Правила эксплуатации велосипеда

Что делать после покупки велосипеда? 10 советов

Покупка нового велосипеда — это всегда праздник.
И. сразу притормозим)
Помнится, мы уже начинали одну статью точно такими же словами. Это проверенная информация. В ней мы рассказывали о покупке первого велосипеда — о чем подумать в первую очередь, на какой бюджет рассчитывать и всё такое прочее.
Допустим, новый велосипед уже куплен. В качестве нового велосипеда мы рассматриваем не только технику с ветрины веломагазина, но и бывшую в употреблении.
На новеньком снаряде хочется сразу проехать и проверить его возможности. Руки аж чешутся, как хочется.
Так вот. Что бы вам не говорили, в магазине или в любом другом месте, велосипед всегда НЕ готов к эксплуатации.
Лучше всего подходить к этому делу именно таким образом. Лучше допустить, что где-то что-то упущено кем-то, чем потом. ну, вы поняли.

Итак, мы собрали несколько советов для новичков, которые помогут грамотно ввести в эксплуатацию свой новый байк.

1. Избавься от пластиковой ерунды

Есть некоторое количество пластиковых атрибутов, присутствие которых на велосипеде всегда выдает новичка. Их, главным образом, всего два: светоотражатели на колесах и пластиковый диск между кассетой и спицами на заднем колесе.
Часто встречаются еще светоотражатели спереди и сзади, белого и красного цвета соответственно. Все они выполняют важную функцию — обеспечивают вашу безопасность движения. В теории избавляться от них нельзя, велосипедист обязан их иметь на своем транспортном средстве. В реальности с ними практически никто не ездит.Передний и задний отражатели снимают в угоду красоте и практичности. В качестве альтернативы устанавливают, вы не поверите, устройства в десять раз тяжелее штатных.
Да, кто-то борется за снижение веса, а кто-то навешивает 500 граммов фонариков.
Но. так ли они глупы, любители яркой осветительной техники?
Нет, их действия оправданы и этому подражать не стыдно. Даже в ущерб весу своего любимого велосипеда.
Моргающий проблесковый маяк спереди и сзади окажется намного эффективнее, чем простой светоотражатель. Негативная сторона вопроса заключается в аккумуляторах, которые надо часто менять или заряжать. Бороться с этим довольно просто — возьми за привычку ставить все на зарядку после каждой покатушки и вози с собой запасные аккумуляторы.
Не экономьте на моргалках, не покупайте самые дешевые, они нужны не для отвода глаз, а для вашей безопасности. Чем ярче моргает, тем лучше его видно в дневное время суток. Да, даже в дневное. Мы даже статью писали о том, для чего вообще нужен велосвет. Про выбор фонарей для велосипеда мы тоже отдельно писали.

Впрочем, если оставите наряду с электрическими фонарями и пассивные светоотражатели, то это не будет ошибкой.
Что касается рефлекторов на колесах, то тут есть спорный момент.
С одной стороны, они, бесспорно, многократно увеличивают видимость велосипедиста в сумеречное и ночное время суток. Днем они не эффективны, как и любые другие рефлекторы. Они нужны только для сумеречного и ночного движения.
С другой стороны, все их снимают потому, что это лишний вес на колесах. Что ж. миф про облегчение колес мы уже разрушали, так что читайте и удивляйтесь. На самом деле, больший вред от боковых отражателей идет не из-за их веса, а из-за нарушения аэродинамики.
Кроме того, если вы стали владельцем велосипеда с покрышками от компании Schwalbe, то скорее всего надписи на резине выполнены светоотражающей краской. Либо вдоль обода проклеена светоотражающая лента, что куда более заметно на дороге, чем пластмасски в спицах. А еще они имеют свойство отваливаться в процессе катания.
Я, например, на свой страх и риск, всегда снимал с колес пластиковые отражатели, так как всегда предпочитал ездить на покрышках той самой Schwalbe. Видно их очень далеко в ночное время при свете фар.

Так, у нас осталась еще одна пластиковая деталь, подлежащая немедленному удалению. Речь идет о диске между кассетой и спицами. Если специального велосипедного инструмента у вас нет, то придется немного пострадать. Можно попробовать какими-то кусачками за него ухватиться, или пассатижами, и ломать без любви и жалости. Любовь только к спицам проявите, их гнуть не надо. Кассету тоже. Они вам еще пригодятся.
При наличии хлыста и съемника кассеты дело ограничиться всего парой минут. Кассета снимается, диск удаляется, кассета ставится обратно. Всё.

Разломали? Отлично! Теперь рассказываю о её назначении)
Она выполняет функцию ограничения движения заднего переключателя. То есть, если переключатель плохо отрегулирован в верхней мертвой точке и имеет тенденцию к излишнему движению в сторону колеса, то рано или поздно он попадет в спицы. тогда всему. да, вы правильно поняли.
Чтобы спицы оставались целыми, там и устанавливается этот диск. Более-менее опытные велосипедисты его всегда снимают, так как он становится источником посторонних шумов.
И потом, переключатель достаточно один раз отрегулировать, и он уже не будет стремиться в спицы. Сбитая регулировка всегда будет ощущаться. При переходе на самую большую звезду вы услышите характерный звук зацепления спиц за раму перекидки. В этом звуке нет ничего страшного, если вы его обнаружили заблаговременно. Достаточно подкрутить регулировочный винт и можно смело ехать дальше. Правда. даже за 20 000 км эти настройки у меня не сбивались. Но, чем черт не шутит.

2. Пощелкай передачи.

Передачи пощелкать стоит при продавцах своими руками. Трогать манетки, пока велосипед стоит на месте не надо. Переключатели работают только в момент, когда крутятся педали. В противном случае можно что-то и поломать.
Обязательно перейдите на самую большую звезду кассеты и попробуйте рукой протолкнуть переключатель дальше к спицам. Будучи плохо отрегулированным, он продолжит свое движение.
Переключения должны происходить четко и плавно. Если это не так, происходят какие-то задержки, цепь перепрыгивает через одну звезду — смело требуйте настройки. Именно требуйте. Ведь в некоторых случаях причиной плохого переключения становятся изношенные рубашки тросиков, поврежденные тросики и гнутый петух. Последний является посредником между рамой и переключателем.
Проблемы эти могут возникнуть даже на новом велосипеде, брак производства никто не отменял. Если же при вас настроить передачи не могут, то это явные звоночки, стоит насторожиться.
Особняком в этом случае стоит петух. Его кривизна на глаз почти никогда не видна, а настроить передачи даже при замене всех расходников не получится. Акцентируем внимание на петухе не просто так. Он выполняются из особых пород алюминия, которые очень критичны к деформации. Некоторые модели славятся тем, что сгибаются только один раз. Попытки выравнивания его могут сломать. Найти новый такой же петух всегда (. ) проблематично.

Петух соединяет переключатель с рамой.

Приобрести новый петух для нового велосипеда немного проще. Если же велосипеду хотя бы пару лет, то проблем с поиском нужного петуха не оберетесь. А когда его найдете в соседнем полушарии, то цена вас, мягко говоря, расстроит, не говоря уже о сроках доставки.
Бывает, что местные веломастерские изготавливают петухи под заказ исходя из размеров старого. Они прекрасно работают, но настройка скоростей прежней уже никогда не будет. Проблема заключается в подборе материала. Если заводской петух хорошо держит форму и обладает определенными параметрами упругости, то кустарно произведенный вытачивается из куска алюминия, взятого из-под ног. Термической обработки не проходит, легко подается деформации. В общем. Берегите петухи и при покупке велосипеда старайтесь сразу приобрести дополнительный.

