Подшипники для педалей велосипеда

Подшипники, как известно, используются для обеспечения работы вращающихся деталей. Во всех велосипедах это, как минимум, рулевая колонка, каретка и колеса. В многоскоростных велосипедах добавляются подшипники в заднем переключателе, а в двухповесных – в системе задней подвески. Их износ не виден визуально, но сразу ощущается при езде.

Если велосипед уже давно эксплуатируется, или даже просто стоял, без дела, пару лет, они требуют вашего внимания – на все придется взглянуть критически. Полностью перебирать, возможно, их не придется, если велосипед стоял в тепле и не подвергался воздействию влаги. В этом случае система вскрывается и при наличии смазки закрывается обратно.
Если влага имела место быть по визуальным признакам (ржавчина), то можно пробовать их восстанавливать. Шутка. Восстанавливать подшипники после ржавчины бесполезно. Вот уж если цепь, как-то еще пережить это сможет, то подшипники точно не переживут. Им потребуется замена.

Виды подшипников

Чтобы в рамках данной статьи у вас не возникало вопросов в идентификации своих подшипников, дадим краткое пояснение.

Сепараторный подшипник открытого типа чаще всего используется в рулевых колонках. Металлические шарики заключены в металлическое или пластиковое кольцо и катятся по чашке рулевого стакана прижимаемые конусом, закрепленным на штоке вилке. Редко, но встречаются подшипники такого типа в каретках и колесах.

Насыпные подшипники встречаются в колесных втулках, барабанах, каретках и педалях. Работают они по той же схеме, что и сепараторные – есть чашка и есть конус между которыми шарики и заключены.

Закрытые подшипники применяются в любых узлах велосипеда, вплоть до рычагов манеток и роликов заднего переключателя. В народе известны под названием – промподшипники или промышленные подшипники.

Рулевая колонка

При осмотре рулевого стакана убедитесь, что чашки целые и без признаков износа поверхности качения. Наличие каких-либо потемнений и выщерблин говорит о необходимости замены. То же касается и самих шариков в сепараторе. Они должны блестеть, если они мутные, пожелтевшие и т.д., то требуется замена, никакая смазка их уже не спасет. Нет, конечно, можно все и так собрать, но про управляемость и руление можете забыть. Дискретно перемещающийся руль еще никому не повышал безопасность.

После обслуживания руль должен без люфтов поворачиваться очень легко. Что бы проверить, можно поднять велосипед за верхнюю трубу и наклонять в стороны: если руль под своим весом поворачивается в нужную сторону, значит система в порядке и готова к употреблению.

Каретка

Кареточный узел больше других подвержен воздействию влаги. Она туда попадает через подседельную трубу. Вскрывать этот узел не обязательно сразу. Достаточно проверить его вращение со снятой цепью.

Шатуны должны крутиться относительно легко. Бывает, что даже новые каретки не обеспечивают свободный ход шатунов на два-три оборота, это нормально, значит в подшипниках есть смазка.

Если вы ощущаете, что при вращении есть малейшие вибрации подкусывания или люфты, то тут только замена. Никакая переборка этому узлу не помогает в силу его высокой нагруженности. Как бы вы не старались, но под нагрузкой такая каретка обязательно начнет щелкать. Причем данные рекомендации касаются кареток любого типа и конструкций.

Замена смазки в подшипниках допустима, но не всегда возможна в силу особенностей конструкции. Если вам не лень, то лучше это сделать, так узел прослужит намного дольше.

Втулки

Колесные подшипники проверить довольно легко. Для начала пошатайте колесо влево-вправо на велосипеде, никаких люфтов быть не должно. После снимайте и покрутите ось пальцами, она должна вращаться очень легко, без закусываний, вибраций и прочего. Если что-то из перечисленного есть, то переборка просто необходима. Дело в том, что в колесах с насыпными подшипниками, как у Shimano, наличие ржавчины внутри еще не означает смерть втулки. В первую очередь выходят из строя шарики и конусы. Их замена решает все проблемы.

Задняя втулка Shimano с насыпными подшипниками

Хуже дело обстоит, если повреждена чашка. Вряд ли вы найдете такую же, посему тут будет замена. В любом случае, если вы заглянули внутрь и обнаружили, что все в порядке, не поленитесь заменить смазку, лишней эта процедура не будет, так как за годы хранения без движения она могла высохнуть и деградировать.

Колеса с промышленными подшипниками – перебрать сложнее. Да, можно поднять пыльники-сальники, промыть подшипник и набить новой смазкой. Но если при вращении есть щелчки, толчки и закусывания, то в ближайшем будущем его лучше поменять на новый. Производить замену подшипников по одному не рекомендуется, лучше менять все сразу. В переднем колесе их два, в заднем от трёх до четырех, два из них в барабане.

Барабан кассеты

И барабан. В нем тоже есть шарики подшипников. Этот узел в любом случае надо перебрать после хранения. Наличие в нем промышленных подшипников – радость владельца. Наличие насыпных – мучение при разборке, мучение при мойке узла, и мучение при сборке. И, да, не забудьте его собрать так, чтобы люфты были минимальными при полностью затянутой чашке. И, раз уж полезли туда, то проверьте насколько хорошо барабан прикручен к втулке. Со смазкой не усердствуйте.

Шарикам нужна вязкая смазка, собачкам более жидкая. Если конструкция позволяет, то собачки я смазываю несколькими каплями цепного масла. Большего там не требуется, так как избыток попадет на вязкую смазку шариков и она вытечет. Но перед этим может стать причиной залипания собачек.

Запомните! Собачки барабана любят жидкую смазку, вязкая приводит к их залипанию, после чего, зачастую, происходит разрушение втулки.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Установка подшипников в каретку велосипеда

У всех достойных велосипедов обязаны быть качественные подшипники. Располагаются они в нескольких узлах и могут отличаться друг от друга. Так, одни из них предназначены для вилки, другие — для педалей, поэтому разбору может подлежать и каретка, и колесо. Чтобы изделия не портились раньше срока, нужно регулярно смазывать их, а также производить замену. Причем, устанавливать именно те подшипники, какие нужны в данном узле.

