайте об их замене

. В этом случае на транспортное средство устанавливаются новые цепь (или ) и звезды, купленные под замену, так как цепь быстро растягивается на звездочках и проблема прокрутки педалей только усиливается.

Более кардинальным способом устранить неисправность является замена втулки, для этого придется:

демонтировать колесо;
расспицевать втулку;
осмотреть все ее части на признаки износа.

Если на дугах детали появляются глубокие выработки, то ролики конуса начинают проваливаться в них. Как следствие пропадает сцепление конуса и корпуса втулки. Из-за этого ее внутренности крутятся, а внешняя оболочка зафиксирована на месте или вращается медленнее, увеличивая износ.

В специальных мастерских делают шлифовку конуса

, после такой процедуры прокручивание педалей временно прекратится, но окончание срока эксплуатации все равно проявится. Поэтому лучше заменить элемент целиком.

Скоростной

Если прокручиваются педали на профессиональном или горном велосипеде, то, скорее всего, причина кроется в полной выработке звездочек заднего колеса.

демонтировать
деталь с велосипеда;
при помощи плоской щетки прочистить
звездочки и пространство между ними;
обработать
керосином шайбы и зубчики.

Важно! Не забудьте проверить состояние подшипников, если они выбиты или скоро развалятся, то замените их на новые. Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок

Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.

Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок. Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.. Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей

Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему

Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей

. Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему.

Скоростные велосипеды наравне с обычными подвержены поломке . Чтобы получить к ней доступ, придется снять кассету и внимательно осмотреть конус, ролики и подшипники. Если их состояние кажется неудовлетворительным, то лучше всего установить новый комплект.

Можно попробовать сократить финансовые затраты на детали и самостоятельно отшлифовать их. Основные принципы шлифовки звездочек в велосипеде:

купить маленький наждачный брусок, который надевается на дрель;
поместить звездочки в тиски;
аккуратно переместить работающую дрель по пазам звездочки.

В результате наждачный брусок устранит все выемки в основе, а ролики снова будут заклиниваться, таким образом проблема с прокруткой пропадет.

Шлифовка звездочек при наличии токарного станка:

абразивный брусок закрепить в специальном месте;
отшлифовать звездочки.

При любом способе не забывайте про безопасность

Важно! Прокручивание педалей почти всегда свидетельствует о проблемах с трансмиссией. Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его , и своевременно устраняйте проблемы

Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине

Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его , и своевременно устраняйте проблемы. Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине.

Что сделать с колёсами? По-разному крутятся

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вообщем покрутил скейт, а все 4 колеса по разному крутят(длительность).. Подскажите чем их может смазать или как это ещё счастье исправляется??

Проверь затяжку гаек осей для начала.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

я их проверил, и перетянул чтобы везде одинаково было.. всё равно. ТОлько когда скрутил колёса увидел что 1 колесо мажем каким-то мазутом а 2-е почти нет… и они сильно отличаются по длительности кручения

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

С подшипниками траблы. Вам просто надо научиться четко формулировать суть проблемы.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ОгоОшки… стараюсь описать как могу)) спасиб за помощь… Значится нужна замена, так?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну конечно. они наверняка еще и гремят.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

если поставить борд на бок и прокрутить колёса то 1, немного гремит.. а так на прыжках только всё снизу скрепит)))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А самое главное опять не в ту тему написано. рррррррр

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

а у мну капец сеня ваще колесо отпало нах тупо каким то образом вылетел подшибник.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

УРА. УРА. УРА. я поченил. УРА. УРА. 1

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Молодчик ,делись с народом в чём была проблема и как решал! Может кому понадобится!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

кароч вылетел у мну подшипник, но мне повезло что с нево вылетело ток 1 или 2 етих шарика, но даже так держаться он уже у мну не хотел(потомучто был с внутриней стороны), но я попробывал сменить подшипники (так как с етой стороны нада чтоб были всё шарики а с другой небольшое их отсутсвие не очень мешает потомучто там держыт гайка) но хоть я и разобрался с подшипниками но я повредил свое колесо внутри и когда я прикрутил колесо оно стало сильно шататься, пришлось взять нож и акуратно подревнять ево внутри и чтоб оно держалось провозиться в гараже пол вечера иская подходящую шайьбу.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ну…пришлось чуть чуть попариться но зато етот скейт хоть немного продержит пока я не куплю новый. ато етот старенький уже и в нем оч низкая подвеска( так я вчера пригал там возле пам”ятника и подшип полетел. )

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

Снять с велосипеда.
Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

Нормальные (слева) и сточенные зубья трансмиссионных звезд

Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо . Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

Иногда двухколесное транспортное средство начинает плохо ехать или вообще не двигается вперед. Причина неисправности может быть скрыта в прокрутке педалей. Естественно возникает вопрос «почему прокручиваются педали на велосипеде и как это исправить?»

Основные проблемы прокручивания педалей на велосипеде:

проскальзывание велосипедной цепи во время движения;
уменьшение прокрутки колеса;
увеличение свободного хода.

В таких ситуациях у велосипедистов возникает желание проверить исключительно педальную систему, однако причина может скрываться совсем в другой части трансмиссии, например:

износ втулки колеса;
сильная ;
выход из строя компонентов кассеты заднего колеса;
выработка передних звездочек.

Для шоссейного и горного велосипеда одинаково характерна проблема с втулкой заднего колеса.

При продолжительной езде внутренности втулки теряют сцепление друг с другом и изнашиваются, из-за этого крутящий момент звездочки перестает передаваться на деталь. В итоге от кручения педалей движется не колесо, а только звездочки.