И передачи пощёлкайте)

3. Дважды проверь все болты и резьбовые соединения

Допустим, вы покупали велосипед в лучшем магазине, где находится лучшая мастерская города. Какие есть гарантии, что все болты соответствуют своим спецификациям и хорошо затянуты? Вы уже поняли, наверняка, к чему мы клоним.
Да, даже в самых дорогих и качественных мастерских работают люди, а значит есть вероятность допущения ошибок. Велосипед, купленный с рук, вне магазина, содержит ошибки совершенно определенно.
Посему, берем свои гаечные ключи в свои руки и протягиваем все, что можно протянуть. Усердствовать не стоит, ведь некоторые болты имеют ограничения по моменту затяжки. Особенно важно это на карбоновых велосипедах. Для этого вам в хозяйстве пригодится динамометрический ключ. На нем настраивается определенное усилие, при достижении которого ключ издает характерный звук. Всё просто.

Проверяем абсолютно все узлы по два раза: болты выноса на руле и на штоке вилки, манетки, тормозные ручки, эксцентрики или оси колес, дергаем каждую спицу, они все должны быть хорошо натянуты, педали, шатуны, передние звезды, каретку, седло, подседельный хомут, крепления переключателей, закрепление тросов переключателей и тормозов, смотрим тормоза на предмет протечек, проверяем затяжку тормозных роторов и, самое важное — флягодержатель)

Отдельного внимания заслуживает цепь. Их всегда ставят абсолютно новыми, хотя проверка не помешает. Ведь даже абсолютно новая цепь бывает растянутой до неприличия. Вины продавцов тут нет. Мало кому придет в голову проверять цепь из упаковки на предмет растяжения. А вы проверьте. Личный опыт показал — только что распакованная цепь бывает растянутой.

Резьбы, поговорим немного о них.
На самой раме велосипеда резьбовых соединений достаточно мало. Как правило, все производители ограничиваются встроенными бонками для флягодержателей. Еще есть резьбы для вкручивания пивотов задних ободных тормозов типа V-Brake или кантилевер (здесь мы рассказываем о видах тормозов). Ах, да, еще есть резьба в кареточном узле. Впрочем, она самая прочная, рассчитана на колоссальный момент затяжки и имеет малый шаг резьбы, чтобы эффективно справляться с динамической нагрузкой.
Резьбы есть и на вилке. Они предназначены для закрепления суппорта дискового тормоза. В качестве тела резьбы используется алюминий и магний, в большинстве случаев. А нагрузки, резьба, нарезанная в алюминии, держит довольно плохо. Магний себя ведет получше.
Тем не менее, убедитесь, что резьба для закрепления тормозной машинки абсолютно целая и без следов ремонта. Убедиться в ее целостности можно визуально. После визуального осмотра, установите суппорт на место и затяните болт. Он должен довольно резко остановится в процессе затягивания. Если при небольшом усилии затягивания ключ продолжает вращаться вместе с болтом, то резьба сорвана, такой тормоз работать не будет. Конечно, крутить надо без фанатизма. Правильнее всего воспользоваться динамометрическим ключом. Правда, для этого надо знать момент затяжки.
Акцент ставим именно на тормозной резьбе вилки, так как она срывается чаще всего. Стоит ли говорит к чему может привести оторвавшийся тормоз при экстренном торможении.
Ремонту всё это дело подлежит. но хлопотное это занятие. Требует много времени и/или поход к специалистам.

Еще один акцент хочется поставить на резьбах в шатунах для педалей. Большинство шатунов сейчас делается из алюминия. Даже, если они выполнены из карбона, то резьба, скорее всего, выполняется из алюминия. Не ленитесь, открутите педали, осмотрите состояние резьбы на шатунах. На самих педалях резьбы всегда в разы прочнее потому, что сталь. При обратном закручивании не затягивайте их изо всех сил. Не надо. Лучше нанесите немного медной смазки на резьбу и только тогда закручивайте уверенно, но без фанатизма.
Фанатизм при закручивании резьбовых соединений распознать достаточно просто, он начинается, когда на ключ надевается труба) В общем, вы поняли.

И напоследок. Медная смазка на любой резьбе не будет ошибкой. Она позволит в последствии раскрутить любое соединение, резьба не прикипит.

4. Смазка

Выкатившийся из магазина велосипед не гарантирует того, что в трущихся узлах достаточно смазки.
Дело в том, что велосипеды, в большинстве случаев, собираются на заводе. А там есть нормы, рабочие стараются сделать как можно больше за смену, появляется много спешки. На высоких скоростях они наносят смазку куда угодно, только не на узел трения. То есть, при разборке, например, рулевого стакана, будет видно, что внутри смазки очень много, да только наложена она ниже или выше рабочей поверхности подшипников. Касается это и колес Shimano или любых других, которые крутятся на шарах, а не на промышленных подшипниках. Там такая же ситуация. Смазки много, но на телах качения ее почти нет.
При частичной сборке велосипеда в магазине механики не особо заморачиваются на этот счет, так как за день им надо собрать десяток. Они не залезают внутрь втулок, не смотрят в стакан, так как вилка ставится на заводе.
Увы, таковы реалии. Чтобы поехать на новеньком велосипеде его придется полностью разобрать, а потом снова собрать. В приличных мастерских на полную разборку и сборку велосипеда уходит полностью один рабочий день.
Разумеется, если вы решились на это непростое занятие, то пункт с дотяжкой болтов проводить бессмысленно.
При покупке б/у велосипеда полная разборка, мойка всего от старых смазок и закладывание новых совместимых смазок обязательна. И именно совместимых смазок. Любая не подойдет. Про солидолы и литолы на алюминиевых рамах и элементах оборудования, лучше вообще забыть. Эти смазки вступают в реакцию с водой обеспечивая благоприятные условия для развития коррозии на алюминии.
Я только так и поступаю, всегда полностью разбираю, а потом всё заново собираю, промазывая всё, что можно промазать специальными смазками. Никогда не знаешь, что там внутри. Лучше заранее осведомиться и доложить смазку, так велосипед прослужит долгие годы. Хотя я грешу довольно частой переборкой всех узлов. Ну, не нравится мне, если что-то начинает люфтить, скрипеть, щелкать. очень уж я чувствителен ко всем этим звукам. Да и чистоту люблю. Песок внутри рамы и подшипников — это не наш метод.

5. Подвеска.

Наличие подвески усложняет первичное ТО и увеличивает его стоимость. Такую процедуру лучше доверить опытному мастеру.
Основная проблема здесь заключается в том, что в вилках с завода почти часто присутствует недолив масла. Информация кажется абсурдной, но редко встречаются вилки, где масло заливается по уровню. Почему так происходит и с чем это связано — затрудняюсь ответить. Однако происходит. Более того, заводская инструкция по замене масла в вилке не всегда является источником точной информации.
Я перебирал так свою вилку Manitou R7. Мастер, который мне продал велосипед с ней говорил, что залил масло по мануалу. Но с блокировки она снималась не очень хорошо. В движении надо было оторвать колесо от земли, и только тогда она начинала амортизировать. Я тоже нашел заводской мануал. Указано 90 граммов. Слил. Точно 90 граммов. Заливаю новое, как требуют. Вилка работает, как и раньше. Долго смотрел на всю эту историю, а потом обнаружил, что уровень масла настолько низок, что с трудом перекрывает клапан блокировки. Долил еще 10 граммов, и проблема ушла. Вилка стала работать идеально. И это при условии, что масла пришлось залить 100 граммов, вместо 90. И, да, все элементы в ней исправны.
Так что, покупка велосипеда с подвеской — это, конечно, очень круто. Однако надо помнить, что вилка и задний амортизатор потребуют обслуживания, а это стоит денег. Притом первое обслуживание требуется сразу после покупки. Даже в магазине. Такая вот специфика.

