Почему нельзя резко тормозить когда едешь на велосипеде

Как правильно крутить педали? О чём нужно знать при езде на велосипеде

— В первую очередь важно осознавать, что даже самый простой велосипед — вещь не универсальная. Необходимо подобрать верный размер рамы велосипеда при покупке, то есть оптимальную длину и высоту, — советует Антон Кадаков, эксперт компании «Велосайт», велосипедист-любитель, проезжает за сезон более 10 000 километров, участвует в гонках. — Чем сложнее местность, на которой предполагается использование велосипеда, тем ниже должна располагаться рама.

Если велосипед подобран хорошо, то достаточно отрегулировать только высоту сиденья, чтобы достичь правильного распрямления ног на 90%. В любом случае «настройка» велосипеда проводится под параметры катающегося и зависит от необходимой ему посадки.

Так, при катании в парках по выходным или в поездках на работу на городском (дорожном) велосипеде допустима комфортная вертикальная посадка: основная нагрузка при езде по ровной поверхности приходится на прямую спину, распределения веса тела и обтекаемости не требуется.

Голова. При правильной позиции будет слегка наклонена вперёд, но так, чтобы комфортно и безопасно обозревать все препятствия и не напрягать шею. На голове крайне важно всегда иметь шлем.

Руки. Должны быть почти прямыми, но обязательно немного сгибаться в локтях. Это важно для амортизации неровностей, на которые наезжает велосипед, а также для хорошей управляемости. Руль при этом не должен быть далеко, тянуться к нему неправильно, но и упираться в него грудью тоже неподходящий вариант.

Корпус. Опирайтесь руками на руль, корпусом — на седло, распределяйте вес тела равномерно между двумя точками опоры. Если будет слишком сильный наклон вперёд, вскоре начнут неметь кисти рук. Если наибольший вес будет приходиться на седло, то во время длительных поездок появится дискомфорт.

Спина. Должна быть прямой, но не откинутой назад, и главное — исключить постоянное напряжение. Это ключевой фактор удовольствия от катания.

Ноги. Они при педалировании должны разгибаться полностью. Однако и поднимать седло так, чтобы тянуться до педалей прямыми ногами и тем более носками, не стоит: пострадают колени. Угол разогнутой ноги должен быть 140-145 градусов. Лучше иметь возможность встать на педали для форсирования подъёма в гору или на сложном участке.

Чем отличаются друг от друга виды велосипедов?

Городские велосипеды созданы для размеренной езды по асфальтовым и грунтовым дорожкам. Их конструкция не предназначена для езды по неровной местности.

Горный велосипед имеет хорошую амортизацию, помогает справляться с препятствиями, в том числе за счёт ширины покрышек, протекторов и низкого давления в шинах.

Шоссейники — их руль напоминает бараньи рога, а покрышки очень узкие и имеют наименьший вес среди всех велосипедов (6,5 кг).

Важно!

Для поездок по асфальтовым дорожкам нельзя покупать горный велосипед. Сидеть на нём на низком седле, как это часто делают любители, вредно для спины и коленей, а на пересечённой местности даже опасно.

На горном велосипеде наездник должен сильно наклоняться вперёд, чтобы большим упором на руки защититься от излишнего сотрясения и компрессионных ударов позвоночника, грудной клетки, а также равномерно распределить вес тела, проезжая неровности.

На шоссейном велосипеде для наиболее эффективного педалирования, лучшей обтекаемости воздухом и, соответственно, более быстрой езды принято держать корпус практически параллельно дороге.

Как езда влияет на органы?

Во время езды задействуются практически все человеческие органы, именно поэтому регулярное катание на велосипеде — прекрасный способ укрепить иммунитет и развить тело, уверен А. Кадаков.

В первую очередь, конечно, ноги: активно трудятся мышцы бёдер и голеней.

Руки берут на себя часть общей массы тела, мышцы спины и пресса помогают держать корпус в равновесии.

Зрение и слух сосредоточены на внимании к возможным препятствиям.

Сердце интенсивно качает кровь, снабжая работающие мускулы кислородом. Обмен веществ ускоряется, лёгкие прокачивают через себя сотни литров воздуха, а основным топливом являются углеводы и в меньшей степени жиры.

Наиболее ощутимый эффект от катания выражается в общем тонусе и подтянутости тела. Участники велогонок в основном стройные и даже худощавые спортсмены. Это из-за того, что с лишним весом далеко не уедешь, но велосипед отлично поможет сбросить его.

Кроме того, активизируя потоотделение, катание помогает выводить токсины. Более того, после оживлённой езды на велосипеде происходит выброс большого количества эндорфинов в кровь. Эти «гормоны счастья» способны снимать стресс, оказывая влияние на нервную систему в целом.

Сердце станет крепким и сильным. Появится хорошая «дыхалка». Самым удивительным образом придут в порядок пресс и глубокие поддерживающие мышцы, особенно при регулярном и достаточно длительном катании. Весь организм приобретёт стройность, тонус и отменный иммунитет.

Как не ударить лицом в грязь: 8 советов велосипедистам (ВИДЕО)

Отведать лужи и болото на вкус — удовольствие, которое настигнет каждого, кто не читает советы Bike&Me!

• А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

1. Выбирайте траекторию

Выбор правильной траектории — наиболее важный фактор в достижении на скорости при «скользких» условиях. Как только въехали в грязь или воду, сразу ищите правильную траекторию. Обычно, «правильная» — это ехать по краям, где грязь / вода мельче — таким образом избежите и препятствий, спрятанных в глубине.