Выработка и загрязнение цепи способны вызвать прокручивание педалей на велосипеде, потому что в растянутом состоянии ее звенья проскакивают по зубьям звездочек и не цепляют их. Существуют фиксированные размеры длины цепи, свидетельствующие об уровне ее эксплутационных качеств.

Интересно знать! Проблемы с кассетой больше свойственны профессиональным транспортным средствам со скоростями, выработка ее элементов провоцирует пустое вращение педалей и проскальзывание цепи.

Правила настройки скейта

Основные нюансы, которые учитываются перед настройкой, — форма и размер подвесок, размер и жесткость движителей, опоры вала. Скейтбордисту нужно разбираться, для чего существует каждый из элементов, как они работают, иначе настроить деку не получится.

Затягивается подвеска легко, сложнее понять, как они должны быть затянуты. Слишком тугие траки не позволят райдеру выполнять разные маневры и разворачиваться, а на слабых будет трясти во время катания, кроме того, могут деформироваться колеса. При этом отрабатывать технику нужно на тугих подвесках.

В процессе настройки нужно найти оптимальную высоту. Слишком низкая доска будет протираться, потому что на поворотах будет цеплять днищем дорогу. Для устранения проблемы затягиваются подвески. На слишком высоком скейте сложно затормозить.

Степень затяжки подвесок и высота доски оказывают влияние на выбор движителей. На больших колесах можно хорошо разогнаться, при этом идти доска будет мягко. Маленькие приближают деку к земле, из-за чего увеличивается щелчок.

Понять, как настроить скейт, можно только после выбора трюков, которые будут на нем выполняться. Нужно установить, на каких подвесках будет удобно кататься. Их жесткость зависит от силы, с которой закручен главный болт. Только разобравшись с этими нюансами, можно определиться, как собрать скейт правильно. Для прыжков подвески должны быть жесткими, для техничного стиля траки расслабляют.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Как установить причину проблемы

Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.

Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:

Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ. Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа. Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку. Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины. Затем можно поднять автомобиль

Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли

Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении! Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо. Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.

Необходимо тщательно осмотреть все элементы. Только так можно определить объем ремонта. Заметный износ на детали – веская причина для ее замены. Опытные водители справятся с этой работой самостоятельно. Главное подойти к делу внимательно и тщательно выполнить все необходимые операции. Если же глубоких знаний и навыков по ремонту авто нет, лучше отправить свое транспортное средство на СТО при помощи эвакуатора.

Колёса

Из-за большой нагрузки спицы ослабевают и начинают скрипеть. Необходимо сбалансированно затянуть все спицы.

Часто возникают «шаркающие» звуки во втулке. Такая проблема может возникнуть, если у вас неправильно затянуты конуса, втулка раскрутилась и потеряла часть шариков или же присутствуют механические повреждения составных частей детали. Что нужно делать: разберите втулку и посчитайте количество шариков с обеих сторон. Если число шариков различно, нужно заменить их все, чтобы размер и степень износа были у всех шариков одинаковые. Осмотрите шарики и посадочное место для них на предмет сколов и трещин. Затем смажьте подшипник и правильно затяните конуса: для этого оставьте едва заметный люфт. Если перетянуть или, наоборот, плохо затянуть, то срок жизни втулки будет стремительно уменьшаться.

Одна из возможных причин скрежета втулки – повреждённая дорожка качения подшипника

Педали и каретка

Сядьте на велосипед, зажмите тормоза и поочерёдно нажмите на правую и левую педали, а затем прокрутите их. Если скрип появляется только с одной стороны, когда крутишь, то проблема, скорее всего, в подшипнике педали.

Сначала определите, нет ли на педалях видимых механических повреждений. Если нет, то скрип исходит из механизма.

Для устранения треска в педали снимите её и разберите. При снятии педалей нужно помнить, что типы резьбы у правой и левой педали разные! Правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая таким образом закручивается. Аккуратно вытащите шарики, если у вас педали на насыпных подшипниках, очистите их, а также дорожку качения и все гайки от грязи и старой смазки. Осмотрите все компоненты механизма на наличие повреждений и ржавчины.

Обнаружив неполадки, замените деталь. Шарики рекомендуется заменить в любом случае, даже если не видно сколов и трещин. Если таковых не нашлось, то смажьте дорожку качения новой густой смазкой, расположите шарики на ней и соберите педаль. Закрутить гайки надо так, чтобы педаль не люфтила (даже лучше будет небольшой и еле заметный люфт), но и не была перетянута. Если педаль всё равно хрустит, попробуйте найти проблему в каретке.

Каретка – очень часто изнашивающаяся деталь, так как на неё ложатся огромные нагрузки при педалировании. Если при надавливании на педали скрипит с обеих сторон, то необходимо разобрать каретку для выявления проблемы. Для этого снимите шатуны и каретку, покройте густой смазкой оси шатунов, резьбы кареточного узла и чашек. Затем соберите систему. Если у вас установлена неразборная картриджная каретка, то её придётся менять.

Прокручивание педалей: в чем заключаются проблемы, и каковы причины

Колесо не прокручивается или прокручивается недостаточно;
Цепочка велосипеда проскальзывает при езде;
Увеличение свободного хода.