Нет, можно, конечно, не заморачиваться на этот счет вообще. Тогда придется в голове держать информацию, что в вилку могла попасть влага, которая разъедает магний или алюминий незаметно для глаз. Разъедает до определенного момента. Он никому не нравится, момент этот.

Если же вы уверены в том, на что садитесь, то не забудьте осуществить регулировки отскока и/или других параметров.

6. Тормоза

Любой новый велосипед на дисковых тормозах после магазина никогда не будет хорошо тормозить. Этот фактор важно учитывать, если выезжаешь на проверку и решил выжать максимум.

Дело в том, что тормозная колодка имеет ровную поверхность. Тормозной ротор тоже. Однако есть многочисленные микронеровности на их поверхностях, которые не позволяют использовать всю площадь тормозных элементов.
Новички часто допускают следующую ошибку. Они проверяют тормоза на малой скорости, и они им кажутся вполне эффективными. Разумеется, это заблуждение. Повышение скорости в значительной мере проявит не притертые тормоза — велосипед будет останавливаться очень вяло и неуверенно. Притирка происходит с разной скоростью в зависимости от материала ротора, колодок и веса райдера.
То же самое относится и к ободным тормозам, но в значительно меньше степени. Там достаточно буквально пары интенсивных включений и всё, система работает в полную силу. Установка новых колодок на старый ротор тоже потребует времени на притрку, учитывайте и это.

Еще один немаловажный момент заключается в настройке тормозных ручек под свой размер руки. Да, они регулируются. Даже на самых дешевых моделях гидравлики. Везде регулировка осуществляется по-разному. Вы уже по месту разберетесь. Золотое правило — для гидравлики нужно всего два пальца (а лучше один) и ручка в конце хода не должна упираться в грипсы и пальцы. Они должны легко доставать до рычага без изменения положения кисти руки.
Кстати, учитывая, что манетки переключателей располагаются в непосредственной близости с тормозными ручками, то попутно отрегулируется и их положение.

7. Давление воздуха

Проверь давление воздуха в покрышках. Лучше всего для этих целей иметь насос с манометром или отдельный манометр.
Максимальные и минимальные значения всегда указываются производителем непосредственно на самой покрышке. Ездить на максималках смысла нет, очень жестко. На минималках труднее крутить педали. Наиболее оптимальным значением становится средняя величина. В процессе эксплуатации велосипеда вы найдете наиболее удобное значение именно для себя.
Заметьте, мы не говорим о конкретных цифрах здесь. Дело в том, что каждая покрышка рассчитывается под разные условия. Бывает и так, что покрышка способна переварить 5 атмосфер, а обод только 3 атм. То есть, при осмотре колеса обратите внимание на надписи на ободе. Если их нет, то нет и ограничений, обод выдержит максималку указанную на покрышке.
Более того, МТБ покрышки ездят на давлении до 4-5 атмосфер при среднем значении около 3 атм (бывает и меньше), тогда как шоссейные покрышки с легкостью поедут даже на 8-9 атм, а 4-5 для них уже критичны. В любом случае — ищите подсказки на ободьях и резине.

8. Безопасность.

Да, даже в этой статье есть смысл сказать пару слов о безопасности. Главный и первый атрибут велосипедиста, после фонариков, это шлем.
Мы рассказывали о разновидностях шлемов в отдельной статье. Здесь просто скажем, что шлем иметь надо вне зависимости от выбранной дисциплины. Асфальт одинаково тверд, как для шоссера, так и для МТБ-шника.

9. Вкатывайся постепенно.

За тобой никто не гонится. Не стоит выжимать максимум из велосипеда до тех пор, пока хорошо не изучишь его повадки и особенности управления. Особенно, если пересаживаешься с МТБ на шоссейник или наоборот. Разница в велосипедах огромная. Без определенного опыта разгоняться просто опасно.

10. Хватит зависать в интернете, иди катайся)

Ты уже настрадался, пока читал все эти советы. Смени обстановку, сядь уже на свой велосипед и иди катайся.

Свод правил для безопасной езды на велосипеде, основные сигналы рукой

Рекомендации по использованию

Велосипедисты могут ездить на своих двухколесных средствах передвижения по дорогам для автомобилей, специальным трассам и даже тротуарам. В любом случае важно соблюдать правила езды на велосипеде, чтобы не стать помехой для других водителей и пешеходов. Неосторожность во время движения может привести к аварии.

Права и обязанности велосипедиста на дороге

Любой человек, начинающий ездить на велосипеде, должен знать ПДД. Без них можно попасть в ДТП, подвергая свою жизнь и здоровье других людей опасности. Книга, в которой собраны все правила для водителей начинается с терминологии. Каждое определение играет важную роль. Для велосипедистов актуальны такие понятия:

1. Велосипед — один из видов транспорта, имеющий 2 колеса. Двигается за счет мускульной силы человека, но не исключено и оснащение устройства электромотором.
2. Велосипедист — человек, который управляет двухколесным средством передвижения.
3. Дорожка для велосипедистов — особый участок, который расположен вне дороги или в ее пределах, обозначенный соответствующим дорожным знаком.

Когда человек находится в пешеходной зоне, ведет велосипед возле себя, но не едет на нем, он является обычным пешеходом. Когда садится на транспортное средство, он уже водитель и обязан руководствоваться соответствующими правилами.

Многим интересно, со скольки лет можно ездить на велосипедах. Согласно правилам, выезжать на проезжую часть самостоятельно нельзя до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет. До этого возраста (с 8 до 13 лет) можно кататься исключительно по велодорожкам, паркам и так далее. Детям до 7 лет — по тротуарам и в присутствии взрослого человека.

Где разрешено передвигаться

Все велосипедисты должны знать, как правильно ездить, по какой стороне дороги это можно делать. Если специально отведенных мест нет, можно ехать на велосипеде по проезжей части вместе с автомобилями, но справа либо по обочине.

Как ехать на велосипеде по дороге колоннами — тут водители должны разделиться группами (не более 10 человек в одной). Дистанция между ними должна быть около 100 метров. Велосипедисты в колонне обычно едут один за другим, не мешая окружающим.

Если есть специальная дорожка, то ехать нужно по ней. Если таковая пересекается вне перекрестка с дорогой, то придется трогаться последним, за всем транспортом, который двигается по ней.

Маленькие велосипедисты ездят по тротуарам исключительно под присмотром взрослых. Еще на велосипеде по тротуару допускаются катания в случае, когда нет обочин или специальных дорожек.

Ограничения и запреты

Существует немало запретов и ограничений, выполнение которых обязательно. Если не ездить на велосипеде по правилам, возникнет хаос, который приведет к беспорядкам на дорогах.

Движение на велосипеде запрещено, если есть проблема с тормозной системой. Также нельзя:

1. Везти на дополнительном месте пассажира, возраст которого превышает 7 лет.
2. Держаться руками за иной велосипед (или другой транспорт) во время движения.
3. Ехать, не придерживая руками руль, периодически убирая ноги с педалей.
4. Находиться во время движения в нетрезвом состоянии.
5. Транспортировать груз, выпячивающийся на 40–50 см впереди, сзади или по бокам, если он мешает управлять велосипедом или ехать другому транспорту.
6. Возить людей, при отсутствии специального места.
7. Ехать без шлема по трассе.
8. Говорить по мобильному, удерживая его в руках (допускается лишь разговор с использованием наушников или блютуза).
9. Двигаться по автомагистралям или по дорогам, предназначенным для машин, проезжей части (в случае, когда есть велосипедная дорожка).
10. Осуществлять буксировку других двухколесных транспортных средств (исключение прицеп, предусмотренный для велосипеда).

Разворачивать велосипед налево или идти на разворот, если есть трамвайный путь посередине, тоже запрещено. Тут придется подняться с велосипеда, провезти его в руках по зебре и продолжить движение в нужном направлении.