Важно обращать внимание на качество, вид и другие характеристики. Если допустить ошибку, установив не то устройство, может произойти поломка всего велосипеда, а это прямая угроза не только средству передвижения, но и вашей безопасности.

Виды подшипников

Подшипники – это поддерживающие устройства для подвижных частей велосипеда. Они фиксируют детали и помогают механизму правильно функционировать, благодаря чему, например, педали плавно вращаются. Точно так же работают остальные узлы велосипедной конструкции.

Так как подшипники на велосипеде могут находиться в разных местах, принцип их работы отличается, а значит, прежде чем их поменять, нужно знать, какие виды данного изделия бывают. Их разделяют на три типа:

Керамические;
Подшипники скольжения;
Подшипники качения.

Остановимся на крайнем варианте. Всего для велосипеда применяют две разновидности подшипников качения: конус-чашка (или насыпные) и неразборные, которые называют «картриджными».

Насыпные состоят из набора шариков и чашки, встроенной в велосипед. Картриджные представляют собой два кольца с шариками. Они не нуждаются в регулировке, так как подобные подшипники нужно просто поменять, если возникнет такая необходимость.

Замена подшипников в каретке

Наиболее подвержен повреждениям узел, включающий шатуны и педали. Называется он каретка, и подшипники, которые в ней располагаются, могут помещать вращению педалей, если перестанут отвечать требованиям.

Каретка у велосипеда может быть открытой или закрытой, от ее типа зависит работа подшипников. Например, открытая вращается благодаря подшипникам в чашках, установленных в кареточный стакан и встроенных в рамочную трубу. Это сложный узел, так как подвластен воздействию извне более, чем другие детали велосипеда, а значит, их требуется часто менять. Кареточный стакан может иметь различные размеры и резьбу в зависимости от типа и модели велосипеда.

В закрытых каретках подшипники защищены, поэтому грязь с улицы не может испортить их.

Разборка и сборка каретки

Порой приходится разбирать открытую каретку, чтобы почистить ее, смазать и поменять подшипники в велосипеде. Это происходит из-за загрязнения картриджа, а также из-за его износа, который может стать причиной аварий во время движения на велосипеде.

Чтобы заменить картридж, нужно привести велосипед в перевернутое положение и снять шатуны. Начинайте с гаек, отвинтите их при помощи ключа и аккуратно сложите в одном месте. Не давите сильно и не применяйте инструменты, способные повредить велосипед, даже если гайки окажутся туго затянутыми. Действовать нужно постепенно и бережно. Для снятия шатунов используют выжимки и съемник. Специальный съемник применяют и для снятия каретки, но снимать ее нужно строго с левой стороны, подальше от звезд шатунов.

Затем нужно почистить кареточный стакан, в будущем это спасет подшипники от вредного воздействия пыли и влаги. Далее принимайтесь за чашки, их нужно вытащить, используя ключи, вставленные в пазы каретки, после чего достать подшипники и произвести замену. Соберите узел таким же образом, как его разобрали.

После сборки проконтролируйте, чтобы узел нормально функционировал, шатуны вращались без усилий, а ось не была смещена. Если возникнут проблемы, нужно разобрать все еще раз, чтобы исключить возможность серьезной ошибки.

Замена подшипников в передней вилке

Насыпные подшипники выглядят как шарики, перемещающиеся во втулке колеса. Они прокатываются по желобку и создают опору. Количество таких шариков всегда определенное, поэтому во время их замены важно не потерять ни одного, а также менять весь комплект, если хотя бы один из них износился раньше времени. Если вы не знаете, как поменять подшипники на велосипеде, но хотите сделать это самостоятельно, примите к сведению следующий совет:

Снимите колесо;
Открутите рулевой болт;
Отсоедините шайбу;
Отверните верхнюю чашку.

Под чашкой вы обнаружите шарики. Будьте внимательны, чтобы они не рассыпались во время процесса. Проблемы не будет, если у вашего велосипеда чашка с сепаратором.

Осторожно высыпав их из чашек в стакан, чтобы не потерялись, снимите вилку. Чашки следует хорошо промыть от загрязнений, как и шарики. Обязательно высушите их или вытрите насухо, так как влага влияет на устройство негативно. Шарики могут заржаветь или деформироваться, и тогда понадобится их заменить. Нельзя использовать их даже в том случае, если поврежденным будет всего один. В таком случае понадобиться заменить все на новые. Для чашек используйте смазку, смажьте так же и ось. Только после этого заново соберите конструкцию точно таким же образом, как ее разобрали.

MrPodshipnik

Замена подшипников, ремонт

Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи

Новые инструкции

Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019

Как заменить подшипник каретки на велосипеде самостоятельно

Прочитав нижеприведенную статью, вы узнаете, как сделать ремонт каретки вашего велосипеда, заменив в ней подшипник.

Все любители велосипедов, а также специалисты по велосипедному спорту, знакомы с термином механизм каретки. Это устройство испытывает самые большие нагрузки.

Как сделать замену и ремонт подшипника в каретке велосипеда?

Абсолютно все механизмы изнашиваются по истечении определенного времени, так как подвержены внешним окружающим факторам. Они требуют обслуживания, ремонта, или полной замены на новую деталь.

Чтобы убедиться, какие действия нужно предпринять, обязательно придется снять каретку велосипеда, разобраться, какие детали пришли в негодность, и далее принять решение: делать ремонт или производить полную замену.

Каретка в велосипеде, что это такое, для чего предназначена

Давайте вместе проанализируем это устройство. Такая информация поможет разобраться, каким образом, и что необходимо ремонтировать в вашем велосипеде.

Итак, в середине велосипедной рамы находится кареточный узел. Он располагается в специально собранной для него емкости. Она называется стаканом. Чтобы точно найти каретку, определите рядом наличие шатунов, педалей и звезд.

Главной задачей этого узла вашего велосипеда является – присоединить шатуны к остову велосипеда, и обеспечить крутящий момент, когда вы выжимаете педали. Так что без исправной каретки не будет исправного велосипеда.

Это устройство различается в размерах соответственно с моделью велосипеда. Различия также есть в пригодности к ремонту. Самыми популярными кареточными узлами в данное время являются устройства диаметром 68 мм. Но этот размер может колебаться от 110 мм до 122,5 мм.