При езде вверх вам нужно сцепление с почвой. Поэтому тоже направляйтесь к краям лужи и смотрите, нет ли там выступов или небольших камней, за которые могли бы ухватиться шины байка. При езде вниз или на скорости, постарайтесь срезать углы, используя внутреннюю траекторию виража и, тем самым, сокращая сам поворот, который нужно сделать.

Также не забывайте высматривать помехи: типа камней и бревен, скрытых в грязи.

2. Подъем сидя

При езде вверх расчет (количество зубьев на звездах системы и кассеты) важно установить таким образом, чтобы вы могли сохранять силу и движение вперед (учитывайте то, что в условиях езды по грязи и воде это еще сложнее).

Также в решении данной дилеммы вам поможет выбор правильной посадки. В условиях грязи, сцепление с почвой можно усилить: вам надо сидеть, когда карабкаетесь вверх. Перенесите центр тяжести тела немного назад, загружая заднее колесо. Для этого выпрямитесь и держите спину прямо.

При езде в гору по грязи оставайтесь в седле и сильнее давите на педали

3. Спуск стоя

Съезжая скоростной спуск, убедитесь, что приняли «атакующую посадку»: ваша пятая точка вне седла, ваши руки и ноги согнуты. В такой позиции можете абсорбировать удары, реагировать быстрее и позволить велосипеду под вами скользить и извиваться.

4. Скорость

Важно двигаться и выбирать «управляемую» скорость прежде, чем достигнете влажной-скользкой поверхности. Если жестко тормозите в грязи или воде, колеса скорее всего будут проскальзывать. Если местность очень вязкая и у вас нет иного выхода, как тормозить в грязи, то делайте это плавно и аккуратно, легкими нажатиями на тормозные ручки.

Иногда прохождение скользкого участка на большой скорости может привести к потере контроля над велосипедом. Поэтому тормозите правильно. Это означает, что наибольшее торможение должно быть произведено перед заходом в грязь или воду — чтобы сохранить контроль и сцепление с грунтом. То есть оттормозиться нужно перед поворотом. В последний вы должны входить уже с разжатой ручкой тормоза.

При скоростной езде по глубокой воде или грязи вы легко можете упустить нужный момент и неожиданно остановится. В таких ситуациях и при блокировании вращения переднего колеса рекомендуется плавно отклониться назад — чтобы уменьшить возможность быть выброшенным через руль. Также убедитесь, что едете с резонной скоростью прежде, чем достигнете проблемного участка.

Вот что бывает с теми, кто не сбрасывает скорость перед вхождением в поворот

5. Выбор передачи

Грязь и / или вода сбавят скорость. Поэтому выбирайте передачу так, чтобы можно было пройти мокрый участок, а затем легко вернуться к прежней скорости. В большинстве случаев это означает переключение на более низкую передачу.

Убедитесь, что переключение передач исправно — чтобы в процессе езды обошлось без сюрпризов.

6. Готовность ног

В грязи легко потерять сцепление и начать скользить. Если это случилось, то легкое касание ногой земли — то, что надо для сохранения дальнейшего движения по вашему пути. В общем, будьте готовы запачкать нижнюю конечность, если что-то пойдет не так.

7. Выбор резины

Выбор резины крайне важен для езды по грязи. Хорошая покрышка для «мокрого бездорожья» усыпана агрессивными нечастыми шипами. Зубатые края резины обеспечат сцепление и, будучи на достаточном расстоянии друг от друга, будут легче очищаться, меньше забиваться.

Если грязь липкая, то лучший вариант — узкая резина, так как она не даст вашей раме сильно забиться грязью.

• Липкая грязь имеет свойство налипания. И налипает на раму до такой степени, что потом просто не дает колесу прокручиваться.

Хорошая покрышка для «мокрого бездорожья» должна быть усыпана агрессивными шипами

8. Велосипед и снаряжение

При езде по грязи и воде вы скорее всего запачкаетесь и намокнете. В конце концов, из-за этого замерзнете, что превратит езду в пытку и может быть даже опасным. Дабы облегчить страдания, установите переднюю и заднюю защиты от грязи (велосипедные крылья) и наденьте несколько слоев одежды + водонепроницаемая куртка.

V-brake скорее всего не справятся со своей задачей, поэтому более предпочтительны дисковые тормоза. Чтобы обувь не теряла сцепление с педалями в сложных условиях непредсказуемого покрытия, лучше обзавестись велосипедными контактами.

Подводя итоги

• Используйте резину для грязи;
• надевайте теплую, водонепроницаемую одежду;
• выбирайте траекторию;
• регулируйте свою скорость;
• выберите правильную передачу;
• контролируйте посадку;
• будьте готовы оттолкнуться от земли ногой;
• не рассчитывайте на тормоза.

Катаясь по грязи, выбирайте оптимальную траекторию и безопасную скорость

Возможные ловушки

Возможность застрять

Если двигаетесь по глубокой части болота, вы запросто можете не уловить нужный момент и застрять. В лучшем случае, отделаетесь мокрыми ногами. В худшем же, наскок на яму на скорости может выкинуть вас через руль. Так вот: застревание — последствие неудачного выбора траектории.

Пробуксовка колеса

Сцепление колеса с почвой может быть снижено при езде в гору + оно ухудшается наличием грязи или воды. А еще к потере сцепления приводят неудачный выбор траектории и плохая посадка. Все это в может и обязательно приведет к остановке. Мотайте на ус и предпринимайте меры.

Соскальзывание (падение в следствие скольжения)

Сцепление обязательно уменьшается при езде в скользких, вязких условиях. Сложные участки должны проходится с большей аккуратностью и вниманием, чем сухие. Если едете слишком быстро, тормозите резко или остаетесь в седле на скорости — можете упасть.

