Подвеска велосипеда - Все о велосипедах

Существуют различные вариации компоновки линков и перьев, всё это делается для достижения определенных целей — «правильной» кинематики или проще говоря работы. И под понятием «правильная» каждый понимает что-то своё. Для одного производителя это отсутствие раскачки при педалировании, для другого — отсутствие удара в ноги при срабатывании подвески, ну и так далее. И каждый производитель бьет себя пяткой в грудь с криками, что его подвеска — самая-самая, подкрепляя свои слова всякими графиками, заумными словами и прочей маркетинговой фигнёй. Но если разобраться по сути, то существуют всего 3-4 основных типов подвески, а остальное — это только их вариации. Каждый тип имеет свои плюсы и не плюсы.

В этой серии статей мы рассмотрим основные типы подвески и их вариации, а также объясним, как они работают, в чём их плюсы и минусы. Затем пройдёмся по основным терминам, вроде «anti-squat», «pedal-kick», «leverage rate», точка вращения — которыми так любят оперировать производители. Мы объясним их значение, как они влияют на работу подвески и на управляемость велосипеда.

Итак, прежде всего нужно взглянуть на 4 основных типа подвески:

Однорычажка;
Однорычажка с дополнительными линками;
Четырёхрычажка;
Виртуальная ось вращения;
Исключения.

Термины, используемые при описании подвески будут выделены жирным шрифтом и рассмотрены в следующей статье.

Давайте же разберемся с маркировками:

Кругами с голубым пунктиром обозначены шарниры;
Зеленой заливкой выделен задний треугольник, в том или ином виде, да. На заграничных ресурсах его называют swing-arm;
Cиней заливкой выделены линки.

1. Однорычажка

Байки Orange — это классический пример однорычажки. Эта марка верна своим традициям и из года в год делает велосипеды на этой подвеске. Это самая простая конструкция подвески. Ось вращения заднего колеса соединена с рамой напрямую, без всяких линков. Соответственно, ось вращается вокруг единственного шарнира, а траектория движения заднего колеса — это дуга окружности с центром в шарнире.

Подвеска, построенная по такой схеме крайне линейна . Это значит, что усилие, необходимое для перемещения заднего колеса на весь его ход не возрастает к концу хода. У нас этот параметр называют рычажность (leverage curve ), и она практически не меняется у однорычажных подвесок. То есть подвеска не сопротивляется сжатию к концу хода, как псевдо-четырёхрычажки и другие подвески с дополнительными линками. Во время торможения задним колесом классическая однорычажная подвеска изрядно «подтупливает», словно её кто-то сделал жестче.

2. Однорычажка с дополнительными линками (Псевдо-четырёхрычажка)

Такая подвеска уже имеет несколько дополнительных шарниров, но по сути своей остаётся однорычажкой. Ось колеса тоже напрямую крепится к раме, а вот усилие на амортизатор передаётся уже через перья и линк. Это позволяет дизайнерам играться с рычажностью (leverage curve ), делая подвеску прогрессивной в конце хода.

Конструкция очень похожа на четырёхрычажку и в былые времена «мудрые» велосипедисты советовали смотреть на шарнир соединения верхних перьев с нижними. Если он на нижних перьях, то это четырёхрычажка, а если на верхних, это однорычажка. Чаще всего это так, но, если сомневаетесь, смотрите как ось заднего колеса соединена с рамой. Если напрямую, то это однорычажка, а если через линк, то четырёхрычажка.

3. Четырёхрычажка (horst- link)

Четырёхрычажка или Хорст-линк — подвеска, у которой задняя ось соединена с рамой через рычаг, то есть напрямую не связана с передним треугольником. Ось вращается не вокруг какого-то определенного шарнира, а вокруг виртуальной точки (instant-centre ), которая ещё и смещается во время работы подвески по кривой (centre of curvature ).

Чаще всего такая подвеска весьма прогрессивна, а задняя ось движется по С-образной кривой. Как мы объясним позже, вариабельность с линками позволяет контролировать (anti-squat или сопротивление раскачке при педалировании) на всём пути работы подвески, а также минимизировать влияние торможения на работу подвески (anti-rise ) и повысить её чувствительность.

4. Виртуальная ось вращения (Virtual Pivot Point)

У подвесок с виртуальной осью вращению задний треугольник соединяется с передним через 2 параллельных линка. Принцип абсолютно такой же, как и у четырёхрычажки, только длинна линков меньше. Точка вращения заднего треугольника (или instant-centre ), как и у четырёхрычажки, виртуальная и перемещается по кривой (centre of curvature ). Вот, например, визуализация точки вращения на раме Pole с подвеской «EVOLINK».

Линки могут вращаться в одном направлении, как у Giant, или в разных, как у Santa Cruz. У рамы на фото выше во время работы подвески нижний линк будет вращаться по часовой стрелке, а верхний линк против часовой. Когда линки вращаются в одну сторону — работа подвески чаще всего линейна и похожа на однорычажку. Если линки вращаются в разные стороны, такая конструкция позволяет выстроить кривую работы подвески так, что она меньше раскачивается при педалировании. В общем везде есть свои плюсы и минусы.

5. Исключения

ABP от Trek’ a

По сути подвеска АВР на велосипедах Trek — это однорычажка, однако задняя ось совмещена с шарниром перьев. Это позволяет получить все плюсы работы однорычажки и нивелировать её минус. Тормозной калипер крепится на верхние перья и при торможении работа подвески практически не меняемся (anti-rise ). Говоря проще — дизайн АВР это гибрид между однорычажкой и четырёхрычажкой.

Switch Infinity от Yeti

Это своеобразная VPP, но вместо нижнего линка используется специальный амортизатор-рельса. Это отличительная особенность рам Yeti. Раньше эти ребята натурально использовали специальную «рельсу» для скольжения линков, временами даже не одну. Вот, взгляните на этот Yeti 303 DH 2009 модельного года. Одну рельсу хорошо видно под верхней трубой, другая же спряталась, она прикручена к подседельной трубе и слегка выглядывает через полость в заднем треугольнике. Весьма самобытная конструкция.

В чем смысл такой сложной конструкции? Ну, ребята из Yeti говорят, что это позволяет добиться именно такой работы подвески, которой они хотят. Но по сути нет разницы, используются классические линки или такие вот рельсы. У такой подвески тоже высокий (anti-squat ) в районе сэга (тот параметр, который показывает насколько подвеска прожимается, когда вы садитесь на велосипед). Это позволяет эффективнее педалировать. А вот удар в педали (от английского pedal-kick ) при работе подвески практически не ощущается. Маркетологи частенько заявляют, что такая конструкция позволяет добиться едва ли не прямой линии движения задней оси во время работы подвески. Во времена отсутствия специального ПО разные компании (например, Specialized) тоже хвастались, что их траектория движения задней оси «вертикальна», но это всё маркетинговые уловки. По факту — это не так, на скриншоте ниже красным выделена траектория задней оси, как видите — это С-образная кривая, хоть и весьма плоская.

Высокий шарнир

Сейчас таким дизайном балуются Commencal и Norco со своей новой подвеской HSP. Как вы заметили — цепь здесь весьма странно проложена. При стандартной проводки цепи с таким высоким шарниром был бы чудовищный pedal-kick, а вот если цепь проходит прям через ось вращения, то pedal-kick’а практически нет.

Из минусов такой подвески можно отметить высокое влияние торможения на работу подвески (anti-rise ) и сильное смещение колеса назад. Оцените насколько траектория движения задней оси смещается назад. Это делает работу подвески весьма специфичной, она стремится максимально обработать неровность, а не перекатиться через неё, а это уже влияет на управляемость велосипеда.

Вывод

Мы рассмотрели основные типы подвески и их специфические вариации. В следующей статье мы подробнее объясним термины, выделенные выше и наконец-то разберемся «что такое хорошо, а что такое плохо». Не переключайтесь!

В елосипедные подвески обеспечивают улучшенное управление, сцепление и комфорт на дорогах с большим количеством корней, камней или рытвин. Это один из многих факторов, который обеспечивает удовольствие при поездке.

В данной статье рассматриваются основы велосипедной подвески для покупателей или тех, кто решил модернизировать свой велосипед. Затем мы перейдем на более детальное описание работы подвески.

Полная подвеска или велосипед с передней амортизационной вилкой?

Велосипедная подвеска (как правило, у горного велосипеда) имеет 1 или 2 амортизатора, предназначенные для смягчения воздействия неровной местности при помощи сжатия и обратного хода подвески.

Покупка нового горного велосипеда? Вы должны выбрать между велосипедом с передней подвеской (велосипед с передней амортизационной вилкой) или полной (спереди и сзади).

Примечание : производители велосипедов не делают собственные подвески. Вместо этого они обращаются к крупным брендам таким, как Fox, ROCKSHOX, Marzocchi, Manitou, DT Swiss, SR Suntour и X-Fusion , для оснащения своих велосипедов.

Обновление подвески

Совместимость оси : есть ли у переднего колеса стандартный 9 мм быстрый выпуск? Или 15 мм или 20 мм через ось? Выберите правильный размер оси для колеса.

Путешествия : многие рамы велосипедов предназначены для работы с амортизационной вилкой для определенного количества поездок. Величина перемещения изменит характеристики управляемости велосипеда. Горный велосипед может иметь 80-мм вилку, которую в настоящее время трудно найти. 100-мм вилка может стать приемлемой заменой, но 120 мм – значительно изменит геометрию велосипеда в ущерб безопасности.

Кроме того, некоторые жесткие велосипеды поставляются с правильным углом геометрии рамы для перехода на амортизационную вилку. Всегда проверяйте производителя велосипеда для рекомендаций замены вилки.

Рулевая труба : стандартная рулевая трубка — прямая с диаметром 1-1/8″. Очень старые велосипеды могут иметь диаметр трубы 1″; новые велосипеды могут иметь коническую или негабаритную рулевую трубу. Убедитесь, что новая вилка совместима с рулевой трубой.

Тип тормоза : большинство горных велосипедов теперь имеют дисковые тормоза. Если хотите заменить вилку, которая имеет ободные тормозные опоры, то выбор будет ограничен некоторыми базовыми моделями подвесок (если не обновить колеса и тормоза).

Оплата по результатам работы

Покупка нового велосипеда? Качество подвески оказывает существенное влияние на его цену. Замена существующей вилки? Вы найдете широкий выбор вариантов и цен.

Меньший вес: в первую очередь, достигается за счет перехода от вилки к пневматическим рессорам.
Дополнительные настройки : сжатие и регулировка обратного хода позволяет точно настроить подвеску для соответствия весу, стилю езды и рельефу местности. Такие «регулируемые путешествия » позволяют приспособиться к более короткой поездке для восхождений и менее грубых троп. Функция блокировки обычно включается.
Качество сборки : высококачественные модели имеют превосходное техническое проектирование, конструкцию и более длительный срок службы при регулярном техническом обслуживании и ремонте.
Качество езды : ищите подвеску, реагирующую на плавный ход. Как узнать? Сравнение цен является довольно надежным способом. Более дорогая вилка превосходит по характеристикам недорогие.

Разъяснения о передней подвеске

Почти все горные велосипеды оснащены передней подвеской, а также некоторые гибридные, комфортные велосипеды и байки для детей.

Подвеска на горных велосипедах предлагает широкий выбор регулировок для точной настройки езды. Изменения включают в себя тип, количество поездок, надежность и вид рельефа местности, а также корректировки, которые могут быть сделаны.
Подвеска на гибридных и детских велосипедах предлагает минимальные базовые функции или без регулировки.

Типы подвесок

Наиболее распространенным типом передней подвески является «вилка ». Она состоит из 2-х стоек, которые присоединяют переднее колесо к головной трубе рамы. Одним из исключений является конструкция подвески одиночной стойки «Левша». «Левша » часто вызывает недоверие и скептицизм, но это установленный и доказанный дизайн.

Рулевая труба : присоединяет вилку к раме.

Корона : соединяет 2 подпорки вместе.

Стойки : каждая движется в и из слайдера; внутренние механизмы состоят из пружины или воздушной камеры, заслонки стержня, масла, клапанов.

Слайдеры: каждый присоединяется в нижней части к переднему колесу. Они также подключаются к тормозам.

Тормозные крепления : для обода, диска или обоих.

Накладка на раму : держит ось колеса.

Поездка

Все зависит от расстояния, когда подвеска будет двигаться, прежде чем полностью сожмется. Так как передняя подвеска телескопическая, то её ход равен результирующему ходу колеса.

Подвеска при краткосрочных поездках (менее 120 мм) обеспечивает всестороннюю производительность с акцентом на гладкие трассы и при поднятии в гору.
Подвеска при длительных поездках (более 120 мм) лучше всего подходит для езды по нисходящей пересеченной местности на высоких скоростях с большим контролем. Чем дольше путешествие, тем сильнее акцент в сторону спуска.

Некоторые передние вилки оснащены регулируемыми ограничителями для обеспечения большей гибкости : вы можете сократить её при поездке на гору и удлинить для длительных или крутых участков скоростного спуска. Регулировка не только влияет на смягчающую способность велосипеда, но и на рулевое управление и контроль.

При коротком путешествии велосипед более отзывчив к рулевому ходу. При долгом путешествии он имеет более медленное рулевое управление, которое чувствует себя более стабильно при спуске.

Диаметр подпорки

Идеальная вилка поглощает удары по вертикали без чрезмерного бокового прогибания, которое может отвлечь внимание от рулевого управления и велосипеда. Диаметр трубок подпорки влияет на эту боковую жесткость.