Узлы каретки велосипеда бывают таких видов:

однократно используемые, как картридж;
те, которые можно разбирать и делать ремонт и замену подшипников.

Каретка, которую невозможно разобрать, установлена в раму велосипеда. Она служит до того времени, пока подшипники или ось, входящие в ее состав, не придут в полную негодность. Так как такой узел полностью герметичен, эксплуатация устройства возможна достаточно долго, не только, когда вы передвигаетесь размеренно и спокойно, но и в экстремальных условиях.

Устройство, которое можно разобрать, требует сервисного обслуживания. Не обязательно обращаться к профессионалам в ремонтные мастерские. Я подскажу вам, как сделать ремонт каретки в велосипеде, как заменить неисправный подшипник каретки самостоятельно, не тратя лишних денег на сервис.

Вам всего лишь потребуется заменить неисправные подшипники и тщательно обработать смазкой все устройство каретки велосипеда.

Как определиться с неисправностью

О сбоях в механизме велосипедной каретки вы сможете узнать лишь тогда, когда будете вращать педали. Зрительно убедиться в проблеме достаточно сложно. Придется прислушаться и обратить внимание на звуки, которые производит нижняя часть рамы. Однако, если все не совсем плохо, вы ничего не услышите. В случае сильного износа подшипника каретки, вы не ошибетесь, услышав характерные звуки.

Со сломанным механизмом каретки вы не сможете быстро передвигаться. В этом вам будет мешать грязь и пыль, которые забились во все детали, а также нехватка смазочных материалов.

При всем этом слышится неприятный, раздражающий скрип и стук внизу вашего велосипеда. Еще вы можете обнаружить люфт, который происходит из-за разбитых, изношенных подшипников или от перекоса оси.

Чтобы до конца, и в полном объеме убедиться, что вам требуется разбор каретки, попробуйте еще один способ. Есть такое понятие в велосипедном спорте, как стоячая езда.

Вы должны сделать небольшой разгон, при этом привстаньте и одновременно с этими действиями прокрутите педали велосипеда. Если при этом шумы и неприятные звуки усилились, значит, каретка заклинена, и необходимо ее разбирать для ремонта.

Снимаем каретку по всем правилам

Чтобы устранить обнаруженную неисправность, по логике, нужно отсоединить от велосипедной рамы сломанный узел. Конкретнее, необходимо достать его из детали, называемой стакан. Давайте посмотрим, как это сделать самостоятельно, без помощи специалистов.

Сначала необходимо определиться с тем, какие инструменты нам понадобятся, и, соответственно, запастись таковыми.

Набор инструментов, необходимый для процесса снятия устройства с велосипедной рамы:

используйте шатунную выжимку;
несколько гаечных ключей. Очень удобно будет воспользоваться разводным ключом, если вы не знаете размеров гаек;
отвертка в плоском исполнении;
молоток небольшого размера;
чтобы извлечь каретку из стакана, нужен специальный съемник.

Перед разборкой механизма очистите все вокруг рабочего пространства. При помощи мокрой тряпки удалите все загрязнения на раме, на шатунах, и на кареточном стакане. Удобнее в ремонте будет, если вы вымоете весь велосипед полностью.

В первую очередь шатуны освобождаются от заглушек. Заглушки являются пластиковыми крышками. Их достаточно просто поддеть при помощи отвертки, и снять. Совершенно легко и просто их можно поставить назад.

Шатуны крепятся к каретке крепежными гайками. Их требуется открутить. Вот на данном этапе применение выжимки пригодится кстати. Выжимка одевается сверху гайки, и отвинчивается ключом.

Обратите внимание, какой тип резьбы. От него зависит направление, в котором вы ослабеваете или затягиваете гайку. Есть разные варианты. Правая резьба может быть по левую сторону (идет уменьшение силы затягивания против часовой стрелки). Левая резьба по правую сторону, увеличиваете силу затяжки против часовой стрелки. Бывает с обеих сторон единственно резьба направо. Вы все сами увидите.

Далее снимаем шатуны. В каждый из них вставляем выжимку обратным концом, и закручиваем внутрь. Для того, чтобы болт сошел с оси, необходимо его сильно закрутить в середину шатуна. Потихонечку он начнет двигаться, и вы сможете его снять. Желательно снимать там, где отсутствуют трансмиссионные звезды.

Здесь есть такие специальные чашечки, удерживаемые кольцами. На них опирается велосипедная каретка. Приставьте отвертку слева. Легко постукивая молотком по ней, вы добьетесь того, что маленькое кольцо повернется налево и соскочит. Также поворачивая налево, с помощью удара, вы достанете чашечку.

В конце концов, мы нашли изношенные подшипники каретки велосипеда. Используя эту же самую отвертку, поддевая подшипники, вы достанете их.

Применяя съемное устройство, достаньте из стакана кареточный вал. Эта деталь, которая вращается, исполняет главную функцию движения велосипедных шатунов.

Исправление дефектов, сервис, очищение узла

Когда вы достали каретку, вы можете внимательно ее осмотреть на предмет поломок. Если слишком много грязи и пыли попало в кареточный узел, подшипники совершенно приходят в негодность, и требуют замены. Это обычно происходит после эксплуатации в течение 5 лет.

Тщательно осмотрите все детали, находящиеся в данном узле. Самыми первыми ломаются и разбиваются подшипники каретки. Замените их на новые детали.

Заодно присмотритесь, в каком состоянии фиксаторы с чашечками. Если видите визуальные повреждения, также меняйте эти детали. Все остальные составляющие кареточного узла велосипеда прочистите растворителем. Самая мелкая грязь лучше удаляется с помощью специального смазывающего спрея. В конце все вытрите салфеткой.

Как собрать каретку

Перед сборкой данного устройства предварительно необходимо обработать все детали смазочными материалами. Смазку наносите не толстым слоем, и достаточно ровно.

В обратном порядке вставляете новый подшипник в стакан. Перед тем, как надеть чашечки, смажьте их внутри. Закручивайте, пока не исчезнет люфт оси. Вал должен вращаться довольно туго. Но когда вы сделаете монтаж крепящих колец, вы отодвинете чашечку. Таким образом, прокручивание оси будет происходить намного свободнее.