На пешеходном переходе велосипедист должен встать со своего средства передвижения и пройти пешком дорогу.

Езда будет безопасной, лишь в случае передвижения, согласно правилам дорожного движения для велосипеда. Разрешено управлять средством передвижения со светоотражателями (сзади размещают красный, впереди — белый, боковыми будут оранжевые), вмонтированным звонком (клаксоном).

Вечерами, ночами и во время тумана обязательно наличие фонаря. При отсутствии перечисленного, поездка на велосипеде по городу недопустима. Вне зависимости от того, где именно и на какой стороне дороги двигается велосипедист. Может не быть сигнала и светоотражателей на велосипеде для детей (до 7 лет). В данном случае контроль над происходящим берет на себя один из родителей.

Поведение в сложных ситуациях

Для тех, кто еще задается вопросом, являются ли велосипеды транспортным средством, хочется обратить внимание на ряд нюансов. Перед тем как отправиться в путь, нужно помнить, что важно не только ехать в положенном месте, но и знать, как совершить тот или иной маневр.

Перед поворотом или разворотом, нужно убедиться, что преграды для движения отсутствуют. Не менее важно самому их не создавать для других водителей.

Велосипедист имеет право совершить обгон. Делать это можно исключительно с левой стороны, обращая внимание на скорость движения другого транспорта и на его наличие вообще. Обгонять можно мотоциклы, машины и велосипеды. В последнем случае возможно движение в 2 ряда, но при условии, что не нарушаются ПДД.

Правила езды на велосипедах на перекрестках действуют те же, что для остального транспорта. Если движение происходит по второстепенной дороге, то нужно пропустить тех, кто едет по главной. Если перекресток нерегулируемый, то смотрят по помехе справа. Но если велосипедная дорожка пересекается с автомобильной дорогой и этот перекресток нерегулируемый, то велосипедисты пропускают все машины. Если же есть светофоры, то водитель двухколесного транспорта должен подчиняться им. Пешеходные светофоры не приоритетны.

Движение на велосипеде по зебре происходит по тому же принципу, что и у других водителей. Если есть регулировщик или светофор, то следует подчиняться им. Если нет, то перед переходом, важно пропустить всех пешеходов. Переезжать пешеходный переход, как уже уточнялось, нельзя. Можно переходить его пешком.

Если приходится двигаться в местах с ограниченной обзорностью (тоннели, углы) или там, где есть какие-либо препятствия (заросли, дома, насыпи), то нужно во время передвижения использовать специальный звуковой сигнал.

Звуковые сигналы в настоящее время на территории Российской Федерации лишь рекомендованы, чего не скажешь о зарубежье, где они уже присутствуют в обязательном порядке.

Езда на велосипедах по дороге с машинами может привести к ДТП. От этого никто не застрахован, поэтому нужно знать, как вести себя в подобной ситуации. В случае аварии:

1. Нельзя уходить с места происшествия.
2. Запрещено что-то перемещать или убирать.
3. Нужно вызвать специальные службы (ГАИ, скорую помощь).

Велосипедист также несет ответственность, как и автомобилист. Исключением является случай, когда в момент ДТП велосипедист перемещался как пешеход, везя двухколесный транспорт рядом с собой. Права на велосипед пока не нужны, но это не освобождает водителей от знания правил дорожного движения. Возможно, что в будущем и велосипедистам придется получать удостоверения, как и автомобилистам.

Условные обозначения

Во избежание аварийных ситуаций на дорогах, для предотвращения препятствий для иного транспорта, важно знать условные обозначения, которые подаются велосипедистом перед осуществлением какого-либо маневра. Знаки обычно делаются рукой. Это происходит непосредственно перед:

• поворотом;
• разворотом;
• началом движения;
• перестраиванием;
• остановкой.

Если велосипедисту нужно ехать направо или совершить перестроение, то он вытягивает ровную правую руку в бок или согнутую в локтевом суставе. При желании сделать то же самое, но налево, то левую руку. Оповестить об остановке можно поднятой рукой вверх.

Есть дополнительные сигналы для велосипедистов, которые едут колоннами. Если впереди есть ямы, то об их присутствии говорит рука, опущенная вниз. Если яма справа, то это будет правая рука. Если слева, то левая. Первым подает сигнал ведущий, все остальные его повторяют. Все сигналы подаются и прекращаются до начала маневра.

Правила для велосипедистов также важны, как и для автомобилистов. Их обязательно нужно знать. Без этого на дорогах увеличится количество аварий. Да и пешеходы на тротуарах могут пострадать от езды на велосипедах не по правилам.

Видео

Как подготовить велосипед к началу сезона

Для подготовки велосипеда к сезону при хранении в темном сухом помещении с температурой +15…+25 °C на специальном креплении в комнате или на теплом балконе с приспущенными колесами и ослабленными тросиками тормозов и переключателей скоростей нужно произвести следующие операции:

Протереть

Снять чехол с байка и протереть влажной тряпкой все его поверхности, чтобы железный конь сиял и радовал прекрасным внешним видом владельца.

Надеть цепь

Надеть цепь на звезды. Если деталь хранилась в смазке, больше ничего делать не нужно. Если она была на велосипеде, ее нужно очистить от пыли ветошью и смазать специальным составом или хотя бы обычной смесью ВД-40. Нужно не забыть произвести тщательный осмотр цепи и при обнаружении сколов, трещин и других неисправностей отдать деталь веломеханику для ремонта.

Застегнуть и подтянуть тормоза

Застегнуть тормоза, если байк оборудован вибрейками, и подтянуть все болты на механизмах тормозов. При этом щетки или колодки должны сохранять свое первоначальное положение. Проверить работу тормозов можно посредством приподнимания велосипеда, раскрутки колес (по очереди) и нажима на соответствующие тормозные ручки. Если механизмы работают нормально, щетки или колодки должны за 1-2 секунды останавливать велосипед.

Установить седло

Седло нужно поставить на высоту, при которой владелец привык кататься. После этого следует зажать «барашек», который держит подседельный штырь. Далее необходимо подтянуть 1 или 2 болта, которые регулируют угол наклона седла. Установить деталь правильно можно при помощи линейки.

Отрегулировать руль

Поставить вынос на одну линию с покрышками и рамой велосипеда и осмотреть деталь. В случае обнаружения повреждений следует обратиться к механику. Руль нужно протереть, предварительно сняв с него все приборы (звоночки, фонари, сумки). При наличии сколов и трещин на руле лучше заменить эту часть байка.

Проверить исправность колес

Чтобы убедиться в исправности колес, нужно их покрутить, приподняв велосипед заранее или перевернув байк. При наличии поломок (вибрации, биения, не проявлявшихся ранее шумов) нужно попробовать еще раз закрепить колеса в специальные пазы при помощи эксцентриков («барашков») или отнести детали к механику. Камеры должны быть накачаны до давления 2,5-4 атмосферы (в зависимости от типа велосипеда и диаметра колес). При отсутствии дома манометра можно обратиться на ближайший шиномонтаж.

Педали и шатуны

Шатуны нужно прокрутить вперед и назад. Если при вращении чувствуются вибрации, нужно лучше затянуть болты, которые есть на этих деталях, или прибегнуть к помощи веломеханика. Педали нужно вкрутить (если они были убраны на зиму) и проверить на ровность вращения, на наличие трещин. При необходимости эти детали можно быстро заменить самостоятельно.

Настроить переключатели скоростей

Настройка переключателей скоростей – дело очень тонкое. Оно требует наличия у велосипедиста определенной сноровки. Начинающим любителям байков лучше доверить эту процедуру веломеханикам.

Подготовить световые приборы

Протереть линзы фонарей и других световых приборов, которые установлены на байк. Лучше это делать специальными бархатками, которые продаются в магазинах очков и оптики. На тряпочки необходимо побрызгать одеколоном или другой жидкостью, которая содержит спирт и быстро высыхает.