Узкая трубка будет сгибаться больше под той же силой, чем более широкие трубки. С другой стороны, более широкие трубы будут тяжелее и жестче, чтобы поглощать большие удары, полученные при высоких скоростях по пересеченной местности.

Производители велосипедов выбирают вилку, которая подходит по диаметру, жесткости для предполагаемой езды, цели и конкретной модели велосипеда.

Система пружин

Спиральная пружина (наматывается стальная катушка) обеспечивает линейную скорость сжатия, что дает плавное, последовательное поглощение ударов в диапазоне хода пружины. Спиральные пружины доступны с различными скоростями сопротивления и подбираются в соответствии с размером вилки на раме. Если ваша спиральная пружина слишком мягкая или слишком твердая для веса и стиля езды, а доступные настройки не исправили проблему – в мастерской в состоянии заменить текущие пружины с более мягкой или более твердой версией (если они доступны для модели).

Пневмопружина (сжатый воздух в камере) имеет прогрессивную степень сжатия, то есть она мягче в первой части путешествия, а затем становится более жесткой, так как больше сжимается. Основное преимущество подвески с пневматической пружиной — легкий вес, что приводит к меньшим усилиям при вращении педалей, особенно в гору.

Выбор материалов, дизайна и качества производства способствуют производительности вилки. Например, малобюджетная катушка-пружина не обеспечит такое же качество езды, как более дорогая.

Регулировка вилки

Вилка может не регулироваться или иметь одну или несколько ручек и циферблатов для регулировки.

Блокировка : многие вилки имеют подпорку верхнего рычага для блокировки, которая исключает поездки. Это сводит к минимуму потери энергии при езде на поверхности с твердым покрытием или на длинных подъемах по гладким грязным дорогам. Вариант обновления для некоторых рулевых рычагов вилок для дистанционного управления с помощью кабеля.

Предварительный затяг пружины : пружинная вилка часто имеет ручку на верхушке одной из подпорок для среднего натяжения пружины с целью увеличения или уменьшения.

Давление воздуха : пневматическая вилка не имеет регулятора предварительной нагрузки; вместо этого имеется клапан Schrader для регулирования давления воздуха и, следовательно, твердости вилки. Для этого необходим специальный «шоковый насос »; нельзя использовать обычный насос для шин. Клапан может быть либо в верхней части стойки или в нижней части слайдера.

Демпфирование : в дополнение к катушке или пневматической пружине вилка содержит демпфер и масляную емкость, что регулирует скорость сжатия и отбоя, чтобы сгладить езду. Корректировки могут быть доступны как для сжатия, так и для отскока. Настройка демпфирующих параметров называется «настраивание вилки ». Без правильного демпфирования вы можете чувствовать палки в колесах.

Демпфирование сжатия управляет быстротой поглощения удара пружиной.
Отбой управляет скоростью, с которой вилка повторно движется после сжатия.

Задняя подвеска

Задняя подвеска встречается только на полноподвесных горных велосипедов и обычно называется задним ударом или «шоком» для краткости. Она позволяет заднему колесу смягчать удары, помогает контактировать шинам с землей, увеличивает контроль райдера и уменьшает его усталость.

Задняя рама треугольника, которая держит заднее колесо, имеет одну или несколько опорных точек для того, чтобы колесо проходило диапазон движения. Сама задняя подвеска расположена внутри основной рамы треугольника, один конец которой прикреплен к основному треугольнику, а другой — к поворотному заднему треугольнику.

Существуют различные конструкции вращения и конфигурации. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы в зависимости от того, как это влияет на качество езды на велосипеде. Итог: все они хорошо работают, а средний всадник вряд ли заметит значительные различия в производительности подвески.

Как и передняя вилка модели задней подвески имеют изменение хода, пружинную систему и корректировки.

Ход поездки : сколько задний амортизатор сжимается. Это сравнительно немного: от 1,5 до 3. Задняя подвеска на коротком конце рычага рамы и заднее колесо на длинном конце рычага, так что фактический ход колеса будет намного больше, чем указывается.

Ход колеса : фактическое количество будет близко к сумме на переднем колесе (сумма зависит от типа велосипеда). На полной подвеске у велосипеда похожими являются поездки для передних и задних колес.

Пружинная система : это катушки или воздух. Пневматические задние подвески распространены на кросс-кантри и трейле; винтовые пружины задних подвесок часто используются на фрирайде и даунхилле.

Регулировки : похожи на переднюю подвеску, возможности настройки зависят от модели.

На старых моделях задние амортизаторы называются «pedal bob» — это означает непрерывный цикл сжатия/восстановления, что снижает эффективность педалирования. Эта проблема была в значительной степени устранена путем конструктивных достижений и выбора 2-х или 3-х установок для езды.

Основные настройки подвески

Убедитесь, что подвеска правильно отрегулирована. Имейте в виду, что не все настройки, описанные здесь, доступны на всех устройствах подвески. Обратитесь к руководству производителя (обычно можно найти на их сайте) для конкретной модели.

Провисание — это значение, насколько подвеска сжимается с помощью всего веса райдера на велосипеде. Отрегулируйте катушки предварительной нагрузки пружины или давления воздуха для достижения рекомендованного количества провисания для передней и/или задней подвески. Провисание выражается в процентах от общего хода подвески и варьируется в зависимости от стиля велосипеда.

Провисание позволяет колесу более эффективно следовать неровностям на земле. Больше провисания равняется более мягкой езде.

Отбой — наиболее важный параметр демпфирования. Сначала назад все выходит, а потом постепенно добавляется, пока суспензия не сожмется и отскочит только один раз, когда произойдет возвращение к нормальному провисанию при езде от бордюра.

Низкая скорость сжатия демпфирования удерживает подвеску выше в своем диапазоне хода, чтобы сохранить некоторое сжатие в резерве при выполнении устапа, G пропусков или ступенчатых капель. Это то, что устанавливает платформу на задние амортизаторы.

Высокая скорость сжатия демпфирования — лучше всего установить на весь путь, если вы не чувствуете приземления при прыжке.

Техническое обслуживание подвески

Предотвратите или уменьшите царапины на подпорках . Они получают царапины от скал или инструмента, грубый край может разорвать пыльник и втулки, уменьшится производительность и срок службы подвески.
Очищайте подпорки после каждой поездки мягкой тканью и мягким моющим раствором, зубной нитью вокруг трубы и вниз к уплотнению в верхней части низовьев.
Проверьте в руководстве пользователя другие необходимые регулярные технические работы , которые могут быть выполнены владельцем. Некоторые из них рекомендуют нанесение легкого машинного масла вокруг уплотнения пыли в верхней части слайдеров.

Совет : завершение демонтажа/осмотра/восстановления, как правило, доступно не для всех гонщиков, так как подвесные конструкции становятся более изощренными.

Если вы задумались о заднем амортизаторе для велосипеда скорее всего это означает, что вы захотели более комфортной езды. И еще вы задумались про покупку нового велосипеда. Возможно я ошибаюсь. Давайте вместе разберемся, что же это такое и для чего он нужен.

Итак, чтобы сразу отрезать все лишние недосказанности надо определиться для себя в общем, что в существуют два типа велосипедов с передним амортизатором и велосипеды с передним и задним амортизатором, так называемые двухподвесы. А если быть точнее и говорить на веложаргоне, то это хардтейлы без задней подвески и двухподвесные велосипеды. Хардтейлы более жесткие на дороге, но менее комфортные что-ли. Но это не означает, что все должны кинуться и покупать себе двухподвесы.

Во-первых, двухподвесный велосипед это очень дорогая штука . Если вы покупаете себе недорого двухподвес — это однозначно все равно что выкинуть деньги на ветер. Через некоторое время езды на таком велосипеде он быстро прийдет в разболтанное состояние, а достаточно большой вес такого велосипеда по сравнении с его собратом хардтейлом — вообще превращает его в уродливого монстра достаточно быстро. Вы начнете ругаться каждый раз, когда будете тащить его наверх и каждый раз когда велосипед начнет скрипеть и болтаться на дороге. Вывод простой, если собрались покупать себе двухподвес — однозначно прийдется потратиться и потратиться хорошо. Если вы не готовы тратить большие суммы денег, то лучше остановите свой выбор на хардтейле.

Преимущества и недостатки

Преимущества хардтейлы имеют на асфальтированной дороге и при езде на велосипеде в гору. Другими словами на относительно ровном участке дороги хардтейлы очень удачный выбор. Если взять двухподвес, то на асфальте езда на таком агрегате может напоминать чем-то качку на корабле, к примеру. Основная задача задней подвески здесь сводится к тому, чтобы сглаживать любые неровности дороги. Так как асфальтированная дорога ровная, а подвеска задняя есть и она пружинит, то соответственно двухподвес на асфальте далеко не лучший выбор .

Еще один недостаток двухподвесных велосипедов — это их низкий КПД полезного действия. Да на спусках такая вещь незаменима. Вы будете обкатывать каждую кочку и у вас будет ощущение прилипшего к дороге заднего колеса, при этом обода велосипеда не будут страдать от попадания в кочки и непредвиденные ямы. Ощущение неописуемое. Но как только вам прийдется ехать в гору достаточно большая часть ваших усилий будет затрачиваться на то, чтобы вкручивать педали в землю. Вы крутите педали а велосипед проседает под ними. Не знаю как объяснить, все равно что бег на месте. Так что основная задача всех производителей таких велосипедов научиться справляться с такой задачей.

Одним из решений было сделать в некоторых моделях так называемый встроенный блокиратор . Суть его в том, что на ровной асфальтированной дороге такой веломобиль будет вести себя практически как обычный хардтейл. Но как только на дороге встречается яма или ухаб, точечный удар будет будить заднюю подвеску и снимать ее с блокиратора. Таким образом включается и выключается задняя подвеска. Общий алгоритм выглядит подобным образом.

Еще один существенный недостаток двухподвесов — это их большой вес. Пересев с дешевого двухподвеса на хардтейл вы ощутите себя в прямом смысле слова пушинкой. Благодаря тому что хардтейлы гораздо легче своих товарищей.

Выбирая себе велосипед сразу понимайте для себя где будете его катать. Для поездок в городе однозначно лучше остановить свой выбор на хардтейле. Если вы любите катать в горах, то тут конечно же надо задуматься о покупке хорошего двухподвесного велосипеда. Это как обычно происходит. Обычно человек начинает с хардтейла. А затем, когда втягивается во всю велосипедную тематику уже начинает присматривать себе двухподвесного товарища. Для более комфортных поездок по пересеченной местности, в лесу, в горах.

Какие бывают двухподвесы

Во-первых ход подвески может доходит до 300мм. Такие подвески устанавливают на велосипеды для даунхилла . Это велосипеды предназначенные для длительных скоростных спусков. Обычно тяжелые велосипеды и, иногда гораздо легче добраться куда-нибудь на вершину горы на подъемнике с велосипедом, и оттуда уже спускаться вниз. Так как велосипед достаточно тяжелый и подъем в гору из-за вышеописанных трудностей затруднителен.

Меньший ход подвески до 120 мм используется на велосипедах для фрирайда — свободная езда. Тут уже не настолько круто как в даунхильных велосипедах. Но тоже достаточно мягкая подвеска используется для экстремальных поездок в горах.

Велосипед для кросскантри подходит как для , так и для езды по городу. Впринципе такой велосипед может заменить хардтейл в городе. Такой себе промежуточный вариант между хардтейлом и двухподвесом.

Софт-тейл — мягкий хвост.

Еще один вариант велосипед софттейл — с мягким хвостом. Довольно недавно появился и сразу начал активно развиваться. Суть его заключается во встроенной в задний треугольник велосипеда подвеске, которая имеет небольшой ход. Преимущества такого велосипеда, то что в сочетании с карбоновыми перьями, которые добавляют ему жесткости и в тот же момент сглаживают неровности дороги, обеспечивается поглощение неровностей дороги без затрат излишней энергии на раскручивание педалей. Одним словом мягкий хвост — комфортная езда. Минусом является дороговизна такой конструкции велосипеда.

Типы подвесок, которые используются на двухподвесах

Вот мы и дошли непосредственно до самих подвесок. Итак, существуют три основных типа задних подвесок велосипеда:

консольные конструкции
многорычажные конструкции
конструкции типа единый задний треугольник

Когда только стали появляться горные велосипеды наиболее распространенной была консольная подвеска . Основным преимуществом была простота ее изготовления и хорошая функциональность. Суть его в том, что в качестве подвески используется маятник, который крепится к раме с помощью одной оси и находящийся в непосредственном соединении с амортизатором. Минусом такой конструкции является меньший ход подвески по сравнении с рычажной системой (максимальный ход будет до 200мм).

.
Многорычажная система отличается большим ходом подвески за счет того, что задний маятник не соединен напрямую с амортизатором. Он соединяется с ним через систему рычагов. Вообще моделей такой конструкции на сегодняшний день появилось огромное количество. Каждый стремиться заявить про свое ноу-хау. Так что такие модели очень распространены сейчас и находят все больший отклик у велосипедистов. Чаще всего в таких конструкциях колесо не соединяется с маятником напрямую, а присоединяется к раме через систему рычагов и механизмов на шарнирах. Дороговизна таких велосипедов связана частично с тем, что такая система механизмов и рычагов на дешевых моделях очень быстро разбалтывается. Поэтому надо очень четко и качественно делать такие велосипеды, что стоит денег производителям.