Следующий шаг – сборка шатунов. В данном процессе нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Их требуется приделать надежно, чтобы в поездке они не свалились.

Для этого необходимо:

покрыть квадрат тонким слоем смазки;
фиксатором резьбы обработать винт;
закрутить гайку шатуна. Усилие максимальное до предела. Воспользуйтесь удлинителем для ключа;
вставьте заглушки.

Вы успешно завершили ремонт узла каретки, заменили подшипник самостоятельно. Ваш велосипед готов к новым увлекательным путешествиям.

Видео: как заменить подшипник каретки велосипеда своими руками

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 143

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Велосипедная каретка: что это и зачем?

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

картриджные (одноразовые);
разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

Шатунная выжимка.
Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
Плоская отвертка.
Небольшой молоток.
Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
Обработка винта резьбовым фиксатором.
Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
Вставка заглушек.

Велосипед – крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Обслуживание каретки велосипеда

Каретка – это подшипниковый узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы шатунов с рамой. Благодаря имеющимся внутри каретки подшипникам осуществляется свободное вращение системы. Через каретку крутящий момент от педалей передается к велосипедному колесу.

Каретка находится в кареточном стакане рамы, куда ее либо ввинчивают, либо запрессовывают. Из-за того, что кареточный стакан размещен в самой нижней части велосипеда (между нижней трубой и на пересечении нижних велосипедных перьев), сама каретка сильно подвержена загрязнению. Такое негативное внешнее влияние со временем сказывается на ее работе: возникают «похрустывания», щелканье, люфт, заклинивания. Чтобы предотвратить эти негативные последствия и исключить возможность выхода каретки из строя необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.

Велосипедные каретки бывают:

закрытые (картриджи или капсулы), в которых подшипники и ось – это единый неразборный узел (хотя имеется несколько разборных моделей). Такие каретки ремонту и обслуживанию не подлежат. В случае возникновения каких-либо проблем с работой, неисправную каретку меняют на новую. Однако стоит заметить, что каретки закрытого типа менее подвержены загрязнению;

Закрытая каретка

открытые (разборные) представляют собой вал, вращающийся в подшипниках, которые находятся в чашках.

Открытая каретка

Последние в свою очередь вкручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. Такой вид каретки подлежит обслуживанию, ее легко можно снять, смазать, перебрать и собрать. При необходимости может быть также заменена на новую.

Обслуживание велосипедной каретки подразумевает под собой разборку, смазку ее деталей, установку и регулировку.

Снимаем каретку с велосипеда

Далее рассмотрим процесс снятия кареток на примере каретки открытого типа Shimano.

Снимая каретку, нужно быть внимательным, поскольку она может быть с насыпными подшипниками, которые при снятии могут разлететься в разные стороны.

Для снятия шатунов с оси каретки необходим такой инструмент, как выжимка шатуна. Этот инструмент выполняет две функции: его правая сторона предназначена непосредственно для выжимки шатуна из оси каретки, а посредством левой стороны снимается фиксирующий болт шатунов.

Для начала нужно при помощи педального ключа отвинтить затягивающие болты шатунов, находящиеся на конце вала каретки. Пластиковые заглушки (если они имеются) можно легко снять с болтов с помощью обычной плоской отвертки.

После того, как сняты фиксирующие болты, приступаем к шатунам. Берем выжимку шатунов и вкручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора. Очень важно не переусердствовать с напором, чтобы не сорвать резьбу. Сняв успешно шатуны с оси каретки, не забываем протирать посадочные места.

Затем при помощи специального съемника снимаем саму каретку. В нашем случае мы используем съемник каретки Shimano. Для каждой отдельной модели каретки предусмотрен подходящий съемник. Так, для кареток Hollowtech II, Howitzer, GXP применяется съемник для интегрированных чашек кареток, а для кареток Shimano, SRAM и Truvativ можно использовать так называемый съемник для кареток стандарта ISIS. Стоит отметить, что в комплектацию съемников зачастую входят рукоятки, что освобождает от необходимости дополнительно применять разводной ключ.

Важно знать, что снятие каретки производится только с той стороны, где нет звезд на шатуне, то есть, с левой.

Итак, вставляем съемник в шлицы каретки с левой стороны и крутим его при помощи рукоятки или же разводного ключа против часовой стрелки. В процессе нужно следить, чтобы не было никаких перекосов съемника. Иначе он или сама чаша могут быть повреждены.

После того, как чаша каретки открутится, нужно произвести те же действия и с правой стороны. Только в этом случае крутить рукоятку нужно по часовой стрелке! В результате таких нехитрых действий каретка будет снята и готова к обслуживанию или замене.

Хотите увидеть, как снимать шатуны и каретку? Смотрите видео-обзор:

Обслуживание велосипедных кареток

После снятия каретки следует проверить состояние кареточного стакана на предмет загрязнения.

Обслуживание каретки открытого типа:

Проверяется состояние подшипников, находящихся в чашке каретки: как подшипники, так и их посадочные места протираются чистой тряпкой от остатков старой смазки.
Резьба каретки промывается керосином, бензином или же WD-40 и вытирается сухой тряпкой.
Посадочные места смазываются небольшим количеством густой смазки.
Ставятся подшипники, и еще немного добавляется смазка. В случае необходимости старые подшипники подлежат замене.

Смазка каретки на шариковых подшипниках

Стоит отметить, что каретки данного типа недолговечны, поэтому обслуживание и регулировка подшипников должна проводиться довольно часто.

Обслуживание неразборной каретки

При возникновении проблем с каретной данного типа производится ее замена. Выбирая новую каретку, важно знать длину и ширину вала, а также тип соединения с шатунами.

Собираем и устанавливаем велосипедную каретку

Важный момент при сборке каретки – это правильно поставленные чашки. Стоит помнить, что левая чашка имеет правую резьбу, а правая – левую.

Собирать каретку стоит начинать с правой стороны: кареточная ось устанавливается в правую чашку и закручивается съемником каретки до упора. Затем все то же проделывается с левой чашкой. После этого рекомендуется проверить каретку: нужно покрутить ее ось в разные стороны и убедиться в отсутствии люфта (каретка должна легко и бесшумно проворачиваться).

