При торможении велосипеда

Содержание скрыть
3 Все про задний тормоз на велосипеде — всё о велоспорте
4 Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде — всё о велоспорте

Тормоза для велосипеда

Тормоза, хоть их «придумали трусы», бывают разные: клещевые, кантилеверные, векторные CV-брейки), гидравлические ободные (например, MAGURA), роллерные, дисковые и барабанные. Все, кроме роллерных, дисковых и барабанных, воздействуют на обод колеса и носят поэтому гордое название «ободных».

Клещевые тормоза

  • слабое усилие прижима колодок;
  • низкая эффективность торможения, особенно когда мокро и грязно;
  • слабое крепление в одной точке;
  • перекос при торможении;
  • несовместимость с амортизационной вилкой;
  • кроме всего прочего, они легко забиваются грязью.

Рис. Двухосевые клещевые тормоза (BR-7800)

Словом, если как следует разогнаться, то с клещевыми тормозами быстро и резко остановиться не получиться. Качественно не изменило ситуацию и внедрение двухосевых систем с увеличенным до 57 мм плечом. А посему на туристических, дорожных, складных и детские велосипедах они были вытеснены кантилеверами. На последних четырех типах велосипедов чаще всего их ставили вперед. Сейчас и эти тормоза, в свою очередь, заменены V-брейками.

Барабанные тормоза

Устройство барабанных тормозов широко известно. Две полукруглые абразивные колодки с помощью кулачка прижимаются изнутри к стальному барабану. Конструкции бывают однокулачковые и более совершенные -двухкулачковые. На велосипеды ставят чаще всего первый вариант. Их особенностью является неравномерность прижима колодок, соответственно, несколько пониженная эффективность торможения. Но считается, что для велосипедов мощности торможения вполне хватает. Появились барабанные тормоза в начале прошлого века и выпускаются до сих пор, хотя их ниша на рынке сравнительна мала. Кстати, в начале 70-х годов прошлого века первые горные велосипеды округа Marin имели именно барабанные тормоза.

Рис. Барабанный тормоз BSA 1949 г.
1 — контргайка, 2 — регулировка натяжения троса, 3 — трос, 4 — ось, 5 — фланец, б — барабан, 7 — рычаг, 8 — наконечник тормозного троса

Кантилеверы

Это весьма простая конструкция состоит из двух изогнутых в стороны сравнительно коротких рычагов, к каждому из которых анкерным болтом привинчена тормозная колодка. С помощью набора плоских и сферических шайб и прямоугольного выреза в теле рычага положение колодки можно менять в широких пределах.

Каждый рычаг имеет одну, свою личную точку крепления на пере вилки, вокруг которой вращается, отсюда произошло название тормозов. Рычаги приводятся в действие тросиковыми поводками, а угол между усами поводков лежит обычно в пределах 90°-120°. Основная идея кантилеверов заключалась в том, чтобы между тормозами и покрышкой было пустое пространство максимального размера, которое не забивалось грязью даже в самых суровых условиях. И действительно, кантилеверы стали большим шагом вперед по сравнению с клещевыми тормозами. Но геометрия сыграла с ними злую шутку. Из школы известно, что чем больше угол между усами поводков, чем ближе он к 180°, тем большее усилие можно создать. Сей факт хорошо известен водителям. Натянув достаточно длинный трос и привязав его к солидному дереву, можно, сев на трос посредине, своим весом стронуть с места 1,5-тонную машину, завязшую в болоте. А в кантилеверах по мере вытягивания троса и приближения колодок к ободу угол между усами поводка уменьшался, следовательно, уменьшались максимально возможное усилие прижима и эффективность торможения. К этому генетическому недостатку кантилеверов можно добавить неудобство работы с анкерным болтом: приходилось оперировать сразу двумя ключами, и сильно не хватало «третьей руки». Сложность настройки сочетается с легкостью самостоятельной и неожиданной разрегулировки тормоза. За тормозами приходилось тщательно следить, особенного внимания требовали недорогие модели. Так что революция, устроенная V-брейками в 1996-97 годах, прошла «на ура» и в считанные месяцы. Но кантилеверы не ушли совсем. С 2004 года родная фирма Shimano вместо клещевых тормозов ставит на кроссовые (циклокроссовые) шоссейники кантилеверы, совместимые с гоночными тормозными ручками.

Роллерные тормоза

Роллерные тормоза встроены с левой стороны во втулку колеса. Принцип их действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто- или мотоустройстве, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Появились они во второй половине 90-х годов прошлого века и должны были составить конкуренцию всем остальным, в первую очередь, — дисковым тормозами. Но не получилось. Сферой применения роллерных тормозов стали группы оборудования NEXAVE, NEXUS и комфортные велосипеды, предназначенные для цивилизованного туризма и поездок по паркам, городу. Основные достоинства данного вида тормозов — долгая работа без обслуживания, сохранение ободов в «девственном» виде, защищенность от пыли, грязи и воды. Для агрессивного и экстремального катания и дальних походов роллерные тормоза мало пригодны. Отремонтировать их в полевых условиях, случись что, довольно затруднительно.

В настоящее время самыми массовыми являются тормоза векторного типа, или V-брейки. В 1997 году на нашем рынке они стремительно вытеснили кантилеверы, а с 2000 года успешно конкурируют с дисковыми тормозами, несмотря на самые пессимистические предсказания.

  • простота;
  • эффективность;
  • низкий вес конструкции;
  • надежность;
  • удобство настройки.

Трудно придумать конструкцию проще: V-брейки — это два параллельных рычага длиной 100-120 мм, стянутых с одной стороны тросиком.

Рис. Устройство векторного ободного тормоза
1 — поводок, 2 — гофрированный пыльник, 3 — гайки крепления тормозных колодок, 4 — тормозные рычаги, 5 — тормозные башмаки, 6 — оси вращения рычагов, 7 — болтики натяжения пружин, 8 — болт крепления тормозного троса, 9 — регулировочные гайки, 10 — плоские пружины, 11 — серьга поводка, 12 — модулятор, 13 — оболочка тормозного троса.

Зависимость тормозного усилия от хода троса и типа модулятора

SM-PM40: Для тормозов V-brake на МТБ велосипеде.
SM-PM50: Для механических дисковых тормозов (сити-байки).
SM-PM60: Для тормозов V-brake (сити-байки)

Модулятор усилия — это устройство, которое облегчает контроль торможения путем увеличения хода троса и, благодаря этому, уменьшает тормозное усилие в некотором диапазоне значений, не давая тормозам блокировать колеса. Вне этого диапазона мощность, чувствительность и усилие торможения возрастают и, возможна блокировка колес.

Они имеют несколько простых регулировок. Тросик, стягивающий рычаги, абсолютно прямой, соответственно, усилие передается полностью. Существует два типа V-брейков: с параллельным подведением колодок к ободу (с помощью параллелограмма) и более простой вариант, с подведением по окружности. Так как ход колодок у V-брейков мал — 2-4 мм, этот конструктивный изыск не сказывается на работе и эффективности. Параллельный подвод способствует только более равномерному износу колодок, увеличению веса, цены и усложнению конструкции. Несколько дополнительных узлов трения в зоне, где вдоволь грязи, песка и пыли, изнашивается довольно быстро; характерный звон поезженных тормозов хорошо известен многим байкерам. В последнее время параллелограмм остался только у V-брейков XTR Shimano.

Эффективность торможения V-брейков в первую очередь зависит от жесткости тормозного рычага. Именно поэтому мощные, прочные тормоза Shimano XT и SLX пользуются успехом у участников многих видов МТВ-соревнований. Правильно настроенные V-брейки, вне зависимости от конструкции, запросто перекинут байк через руль или помогут передней шине оставить жирную черту на асфальте.

Ободная гидравлика

Наиболее известны у нас тормоза фирмы MAGURA. Их разработку можно считать попыткой выжать из ободных тормозов все и досуха. Устройство чисто гидравлическое: от тормозной ручки с поршнем идет гидролиния, на которой последовательно «висят» две машинки с тормозными колодками. Настройка, если внутри гидролиний нет посторонних частиц и воздушных пузырьков, не очень сложна. Проблемы могут начаться, если надо сменить тормозную жидкость, порванную гидролинию и заново прокачать тормоза. Тут без навыка и специального инструмента не обойтись. Даже в плохую погоду или зимой такие тормоза «схватывают насмерть», колесо не провернешь; поэтому ободная гидравлика очень ценится, например, в триале.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза известны давно и прекрасно себя зарекомендовали на автомобилях и мотоциклах.

Идея дискового тормоза проста. На втулку колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску с обеих сторон прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки изготавливают из абразивного материала, и в этой малости заключено существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия. Конструкторам приходится изощряться, подбирая для колодок «хитрые» композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но при этом хорошо тормозили. Жесткие абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Тормозные диски (роторы) обычно имеют диаметр от 140 до 200 мм. На переднее колесо ставится диск побольше, на заднем — поменьше.