Последняя конструкция, которая до сих пор имеет широкое применения — это подвеска типа треугольник. Основной ключ ее в том, что вся подвижная конструкция велосипеда (трансмиссия — каретки, звездочки, цепь и переключатели) находятся на заднем маятнике. Таким образом, при раскручивании педалей система сохраняет свою упругость.

Все элементы трансмиссия расположены на заднем треугольнике.

Теперь, если вы собрались покупать себе двухподвесный велосипед, будете хотя бы обладать какой-то информацией на эту тему и прийдя в специализированный магазин сможете подобрать себе велосипед не потерявшись в той куче информации, которая обязательно свалится на вашу голову. Ну и после прочтения данной статьи возможно ваш выбор будет остановлен все таки на хардтейлах. Подумайте хорошенько так ли важна для вас задняя подвеска, не будете ли вы мучаться с тяжеленным гигантом купив двухподвес на обычных городских дорогах. Обязательно взвесьте все за и против и попробуйте железного коня в действии в самом магазине. Покатайте его немного прежде чем покупать. Удачи вам в вашем выборе.

Пружинная и рессорная задние подвески впервые появились еще в Х1Х-м веке. Периодически выпускались байки с задней подвеской и в ХХ-м веке, но их расцвет начался только в 90-е годы в разгар «Второй Великой Технологической Революции велосипеда». В середине 90-х велосипеды с двумя подвесками дошли до широких масс.

Принципиально задняя подвеска велосипеда отличается от передней только тем, что заднее колесо не поворачивает. Казалось бы, что может быть в этом случае проще — подвешивай заднее колесо на одном-единс-твенном рычаге и все, больше ничего не надо! Поначалу так и делали. Но со временем выявились значительные недостатки простейшей подвески, и велосипедных дел мастера взялись за ее совершенствование. Точки, на которых фокусировалось их внимание, следующие:

задняя подвеска велосипеда нагружена значительно больше, чем передняя, что отчасти снимает вопрос ее чувствительности. Однако тут же возникает другая проблема: нагрузки, прилагаемые к рычагам подвески и заднему амортизатору, весьма значительны, и требуют повышенного внимания к их конструкции. При этом велосипед должен оставаться как можно более легким, то есть элементарное усиление дополнительным металлом противопоказано;
подвеска должна эффективно отрабатывать неровности и при этом не раскачиваться в такт педалированию. И если вилка качается, в основном, когда байкер привстаете седла и крутит педали стоя,то задний амортизатор подвержен раскачке, даже когда велосипедист спокойно сидит в седле и крутит педали равномерно;
конструкция задней подвески должна по возможности исключать боковую деформацию, то есть обладать значительной боковой (латеральной) жесткостью. Поначалу этот фактор не принимался особенно в расчет, но по мере распространения двухподвесов для соревновательных дисциплин это стало важным.

На сегодняшний день работы по совершенствованию задней подвески ведутся одновременно в трех направлениях. Во-первых, совершенствуется кинематика подвески, то есть взаимное расположение рычагов и шарниров. Во-вторых, разработчики амортизаторов активно применяют платформенные технологии в задней подвеске. И наконец, велосипедные инженеры поставлены перед задачей сотворить одновременно и технически, и эстетически выверенную конструкцию. Последнее, как показывает практика, зачастую очень нелегко — редко когда технический рационализм идет нога в ногу с внешним видом велосипеда.

Рис. Подвески
1 — основной рычаг (свингарм), 2 — дополнительный рычаг, 3 — соединительный рычаг

Система подвески велосипеда Specialized Epic оснащена платформенным амортизатором Brain, который содержит в себе специальный инерционный клапан (в отдельном бачке). Клапан реагирует на удары со стороны заднего колеса. Когда велосипед едет по ровному покрытию, инерционный клапан закрыт, и подвеска «жесткая», что минимизирует раскачку.

Рис. Система подвески велосипеда Specialized Epic
1 — Передний треугольник, 2 — Линк Хорста (верхнее перо), 3 — Основной рычаг(свингарм) подвески, 4 — Верхний рычаг подвески, 5 — Главный шарнир, 6 — Шарнир линка Хорста, 7 — Шарнир между линком Хорста и верхним рычагом подвески, 8 — Шарнир верхнего рычага подвески, 9 — Нижняя точка крепления амортизатора, 10 — Верхняя точка крепления амортизатора, 11 — Амортизатор Brain, 12 — Сменный «петух»

Основные типы подвесок

Если смотреть на разделения типов подвесок по принципиальному признаку, то всего существует три основных типа:

однорычажная, со свингармом Гирвина. Представляет собой тот самый простейший тип подвески, когда заднее колесо закреплено на одном спаренном рычаге и качается вокруг одного шарнира. Современные конструкции Гирвина просты, надежны, эффективны в работе и приятны глазу. Врожденный порок такого рода подвесок — достаточно слабая боковая жесткость, во всяком случае, в сравнении с другими типами. Подвеску со свингармом Гирвина применяет огромное множество фирм, в их числе и такие именитые, как Cannondale и Santa Cruz;
одношарнирная многорычажная. Разновидность подвески Гирвина, в которой основной рычаг (свингарм) опущен вниз, между ветвями цепи, а сверху добавлены дополнительные рычаги, передающие усилие к амортизатору и добавляющие подвеске боковой жесткости. Важно понимать, что траектория движения оси колеса, как и в случае с подвеской Гирвина, является частью правильной окружности с центром в основном шарнире (обычно он расположен около каретки);
четырехрычажная, она же многорычажная. Отупомянутой выше отличается тем, что траектория колеса не является частью правильной окружности с центром в фиксированной точке. Подобного рода подвеска сегодня представлена двумя схемами: классической 4-рычажной с линком Хорста и новомодной подвеской с виртуальной осью вращения (VPP- virtual pivot point). Первая разновидность визуально очень похожа на одношарнирную многорычажную с той разницей, что шарнир около оси заднего колеса расположен не на верхнем рычаге подвески (обычноего называют верхним пером по аналогии с конструкцией хард-тейлов), а на нижнем. Такая схема была разработана Хорстом Лейнером и впоследствии запатентована фирмой Specialized. Преимущества данной схемы -меньшая зависимость работы подвески при торможении. Реактивные силы, возникающие при торможении, не так сильно «затупляют» подвеску, как на одношарнирных схемах.

Вторая разновидность имеет общее наименование VPP и является дальнейшей эволюцией 4-рычажной схемы. Здесь рама велосипеда условно разделена на два треугольника — передний и задний. Между собой они соединяются с помощью двух пар коротких рычагов. Тщательно выверенная кинематика этой подвески позволяет одновременно и бороться с нежелательной раскачкой, и при этом наделить подвеску очень высокой чувствительностью. И разумеется, VPP-подвеска также разгружена от действия сил торможения. Подобную схему используют фирмы Santa Cruz, Intense и множество других. В последнее время в велосипедной индустрии наблюдается просто-таки настоящий бум подвесок с виртуальной осью вращения.

Дополнительные (нетрадиционные) типы подвесок

1. Подвеска I-Drive — однорычажная, с одним основным шарниром. Однако, кареточный узел заключен в т. н. рычаг Dogbone («собачья кость»), который находится в отдельном блоке. С одной стороны он подвижен вместе с основным рычагом (свингармом), а с другой — удерживается от продольного перемещения гибким рычагом (Flexbone). В более «свежих» версиях гибкий рычаг заменяют на жесткий. В результате подвеска совмещает в себе плюсы и однорычажной конструкции (слабая раскачка), и многорычажной (слабая отдача на цепь).

I-Drive известен уже довольно давно. Первая схема I-Drive представляла собой достаточно сложную конструкцию с эксцентриковым кареточным узлом. В новых I-Drive громоздкий и тяжелый эксцентрик заменен на т. н. «god bone system» — систему рычагов, основным из которых является один, похожий на косточку для собаки. Основная идея I-Drive — избежать влияния педалирования на работу подвески, заменяя вертикальное перемещение каретки горизонтальным. Специфика кросс-кантрийных велосипедов I-Drive — высокая надежность при относительной простоте подвески, хорошая работа, действительно слабая раскачка.

Модели предыдущих лет имели отличительную особенность: укороченный до 5,5” в длину амортизатор, что вызывало проблемы совместимости.

2. Схема LRS — Low Ratio Suspension — подвеска с малым плечом. Применяется на байках Specialized Epic. Это вариант 4-рычажной схемы с линком Хорста. Причем используется короткий I-Link, к которому крепится задний амортизатор, — он расположен практически параллельно верхнему рычагу (перу) заднего треугольника. Преимущества: компактность, классическая геометрия и высокая жесткость рамы на изгиб и скручивание. возможность использования длинного подседельного штыря, удобство установки фляги на раме. Подвеска имеет малое плечо, и ход колеса равен ходу штока амортизатора (соотношение 1:1), в отличие от других схем, имеющих соотношение плеч 2,5-3,5:1. Это позволяет уменьшить давление воздуха или предварительное сжатие пружины в заднем амортизаторе и повысить чувствительность подвески.

Это одна из лучших, если не лучшая задняя подвеска для кросс-кан-три гонок и марафонов. Основное преимущество — низкая рычажность (соотношение хода подвески к ходу штока амортизатора 1:1) и наличие инерционного клапана в амортизаторе Brain. Первое дает высочайшую чувствительность амортизатора, а второе — просто лучшая реализация платформенного демпфирования, на которой доводилось ездить.

Недостатков у этой рамы почти нет. Разве что некоторых чуть смущает смещенный назад баланс веса рамы, это из-за заднего расположения амортизатора. Но этот недостаток, по большому счету, таковым не является.

3. URT — United Rear Triangle — объединенный задний треугольник. Идея казалась достаточно оригинальной. Каретка переводится на задний треугольник и вместе с ним, цепью и системой поворачивается относительно переднего треугольника. Таким образом, практически исключается влияние привода на работу подвески. Есть еще одно название такой подвески — «схема с фиксированной длинной цепи». Действительно, во многих других схемах задний треугольник, поворачиваясь относительно шарнира, натягивает или ослабляет цепь, меняя ее длину.

Рис. Софтейл BIANCHI CAMOSXC CARBON FS Travel 80 мм 1 — заднии амортизатор DТ Swiss ХМ 180 (31-37,5мм), 2 — шарнирный узел для увеличения латеральной (боковой) жесткости рамы, 3 — верхние перья, 4 — гибкие вставки нижних перьев, 5 — трубка для переднего переключателя

В схеме URT это исключено. Иногда применялась подвеска URT с вынесенной осью вращения, когда шарнир располагался на нижней трубе впереди подседельной трубы. Эта система позволяла улучшить работу по сравнению с однорычажной схемой, так как при педалировании стоя, во время рывка или подъема в гору недостаток в подвижности подвески обращается в плюс — не тратится энергия на раскачку подвески. Но выявились некоторые недостатки, и главный -это практически полное «отключение» подвески, когда байкер едет, стоя на педалях. Особенно это заметно у конструкций с вынесенной осью вращения. Удивительно, но чтобы переехать через корень или въехать на бордюр, надо сесть на седло! Поэтому схемы с вынесенной осью вращения вымерли в процессе конструктивной эволюции. А классическая схема URT применяется сейчас довольно редко. Из байков с URT подвеской, популярных в прошлом, наиболее известными можно назвать Klein Mantra и Ibis Sweet Spot.

4. Софтейлы. Представляют собой короткоходные двухподвесы, у которых вместо основного нижнего шарнира, на изгиб работают нижние перья (стальные, титановые или карбоновые) или специальные вставки. Гибкость и упругость задних перьев позволяет уменьшать размеры заднего амортизатора. Подвески такого типа используются только в кросскантри и имеют ход до 100 мм.

Достоинства софтейлов — это:

упрощение конструкции — на один шарнир меньше;
немного меньший вес.

Недостатки, к сожалению, есть продолжение достоинств:

сложная, продвинутая технология изготовления нижних перьев;
отсюда высокая цена;
не подходят для экстремальных дисциплин.

Некоторое время назад софтейлы практически вымерли как класс, вытесненные легкими короткоходными двухподвесами. Тем не менее, все более широкое использование углепластика (карбона) позволяет конструкторам снова вернуться к софтейловой схеме. Например, легендарный Cannondale Scalpel, короткоходный кросс-кантрийный двухподвес и в первом, и во втором своем поколении остается именно софтейлом. Есть похожая разработка у компаний Orbea (модель OIZ), Sintesi (модель 601) и BIANCHI (CAMOS XC CARBON).

Важное из теории

В передней подвеске велосипеда (амортизационной вилке) все очень просто: направление перемещение колеса прямолинейно и совпадает с осью амортизатора, расположенного в одной из ног вилки. В задней подвеске все куда сложнее.

Во-первых, траектория движения колеса не прямолинейна, а ближе к окружности. В подвесках типа VPP траектория и вовсе может быть особо вычурной, вплоть до S-образной. Во-вторых, продольная ось амортизатора чаще всего не только не соответствует движению колеса, но и вообще располагается под произвольным углом к основным рычагам подвески. В-третьих, сами рычаги, а также точки их крепления, невозможно расположить где хочется — от этого страдают характеристики подвески.

Все это приводит к тому, что задняя подвеска современного двухпод-веса — самая технически сложная его часть. Конструкторы бьются над совершенствованием каждой ее характеристики, выкраивая миллиметры и выверяя градусы. Рассматривать все характеристики — долгое и скучное и занятие, но с основными лучше все же познакомиться.