Плохая резина

Мелкая, не агрессивная резина не в состоянии держать сцепление, особенно при езде вверх или вниз. Подобным образом, слишком близко расположенные шипы будут задерживать грязь, терять сцепление, и тоже приведут вас к остановке.

Видео

Обещанный ролик — о том, что бывает с велосипедистами, игнорирующими выше описанные советы:

• А вы не забыли подписаться на YouTube-канал Bike&Me?

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?

Как выясняется, правильно рассчитывать дистанцию и дозировать усилие на педали – не так уж просто. В прошлой статье наш эксперт, инструктор по безопасному вождению Иван Чужмар уже рассказывал о правильном рулении. Теперь сосредоточимся на замедлении и торможении.

Как вообще правильно замедляться?

Сразу начнем с конкретных практических советов. Если машина оборудована механической коробкой, то при плавном замедлении перед светофором мы можем помочь себе, если не будем выключать сцепление. Автомобиль будет замедляться эффектом «торможения двигателем». На современных моторах (особенно малообъемных и турбированных) он уже не так заметен, как на старых, но тем не менее.

Правда, переключаться «вниз» перед светофором советовать не буду. Толку от этого мало, а вот дополнительная нагрузка на синхронизаторы есть. Эта техника работает только на затяжных спусках за городом.

Рациональное использование эффекта замедления двигателем позволит, к тому же, пусть немного, но экономить на топливе, тормозных колодках и дисках. Учитывая, что в день мы совершаем десятки, а то и сотни торможений, экономия получится неплохой.

С АКПП этот совет неприменим – если у вас гидромеханика, то вам разомкнуть сцепление и не удастся, а если робот, то он, наоборот, будет принудительно отключать сцепление – таков уж алгоритм.

Сам способ торможения можно описать так. Начинаем снижать скорость, создаем плавное усилие на педали и гасим основную скорость таким образом, чтобы ближе к месту остановки педаль приотпускать и докатываться на минимальной скорости. А не дожимать, как делают многие, в результате чего перед остановкой машина «клюет» носом. Водители-профессионалы вырабатывают в себе привычку работать педалью тормоза так точно, что машина останавливается даже без малейшего «клевка». Попробуйте это сделать, с первого раза наверняка не получится!

А зачем это вообще нужно? В первую очередь, конечно, ради комфорта пассажиров. Водители привыкают и не замечают этих постоянных дерганий автомобиля при полной остановке, а вот пассажиров от этого укачивает. Но есть и «вторая очередь». Заранее гася скорость, вы оставляете себе место для исправления ошибки прогнозирования дорожной обстановки.

Например, дорогая сухая, а перед самым перекрестком – лужа, к тому же заледеневшая. Если вы привыкли тормозить резко и с «клевком», то у вас просто не останется возможности остановиться там, где намечено. И можно считать, что повезло, если вы в такой ситуации врезались в зад автомобилю, а не вылетели на «зебру», по которой идут люди.

Вообще, в целом, очень полезно иметь время на реагирование при подъезде к перекрестку. Помимо заледеневшей лужи, внезапным препятствием может быть пешеход, собака или решивший перестроиться автомобиль.

А ведь кроме препятствий спереди бывают еще и не в меру скоростные автомобили сзади! Тормозя заранее плавно и контролируя ситуацию за кормой по зеркалам, вы в разы снижаете риск того, что вам придется узнавать стоимость заднего бампера, крышки багажника и фонарей.

Немного о дистанции и тормозном пути

На первый взгляд, все элементарно. Дистанция должна быть такая, чтобы вы успели затормозить при возникновении какой-нибудь нештатной ситуации. А как понять, сколько секунд времени и метров расстояния потребуется для остановки? Для этого всем без исключения рекомендуется провести простой эксперимент: затормозить до полной остановки, причем не плавно, а экстренно. Если у машины есть АБС, то она должна сработать.

Лучше вообще проводить такие эксперименты регулярно: на сухом асфальте, на мокром, на льду, на снегу… Так у вас появятся практические знания о том, как далеко может уехать ваш автомобиль с нажатой педалью тормоза «в пол». Результаты, по опыту, могут оказаться удивительными.

Но помимо всего прочего, неплохо бы знать и немного теории. Во-первых, тормозной путь определяется законодательно. Согласно стандарту, с 80 км/час тормозной путь должен составлять не более 36 метров. Также немного физики: если скорость увеличивается в два раза, то тормозной путь увеличивается уже в четыре, пропорционально квадрату скорости. Учитывайте этот фактор, если любите превышать скорость.

Поскольку любой автомобиль проходит в России обязательную сертификацию, то при условии полностью исправной тормозной системы (что, кстати, бывает не всегда), скорее всего, ваш тормозной путь с 80 км/ч действительно не должен превысить 36 метров. Но много ли вам дают эти цифры? Вряд ли. Поэтому на практике тормозной путь нужно мерить не в метрах, а именно в секундах. Количество метров посчитать на глаз нереально, а вот засечь время может каждый.

И прежде чем я перейду к своим выводам относительно безопасной дистанции, еще чуть-чуть теории. Общее время, затрачиваемое на процесс торможения, складывается из нескольких величин. Во-первых, это время реакции водителя – оно зависит от возраста, усталости, эмоционального состояния, концентрации внимания и, наконец, навыка. Во-вторых, это время срабатывания тормозного привода – как правило, гидравлического. В-третьих, до того, как тормоза начнут работать с максимальным усилием, оно должно постепенно вырасти.