Производители долго пытались пристроить дисковые тормоза на велосипеды. Несмотря на широчайшее распространение дисков в авто- и мотостроении во второй половине XX века, создать легкие, надежные и сравнительно недорогие дисковые велосипедные тормоза оказалось весьма сложной задачей. Поэтому велосипедный дисковый бум наступил лишь в 2000-х годах, примерно через 10-12 лет после появления первых образцов дисковых тормозов на велосипедах, участвующих в МТВ-гонках.

Устройство дисковых тормозов

  1. Гидравлические.
  2. Механические.
  3. Гибридные.

Устройство гидравлических тормозов очевидно. Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр (а могут быть и два) приводит в действие тормозные колодки, соединенные специальным высокопрочным рукавом. Вся система герметична и заполнена жидкостью (маслом). Для наглядности можно вспомнить физику из школьной программы, в частности, описание гидравлического пресса. Один к одному! Встречаются системы с расширительным бачком и без него. Если бачка нет, то ремонт и замена масла требуют от байкера определенного навыка, а также специальных инструментов.

Конструкция механических тормозов, их еще называют «тросиковыми» или, точнее, «с тросиковым приводом», не сложнее. Как и в V-брейках или кантилеверах, et cetera, трос тянет приводной рычаг на калипере, и несложный механизм прижимает тормозные колодки к диску. Механизмы не слишком разнообразны. Это многозаходный ходовой винт, как в кран-буксе домашнего водопровода, клин или кулачок. Клин и кулачок — близкие родственники, только один перемещается, а другой поворачивается вокруг оси. Трос и колодки совершают движение во взаимно перпендикулярных плоскостях, другие решения сделали бы механику чрезмерно сложной.

Гибридные тормоза, как понятно из названия, сочетают принципы механического и гидравлического тормозов в одном флаконе. Трос посредством рычага воздействует на гидравлическую часть, целиком расположенную в корпусе тормоза и состоящую из двух цилиндров (управляющего и силового) и небольшого объема масла между ними. В последние годы гибридные тормоза практически исчезли, а их нишу заняли гидравлические и механические дисковые тормоза.

Различия между дисковыми тормозами следуют из их конструктивных особенностей.

  • эффективность торможения и его модуляция (точность дозирования тормозного усилия), так как усилие передается с помощью несжимаемой жидкости;
  • минимум трущихся поверхностей;
  • отсутствие люфтов, соответственно, их легче регулировать и дозировать тормозное усилие;
  • быстрота отвода колодок от диска при отпускании тормозной рукоятки;
  • обеспечение большой мощности тормоза.
  • наличия люфтов;
  • трущихся поверхностей;
  • упругости передаточных звеньев;
  • повышенного износа элементов.

Для примера: трос, передающий усилие на задний тормоз, имеет большую длину; трется о рубашку; постепенно вытягивается; слегка, пружинит и меняет длину в зависимости от температуры.

  • меньшую, по сравнению с гидравликой, цену;
  • большую надежность;
  • простоту ремонта и обслуживания даже в полевых условиях;
  • возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой.

Рассмотрим «плюсы» и «минусы» дисковых тормозов по сравнению с ободными.

  • больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением резиновой колодки об алюминиевый обод;
  • независимость от погодных и дорожных условий;
  • не забиваются грязью и снегом;
  • «вечные» обода;
  • у них больший срок службы абразивных колодок и дисков;
  • большая мощность торможения;
  • тормоз нормально работает даже при повреждении («восьмерке») обода;
  • стальные диски, в отличие от алюминиевых ободов, не боятся сильного разогрева при торможении, что важно в горных условиях;
  • высокая точность дозирования тормозного усилия (модуляция);
  • в дисковых тормозах реализован принцип «отрегулировал и забыл».
  • в первую очередь, высокая цена;
  • необходимы специальные втулки,с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка;
  • повышенные требования к торсионной жесткости амортизационной вилки, не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом;
  • сложность установки и наладки, особенно для гидравлических систем;
  • ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (в основном, для гидравлических систем);
  • большая нагрузка на спицы (дабы ее снизить, увеличивают диаметр фланцев на втулках), поэтому невозможно устанавливать дисковые тормоза на колеса с радиальным набором;
  • дисковые тормоза, так же как роллерные и барабанные, увеличивают так называемую неподрессоренную массу колеса и, как следствие, несколько ухудшают работу амортизации;
  • сложность замены колодок на некоторых моделях;
  • при торможении ось втулки стремится вырваться из открытого вниз дропаута. Усилие торможения весьма велико, и традиционный эксцентрик типа Quick Release недостаточен для прочного крепления колес при работе с дисковым тормозом, можно в любой момент остаться без переднего колеса. Это, кстати, было одной из причин создания альтернативных способов крепления колес. Сначала для экстремальных дисциплин, а теперь для марафонов и кросс-кантри стали использовать осевые стандарты QR20, MAXLE, Maxle Lite и E-thrul5QR.

В начале нынешнего века дисковые тормоза имели больший вес, но в последние годы ситуация изменилась, и все больше появляется моделей, которые легче, чем ободные тормоза. Дисковые тормоза решительно вытесняют ободные на велосипедах высшей и средней ценовой категории.

Дисковые тормоза выпускаются в разных версиях. Для DH и фрирайда производят более мощные, тяжелые конструкции с дисками увеличенного диаметра, иногда «плавающими», нередко с 2- или 4-поршневой скобой. А кросс-кантрийные тормоза — облегченные, компактные. Фирма Shimano недавно выпустила легкие дисковые механические тормоза для шоссейных велосипедов.

Тормозные ручки

Тормозные ручки — это рычаги, которые служат для натяжения и перемещения тормозного троса или создания необходимого рабочего давления в гидравлических тормозных системах. Поэтому механические и гидравлические ручки устроены совсем по-разному, но могут иметь одинаковые функции, например, возможность регулировки расстояния от рычага до руля или регулировки диапазона рабочего хода.

Особенностью продвинутых тормозных ручек является наличие сервомеханизма. Сервомеханизм позволяет уменьшить ход тормозной ручки и одновременно сократить время реакции тормозных колодок и увеличить силу торможения.

Тормозная ручка с сервомеханизмом

Сверху комборучка Shimano XT с сервомеханизмом, а снизу обычная (без сервомеханизма). Сервомеханизм позволяет уменьшить ход тормозной ручки и одновременно сократить время реакции тормозных колодок и увеличить силу торможения. 1,2 — начальное и конечное положение тормозных колодок с сервомеханизмом, 3,4 — начальное и конечное положение тормозных колодок без сервомеханизма. Обратите внимание на первоначальный зазор между колодками и ободом в этих случаях. Сервомеханизм позволяет увеличить зазор, что полезно, если обод имеет небольшую «восьмерку».

Тормозная ручка без сервомеханизма

Сервомеханизм (от лат. servus — слуга) — следящая система автоматического регулирования. Она работает по принципу обратной связи, где управляющий сигнал оказывают механическое регулирующее воздействие на объект. Сервосистемы обладают двумя особенностями: способностью усиливать мощность и информационной обратной связью. Усиление необходимо потому, что требуемая на выходе энергия обычно велика (кинетическая энергия массивного байкера и его велосипеда, которых надо решительно и быстро затормозить), а на входе — незначительна (сила пальцев рук). Обратная связь представляет собой замкнутый контур, в прямом направлении он передает энергию, а в обратном — обеспечивает информацию, необходимую для точного управления. Много лет сервомеханизм был принадлежностью только механических тормозных ручек. Но недавно фирма Shimano разработала гидравлические тормозные ручки для групп SAINT, XT и SLX со встроенным сервомеханизмом, который быстрее подводит колодки к ротору и увеличивает тормозное усилие как минимум на 20%.

Модулятор тормозного усилия

В составе комфортных групп велосипедного оборудования используют POWER MODULATOR, разработанный фирмой Shimano. Он служит для ограничения тормозного усилия, предохраняет от «схватывания» тормоза, юза и «оверкиля» через руль.

Устройство и работа

Рис. Гидравлическая тормозная ручка с сервомеханизмом SAINT, DEORE XT, SLX

A) SM-PM40 — трубочка, наполненная эластомером, которую устанавливают в стык между оболочкой тормозного троса и изогнутым металлическим наконечником. Во время торможения колодки прижимаются к ободу, и эластомер сжимается, обычно не более, чем на 8 мм. Но и такого хода хватает. Пока эластомер не сжался до упора, сила прижима колодок, а следовательно, и торможения, ограничена и возрастает пропорционально упругости начинки. Только после полного сжатия эластомера тормозное усилие снова резко увеличивается, но к тому времени, тормозная ручка упирается в руль. Этот модулятор не регулируется в отличие от других, и любопытно, как он будет себя вести при хорошем российском морозе?