Траектория движения оси колеса. Почему-то многие считают, что этот параметр имеет первостепенную важность. Это не совсем так. Траектория движения влияет на «мягкость» обработки неровностей, а также изменение базы велосипеда — расстояния между осями переднего и заднего колес по ходу сжатия подвески. В большинстве случаев траектория движения оси колеса является результирующей характеристикой, полученной на выходе после выбора других характеристик. Тем не менее, почти все производители стараются сделать траекторию таковой, чтобы в начальный момент сжатия подвески ось заднего колеса двигалась или вертикально вверх, или с некоторым сдвигом назад, так отработка неровностей получается наиболее гладкой. Тем не менее, слишком увлекаться этим сдвигом нельзя, так как от этого страдает следующая характеристика.
«Рывок цепи». Возникает из-за увеличения расстояния между точками касания цепи к ведущей и ведомой звездам. При очень большом значении при сжатии подвески виртуальное удлинения цепи вызывает ее рывок назад, что выражается в повороте педалей против хода движения велосипеда. Интенсивность рывка зависит от конструкции подвески и текущей выбранной передачи (особенно актуально для передних звезд).
расположение мгновенного центра вращения задней подвески. От этого фактора напрямую зависит то, как будет вести себя велосипед при педалировании. Грамотно выбранный мгновенный центр вращения позволит «развязать» велосипед от действия подвески, то есть минимизировать влияние педалирование на работу подвески. В 4-рычажных схемах мгновенный центр вращения изменяет свое расположение по ходу сжатия подвески. С одной стороны, это добавляет головной боли разработчикам, а с другой -позволяет оптимизировать его размещение в наиболее деликатной зоне малых ходов подвески, критичной к раскачке при педалировании.
Характеристика сжатия. Представляет собой зависимость силы, действующей на ось колеса и/или шток амортизатора в зависимости от текущего значения хода подвески. Это одна из основных характеристик, задающих поведение подвески. Изменяя график характеристики сжатия, можно придавать подвеске линейную или, наоборот, прогрессивную работу, а также задавать режимы работы подвески на разных ее ходах. Кроме того, данная характеристика завязана на тип амортизатора. Пружинный амортизатор с полностью линейной собственной характеристикой требует одной характеристики сжатия подвески, а воздушный с прогрессивной собственной характеристикой — другой.

Все остальные характеристики кинематики имеют второстепенную значимость.

Бывает, иногда хочется заехать на своем велосипеде туда, где не ступала нога человека. Горки, ветки, ямы — это естественные препятствия, которые очень трудно преодолеть на этом средстве передвижения. Двухподвесный велосипед — выход из этой ситуации. Он специально создан для преодоления серьезных естественных препятствий. Так какой велосипед лучше: двухподвесный или одноподвесный?

Что такое двухподвес

Есть три типа велосипедов по уровню амортизации. Они отличаются между собой своими смягчающими свойствами. Так вот, двухподвесный велосипед имеет самую высокую степень амортизации среди всех остальных.

Какие бывают велосипеды

В природе существует или одноподвесный, или двухподвесный велосипед. Но есть еще и третий класс — бесподвесные. У таких транспортных средств вообще нет амортизаторов. У них жесткая вилка. К бесподвесным велосипедам относятся все городские, складные и детские двухколесные друзья.

Под одноподвесом принять считать обычный горный велосипед. Характерная их особенность — это жесткая рама и вилка, которая отчасти амортизирует удары. По-другому их еще называют хардтейт, что в переводе означает «тяжелый или крепкий хвост».

Ну и двухподвесы. Англичане называют их фулы (фул суспеншен), что означает «полная подвеска». У них есть два амортизатора, которые спасают нижнюю часть велосипедиста от больных приземлений.

Устройство двухподвеса

На все велосипеды данного типа устанавливают две вилки. От этого его так и стали называть. Одна — на переднее колесо, а вторая — на заднее. Передняя вилка обычно делается более продвинутой, чем на хардтейлах. Ее делают с двадцатисантиметровым запасом рабочего хода, чего хватает на довольно-таки серьезные прыжки. Заднее устройство амортизации представляет собой цилиндр с поршнем. Внутри него находится пружина и специальная тормозная жидкость, которая сжимается от давления. По сути, это гидравлический механизм.

Где используется двухподвес

Есть такой вид велосипедной езды, который называется кросс-кантри. Этот стиль катания покорил сердца уже многих велосипедистов. В нем в основном присутствует пересеченная местность, грязь, коряги и ямы. Такой экстремальный способ езды должен включать в себя максимальный уровень защиты как для спортсмена, так и для самого транспортного средства. Именно поэтому для такого стиля катания выбирается двухподвесный велосипед. Именно он более всего подходит для требований, которые выдвигаются велосипедистами.

Положительные стороны фулов

Двухподвесный велосипед имеет явно некие преимущества перед остальными своими собратьями. Во-первых, у него проходимость намного выше, чем у хардтейла. Вследствие этого можно спокойно рассекать по лесным тропинкам, нашим «убитым» дорогам и многим другим местам. Его подвеска помогает сохранить как велосипедиста, так и сам транспорт в полном порядке.

Очень важный показатель при езде — это сцепление с поверхностью. За счет того что горный двухподвесный велосипед наделен хорошей подвеской, все препятствия, которые встречают колеса на своем пути, как бы обволакиваются. Из-за этого сцепление с дорожным покрытием только увеличивается. По этой причине и увеличивается маневренность байка и способность к торможению. Можно и не говорить, что на двухподвесы ставят прочные и широкие покрышки, нередко с агрессивным протектором, которые также увеличивают сцепление.

Еще один хороший плюс — отсутствие вибраций. Ну, отсутствие — это громко сказано. Скорее всего, все-таки смягчение вибраций. Многие неровности и дефекты дорожного покрытия благодаря хорошим амортизаторам удается скрыть, но все же это не гарантирует полного отсутствия тряски при езде.

Отрицательные стороны двухподвесов

Как бы ни странно это звучало, но у фулов очень много недостатков, которые смущают некоторых велосипедистов. Велосипед такого класса есть смысл покупать только тогда, когда человек действительно собирается кататься по пересеченной местности, горным спускам и лесным тропкам со множеством кочек и ям.

Обычные двухподвесы, которые не предназначены для каких-то спортивных соревнований, обладают огромной массой. Их вес может достигать до двадцати килограмм. На таком велосипеде будет очень трудно развить высокую скорость или залезть на горку, а вот хардтейл справится с этим очень легко. Зато на кочках не так сильно трясет.

При езде по ровной дороге человека в седле постоянно раскачивает. Это происходит от того, что когда крутятся педали, в этот момент производятся колебания. Именно их подвеска и хочет приглушить. От этого и начинает человека немного раскачивать вверх и вниз. Ощущения такие, будто идешь по глубокой яме с грязью. К этому, конечно, можно привыкнуть. Кстати, на вот эти раскачки уходит определенное количество энергии. Так что усталость и боль в ногах напомнит о себе очень скоро.

Двухподвесный велосипед: цена решает все

Нельзя не написать о цене двухподвесного байка. Многие новички, узнав про двухподвесы, сразу же захотят себе такой. Но сначала нужно все обдумать. На рынке и в магазинах есть псевдофулы, которые только «косят» под настоящий байк. На самом деле у них сто процентов стоят псевдовилки. Что это такое? Это когда они, вроде бы, и есть и, может быть, даже что-то амортизируют, но ощущения совсем другие. Пользы от этого как с козла молока. Обычно такие велосипеды стоят сто или двести долларов. На байках такой ценовой категории стоит самое ужасное оборудование, а особенно механика. Их можно сравнить с легендарными ашанбайками, которые завоевали славу как самые ужасные велосипеды. Многие комплектующие дешевых двухподвесов будут сделаны, конечно же, в Китае, а это означает, что качество оставляет желать лучшего. К тому же вес такого байка будет достигать около двадцати килограмм. Кому такое вообще надо?

Так как ценовой вопрос при выборе чего-либо очень важен, то можно сказать сразу: действительно заслуживающие внимания велосипеды с двумя подвесками будут идти от одной тысячи долларов США. По классу они все еще будут считаться любительскими. Если нужен хороший профессиональный байк, то надо выкладывать уже не одну тысячу зеленых купюр за такое удовольствие. Поэтому перед покупкой двухподвеса стоит хорошенько подумать, а стоит ли вообще его покупать.

Складной двухподвесный велосипед: возможно ли такое

Конструкторы добрались уже и до двухподвесов. Пытаясь угодить потенциальным покупателям, фирмы по производству велосипедов каким-то образом сотворили складной фул, который сразу же заинтересовал велосипедистов. Что это за средство передвижения, и каковы его возможности?

Такие складники выпускает множество фирм. Одна из известных — «Лэнд Ровер», «Хаммер» и «Онибайк». Также нужно обратить внимание на цену данного продукта. В среднем такие велосипеды могут стоить около двадцати тысяч рублей. Все зависит от комплектующих и качества сборки.

Плюсы и минусы складного двухподвесного велосипеда

Такой велосипед отличается от обычных складных только тем, что у него есть задняя и передняя подвеска. Плюс его в том, что в сложенном состоянии он занимает очень мало места. Если негде поставить в квартире свой байк, то складник будет настоящей находкой. Благодаря этому свойству, его часто берут с собой много путешествующие люди. Сложил и закинул в багажник. Также он легко поместится в сумку, в которой его можно будет взять с собой в метро или электричку.

Ну, начнем о плохом. Не стоит забывать, что вес-то никуда не девается. Он как весил двадцать килограмм, так и будет весить столько же. Из-за того что там стоит складной механизм, который и соединяет две половинки рамы, надежность такого велосипеда ухудшается в несколько раз. Данный байк потеряет все качества настоящего двухподвеса — выносливость, неприхотливость и надежность конструкции. На таком велосипеде уже не попрыгаешь с горок и кочек. Он превращается в простой складник, не предназначенный для кросс-кантри. Есть смысл покупать его только тогда, когда нужна экономия места.

Немного про «Стелс»

Двухподвесный велосипед Stels — любимый обговариваемый объект у велосипедистов. «Стелс» — это российская фирма по производству велосипедов. Отдельная тема — это двухподвесы. Часто отзывы об этих моделях несут неудовлетворительную, а иногда и резко негативную окраску. Видно, не научились еще их конструкторы выпускать качественную технику.

Отдельная модель «Стелс Навигатор» (самая дорогая) заслуживает внимания у покупателей. По многочисленным отзывам, это довольно-таки неплохая техника, которая действительно может конкурировать с остальными.

Путешествия на двухподвесе

Если говорить о долгих велосипедных походах, то фул здесь явно проигрывает. Все дело в его огромном весе. Перед тем как отправляться в поход, нужно установить багажник на двухподвесный велосипед, крылья, фонарик. Все это избыточный вес. Такой велосипед будет весить реально очень много, так что путешествовать на нем с комфортом будет очень затруднительно.

Задняя подвеска велосипеда

задняя подвеска велосипеда нагружена значительно больше, чем передняя, что отчасти снимает вопрос ее чувствительности. Однако тут же возникает другая проблема: нагрузки, прилагаемые к рычагам подвески и заднему амортизатору, весьма значительны, и требуют повышенного внимания к их конструкции. При этом велосипед должен оставаться как можно более легким, то есть элементарное усиление дополнительным металлом противопоказано;
подвеска должна эффективно отрабатывать неровности и при этом не раскачиваться в такт педалированию. И если вилка качается, в основном, когда байкер привстаете седла и крутит педали стоя,то задний амортизатор подвержен раскачке, даже когда велосипедист спокойно сидит в седле и крутит педали равномерно;
конструкция задней подвески должна по возможности исключать боковую деформацию, то есть обладать значительной боковой (латеральной) жесткостью. Поначалу этот фактор не принимался особенно в расчет, но по мере распространения двухподвесов для соревновательных дисциплин это стало важным.

Рис. Подвески
1 — основной рычаг (свингарм), 2 — дополнительный рычаг, 3 — соединительный рычаг

Основные типы подвесок

однорычажная, со свингармом Гирвина. Представляет собой тот самый простейший тип подвески, когда заднее колесо закреплено на одном спаренном рычаге и качается вокруг одного шарнира. Современные конструкции Гирвина просты, надежны, эффективны в работе и приятны глазу. Врожденный порок такого рода подвесок — достаточно слабая боковая жесткость, во всяком случае, в сравнении с другими типами. Подвеску со свингармом Гирвина применяет огромное множество фирм, в их числе и такие именитые, как Cannondale и Santa Cruz;
одношарнирная многорычажная. Разновидность подвески Гирвина, в которой основной рычаг (свингарм) опущен вниз, между ветвями цепи, а сверху добавлены дополнительные рычаги, передающие усилие к амортизатору и добавляющие подвеске боковой жесткости. Важно понимать, что траектория движения оси колеса, как и в случае с подвеской Гирвина, является частью правильной окружности с центром в основном шарнире (обычно он расположен около каретки);
четырехрычажная, она же многорычажная. Отупомянутой выше отличается тем, что траектория колеса не является частью правильной окружности с центром в фиксированной точке. Подобного рода подвеска сегодня представлена двумя схемами: классической 4-рычажной с линком Хорста и новомодной подвеской с виртуальной осью вращения (VPP- virtual pivot point). Первая разновидность визуально очень похожа на одношарнирную многорычажную с той разницей, что шарнир около оси заднего колеса расположен не на верхнем рычаге подвески (обычноего называют верхним пером по аналогии с конструкцией хард-тейлов), а на нижнем. Такая схема была разработана Хорстом Лейнером и впоследствии запатентована фирмой Specialized. Преимущества данной схемы -меньшая зависимость работы подвески при торможении. Реактивные силы, возникающие при торможении, не так сильно «затупляют» подвеску, как на одношарнирных схемах.