Износ звездочки — причина
В целом причины того, почему прокручиваются педали на велосипеде, кроются в следующем:

Износ кривошипов звездочки велосипеда. Для установления этой причины нет нужды проходить технический осмотр: проблема очевидна. При износе кривошипы на звездочке выглядят стертыми и изношенными. Подобная проблема может возникнуть от естественных причин: велосипед просто достаточно стары и уже износился. Или при езде велосипедист прилагает слишком большое усилие, оказывая чрезмерное давление на педали.
Почему прокручивается задняя звездочка на велосипеде? Причина также может крыться в отсутствии регулярного технического обследования и недостаточной мойке: возможно, звездочка на велосипеде просто загрязнилась.
Проблема с цепью, которая является одной из самых распространенных. Причина, так же как и в случае с износом кривошипов звездочки, может крыться в старости велосипеда и не в регулярном техническом обслуживании. Возможно, цепь просто нуждается в мытье и достаточной смазке;
Проблемы с задней трещоткой могут быть обусловлены несколькими причинами. Многие грешат использованием слишком большого количества масла или смазки с повышенной густотой. Из-за этого возможна неисправность трещотки. Также причиной могут послужить грязь и пыль, смешавшиеся с маслом, или разбитый подшипник.

Проблемы с кривошипами звездочки на велосипеде: что делать

Решение проблем с задней трещоткой и цепью на велосипеде

Смазывать цепь после ее очистки, нужно капая по капле на каждое (это важно) звено детали. Тщательно просмотрите, есть ли у цепи выгнутые звенья

Если есть, то их нужно осторожно привести в прежнее положение. Если цепь растянута или слишком сильно износилась, то ее необходимо заменить на новую деталь

Изношенность цепи велосипеда

Настройка переключателей неправильная

Какие бывают проблемы?

Оно вообще не двигается;
Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Если есть проблемы с задней трещоткой

Трещотка может начать работать с нарушениями при слишком большом количестве масла, которое использовалось для смазки трещотки, либо, наоборот, при отсутствии какого-либо смазочного материала в этой части велосипеда. Могут даже посыпаться подшипники трещотки, либо начать залипать. В любом случае, нужно будет снять трещотку и тщательно осмотреть ее – при необходимости заменить подшипники, очистить детали от грязи и пыли специальными жидкостями, смазать все тщательно – эти простейшие манипуляции уже могут устранить прокручивание педалей.
Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

Заклинило переднее колесо

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, что не крутится одно из передних колес. Причин этому может быть огромное множество — от банального срабатывания дифференциала (например зимой, когда левое колесо пробуксовывает на льду, а правое блокируется) до самых серьезных поломок в тормозной системе.

Самая частая причина того, что передние колеса не вращаются свободно, заключается в том, что тормозные колодки не отпускают диск. Чтобы понять причину такой неисправности, нужно рассмотреть, как функционирует тормозная система, а именно ее компоненты — суппорт, колесный цилиндр и тормозные колодки.

Тормозные колодки находятся внутри суппорта, который крепится на диске. За сжимание и разжимание колодок отвечает главный тормозной цилиндр. Его поршень приходит в движение, тем самым повышается давление тормозной жидкости, она поступает к колесным цилиндрам, что приводит тормозной привод в движение. Недостатком дисковых тормозов является то, что грязь может беспрепятственно попадать под суппорт и на штоки цилиндра. Особенно это проявляется зимой, когда вся эта грязь подмерзает и на штоках цилиндра и на пружинах, отвечающих за возврат колодок в исходное положение.

Избавиться от этой проблемы можно, сняв суппорт и очистив его от грязи. Причем сделать это нужно поскорее, поскольку проблема может вылиться в поломку самого диска тормоза, который лопается от постоянного трения и перегрева. Недаром, те люди, которые жалуются, что у них заклинило переднее колесо, констатируют тот факт, что оно очень сильно разогревается.

Обычно такая проблема возникает после торможения — не растормаживается колесо. Хотя причина может состоять не только в этом. Например, ступичные подшипники постоянно испытывают большую нагрузку и со временем могут рассыпаться, о чем свидетельствует стук в колесе и неприятный звук. Заменить подшипники в ступице можно самостоятельно либо на СТО. Покупайте только оригинальные запчасти, которые одобрены производителем. Проверяйте шат подшипника — внутренняя обойма должна прочно сидеть на своем месте и не шататься.

Если вас уже постигала такая проблема, то самым лучшим решением будет проверка состояния всех компонентов системы: главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров, направляющих суппорта, пружин колодок, самих тормозных колодок. Если решить проблему простой заменой манжет и удалением грязи не удается, то нужно ехать на СТО.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Проблема в кривошипах звезд

Состояние звездочек следует оценивать при прокручивании педалей на горных велосипедах, так как особенности езды на таких средствах предполагают чрезмерный нажим на педали. Сильное трение вызывает стирание или «слизывание» зазубрин. Что делать в таком случае?

Сначала необходимо устранить загрязнения, почистив звезды щеткой, а зубчики звезд керосином.

Слишком слизанные зубья можно попробовать подточить, но не всегда это получается сделать качественно. Если они истончены, без замены звездочек не обойтись. Лучшим решением будет замена всего комплекта. Если финансовой возможности нет, переключая скорости на велосипеде , выявить и заменить вышедшую из строя звезду.

Неполадки с цепью

Когда движение велосипеда сопровождается скрипящими звуками, и прилагаются большие усилия при езде, необходимо оценить состояние цепи. При прокручивании педалей возможны следующие неполадки цепи и их устранение:

Загрязнение: необходимо, сняв заднее колесо и демонтировав цепь, промыть звенья мыльным раствором и обработать каждое силиконовой смазкой;
Растянутая цепь: подлежит замене, либо самостоятельному укорачиванию, когда расцепляется специальная защелка на определенном звене и убирается нужное количество звеньев, втулка из которых выбивается молотком, затем цепь так же соединяется;
Износ звеньев цепи: можно выгнуть некоторые части;
Сильное повреждение цепи: в таком случае замене подлежит не только данная деталь, но и звезды, а возможно и вся трансмиссия.