В завершении процесса на свои места устанавливаются и фиксируются винтами шатуны.

Велосипедные педали. Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники Какие размеры педальной оси велосипеда

Велосипедные педали – важнейший механизм, обеспечивающий не только надежную опору байкеру, но и осуществляющий передачу энергии механического движения. Этот механизм превращает возвратно-поступательное движение (поршень) в крутящее.

Именно выражение «крутить педали» не только точнее всего передает не только биомеханику движения велосипеда, но и просто заменяет слова «поехал кататься».

Составные части велосипедной педали

Какие новшества этого узла ни были бы, главные составные части остаются неизменными:

Ось. Внимание! Педали – единственный узел велосипеда, имеющий симметричные резьбы, с помощью которых ось крепко вкручивается в : правую – для правой и левую – для левой. Если резьба будет одноименная, то рано или поздно одна из педалей открутится сама собой и упадет. В обычных байках ось изготавливается из простой стали, но лучше – хромомолибденовая или хромованадиевая.
Собственно корпус, на который опирается обувная подошва. Именно корпус дает неистощимую пищу для дизайнеров и позволяет педали для велосипеда выглядеть красиво и неповторимо.
Подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса педали вокруг оси.

Классификация

Педали на велосипед только непосвященному взгляду кажутся одинаковыми. На самом деле, они подразделяются и по назначению, и по конструкции. Чтобы правильно выбрать педали, нужно знать их основные типы:

Обычные прогулочные

Название «прогулочные» не совсем верные. Скорее, их нужно по аналогии с «ашан-байками» назвать «ашан-педалями». Как правило, входят в комплектность самых дешевых велосипедов. Состоят на 100% из пластика. Они часто раскалываются при наезде на препятствие, имеют небольшую площадь, не имеют хорошего «агрессивного» рельефа или шипов, отчего нога часто соскальзывает. По большому счету, это вообще не педали, а «времянка».

Педали для горного велосипеда, или маунтинбайка (МТБ)

Эти педали более качественные, способны служить много лет и пройти тысячи и десятки тысяч километров, если вы не используете агрессивные стили катания. Они легкие, в основе – алюминиевые сплавы. Их второе, обиходное название – «топталки». И это верное слово: на них в буквальном смысле «топчутся», без опаски нагружаются разные участки подошвы , на них стоя «вкручивают» в горку (ведь они для горного велосипеда). Имеют по периметру надежные волнистые протекторы, иногда – шипы.

Элитные, лучшие педали для маунтинбайка должны отвечать следующим критериям: иметь правильную форму и продуманную систему сцепления и крепления, надежные подшипники, которые можно и нужно менять, ударопрочную платформу и сбалансированный вес. К примеру, модель Burgtec Penthouse MK4, изображенная ниже, представляет шедевр, стоимостью до 150 фунтов стерлингов за 1 пару (13 тысяч рублей).

Контактные педали

Популярность контактных педалей очень высока. Они имеют механизм для пристегивания, легки и компактны, но к ним нужна специальная велосипедная обувь. Контакты пристегиваются к обуви двумя способами, имеются две системы крепления, Look и SPD.

Контактные педали нужны прежде всего для того, чтобы нога работала с большим КПД. При обычном педалировании лишь при нажатии на педаль совершается работа, а подъем для совершения нового цикла совершается за счет работы второй ногой.

При езде в контактах нога работает в обе фазы, при подъеме она подтягивает педаль вверх, или, что то же самое, помогает нажимать второй ноге. Кроме того, разгружается колено, а при прыжках в кросс-кантри фиксируется велосипед.

Система крепления Look используется профессионалами для шоссейных гонок. Все дело в том, что нога очень жестко фиксируется по принципу «вставил и забыл», а вот отстегнуться можно не так быстро. Если перед вами трек без препятствий и встречного движния – эта система для вас.

Система крепления SPD разработана одним из велосипедных лидеров, компанией Shimano. Прекрасный компромисс для гибрида, шоссейного велосипеда и маунтинбайка.

Качественные контакты не должны отстегиваться при подъеме в гору, если вы стоите на прямых ногах, но если есть малейшая угроза падения, должны высвобождаться стопы как можно быстрее.

Полуконтактные

Наконец, существуют компромиссные полуконтактные педали. На одной стороне на поверхности – контактная пластина, с другой стороны – обычная педальная поверхность.

Туклипсы

Старые добрые туклипсы, то есть ремешки. Хотя проигрывают контактным и полуконтактным по фиксации, но лучше обычных. Стоимость их ниже, чем контактных. Их вполне могут использовать энтузиасты как на трековых, туристических, так и на горных велосипедах.
Второй аргумент убийственной силы принадлежит велосипедистам с обувью размера 49-51. В России, да и за границей, крайне редко можно приобрести велосипедную обувь под контакты под эти размеры.

Достаточно снабдить педали надежным поворотным механизмом, и обычные топталки превращаются в складные. Назначение складных педалей – удобство при транспортировке и хранении байка. Как видно на фото, трудно найти хорошие складные педали с агрессивными «протекторами». Поэтому проще их использовать во время прогулок.

Как правильно снимать и менять педали

Для того чтобы снять педали, в отличие от кареточного узла, могут использоваться различные инструменты: разводной ключ, обычный рожковый на 15 мм, специальный педальный ключ. При использовании разводного ключа обратите внимание на его толщину: расстояние между креплением педали и ею самой небольшое.

Правила, которые нужно знать при смене педалей:

Менять нужно таким образом, чтобы колеса касались земли. Если байк стоит «на попа», можно спутать, как нужно именовать педали: правая (со стороны звездочек), левая – с другой стороны.
В какую сторону откручивать? Правую – откручивать как обычную резьбу – против часовой стрелки, а левую – наоборот, нужно откручивать по часовой.
Вворачивать педали нужно, помня о разной нарезке резьбы. Левая педаль вворачивается против часовой стрелки.

Техническое обслуживание

Педальный узел – один из самых нагружаемых, поэтому каждый сезон желательно проверять состояние подшипников. И без нагрузки, и под нагрузкой вращение должно быть легким. Под нагрузкой – без люфта вдоль и поперек оси, без хруста и скрипа. Полное обслуживание сводится к следующему:

разбору узла, чистке педалей от старой смазки и грязи;
смене подшипников и заполнению мест подшипниковой смазкой;
смазке узлов.