Б) BL-C900, BL-C600 — встроены в тормозные ручки. Они имеют бесступенчатую регулировку с двумя крайними положениями: 1) L — light, легкий, при этом модулятор имеет полный ход. 2) Н — hard, твердый, жесткий, при этом модулятор практически заблокирован, и резкое торможение начинается сразу.

B) BR-T400, BR-T300 — более ранняя модель, которая имеет силовой блочок с пружиной внутри, связывающий тормозной рычаг с хомутом, куда вставляется наконечник тормозной рубашки. Имеет регулировку, аналогичную BL-C90.0.

Таким образом, подобный аналог АБС позволяет велосипедистам не особенно задумываться, с какой силой давить на тормозные ручки. С другой стороны, имея подобное устройство, затормозить экстренно при необходимости может быть крайне затруднительно.

Передние тормоза на велосипеде. Практика использования

Часто общение с передними тормозами у велосипедиста начинается с падения через руль. После этого о их существование пользователь забывает, используя постоянно только задние тормоза.

Относительно ручки переднего тормоза вырабатывается строгое предубеждение, а трогать их становится страшно.

велосипедист упал в снег

  • Почему нужно использовать передние тормоза
  • Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях
  • Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде
    • Используйте следующую инструкцию:

    Этот вариант со скрипом подходит для размеренного катания по ровным дорожкам или городу. Но и в этом случае совершается ошибка. Как минимум, задний тормоз истирается гораздо быстрее.

    Для профессионального и даже для продвинутого любительского уровня этот вариант не годится. Не случайно на серьезные горные велосипеды устанавливаются полноценные тормозные системы как вперед, так и назад.

    В этой статье описывается, как правильно использовать передние тормоза на велосипеде.

    Почему нужно использовать передние тормоза

    Если разрисовать торможение велосипеда поэтапно в векторах, то видно, что нагрузка при нажатии ручки тормоза приходится преимущественно на переднее колесо. Вес велосипедиста частично перераспределяется и смещается вперед.

    Это приводит к тому, что заднее колесо велосипеда отрывается от земли на микроны, а иногда даже и на миллиметры.

    Разгруженное состояние колеса приводит к уменьшению силы трения в паре колесо-поверхность. Возникают неприятные эффекты типа юза, скольжения, потери эффективности торможения. Это усугубляется, если перемещаться стоя на педалях.

    Добавив к этому неблагоприятную погодную среду, например, влажный асфальт или тонкий лёд, получаем неуправляемый механизм.

    передний тормоз велосипеда

    Вспомните, как дети (а может быть и вы сами когда-то) после дождя гоняли по лужам на великах ХВЗ, и проезжая лужу, резко застопоривали ножной тормоз, перемещая вес на руль. Это приводило к длинному торможению с заносом. Это хорошо только тогда, когда происходит игра.

    Соответственно, использование переднего тормоза необходимо. Это нужно при интенсивном катании или в сложных погодных условиях. Ведь тормозить колесом, которое потеряло сцепление, бессмысленно.

    Кроме того, даже если отбросить практический эффект, важен ещё эффект и экономический. При использовании двух тормозов одновременно, оба тормоза изнашиваются равномерно.

    Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях

    Если у велосипедиста зародился страх перед передними тормозами, то использовать их на склонах и горках становится нестерпимо тяжело.

    Человек ощущает ужас, когда испытывает смещение центра массы на переднюю ось.

    Это приводит к появлению жесточайшего табу на использование передних тормозов на склонах.

    Между тем, здесь умение правильно использовать эти тормоза определяет комфортность и безопасность процесса.

    Заднее колесо на горках имеет специфику держать грунт ещё хуже, чем на ровной поверхности. Вот тут-то и очень помогут передние тормоза.

    Спуск на велосипеде

    Ими нужно активно пользоваться именно на спусках. Чем сложнее вас ожидает спуск, тем интенсивнее нужно использовать передний тормоз. Не случайно на заре развития экстремального горного велосипеда в России, байкеры устанавливали на своих коней гигантские передние ротеры и мощную гидру именно на передний контур.

    Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде

    Профессиональные велосипедисты часто используют передние тормоза и правильная техника подразумевает торможение обоими колёсами.

    Как же сделать так, чтобы при нажатии ручки переднего тормоза не переворачиваться через руль?

    Для начала уясните, что если вы падали через руль из-за переднего тормоза, то это было следствием неправильной техники использования.

    При мгновенной блокировке переднего колеса на хорошей скорости падение неизбежно.

    Учиться тормозить передним тормозом нужно аккуратно и постепенно.

    Для начала нужно слегка притормаживать передком и ощутить игру веса.

    Только после этого можно переходить к более решительным действиям.

    Используйте следующую инструкцию:

    1. Перед тем, как начать торможение передним тормозом, скиньте скорость задним, нажав на ручку на пол-секунды.

    Т.е. торможение должно быть поэтапным или ступенчатым – к ручке заднего тормоза прикладываем силу большую, чем к переднему.

    Дальше, когда инерция не ощущается так критично, увеличиваем силу нажатия на ручку переднего тормоза. Тактику используем как на горках, так и на ровной поверхности. Исключение составляют только высокие спуски – там нужно аккуратно тормозить передком совместно с задним тормозом, начиная с самого начала пути.

    2. Резкие нажатия исключены. Полная блокировка колеса исключена.

    Вспомните систему ABS в автомобиле. Для велосипеда действуют те же правила. Передние тормоза нельзя блокировать не при каких условиях.

    3. Играйте собственным весом, перемещая точку массы велосипеда. При спусках или резких торможениях разгружайте переднее колесо и нагружайте заднее.

    Иногда нужно вывешиваться на педалях за седло. Такой расклад обеспечит устойчивость.

    4. Если переборщили с зажатой передней ручкой, то её можно отпустить.

    Смешно, но сделать это не так просто! Когда велосипед уже начал переворачиваться, вы оцепеневаете и падаете вместе с ним. Важно жестко контролировать эти моменты «замораживания» и при малейшем намеке на переворот, отпускать тормозную ручку.

    Вместо заключения

    Умение правильно использовать передние тормоза на велосипеде – это важный приём, который жизненно необходим тем, кто хочет продвинуться в катании и повесить технику. В некоторых дисциплинах этот навык категорически необходим.

    В опровержение распространённому мнению важно отметить, что правильное использование переднего тормоза не только увеличивает эффективность торможения, но и сохраняет велосипед в стабильном состоянии при движении. Сначала может казаться, что любой попавший под колесо камень, перевернет вас через руль. Но это только неверное впечатление. Велосипед будет ехать уверенно, как баржа с песком.

    Кстати говоря, горный велосипед способен свободно съезжать практически с вертикальных склонов. Но сделать это можно только при правильном использовании как переднего, так и заднего тормоза.

    Все про задний тормоз на велосипеде — всё о велоспорте

    Все про велосипедные тормоза: какие бывают и как выбрать?

    Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

    • ободные;
    • дисковые;
    • барабанные (педальные);
    • роллерные;

    Ободные тормоза

    Этот тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

    Типы ободных тормозов

    Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Существует несколько типов ободных тормозов:

    V-Brake тормоза

    Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками.

    Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника.

    На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов.

    Клещевые тормоза

    Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.

    Кантилеверные тормоза

    Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надежен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

    Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

    Преимущества ободных тормозов

    • Простая и эффективная конструкция
    • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
    • Невысокая цена.
    • Невысокая нагрузка на спицы и втулку.
    • Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза.
    • Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.

    Недостатки ободных тормозов

    • Ухудшение работы в грязь и мокрую погоду, это приводит к опасным ситуациям.
    • Если обод кривоват (восьмерка), тормоза будут цеплять его.
    • Колодки тормоза требуют относительно частой смены.
    • Невозможность установки на многие рамы и вилки.
    • Более быстрый износ обода. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
    • стирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.
    • С V-brake тормозами невозможно использовать очень широкие покрышки.

    Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов? Давайте посмотрим.

    Дисковые тормоза

    Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — суппорта.

    Дисковые тормоза делятся на 2 типа:

    1. Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке.
    2. Гидравлические. Тормозное усилие передается жидкостью по гидролинии.

    Устройство дисковых тормозов

    Тормозной диск (ротор) прикреплен к втулке колеса, и тормозное машинке (калиперу), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

    Особенности механического тормоза

    • усилия от ручки передаются на трос;
    • трос подтягивается;
    • тормозная колодка перемещается в калипере;
    • под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.

    Особенности гидравлического тормоза

    • бачок с тормозной жидкостью или маслом;
    • гидролиния;
    • ведущий приводной цилиндр;
    • тормозные поршни.

    Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

    Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку. В гидравлических тормозах подвижны обе колодки.

    Преимущества дисковых тормозов

    • Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу.
    • Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией.
    • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
    • Можно использовать со слегка искривленной геометрией колеса, «восьмерки» не влияют на работу тормозов.
    • Дисковые тормоза редко требуют обслуживания.
    • Не изнашивают обод.
    • Позволяют использовать широкие покрышки.
    • Большой срок службы колодок.
    • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
    • Можно использовать в жестких условиях.