Удостоверьтесь, что он поворачивается плавно, и при этом нет никаких люфтов, хорошо ли затянуты болты крепления выноса руля, рулевой колонки. Руль не должен двигаться в креплении на выносе. Если руль крепиться в выносе 4-мя болтами (часто это на детских и подростковых моделях), то их лучше подкручивать по очереди, по диагонали, как показано на рисунках.

• Сядьте на седло и проверьте, правильно ли настроена высота руля, комфортно ли Вы себя чувствуете.
• Хорошо ли закреплены ручки переключения скоростей и тормозов, удобно ли за них браться.
• Если грипсы на руле прокручиваются, то их нужно снять, тщательно протереть поверхность руля под ними и сами грипсы изнутри. Дать им как следует высохнуть, обезжирить и затем снова одеть на место. Что делать, что бы зафиксировать грипсы на руле, более подробно описано в статье «Как выбрать грипсы на велосипедный руль».
• Если установлены рога, проверьте их установки и крепление на руле.

Как правильно подготовить транспортное средство к новому велосипедному сезону?

Осмотрев своего железного коня, нужно убедиться, что никаких препятствий для продуктивной езды не возникнет.

Чистота – прежде всего

Давайте признаемся, что большинство из нас после окончания сезона просто оставляет велосипед в гараже, не прилагая никаких усилий для его чистки или обслуживания. Поэтому первое, что нужно сделать после зимнего периода – тщательно почистить.

Большинство предпочитает отвезти велосипед на автомойку, где с помощью профессионального оборудования можно тщательно избавиться от налипшей грязи. Но не нужно спешить это делать, под высоким давлением куски грязи могут изрядно поцарапать раму. Чтобы избежать повреждений, следует воспользоваться поливочным шлангом. Пускай на это уйдет больше времени, но рама останется невредимой.

Обращаем внимание на педали

Активное использование велосипеда на протяжении сезона способствует изнашиванию этой важной части. Замена педалей не требует каких-то особых знаний и больших усилий

Единственное, что может вызвать недоумение – это направление резьбы, которое отличается в зависимости от стороны. Большинство педалей имеет буквенное обозначение (L-left (левое) и R-right (правое)), поэтому вы не запутаетесь.

Установка/снятие новых педалей предполагает использование ключа 15мм. Большинство моделей поддаются установке с помощью этого инструмента. Также можно использовать шестигранник 6 мм. Перед установкой рекомендуется использовать консистентную смазку для резьбы, которая облегчит последующие замены педалей.

Замена трансмиссии

Грязная цепь способствует повреждению звезд. Это факт. Чтобы очистка цепи шла как можно удобней, следует использовать обезжириватель. И только после этого можно приступить к чистке. Ничего лучше, чем старая зубная щетка не придумать. По завершению этого трудоемкого процесса, цепь нужно смазать машинным маслом. Не забываем и о внутренней части цепи, что позволит избежать преждевременного износа.

Спасаем резину лимоном

Очень часто после зимы можно столкнуться с «задубевшей» резиной. Она значительно затрудняет процесс сцепления с асфальтом. Поможет в борьбе с этой проблемой лимонный сок. Все очень просто, нужно разрезать лимон и завернуть его в ткань. Продолжаем сжимать до тех пор, пока она не напитается соком. Влажной тканью следует хорошо пройтись по всей поверхности шин.

Слушаем звучание спиц

Все спицы должны иметь идентичный звук. Если вы вдруг услышали стороннее звучание, нужно принять меры. Если спица звучит очень тонко, это прямой показатель того, что она перетянута. Ее нужно немедленно ослабить, иначе она может повредиться и это, как обычно, произойдет в неподходящий момент.

Проверяем состояние тормозов

Неоднократно нажмите на тормозные ручки. Они не должны соприкасаться с рулем. Во время отпускания они должны легко вернуться в исходное положение. Процесс должен быть мягким, ни в коем случае не тугим.

Проверьте тормозные колодки на наличие следов износа. Чтобы это сделать, нужно прокрутить колеса в опущенном положении тормозов. При этом зазор должен составить 2-3 мм.

В случае с гидравлическими тормозами нужно проверить, нет ли потеков тормозной жидкости.

Если у вас дисковые тормоза, то отрегулировать их можно посредством натяжения троса. Колодки имеют свойство стираться, поэтому их нужно подтягивать, чтобы износ был равномерным.

Сидим ровно

Регулировка седла должна обеспечить комфорт во время езды. Оно должно быть на такой высоте, чтобы нога с легкостью доставала до педали, находящейся в нижнем положении. Седло должно стоять горизонтально.

Перед началом сезона, советуем вам посетить магазины велосипедов на Апорте. Возможно, вам пора задуматься о приобретении новой модели.

Настройте или перенастройте посадку

С изменением силы и выносливости организма вам, скорее всего, придется перенастроить посадку на велосипеде. А если вы умудренный опытом атлет, то можете выбрать более сложную позицию для дальнейшего совершенствования и оттачивания навыков. Но будьте готовы к тому, что вашему телу понадобиться немало времени, чтобы адаптироваться к новой посадке. Так, Мэтт Коул, руководитель Podium Multisport в Атланте, утверждает, что опытному спортсмену понадобится около 90 дней, чтобы окончательно привыкнуть к обновленной посадке, а новичку – целых 120 дней.

Видео базовой настройки вело посадки:

Осмотрите покрышки и камеры

Тут важно, чтобы на покрышках не было трещин. Если велосипед при хранении стоял на колесах и они спустились, то, скорее всего, на покрышкахпоявились трещины

Опять же, перепад температур в помещении, где хранился байк, не очень хорошо влияет на сохранность велорезины

Если велосипед при хранении стоял на колесах и они спустились, то, скорее всего, на покрышкахпоявились трещины. Опять же, перепад температур в помещении, где хранился байк, не очень хорошо влияет на сохранность велорезины.

Внимательно осмотрите покрышку, чтобы из нее не торчало никаких проволочек, если есть трещины или покрышка явно слишком старая – меняйте ее на новую.

Разбирать колесо, чтобы осмотреть камеру – конечно лень, поэтому просто накачайте его чуть сильнее, чем обычно, но не выше чем максимально возможное давление, указанное на покрышке, и оставьте на некоторое время. Посмотрите, не очень ли сильно колеса спускают воздух. Если нет, с камерой все нормально.

Накачайте ее до того давления, которое нужно.

Да, не забудьте проверить нипели – не перекошены ли они и не травится ли через них воздух. Для этого просто поплюйте на палец и смажьте слюной сам нипель и посмотрите не появляются ли пузырьки воздуха.

Еще один нюанс с резиной. Если чувствуется, что покрышка за зиму задубела, для ее размягчения можно на тряпочку выдавить сок половинки лимона и протереть шины (только чистую резину). Лимонная кислота размягчит задубевшую покрышку и улучшит сцепление с дорогой.

Не зря говорят — готовь сани летом

Точно так же и в случае с велосипедами, но вот только время года, конечно, прямо противоположное указанному. Каждый велосипедист должен знать порядок, в котором проводится подготовка после консервации. Это необходимо из-за влияния сразу нескольких факторов.

Первый фактор — простой. Подшипники не испытывают нагрузок, с которыми сталкиваются ежедневно в относительно теплую пору года. И это касается не только втулочных, а и других подшипников, установленных в разных местах. Даже подшипники рулевой колонки, которые, как правило, несут минимальную нагрузку, в результате простоя могут работать слишком туго.