В заключение следует сказать, что инженерная мысль не стоит на месте, и для увеличения коэффициента полезного действия велосипеда и повышения скорости разработан прототип байка, в котором используется и сила рук, то есть, он имеет обычные педали и ручные рычаги.

На рисунке прототип велосипеда, использующего для движения силу ножного и ручного привода, созданный голландскими специалистами фирмы «TSG Essempio». Как говорится, даже в такой простой теме, как педали велосипеда, нет предела совершенству.

Старый «французский» стандарт резьбы — М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов ?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2″ можно вкрутить только в шатун 1/2″. В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16″ в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, . ) вкрутить нельзя ! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм — 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем «родная» для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и «брендовые» производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект — новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

Благодаря продуманной конструкции обслуживать педали Shimano только в удовольствие. Тем более, что это продлевает их жизнь и уменьшает сопротивление качению в подшипниках, что в конечном счёте влияет на эффективность педалирования.

Следующая инструкция подходит ко всем моделям SPD педалей, дорожным и горным, а ещё к моделям Saint, XT и DX.

Что нужно знать

Подшипники : Все педали Shimano SPD до сих пор используют насыпные подшипники, так что если у вас есть некоторые сложности со сборкой насыпных подшипников, то лучше никогда полностью не разбирать педали.

Материал корпуса : Корпуса педалей SPD сделаны из алюминиевого сплава или особого углеродного композита (в премиальных кантрийных версиях), так что не беспокойтесь о каких-то косметических повреждениях. Сломать внутренности педалей очень сложно.

Пружины : Спирально навитые стальные пружины — это, наверно, основная характерная черта всех контактных педалей Shimano SPD. Спутать встегивание в них невозможно ни с одними другими педалями.

Оси : Shimano предпочитает жесткость и надёжность стальных осей. Все педали Shimano SPD использую 6 или 8 миллиметровые шестигранники или 15 миллиметровые рожковые ключи для установки.

Регулировочные винты : Все контактные педали Shimano SPD обладают 3 миллиметровым шестигранником для регулировки силы выстёгивания из педалей. Каждый сможет подобрать усилие себе по вкусу.

Для начала мы расскажем, как проводить сверхбыстрый сервис, а уже после опишем полный сервисный алгоритм, не переключайтесь!

7, 10 и 17 миллиметровые гаечные ключи
Шестигранники
Консистентная смазка
Дегризер
Смазка для цепи
Съемник для шлицов (если понадобится)

Очистите педали

Чтобы избежать возможности попадания грязи внутрь педали, и чтобы вам было приятнее работать, очистите педали от грязи. Можно использовать дегризер или горячую воду с жидким моющим средством с вашей кухни (только не берите слишком много, чтобы не влетело от жены/мамы). В идеале нужно дать педалям просохнуть или просушить их при помощи сжатого воздуха из компрессора.

Извлеките ось

Открутить ось от корпуса педали вовсе несложно, используйте 17мм гаечный ключ или съемник для шлицов, если у вас педали со шлицами. Будьте внимательны! Правая педаль имеет обратную резьбу и откручивать её нужно по часовой стрелке! (Не используйте разводной ключ, автор просто ленивая задница и не нашел 17мм ключ).

Очистите ось и её посадочное место

После того, как открутите корпус педали, просто снимите его с оси. Если смазка черного цвета, то её пора менять. Удалите старую смазку и грязь с оси, а если вы не ленивый и у вас есть дегризер или керосин, то промойте ось в нём. После процедуры хорошенько протрите педаль ветошью.

Сборка педали

Используйте консистентную смазку, заполните ней внутреннюю полость корпуса педали, и верните ось на место. Закручивайте ось, учитывая направление резьбы. На корпусе нанесена метка с направлением и надписью TIGHTEN, но если у вас она стёрлась, то знайте, что ось закручивается по часовой для левой и против часовой для правой.

Смазка будет лезть из щелей между корпусом и осью, не переживайте, это нормально. Если лезет грязная смазка, значит чистая смазка её выдавливает, и это хорошо! Повторяйте процедуру с заполнением полости корпуса педали смазкой до того момента, пока не полезет чистая смазка. Это будет означать, что вы практически полностью вытеснили старую смазку.

Не забудьте затянуть ось с необходимым усилием (10Nm). Если у вас нет динамометрического ключа, то знайте, что вам не нужно слишком сильно усердствовать. Просто закрутите ось в корпус педали с необходимым усилием.

Смажьте пружину

Хорошо будет смазать пружину, при помощи которой на педали удерживается шип с вашего ботинка. Отлично подойдет смазка для цепи. Не переусердствуйте и не лейте много смазки, вам же не нужно, чтобы лишняя грязь прилипала к педали, верно?

Очистите резьбы

Очистите резьбу в шатуне и на оси педали при помощи дегризера. И не забудьте её смазать, вы же не хотите, чтобы педаль прикипела?

Полная разбока педали

Теперь поговорим о полном разборе самой оси. Если у вас появился люфт, или вы подозреваете, что подшипники уже порядочно износились и хотите это проверить, то стоит полностью разобрать ось.

Открутите контргайку

Используя ключ на 7мм открутите контргайку, а затем 10мм ключом конус, удерживающий насыпные подшипники на оси и регулирующий их преднагрузку.

Визуально оцените состояние подшипников. Будьте осторожны! Если вы возьметесь за втулку, в которой установлены подшипники, то скорее всего они россыпью полетят из неё . Внутри втулки их ничего не удерживает, а сами шарики подшипника находятся как у регулировочного конуса, так и с противоположной стороны, где эта втулка стыкуется с самой осью. Если подшипники всё же разбежались, то используйте метод, описанный в пункте 8, статьи «Как устранить люфт педали» Поочередно соберите сначала «внутреннюю» часть подшипника, а затем внешнюю.

Устраните люфт

Смажьте подшипник и затяните регулировочный конус так, чтобы подшипник свободно вращался вокруг оси, но не люфтил. Закрепите результат контргайкой.

Соберите педаль

Вернитесь к пункту «Сборка педали » и закончите ремонт.