Колесо не вращается

Еще одна проблема – это полная блокировка заднего колеса, когда оно не вращается ни взад, ни вперед. Сразу понятно, что ему что-то мешает. Как правило, это одно из двух: либо цепь, либо тормоза.

Для начала проверьте тормозные колодки. Они могут попросту зажимать обод, не давая колесу вращаться. Проверьте тормозные тросики и их регулировку. Колодки должны отвечать на нажатие рычага.

Далее обратите внимание на цепь. Приподнимите ее и наденьте назад. Проверьте вращение колеса, прокручивая слегка педали в обе стороны.

Даже простое устройство велосипеда порой выходит из строя. Своевременная профилактика и бережное отношение к своему двухколесному транспорту помогут избежать серьезных поломок. Даже такие проблемы, как блокировка колеса, можно решить самостоятельно. Если ничего не получается и поломка более серьезная, чем показалось на первый взгляд, обратитесь в сервисный центр.

О причинах, приводящих к негативным последствиям

Существует как минимум пять причин, которые могут испортить вам настроение перед велосипедной прогулкой или во время поездки на байке:

Естественный износ велосипедной покрышки.
В покрышку попало инородное тело.
Не полностью накачено.
Перекачено.
Специальная лента против проколов.

Давайте остановимся на каждой проблеме отдельно и выясним, в чём дело.

Изношенная покрышка

Чаще всего на велосипеде спускает колесо, отслужившее свой срок. Поверхность шины становится более вязкой, собирая на себе различный мусор, мелкие стёкла и так далее. Вся мелочь постепенно проникает внутрь, вплоть до камеры. В итоге – очередной прокол.

Кроме этого, на заезженной резине образуются отверстия, в которые при накачивании видна велосипедная камера. Она может просто при движении соприкасаться с дорогой. Это неизбежно приведет к очередной неприятной ситуации.

Инородное тело в шине

Заклеили камеру после прокола, используя ленту-флиппер, а рабочий элемент всё равно постоянно спускает. Возможно, в покрышке остался, осколок стекла. Его трудно обнаружить, и он постоянно создаёт велосипедисту проблемы.

Бортируя и разбортируя колесо, нужно использовать специальный инструмент – бортировочную лопатку. Откажитесь от отвёрток, ключей и так далее.

Элемент не полностью накачен

В этом случае нет достаточной амортизации при ударе. Можно получить прокол, напоровшись, например, на остроконечную яму.

Рабочий элемент перекачали

Ещё одна причина того, почему спускает колесо на велосипеде. С внутренней стороны обод проклеивается лентой-флиппером. Именно она оберегает камеру. Перекаченный элемент может порвать флиппер или лопнуть.

Лента, предназначенная для предотвращения проколов

Действительно, защитная лента может стать источником проблем. Она жёсткая, с острыми краями. При неправильном монтаже камеру можно разрезать.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

camper-c.ru — Караваны и кемперы

Прокат и продажа кемперов, доставка автодомов по адресам заказчиков, если у них нет машины или фаркопа, организация кемпингов.Составление индивидуальных маршрутов. Поиск новых стоянок для автодомов (кемпингов). Обустройство, содержание и обслуживание кемпингов.

Болтается заднее колесо на велосипеде – Шатается заднее колесо велосипеда: что делать, причины неполадки

Шатается заднее колесо велосипеда: что делать, причины неполадки

4 минут Автор: Мария Дубровина 739

Во время езды велосипедист нередко замечает странное подрагивание одного из колёс. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо незамедлительно спешиться и внимательно осмотреть повреждение. Для этого нужно снять колесо, взять его за ось и покрутить сначала в одну, потом – в другую сторону. Взяв тонкие гаечные ключи, надо отрегулировать зажатие контргайки и проверить наличие люфта.

Проблема с шатающимся колесом традиционно связывается с люфтом. Люфт или зазор, как правило, образуется между взаимосвязанными механическими деталями, вращающимися в непосредственной близости друг от друга. Иными словами, один элемент системы приходит в движение, а второй при этом остаётся неподвижным. На колесе такое происходит из-за того, что его плоскость смещается по отношению к втулке или оси вращения. В последнем случае колесо смещается в одну либо другую сторону и начинает «биться», двигаясь по восьмёрке.

Кто виноват?

Если у вас стало ощутимо шататься колесо, скорее всего, произошло одно из трёх:

велобайк работал на пределе возможностей и часто подвергался большим нагрузкам;
на велосипеде были установлены некачественные детали;
детали пришли в негодность из-за длительной эксплуатации.

На «микроуровне» могло произойти стирание какой-либо детали, приведшее к образованию люфта. Погрешности вращения обычно бывают вызваны следующими техническими или механическими неисправностями:

втулка колеса стирается;
изнашивается конус, из-за чего приходят в негодность дорожки качения подшипников;
стираются насечки контргайки, приводящие к слишком плотному сцеплению контргайки с конусом.

Что делать?

Если вы обнаружили износ или повреждение деталей, достаточно просто заменить их на новые. И гайки, и втулку можно приобрести в любом специализированном магазине.

Если же дело в простом разбалтывании гаек, решить проблему поможет гаечный ключ. Поджатие между радиусной гайкой (конусом) и контргайкой ослабляется, зазор между контргайкой и рамой велосипеда заполняется гравёром или шайбой.

Устройства переднего и заднего колеса отличаются друг от друга, поэтому об этапах осмотра каждого из них нужно сказать отдельно.

