Прокручивается задняя звездочка на скоростном велосипеде

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

Если у вас возникли проблемы с задним переключателем передач велосипеда, например, наблюдается нечеткое переключение с маленьких звезд на большие, слетает цепь с кассеты в крайних положениях, или же не получается настроить задний переключатель, то эта статья поможет вам устранить данные неисправности. Здесь мы рассмотрим конструкцию и принцип действия задней перекидки, мероприятия, которые следует выполнить перед настройкой и подробно, на примерах картинок и видео, разберемся с вопросом как установить, настроить и отрегулировать задний переключатель скоростей велосипеда.

Конструкция и принцип действия задней перекидки

Конструкция заднего переключателя скоростей велосипеда от Shimano, SRAM или других производителей (например, SunRace) не отличается особой сложностью или высокой технологичностью. Перекидка представляет собой набор следующих узлов:

1. Крепление переключателя к петуху. Место с отверстием под болтовое соединение. При помощи данного узла переключатель устанавливается на велосипед (прикручивается болтом к петуху).
2. Упор рубашки троса переключения. В данный упор может вкручиваться регулировка натяжения, которая позволяет подтягивать или ослаблять трос. После упора, трос уходит уже без рубашки на направляющую.
3. Направляющая троса. Своеобразный рычаг с желобком, по которому проходит тросик до болта-фиксатора. На некоторых моделях переключателей направляющая может отсутствовать, а трос переключения сразу от упора идет на фиксирующий болт.
4. Болт-фиксатор троса. Необходим, как понятно из названия, для фиксации троса.
5. Винт регулировки натяжения цепи. Служит для настройки правильного положения направляющего ролика, а именно, расстояния от ролика до самой большой звезды кассеты задних звезд, в крайнем положении.
6. Параллелограмм. Основная подвижная конструкция переключателя, которая смещаясь, движет лапку с роликами в нужную сторону и производит переключение скоростей.
7. Винты регулировки крайних положений L и H. Необходимы для того, чтобы не слетала цепь при переключении скоростей с кассеты в крайних положениях перекидки.
8. Лапка. Каркас, в который устанавливаются ролики, по которым идет цепь.
9. Направляющий ролик. Верхний ролик переключателя скоростей, по которому проходит цепь на звезды задней кассеты (от ролика натяжителя). Служит, как направляющая для цепи при переключении.
10. Ролик натяжителя. Нижний ролик перекидки. На него идет цепь от передней звезды. Он под воздействием специальной пружины убирает лишнее провисание цепи.

Принцип действия заднего переключателя скоростей достаточно прост. При изменении скоростного режима на манетке (которая расположена на руле), происходит натяжение или послабление тросика переключения передач. Так как он жестко закреплен фиксирующим болтом к подпружиненному параллелограмму, это вызывает смещение последнего в сторону большей звезды, при натяжении троса (при уменьшении скорости), и на меньшую звезду, при его послаблении (при увеличении скорости). При послаблении тросика, смещение параллелограмма обеспечивает пружина. Изменяя свое положение, он сдвигает в нужную нам сторону лапку с направляющим роликом и роликом натяжителя. Последний, отклоняясь назад под воздействием пружины, убирает провисание цепи, чем улучшает точность переключения. Направляющий ролик смещает цепь к нужной звезде, которая, цепляясь за маленькие выступы на звездочке, перескакивает на нее (это если идет переключение с меньшей звезды на большую, если наоборот, то цепь просто спрыгивает с большей звезды на меньшую).

Хотелось бы заметить, что движение параллелограмма происходит не в одной плоскости, а в нескольких, т.к. ему требуется компенсировать разный диаметр звезд задней системы (для этой же компенсации служит и натяжитель цепи).

Также следует сказать, что так работает большинство задних переключателей скоростей (кроме планетарных) независимо от производителя (Shimano, SRAM) или количества скоростей (6, 7, 8, 9, 10 и т.д. — скоростные системы)

Принцип работы заднего переключателя скоростей вы можете отчетливо пронаблюдать на видео.

Как установить задний переключатель скоростей

Установка задней перекидки велосипеда не сложная задача и если вы купили ее для замены вашего старого переключателя, то следует выполнить следующие действия:

• Снять цепь с велосипеда.
• Откинуть тросик заднего переключателя.
• Демонтировать старую перекидку, открутив ее от петуха, и установить новый задний переключатель скоростей.
• Установить цепь, правильно пропустив ее между роликами переключателя.
• Настроить задний переключатель как описано ниже.

Что необходимо сделать перед настройкой заднего переключателя

Перед регулировкой и настройкой задней перекидки желательно произвести осмотр вашего переключателя на предмет неисправностей и произвести очистку и смазку некоторых компонентов трансмиссии велосипеда. Бывает, что простой очистки достаточно, чтобы переключатель снова стал работать без сбоев.