    Недостатки дисковых тормозов

    • Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам.
    • Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах.
    • Цена выше, чем у ободных тормозов.
    • Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
    • Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением).
    • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
    • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
    • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

    Выбор между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами

    Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.

    Область применения механики и гидравлики

    Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.

    Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.

    Если бюджет позволяет — берите гидравлику, ощущения от качественного торможения сложно описать словами, очень позитивные эмоции!

    Барабанные тормоза

    Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан.

    Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.

    Преимущества барабанных тормозов

    • Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка.
    • Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение.
    • Отсутствие износа обода.
    • Возможно ехать с искривленной геометрией колеса («восьмеркой»).

    Недостатки барабанных тормозов

    • Имеют большой вес.
    • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
    • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
    • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
    • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
    • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

    Роллерные тормоза

    Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.

    Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.

    Преимущества роллерных тормозов

    • Мощные.
    • Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
    • Отсутствие износа обода.
    • Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
    • Можно ехать с искривленной геометрией колеса.

    Недостатки роллерных тормозов

    • Большая масса.
    • Высокая цена.
    • Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
    • Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
    • Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.

    Так какие же тормоза выбрать?

    Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.

    Немного о пользе заднего тормоза

    Так как мои статьи направлены на начинающих велосипедистов, я на страницах сайта постоянно борюсь с крайне неправильным мнением среди новичков о том, что передний тормоз на велосипеде чрезвычайно опасен и чтобы не перевернуться через руль, лучше им вообще не пользоваться.

    И я, как видно, в процессе убеждения о важности переднего тормоза, несколько… хмм… перестарался, потому что некоторые читатели поняли это так, что я призываю вообще отказаться от заднего тормоза.

    Надеюсь, что постулат «Основной тормоз на велосипеде передний» уже никто не станет оспаривать (если есть сомнения, то прошу прочитать это). Тем не менее, чтобы внести ясность, надо немного поговорить о вкладе, который вносит задний тормоз в общую систему торможения.

    На ровной дороге

    В момент начала торможения зад велосипеда разгружается, центр масс смещается вперед, и при использовании одного переднего тормоза всё, что осталось позади оси переднего колеса, под действием инерции стремится к вращению вокруг этого центра масс. Говоря простым языком, «задница» хочет обогнать перед — заднее колесо велосипеда стремится уйти то вправо, то влево, развернув байк поперек дороги.

    Удерживает заднее колесо от такого поведение только сила трения — чем более скользкая дорога, выше скорость и интенсивнее торможение, тем больше вероятность проявления нестабильности заднего колеса при замедлении. В идеале, когда дорога абсолютно ровная, движение прямолинейное, а сцепление максимальное, отсутствие заднего тормоза мы даже не заметим.

    Теперь посмотрим, что будет, если к интенсивно тормозящему переду мы подключим плавное торможение задом. Заднее колесо, получив импульс замедления, будет как будто подтянуто сзади невидимой веревкой, которая удерживает велосипед от рысканья.

    Если зажать задний тормоз сильнее, то произойдет блокировка колеса, и оно, потеряв сцепление с дорогой, начнет стремиться вращаться вокруг центра масс, уводя в занос велосипед. Прекратить это можно, если тут же отпустить задний тормоз и сразу же его поджать, чтобы задок байка стабилизировался.

    На крутом спуске

    Спускаясь с горки, надо помнить, что роль заднего тормоза увеличивается, потому что переднее колесо при интенсивном торможении может сорвать (про то, что вас может перекинуть через руль, я даже не говорю). Поэтому нужно сместить свой вес назад и плавно, но достаточно сильно нажать на ручку заднего тормоза, постепенно подключив перед.

    Научиться чувствовать тормоза

    На крутых спусках торможение представляет из себя своего рода искусство находить грань блокировки колес, как заднего, так и переднего, и чем хуже сцепление с дорогой, тем это более важно.

    Вряд ли здесь можно дать какие-то рекомендации, кроме наработки рефлексов и приобретения чутья.

    Но например, могу посоветовать такую методику при торможении задом на спуске — попробуйте тормозить импульсно: быстро зажимайте до упора и отпускайте ручку, это позволит определить грань блокировки по микросносам колеса, в процессе вы поймете, с каким усилием нужно жать тормоз, чтобы не блокировать колесо, но постоянно быть на грани.

    С передним тормозом в принципе, тоже можно тренироваться подобным образом, но лучше не подходить к самой блокировке колеса, а остановиться в усилии на ручке тогда, когда замедление стало достаточно интенсивным.

    Задний тормоз так же важен, как и передний

    Вот такой вывод я делаю в конце этой заметки. Если бы велосипед был оснащен только передним тормозом, то это была бы крайне ограниченная система, не способная эффективно замедляться в условиях, отличных от идеальных.

    В ситуациях со скользкими спусками, поворотами на сыпучем грунте и прочем бездорожье, использование одного переднего тормоза сделает катание очень опасным. Поэтому рекомендую научиться пользоваться как задом, так и передом в достаточной мере, чтобы ощутить, что велосипед полностью контролируется вами в любых условиях.

    Не исключено, что я опять что-то забыл упомянуть, возможно, читатели дополнят меня в комментариях.

    Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

    Множество райдеров, впервые сталкиваясь с гидравлическими или механическими дисковыми тормозами велосипеда, не знают, как их правильно настроить, отрегулировать или заменить расходные материалы. Многие считают, что их конструкция значительно сложнее, чем у тормозов типа V—brake, но это не совсем так.

    Технологически, хорошие дисковые тормоза велосипеда, особенно если они гидравлические, более совершенны, чем ви-брэйки, и значительно лучше справляются со своими задачами, но стоит помнить, что это не относиться к дешевым моделям механики. Дальше мы рассмотрим, как правильно установить и настроить дисковые тормоза самому в домашних условиях.

    Но начнем мы с конструктивных особенностей и отличий дисковой механики и гидравлики. А далее уже затронем все вышеперечисленные пункты.

    Устройство дисковых тормозов велосипеда

    Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

    Дисковые механические тормоза велосипеда

    Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

    1. Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
    2. Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
    3. Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
    4. Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
    5. Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
    6. Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
    7. Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
    8. Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
    9. Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
    10. Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

    Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

    Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

    1. Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
    2. Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
    3. Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
    4. Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
    5. Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
    6. Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
    7. Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
    8. Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

    Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

    Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

    Проверить ротор

    Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

    Проверить колодки

    Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

    Проверить состояние тросиков и рубашек

    Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек.

    Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать.

    Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

    Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

    Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики.

    Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

    Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

    В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку.

    Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой.

    После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

    Проверить правильность установки колеса

    Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

    Как установить новый дисковый механический тормоз

    1. Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.

    Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

    Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

    1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
    2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
    3. Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
    4. Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
    5. Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
    6. После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

    Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

    Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор.

    Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно.

    Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

    Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

    Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

    1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
    2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
    3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
    4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

    После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор.

    Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону.

    Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

    Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

    Заключение

    Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

    Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде — всё о велоспорте

    Регулировка дисковых тормозов на велосипеде: ремонт скрипа, шипения, свиста

    2016-11-10 Тормоза на велосипед 2519

    Содержание:

    Практичное устройство – дисковый тормоз одновременно является приспособлением простым, поэтому регулировка дисковых тормозов на велосипеде процессом сложным не является. В основе этих тормозов лежит диск из стали, размер которого находится в пределах 140-200 мм.

    Дисковые тормоза и их отличия от ободных

    Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску.

    Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

    Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

    Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

    Как работают тормоза гидравлические дисковые?

    Принцип их функционирования аналогичен тому, который характерен для механических тормозов. Состоят они из тормозной ручки , находящейся на руле, от которой прилагаемое велосипедистом усилие передается через гидролинию на калипер. Давление жидкости на колодки, прижимает их к ротору, отчего останавливается колесо.

    Порядок регулировка тормозов гидравлических

    До начала регулировки, убеждаются, что гидролиния исправна. Затем, начинают настраивать ее: проверяют расположение ротора, который должен быть параллелен относительно колодок. Чтобы его выставить в такое положение, нужно ослабить болты, при помощи которых на раме закреплена машинка, выжать до упора тормоз, чтобы она заняла должное место, затянуть болты, не отпуская ручку.

    Если ротор установлен правильно, но тормоз срабатывает плохо, проверяют зазор между ним и колодками, который должен везде быть одинаковым и минимальным, но не допускающим, чтобы колодки цепляли ротор. При обнаружении, что одна из колодок находится ближе другой, расстояние выставляют вручную, предварительно ослабив калипер.

    Видео: Настройка дискового (гидравлического) тормоза

    Почему скрипят тормоза при торможении

    Велосипедные тормоза отличаются от автомобильных тем, что хорошо видны, поэтому скрип во время торможения беспокоит владельцев чаще. На байках, как правило, установлены тормоза ви брейковые или дисковые тормоза, различающиеся конструкцией. Поэтому, и причина скрипа может быть разной.