Шумит переднее колесо

Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо незамедлительно узнать, в чём причина, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса нужно поочерёдно выполнить следующие действия:

Снять колесо с велорамы.
Подетально разобрать втулку, почистить её.
Проверить наличие повреждений.
В случае отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, вслед за чем накрутить контргайку.
Вернуть ось назад.
Совершить закрутку с другого конца, так, чтобы длина гаек по сторонам оси была равной.
Зафиксировать подшипники контргайками с нормальным натяжением.
Проследить за равномерным натяжением гаек (работать следует двумя рожковыми тонкими ключами).
Установить колесо на прежнее место, закрутить его гайками для зажима.
Проверить плавно ли вращается колесо, есть ли люфт.
При обнаружении зазора устранить его, используя шайбу.

Неисправно заднее колесо

Если шатается заднее колесо велосипеда, необходимо снять его и совершить следующие шаги:

Отсоединить трещотку, чтобы получить доступ к контргайке и конусу.
Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, а также прежнюю смазку.
Оценить состояние подшипников, особенно дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
Если обнаружена неисправность, заменить деталь на исправную.
Вернуть детали втулки на свои места, заложить свежей смазкой.
Закрутить контргайки, конусы.
Совершить поджатие конуса, а также контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
Поставить трещотку на прежнее место.
Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
Установить колесо на раму.

Что будет, если «не лечиться»?

Если запустить проблему, колёсная втулка полностью выйдет из строя, что приведёт колесо в нерабочее состояние. Обнаружить люфт может любой велосипедист даже без осмотра специалиста, поэтому для нормального самочувствия «железному коню» вполне достаточно хорошего хозяйского пригляда, предусматривающего от одного технического осмотра в год.

Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

Оценка: 5 1 голосов

Как убрать люфт переднего и заднего колеса велосипеда

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Шатается заднее колесо велосипеда — RollerBord

Любая техника периодически ломается, поэтому требует регулярного обслуживания и ремонта. Велосипед – не исключение. Снизить количество поломок поможет регулярный осмотр байка и содержание его в чистоте, поскольку трансмиссия и тормозные диски зачастую выходят из строя именно по причине загрязнения.

Рекомендуется дважды в год проводить осмотр своего железного коня – в начале и в конце велосезона. Однако как бы мы не следили за своим любимцем, порой различного рода поломки застают нас врасплох. Рассмотрим самые распространенные неполадки велосипеда и способы их устранения.

Прокол колеса

Несомненно, все велосипедисты согласятся, что это наиболее распространенное повреждение. Чтобы прокол не вывел вас из строя окончательно, необходимо возить с собой специальную велоаптечку. В ней находятся резиновые заплатки и клей.

Для начала необходимо определить местонахождение прокола. В этом поможет старый проверенный метод. Погрузите камеру в воду, и пузырьки сами укажут вам путь. В полевых условиях прокол определить сложнее, но все же возможно. Накачайте камеру, надавите на нее и прислушайтесь. Выходящий под давлением ваших рук воздух будет свистеть и поможет определить местоположение отверстия.

Если на камере вы обнаружите порез в виде двух параллельных прямых, идущих вдоль колеса, дело не в гвозде или камне. Подобный характер повреждения обычно вызван наездом на острое препятствие на большой скорости. Например, удар об угол бордюра, наезд на рельсы или острую грань асфальта. В этом случае камера выходит за пределы покрышки и прорезается ободом. Скорее всего, необходимо понизить давление в шинах или приобрести новую покрышку с более жестким кордом.

Если прокол в скором времени повторился, проверьте покрышку изнутри – возможно в ней остался острый предмет. Помните, что источником прокола могут стать спицы. Между ободом и камерой должна находиться специальная резиновая лента. Если ее нет, стоит установить. Заостренные наконечники спиц можно аккуратно подточить напильником, чтобы избежать будущих проколов.

Диск задевает колодки

В данном случае причины может быть две:

Неправильное положение колеса;
Наличие «восьмерки».

Первая причина устраняется легко – достаточно ослабить крепление и поставить колесо в оптимальное положение. Чтобы исправить «восьмерку» потребуется натягивать спицы. О том, как выправлять искривление обода, уже было описано в одной из статей.

Однако перед выпрямлением стоит оценить ущерб. Если диск уже какое-то время задевал колодку, скорее всего он в достаточной мере стерся, и после выпрямления не сможет исправно выполнять свою функцию. Такую деталь лучше менять.

Скрип в системе V-brake

Порой скрежет наблюдается и в новых тормозах. Причиной этому может служить несинхронное прикосновение с ободом. Чтобы убрать неприятный звук, необходимо настроить колодки и добиться их синхронной работы.

Нередко помогает перестановка колодок местами. Данный способ устраняет скрип тормозов.

Проблемы с V-brake

При отсутствии должного уровня торможения можно попробовать настроить колодки, чтобы они плотно и равномерно прилегали к ободу. Данный способ может помочь на сравнительно новом велосипеде. Если вы эксплуатируете агрегат уже достаточно давно, колодки вероятнее всего стерлись. Лучшее, что можно предпринять – купить новые элементы.

Скрип колеса или его люфт

Некоторые велосипедисты при наличии таких симптомов сразу начинают «грешить» на искривленный обод. Но нередко звуки и шатания колеса вызывает разболтавшаяся втулка. Чтобы устранить неполадки велосипеда, потребуется настройка.