Проверить исправность переключателя и других компонентов

• Проверяем, не погнут ли петух или рамка переключателя скоростей. Это одна из часто встречающихся неисправностей заднего переключателя, когда при боковом ударе (или других, например, при падении или задевании бордюра и т.д.) происходит деформация рамки перекидки или же петуха. Проверить это достаточно просто. Выставляем спереди самую большую звезду, а сзади – маленькую (например, 3х8 на 24 скоростных байках), становимся сзади велосипеда и смотрим на положение направляющего ролика и ролика натяжителя перекидки. Они должны быть на одной линии и перпендикулярны относительно земли. Исключением являются некоторые модели переключателей скоростей от фирмы Campagnolo, где рамка находится под углом относительно земли. Выровнять рамку в домашних условиях не так-то и просто (обычно это получается не с первого раза, а иногда не получается вовсе), а вот погнутый петух можно привести в норму за несколько минут. Для этого демонтируем переключатель, и при помощи специального инструмента для выравнивания петуха выгибаем его в нужную нам сторону. Нельзя ровнять петух, надавливая на сам переключатель. Этим действием вы можете согнуть рамку перекидки, что приведет к лишним проблемам. Диагностировать неровный петух или рамку переключателя можно во время езды. Например, если на некоторых передних звездах переключение задних происходит без замечаний, а на других передних — наблюдается не четкая работа, то скорее всего проблема в погнутой перекидке. О том, как выровнять петух на велосипеде без применения специальных инструментов мы поговорим в одной из следующих статей.
• Отсутствие люфтов параллелограмма. Если у вас достаточно старый переключатель, прошедший огонь и воду, а вдобавок ко всему еще и самый бюджетный начального уровня, например, Shimano Tourney или Altus , то перед настройкой следует проверить отсутствие люфтов там, где их быть не должно. Берем переключатель и проверяем отсутствие поперечных люфтов в подвижных местах параллелограмма. К сожалению, если вы их обнаружили, то устранить вряд ли получится, потребуется купить и установить новый задний переключатель скоростей.
• Целостность роликов. Если ваш переключатель с большим пробегом, и вы не ухаживали за своей трансмиссией (не производили вовремя чистку и смазку цепи), то есть вероятность износа направляющего ролика и ролика натяжителя. Чтобы добиться четкого переключения желательно бы ролики заменить. Для этого снимаем цепь (она будет мешать), откручиваем два болта, которые соединяют две половинки рамки, и достаем ролики заднего переключателя. При покупке и установке новых обратите внимание на то, что верхний и нижний ролики отличаются друг от друга, поэтому не перепутайте их при установке.
• Проверить цепь на износ. Для этого проверяем, насколько сильно она растянулась (это можно сделать при помощи специального инструмента или линейки). Цепь подлежит замене в случае, если длина 24-х звеньев превышает 307,5 – 308 мм. Плюс к этому цепь может выработаться по бокам. Это происходит, если вы допускаете сильный перекос цепи при езде.

Очистить от грязи и отработки все компоненты трансмиссии

• Очистить задний переключатель. Для этого очищаем от грязи пружину параллелограмма и ролики лапки.
• Очистить, смазать и проверить на целостность тросик. Чистка и смазка тросика задней перекидки очень важный этап. Это связано с тем, что чрезмерное их загрязнение или же повреждение (ржавчина или разрыв волокон) очень существенно ухудшает переключение скоростей. Это происходит из-за того, что грязный тросик создает дополнительное трение внутри рубашки, тем самым ухудшает переключение. Выполнив очистку и смазку троса, возможно дальнейшая настройка перекидки вам не понадобится. . Если у вас грязная и не смазанная цепь, добиться четкой работы переключателей скоростей будет сложнее.
• Очистить от грязи кассету задних и передних звезд. Так как мы очистили все узлы трансмиссии велосипеда, то и про системы звезд забывать не стоит. Если мы их не почистим, то грязь со звездочек снова налипнет на цепь и ролики переключателя.

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

После того как мы закончили подготовительные работы можно переходить к настройке заднего переключателя велосипеда. Для этого нам понадобится минимум инструментов и усилий.

1. Переключаемся на самую большую звезду спереди и на маленькую сзади. Например, для 27-скоростной системы — это 3х9.
2. Откручиваем болт-фиксатор троса на заднем переключателе и откидываем трос.
3. Закручиваем регулировки натяжения троса на перекидке и на манетке. Для этого вращаем их по часовой стрелке. Регулировку, которая находится на упоре рубашки троса переключателя, закручиваем полностью, а на манетке, полностью минус 1-1,5 оборота. Многие рекомендуют закручивать регулировки и там и там до упора, но как показала практика, для более точной подстройки лучше сделать небольшой запас.

Что делать, если не получается настроить задний переключатель скоростей велосипеда

Если вы выполнили все предыдущие пункты верно, но у вас все равно не получилось отрегулировать правильное переключение задних скоростей, то есть еще один способ настройки перекидки. Он, в основном, используется для настройки сильно изношенных задних переключателей или, если последние самого бюджетного уровня. В принципе, большинство действий повторяют вышеописанный метод, но отличия все же есть.