Дополнительные (нетрадиционные) типы подвесок

упрощение конструкции — на один шарнир меньше;
немного меньший вес.

сложная, продвинутая технология изготовления нижних перьев;
отсюда высокая цена;
не подходят для экстремальных дисциплин.

Важное из теории

Двухподвесные велосипеды что это такое

Что выбрать: одноподвесный или двухподвесный велосипед? В чем разница? Советы по выбору велосипеда

Бывает, иногда хочется заехать на своем велосипеде туда, где не ступала нога человека. Горки, ветки, ямы – это естественные препятствия, которые очень трудно преодолеть на этом средстве передвижения. Двухподвесный велосипед – выход из этой ситуации. Он специально создан для преодоления серьезных естественных препятствий. Так какой велосипед лучше: двухподвесный или одноподвесный?

Что такое двухподвес

Какие бывают велосипеды

В природе существует или одноподвесный, или двухподвесный велосипед. Но есть еще и третий класс – бесподвесные. У таких транспортных средств вообще нет амортизаторов. У них жесткая вилка. К бесподвесным велосипедам относятся все городские, складные и детские двухколесные друзья.

Под одноподвесом принять считать обычный горный велосипед. Характерная их особенность – это жесткая рама и вилка, которая отчасти амортизирует удары. По-другому их еще называют хардтейт, что в переводе означает «тяжелый или крепкий хвост».

Устройство двухподвеса

Где используется двухподвес

Положительные стороны фулов

Очень важный показатель при езде – это сцепление с поверхностью. За счет того что горный двухподвесный велосипед наделен хорошей подвеской, все препятствия, которые встречают колеса на своем пути, как бы обволакиваются. Из-за этого сцепление с дорожным покрытием только увеличивается. По этой причине и увеличивается маневренность байка и способность к торможению. Можно и не говорить, что на двухподвесы ставят прочные и широкие покрышки, нередко с агрессивным протектором, которые также увеличивают сцепление.

Еще один хороший плюс – отсутствие вибраций. Ну, отсутствие – это громко сказано. Скорее всего, все-таки смягчение вибраций. Многие неровности и дефекты дорожного покрытия благодаря хорошим амортизаторам удается скрыть, но все же это не гарантирует полного отсутствия тряски при езде.

Отрицательные стороны двухподвесов

Двухподвесный велосипед: цена решает все

Складной двухподвесный велосипед: возможно ли такое

Плюсы и минусы складного двухподвесного велосипеда

Ну, начнем о плохом. Не стоит забывать, что вес-то никуда не девается. Он как весил двадцать килограмм, так и будет весить столько же. Из-за того что там стоит складной механизм, который и соединяет две половинки рамы, надежность такого велосипеда ухудшается в несколько раз. Данный байк потеряет все качества настоящего двухподвеса – выносливость, неприхотливость и надежность конструкции. На таком велосипеде уже не попрыгаешь с горок и кочек. Он превращается в простой складник, не предназначенный для кросс-кантри. Есть смысл покупать его только тогда, когда нужна экономия места.

Немного про «Стелс»

Двухподвесный велосипед Stels – любимый обговариваемый объект у велосипедистов. «Стелс» – это российская фирма по производству велосипедов. Отдельная тема – это двухподвесы. Часто отзывы об этих моделях несут неудовлетворительную, а иногда и резко негативную окраску. Видно, не научились еще их конструкторы выпускать качественную технику.

Что такое велосипед двухподвес?

Двухподвесные велосипеды – это один из наименее распространенных типов байков в классификации по наличию подвесок. Наиболее популярными в России являются хардтейлы (велосипеды с только передним амортизатором), а наиболее популярным во всём мире остаются ригиды – велосипеды без амортизаторов.

Двухподвесы создавались для экстремальных условий, когда нельзя допустить потери сцепления обоих колёс, что и обеспечивается дополнительным амортизатором. Такие модели всегда были очень дороги и создали себе репутацию высококачественных и «крутых» байков, потому в последнее время появляется всё больше бюджетных моделей, которые не отвечают требованиям спортивного катания, но радуют покупателей своим ярким внешним видом.

Конструкция двухподвеса

Как уже было сказано, велосипед двухподвес – это конструкция с двумя амортизаторами, т.е. к стандартной передней вилке добавляется задний амортизатор, который компенсирует неровности и увеличивает комфорт райдера. Добавление такого элемента к раме серьёзно усложняет всю конструкцию велосипеда и его вес, кроме того, из-за штучности и разнообразия конкретных условий использования.

Так выглядит рама двухподвеса

В последнее время появились решения специально для комфорта и дизайна – так называемые софт-тейлы, велосипеды с небольшим ходом заднего амортизатора и упрощённой его конструкцией. Похоже, это и есть закрепляющееся разделение на «профессиональные» байки с двумя подвесками и «массовые», прогулочные модели. Основная ориентация – это горный стиль катания.

От хардейла рассматриваемые нами модели отличаются очень серьёзно:

полностью переделанная рама.
часто изменяемая конструкция системы.
отсутствие дополнительных аксессуаров, таких как багажник, успокоитель цепи. Очень редко встречаются «городские» крылья.

Типы подвесок

Рассмотрим подробнее, какими могут быть амортизаторы на заднее колесо, и как для них изменяется конструкция рамы.

Консольные

Самая первая конструкция, которая появилась, де-факто, тогда же, когда появился первый горный байк – в 80х годах. Предельно простая конструкция и невысокая цена компенсируются чуть меньшей надёжностью, чем у других типов, и небольшим ходом – степень свободы откровенно невелика.

В основе такого подключения находится маятник, закреплённый к раме по одной оси и соединённый с амортизатором. Данная конструкция однообразно и частично ограничена профильными патентами. Пожалуй, из-за них и возможных разбирательств, а также из-за ограниченности в доработке, появилось логичное развитие данной конструкции – многорычажная система.

Многорычажные

Основная конструкция на текущий момент, лучше всего подходящая для массового потребления. Нельзя сказать, что она стабильна. Каждый производитель стремится изобрести что-то новое как в поисках нового дизайна, так и в попытках уйти от патентных ограничений конкурентов.

В данной конструкции колесо соединяется с рамой через набор шарниров и рычагов, де-факто стандартной стала комбинация из четырёх штук. Система не проста и, соответственно, обладает серьёзным весом и стоимостью. Высокие требования к технологии изготовления приводят к тому, что долговечность такой конструкции оставляет желать лучшего почти на всех моделях.

Треугольник

Тоже достаточно старая конструкция с высокой стоимостью. В ней вся трансмиссия заключается в задний маятник, т.е. образует подрессоренный треугольник. Главное отличие – это меньшая нагрузка на цепь и звёздочки, которое компенсируется более высокими требованиями к амортизатору и его долговечности. Кроме того, такая система достаточно тяжела и требует серьёзного обслуживания постоянно.

Недорогие модели

Отдельно стоит написать о дешёвых моделях. Производители пишут о различных методах экономии: стальная вместо алюминиевой рама, больший вес, которым компенсируется низкая цена.

Отзывы специалистов на редкость единодушны: дешевые двухподвесы не стоит покупать никогда.

При выборе двухподвесного или одноподвесного велосипеда за одну цену, если эта цена ниже 1 000 долларов, следует выбрать хардтейл.

У двухподвеса очень много критических точек, на которых просто нельзя экономить:

Качество амортизатора – работа амортизатора постоянна, и нагрузка велика – здесь требования даже выше, чем к передней вилке, так как принимаемая сила выше.
Шарнирные соединения – нагрузка на раму идёт по разным векторам, и при экономии на соединениях они очень быстро разбалтываются, разрушая всё с ними связанное: и рычаги, и амортизатор, и трансмиссию.
Трансмиссия – цепь, звёзды и переключатели испытывают дополнительную нагрузку при постоянном изменении положения и углов, что приводит к быстрому износу.
Конструкция рамы – большинство – это мужские «треугольники», но бывает и женский вариант, требования к качеству материалов в котором ещё выше.
Тормоза – большинство двухподвесов оснащаются v-brake и дисковыми тормозами, их приходится оснащать специально для даунхилла или фрирайда.
В сумме, множество требовательных к материалам и качеству элементов резко повышают стоимость мало-мальски достойных моделей, потому при покупке двухподвеса следует ориентироваться на 1 500 – 2 000 долларов.

Плюсы и минусы

После вступления кратко рассмотрим выводы из изученных особенностей, которыми обладает двухподвесный велосипед, его плюсы и минусы.

управляемость на бездорожье;
устойчивость байка в любых условиях, включая асфальт;
яркий внешний вид;
экономия сил на преодоление препятствий;
комфорт райдера и уменьшение нагрузки на суставы от вибрации.

высокая стоимость;
большой вес байка;
недолговечность конструкции и необходимость в частом обслуживании;
гашение энергии педалирования (низкий КПД);
сложность выбора.
В сумме, можно сказать, что двухподвес – всё ещё продукт для спортивного использования в даунхилле и других дисциплинах, где он раскрывает все свои преимущества. Для повседневного использования такие модели стоит использовать только очень богатым райдерам, остальным же стоит подождать несколько лет до окончательного развития класса софттейлов.

Выбор двухподвеса

Если же дело подошло к выбору двухподвесного велосипеда, то следует выбирать лучший бренд. Это Specialized, Scott, Cube, Cannondale и несколько других марок.

В бюджетном диапазоне следует рассматривать фирму Giant, которая собирает всё лучшее от более «старших» брендов, реализуя всё в упрощённом виде.

Какой же выбрать?

Что следует изучить о выбираемом велосипеде? Во-первых, направление и соответствующую компоновку. Многие производят велосипеды двухподвесы целенаправленно под определённые задачи: DH (Даунхилл), XC (Кросс-кантри), FR (Фрирайд).

Какой параметр важен? Следует обращать внимание на:

конструкцию подвески;
компоновку трансмиссии (цепь, звёзды, переключатели);
материал рамы и рычагов подвески;
общий вес.

Ещё раз следует напомнить: при выборе велосипедов данного типа запрещается экономить. Полученный результат может быть не только плохим, но и откровенно вредным. Например, недорогие рамы могут просто сломаться на очередной кочке, что может привести к серьёзным травмам. Отдельно стоит обратить внимание на аксессуары – дисковыми тормозами оснащаются только топовые двухподвесы, и если вы выбираете такой велосипед, то сами знаете, зачем он нужен.

Заключение

Двухподвесные велосипеды активно набирают популярность, но пока недостаточно доступны, и в бюджетном сегменте имеют серьёзные минусы. Это модели для профессионалов, которые знают, что ищут и используют байки в очень тяжёлых условиях. Для спокойного катания и в поисках комфорта более подойдут высококачественные модели других компоновок.

Тем не менее, двухподвесы совершенствуются, разделяются на несколько направлений и становятся всё доступнее широким массам райдеров, что не может не радовать. На них не устанавливают сложные трансмиссии или дисковые тормоза, но для мягкого катания они отлично подходят.

Сейчас уже можно найти и софттейл модели, не столь дорогие и сложные, как спортивные, и складной двухподвесный велосипед, прототип которого представили в прошлом году канадские производители.

Для чего нужен горный велосипед двухподвес.

Двухподвес – это горный велосипед, созданный специально для экстремальных условий, оборудованный двумя качественными амортизаторами. Такие байки всегда стоили немало и успели завоевать репутацию «крутых» высококачественных великов. Но, в последнее время, в продаже стали появляться все больше дешевых двухподвесных велосипедов, которые абсолютно не подходят не только для экстремальной езды, но и для прогулок, зато они радуют покупателей своей ценой и ярким мощным внешним видом. Мы категорически не рекомендуем покупать дешевые двухподвесы. Если уж покупать такой байк, то только качественный. Нижней ценовой планкой для любительского двухподвеса новой модельной линейки текущего года, является сумма 45-50 тыс. руб. Модели прошлых лет можно купить с приличными скидками. Полупрофессиональные велики стоят дороже — 100-200 тыс. руб, а на профессиональные модели цена вообще огромная — 250-700 тыс. руб.

Так для чего же нужен такой дорогой байк, и почему он так много стоит? Стоит ли Вам покупать двухподвес или может лучше купить хардтейл? Ниже мы ответим на эти вопросы.

1. Для чего нужен горный двухподвес

Если Вы сомневаетесь, что лучше для экстремальной езды по бездорожью: двухподвес или хардтейл, то без сомнения можно утверждать, что конечно лучше качественный двухподвес. Дорогой, легкий, прочный и стремительный двухподвес — лучший спортивный снаряд для пересеченной местности и бездорожья, который позволяет гонять по значительно более сложным трассам, по сравнению с хардтейлом. Обращаю Ваше внимание, что главное в предыдущем предложении — это спортивный снаряд, который стоит немало денег.