Дополнительные лайфхаки

Гайка оси на старых и бюджетные модели педалей Shimano SPD может быть сделана из нейлона и вместо обычно ключа на 17мм разбираться при помощи специального инструмента TL-PD40. Используйте его, если хотите разобрать педаль.

Если ваши ботинки плохо встёгиваются в педали, то найдите место на подошве где именно происходит «конфликт». Чаще всего это какой-то резиновый шип мешает вам нормально встегнуться. При помощи острого лезвия удалите часть шипа, пока результат не будет вас устраивать.

Чтобы не скрипел механизм, удерживающий шип с ботинка в педали, регулярно смазывайте его смазкой, содержащей парафин. Вы можете использовать такую же смазку для вашей цепи. Про её преимущества мы уже писали в статье-исследовании « ».

Каретка — это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость — стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки — это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Типы кареточных узлов:

картриджные (одноразовые);
разборные, которые подлежат ремонту.

Определение неисправности

Снятие каретки: делаем правильно!

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

Шатунная выжимка.
Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
Плоская отвертка.
Небольшой молоток.
Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота — лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки — ослабление), а на правой — левая (против ЧС — затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап — снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки — вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Смазка и сборка каретки

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное — это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
Обработка винта резьбовым фиксатором.
Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ — резьба не сорвется.
Вставка заглушек.

Велосипед — крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Рассказываем на что смотреть при выборе, какие плюсы у насыпных подшипников и что вообще интересного бывает в педалях.

Педаль — точка контакта райдера и всей трансмиссии велосипеда. На ось педалей приходится основное давление при приземлении и именно педали (после грипс) изнашиваются в BMX быстрее всего.

Педаль состоит из 3х элементов: корпуса, оси и подшипников на которых педаль вращается вокруг оси.

Корпус: основная часть педали велосипеда. В BMX используют широкую плоскую платформу с шипами. Корпусы отличаются материалами: метал и пластик.

Металлические педали — обычно из алюминия (существует более дорогой, но легкий магниевый сплав). Всегда поставляются с металлическими шипами, как правило, со сменными.

Плюсы: Дольше служат, чем пластиковые; Лучше сцепление (особенно во влажную погоду); Лучше переносят гринды;

Минусы: Тяжелее и дороже пластиковых;

Пластиковые педали — корпус изготавливается из композита. Больше распространены в BMX, из-за дешевизны и малого веса.

У некоторых пластиковых педалей сменный корпус, что при истирании избавляет от необходимости выкидывать еще рабочую ось. Отдельные модели пластиковых педалей обзавелись съемными металлическими шипами, что решает проблему плохого сцепления во влажных условиях. У простых педалей шипы пластиковые и представляют собой единый элемент с платформой.

Плюсы: Дешевизна; Меньший, по сравнению с металлическими, вес; Наличие сменных платформ экономит при замене педалей;

Минусы: Быстрее стираются (особенно при гриндах); Плохое сцепление с подошвой (не столь важно при наличии металлических шипов).

Ось: кроме детских велосипедов и педалей для шатунов типа “кочерга”, толщина оси педалей — 9/16”. Это упрощает подбор, сводя его к выбору предпочтительной по вкусу модели, без ограничения совместимости. Как и корпуса педалей, оси отличаются друг от друга материалами изготовления.

Стальная ось — самый дешевый тип оси. Встречаются на самых дешевых комплитах или в розницу в непрофильных магазинах (оси доступных в розницу педалей BMX брендов не изготавливаются из обычной стали).

Плюсы : Дешевизна;

Минусы : Низкая прочность.

Хромомолибденовая ось — самый распространенный вариант осей. Из-за прочности и относительно небольшого веса хромоля, такой тип уверенно держит пальму первенства среди остальных материалов.

Плюсы : Сравнительная дешевизна; Большая прочность;

Титановая ось — самый легкий из существующих материалов для оси. Из-за дороговизны и довольно короткого срока жизни BMX педалей встречается крайне редко, в основном, у велофетишистов.

Плюсы : Самый маленький вес из всех вариантов;

Минусы : Очень высокая цена.

Подшипники — то, благодаря чему и крутятся педали на оси. В осях используются насыпные, промышленные (закрытые), игольчатые и полимерные подшипники скольжения.

Насыпные подшипники (конус-чашка) — набор шариков, катящихся по чашке подшипника. Шарики прижимает к чашке конусная гайка, от которой и произошло одно из названий. Самый простой и дешевый вариант.

Плюсы : Дешивизна; Возможность переборки и регулировки в процессе износа;

Минусы : Необходимость тщательного ухода; Меньшая грязе- и влагозащищенность.

Промышленный шариковый подшипник — это неразборный узел из двух колец, между которыми катятся шарики. Промподшипник запрессовывается в свое посадочное место и меняется при необходимости.

Плюсы : Не требуется регулировка; Большая защита от воздействий окружающей среды;

Минусы : Большая, по сравнению с насыпными подшипниками, цена; В случае дефекта меняется весь подшипник;

Оба вида шариковых подшипников могут оснащаться сепаратором, который создаёт интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Игольчатый подшипник — роликоподшипник с цилиндрическими роликами малого диаметра, которые при этом имеют значительную длину по отношению к их диаметру (грубо — вместо шариков используются цилиндры). Такие подшипники все чаще можно встретить на педалях разных производителей (Fly Ruben, Cult и др). Эта конфигурация снимает нагрузку, чтобы подшипник дольше жил. В остальном, плюсы и минусы такие же, что и у промышленных шариковых подшипников.

Полимерный подшипник скольжения — вращение в таком подшипнике происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Если грубо — вытащите из подшипника качения шарики и замените металл пластиком — получите подшипник скольжения. Пока что встречается довольно редко. Один из примеров — Odyssey JCPC.