По моему личному опыту, реакция водителя – это до 1,5 секунды, а тормоза схватывают примерно за 0,5 секунды. Плюс у вас должен обязательно быть запас, хотя бы 1 секунда. Суммарно получается 3 секунды – именно такой должна быть ваша безопасная дистанция, определенная мной практическим способом. А как ее измерить?

Есть несложный метод. Двигаясь в потоке, выберите какой-нибудь неподвижный объект: дерево, столб, крышку люка или разметку, например. Зафиксируйте момент, когда идущий впереди вас автомобиль поравняется с этим объектом задним бампером. С этого момента начинайте считать в уме: 221… 222… 223… Да-да, именно так, потому что «1, 2, 3» можно сказать очень быстро. На счет «223», не ранее, вы должны поравняться с объектом своим передним бампером. Несколько раз выполняйте такой несложный «тест» и со временем вы научитесь держать трехсекундную дистанцию автоматически.

Здесь можно возразить, что если тормоза полностью исправны, а с реакцией порядок, то секунда запаса ни к чему – хватит и двухсекундной реакции. Ведь если держать перед собой слишком много места, туда обязательно кто-нибудь встроится! Не исключено, но стоит ли рисковать? Не забывайте о вероятности того, что перед вами окажется машина с более мощными тормозами. Скажем, грузовики без груза – они останавливаются намного быстрее, чем «легковушки».

А какую дистанцию держать при остановке на светофоре? Чтобы иметь возможность объехать машину, не бояться ее отката назад и не лезть в «личное пространство», необходимо «оставлять колеса на капоте». То есть, сидя за рулем, вы должны видеть задние колеса впередистоящего автомобиля.

Торможение в повороте

Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов, дискуссии о котором не утихают уже давно. Попробуем разобраться, можно ли все-таки тормозить в повороте или не стоит.

Для начала стоит понять, что для каждого конкретного автомобиля и поворота есть максимальная скорость, на которой машина сможет повернуть на заданный рулем угол и не вылететь с траектории. Эта скорость зависит от массы факторов. Про конструкцию подвески уже, наверное, знает каждый. Все читали тест-драйвы, все слышали о том, что «с многорычажкой рулится», а «с упругой балкой не рулится». Это, в принципе, правда, но конфигурация ходовой – не единственный фактор. Также важна степень износа подвески и шин, степень загрузки, тип покрытия и даже его температура. Все непросто, как видите.

Общеизвестно, что снижение скорости на дуге поворота нежелательно и может привести к непредсказуемым последствиям: неуправляемому или ритмическому заносу, выбросу автомобиля в кювет или на встречную полосу. Это, опять-таки, чистая правда. Однако бывают ситуации, когда приходится идти на риск.

Как правильно тормозить на механике в любое время года

Экономическая деятельность – это совокупность действий, направленных на получение материальных благ или услуг. Для достижения результата необходимо обладать ресурсами: техническими, сырьевыми, трудовыми, финансовыми и т. д.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Казалось бы, что сложного представляет собой процесс торможения на автомобиле, особенно при наличии у него АБС и ESP. Надавил на педаль тормоза – машина остановилась. Все просто. Тем не менее новости ежедневно пестрят сообщениями о ДТП на светофорах, часто с участием нескольких машин. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно тормозить на механике и какие принципы нужно соблюдать, чтобы обеспечить безопасное торможение. Мы приведем также примеры упражнений для закрепления необходимых навыков.

Как работает тормозная система

Начало тормозной системы – педаль тормоза. Она оказывает давление на шток (небольшой стержень), проходящий через усилитель тормозного усилия. Это устройство позволяет увеличить давление, которое передается от педали к тормозной системе. То есть усилие, с которым давит на педаль водитель, преобразуется в гораздо большее, которое и испытывает тормозная система после усилителя.

Следующий за усилителем элемент тормозной системы – главный тормозной цилиндр (ГТЦ), распределяющий тормозное усилие по контурам, давление в каждом из которых должно быть одинаковое. Внутри главного тормозного цилиндра находится тормозная жидкость, которая поступает в него из расширительного бачка, располагающегося обычно сверху.

При нажатии на педаль тормоза происходит перекрытие входных отверстий поршнями, в результате чего обеспечивается движение тормозной жидкости исключительно в сторону тормозных механизмов. ГТЦ соединен трубками с тормозными механизмами, передающими давление тормозной жидкости на тормозные механизмы на колесах – тормозные суппорты. Их также называют тормозные механизмы или рабочие цилиндры тормозной системы. Давление на тормозные колодки, в результате которого движение автомобиля прекращается, оказывают именно эти цилиндры.

Устройство и принцип работы тормозной системы описаны упрощенно, о некоторых узлах мы не упомянули. Однако суть изложена верно.

Чуть подробнее стоит рассказать об усилителе тормозного усилия. Существуют вариации его с энергоаккумулятором (накапливающим вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. Тип усилителя определяет способность автомобиля быстро тормозить при заглохшем двигателе. Усиление тормозов может происходить посредством вакуума или гидравлики. Существуют гидравлические тормозные системы, заполненные внутри тормозной жидкостью, и пневматические, управление которыми осуществляется посредством давления воздуха (такими системами оборудуют только грузовые машины).

Распространенные ошибки при торможении на механике

Расскажем, какие недочеты обычно мешают правильно тормозить на механике, для новичков это особенно полезно.