В каких спортивных вело дисциплинах используются двухподвесы? Самыми популярными дисциплинами считаются:

Кросс-кантри – гонки на облегченных и быстрых байках по пересеченной местности. Трасса состоит из затяжных подъемов, спусков и небольшого количества техничных секций. Ход амортизаторов велосипедов 100-120 мм.
Трейл — экстремальные гонки по специально подготовленным трассам, которые сочетают в себе элементы серьезного кросс-кантри и лёгкого фрирайда: крутые спуски и подъёмы, небольшие дропы, шоры, синглтреки, камни и т.п. Велик для трейла прочнее и тяжелее кросс-кантрийного, но легче фрирайдных байков. Ход подвески составляет около 130 — 150 мм.
Эндуро – техничная агрессивная езда по сложным трассам, которые проложены преимущественно вниз, но иногда и вверх. Ход подвески составляет около 150 — 160 мм
Фрирайд – спуски по горным склонам и неподготовленным трассам. Выбираются достаточно сложные трассы, которые позволяют катать в экстремальном стиле, совершая прыжки со склонов и выполнять различные трюки в воздухе. Ход амортизаторов составляет около 160 – 180 мм.
Даунхилл – скоростной экстремальный спуск на время с крутого подготовленного склона горы.

2. Стоит ли покупать двухподвес?

Вы хотите заниматься экстремальным велоспортом и гонять по сложным трассам и бездорожью? Вы готовы потратить на любительский велик 50 – 80 тыс. руб., для ознакомления с экстремальной ездой, или даже более 100 тыс. руб. для серьезного катания? Если ответ «да», то однозначно стоит! Ведь именно для этого и разрабатывался этот тип маунтибайков.

Если, Вы ответили «нет», то забудьте про двухподвес, он Вам не нужен. Лучше купите хороший горный хардтейл, который и стоит дешевле и весит легче. Ни в коем случае не покупайте дешевый двухподвес. Опыт подсказывает, что пересев с дешевого двухподвесного байка на хардтейл, Вы почувствуете колоссальную разницу. Приемистость, легкость хода и простота въезда в горки — вот впечатления, которые испытывают люди после такой замены. Так зачем вообще его покупать, чтобы потом пересаживаться? Покупайте сразу хороший хардтейл!

А может Вам вообще не нужный горный байк, а нужен городской или гибридный велик? На эту тему на нашем сайте есть отдельная статья.

3. Почему двухподвесный байк так много стоит?

Очень часто можно услышать вопрос, почему эти велики стоят бешеных денег? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с конструкцией и оборудованием качественных великов.

3.1. Рама

Во время езды по бездорожью, рама велосипеда испытывает колоссальные нагрузки, поэтому она должна быть очень прочной. Не нужно забывать и про вес рамы, ведь от нее во многом зависит общий вес байка. Меньший вес позволяет спортсмену меньше уставать и быстрее ехать по прямой и вверх, что особенно важно для кросс-кантрийных байков, поэтому их и делают облегченными.

Прочность и вес рамы определяется материалом, из которого она изготовлена и технологиями, примененными при изготовлении.

Самым лучшим материалом рамы считается углеволокно (карбон). Фирменная рама из углеволокна имеет очень легкий вес, невероятно прочная и прекрасно «пружинит», что уменьшает вибронагрузку на кисти рук, позвоночник и таз велосипедиста. Технология изготовления карбоновых рам значительно сложнее, чем из алюминия и стали, соответственно и цена значительно выше, поэтому топовые карбоновые модели стоят дороже 290 тыс. руб! Конечно цена в этом случае определяется не только рамой, но и профессиональными амортизаторами, трансмиссией и тормозами, которые тоже стоят немало!

Предтоповые и любительские модификации могут быть изготовлены из более дешевого алюминия, но при этом применяются современные технологии, понижающие вес без ухудшения прочностных характеристик, такие как баттинг труб, гидроформовка и термообработка. За примененные при изготовлении рамы технологии также приходится платить. Алюминиевая рама тяжелее карбоновой и имеет меньшую прочность.

Из обычной стали изготавливают только самые бюджетные модели. Другое дело, сталь, легированная хромом и молибденом, в этом случае значительно повышается прочность, что позволяет делать более тонкие и легкие трубы. Хромомолибденовая рама – неплохой вариант, такие рамы имеют надпись Cr-Mo.

3.2. Подвеска

У двух 2 подвесок имеются 2 минуса: это раскачка и лишний вес. Их невозможно устранить полностью, но можно минимизировать.

В нормальных амортизаторах раскачка уменьшается специальными системами затупления амортизации, которые вступают в работу во время езды по относительно ровной трассе, тем самым увеличивая скорость езды и уменьшая усталость спортсмена.

Высококлассные амортизаторы умеют различать низкоскоростные и высокоскоростные колебания. Во время педалирования, на задний амортизатор воздействуют низкоскоростные колебания, он это понимает и блокирует их, предотвращая ненужную раскачку.

Во время проезда препятствий и неровностей дороги, на задний амортизатор воздействуют высокоскоростные удары, он начинает их обрабатывать. Правда, малые неровности при этом к сожалению игнорируются.

Проблема лишнего веса решается за счет материалов и технологий. Подвеска становится легче, при этом просчитывается нагрузка, чтобы при уменьшении веса не пострадала надежность.

Все эти системы и технологии также вносят немалую часть в стоимость в байка. Только одна качественная амортизационная вилка стоит 400-600, а иногда и 2000 долларов. Добавьте сюда стоимость заднего амортизатора и Вы поймете, сколько стоит подвеска.

Самыми лучшими считаются масляно-пружинные подвески профессионального типа, они идеально подходят для тяжелых условий и больших нагрузок, которые они испытывают при прохождении тяжелых трасс. Они очень надежные и долговечные. Амортизатором служит высококачественная стальная пружина, которая демпфируется картриджем, заполненным маслом. Отличаются они от своих любительских пружинно-масляных собратьев гораздо лучшим качеством и заметно большей ценой.

Масляно-воздушные и воздушные подвески также имеют превосходные амортизационные свойства. Преимуществом первых является большая надежность и долговечность, зато вторые имеют заметно меньший вес, поэтому часто используются в соревнованиях. В масляно-воздушном типе, пружиной служит воздушный картридж, а демпфером – масляный картридж, в то время как в воздушном типе, воздух выполняет свойства и пружины и демпфера.

Любительские пружинно-маслянные амортизаторы не совсем подходят для экстремальной езды по бездорожью, поэтому для высококлассного байка не рекомендуются, а пружинно-эластомерные вилки вообще не подходят.

3.3. Трансмиссия

Во время экстремальной езды по бездорожью, трансмиссия испытывает высокую механическую нагрузку и часто работает в плохих дорожных и погодных условиях. Хороший велосипед должен быть оборудован качественной трансмиссией, которая легко справляется с такими условиями эксплуатации, она должна четко работать, даже когда полностью облеплена грязью.

Топовые модификации комплектуются только профессиональными трансмиссиями уровня Shimano XTR, XT или Sram X.X, X.0, X.9, с ценником примерно 300-400$.

Предтоповые модели могут оборудоваться полупрофессиональными трансмиссиями уровня Shimano SLX или

Sram X.7, стоят они около 200-250$. Любительские Shimano Alivio, Acera, Altus, а тем более Tourney, не подходят.

3.4. Тормоза.

Высококлассные велосипеды должны быть оборудованы дисковыми тормозами, причем обязательно с гидроприводом и увеличенным диаметром ротора. Они гораздо надежнее ободных и дисковых механических, кроме того, у них имеется возможность плавно дозировать усилие торможения, что позволяет точно контролировать траекторию болида во время спуска с горы. Стоимость таких тормозов 100-200$.

Как видим, нормальный двухподвес должен быть оборудован очень дорогим оборудованием, соответственно и стоить он должен много. Поэтому цена, 110-190 тыс. руб за полупрофессиональную модель и 250-350 тыс. за профессиональную – вполне нормальная.

Особенности двухподвесных велосипедов и типы подвесок для них

Двухподвесные велосипеды удобно использовать для передвижения по труднодоступным дорогам. Они специально созданы не только для преодоления небольших ям или горок, встречающихся на дороге, но и для покорения высот и пологих спусков.

Недорогие модели

В зависимости от конструкции транспортные средства велосипедиста бывают 3 видов:

бесподвесные (ригиды);
одноподвесные (хардтейлы);
двухподвесные.

Что такое двухподвесный велосипед, можно понять по его названию. Эти модели еще называют фулами, от английского слова «full» (полный), т. е. «полная подвеска». Фулы предназначены для езды по пересеченной местности, прогулок в горах, лесу. Это прогрессивный вид горного велосипеда.

Софттейл (от англ. soft — мягкий, tail — задняя часть) — это велосипед, оснащённый двумя амортизаторами — так же, как и у двухподвес.

Но такое транспортное средство не приспособлено для езды по городу или ровной загородной дороге, для долгих велосипедных путешествий.

Самыми дешевыми велосипедами являются ригиды. Они легкие, просты в обслуживании, но не обеспечивают комфорт в езде. К следующей ценовой категории принадлежат хардтейлы, имеющие одну амортизационную подвеску, позволяющую путешествовать в горах.

Велосипеды-двухподвесы имеют такую конструкцию, которая позволяет перемещаться по дорогам со сложным рельефом. Комфортность езды достигается за счет гашения задним амортизатором толчков и вибраций, образующихся при столкновении колес с препятствием. Это недешевые модели: цена хорошего двухподвесного байка измеряется тысячами долларов. Она обусловлена высокотехнологичными материалами и качеством сборки. Но и здесь присутствует широкий диапазон цен.

Многие интересуются, на что же нужно ориентироваться тому, кто решил пробрести двухподвес. Цена велосипеда зависит от вида металла и пластика, из которого сделана рама, от легкости, надежности комплектующих деталей, от типа подвески и амортизаторов, наличия дополнительного оборудования.

Поэтому приобрести дешевую модель — это купить некачественный велосипед. В большей мере это относится к китайской продукции.

Дешевые полноподвесы тяжелы, а качество металла не соответствует нагрузкам, из-за чего узлы и элементы конструкции быстро приходят в негодность, а рамы ломаются (при этом нужно учитывать сложность технического обслуживания). Кроме того, на дешевых веломашинах, стоимость которых 100-200 у. е., стоят «псевдовилки». Они имеют некачественные амортизаторы, которые не могут обеспечить должного комфорта. Недорогая модель может послужить, если не предполагаются частые поездки или большие нагрузки.

Как устроен двухподвес

На колеса двухподвесных велосипедов устанавливаются две амортизационные вилки — главные элементы конструкции. Для того чтобы можно было совершать высокие прыжки, вилки имеют большой свободный ход. Задние амортизаторы бывают 2 типов: пружинно-масляные или воздушно-масляные. Вторые дороже, но они уменьшают вес велосипеда.

На двухподвесах ездить по ровному асфальту трудно: ездока будет раскачивать, а на педали придется давить всей массой тела. Поэтому некоторые модели оснащены специальным устройством, которое блокирует заднюю подвеску, и байк ведет себя как хардтейл. Это облегчает езду по ровной дороге и подъем в гору. Отключается блокиратор при ударе о препятствие.

Полноподвесочные велосипеды имеют сложные регулировки амортизаторов: сжатия, скорости отскока, настройку под вес гонщика. Колеса с широкими шинами и агрессивным протектором улучшают сцепление с дорогой.

При правильном выборе модели двухподвесные велосипеды, с плюсами и минусами, которые они имеют, пользуются большой популярностью не только среди любителей экстремального велоспорта, но и у других ездоков.

Классификация подвесок

Велосипед с двумя амортизаторами имеет разное назначение, которое зависит от величины свободного хода подвески.

Самый большой ход — 25-30 см — нужен для скоростного спуска с препятствиями (даунхилла). Подвески должны быть упругими и выдерживать сильнейшие нагрузки, поэтому такие байки имеют большой вес, а внешне напоминают кроссовый мотоцикл.

Для фрирайда, свободного спуска с гор, будет достаточным ход до 20 см. Их подвески менее упруги, выдерживают меньшую нагрузку, чем даунхилл-велосипед.

Для езды по горной местности выбирают байк с ходом подвески 3-10 см. Его можно использовать для туризма или езды по городу.

Софт-тейл появился недавно, но уже нашел своих поклонников. Его задняя подвеска с небольшим ходом и специальные карбоновые перья помогают гасить неровности дороги, но при этом экономить энергию велосипедиста на подъемах и ровной трассе.

При выборе двухподвеса нужно учитывать конструкцию подвески, т. к. она связана с типом заднего амортизатора, влияет на цену и ресурс велосипеда.

Консольный тип

Простая подвеска с низкой ценой — прародительница горных полноподвесов. Но надежность и свободный ход уступают другим типам подвесок. Представляет собой маятник, соединенный с амортизатором. Консольная подвеска защищена патентными правами, поэтому не имеет модификаций. Это привело к созданию многорычажной системы.

Многорычажный тип

Это тяжелая, дорогая система. Колесо соединяется с рамой с помощью шарниров и рычагов (4 комплекта). В то же время она самая распространенная. Имеет множество вариаций.

Треугольный тип

Самая дорогая подвеска. В заднем маятнике находится трансмиссия, которая образует подрессоренный треугольник. Отличается надежностью. Цепь со звездочками получают меньшую нагрузку, но требуется качественный амортизатор.

Подвеска для велосипеда на стену

Разновидности креплений велосипеда на стену и советы по их выбору

7 минут Автор: Михаил Скворцов 27

Любите кататься на велосипеде, но не знаете, куда его ставить? У вас нет ни гаража, ни просторной прихожей, где мог бы храниться «железный конь»? Может, вы просто оставляете его в тесном коридоре и постоянно спотыкаетесь, пытаясь пройти на кухню? Или байк прикован к батарее в подъезде, и вы не можете спать, волнуясь о его возможной пропаже? Много вопросов, а ответ один – пора подумать о настенном креплении для велосипеда.