1. Снимаем цепь. Переключаемся сзади на самую маленькую звезду и откидываем тросик переключателя скоростей.
2. Закручиваем регулировки натяжения троса как описано выше в пункте 3.
3. Настраиваем крайнее положение H аналогично предыдущему методу за исключением того, что плоскость роликов смещаем в сторону от колеса (вправо, если смотреть сзади) на минимальное расстояние, буквально 1/10 мм.
4. Затем, не подкидывая трос, руками смещаем параллелограмм в сторону самой большой звезды кассеты и настраиваем крайнее положение L . Плоскость роликов, относительно самой большой звезды кассеты, смещаем на 1/10 мм в сторону спиц (влево).
5. После того как вы настроили крайние положения переключателя ( low и high ) устанавливаем цепь на место и выставляем на переключателях самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади.
6. Затем выполняем пункты 5, 6, 8 и 9 из методики настройки заднего переключателя скоростей, которая описана выше.

Второй метод помогает вам более точно выставить крайние положения переключателя скоростей велосипеда, так как вам не мешает цепь. А небольшие смещения при настройке L и H могут решить проблемы с переключением у старых перекидок, на которых наблюдаются незначительные люфты. Главное не переборщить со смещением плоскости, т.к. это может привести к соскоку цепи. Если у вас не получается настроить заднюю перекидку ни по первому ни по второму способу, то скорее всего у вас погнут петух или лапка переключателя (или перекидка вышла из строя). Что с этим делать описано на стадии подготовки. Есть вероятность, что проблема не в переключателе, а в поломке манетки, которая не позволяет четко переключать скорость.

Если вы что-то не поняли из инструкции как настроить задний переключатель, то можете посмотреть данное видео, которое наглядно покажет, что, и в какой последовательности делать.

Заключение

Прочитав данный материал, вы в полной мере узнали, как установить, настроить и отрегулировать задний переключатель скоростей велосипеда. Не важно, установлен у вас SRAM X 5 или Shimano Alivio , 8 или 9 скоростная система, процесс настройки одинаков. Мы рассмотрели два способа регулировки: обычный, и для перекидок с небольшими люфтами. Поверхностно затронули тему ремонта заднего переключателя, а именно как нужно ровнять погнутый петух. Ну и в каких случаях требуется замена задней перекидки. Успехов вам настройке и удачи в поездках.

Почему проскакивает цепь на велосипеде? — всё о велоспорте

Иногда педали велосипеда проскакивают, особенно, когда к ним прикладывать большое усилие. Ещё чаще такое явление встречается, когда велосипедист встает на педали. Чтобы исключить проскакивание цепи велосипеда, ездоку приходится переключаться на более низкие передачи и оставаться в седле, вместо того, чтобы ехать стоя на более высоких передачах.

Очень часто в проскакивании и перепрыгивании цепи, а также самопроизвольном переключении передач обвиняют переключатель, но те явления, которые были перечислены выше, очень редко вызываются его неправильной работой.

Почему цепь у велосипеда проскакивает

Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений — непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач.

Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев. Проскакивание цепи — это когда она скачет под нагрузкой по верхней части зубцов звезды.

После прыжка цепь продолжает оставаться на той же передаче. Такое явление обычно вызвано износом звезд или цепи, или и того и другого.

Очень часто подобное случается, когда цепь находится на самой маленькой звезде кассеты, особенно когда она используется совместно с меньшей звездой системы (чего нельзя делать). Также, иногда проскакивание может происходить, когда у цепи гнутые звенья.

Самопроизвольное переключение передач

Самопроизвольное переключение передач происходит также, как проскакивание, но только после него цепь оказывается на другой меньшей звезде (более высокой передаче). Причиной этого является сумма двух причин — гибкость рамы и трение тросиков.

Еще посмотреть на эту тему:

Износ цепи велосипеда. Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длинну стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем…

Наиболее изнашиваемые части велосипеда. Все части велосипеда имеют износ, одни быстрей выходят из строя, другие служат годами. Чем больше задействован компонент в работе, тем больше его износ и тем чаще требуется его замена…

Шаг горного велосипеда. На горных велосипедах распространенным является привод на 24 передачи. Система с набором передних звезд 42,32 и 22 зуба и кассета со звездами на 11,13,15,17, 20, 23, 26 и 30 зубьев. Такую систему с кассетой в качестве примера и рассмотрим…

Переключение передач на велосипеде. 1. Вариант. Подбор звёзд трансмиссии при езде по грязи, песку, рыхлому грунту, высокой траве, камням и при подъёме на гору – использование самой маленькой передней звезды с самыми большими задними звёздами…

Выбор передачи на велосипеде. От опытных велосипедистов очень часто можно слышать советы как выбирать передачи на велосипеде, в зависимости от условий езды. Например, в городе рекомендуется выбирать соотношение 1,6. Откуда берется это число…

Проскакивает велосипедная цепь: что делать?