Проще настраивать переднее колесо, поскольку на нем нет комплекта звездочек. Чтобы отрегулировать втулку, вам понадобится 2 ключа. Одним фиксируете гайку с одной стороны, а другим – аккуратно закручивайте с другой. Важно не перетянуть втулку, чтобы движение колеса не было затруднено. Добейтесь оптимального результата, при котором колесо свободно вращается, но без присутствия люфта.

Сложнее придется с задним колесом. Чтобы настроить втулку на нем, потребуется снимать кассеты, поскольку без демонтажа до регулировочной гайки не добраться. Для осуществления данной работы вам потребуется набор специальных съемников. Их можно одолжить или приобрести. Другим вариантом решения станет обращение в сервис.

Чтобы убедиться, что проблема действительно во втулке, переверните байк колесами вверх и пошевелите задний обод. При наличии даже малейшего люфта, необходимо настраивать втулку.

Проблемы с цепью

Другой распространенной неполадкой велосипеда является прокручивание или регулярный слет цепи. В определенных случаях это можно устранить путем настройки степени натяжения. Но чаще всего подобные неудобства вызваны выходом цепи из строя.

Поломка цепного привода происходит в первую очередь из-за отсутствия бережного ухода. Грязь, не смываемая неделями, засоряет механизм и заклинивает звенья цепи. В результате повреждается не только цепь, но и звездочки, которые стачиваются из-за деформированного привода. Поэтому заметив проскакивания цепи, проверьте ее состояние и при необходимости постарайтесь немедленно заменить ее. В противном случае придется покупать новый блок задних звездочек и минимум одну переднюю.

Неполадки с переключением передач могут быть вызваны сбоями в работе самих переключателей. Порой в них попадает грязь, создавая скачки и неполадки в скоростях. Проверьте и прочистите механизм.

Вывод

Поломки неизбежны, но благодаря регулярному осмотру и бережному отношению к своему железному коню многих неисправностей можно избежать, а это продлит срок службы различных узлов байка, сэкономит деньги и позволит больше времени провести на велосипеде, а не под ним.

Также не забывайте возить с собой набор необходимых инструментов для ремонта. В него должны обязательно входить плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи и набор для заклеивания камеры. Приятных поездок!

Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Что такое люфт?

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Следующие причины устраняются без замены деталей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

втулки;
спиц;
обода;
шины.

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

места расположения;
способа фиксации;
типа тормоза;
применяемого сырья;
количества спиц;
габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее. При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц.

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки

Вряд ли кому-то взбредет в голову просто так взять и снять колесо. Разве только человеку, который специализируется на разборке велосипедов. Во всех остальных случаях должна быть причина, поскольку в исправный механизм лишний раз лучше не соваться. Признаком неисправности непосредственно втулки могут служить следующие проявления:

Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы. Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам. Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

Самая распространенная неисправность задней втулки колеса велосипеда заключается в ослаблении или ее затяжке. Ослабление приводит к возникновению люфта колеса, который со временем, если не предпринимать никаких действий, может увеличиваться. В итоге это может привести к деформации, причем как самой втулки, так и колеса.

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным. Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана. По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Как и автомобили, велосипед тоже нуждается в регулярном техническом обслуживании. Это касается всех деталей и втулки в частности. Осматривать ее желательно через каждые две тысячи километров пробега. Однако тут, в отличие от четырехколесных транспортных средств, нечем замерять пройденное расстояние. Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться. Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
смазку всех деталей без исключения изнутри;
при необходимости регулировку тормозных колодок.

Снять целое колесо намного проще, чем произвести демонтаж одной только втулки, но не всегда это требуется. Однако когда понадобится заменить весь корпус, то без полного демонтажа не обойтись.

Процесс демонтажа заднего колеса

Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
Размыкается стопорное кольцо.
Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
Полное снятие оси.
Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17. Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место. О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава. Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью.

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Процесс установки заднего колеса

Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Подведя итог

Как собрать заднюю втулку велосипеда? Ответ прост: техническое обслуживание важной велосипедной детали, преимущественно задней, что является не такой уж сложной работой. Особо больших вложений здесь не требуется. Однако если долгое время игнорировать обслуживание, то в итоге конечный ремонт может вылиться в довольно круглую сумму. В некоторых случаях проще будет купить новый велосипед.

Как устранить люфт на заднем колесе велосипеда

Люфт заднего колеса на велосипеде, причины, способы устранения люфта заднего и переднего колеса

Что такое люфт?

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Следующие причины устраняются без замены деталей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить. Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения Ссылка на основную публикацию

Как исправить люфт колеса на велосипеде

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

Как снимается трещотка велосипеда

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Как убрать люфт переднего и заднего колеса

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта. Источник: https://velofans.ru/remont/kak-ispravit-lyuft-perednego-zadnego-kolesa-velosipede

Люфт заднего колеса на велосипеде — Велобаджо

Зачастую для того, чтобы просто ездить на велосипеде, нет необходимости точно знать, как делать спицевание колеса и сколько дюймов оно у него, как менять звёздочки и из каких деталей состоит велосипедная вилка, а также, в каких местах особенно опасен люфт. Большинству веловладельцев достаточно знать, как можно сменить или накачать покрышку и повесить слетевшую цепь на звёздочки.

Однако, если человек собирается знать о своём железном коне немного больше или же вообще собирается самостоятельно собрать свой собственный велосипед, он должен иметь достаточные познания в этой области, чтобы хорошо знать, из каких деталей он состоит, как его можно собрать и разобрать, как произвести ремонт покрышки, правку восьмёрки, спицевание колеса или, например, смену звёздочки, а не только суметь накачать спущенную камеру.