Существует три способа крепления велосипеда на стену:
1. Рама параллельна стене . Велосипед находится вблизи стены, занимая довольно много места. Целесообразно вешать его колесами вниз, чтобы лишний раз не напрягаться, переворачивая байк для очередной покатушки. Очень удобное решение для хранения двух и более велосипедов.

2. Рама перпендикулярно стене . Занимает меньше места на стене, но больше пространства в комнате. Идеальным местом для вертикального крепления будет уголок за холодильником, входной дверью, газовой колонкой и т.п. При таком способе крепления колеса должны быть расположены у стены, а рама должна быть ей параллельна – так легче завезти байк по стене и закрепить переднее колесо на крюке.

3. Крепление под потолком на крюках или на кронштейне. Наиболее эффективный способ хранения байка, особенно в помещениях с высокими потолками. Кронштейн более привлекательный способ, т.к. не требует особых физических усилий.

Что учесть при выборе крепежа велосипеда на стену?

Первое, что важно учесть при выборе настенного крепления байка, – материал, из которого сделана стена. Различные типы материалов имеют разную плотность, поэтому не рекомендуется, например, вешать велосипед на гипсобетонную стену, т.к. со временем такое крепление может выломаться.

Второе, о чем следует подумать – на какой высоте будет висеть байк. Попросите друга подержать велосипед на разных высотах и посмотрите, как вам будет удобнее ходить мимо, и будет ли вся конструкция вписываться в интерьер. Самый простой способ – повесить его недалеко от пола, но тогда он нисколько не освобождает место. Если повесить байк примерно по центру от пола до потолка, то вы сможете спокойно ходить, не задевая руль, но вот педали все равно придется обходить. К тому же человеку с хрупким телосложением вряд ли понравится прилагать каждый раз недюжинные физические усилия, чтобы снять велосипед со стены.

Самым рациональным и эффективным станет настенный крепеж под потолком – освобождается много места, а система кронштейнов позволит поднимать и опускать велосипед без особых усилий.

Типы креплений велосипеда к стене

Повесить байк на стену – это не только отличное решение для освобождения пространства, но и оригинальный интерьерный ход. Многочисленные разработки от известных компаний позволяют не только хранить несколько байков на сравнительно небольшой площади, но и украсить пустые стены. Существует несколько типов настенных крепежей: крюки, стойки и полки.

Крюки

Самый простой вариант крепления для велосипеда на стену. Все что нужно – вкрутить пару специальных крюков в стену.

Кстати, вертикальное велосипедное крепление реализовано именно с помощью этого типа – вы устанавливаете байк между двух направляющих и вешаете его за колесо на крюк. Вместо крюков можно использовать ненужный руль от шоссейного велосипеда, а если их у вас несколько, то можно сделать целую стену с велоаксессуарами.

Стойки

Обычно устанавливаются на стену с опорой на пол. На стойках могут быть дополнительные крючки для шлема, куртки и др. велоаксессуаров.

Идеальное решение для квартир, где живут несколько райдеров, ведь на вертикальной стойке может уместиться до трех велосипедов сразу. Именно на таком креплении можно реализовать идею хранения байка с замком, ведь обычно оно тянется от пола до потолка.

Полки

Самое удачное решение для тех, кто решил сделать своего «железного коня» еще одним произведением искусства, висящим на стене. Они могут быть как простыми, предназначенными лишь для хранения велосипеда, так и многофункциональными – для книг, велоаксессуаров и других мелких вещиц. Кстати, крепление на стену в виде полки можно сделать своими руками – для этого совсем не обязательно иметь какие-то особые навыки.

Как сделать настенное крепление-полку своими руками?

Для изготовления крепления-полки вам понадобится:

широкая доска из натурального дерева или лист фанеры 1 кв.м, рекомендуемая толщина – 1,5 см. Лучше не использовать МДФ или ДСП, т.к. со временем такая полка может выломаться из креплений;
клей по дереву;
морилка и лак по дереву (по желанию);
крепежные болты с шайбами, которыми полка будет крепиться к стене.

Чтобы определить необходимые размеры своей будущей полки, измерьте три параметра:

расстояние от выноса руля до конца грипсы – это будет глубина полки;
диаметр верхней трубы велосипеда – это будет размер выреза;
максимально возможную ширину полки – чем меньше ростовка рамы, тем меньше длина верхней трубы, и тем меньше ширина крепления.

В зависимости от размеров сделайте чертеж основных деталей.

Распилите доску в соответствии с чертежом и составьте «черновой» вариант коробки (но не соединяйте части между собой!).

Нарисуйте, а затем выпилите вырез под верхнюю трубу. Лучше делать это с помощью специального оборудования.

Теперь пришла пора собрать полку. Посадите все части на клей. Перед использованием клея очищайте поверхности от пыли и обезжиривайте их. Остатки клея лучше убирать сразу, чтобы в дальнейшем это не помешало окраске.

Верхнюю панель можно закрепить на петли, чтобы получился ящик, а можно просто прикрепить к основанию – тогда получится полка.

Высверлить отверстия под крепежные болты.

Теперь можно смело вешать полку на стену, а можно проделать следующий шаг – отшлифовать все поверхности полки, покрасить их морилкой (можно двумя цветами) и покрыть лаком.

Вариант изготовления более простой полки можно посмотреть здесь:

Настенное крепление для велосипеда станет отличным решением для «стоянки» байка в маленькой квартире. Причем это не только вариант для длительного хранения (например, зимой), но и для ежедневного использования, ведь велосипед так просто снять и вновь поднять наверх. Какой тип крепления использовать, решает сам райдер в зависимости от свободного пространства и своих физических возможностей.

Как повесить велосипед на стену?

Большинство любителей активного отдыха не использую велосипеды в зимнее время года, а поэтому частенько возникает проблема – где хранить велосипед к квартире, особенно если она не такая просторная, как хотелось бы.

Проблема усугубляется, если в квартире нет утепленного балкона, куда бы можно было бы ставить велосипед. Немногим по душе разбирать каждый год велосипед и на зиму складывать все в какой-то ящик.

Поэтому вопросы, где хранить в квартире велосипед и как повесить велосипед на стену, весьма актуальны.

В данной статье мы рассмотрим, где в квартире можно хранить велосипед, какие приспособления продаются для удобного расположения велосипеда и как повесить велосипед на стену, смастерив полку для велосипеда самому.

Варианты хранения велосипеда в квартире

Первый вариант, который приходит в голову – оставить велосипед на общей площадке в коридоре, если, конечно, она у вас закрыта дополнительной дверью.

Однако часто там уже стоят ящики и лари, в которых хранятся другие вещи. К тому же частенько ворчливые соседи могут просто не дать Вам этого сделать.

Второй вариант, где бы можно было хранить велосипед – балкон или лоджия. Однако перепады температур, повышенная влажность в случае открытого балкона негативно скажутся на состоянии вашего «железного коня».

К тому же в нынешних планировках, после поездки придется тащить велосипед к балкону через всю комнату, что тоже не совсем удобно.

Рисунок 1. Хранение велосипеда на балконе

Третий вариант, использовать неиспользуемую нишу, которая образуется сразу у входной двери. Однако при этом потребуется специальный крючок, за который велосипед можно будет вертикально повесить на стену.

Четвертый вариант, если у Вас в квартире есть кладовка, то конечно лучше всего поместить свое транспортное средство именно в нее.

Однако, как нередко бывает, места в кладовке совсем мало, а поэтому лучшим выходом будет закрепить велосипед вертикально на стене или вовсе подвесить к потолку.

Итак, мы добрались до всевозможных приспособлений для подвешивания велосипеда на стену.

Главным образом это шкафы, велокрючки, стойки и полки. Следует отметить, что при нехватке пространства к квартире велосипеды подвешивают на стены практически во всех помещениях.

Как мы уже отмечали, это и прихожие, и кладовки, а также спальни, другие комнаты и даже в туалете.

Рисунок 2. Как повесить велосипед на стену в спальне

Специальные крепления для велосипеда на стену

Шкафы

Шкафы для хранения велосипедов чаще всего ставят только в тех квартирах, где достаточно просторно.

Широкий коридор позволит соорудить самому или заказать шкаф, в который уберется не только сам велосипед, но шлем, защита и другие элементы и приспособления для активного отдыха.

Это наиболее красивый и функциональный вариант. Однако многим он не по карману.

Рисунок 3. Шкаф в прихожую для хранения велосипеда

Рисунок 4. Шкаф в прихожую для хранения велосипеда

Вернуться к содержанию

Велокрючки

Пожалуй, это самый распространенный вариант, как повесить велосипед на стену. Этот способ требует минимальных усилий, следует лишь выбрать в магазине нужные велокрючки.

Подвешивание велосипеда чаще всего происходит за раму, как и в случае использования полки-вешки, однако возможны и другие вариации, как повесить велосипед на стену.

Конструкций крючков может быть множество: какие-то просто вворачиваются в стену как шурупы, другие приварены к общему основанию, которое уже крепится к стене или потолку.

Также некоторые рассчитаны на крепление в горизонтальном положении, другие – в вертикальном. Ниже на фотографиях представлены некоторые варианты велокрючков.

Рисунок 5. Крюки для подвешивания велосипеда на стену

Кронштейн для велосипеда на стену

Но даже владельцы небольшой квартиры, могут найти место, где хранить двухколесного друга. Обеспечить место хранения помогут крюки, кронштейны, можно сделать горизонтальное и вертикальное крепление для велосипеда на стену своими руками за колесо, за раму. Интересные предложения, идеи, способы их реализации собраны в данной статье.

Кронштейны, горизонтальные и вертикальные крепления, фото

Хранение велосипеда дома – вызов, особенно когда их несколько. Как повесить велосипед? Велосипедные крепления могут спасти ситуацию. Подвешивание велосипеда – отличная идея в небольших, захламленных квартирах. Размещенный на полу, он блокирует проходы, затрудняет передвижение по квартире, загрязняет пол, оставляет следы на белых стенах. Практичное решение, позволяющее избежать многих неприятностей – велосипедные вешалки.

Это наименее сложный способ хранения велосипеда в квартире. Обычно устанавливается кронштейн для крепления велосипеда на стену, но иногда их ставят на потолок и на дверь. Благодаря крепежам можно повесить велооборудование рядом со стеной, оно не занимает много места.

Существует несколько типов крюков для крепежа велосипеда:

за колесо к стене;
за колесо к потолку;
за раму к стене;
за раму к потолку;
к двери.

Даже чистые колеса могут окрасить, поцарапать стену, поэтому стоит покрасить эти места более темной краской или выбрать поверхность, стойкую к повреждению. Посмотрите, какие модели рекомендуют специалисты, проверьте, соответствует ли им квартира.

Крепление за колесо на стене

Популярный вариант, экономящий место на полу. Достаточно установить держатель за переднее колесо на стену. Крепеж требует применения силы при подвешивании, снятии велосипеда, особенно если это не сверхлегкое оборудование.

Приспособление подойдет, если планируется разместить двухколесного коня в углу комнаты. Подвешивание может быть выполнено за счет крючков, размещенных на стене.

Второй вариант – комбинированное крепление для хранения велосипеда на стене, включающее:

Если нужно решение, выполняющее крепежную функцию и привлекательное внешне, стоит поискать красочные дизайнерские кронштейны, украшающие квартиру. Можно подвесить велосипед даже над кроватью, диваном.

Более практичный вариант – повесить его в прихожую, поближе к выходу, защитив стену, например, моющимися обоями.

Кронштейны для подвешивания на раму

Простой, дешевый способ – 2 крючка соответствующей длины, прочности. Установить крючки нужно на расстоянии от стены, чтобы педали не царапали обои, краску. Перед завинчиванием крюков нужно убедиться, что выбранная стена имеет соответствующую грузоподъемность.
Вешалки с рамой. Преимущество вешалок – возможность складывания их после снятия велосипеда, экономия пространства. Важны плечо или длина, которое нужно адаптировать к велосипеду. Часто вешалки имеют регулируемое расстояние, что делает их более универсальными.

Складные вешалки экономят пространство. Их качество важно, шарниры должны быть прочными, чтобы не ломались при интенсивном использовании.

Крепление к потолку

Если стены уже заняты, прихожей нет, свободный пол – роскошь, стоит закрепить велодруга на потолке. На практике это крюк, на нем вешают переднее колесо или 2 крючка, из которых выступают 2 кабеля, заканчивающиеся двумя меньшими крючками.

Существует 2 варианта подвешивания:

горизонтально за колесо, раму, сиденье, рулевое колесо;
вертикально за колесо.

Первый вариант включает подвеску за:

Тогда он будет висеть вертикально к потолку, что работает в квартирах с высоким потолком или когда нужно повесить его на небольшой предмет мебели – обувной шкаф в коридоре, дверь.

Можно разместить велосипед горизонтально к потолку, но нужно подумать, хотим ли мы размещать его там после каждой поездки, это может быть проблематично.

На кабелях, крючках вешают оборудование за переднее колесо, седло. Существуют системы, подтягивающиеся под потолок с помощью кабеля, полностью освобождая пространство внизу. Перед покупкой нужно проверить, достаточной ли длины кабели. Велосипед не должен висеть слишком высоко, иногда достаточно подвесить его выше уровня мебели.

Потолок, как и стену, нужно покрыть краской, стойкой к грязи, повреждениям.

Самый маленький держатель

Квартиру, оформленную в минималистичном стиле, слишком крупные объекты, крюки не украсят. Существует компактное решение – самый маленький винтовой держатель займет всего несколько сантиметров. Крепеж П-образный, выполнен из прочного материала, доступен во многих цветовых вариантах.