Рано или поздно с этой проблемой сталкивается любой велосипедист. Причем, тяжесть её проявлений варьируется от просто небольших неудобств при езде на велосипеде до полного слетания цепи, травм и потери управления.

Я за время моего общения с велосипедом в разное время сталкивался, пожалуй, со всеми возможными причинами проскока/спадания велосипедной цепи, большая часть из которых, как правило, бывает ясна с первого взгляда, и писать о них – то же, что писать о том, что солнце светит.

Однако, как показала практика, причины эти очевидны далеко не для всех, так что, давайте по порядку.

Причины проскока цепи и способы их устранения

Плохо отрегулированы суппорты (один или оба)

Описание проблемы: Если на средних положениях суппорта неправильная регулировка может приводить к появлению левых звуков и спонтанному перескоку на другую звездочку, то в крайних положениях соскок цепи чреват либо ее полным слетанием, либо заклиниванием между звездочкой и рамой.

Велосипедист при этом может травмироваться о педали, либо, вообще, упасть.

Способ устранения: отрегулировать суппорты. Причем лучше это сделать заранее. И, что немаловажно, следует проверить их работу на всех положениях, в том числе и на тех, на которые вы в обычной жизни не переключаетесь (как-то 1-1, 1-8, 3-1, 3-8).

Это важно, потому что есть еще одна проблема, связанная с регулировкой суппорта, о которой я здесь упомяну, хотя она и не касается цепи. При неправильно выставленном крайнем положении задний суппорт в момент переключения на первую (самую большую) звезду может попасть в спицы, что чревато катастрофическими последствиями, такими как поломка суппорта и/или петуха.

Грязь (лед, ржавчина, трава) в суппортах/цепи/кассете

Описание проблемы: Механика имеет тенденцию загрязняться. Цепь велосипеда, брошенного на ночь после поездки по лужам покрывается ржавчиной и, если была недостаточно смазана, уже к следующему утру может перестать гнуться на некоторых звеньях. Грязные суппорты также могут клинить и нечетко срабатывать из-за грязи и ржавчины.

Зимой к перечисленным двум бедам добавляется еще и лед, а при летней езде по бездорожью – наматывающаяся на ролики суппортов и звезды кассеты трава.

Способ устранения: Банально, но это чистка и смазка. С предварительным растапливанием льда и разматыванием травы, конечно же.

Если чистка не представляется возможной, то можно подвергнуть все сочленения суппортов и цепь обработке смазкой WD-40 или аналогичным составом, это в 90% случаев решает проблему. Хотя, смазка поверх грязи — это, конечно, некрасиво, но действенно. При регулярном применении такого метода внешний вид велосипеда начинает внушать ужас.

Износ цепи и звезд кассеты/системы

Описание проблемы: Это рано или поздно случается с любым велосипедом. В зависимости от условий эксплуатации, качества деталей и ухода пробег до критического износа может составлять от 1,5-2 до 7-8 тыс. км.

Цепь начинает проскакивать сначала эпизодически на определенных передачах при повышенной нагрузке, потом критическая нагрузка становится все меньше, а беда распространяется с самой затертой передачи на все остальные. Визуально можно отметить заострение зубьев звездочек и разболтанность роликов цепи.

Поскольку болезнь прогрессирует постепенно, на убитом железе можно кататься еще достаточно долго, соблюдая определенную осторожность.

Способ устранения: Замена цепи, кассеты, системы. Обычно меняют все вместе. Существует также метод циклической смены нескольких цепей через каждые N километров (обычно N=500). Это удлиняет срок нормальной службы всей системы целом.

Автором была проведена серия очень долгих экспериментов, но четкую статистику получить так и не удалось, т.к. в разных экспериментах участвовало разное железо, и условия эксплуатации отличались. То есть, положительный эффект сомнению никто не подвергает, но его экономическая целесообразность остается под вопросом.

Частичный разрыв цепи

Описание проблемы:

На одном из звеньев слетела со штифта или разорвалась одна из щечек цепи и, цепляясь за суппорт/звезды, приводит к ее спонтанным перескокам/сбросу/заклиниванию.

Проблема из разряда особо идиотских и очевидных, однако, мне случилось впервые с ней столкнуться не так давно.

Способ устранения: Удаление из цепи дефектной пары звеньев с помощью выжимки, либо замена всей цепи.

Скручивание цепи

Описание проблемы: Цепь искривлена за счет скручивания одного или нескольких звеньев. Такое может случиться при извлечении заклинившей между рамой и звездочками цепи, либо при неудачном ее слетании.

На этой проблеме остановлюсь чуть подробнее, с некоторым уходом от основной темы в сторону антирекламы.

Если мои мытарства с проскоками и поисками правды вам неинтересны, переходите сразу к пункту «устранение».