Для того чтобы велосипед хорошо подходил своему владельцу, на нём было комфортно ездить, а также для того, чтобы он был максимально удобным и функциональным, необходимо правильно подобрать его размер. Чаще всего при этом обращают внимание на величину рамы и колёс. Их размером считается внешний диаметр, который является внешней стороной покрышки.

Чтобы узнать размерность, достаточно просто измерить диаметр при помощи рулетки. Как правило, величина измеряется в дюймах, поэтому свои измерения после этого придётся перевести в эту систему счисления.

Для детских велосипедов

Для детских велосипедов важно, чтобы велик не был слишком большим или слишком маленьким, поэтому существует множество таблиц с соотношением роста ребёнка с диаметром колёс. Таким образом, подобрать велосипед, подходящий по возрасту и росту ребёнка, сейчас не составляет большого труда. Главное, внимательно изучить параметры велосипеда.

Величина колёс для детских велосипедов варьируется от 12 до 24 дюймов. Таким образом, можно подобрать детский велосипед абсолютно на любой рост.

В основном, задние и передние колёса детского велосипеда имеют одинаковую величину, однако на некоторых трёхколёсных моделях два задних могут быть уменьшены.

Начиная с 24 дюймов, считается, что колесо уже подходит для подросткового велосипеда. Больший диаметра в 26 дюймов может уже подходить и для взрослого человека. Колёса для детских велосипедов, как правило, литые, поэтому их невозможно накачать. В случае повреждения в большинстве случаев приходится покупать новое.

Для взрослых велосипедов

Велосипеды для взрослых, как правило, имеют почти одинаковую размерность. Имеются несущественные различия, которые зависят от типа байка.

Чаще всего предпочитают выбирать диаметр 26 дюймов. Такой размер очень удобен в эксплуатации и транспортировке, к тому же занимает относительно немного места, что очень практично при хранении в квартире. Для тех, кто предпочитает большую скорость, подойдет 27-дюймовый вариант. Чаще всего такая размерность встречается у шоссейных, скоростных велосипедов.

Для людей с ростом от 180 см можно приобрести 29-дюймовые колёса, так будет гораздо удобнее ездить.

Как снять колесо?

Основные детали, из которых состоит велосипедное колесо — это обод, втулка, спицы, камера и покрышка. Его размерность, по большей части, зависит от величины обода и длины спиц, которая практически достигает радиуса колеса. Для того чтобы сменить какую-либо из частей, необходимо снимать всё колесо. Чаще всего под сменой колеса подразумевается замена камеры велосипеда, которая имеет обыкновение лопаться, или когда, например, понадобится правка восьмёрки, но эти случаи редки. Сделать это, обычно, не составляет большого труда. Для начала необходимо установить велосипед в перевёрнутом положении. После чего остаётся просто снять колёса.

Снять переднее колесо предельно просто. Для этого необходимо открутить крепления, на которых оно держится. Как правило, это либо гайки, либо небольшой рычажок, который называется эксцентрик, его необходимо прокрутить на 180 градусов. После того, как эти элементы откручены, вся конструкция легко снимается с вилки. Главное, не забыть, что перед этим надо убрать ободные тормоза, если они есть.

Заднее колесо снимается примерно так же, как и переднее, за исключением того, что иногда приходится снять цепь, при этом скорость лучше переключить на самую маленькую звёздочку. Сами звёздочки в таком случае можно не снимать. Затем так же откручиваются гайки или эксцентрик, после чего уже можно спокойно снять всё остальное.

После того, как всё демонтировано, можно спокойно снимать покрышки и вытаскивать камеру. Затем следует установить новую камеру и после этого надо собрать всё заново. При установке заднего колеса необходимо обратить внимание на цепь — она может перекрутиться, поэтому во избежание подобной проблемы следует внимательно устанавливать всё на свои места.

На том моменте, когда уже предстоит собирать велосипед, стоит обратить внимание на то, что на месте крепления велосипедного колеса не должно быть люфта. Всё должно сидеть плотно, но в то же время гайки и эксцентрик не должны быть слишком перетянуты.

При сборке велосипеда стоит обратить внимание, что и заднее, и переднее колесо должно крутиться вперёд.

После того, как всё собрано, можно полностью накачать насосом камеру.

Лучше всего потихоньку накачивать камеру при помощи насоса, когда она ещё не полностью закрыта покрышкой. Таким образом, можно избежать перекручивания, что в свою очередь, избавит от внезапного разрыва камеры.

Очень важно накачать колёса правильно. Если они будут слишком мягкие или, наоборот, слишком твёрдые, они очень быстро лопнут. На каждой шине можно найти специальную маркировку, которая обозначает, до какой степени их можно накачивать. Нет необходимости часто надувать камеры, особенно, если они новые. Пару месяцев с такими можно ездить, не задумываясь о том, что их нужно накачать.

Как убрать люфт в колесе

Люфтом является небольшой зазор в частях байка. Его наличие может привести к быстрой поломке велосипеда.

Если обнаружен люфт в переднем колесе, первым делом стоит подтянуть все гайки. Главное в этом деле, следить, чтобы они были не перетянуты, иначе сорвутся. Если это не помогло, стоит проверить подшипники, целы ли они. Некоторые велолюбители при таком случае советуют полностью заменить колесо.

Если люфт найден в заднем колесе, то стоит также закрутить все возможные причины ослабления деталей. Если это не помогло и люфт остался, скорее всего, дело во втулке, и её придётся либо перебирать, либо менять полностью. В крайнем случае, придётся меня всё заднее колесо.

как определить размер колеса велосипеда

http://yvelo.ru/zapchasti/razmernost_koles.html

Люфт заднего колеса на велосипеде

Для детских велосипедов

Для взрослых велосипедов

Для людей с ростом от 180 см можно приобрести 29-дюймовые колёса, так будет гораздо удобнее ездить.