Нередко на дороге можно наблюдать ситуации, когда ученики автошкол, осваивая практические навыки вождения и двигаясь с небольшой скоростью, при виде загоревшегося запрещающего сигнала светофора резко тормозят, хотя расстояние до перекрестка еще немаленькое. При этом машина обычно «клюет носом». Причина такого торможения – слишком резкое нажатие на педаль тормоза. Хотя приближение к светофору требует постепенного замедления движения. Тормозить нужно с таким расчетом, чтобы плавно остановиться перед стоп-линией или едущей впереди машиной.

Часто начинающие водители допускают еще одну ошибку – резко и несвоевременно останавливают автомобиль на дороге, причем в неподходящем месте, создавая неудобства для других участников дорожного движения. Если они после остановки забывают к тому же выключить передачу, то, когда отпускают педаль сцепления, машина дергается вперед.

К несвоевременной остановке транспортного средства на проезжей части приводит также и противоположная ситуация. Если начать останавливать машину слишком рано, она может встать не в том месте, где это нужно. Причиной такой ошибки является вполне обоснованное нежелание новичка резко тормозить, чтобы не создать аварийной ситуации, и одновременно неумение точно рассчитать тормозной путь своего автомобиля.

Начинающим автомобилистам довольно сложно верно определить, какое расстояние проедет машина после начала торможения. Поэтому они начинают тормозить раньше, чем это требуется, и как следствие, останавливаются задолго до того места, где планировали.

Бывает, что водители начинают останавливать машину, когда находятся уже слишком близко к предполагаемому месту остановки. Эта ошибка является противоположной раннему торможению, и приводит она к более серьезным последствиям. Зачастую результатом позднего торможения становится столкновение с впереди стоящим или едущим автомобилем. Причем обычно такие ситуации возникают именно по вине начинающих автомобилистов.

Рекомендуем

Особую опасность представляет вылет не успевшей затормозить машины на перекресток с оживленным движением на запрещающий сигнал светофора или регулировщика либо создание помехи для транспортных средств, имеющих преимущественное право проезда на нерегулируемых перекрестках.

Надо сказать, что если отпускать педаль газа слишком поздно, то использовать тормозную педаль придется более часто. Не нужно давить на газ, если вы знаете, что вам скоро нужно будет замедлиться или вовсе прекратить движение. Уменьшение подачи топлива должно быть заблаговременным. При необходимости следует пускать машину накатом, тогда прибегать к использованию педали тормоза нужно будет гораздо реже (при этом тормозные колодки будут изнашиваться не так быстро).

Если вы недавно за рулем и вам кажется, что вы не чувствуете педаль тормоза, то во избежание казусов следите за движением всего потока машин и придерживайтесь общего стиля езды. Внимание нужно обращать не только на автомобили, едущие непосредственно перед вами, старайтесь следить на дороге и за соседними полосами движения, и за находящимися сзади вас транспортными средствами.

Как правильно тормозить на механике

О безопасном вождении можно говорить, если у водителя в любой момент движения есть возможность совершения маневра, позволяющего избежать столкновения. Есть три основных способа совершения таких маневров:

1. Изменение направления движения (посредством рулевого механизма).
2. Торможение:
   • с задействованием тормозной системы (посредством нажатия на педаль тормоза);
   • двигателем (посредством отпускания педали газа).
3. Ускорение (увеличение подачи топлива путем нажатия на педаль газа).

При условии хорошего сцепления шин с дорожным покрытием и исправности автомобиля остановить его, нажав на тормозную педаль, или изменить направление движения несложно. А вот маневрировать с помощью двигателя не так просто. Мы расскажем вам, как правильно тормозить двигателем на механике. Ускориться или затормозить, регулируя усилие нажатия на педаль газа, можно при выполнении следующих условий:

• передача находится во включенном состоянии;
• передача должна быть включена та, при которой у двигателя есть запас тяги.

Первое условие предполагает, что движение автомобиля в момент маневра осуществляется не накатом, то есть сцепление не выжато, нейтральная передача не включена. Если вы едете накатом, то не сможете управлять машиной с помощью педали газа.

Вывод из этого такой: правильное торможение на механике – это торможение на передаче до полной остановки авто. О езде накатом следует забыть.

• Работа с оборотами

Давайте вспомним, с какой целью вы выжимаете педаль сцепления, когда начинаете тормозить? Чтобы предотвратить остановку двигателя. А что может к ней привести? Маленькие обороты (ниже холостых). Как правило, холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру. Двигатель не глохнет при снижении их до 500 в минуту. Если частота меньше 500 об/мин, мотор отключается. А при частоте 1500, 2000, 3000 об/мин он будет работать.

Поэтому, если передача включена, не бойтесь и начинайте торможение двигателем, не забывая периодически поглядывать на тахометр. Внимательно следите за дорогой и мониторьте ситуацию сзади вас в зеркало заднего вида (чтобы своевременно отреагировать, если авто за вами не успевает затормозить). Следите за показаниями тахометра и выжимайте педаль сцепления при снижении частоты до 1000 об/мин.

Некоторые думают, что выжимание педали сцепления или включение нейтральной передачи при торможении необходимо для экономии топлива. Однако это не так. Устройство современных авто таково, что при торможении на включенной передаче топливо в двигатель не подается совсем, а вот при движении накатом потребление топлива мотором составляет 1-2 л в час.

Не забывайте: нейтральная передача – это технологическая необходимость, ее функция – обеспечение возможности переключения передач и работы двигателя при остановленном авто. Но ездить на нейтралке категорически нельзя! То же самое касается и педали сцепления. Она позволяет плавно трогаться, переключать передачи и не дает мотору заглохнуть во время остановки. А выжимать ее при движении не нужно. Соответственно, вопрос, как тормозить на механике со сцеплением, неактуален.