Дело в том, что если не знать, то о самой возможности скручивания цепи самому можно и не догадаться, как это случилось со мной. Симптом такого дефекта — периодические перескоки цепи, не имеющие никакой явной корреляции с используемой передачей и нагрузкой на педали.

В моем случае необъяснимость ситуации начала меня просто сводить с ума, особенно в свете совсем недавней замены.

Я обратился в веломагазин, который тогда был в Юбилейном, а сейчас – на Советской рядом с бывшим «Школьником». Там ребята мне долго и с умным видом впаривали, что у меня сносились ролики заднего суппорта. Поменяли, содрав некоторое количество денег. Я проехал квартал и вернулся к ним же, т.к. замена не помогла.

Поняв, что клиент недоволен, ребята с еще более умным видом начали мне рассказывать, что сносилось железо, что железо сейчас некачественное, сплошной китай (а вот раньше) и т.п. Короче, хотели мне впарить еще и цепь+кассету+систему (а до кучи и два суппорта, чо уж, обуем лоха).

Но этот фокус не прокатил, поскольку никаких видимых признаков износа на железе не было, да и менял я его совсем недавно.

Положение спас Александр Осипов из велоклуба «Спартак». Не взяв с меня ни копейки, он внимательно посмотрел на цепь и голыми руками исправил скрученное звено (что заняло у него секунд 40), после чего велосипед благополучно отъездил на этом железе еще не одну тысячу километров.

А ребята из магазина продемонстрировали либо свою некомпетентность, либо нечестность. Скорее, второе, т.к. они показались мне достаточно опытными велосипедистами, чтобы не знать таких элементарных вещей. И это особенно неприятно: велосипедист велосипедиста обманывать не должен.

Способ поиска и устранения: С устранением здесь все просто: выделил нужное звено, выгнул цепь под прямым углом и выпрямил.

Главное — догадаться и найти.

Как искать? Смотрим вдоль цепи одним глазом, потихоньку ее проворачивая. Скрученное звено в таком ракурсе будет хорошо заметно.

Так вот просто. Теперь смешно вспоминать, сколько времени я мучился с этой проблемой, так что, берите на заметку, возможно, я только что сэкономил вам кучу времени и нервов.

Проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке: почему и что делать, видео ремонта

В процессе скоростной езды, занятий гонками по пересеченной местности и даже на расслабленных велопрогулках движущиеся части велосипеда испытывают высокую механическую нагрузку.

Они активно трутся друг об друга, что со временем сказывается на состоянии металла даже при регулярной чистке и смазке байка. Износ деталей трансмиссии приводит к тому, что проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке.

С этим сталкивается каждый велосипедист, и каждый должен знать, что делать в такой ситуации.

Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:

• неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
• износ звезд на кассете или у педалей;
• растяжение цепи;
• комплексный износ системы переключения передач.

Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.

Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач. Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует раскрутить педали руками и попереключать скорости.

Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними.

Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.
Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности.

Скорость износа увеличивается, если детали загрязнены абразивными материалами — например, песком.

Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины.

Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок— достаточно 20 звеньев.

В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.

Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд, из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким.

А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется снять и заменить.

Оценить степень истертости зубьев звездочек можно на глаз, сравнив используемую деталь с новой, имеющей аналогичный диаметр.

Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии. Нужно знать несколько правил:

1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.

Важно! Правильная эксплуатация велосипеда — залог медленного износа трансмиссии истирания звезд.

Устранение неисправности

Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.

Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.

В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:

• полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать смазывать узел, чтобы он не работал на износ);
• укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
• использование успокоителя — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.

Важно! Если сильного износа нет, но все равно цепь на велосипеде проскальзывает, нужно выставить натяжитель в правильное положение и отрегулировать натяжение тросиков.

Видео

Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.

Прокрутка на горном велосипеде, когда резко нажимаешь на педали, то цепь проскальзывает по звёздочкам.В чём проблема?

Алексей Искусственный Интеллект (106777) 4 года назадНе настроенные переключатели. Проверить настройку переключателей. Износ цепи и звезд. Посмотрите на звезды. Если зубья стали острыми их пора менять. Сильней всего снашиваются самые ходовые звезды. Это 2 звезда спереди и 5-7 звезда сзади.

Цепь «ходит» около 1-3 тысячи км. Звезды 3-6 тыс. км. Это примерно один активный сезон.

Marana_tha Гений (56591) 4 года назадИзнос звёзд и цепи. Нужно менять цепь и кассету со звёздами. Если износ не очень большой, то на время поможет отказ от смазывания. Когда вся смазка исчезнет, проскальзывание должно уменьшиться или полностью исчезнуть. Сейчас сам так катаюсь, потому что пока менять не хочется)) Кстати, если не катаетесь только по чистому асфальту, и не чистите постоянно цепь (в растворителе или специальной машинкой), то для большего срока службы, её лучше вообще не смазывать.