Как снять колесо?

При сборке велосипеда стоит обратить внимание, что и заднее, и переднее колесо должно крутиться вперёд.

После того, как всё собрано, можно полностью накачать насосом камеру.

Лучше всего потихоньку накачивать камеру при помощи насоса, когда она ещё не полностью закрыта покрышкой. Таким образом, можно избежать перекручивания, что в свою очередь, избавит от внезапного разрыва камеры.

Как убрать люфт в колесе

Люфтом является небольшой зазор в частях байка. Его наличие может привести к быстрой поломке велосипеда.

как определить размер колеса велосипеда

Источник

Что делать, если шатается колесо на велосипеде — Велоновости и другой спорт

Содержание

Кто виноват
Что делать
Шумит переднее колесо
Неисправно заднее колесо
Что будет, в случае если «не лечиться»

На протяжении езды велосипедист часто подмечает необычное подрагивание одного из колёс. Чтобы выяснить, из-за чего так происходит, нужно без промедлений спешиться и пристально осмотреть повреждение. Для этого необходимо снять колесо, забрать его за ось и покрутить сперва в одну, позже – в другую сторону.

Забрав узкие гаечные ключи, нужно отрегулировать зажатие контргайки и проверить наличие люфта.

Неприятность с шатающимся колесом традиционно связывается с люфтом. Люфт либо зазор, в большинстве случаев, образуется между взаимосвязанными механическими подробностями, вращающимися в близи друг от друга. Иными словами, один элемент совокупности приходит в перемещение, а второй наряду с этим остаётся неподвижным. На колесе такое происходит по причине того, что его плоскость смещается по отношению к втулке либо оси вращения.

В последнем случае колесо смещается в одну или другую сторону и начинает «биться», двигаясь по восьмёрке.

В случае если у вас стало ощутимо шататься колесо, вероятнее, случилось одно из трёх:

велобайк трудился на пределе возможностей и довольно часто подвергался громадным нагрузкам;
на велосипеде были установлены некачественные подробности;
подробности испортились из-за долгой эксплуатации.

На «микроуровне» имело возможность случиться стирание какой-либо подробности, приведшее к образованию люфта. Погрешности вращения в большинстве случаев бывают позваны следующими техническими либо механическими неисправностями:

втулка колеса стирается;
изнашивается конус, почему приходят в негодность дорожки качения подшипников;
стираются насечки контргайки, приводящие к через чур плотному сцеплению контргайки с конусом.

Если вы нашли износ либо повреждение подробностей, достаточно их на новые. И гайки, и втулку возможно купить в любом специальном магазине.

В случае если же дело в несложном разбалтывании гаек, решить проблему окажет помощь гаечный ключ. Поджатие между радиусной гайкой (конусом) и контргайкой ослабляется, зазор между рамой велосипеда и контргайкой заполняется гравёром либо шайбой.

Устройства переднего и заднего колеса отличаются друг от друга, исходя из этого об этапах осмотра каждого из них необходимо сообщить раздельно.

Шумит переднее колесо

Найдя неисправность переднего колеса, нужно без промедлений определить, в чём обстоятельство, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса необходимо поочерёдно выполнить следующие действия:

Как убрать люфт заднего колеса на велосипеде

Снять колесо с велорамы.
Подетально разобрать втулку, почистить её.
Проверить наличие повреждений.
При отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, за чем накрутить контргайку.
Вернуть ось назад.
Совершить закрутку с другого конца, так, дабы протяженность гаек по сторонам оси была равной.
Зафиксировать подшипники контргайками с обычным натяжением.
Проследить за равномерным натяжением гаек (трудиться направляться двумя рожковыми узкими ключами).
Установить колесо на прошлое место, закрутить его гайками для зажима.
Проверить медлено ли вращается колесо, имеется ли люфт.
При обнаружении зазора устранить его, применяя шайбу.

Неисправно заднее колесо

В случае если шатается заднее колесо велосипеда, нужно снять его и совершить следующие шаги:

Отсоединить трещотку, для получения доступа к конусу и контргайке.
Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, и прошлую смазку.
Оценить состояние подшипников, в особенности дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
В случае если найдена неисправность, заменить подробность на исправную.
Вернуть подробности втулки на собственные места, заложить свежей смазкой.
Закрутить контргайки, конусы.
Совершить поджатие конуса, и контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
Поставить трещотку на прошлое место.
Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
Установить колесо на раму.

Что будет, в случае если «не лечиться»?

В случае если запустить проблему, колёсная втулка всецело выйдет из строя, что приведёт колесо в нерабочее состояние. Найти люфт может любой велосипедист кроме того без осмотра эксперта, исходя из этого для обычного самочувствия «металлическому коню» достаточно хорошего хозяйского пригляда, предусматривающего от одного технического осмотра в год.

Источники:

https://moto-house2019.ru/velosiped/pochemu-u-velosipeda-tyazhelyj-hod.html
https://sibauto.su/poleznaya-informatsiya/zadnee-koleso-velosipeda-tormozit.html
https://camper-c.ru/raznoe-2/prokruty-na-velosipede-remont-kak-ubrat-pochemu-oni-poyavlyayutsya.html
https://avtouniversal142.ru/drugoe/koleso-ne-krutitsya.html
https://camper-c.ru/raznoe-2/boltaetsya-zadnee-koleso-na-velosipede-shataetsya-zadnee-koleso-velosipeda-chto-delat-prichiny-nepoladki.html