Держатель выглядит интересно, современно, можно подобрать вариант для разных габаритов – он работает для нескольких размеров колеса. Приспособление замечательное, простое – одного маленького кронштейна достаточно, чтобы прикрепить велосипед вертикально. Потребуется просто «засунуть» в крепеж переднее колесо, и велосипед стоит у стены. Держатель также можно закрепить в полу.

Стойки или стенды

Стенды или стойки – интересное, нестандартное решение. Сервисный стенд позволяет скрыть велосипед в труднодоступном месте.

Вариант подойдет людям, самостоятельно заботящимся о ремонте собственных двух колес. Приспособление позволяет комфортно ремонтировать поломки. Подставка идеально подходит для сервисных работ:

На стойке можно свободно крутить педали, поэтому нетрудно отрегулировать задний, передний переключатель, установить тормоз.

Крюки стойки должны быть покрыты резиновыми протекторами, это избавит от риска поцарапать раму.

Подставка может иметь регулируемую высоту, угол наклона. Регулируемая высота до 145 см и 360-градусный диапазон установки рамы делают ее незаменимым инструментом для ремонта, регулировки.

Правила подвешивания велосипеда

Прежде чем решиться на покупку, монтирование кронштейнов своими руками, ознакомьтесь с правилами крепления.

Высота комнаты важна. В квартирах с высоким потолком можно подвесить двухколесного коня под потолком, в комнатах с низким потолком пригодятся настенные крепления для хранения велосипедов.
Нужно выбрать место, предоставляющее свободный доступ к велосипеду. Он много весит, потребуется усилие, чтобы снять его с крюка, возможно понадобится подставка. На большой высоте подвешивают редко используемые велосипеды (например, для гонок).
Ищите кронштейны, у которых присутствует защита для крючков, выступающих частей, защищающая оборудование от повреждений. Если выбранная модель без защиты, нужно купить ее или сделать самостоятельно.
В маленьких квартирах, где на стене недостаточно места, можно подумать о кронштейне, поднимающемся к потолку. Нужно выбрать место, чтобы песок, грязь, падающие с колес, крыльев, не загрязняли мебель. Высота важна, чтобы члены семьи не касались шин головами.
Грузоподъемность вешалки должна соответствовать весу велосипеда. Обратите особое внимание на правильное завинчивание крючков, штифтов.

Внимание! Не стоит вешать велосипед на балконе. В нашем климате велосипед, оставленный на открытом воздухе, быстро испортится. Влажность, низкие температуры могут вызвать коррозию. Если нет возможности повесить его в квартире, можно это сделать в подвале, гараже.

Удобное место в шкафу

Это подходящее решение для семей, в которых более одного человека пользуется велосипедами. Стоит предусмотреть установку небольшого встроенного гардероба в прихожей. В шкафу можно скрыть велооборудование. Велосипеды размещаются несколькими способами:

вертикально;
на крюках;
на вешалках, установленных на стенах.

Благодаря этому они занимают меньше места, можно поставить несколько штук рядом. Это решение довольно сложное, но обеспечивает лучшие условия – стены не пачкаются, размещение быстрое, легкое.

В экономичной, менее продвинутой версии достаточно установить крепление на дверь в квартире. Можно использовать существующую нишу – под лестницей, в коридоре, или создать дополнительную «стену» из шкафа для одежды. Раздвижные двери просты в установке, и мы можем приспособить их размер, цвет к интерьеру. Это интересный способ использовать небольшое свободное пространство, о котором мы до сих пор не знали. Велосипеды вешают вертикально, как и во встроенных шкафах. Не потребуется много места для безопасного хранения оборудования.

А может в комнате?

Если нет возможности установить велосипед в прихожей, подвале, можно хранить его в жилой комнате. Простой способ – спрятать за ширму.

Можно легко выбрать модель крепления, сочетающуюся с другими элементами интерьера, которая станет интересным дополнением. Достаточно приобрести эффектный кронштейн, подходящую площадку, постелить простой коврик, благодаря которому эффективно защитим пол от возможных повреждений, грязи.

Велосипед не нужно рассматривать как элемент, сокращающий площадь квартиры. Можно сделать его декоративным элементом. Он не должен мешать повседневной деятельности. Идеально подходят:

свободный фрагмент спальни;
пустая стена в зале;
пространство над камином;
область место под лестницей;
ниша рядом с гардеробом.

Тогда он не беспокоит нас, одновременно выступая интересным дополнением к интерьеру. Решение идеально подходит для любителей велопрогулок, любящих созерцать двухколесного друга.

Заключение

Обустройство маленькой квартиры требует много творчества, особенно для любителей велоспорта, которым приходится искать дополнительно место для хранения велооборудования. Недостаток места для хранения не должен быть причиной отказа от прогулок, спорта. Существует множество возможностей включить велосипед в интерьер, не мешая повседневной жизни. Как это сделать, чтобы квартира не превратилась в гараж? Потребуется немного изобретательности, свободного места, чтобы мы могли беспрепятственно хранить оборудование во время и после велосезона.

Если не возможно найти место для классического велосипеда, можно посмотреть в сторону складной модели. После складывания он достаточно мал, поместится под столом, в шкафу. Преимущество складных моделей – низкий вес (важно, если придется поднимать вверх по лестнице), недостаток – цена (если мы ищем безопасную модель с действительно прочной конструкцией).

Хотя размеры велосипеда довольно значительны, это не означает, что его невозможно хранить в квартире. Приходят на помощь современные технические решения:

всевозможные стойки;
кронштейны;
крюки;
держатели.

В дополнение к традиционным держателям, обездвиживающим велосипедное колесо в специальном рельсе, существуют версии, установленные на:

Они позволяют размещать оборудование в разных позициях, используя имеющееся место.

Как повесить велосипед на стену?

Существует четыре способа, которые помогут разместить велосипед на стене:

Подвесить велосипед;
Купить и установить крепежные элементы;
Альтернативный метод;
Подвесить велосипед с помощью руля.

Крепление велосипеда на стену — удобный способ для освобождения пространства и порядка в гараже или на балконе,этот способ поможет расположить сразу несколько велосипедов, тем самым оберегая их от повреждений.

Способ 1: Подвесить велосипед

Решите, сколько денег хотите потратить на установку металлических крепежных элементов.
Без затрат: сделайте крюки из гвоздей, металлических прутков, или используйте веревку. Эти предметы можно найти в гараже. На это способ не уйдет много времени, но использовать его не рекомендуется, так как метод не прослужит долго.

Небольшие затраты: купите крюк и покройте его резиной, чтобы защитить велосипед от царапин. Если вы покупаете покрытый пластиком крюк с резьбой, нужно взять два, чтобы подвесить велосипед к потолку.

Ощутимые затраты: купите велосипедную вешалку в магазине велосипедных товаров или постарайтесь найти нечто подобное в магазине строительных материалов.

Решите, на какой высоте будет находиться велосипед.
На полу или в пространстве над полом: простейший способ для подвески и снятия велосипеда, но он не сэкономит место, по сравнению с другими. Если при поднятии велосипеда вы прилагаете усилия, то высота для вас оптимальна.

Между полом и потолком: подвешенный высоко на стене велосипед освободит место и позволит проходить под ним, не передвигая его с места на место, несмотря на то, что все-таки придется нагибаться. Не прилагая особых усилий, вы сможете снять велосипед.

Свешенный с потолка или карниза: этот вариант выгоден с точки зрения экономии места, но потребуется больше усилий, чтобы подвесить или снять велосипед. Если потолок достаточно высокий, можно будет свободно проходить под ним. Нужно быть достаточно высоким, чтобы снять или повесить велосипед, иначе возникнут неудобства.

Решите, как будет располагаться велосипед на стене. Найдите подходящее для велосипеда место, и посмотрите, где вы будете стоять, подвешивая и снимая велосипед.
Рама расположена параллельно стене: этот способ позволит разместить велосипед параллельно стене. Метод подходит для размещения одного или двух велосипедов. Колеса велосипедов должны смотреть вниз.

Рама расположена перпендикулярно стене: способ занимает меньшую часть стены, но большую комнату, а также требует большего зазора между стеной и велосипедом. Если хотите подвесить велосипед в углу, рядом с батареей или холодильником – это лучший вариант, а также самый эффективный способ для подвески нескольких велосипедов.
Примечание: если вы повесите велосипед перпендикулярно стене, колеса должны быть лицом к стене, а рама должна располагаться вертикально. Это позволит катить велосипед вверх по стене и зацепить переднее колесо поворотом руля, если крюк размещен правильно.

На потолке: если вы подвешиваете велосипед к потолку, колеса должны смотреть вверх, иначе будет трудно снять или подцепить велосипед.

Способ 2. Купить и установить монтажные элементы

Сходите в строительный, магазин велосипедов или бытовых товаров, чтобы купить необходимые материалы (велосипедные или строительные крюки).
Установите крепежное приспособление.

Найдите балку или стойку каркаса, если планируете подвесить велосипед на потолок. Чтобы сделать это, необходимо использовать детектор неоднородностей. Если потолок уже закончен, ищите ряд гвоздей вдоль панельной обшивки или стыки.
Сделайте замеры, чтобы решить, где крепить металлические элементы. Если у вас есть помощник, пусть он держит велосипед на том уровне, где вы собираетесь вешать велосипед. Вам останется лишь поставить метки.

Предварительно просверлите отверстия для монтажных винтов. Убедитесь, что отверстия будут находиться посередине балки или стойки каркаса. Используйте более крупные винты (#10) для монтирования крюка к потолку, чем для монтирования на стену.

Прикрепите выбранные элементы для подвески и испытайте их. Повесьте и снимите велосипед несколько раз, чтобы убедиться в надежности и задуманном размещении.
Примечание: этот шаг является особенно важным для детей, вы должны быть уверены, что ребенок сможет снять и прицепить велосипед.

Способ 3: Альтернативный способ

Вместо того, чтобы покупать стандартный крюк или вешалку, рассмотрите вариант с полкой для хранения: вы можете купить полки в местном велосипедном магазине или заказать в интернете.
Определите, какой тип вешалки вам нужен, исходя из нескольких факторов.
Если хотите хранить предметы, такие как велосипедные инструменты, контейнеры совместно с велосипедом, купите полку с дополнительными крючками или шкафчиками.

Если хотите повесить велосипед в комнате в качестве экспоната на стене, купите декоративную полку, которая будет красивой и прочной.

Способ 4. Подвесить велосипед с помощью велосипедного руля

1. Можете использовать старый руль с опущенными вниз ручками, чтобы сделать вешалку своими руками. Искривления этого руля позволят надежно удерживать велосипед. Можно подобрать руль с опущенными вниз ручками в местном велосипедном магазине или б/у.

Чтобы уберечь велосипед от царапин, обмотайте вешалку резиной или другими мягкими материалами. Армированный скотч тоже подойдет, а некоторые и вовсе используют старую велосипедную камеру.

2. Прикрепите специально подобранные крепление к рулю и переверните их верхом вниз. В качестве крепления можете использовать вынос руля, который будет удерживать руль с рукоятками. Вынос руля старого образца попадается на устаревших моделях велосипедов, их можно часто найти с рулём. Они вставляются в отверстие для руля в раме и напоминают «L» образную трубку, с зажимом для руля.

Изогнутые рукоятки руля будут удерживать велосипед, а вынос руля будет крепиться к стене и удерживать всю конструкцию.

3. Купите или найдите стальную трубку с резьбой и настенный фланец, который подходит под вынос руля. Эта трубка должна сочетаться с диаметром выноса руля, чтобы вы могли просунуть трубку в крепежное отверстие без особых усилий, сам фланец крепится к стене.

Фланец — металлический диск с отверстиями под болты и большим отверстием посередине, в которое можно вкрутить трубку.

4. Вкрутите стальную трубку во фланец. Одна сторона должна надежно удерживать вынос руля, другую сторону вкрутите во фланец и туго затяните. Возможно, придется отрегулировать вынос, чтобы руль висел ровно.

5. Прикрепите фланец к стене. Найдите стойку деревянного каркаса. Используйте шуруповерт, чтобы прикрепить фланец, на котором уже имеется руль и вынос руля.

Советы

Если велосипед подвешен на наружной стене или карнизе, или он очень дорогой, используйте велосипедный замок.
Не крепите крюк для велосипеда к гипсокартонной стене, если не нашли стойку деревянного каркаса.
Убедитесь, что все компоненты, которые вы используете, достаточно прочные, чтобы удерживать вес велосипеда.
Если вы подвесили велосипед за оба колеса на стандартный потолок, то будете часто натыкаться на него.

Предостережения

Никогда не вешайте заостренные или острые части на уровне глаз.
Всегда обращайте внимание на электрические приборы, такие как розетки и выключатели, прежде чем вкручивать шурупы или забивать гвозди. Проверьте обе стороны стены, перед вкручиванием или забиванием гвоздей, так как можете наткнуться на проводку и получить удар током.
Если вы живете в многоквартирном доме, убедитесь, что в нем разрешается вешать что-либо на стену. Если нельзя, купите подставку для велосипеда.

Хранение велосипеда дома

Источники:

https://corsa-club.ru/zadnie-podveski-dlya-velosipedov-vps-tipy-velosipednoi.html
https://tepka.ru/velosiped/26.html
https://veloexpert33.ru/velosiped/dvuhpodvesnye-velosipedy-chto-eto-takoe.html
https://veloexpert33.ru/velosiped/podveska-dlya-velosipeda-na-stenu.html