Второй фактор — изменение климатических условий. В процессе хранения велосипеда на балконе или в подвале показатели микроклимата часто меняются. Наверное, вы не замечали, но банальное изменение влажности воздуха может стать причиной ухудшения работы всех узлов и агрегатов. Исключением в данном случае принято считать комнатное хранение. Из-за устойчивости показателей микроклимата, подготовка велосипеда к сезону практически не требуется.

Подготовка велосипеда к первому выезду после хранения

Если «железный друг» зимовал в теплом сухом помещении без специального чехла, прежде всего его необходимо будет протереть с помощью слегка влажной губки. Делается это для того, чтобы предотвратить попадание пыли в механизмы транспортного средства и придать ему красивый вид.

После этого следует приступить к осмотру всех систем и механизмов велосипеда. В обязательном порядке проверьте такие его детали:

1. Цепь. Если перед зимовкой она была смазана, снята с байка и помещена на хранение в пакет, ее можно просто достать и надеть на транспортное средство. Если цепь не снималась, ее надо протереть сухой тряпкой, чтобы удалить пыль, а затем заново смазать (делается это тогда, когда осенью использовались дешевые смазочные материалы вроде литола или солидола).
2. Колеса. Они не должны иметь эллипсов или «восьмерок», а обода и покрышки не должны быть изношенными или поврежденными. За время простоя они приспускаются, поэтому колеса необходимо подкачать до максимального значения, указанного на покрышках. Затем их проверяют на отсутствие люфта и производят натяжку спиц.
3. Тормоза, тормозные диски и тормозные колодки. Чтобы подготовить к сезону v-brake или дисковую механику, достаточно будет проверить тормоза на наличие налета и ржавчины на тросах. Если ничего этого нет, тросики ходят плавно, и ручка на обратном ходу не залипает, можно считать, что техническое обслуживание завершено. Также следует проконтролировать состояние тормозных колодок. Если они выработаны на более чем 2/3, их необходимо будет заменить. В v-brake надо проверить, насколько проточен обод. Если байк оснащен гидравлической тормозной системой, следует проконтролировать работу тормозных ручек и при необходимости выполнить прокачку тормозов. Для повышения уровня безопасности езды также рекомендуется произвести замену тормозной жидкости. В завершении проверьте уровень затянутости болтов и подтяните их, если нужно.
4. Велоруль. Он должен обладать плавным ходом и не иметь люфтов. Для проверки прокрутите его в левую и правую стороны, а при необходимости затяните болты.
5. Переключатель передач. Следует убедиться, что задний переключатель не задевает спицы в крайнем положении. Если это происходит, советуем обратиться к профессионалам.
6. Педали. Необходимо тщательно затянуть педали и шатуны на валу, в противном случае можно просто потерять педали во время езды.
7. Седло. Обладателям кожаных сидений после зимы необходимо обильно обработать их пруфидом с лицевой стороны и немного нанести средство с обратной стороны седла. Излишки рекомендуется вытереть сухой тряпкой.

Не забывайте и о колесах

В обязательном порядке проверьте давление в шинах. Еще перед консервацией я рекомендую оставлять шины под более высоким давлением, нежели обычно. Кстати, более подробно о том, как подготовить велосипед к зиме я писал здесь.

Вспомните физику: в зимнее время молекулы воздуха более плотно сжимаются друг с другом. Если вы не помните школьный курс физики, наведу практический пример. Выйдите зимой на улицу с десятилитровой пластиковой бутылкой. Потребуется меньше минуты, чтобы стенки бутылки буквально сжались вовнутрь, будто бы вакуум выкачивает воздух изнутри. Точно такие же процессы происходят внутри шины. Чтобы не допустить перепадов давления в шинах, в процессе подготовки к сезону спустите воздух в теплом помещении. То же самое нужно делать с воздушными вилками/амортизаторами.

Практически каждый городской велосипед имеет установленное электрооборудование. К таковому относится, как правило, генератор, фары, велокомпьютер, подсветка. Не забудьте удостовериться в том, что электрическая цепь данных устройств работает исправно, и ничто не препятствует ее работе.

Правильно выполненная подготовка велосипеда позволит всегда быть уверенным в надежности вашего железного коня. Я желаю вам побольше удовольствия во время катания и минимум проблем. С другими статьями вы можете ознакомиться здесь.

Автор Арсений (RockShox Inc)

Видео-инструкция по чистке и смазке цепи:

При наличии ободных тормозов следует проверить наличие налета ржавчины на тросах. В случае, когда наблюдается плавный ход тросов, достаточно сбрызнуть WD40. При выработке тормозных колодок более двух третей их необходимо заменить.

Наличие на велосипеде гидравлической тормозной системы предусматривает осмотр тормозных ручек, свободного хода

Важно проверить систему на наличие воздуха в том случае, если велобайк хранился в подвешенном состоянии

Сырость помещения могла спровоцировать попадание влаги в тормозную жидкость. Поэтому стоит ее поменять и прокачать тормоза:

— Поставить тормозную ручку в положение, при котором расширительный бачок будет размещен горизонтально;

— на болт прокачки одеть кембрик и опустить его в тару для сбора излишков тормозной жидкости;

— используя звездочку 3-4, открутить крышку расширительного бачка;

— залить тормозную жидкость до указанного уровня;

— плавно нажимать ручку, пока она не зажмется туго;

— открутить болт прокачки ключом и сразу зажать, не отпуская ручку и не забывая доливать жидкость в расширительный бак. В итоге ручка должна обрести тугой ход.

Важно контролировать заливание тормозной жидкости: если она попадет на колодки или тормозной диск, это приведет к ухудшению функциональных качеств тормозной системы

Обслуживание велосипеда после зимы: распространенные неполадки

1. Шумное переключение скоростного режима является индикатором износа цепи.
2. Наличие постороннего шума при езде, который исчезает в момент прекращения вращения педалей, свидетельствует о плохо отрегулированном заднем переключателе скоростей.
3. Самой простой причинной плохого торможения является наличие грязи и смазки, попавшей на тормозную колодку или диск.
4. Отсутствие параллели в размещении тормозной колодки относительно обода – причина появления свиста. Передний край колодки должен быть на 1 мм ближе к ободу, нежели задний.

Рекомендуем вам ознакомиться с данным видео-обзором

Вы увидите, как правильно обслуживать велосипед после зимы, и на что обратить особое внимание:. https://www.youtube.com/embed/v4DHZWm1bi0

Почему следует позаботиться о том, как хранить велосипед зимой

Техника требует заботы и ухода, это в полной мере касается и велотранспорта. Натянутые тросы растягиваются, резинки и сальники высыхают и трескаются. Много проблем доставляет ржавчина, которая снижает эксплуатационные характеристики незащищенных мест. Любителям карбоновых рам приходится бороться с перепадами температур, которые приводят к образованию микротрещин.

Сразу хочется ответить «нет» на вопрос, можно ли хранить велосипед на балконе зимой, однако все не так однозначно. При должной подготовке даже балкон станет неплохим местом хранения, ведь сами по себе низкие температуры не причиняют вреда технике.

Автомобили нормально ездят круглый год, при этом в них применяются материалы худшего качества. К тому же работающий двигатель создает значительный температурный перепад и повышенную влажность. Однако машины ездят по нескольку десятков лет благодаря подготовке к холодному сезону.

И велолюбителю стоит подумать о том, как сохранить здоровье своего железного коня.

Подготовка тормозов

Независимо от типа тормозов, которые вы используете, посмотрите выработку колодок и при необходимости замените их на новые. Если тормоза используют тросики, подёргайте за ручку. Если они ходят плавно и не залипают, то все нормально. В противном случае можно поменять или почистить рубашки и тросики. Если ход ручки кажется вам чересчур большим, то можно немного подрегулировать это специальными болтами или гайкой на рубашке, которая натягивает тросик.