    Скрип V-brake тормозов

    Причин, вызывающих скрип во время торможения, может быть несколько:

    • материал, используемый для производства колодок: скрип может тем сильнее, чем от тверже;
    • скрипит обод. Это означает одно из двух – загрязнилась поверхность, к которой колодки прижимаются или же износ стал критическим, требующим немедленной замены детали;
    • неправильно по отношению к ободу расположены колодки, т.е. имеют (иногда видимый) перекос. Правильно установлены они, когда параллельны ободу, и прилегают к нему на всей поверхности;
    • состояние колодок, т.е., если они отсырели. Поэтому в непогоду скрип сильнее, чем в погоду сухую;
    • отсутствует смазка для тормозов. В этом случае, имеет место скрип даже в снятом колесе, что означает необходимость смазывания тросика и тормозного механизма. Для этого используют средство WD-40.

    Видео: Как избавиться от скрипа тормозов?

    Как скрип дисковых тормозов зависит от состояния колодок?

    Для предотвращения этого необходимо в чистоте содержать оба тормоза – задний и передний. И, особенно, ротор. Важно как его состояние, так и тип стали, из которого ротор сделан: чем материал мягче, тем скрип меньше.

    Наиболее сильное прижатие обеспечивают металлизированные колодки, являющиеся более жесткими. Они схватывают «намертво», если резко затормозить, издавая не скрип, а писк. Поэтому этот тормоз использовать рекомендуется для горного туризма и поездок по пересеченной местности.

    Структура колодок из натурального материала («Organic») напоминает абразив, поэтому износ ротора происходит быстро, что является главным минусом. Чтобы в дороге не было неприятностей, колодки менять нужно часто.

    У синтетических колодок, которые «хватают» хуже, износ ротора меньше, а срок службы больше. Еще одной распространенной причиной, приводящей к скрипу тормозов на велосипеде при торможении, являются колодки, не параллельно расположенные к дискам.

    Как избавиться от скрипа?

    Если появился скрип дисковых тормозов на велосипеде при торможении нужно выполнить действия, оговоренные в инструкции, которая приведена ниже:

    • следить за чистотой ободов, т.е. очищать их бензином, растворителем, уайт-спиритом, что поможет растворить «прикипевшую» к ободу резину истершихся колодок и увеличит трение. Если указанные процедуры окажутся неэффективными, а скрип тормозов на велосипеде не исчезнет, нужно зачистить поверхность обода наждачной бумагой мелкозернистой или со средним зерном. Скрип должен исчезнуть;
    • своевременно чистить колодки: можно использовать механический способ – скоблить ножом или другим острым предметом, наждачкой;
    • контролировать правильность установки колодок относительно ротора;
    • следить, чтобы чистым был ротор, к состоянию которого чувствительны дисковые тормоза;
    • нужно смазывать в велосипеде все, что крутится. Нужна смазка суппорта тормозов, каретки, колонки рулевой, втулки, цепи, трещотки и т.д.
    • Кроме перечисленных советов, чтобы не скрипели тормоза при торможении, важна правильная техника езды:
    • чтобы интенсивнее прижимать колодок, т.е. короче тормозить, нужно научиться предугадывать тормозной путь;
    • колодки выбирайте те, сделаны которые из качественного материала (касается дисковых и ви брейковских тормозов);
    • просушивайте дисковые тормоза. После этого скрепить они станут меньше. С этой целью можно совершить пару экстренных торможений, при которых колодки нагреются, что приведет к испарению воды.

    Как самостоятельно отремонтировать тормоза

    Поскольку в гидролинии дисковых тормозов жидкость пребывает под давлением, при любом повреждении, будь то протечка, перегиб или вздутие, у тормозов нарушается работоспособность.

    На рынке большая часть гидравлических систем имеет два поршня. И только мощные байки оборудуются тормозами с 8 поршнями на одном калипере. Тормозное усилие в таких системах развивается большое.

    У них лучше модуляция, отсутствует (или небольшой) прихватывающий эффект тормозов, снижено время реакции тормозной системы, что положительно отражается на торможении. Оно характеризуется как информативное и четкое. В процессе длительной эксплуатации тормоза дисковые приносят меньше проблем, чем механические.

    Инструменты, необходимые для обслуживания и ремонта

    Приступая к ремонту тормозов на велосипеде, необходимо заранее заготовить инструменты.

    Понадобятся велосипедисту:

    • набор, позволяющий делать прокачку тормозов, укомплектованный трубкой прозрачной, переходниками, совместимыми с калипером и ручками тормоза, шприцом наибольшего объема (или бутылкой пластиковой);
    • для тормозов Hope, Hayes, Formula, Avid подойдет тормозная жидкость марки DOT 5.1 (не рекомендуется пользоваться DOT 5), для Shimano/Magura рекомендована жидкость, в основе которой лежит минеральное масло;
    • ключ на 8;
    • шестигранники нескольких типоразмеров: 6,5 и 4 мм;
    • ключи: динамический, Torx, с помощью которого откручивают на ручках тормоза, подготавливаемого к прокачке, пробки (Т10, Т8, Т7), для штуцеров (на 8 и 6 мм), Torx Т25 для винтов, крепящих ротор;
    • спирт, которым очищают поверхности ротора;
    • ткань без ворса, чтобы протирать части системы тормозов;
    • инструкция от производителя для системы тормозов (ее можно найти в Интернет);
    • желательно работы проводить на стойке с вертлюжным подвесом;
    • запчасти.

    Проверка калипера

    Приступая к обслуживанию, снимают колеса, чтобы удалить с тормозных машинок грязь. Для этих целей воспользоваться можно обычной зубной щеткой. Очистив калипер, необходимо снять колодки.

    Между колодками устанавливаться может возвратная пружина, винт или шплинт, благодаря которому детали удерживаются на месте. Когда недостаточно пространства, чтобы снять колодки, это делают при помощи аккуратного нажатия специальным инструментом (поставляется в комплекте). На крайний случай, чтобы и развести, утопив поршни до упора в калипер, подойдет широкая отвертка.

    Освободив колодки, их поочередно вынимают, используя щипцы, осматривают, нет ли протечки в области поршня. Если развести поршни не удалось полностью, на них надавливают ключом на 10-11, не задевая штырь, находящийся по центру. Чтобы навсегда не «погубить» колодки, на них не должны попасть ни масло, ни смазка.

    Чтобы проверить, что поршни выдвигаются нормально внутри калипера и возвращаются назад, необходимо произвести несколько нажатий на ручку тормоза. Если же они одинаково движутся, на этом этапе желательно смазать их, затем, вновь по максимуму развести ключом, вдавливая в калипер.

    Если же этого не наблюдается, потребуется ремкомплект или замена калипера. Операция переборки этой детали непростая и у новичка может вызвать трудности.

    Проверка работоспособности тормозной ручки

    Для определения ее состояния проводят визуальный осмотр, проверяя на повреждения. Если обнаружено, что болтается рычаг, причиной может быть ось крепления, чрезмерно изношенная. Придется ее заменить новой. Последний штрих – осмотр винтов, крепящих ее к рулю, и наличие трещин в месте их соединения с рулем.

    Прокачка тормозов

    Чтобы передавать усилие, требуемое для прижимания колодок к ротору, в гидролиниях применяется масло минеральное или несжимаемая жидкость. Воздух же отличапется тем, что сжимается, следовательно, в системе быть его не должно. Иначе энергия будет тратиться на его сжатие, а не на прижимание колодок.

    Предотвратить это можно простым до смешного способом. Тормозной жидкостью наполовину наполняют шприц, подсоединив к нему переходники для калипера и шланг.

    Подобно действиям медсестры, из шприца выдавливают медленно воздух, подсоединив к штуцеру (если тормоз Avid) или предварительно на сливной вентиль (тормоз Hayes) накинув ключ на 6 мм, и приступают к прокачке.

    Для Avid потребуется пережать красным зажимом, имеющимся в наборе, трубку шприца, для Hayes — вентиль держат закрытым.

    Далее занимаются ручкой тормозной. Предусмотренный изготовителем переходник, подсоединяем к шприцу, с набранной тормозной жидкостью, и через соответствующие переходники к отверстию дренажному. Для систем Magura/Shimano делается несколько по – другому: открывают доступ к емкости с тормозной жидкостью.

    Чтобы не вышел из калипера поршень, необходимо вставить в зазор, существующий между колодками, специальный инструмент, идущий в комплекте, или картон, сложив его в несколько раз.

    Присоединенную к калиперу емкость или шприц, их сжимают очень аккуратно, приоткрыв немного дренажный вентиль специальным инструментом. Сжимают до тех пор, пока жидкость не дойдет до ручки тормоза. Чтобы «выгнать» воздух, постучите аккуратно по ручке, калиперу и гидролинии. Когда жидкость пойдет без воздушных пузырей, нажимают несколько раз тормоз, перекрыв вентиль на калипере.