Двигателю необходим запас тяги. Поэтому включенной должна быть не любая передача, а обеспечивающая режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. То есть, когда вы тормозите, обороты должны быть не ниже 2500 в минуту (кроме I и II передач), если автомобиль снабжен стандартным атмосферным бензиновым мотором. Если двигатель бензиновый с наддувом, то обороты можно держать около 2000 в минуту. С дизельным мотором можно тормозить с частотой 1500 об/мин.

Как выполнить эти требования на практике и правильно тормозить на механике? Недостаточно просто торможения на передаче, требуется включение пониженных передач по мере замедления автомобиля для поддержания рабочих оборотов мотора.

Шкала тахометра делится на две зоны: экономичную и скоростную. Граница этих зон для атмосферного бензинового двигателя – 3000–3500 об/мин. Это означает, что при штатном разгоне переключение передачи вверх должно осуществляться при наборе двигателем этих оборотов. Если на каждой передаче разгоняться до 3000 об/мин, то движение будет плавным и спокойным, если же дожимать до 3500 об/мин, то разгон будет более активным.

Но большее значение имеет то, что после переключения передачи на оборотах 3500 в минуту частота их снижается до 2500 в минуту, после чего снова растет до 3500. То есть при наборе скорости стрелка тахометра гуляет между значениями 2500 и 3500 об/мин при каждом повышении передачи.

Аналогично должны изменяться и обороты двигателя при остановке авто. Следить за показаниями тахометра нужно независимо от способа торможения (двигателем или тормозной системой). При достижении частоты вращения 2500 об/мин передачу нужно понизить, и тогда обороты снова возрастут до 3500. На пониженной передаче тормозить нужно также до 2500 об/мин. Понижение следует осуществлять до II передачи. Правильно будет на II передаче тормозить до полной остановки.

Выжимать педаль сцепления необходимо при снижении стрелки тахометра до значения 1000 об/мин. Уже с выжатым сцеплением запускается процесс торможения накатом до полной остановки авто.

Сейчас вполне ожидаем вопрос: «К чему такие сложности? Почему нельзя тормозить, просто выжимая педаль тормоза?». Безусловно, такой вариант имеет право на существование. Однако в езде на машине характер многих действий и их последствий вероятностный.

Различные приемы вождения позволяют повысить или понизить вероятность ДТП. Если останавливать автомобиль, просто нажимая на педаль тормоза, то это безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но управлять ситуацией при возникновении непредвиденных обстоятельств в таком случае гораздо труднее. Поэтому и существуют некоторые тонкости, позволяющие правильно тормозить на механике.

• Время для маневра

Представим ситуацию: вы едете по дороге и на перекрестке вам нужно уйти влево. Подъезжая к повороту, вы включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость составляет 60 км/ч, включена IV передача. На ней вы и начинаете процесс торможения. До сбавления скорости частота оборотов составляла 2000 в минуту, а по мере остановки начала снижаться. Взглянув в зеркало заднего вида, вы замечаете несущийся на вас автомобиль, который по какой-то причине не успевает вовремя сбросить скорость. Вероятность столкновения очень высока, водитель авто сзади понимает это и сигналит вам всеми возможными способами. Как поступить в таких обстоятельствах?

Безусловно, ни в коем случае не поворачивать, а продолжить движение прямо, прекратить торможение и затем ускориться. А вы все еще едете на IV передаче, обороты успели упасть до 1500, то есть у мотора полностью отсутствует запас тяги (даже если двигатель дизельный или имеется турбина). Вы яростно давите на педаль газа, однако ускорения не добиваетесь. Переключить передачу просто нет времени, как и подумать, какую нужно включить.

Изменим исходные условия: начав тормозить, вы последовательно снижаете передачу по мере уменьшения показаний тахометра. Заметив приближающуюся к вам сзади машину, вы с легкостью переключаетесь на следующую, II, передачу, частота оборотов составляет 3000 в минуту. Вы жмете педаль газа, машина реагирует незамедлительно, и вы ускоряетесь, уходя от столкновения.

• Предупреждение сноса

Рассмотрим другой пример. На вираже вы сбавили скорость, и уже начав поворачивать, поняли, что она все же высока. Сцепление шин с дорожным покрытием ослабевает настолько, что вы уходите с нужной траектории, не можете повернуть и двигаетесь по направлению к обочине встречной полосы.

Как нужно действовать в случае сноса? Вариантов несколько. Пожалуй, лучший из них – затормозить двигателем, то есть перестать давить на газ, снизив тем самым скорость, и дождаться восстановления сцепления с дорогой. Это позволит выровнять машину и продолжить движение.

Вполне понятно, что если поворачивать при включенной нейтральной передаче, то выправить транспортное средство описанным способом не удастся, ведь в таком случае управление авто педалью газа невозможно. Не стоит входить в поворот и с включенной пятой передачей. При скорости, например, 70 км/ч обороты двигателя были бы не больше 2000 в минуту. При таком значении тяга мотора минимальна, поэтому быстро затормозить не получится.

Лучше всего проходить повороты с показаниями тахометра 3000–3500 об/мин. При 70 км/ч для большей части авто это третья передача. Торможение двигателем в таком случае будет максимально эффективным. Машину удастся выправить и избежать ДТП.

Рекомендуем

Ситуаций, в которых требуется экстренно набрать скорость или затормозить двигателем, на дороге возникает очень много. Мы привели лишь два примера. Поэтому понимание сути и практический навык, позволяющие правильно тормозить на механике, необходимы каждому водителю.