Для Ярика Александрова: за всё время катания на горных велосипедах, я никогда не встречал такой поломки собачек, а износ цепи и звёздочек был уже где-то 4 раза:)

Артур Зарембо Искусственный Интеллект (144591) 4 года назадСмотря как это выглядит! ? Если это типа проскок, который происходит ток на одной или паре звезд, а на других нет, то это износ цепи! Когда цепь растягивается, и сьедает немного звезды, при нагрузке она какбы проскакивает. Это лечица заменой цепи и касеты! Замена только цепи или только звезд ацтойна, т. к. новая деталь умрет от старой. Если проблема с переключателем, то надо настраивать его. В нете есть инфа как это делать и мона даже видео найти. Начальная школа Знаток (375) 1 год назадНе настроенные переключатели. Проверить настройку переключателей. Износ цепи и звезд. Посмотрите на звезды. Если зубья стали острыми их пора менять. Сильней всего снашиваются самые ходовые звезды. Это 2 звезда спереди и 5-7 звезда сзади.

Цепь «ходит» около 1-3 тысячи км. Звезды 3-6 тыс. км. Это примерно один активный сезон

Источник: Я

ВЛАДИМИР СИНЬКЕВИЧ Ученик (147) 11 месяцев назад

Прежде чем начинать менять цепи звезды и переключатели надо очистить зубья звездочек от закаксованой грязи. Масло и грязь образуют такой монолит что цепь начинает бегать по верхушкам зубьев особенно если ездить по грунтовым дорогам поэтому начинает проскакивать. Причина самая простая но почему то про нее никто не пишет.

Почему проскакивает цепь на велосипеде?

• Обстоятельства проскоков цепи через звезды
• Как возможно устранить неисправность
• Регулировка тумблеров на новом велосипеде
• Комментарии

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость либо несложная покатушка, оказывает значительное влияние на трансмиссию.В ходе езды звёзды и цепь испытывают большое трение приятель о приятеля, в следствии чего со временем приходят в негодность.

Для увеличения силы срока и снижения трения работы трансмиссии нужна очистка и своевременная смазка от грязи. Но кроме того при верном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, в то время, когда проскакивает цепь, передачи не хорошо переключаются либо теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Обстоятельства проскоков цепи через звезды

Неполадки «нехорошего поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при перемещении в гору, в то время, когда эта нагрузка велика. Эта закономерность одинаково честна и для синглспида, и для скоростного велосипеда.

Разберемся, что помогает тому предпосылкой, и возможно ли это исправить.

Обстоятельства, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, несложны и прозрачны:

• удлинение звеньев благодаря износа;
• источены зубья задних и передних звездочек;
• оба фактора в один момент.

Последний вариант видится значительно чаще, в случае если цепь либо кассета ранее не изменялись по отдельности.

Показателем износа цепи есть ее протяженность. Стандартная величина образовывает 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что посильнее стачиваются зубчики сперва малых, а после этого громадных звезд, почему эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает.

Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.

В случае если расстояние между роликами цепи возрастает, то ширина звездочных зубьев значительно уменьшается. Подметить выработку возможно легко собственными глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды однообразных размеров.

И, наконец, еще одна обстоятельство, из-за чего трансмиссия скоро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и окончательно:

1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
2. Нумерация на задней кассете начинается от самой громадной звездочки.
3. Нужно сочетать высшие передачи с высшими (громадные звезды спереди и мелкие позади), и напротив.
4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится пара звезд на задней кассете. Для стандартной совокупности 3Х8:

Верное применение совокупности переключения передач разрешает избежать чрезмерного перекоса цепи, в результате которого подробности испытывали бы большой износ.

Так пользоваться передачами запрещено
Как возможно устранить неисправность

В этом разделе разглядим обстановку, в то время, когда цепь начинает проворачиваться либо слетать, тумблеры с натяжителем настроены верно. Как уже узнали, неприятность позвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью.

Но имеется и более щадящие варианты, каковые разрешат совокупности послужить ещё.

Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам возможно делать выводы о ее износе:

• до 306.4 – незначительное удлинение, неприятность лишь в звездах;
• до 308 мм – средний износ.
• более чем 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.

По окончании замеров необходимо осмотреть заднюю кассеты и переднюю. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, вероятнее, проявится на мелких и средних задних звездочках. Их возможно заменить раздельно, без приобретения новой кассеты.

Измерение нужно проводить штангенциркулем

Замена рекомендуется на среднем износе, действительно, сначала проскок и неточность переброса смогут лишь усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между шириной зубьев и роликами. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.

Растяжение более чем 308 мм уже не дает нормально ездить на велосипеде. Цепь всегда проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Верное ответ – поменять ее вместе с кассетой.

Кроме этого возможно укоротить на два-три звена посредством выжимки.

А имеется ли другой вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. По большому счету, эти приспособления употребляются в целях безопасности в велоспорте, в то время, когда громадна возможность слета цепи со звезд.