    Рычаг тормоза перемещаться должен примерно до половины свободного хода. Если так и есть, можно закрывать на ручке тормозной дренажное отверстие. Для Magura/Shimano резервуар закрывают крышкой, устанавливают в стандартное положение тормозную ручку. Осталось удалить с помощью спирта потеки тормозной жидкости.

    Проверка колодок тормозных

    Прежде всего, измеряют их толщину. Она не может быть меньше трех миллиметров для Hayes/Avid и 2,5 мм для Magura (слой фрикционный 1мм). После этого, проверяют, хватает ли жесткости пружины, чтобы развести колодки.

    Замена колодки не нужна при толщине фрикционного слоя, превышающей 1мм, но рабочую поверхность нужно очистить наждачкой, не сильно потерев об нее колодку, делая круговые движения, и добиваясь, чтобы поверхность стала плоской. Затем, вновь проверяют толщину. При 3 мм деталь неменяют.

    Между колодками ставят разводящую пружину и удерживающий их в рабочем состоянии болт или фиксирующий шплинт. Последнее, что нужно сделать, — убедиться, что колодки к поршням калипера прижимаются плотно.

    Очистка ротора

    Чтобы удалить налет, скапливающийся на роторе, нужно снять его, открутив винты или втулку ключом T25 Torx. Если нет нужного инструмента, попытаться можно обслужить ротор чистыми руками, без снятия с колеса.

    Потребуется брусок. Который нужно обернуть наждачкой. Двигая им по касательной, обрабатывают с обеих сторон поверхность ротора, пока она не станет выглядеть, словно новая.

    Если очистка проводилась со снятым ротором, нужно установить его на место, проверить, чтобы хорошо были закручены винты, которые затягивают по схеме: верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний.

    Осталось его очистить, смочив в спирте ветошь, от масла и частичек металла, поставить колесо и проверить тормоза.

    Как проверять моменты затяжки?

    Когда колодки вставлены, очищены они и ротор, подтягивают крепеж тормозной системы, включая крепления переходника, калипера, ручек тормозных. Используют для этих целей динамометрический ключ.

    Видео: Настройка дисковых тормозов

    Настройка тормозов v-brake

    ПодробностиПросмотров: 44368

    Если ободные тормоза v-brake правильно настроить, то они будут работать не хуже, а некоторые модели даже лучше, чем дисковые тормоза! Конструктивные особенности тормозов v-brake позволяют настраивать колодки практически в любой плоскости, однако это невозможно на ободных тормозах клещевидного типа. Цена у ободных тормозов значительно меньше чем у дисковых, они весят меньше и настраивать их легче чем дисковые тормоза.

    Установка тормозов v-brake

    Менять колодки на новые следует, когда их тормозная поверхность сотрется до уровня канавок для стока грязи, то есть когда рабочая поверхность станет абсолютно плоской. А если колодки стерлись только с одной стороны, это значит, что они были установлены неправильно, и их тоже нужно будет заменить.

    Первым делом ослабьте винт удерживающий тросик.

    Главное при установке обычной тормозной колодки — это надеть в правильной последовательности все шайбы и прокладки, из которых состоит их крепеж. Также обратите внимание, что некоторые модели колодок могут разделяться на левые и правые, это указывается на самих колодках, учтите это при установке.

    Заменить картриджные колодки еще проще. У них есть металлическая основа и менять надо только резиновую накладку. На таких колодках есть фиксирующий шплинт (не потеряйте его), его надо вытащить и выдвинуть резиновую накладку. Затем вставьте новые накладки и зафиксируйте шплинтом. При установке накладок обратите внимание на указатели правой и левой стороны.

    После замены колодок, полностью закрутите регулировочный барабан на тормозной ручке и выкрутите его на один оборот. Сожмите пальцами рычаги тормоза, установите на место тросик и закрепите винтом. Расстояние от обода колеса до колодок должно быть 2 мм.

    У ободных тормозов очень простой принцип работы — две тормозных колодки, установленные друг напротив друга и параллельные колесу, а между ними обод. Нажимая на тормозную ручку усилие, через систему тросиков и рубашек, передается на тормозные рычаги, которые прижимают колодки к ободу колеса останавливая его.

    Для четкой работы ободных тормозов нужно следить за целостностью тросика и отсутствием «восьмерок» на колесе. Если на тросике лопнуло хотя бы одно волокно, его нужно заменить. Тросик должен свободно ходить в рубашке и если он застревает необходимо менять или тросик, или рубашку.

    Главным в качественной работе ободных тормозов является качественное прижатие колодок к ободу. Отрегулировать это можно крепежом колодок. Крепеж состоит из набора шайб, прокладок и гайки, он позволяет закрепить колодку под нужным углом.

    Для регулировки немного расслабьте гайку на каждой колодке, так чтобы колодку можно было двигать пальцами, но сама она не двигалась. Установите колодку параллельно ободу колеса, обратите внимание, что она не должна касаться покрышки (расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не менее 1 мм.).

    • Если у вас мягкие резиновые тормозные колодки, то при торможении они деформируются. Поэтому их надо устанавливать так, чтобы передний край этих колодок располагался на 1 мм. ближе к ободу, чем задний. Для этого перед регулировкой под задние части колодок надо подложить прокладку толщиной 1-1.5 мм. Например, отрезанный от изношенной велосипедной камеры кусок резины.
    • Если у вас тормозные колодки с жесткой основой, которые не деформируются при торможении, надо устанавливать строго параллельно ободу.

    Дальше сильно нажмите на тормозную ручку и затяните гайки на колодках, внимательно смотрите чтобы они при этом не меняли своего положения.

    Затем посмотрите на рычаги тормоза. Сожмите и отпустите несколько раз тормозные ручки, рычаги должны сходиться и расходиться одинаково. Отрегулировать это можно винтами натяжения пружины, расположенными у основания рычага. Заворачиваем регулировочный винт на том рычаге, который отклоняется слишком слабо, и отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно.

    Для того, чтобы снять колесо, тросик тормоза откручивать не нужно, достаточно просто высвободить его из зажима. Для этого сожмите рычаги тормоза руками и выньте жесткую часть рубашки тросика из гнезда.

    Регулировка тормозов (V-Brake)

    Настройка тормозов подразумевает внимание ко всем деталям: начиная от тормозных ручек и заканчивая тормозными колодками.

    Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

    Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться.

    Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее.

    Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.

    Второй шаг. Положение тормозных колодок

    Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

    На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира.

    (Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

    Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

    Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

    Третий шаг. Центрируем положения рычагов

    На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.

    Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

    Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

    Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

    Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.

    Большая шайба выполняет роль фиксатора: когда она закручена винт регулировки натяжения троса нельзя повернуть.

    Регулировка дисковых тормозов своими руками

    До недавнего времени дисковые тормоза велосипеда считались чем-то вроде экзотики. Сегодня многие люди, благодаря множеству преимуществ, отдают предпочтение именно этой конструкции. Тема статьи – регулировка дисковых тормозов. Поскольку конструкция разных систем отличается, будет отличаться и алгоритм регулировки. Итак, различают 2 категории дисковых тормозов.

    • Механические. Передача импульса торможения производится механически, через тросик.
    • Гидравлические. Велобайк оснащен специальной гидролинией. Передача тормозного импульса осуществляется давлением жидкостного столба.

    Механические или гидравлические дисковые тормоза

    Сравним эти 2 варианта дисковых тормозов.

    Механические дисковые тормоза

    Стоимость механической тормозной системы ниже. Тросики, посредством которых передается торможение, достаточно дешевы, в сравнении с гидравликой. Важный момент – высокая ремонтопригодность системы даже в полевых условиях. Регулировать и настраивать механическую систему можно и самостоятельно.

    Минус механики в том, что, всякий раз после демонтажа и монтажа колеса нужно заново отрегулировать систему торможения. Также тросики механической системы велобайка нуждаются в периодической смазке. При езде надо постоянно отслеживать отзывчивость тормозов велосипеда.

    Гидравлические дисковые тормоза

    Основное преимущество гидравлики – в предельно мягком и удобном торможении велосипеда (из-за плавного давления жидкостного столба). Гидравлика, по сравнению с механикой, меньше склонна к перегреванию.

    Кроме того, регулировать эту систему надо значительно реже, чем механические. Однако, настраивать и ремонтировать гидравлику очень сложно.

    В частности, самостоятельно исправить повреждение гидролинии нельзя никак.

    Отрегулировать тормозную систему велобайка нужно при сильном взаимном трении диска и колодок, а также если качество торможения велосипеда ухудшилось. Порядок действий следующий.