В случае с гидравлическими тормозами все одновременно проще и сложнее. Во-первых, хорошая гидравлика как правило может и не заметить простоя и продолжить хорошо работать после зимы. Но более дешевые модели могут поменять давление гидравлической жидкости, поэтому может потребоваться прокачка тормозов. Этот процесс не сложный, но требует от вас некоторого времени на изучение и проведение. Ещё может потребоваться специальный набор для прокачки, но иногда можно обойтись обычными медицинскими шприцами.

Также стоит знать о небольшом нюансе гидравлических тормозов. Если велосипед на долгое время перевернуть вертикально, то скорее всего давление упадет и тормоза перестанут работать. Чтобы восстановить их работу, нужно вернуть велосипеду горизонтальное положение и понажимать ручку несколько минут, постукивая по гидролинии.

Что касается разных втулок и кареток. Снимите колесо (или цепь в случае с кареткой) и проверьте, насколько легко вращается ось колеса или шатуны. Если присутствует какой-то люфт либо заедание/похрустывание, то нужно как минимум настроить подшипники. Если все вращается нормально, то смазывать их не обязательно. Наверняка там все прекрасно сохранилось, особенно если у вас новый велосипед. Однако если вы в прошлом году топили свой велосипед в каких-нибудь водоёмах или попадали под дождь, то скорее всего, напихать туда новой смазки все-таки стоит.

Сиденье

Если на вашем велосипеде кожаное седло, оно нуждается в обработке Пруфидом. Чтобы подготовить велосипед к сезону после зимы, не стоит экономить на смазке: используйте Proofide — телячий жир, который втирается в тыльную сторону седла и чуть-чуть — в лицевую поверхность. Пруфид поможет смягчить кожу и обеспечить вам комфортное катание на велосипеде.

Выполнять все описанные процедуры или только некоторые из них — решать вам. Главное, что нужно запомнить, – чем тщательнее вы подготовите велосипед к сезону после зимы, тем приятнее и удобнее будет на нем ездить и тем дольше он Вам прослужит.

теги: как подготовить, велосипед

Также советуем почитать:

• Техническое обслуживание велосипеда
• Как выбрать велосипед
• Как выбрать лыжи
• Как выбрать коньки
• Подготовка к велопоходу, снаряжение для велопохода и еда
• Как подготовить стены под обои
• Уход за стиральной машиной, правила эксплуатации стиральной машины
• Как избавиться от икоты

Проверка и подготовка тормозов.

Рассмотрим подготовку тормозов их по основным типам

Как проверить вибрейки (V-brake) .

Здесь все просто.

Проверьте тормозные колодки – если они сильно изношены, обычно, если более чем на 2/3, лучше сразу заменить на новые. На самих колодках обычно есть контрольные пазы. Если их уже плохо видно – меняйте колодки на новые

Обратите внимание на то, чтобы они отходили от колеса на одинаковое расстояние и прикасаться к нему одновременно при нажатии на ручку тормоза.
Так же как и с тросиками трансмиссии проверьте, не заржавели ли они. Можно дунуть WD40 в рубашки с тросами даже не разбирая их

Концы всех тросиков должны быть в колпачке, чтобы он не «лохматился». Если видите, что с тросиками не так, лучше замените их на новые.

Проверьте, как работают тормоза при нажатии на ручки. Если большой свободный ход – подтяните тросики

Обратите внимание на то, что ручка при нажатии не должна касаться руля. Со временем возвратные пружины на тормозных рычагах ослабевают и их так же необходимо подтягивать.

Проверьте, не повело ли колесо на восьмерку

При обычном хранении это не произойдет, но если колесо имело «восьмерку» в предыдущем сезоне и Вы ее не заметили, то теперь точно заметите. Приподнимите велосипед, крутаните колесо и проверьте, не бьются ли колодки об обода. Нажмите на тормоз и посмотрите, как колодки прилегают к ободу и как вообще работают. Наверное, излишне напоминать, что кататься на велосипеде при неработающих тормозах – прямая перспектива оказаться на больничной койке.

Посмотрите, насколько изношены обода. Если на ободе есть контрольная борозда, то по ней можно оценить его изношенность. Если она хорошо просматривается – обод нормальный, если уже плохо – обод износился и пора менять колесо.

Проверка и подготовка к сезону дисковых тормозов

При проверке дисковых тормозов нужно так же выполнить пункты 1-3, как и при проверке вибрейков.

Толщина колодок должна быть как минимум более 1 мм, если тоньше – меняйте их.

Далее проверьте ротор, он должен быть ровным и при вращении колеса не должно быть никакого биения. Смотрите, чтобы пружинки, которые разжимают колодки не касались места контакта с диском.

Дополнительные моменты при подготовке гидравлических дисковых тормозов

Если на велосипеде установлены гидравлические дисковые тормоза, внимательно посмотрите, нет ли подтеков тормозной жидкости. Если с гидравликой есть проблемы лучше сразу обращаться в сервисные центры. Их ремонт требует специальных знаний и оборудования.

Если байк хранился в подвешенном за переднее колесо состоянии, в тормозную систему мог попасть воздух. Если в помещении для хранения было сыро, то тормозная жидкость могла вобрать в себя влагу. Если так, то нужно будет делать прокачку системы.

Учтите, что нажимать на ручки тормоза гидравлических тормозов при перевернутом вверх ногами велосипеде нельзя, так как в гидролинию могут попасть пузырьки воздуха и придется, опять же, прокачивать всю систему.

Ножные или барабанные тормоза

Самые простые и надежные. Просто проверьте – работают или нет.

Если работают все в порядке, если не работают – скорее всего, придется менять все заднее колесо. Хотя случаи, когда они перестают работать – большая редкость.

Менять только заднюю втулку или перебирать ее – не очень простая операция и не каждый сможет это сделать самостоятельно. При этом нужно снимать спицы, потом ставить и натягивать их снова – часто проще купить новое колесо.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЕЛОСИПЕД К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ КАТАНИЯ

Наступает сезон очередных покатушек и пришло время достать велосипед, проверить его, сдуть пыль, смазать и вперед – покорять новые километры дорог и получать удовольствие и укреплять здоровье.

Если железный конь был правильно подготовлен к длительному зимнему перерыву, если хранился всю зиму в квартире, теплом гараже или складе – то делать особенно ничего не нужно. Расконсервировать его будет просто. Нужно проверить все детали и узлы, смазать цепь, другие места, о которых поговорим ниже, накачать колеса, подтянуть тросики и все готово.

Если байк хранился в неотапливаемых помещениях, на балконе – работы будет по больше.

Рассмотрим, что нужно делать с каждой частью велосипеда.

Первое, как только достали велосипед – протрите его от пыли. Имеется ввиду все детали: раму, колеса, руль, седло и т.д. Все-таки приятнее работать с чистым велосипедом.

Каков порядок действия велосипедиста при расконсервации велосипеда?

Чтобы правильно подготовить транспортное средство к дальнейшей эксплуатации, первым делом, разберите втулки, каретку, рулевую колонку. Если у вас есть относительно дорогой велосипед (о сборке одного из таких я писал в), в раме которого установлены подшипники, не забудьте также их проверить. Снимите пыльники и убедитесь в том, что после хранения смазка не изменила физические свойства.

Первым признаком изменения эксплуатационных характеристик смазки является изменение густоты. При низких температурах ей свойственно становиться более густой, нежели обычно. Крайне нежелательно ездить со смазкой в таком состоянии на протяжении сезона.

Запомните: главной ее задачей является уменьшение износа путем увеличения легкости скольжения. Слишком густой солидол или другое используемое вещество приведет к увеличению износа и уменьшению коэффициента скольжения в подшипниках. Конечно, можно забрать велосипед с подвала или балкона домой, где через некоторое время под воздействием комнатной температуры смазка вновь станет более-менее нормальной. Но на самом деле, такие действия вызывают повышенный расход смазочного материала. Другими словами, он будет расходоваться быстрее, нежели обычно.