Плюсы : Способны воспринимать значительные ударные и вибрационные нагрузки; Надежны в работе;

Минусы : Дороже в изготовлении; Хуже крутятся, чем подшипники качения

Теперь расскажем, как снять педали:

Главная особенность в том, что у правой и левой педали разные резьбы. Поэтому и откручивать педали на велосипедах нужно в разную сторону. Маркировка стороны педалей, как правило, где-то на оси (R – правая, L – левая)

Правая педаль откручивается против часовой стрелки (все как обычно);

А вот левая педаль, вопреки привычке, откручивается по часовой стрелке – помните об этом, чтобы снять правильно;

Меняем и смазываем педали

Велосипед, как и любое другое транспортное средство, требует регулярного обслуживания и ремонта деталей. Это необходимо для обеспечения комфортной езды, поддержания безопасности и сохранения элементов различных узлов.

Если пренебрегать смазкой и не проводить обслуживание, трущиеся запчасти быстрее выйдут из строя.

В данной статье мы рассмотрим, как разобрать педали, чтобы нанести смазывающий материал. Но перед этим поговорим об устройстве педалей.

Особенности конструкции

О том, как выбрать велопедали, читайте здесь.

Несмотря на различный внешний вид, внутреннее устройство велопедалей идентично. Внутри пластикового или металлического корпуса детали имеется ось. С одной стороны она фиксируется к шатуну с помощью резьбы, а с другой — затянута контргайкой с шайбой.

Чтобы добраться до контргайки необходимо демонтировать заглушку с торцевой стороны педали. Также для плавности вращения в конструкции педалей имеются два подшипника.

Под шайбой находится первый подшипник, а с другой стороны оси внутри корпуса расположен второй.

Снаружи на велопедалях могут быть установлены резиновые накладки или обод с металлическими зубьями.

Это предназначено для улучшения сцепления ноги велосипедиста с педалью. На платформенных металлических велопедалях зачастую располагаются штыри, выполняющие ту же функцию.

По бокам деталей могут располагаться катафоты или светоотражатели, которые помогут другим водителям издалека заметить ваш велосипед.

Как видно, хотя педали имеют различия во внешней конструкции, изнутри они остаются почти одинаковыми. Поэтому порядок их разбора и смазки не будет отличаться.

Причины для беспокойства

Существует ряд признаков, которые показывают, что педаль требует смазки:

Скрип;
Затруднения при вращении;
Полный стопор педалей.

Если Вы обнаружили у себя признаки отсутствия смазки, не откладывайте процедуру. Тем более, что операция не требует специальных навыков и является довольно простой.

Поскольку втулка педалей велосипеда на всех типах одинакова, рассмотрим общий порядок действий, применимый для всех моделей.

Частичная смазка

Если Вы столкнулись со скрипом, но нет времени на серьезный и основательный ремонт, можно воспользоваться частичной смазкой.

Она не устранит проблему полностью, а лишь позволит отсрочить ее решение на определенное время.

Подобно обезболивающим таблеткам она снимет боль, а когда у вас появится возможность, вы пройдете полноценный курс лечения.

Вам подойдет любое жидкое масло для смазывания механизмов. Данный метод не требует откручивания педали от шатуна. Положите велосипед на бок так, чтобы торец велопедали смотрел вверх. Снимите заглушку, закрывающую отверстие, где находится втулка. Для этого подойдет нож или отвертка. Затем не спеша заливайте 2-3 мл масла внутрь конструкции. При этом нужно медленно вращать педаль, чтобы смазывающая жидкость проникала внутрь механизма. Затем верните заглушку на место и еще раз быстро прокрутите педаль. В завершении поднимите агрегат на колеса, и снова несколько раз вращайте деталь.

Это поможет на определенное время избавиться от неприятных ощущений при езде и трудностях вращения. Однако, довольно скоро масло вытечет, и выше описанные признаки проявят себя. Поэтому для качественного «лечения» велопедалей, потребуется полная разборка механизма.

Разборка велопедалей

Главная особенность разборки педалей заключается в том, что они имеют разную резьбу.

Поэтому правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая – по часовой.

Чтобы открутить педаль от шатуна потребуется ключ на 15, который сможет пролезть в щель между этими двумя деталями.

Демонтировав педаль, отсоедините заглушку и торцевым ключом выкрутите контргайку. Затем извлеките шайбу и конус подшипника.

Конус стоит выкручивать аккуратно, чтобы не растерять шарики. Вытащите все шарики подшипника и отложите их в сторону.

Важно не переворачивать педаль и придерживать ось, которая также может выпасть вместе с элементами второго подшипника.

Шарики лучше пересчитать, чтобы точно знать количество элементов. После этого с противоположной стороны можно вытаскивать непосредственно ось.

Поскольку к ней могут быть приклеены на старой смазке шарики второго подшипника, нужно быть аккуратным. Желательно производить операцию над какой-нибудь тряпкой, чтобы выпавшие шарики не укатились.

Шарики первого и второго подшипника путать нельзя, поэтому уберите их в разные места, чтобы знать положение каждого отдельного элемента.

Разобрав конструкцию, приступайте к очистке. Удалить старую смазку можно при помощи обычных тряпок и WD-40, способной размягчить прикипевшую смазку, не повредив детали.

Теперь о смазке!

В качестве смазывающего материала можно использовать различные вещества для подшипников. Отлично подойдет Литол-24. Его преимущество в том, что данный тип смазки не теряет своих свойств даже в зимнее время.

Литол 24 – одна из популярных, но небезвредных смазок, среди велосипедистов.

Нанесите смазку на место, где располагались шарики второго подшипника. Достаточным будет то количество материала, которое поможет неподвижно приклеить шарики.

Затем аккуратно установите сами шарики и вставьте ось, не смещая сферические элементы конструкции.

После этого переверните велопедаль, следя за тем, чтобы ось не выпала, и смажьте чашку для шариков первого подшипника. Установив их, закрутите конус, поставьте на место шайбу и контргайку.

Как видно, процедура разборки и смазки педалей не представляет сложностей. Важно проявлять аккуратность и следовать инструкциям.

Тогда Вы обеспечите себе комфортную езду и продлите жизнь втулке педалей велосипеда.

Источники:

https://velojournal.net/podshipniki-v-velosipede-kogda-menyat-i-obsluzhivat
https://veloexpert33.ru/velosiped/ustanovka-podshipnikov-v-karetku-velosipeda.html
https://apsrus.ru/velosipednye-pedali-peredelka-desh-vyh-velosipednyh-pedalei-na-promyshlennye/
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-razobrat-i-smazat-velopedali.html