    • Выжмите до упора тормозную рукоятку. В случае, если рукоятка достала до пальцев, надо ограничить свободу ее хода. Ослабьте контргайку и выверните регулятор. После этого затяните контргайку и снова проверьте ход рукоятки;
    • Оцените величину расстояния между тормозными колодками и дисками. Желательно делать это на свет и на белом фоне: так будет виднее. Чтобы отрегулировать положение тормозной машинки, ослабьте винты, которые закрепляют калипер к адаптеру или вилке велосипеда;
    • Ослабьте винты. Это нужно для свободного движения тормоза;
    • Снова выжмите тормозную ручку велосипеда. Теперь зафиксируйте ее в таком положении, прибинтовав к грипсе резинкой или тканью. После этого отцентруйте тормозную машинку относительно диска;
    • Затяните крепежные винты, которыми калипер крепится к вилке велосипеда или адаптеру. Действуйте в строгой очередности, проворачивая винты по четверть оборота. Теперь можно отпустить ранее зафиксированную ручку.

    Если все выполнено верно, получается идеальное взаиморасположение колодок с ротором, без намека на какой-либо перекос.

    Как настроить гидравлические дисковые тормоза

    Повод для того чтобы отрегулировать гидравлику – появление посторонних шуршащих и скрипящих звуков, а также сопротивление движению колеса. Есть простейший тест: если колодки цепляются за ротор, то, если вывешенное колесо велосипеда раскрутить, оно остановится быстро.

    Порядок регулировки для гидравлической системы велобайка следующий.

    • Ослабьте болты калипера таким образом, чтобы он стал подвижным;
    • Выжмите тормозную рукоятку велосипеда, чтобы добиться прижатия колодок к диску;
    • Проверьте положение клапанов колодок. Важно, чтобы они были симметрично расположены относительно ротора;
    • Затяните винты на калипере, не отпуская при этом тормозную ручку;
    • Последний этап: отпустите ручку и проверьте корректность работы тормозной системы велосипеда. Нужно, чтобы расстояние колодок от ротора соответствовало толщине волоса. При этом, диск и колодки не должны соприкасаться между собой;
    • Если расстояние колодок от диска отличается (при этом, положение самого диска идеальное), то поступите таким образом. Для настройки прижмите ротор к более выступающей колодке и прокачайте десять раз тормозную ручку. Желательно выполнять это действие вместе с помощником. Один прижимает колодки дискового тормоза к ротору, другому достается прокачка рукоятки;
    • Используя регулировочный шестигранник, установите тормозную ручку верно.

    Тормозная система отрегулирована.

    Как выровнять дисковые тормоза если погнули

    Об этой поломке уже говорилось, когда речь шла о механической системе велика. Погнутый ротор – достаточно распространенная поломка. Достаточно сказать, что многие компании выпускают специальные инструменты по выправлению погнутого ротора. В каждой велосипедной мастерской они тоже имеются.

    Однако, велосипедисту-любителю совсем не обязательно иметь такой инструмент. Во-первых, это дополнительные расходы, а выпрямлять диск приходится не так уж и часто. Во-вторых, применение инструмента дает большое направленное усилие.

    И, если для опытного веломеханика это только плюс, то для рядового велосипедиста может закончиться не выпрямлением, а поломкой ротора, после чего его останется только выбросить.

    Итак, вам понадобятся.

    • Чистый текстиль;
    • Тонкий фломастер;
    • Пара резиновых перчаток;
    • Жидкость, применяемая для чистки тормозов велосипеда.

    Порядок действий следующий.

    • Определите место искривления диска: прокрутите колесо и определите место, где колодки цепляются за ротор;
    • Отметьте фломастером погнутое место. При этом отметки наносите лишь на грань ротора, а не на поверхность тормоза;
    • Надавливайте большими пальцами на спицы, пока не добьетесь нужного результата. Периодически прокручивайте колесо велосипеда. Это действие нужно производить, если выпрямление надо произвести в сторону велобайка;
    • Если диск надо выпрямлять в противоположную сторону, то одной рукой тяните за диск, а другой – придерживайте колесо велосипеда. Начинать надо с самого малого усилия, постоянно отслеживая изменения;
    • Нанесите на ротор жидкость для очистки тормозов велосипеда и подождите, пока она высохнет.

    Неважно, каким именно тормозам вы отдали предпочтение. Важно, чтобы они безупречно функционировали, были идеально отрегулированы и беспрекословно «слушались». Только в этом случае, прогулка на велосипеде доставит вам удовольствие.

    Настройка и регулировка тормозов на велосипеде — дисковых и ободных, механических и гидравлических

    Перед тем как перейти к главному вопросу как настройка тормозов на велосипеде выделим несколько их видов: дисковые, гидравлические, ободные. Благодаря большому ассортименту на рынке, каждый велолюбитель сможет выбрать именно то, что больше нравится.

    Любой из представленных вариантов в одинаковой мере выполняют задачи, поставленные перед ними, а именно сбивание большой скорости. Различие между ними всего лишь в контактной поверхности. Если для гашения больших скоростей покупают диски, то для других типов приобретают тормоза, контактирующие непосредственно с самим ободом.

    Эти тормозные элементы могут иметь разную величину, от которой зависит сама площадь прикосновения. Как правило, чем она больше, тем лучше осуществляется уменьшение оборотов колеса.

    Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде

    Сегодня популярными становятся дисковые тормоза, и сумасшествие по ним началось примерно 4 года назад. Дело вовсе не в надежности, а в том, что наличие их на велосипеде создает впечатление гоночного мотоцикла либо подчеркивает крутость владельца такого байка.

    Главные особенности дисковых тормозов:

    • преодолевать высокие скорости;
    • тормозить без блокировки колес;
    • не изнашивать обода;
    • не обращать на погодные условия.

    Регулировать дисковые тормоза необходимо следующим образом:

    • проверить на месте ли трос, отвечающий за работу дискового тормоза, потому что иногда он может, быть не на своем месте и это является причиной трудной езды;
    • посмотреть, правильно ли размещено колесо в самой раме;
    • затягиваем все болты, крепящие тормоз к задней либо передней вилке;
    • проверяем затяжку винтов на втулке колеса;
    • настраиваем подвижную и статичную колодки;
    • ослабляем болты, держащие тормозную машинку с колодками;
    • зажимаем ручку тормоза (если вам нет, кому помочь, тогда зафиксируйте рукоятку на руле при помощи веревки);
    • после этого, колодки должны пристроиться под диск;
    • закручиваем винты.

    Регулировка и настройка гидравлических тормозов на велосипеде

    Для регулировки дисковых тормозов можно использовать лист белой бумаги. Требует поставить ее за диск и это даст возможность настроить зазор между резиновой основной колодки и самым диском. В качестве инструмента можно взять шестигранники на 4 мм и 5 мм, линейку, крестовую отвертку.

    Проделываем все начальные действие, как указано на примере с механическими дисковыми тормозами и прокручиваем винты до тех пор, пока вы не почувствуете, что уже они не поддаются зажиму. На всех велосипедах с использованием такой тормозной системы диски немного искривлены и во время езды будет слышно трение.

    Избежать это можно при помощи разводного ключа, то есть требуется им немного выгибать основу диска с целью добиться абсолютной ровности. Но после долго катания на байке, они снова деформируются. Проверяем расположение самого адаптера и снова подтягиваем болты.

    Если сама машинка немного смещена в сторону, тогда необходимо их ослабить и подставить белый лист бумаги. Оцениваем зазор между колодками и диском и затягиваем болты обратно.

    Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде – видео.

    • прокачка системы дисковых тормозов начинается с раскручивания главного цилиндра, и после установки его в горизонтальном положении;
    • снимаем крышку с самого цилиндра (в большинстве случаев для крепления используются винты с крестообразными пазами);
    • прогоняем тормозную жидкость на минеральной основе через систему;
    • убедитесь в том, чтобы отсутствовали шарики воздуха;
    • устанавливаем прибор с жидкостью во входной ниппель (исключайте ее попадание на краску велосипеда, так как в составе могут быть компоненты разъедающие ее);

    Настройка и регулировка ободных тормозов v brake на велосипеде

    В подавляющем большинстве случаев на бюджетных велосипедах, прогулочных и детских велосипедах устанавливают v brake. Это ободные тормоза с приемлемой мощностью и модуляцией ― не осуществляется блокировка колеса. Перед началом работы необходимо обеспечить себя следующим инструментом: шестигранник на 5 мм и 3 мм, отвертка, а также плоскогубцы.

    Особенности настройки v brake:

    • расстегнуть сами тормоза;
    • основное требование ― выставить колесо в ровную позицию;
    • вернуть все в исходное положение;
    • затягиваем трос при помощи шестигранника и плоскогубцев;
    • если ход ручки большой, тогда требуется еще больше подтянуть трос и усилить сами тормоза;
    • проверяем обороты колеса ― ход должен быть свободным. Бывает, когда слышно терние, тогда в этом случае стоит отрегулировать сами спицы;
    • если одна тормозная поверхность v brake ближе к ободу, чем другая, берем отвертку и отпускаем или закручиваем отжимные колодочные винты.