Вывод из вышесказанного следующий: сбавляя скорость, постепенно понижайте передачу, тогда ваше движение будет максимально безопасным. Переключать передачи следует при достижении частоты 2500 об/мин на атмосферном бензиновом двигателе, 2000 об/мин на бензиновом двигателе с турбиной, 1500 об/мин на дизельном двигателе. Возможно переключение и при большей частоте, тут кому как удобнее. Но вот ждать большего снижения точно не стоит. Лучше всего выяснить, каков максимальный крутящий момент у вашего автомобиля, и ориентироваться на эту цифру при переключении передач.

Актуальность понижения передач особенно высока при вхождении в поворот, поскольку устойчивость авто на искривленной траектории ниже, чем на прямой.

Изучите повнимательней тахометр вашей машины. Максимальное значение на нем – 7000 об/мин, если двигатель работает на бензине, и около 5000 об/мин, если мотор дизельный. Для чего нужны такие высокие обороты? Ведь многие водители поддерживают частоту на уровне 1500–2000 об/мин. Если вы относитесь к ним, задумайтесь, правильно ли вы водите автомобиль.

• Правильная последовательность

Отвечая на вопрос, как правильно тормозить на механике, необходимо разобраться, что нужно делать в первую очередь: начинать тормозить, а потом переключать передачу, или наоборот? Мнения драйверов расходятся. Многие профессиональные автогонщики единодушно утверждают, что сначала нужно тормозить, а уже потом переключаться.

Мы бы не были так уверены. Уточним некоторые моменты, чтобы прояснить вопрос последовательности действий при торможении. Напомним, какую цель имеет понижение передач при остановке машины, – оно позволяет поддерживать частоту вращения двигателя на нужном уровне и предотвращает потерю тяги мотора. Почему так важно сохранять тягу мотора, в подробностях мы рассмотрели выше. Сейчас проговорим основные моменты:

• чтобы можно было быстро ускориться и избежать столкновения;
• чтобы можно было тормозить двигателем, и при этом не терялась управляемость;
• чтобы создавать антиблокировочный эффект тормозам. Этот пункт имеет актуальность только для старых авто без АБС. Подробно этот вопрос освещать мы не будем. Однако скажем, что если у вас машина без АБС, тормозить вам нужно на пониженных передачах. Так вы обеспечите безопасность, как свою, так и других участников дорожного движения;
• чтобы можно было резко ускоряться, выходя из поворота и быстрее проходить гоночную трассу. Очевидно, что этот момент касается любителей спортивной езды.

Последний пункт имеет особую важность для гоночного вождения, поэтому гонщики всегда понижают передачу, когда начинают тормозить. При этом переключение осуществляется не на средних оборотах, рекомендуемых для торможения при обычном стиле езды, а на высоких, чтобы после понижения передачи стрелка тахометра доходила до красной зоны. Гоночное авто на прямой интенсивно разгоняется, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу трассы часто достигает красной зоны.

Понятно, что на гонках водители не имеют возможности переключить передачу перед торможением, ведь это приведет к зашкаливанию стрелки тахометра. Поэтому гонщики сначала тормозят, при этом частота вращения снижается примерно от 7000 до 5000 об/мин, а уже затем понижают передачу, и обороты снова поднимаются до максимальных.

Если говорить о городской езде, то обычно обороты составляют 2000–3500 в минуту (стрелка тахометра в экономичной зоне). Когда машина разгоняется, обороты достигают 3500 в минуту, после установления равномерного движения оптимальная частота составляет 2500 об/мин. Напомним, что понижение передачи лучше осуществлять именно при этом значении. Поэтому в такой ситуации сначала необходимо переключить передачу на пониженную, а затем начинать тормозить.

Безусловно, можно начать с торможения, однако обороты при этом упадут ниже 2000 в минуту. Смысла переключать передачу при этом нет. Ведь переключение как раз и имеет целью сохранить обороты двигателя на необходимом уровне.

Поэтому понижать передачу нужно своевременно, руководствуясь при этом показаниями тахометра, а не моментом нажатия на тормозную педаль. При высоких оборотах правильная последовательность торможения на механике предполагает переключение передачи после начала торможения, а при низких, наоборот, следует сначала понизить передачу, а уже потом тормозить.

Процессы переключения передач и торможения не зависят друг от друга. Тормозить на механике можно, не используя тормозную систему вовсе, а лишь понижая передачи и уменьшая обороты. В таком случае во фразе «сначала тормозим, а потом переключаемся» нет никакого смысла.

Как правильно тормозить на механике зимой

Зимой, в период гололеда, ездить на машине довольно опасно. Поскольку колеса плохо сцепляются с дорожным покрытием, управлять автомобилем на высокой скорости становится очень сложно. Резкое торможение на зимней дороге невозможно – тормозной путь очень большой и возможно возрастание скорости из-за силы инерции. Чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций, специалисты рекомендуют соблюдать несложные правила езды и торможения на скользкой дороге.

Во-первых, стиль вождения не должен быть агрессивным. Сцепление с дорогой ослабевает даже при небольшом снеге, слякоти или обледенении трассы. Происходит увеличение тормозного пути, поэтому резко остановить машину невозможно, даже на резине с шипами.

Во-вторых, тормозить нужно начинать заблаговременно. Если резко нажать на педаль тормоза, авто может занести. Останавливаться нужно путем коротких нажатий на тормоз. Это предотвратит резкую блокировку колес и обеспечит плавное снижение скорости их вращения.

В-третьих, следует овладеть комбинированным методом остановки. Он заключается в том, что при наличии площадки для торможения достаточной длины необходимо заранее понижать передачу и по чуть-чуть тормозить. Главное вовремя переключать передачи. Переход на более низкую нужно осуществлять только при соответствующей скорости движения, в противном случае двигатель может «сбиться». То есть понижение передачи при повышенной тяге чревато полной потерей управляемости.