Единственным верным решением в сложившейся ситуации является замена смазки на новую. Правильно подготовив подшипники к сезону, улучшится комфорт передвижения за счет увеличения наката. Напомню, замена смазки не проводится лишь в том случае, если велосипед «зимовал» дома, при комнатной температуре.

Рулевая колонка

Честно говоря чуть не забыл про эту небольшую, но важную деталь велосипеда. При этом она также требует некоторого обслуживания. Рулевые колонки бывают разных типов и в них могут использоваться разные подшипники. От этого и зависит, как именно её нужно обслуживать. На большинстве велосипедов бюджетной и средней ценовой категории устанавливаются рулевые колонки с насыпным подшипником. Именно такие колонки требуют большего внимания. Я рекомендую хотя бы раз в год разбирать такую рулевую колонку, очищать от грязи и старой смазки, промывать шарики в очистителе, смазывать и регулировать (убирать люфт).

Если же в вашей рулевой колонке установлены промышленные подшипники, то в этом плане с ними несколько проще. Вы можете кататься пока подшипник не придёт в негодность и не начнёт люфтить (так что регулировка не будет помогать). Но разобрать колонку, вынуть промышленный подшипник и очистить всё от грязи также будет не лишним.

Советы для велосипедистов: осмотр и чистка велосипеда

Очистка полезна как для велосипеда, на котором мы ездили зимой, так и для велосипедов, которое были на зимнем сохранении. Это основа для тщательного анализа, который проверит работоспособность всех механизмов и деталей, — скажет вам любой веломастер. Для чистки велосипеда достаточно теплой воды с мылом или жидкостью для мытья посуды. — Не рекомендуется чистить велосипед очистителями высокого давления — вода может попасть в специально закрытые места, такие как подшипники и ступицы. — предупреждают сервисные техники. После мытья велосипед следует тщательно высушить мягкой тканью, например, из микроволокна.

Первым делом стоит осмотреть трансмиссию

Если цепь очень грязная, то её лучше помыть. Это можно сделать двумя способами. В первом случае её нужно снять. Для этого вам нужна выжимка или же цепь должна быть оборудована замком

Внимание — в отличие от 6/7/8, на 9/10/11-скоростной цепи выжатые пины нельзя повторно использовать! Сняв цепь, опустите её в емкость с бензином, керосином, уайт-спиритом или любой другой жидкостью, которая растворяет смазочные отходы

Второй вариант – приобрести машинку для чисти цепи. С ней цепь снимать не придется. Просто установите машину на цепь, заполнив её бензином и покрутите педали некоторое время.

Также стоит осмотреть переключатели. Пощелкайте ими, и если их работа вас устраивает, можно ничего не трогать. В противном случае они потребуют настройки и возможно очистки. Можете обрызгать переключатели целиком какой-нибудь WD-шкой или чем-нибудь похожим, и потом почистить щеткой (учтите — WD40 не является смазкой!) Однако хорошим тоном считается с каждым сезоном менять рубашки и тросики на новые. Стоят они недорого, поэтому проблемы в этом не будет, однако ровно и чисто отрезать рубашку без специального тросореза в домашних условиях не получится, поэтому с этим лучше в мастерскую.

Опасная разболтанность подшипников и шасси

Свободная ступица, то есть колесная ось, как и любая ненапряженная часть велосипеда, может вызвать более быстрый износ и даже опасную аварию, — объясняет специалист. — Чтобы проверить состояние ступицы, возьмитесь за раму одной рукой и переместите колесо из стороны в сторону другой. О любом заметном зазоре лучше всего сообщать немедленно в службу велосипедов, где он будет отрегулирован. Иногда это может потребовать замены использованных деталей. Точно так же мы проверяем работу шатуна, — возьмитесь за рукоятку и переместите ее из стороны в сторону (внутри и снаружи велосипеда).

В случае ослабления необходимо затянуть рычаг или даже заменить нижний кронштейн или коленчатый рычаг. Плавная работа подшипников рулевого управления также является важным элементом безопасного вождения и надлежащего технического обслуживания оборудования. При небольшом отклонении велосипеда переднее колесо должно поворачиваться без сопротивления. Мы проверяем зазоры, зажимая тормоз и перемещая велосипед назад, вперед и вбок. Любая разболтанность может быть отрегулирована нами самими, но если мы этого не чувствуем, мы рискуем повредить подшипники руля, что может привести к серьезному падению, — предупреждает эксперт. Все остальные соединения также должны быть проверены.

Перед следующим сезоном удалите все болты крепления седла, рулевого колеса, колес и педалей.

Как сделать ТО велосипеда: пошаговое руководство

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

1. Очистка системы звезд и цепи
2. Без снятия
3. Демонтаж
4. Сушка/смазка
5. Переборка и смазка передней и задней втулки
6. Переборка и смазка кареточного узла
7. Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
8. Чистка и настройка тормозов
9. Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
10. Настройка переключателей скоростей
11. Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

• чистка;
• протяжка;
• осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
• смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

• система (цепь, кассеты со звездами);
• втулки колес;
• каретка;
• спицы;
• тормоза;
• рулевая колонка;
• переключатели;
• покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

• при движении это вызывает усиленное трение;
• появляется посторонний скрип;
• подвижные элементы стачиваются быстрее;
• появляется биение;
• зубья цепи становятся тоньше;
• увеличивается люфт;
• звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

• чистка;
• сушка;
• смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

• WD-40;
• очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
• обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
• моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

• залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
• встряхнуть;
• слить;
• несколько раз повторить процедуру;
• залить воду с моющим средством;
• встряхнуть;
• просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

• со свободным ходом;
• без свободного хода;
• со встроенным тормозом;
• со встроенной динами-машиной;
• планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

• удаляется смазка;
• при необходимости меняются шарики;
• закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

• неверная затяжка конусов;
• смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
• смазки попросту нет;
• детали сильно изношены и появились большие зазоры;
• у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

• колеса снимаются с перьев рамы;
• демонтируется тормозная система;
• раскручиваются гайки;
• удаляются пыльники (для насыпных);
• снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
• извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

• Литол-24;
• Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

• открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
• закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

• выжимка шатуна;
• шлицевые ключи;
• съемники;
• рожковые ключи;
• отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

• ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
• закрутить до упора стопорную шайбу;
• подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

• «восьмерка» — боковое искривление;
• «эллипс» — радиальное;
• «зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

• спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
• измеритель силы натяжения спиц;
• отвертки;
• ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

• мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
• ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
• спицы в области «восьмерки» ослабляются;
• противоположные подтягиваются;
• от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

• V-brake;
• механические дисковые;
• гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

• ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
• он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
• фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

• открутить болт, удерживающий лапки;
• снять их с оси;
• «вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
• оси очищаются сухой ветошью;
• смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
• обе лапки ставятся на одном уровне;
• крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

• если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
• если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

• откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
• снимается руль;
• снимаются проставочные кольца, пыльники;
• верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
• раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

• взяться за основание переключателя;
• потянуть его в исходное, без рывков;
• если есть возможность, то снять и погреть;
• после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

• переместить цепь на малую звезду;
• отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
• винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
• подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
• далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
• выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

• выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
• винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
• подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
• с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
• если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
• смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

• если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
• для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

• бар — атмосфера)/BAR;
• килопаскали/kPa;
• фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Источники:

https://velojournal.net/chto-delat-posle-pokupki-velosipeda-10-sovetov
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/rekomendatsii-po-ispolzovaniyu/8-pravila-ezdy
https://krutipedaly.ru/kak-podgotovit-velosiped-k-sezonu/
https://houseprokat.ru/to-velosipeda/