    Выше были представлены краткие инструкции для тех, кто любит закрепить свои знания не только при помощи видео, но и в текстовом формате. Тормоза велосипеда, виды, настройка ― присутствуют в этой статье.

    Каждая тормозная система сопровождается ознакомительной инструкцией, особенно сложные ее виды ― гидравлический вариант. Для них существуют ограничения в подборе жидкости и если не соблюдать советы, то халатное отношение и заливка чего попало приведет к получению травмы и нервному стрессу.

    Если нет желания посещать травматолога ― придерживайтесь правил. Любой из типов тормозов со временем изнашивается и подлежит замене. Практика показывает, что менее уязвимы дисковые модификации, которые могут прослужить достаточно долгое время.

    Если неправильно их отрегулировать, то индекс зажима между передним и задним тормозом будет разным. Кто-то скажет, что причина в длине троса, так как передняя часть в два раза короче задней. Если тросик закрыт не полностью, то старайтесь его смазывать.

    Дело в том, что внутри резиновой шланги есть стальная трубка, которая отвечает за плавное и свободное скольжение троса. Со временем она ржавеет, а это приводит к разрывам и его расплетению и чтобы такого нюанса избежать, желательно нанести немного капель машинного масла либо солидола на него.

    Как настроить тормоза на велосипеде / Bike4U

    Современные велосипеды оборудуются тормозными системами двух видов: дисковые и v brake. Между собой они отличаются по типу конструкции. Дисковые тормоза состоят из роторного диска, который закрепляется на колесной втулке велосипеда.

    Еще они содержат специальное устройство (калипер) с тормозными колодками, которые при срабатывании зажимают ротор.

    Тормоза v brake еще называют ободными, так как их колодки при срабатывании обхватывают обод велосипедного колеса, тем самым предотвращая дальнейшее вращение.

    Как настроить дисковые тормоза

    Дисковые тормоза на велосипеде разделяются на механические и гидравлические. Регулировка тормозов с гидравликой на практике не сильно отличается от механики. Вместо изменения силы натяжения троса, гидравлические дисковые тормоза можно настроить, меняя давление тормозной жидкости в гидролинии. В остальном советы по настройке будут отличаться незначительно:

    1. Необходимо проверить положение колодок калипера относительно роторного диска. Они должны быть параллельны диску, расстояние между ротором и колодками должно быть одинаковым с обеих сторон, а зазор составлять менее миллиметра.
    2. Подсветите фонариком место установки калипера, а для большей контрастности можно подложить снизу лист белой бумаги. В идеале зазор между колодками и ротором должен быть не больше волоса.
    3. При обнаружении неправильной установки калипера ослабьте тросик и уменьшите затяжку скрепляющих винтов самого калипера.
    4. Теперь калипер стал подвижным, и нам нужно выжать ручку тормоза на руле велосипеда, чтобы колодки сработали и прижались к ротору. В этом положении калипер выравнивается строго по центру.
    5. Не ослабляя нажим на ручку (проще закрепить ее резинкой или скотчем), начинаем поочередно затягивать скрепляющие винты на четверть оборота. После того как все винты будут затянуты, ручку можно отпустить.
    6. Калипер встал, теперь настраиваем натяжение троса (только для механики). Отрегулировать его натяжение можно на рычаге калипера или на ручке, затягивая и ослабляя шестигранник. Предпочтительно настраивать натяжение троса на калипере, чтобы продлить срок службы резьбы на ручке.

    Все вышеперечисленные советы по настройке дискового тормоза на велосипеде работают только при исправности механизма калипера, работоспособности ручки, отсутствии деформаций ротора и не стертых «в ноль» колодках тормоза.

    Как настроить тормоза v brake

    Настройка тормоза v brake очень проста и не занимает много времени. Главные требования к настройке велосипеда с этой системой торможения: параллельное расположение колодок тормоза по отношению к ободу колеса, обе тормозные колодки должны находиться на одинаковом расстоянии от обода, а зазор между колодками и ободом колеса велосипеда должен составлять около миллиметра.

    По сути, вся настройка тормозов v brake сводится к регулировке натяжения тросика и правильному расположению колодок:

    1. Натяжение троса регулируется затяжкой фигурного винта на ручке тормоза. Подтягиваем винт, раскручиваем колесо, нажимаем на ручку и смотрим, сработают ли тормоза. Если регулировка винта не помогает, значит, трос слишком длинный или, наоборот, короткий.
    2. Длина троса заведомо больше нужной, поэтому в районе тормоза велосипеда часто бывает намотан неиспользуемый конец. Находим болт, на который намотан трос тормоза, и ослабляем его. Подтягиваем или выпускаем длину троса, а закончив настройку, затягиваем болт обратно.
    3. Для настройки положения колодок велосипедов с ободными тормозами необходимо ослабить фиксирующие гайки. Вернув колодкам подвижность, перемещаем их в нужную нам сторону. Важно, чтобы колодки находились строго на уровне обода, а расстояние между колодками и ободом было одинаковым с обеих сторон.
    4. «На просвет» проверяем параллельное положение колодок как при нажатой ручке тормоза, так в и разомкнутом состоянии. Колодки должны тормозить вращение обода даже при минимальном нажатии на ручку, для этого расстояние между колодками и ободом должно составлять от 1 до 3 миллиметров.
    5. Затягиваем фиксирующие винты.

    Иногда колодки настолько стираются, что настройка велосипеда уже не помогает. В этом случае производится обновление колодок, реже – замена всего тормоза.

    Как научиться регулировать тормоза на велосипеде

    Исправные тормоза – залог безопасной езды на велосипеде, чтобы они не подводили в нужный момент, требуется систематическая профилактика и уход за велосипедом в течение сезона: очистка от попавших посторонних частиц, смазывание, настройка.

    Как правило, регулировка велосипедных тормозов производится владельцем велобайка самостоятельно, алгоритм настройки определяется в зависимости от вида тормозной системы, так что освоить как настроить тормоза на велосипеде не менее важно, чем научиться переключать передачи на велосипеде.

    Виды тормозных систем велосипеда:

    • ободные в свою очередь подразделяются на

    а) механические (наиболее распространенные векторные вибрейки V-brakes, кантилеверные и клещевые «крабики»),

    б) гидравлические тормоза.

    • дисковые, в которых тормозное усилие передается с помощью тросика (механические) или специальной жидкости по гидролинии (гидравлические).
    • барабанные (педальные), так же их подвид – роллерные тормоза, в данной системе механизм размещается в задней втулке колеса.

    Как самостоятельно проверить и настроить тормоза велосипеда?

    Прежде чем приступить к настройке, следует проверить состояние тормозного механизма в стационарных условиях. Сделать это достаточно просто:

    1. Необходимо установить и закрепить велобайк в таком положении, чтобы переднее колесо не касалось поверхности пола. С помощью рук привести колесо в максимальное движение, а затеем нажать ручку переднего тормоза. В идеале остановка движения должна произойти моментально при несильном нажатии на ручку. Такую же процедуру проделывают с задним колесом, отслеживая положение ручки: если она приблизилась к рулю, следует подтянуть тросик.
    2. При незначительном ослаблении тросика в механической системе осуществляется регулировка (подтяжки) фигурных болтов.
    3. Если ситуация не изменилась после подтяжки болтов, следует произвести подтяжку самого троса, отрегулировав и зафиксировав оптимальную длину с помощью болта, зажимающего конец троса.
    4. Следующий шаг – проверка тормозных колодок, которые имеют технические различия в зависимости от дисковой и ободной системы тормозов.

    Регулировка тормозных колодок

    Отладка работы тормозных колодок может потребоваться по причине износа – стертости детали. Примечательно, что в гидравлических механизмах колодки обладают способностью самонастройки, в иных случаях требуется регулировка с помощью специальных инструментов – регулировочных вентилей.

    Основная задача при регулировке дисковой системы – строго симметрическое расположение тормозных колодок на заданном расстоянии от диска или обода.

    Правильно выставленный зазор в 0,2 — 0,4 мм исключает соприкосновения колодок и диска, гарантирует свободное вращение колеса в движении и моментальное торможение при нажатии ручки тормоза.

    Фиксация колодок производится с помощью специальных болтов, которые подкручивают или, наоборот, ослабляют, обеспечивая корректную работу тормозов.

    После завершения регулировки следует выполнить обязательный контроль тормозов во время поездки. В процессе движения необходимо соблюдать осторожность, обращать внимание на реакцию тормозов при воздействии на ручку тормоза с разной силовой нагрузкой.

    Источники:

    https://tepka.ru/velosiped/13.html
    https://www.kryptobike.ru/velo/kak-ispolzovat-perednie-tormoza-na-velosipede
    https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/vse-pro-zadnij-tormoz-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
    https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-nastroit-i-otregulirovat-diskovye-tormoza-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html

Adblock
detector