Обязательно нужно соблюдать дистанцию между машинами и не гнать без особой необходимости. Даже при наличии системы антиблокировки колес ABS полагаться на нее полностью не стоит. Иногда тормозной путь авто с ABS бывает даже более длинным.

Как правильно тормозить с АБС на механике? Задача ABS – обеспечить прерывистое торможение. Достигается оно с помощью системы датчиков. Но, к сожалению, на зимней дороге в гололед о корректности считывания датчиками информации говорить не приходится. Избежать потери управления можно резким нажатием на тормозную педаль и последующим выжиманием сцепления. Это запускает импульсное торможение системой. При этом не происходит блокировки колес, что значительно сокращает тормозной путь.

Рекомендуем

Чаще всего ДТП в городах происходят на перекрестках. В гололед нужно начинать тормозить перед ними заблаговременно. Также не нужно газовать сразу при включении разрешающего сигнала светофора – другие участники дорожного движения могут не успеть затормозить, а пешеходы могут поскользнуться.

Итак, как можно тормозить на механике зимой:

1. Ступенчатое торможение (так называемый русский АБС). Предполагает кратковременное нажатие на тормоз до полной блокировки колес. Этот способ хорош в гололед, когда колеса сцеплены с дорогой очень слабо. Хотя использовать его можно повседневно. Важно! Тормозить на авто с системой антиблокировки АБС этим способом нельзя.
2. Если вы экстренно тормозите и перед вами неровный участок дороги, педаль тормоза перед ним следует отпускать. Попадание колеса в большую ямку при нажатом тормозе чревато заносом задней оси.
3. Поворачивая, старайтесь обеспечить плавное торможение и не допустить полной блокировки колес.
4. На спуске следует тормозить методом газ – тормоз. Передача должна быть включена. Торможение осуществляется кратковременным нажатием на педаль тормоза. Чтобы ведущие колеса не заблокировались, следует слегка давить и на газ.
5. Торможение двигателем. В гололед, особенно когда все подтаивает, правильным будет тормозить на механике двигателем. Для этого нужно перестать выжимать педаль газа, и скорость движения постепенно начнет снижаться. Этот способ отличается наибольшей безопасностью и эффективностью, использовать его можно не только в гололед, но и на протяжении всей зимы.

Стоит поговорить о том, как ведут себя авто с задним приводом на зимней дороге. Они излишне поворотливы, поэтому их заносит чаще, чем машины с полным или передним приводом. Если резко крутить руль или нажимать на педаль газа в гололед на заднеприводном авто, то его однозначно занесет.

Вовремя тормозить владельцам таких моделей поможет соблюдение оптимального скоростного режима. Как говорится, тише едешь – дальше будешь. Если ехать не очень быстро на автомобиле с задним приводом, то для его стабилизации достаточно прекратить давить на газ. Выйти из заноса можно, следуя рекомендациям: убрать ногу с педали газа, не жать на тормоз и поворачивать руль в сторону заноса.

Если авто пошло в занос и скорость движения небольшая, то сорвать заднюю ось можно, воспользовавшись ручным тормозом. Либо понизив передачу и перестав выжимать сцепление. Правильно выполненные действия позволят блокировать задние колеса и приведут к необходимому заносу задней оси. В любом случае торможение рабочим тормозом при сносе передней оси недопустимо. Оно способно еще больше усугубить ситуацию.

Упражнения для правильного торможения на механике

Упражнение несложное. Нужно сесть за руль, двигатель при этом заглушен. Левую ногу поставить на педаль сцепления или на подставку под левую ногу (мертвая педаль). Правой нужно выжать педаль газа. После чего резко, по какой-либо команде, переставить правую ногу на тормозную педаль, а левую – на педаль сцепления. Упражнение закончено. Следует вернуться в исходное положение и повторить его столько раз, чтобы ноги «запомнили» расположение педалей и вы не запутались в них на дороге.

Во время выполнения упражнения нужно следить за четкостью движений. Хорошо выработать рефлекс на команду «Тормози». После успешного осваивания упражнения его можно усложнить: в исходном положении обе ноги должны находиться не на педалях, а в любом другом месте. Нужно добиться четкого попадания ног на нужные педали в любой момент из любого их положения. Причем добиться еще до первого выезда на дорогу.

Будет отлично, если вы засечете время выполнения команды и в дальнейшем будете стараться уменьшить его.

Упражнение следует повторять неоднократно, все время придумывая новое исходное положение для ног. После команды ноги должны моментально попадать на нужные педали, не задевая при этом соседние. Если у вас получится не отрывать пятки от пола, это большой плюс.

Данный рефлекс очень пригодится при отсутствии других рефлексов или их запоздалом срабатывании.

Упражнение необходимо повторять изо дня в день, пока вы не станете уверены, что безупречно выполняете его в любое время и при любом положении ног.

Практика показывает, что на отработку этого упражнения необходимо примерно 50 минут.

Источники:

https://aif.ru/health/life/kak_pravilno_krutit_pedali_o_chyom_nuzhno_znat_pri_ezde_na_velosipede
https://bikeandme.com.ua/trenirovki/sovety/993802-kak-ezdit-po-gryazi-i-luzham-8-sovetov-velosipedistam
https://www.kolesa.ru/article/kak-pravilno-tormozit-v-gorode-na-trasse-i-dazhe-v-skorostnom-povorote-2016-03-29
https://rad-star.ru/pressroom/articles/kak-tormozit-na-mehanike/