Но с их помощью возможно и максимально продолжить время катания с изношенными подробностями.

Успокоители складываются из диска (рокринг) и роликов. Имеется и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» лишь рамкой. Модификации с двумя роликами употребляются для скоростных велосипедов, где любой из них соответствует двум передним звездам.

Регулировка тумблеров на новом велосипеде

неточные переключения и Проскоки передач при обычном износе говорят о расстроенных тумблерах. Эта неприятность в большинстве случаев свойственна новому велосипеду, и, в случае если звёздочки и цепь были сравнительно не так давно заменены.

Настройка заднего тумблера на велосипеде?

Неспециализированная схема регулировки тумблеров:

• выставить оптимальное натяжение тросиков;
• отрегулировать движение по низшим передачам;
• настройка хода цепи по высшим звездам.

Для задней совокупности звезд еще необходимо выставить верное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи.

Настройка заднего тумблера на велосипеде:

1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
4. Установить трос в тумблер.
5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке позади и самой большой спереди.
6. Посредством винта H добиться активной звёздочки и совпадения ролика в одной плоскости.
7. Верное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.

Верное положение в настройке низших передач (подобная регулировка по винту H)

Подобно регулируется передний тумблер по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Но, сперва необходимо проверить совпадения ролика тумблера с плоскостью крайних звезд. Быть может, достаточно будет лишь настройки заднего тумблера.

И само собой разумеется, проверка работы трансмиссии, например, натяжения цепи, на практике.

В принципе, регулировки тумблеров хватает надолго. Верное применение совокупности скоростей окажет помощь уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов разрешит трансмиссии прослужить максимально продолжительно.

Из-за чего прокручиваются педали на велосипеде | На некоторых скоростях | Время от времени | Износ звёздочек

Темы которые будут Вам интересны:

Что делать, если слетает цепь на велосипеде?

Почему спадает цепь на велосипеде? Причин может быть несколько:

• слабое натяжение (на велосипеде без передач и скоростном);
• если искривлено звено;
• при деформации зубьев большой звезды;
• если цепь растянулась в процессе продолжительного использования;
• не настроен переключатель скоростей;
• деформировано заднее колесо.

Для того чтобы подробнее разобраться, что делать, если слетела цепь, разберем эти причины подробнее.

Недостаточно сильное натяжение

Если у вас велосипед без передач – предварительно раскрутите гайки на заднем колесе, их две штуки, потяните колесо к себе. Далее верните гайки обратно, таким образом, чтобы исключить смещение колеса к центру. Вот и все, что необходимо сделать.

Сложнее будет исправить эту проблему у агрегата со скоростями. В переключателе передач скоростного велосипеда есть пружина, которая самостоятельно подтягивает цепочку, со временем она растягивается, в таком случае нужно менять переключатель скоростей.

Искривление звена

В случае, когда цепь падает из-за искривления звена, вы должны либо поменять ее всю, либо воспользоваться специальным инструментом для удаления согнутых звеньев.

Деформация зубьев

Зубья могут деформироваться при долгом сроке эксплуатации, что привело к сильному износу, или сильном ударе. Если постоянно слетает цепь на велосипеде по этому предлогу, стоит заменить ее новой.

Неверно настроен переключатель

Данная причина касается исключительно велосипедных транспортных средств, имеющих переключатель скоростей. Вам необходимо сделать как можно более точную настройку заднего переключателя.

Деформация заднего колеса

Колесо может стать деформированным по разным причинам, это влияет на управление транспортным средством и качество работы тормозной системы. Дабы исправить эту ситуацию, нужно проверить натяжение спиц. При необходимости натянуть их до того момента, пока они все не будут издавать одинаковый звук при ударе. Если эти манипуляции не помогли выровнять колесо, его придется заменить новым.

Слетела цепь на скоростном велосипеде

У велосипедов с переключателями передач есть еще несколько причин, почему спадает цепка.
Например, если загнута звездочка на системе переднего комплекта звезд либо не настроены скорости.

При загибе звезды стоит переключиться на иную скорость, где эта проблема отсутствует, и продолжить движение.

Это поможет в случае, если вы не пользуетесь всеми скоростями, иначе ‒ звезду придется заменить.

Если со звездами все в порядке, проверьте настройку скоростей. Возможно, причина соскакивания цепи именно в них. На переключателях скоростей есть болты, которые нужно отрегулировать по специальной схеме.

Далеко не всегда требуется сразу менять слетевшую цепочку новой, возможно, ее следует починить, а может, проблема в переключателе скоростей на велосипеде. Однозначно стоит проводить техническое обслуживание вашего велотранспорта.

Если слетает цепь на детском велосипеде, причины проблемы, советы по ее устранению ‒ аналогичны приведенным выше для взрослого велотранспорта.

Рекомендуем посмотреть видео:

Почему проскакивает цепь на велосипеде?

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.

Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Причины проскоков цепи через звезды

Неполадки «плохого поведения» трансмиссии проявляются при нагрузке: давлении на педали при переключении передач. Особенно ярко выражено проскальзывание при движении в гору, когда эта нагрузка максимальна. Эта закономерность одинаково справедлива и для синглспида, и для скоростного велосипеда. Разберемся, что служит тому предпосылкой, и можно ли это исправить.

Причины, по которым происходит срыв звеньев цепи со звезд, просты и прозрачны:

• удлинение звеньев вследствие износа;
• источены зубья задних и передних звездочек;
• оба фактора одновременно.

Последний вариант встречается чаще всего, если цепь или кассета ранее не менялись по отдельности.

Показателем износа цепи является ее длина. Стандартная величина составляет 304, 8 мм. Растягивание ведет к тому, что сильнее стачиваются зубчики сначала малых, а затем больших звезд, из-за чего эффективность переключения передач на скоростном велосипеде в разы падает. Особенно заметно удлинение скажется на переходе от низших к высшим скоростям.

Если расстояние между роликами цепи увеличивается, то ширина звездочных зубьев уменьшается. Заметить выработку можно легко своими глазами. Для вычисления степени сточки сравниваются толщины зубьев изношенной и новой звезды одинаковых размеров.

И, наконец, еще одна причина, почему трансмиссия быстро изнашивается – это неправильное переключение передач. Для простоты запомним раз и навсегда:

1. Спереди звезды отсчитываются от самой маленькой.
2. Нумерация на задней кассете начинается от самой большой звездочки.
3. Необходимо сочетать высшие передачи с высшими (большие звезды спереди и маленькие сзади), и наоборот.
4. Так как на передней кассете звездочек меньше, на каждую из них приходится несколько звезд на задней кассете. Для стандартной системы 3Х8:

Правильное использование системы переключения передач позволяет избежать чрезмерного перекоса цепи, из-за которого детали испытывали бы колоссальный износ.

Так пользоваться передачами нельзя

Как можно устранить неисправность

В этом разделе рассмотрим ситуацию, когда цепь начинает проворачиваться или слетать, переключатели с натяжителем настроены правильно. Как уже выяснили, проблема вызвана всего лишь износом. Радикальный вариант – поменять кассеты вместе с цепью. Но есть и более щадящие варианты, которые позволят системе послужить ещё.

Итак, снимаем цепь с велосипеда, распрямляем и замеряем ее длину. По размерам можно судить о ее износе:

• до 306.4 – незначительное удлинение, проблема только в звездах;
• до 308 мм – средний износ.
• свыше 308 мм – полная непригодность к эксплуатации.

После замеров нужно осмотреть переднюю и заднюю кассеты. При растяжении цепи до 307.9 мм износ, скорее всего, проявится на маленьких и средних задних звездочках. Их можно заменить отдельно, без покупки новой кассеты.

Измерение желательно проводить штангенциркулем

Замена рекомендуется на среднем износе, правда, поначалу неточность переброса и проскок могут только усугубиться. Это связано с несоответствием расстояний между роликами и шириной зубьев. Со временем компоненты трансмиссии притрутся друг к другу.

Растяжение свыше 308 мм уже не дает спокойно ездить на велосипеде. Цепь постоянно проскальзывает и болтается, может застревать в пространстве между звездочками. Правильное решение – менять ее вместе с кассетой. Также можно укоротить на два-три звена с помощью выжимки.

А есть ли альтернативный вариант? Да, он существует, и это успокоитель цепи. Вообще, эти приспособления используются в целях безопасности в велоспорте, когда велика вероятность слета цепи со звезд. Но с их помощью можно и максимально продлить время катания с изношенными деталями.

Успокоители состоят из диска (рокринг) и роликов. Есть и безроликовые модели, где цепь «успокаивается» только рамкой. Модификации с двумя роликами используются для скоростных велосипедов, где каждый из них соответствует двум передним звездам.

Регулировка переключателей на новом велосипеде

Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.

Общая схема регулировки переключателей:

• выставить оптимальное натяжение тросиков;
• отрегулировать ход по низшим передачам;
• настройка хода цепи по высшим звездам.

Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи.
Настройка заднего переключателя на велосипеде:

1. Ослабить винт и вынуть тросик привода.
2. Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
3. Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
4. Установить трос в переключатель.
5. Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
6. С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
7. Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.

Правильное положение в настройке низших передач (аналогичная регулировка по винту H)

Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса.

Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя.

И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.

В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.

Как натянуть цепь на скоростном велосипеде

Даже если владелец тщательно ухаживает за велосипедом и вовремя его ремонтирует, со временем основные элементы транспортного средства изнашиваются. Особого внимания требует велосипедная цепь, ведь она выходит из строя достаточно часто. При интенсивном катании она может сломаться или слететь.

Именно поэтому каждому велосипедисту нужно знать, как натянуть цепь на скоростном, горном или обычном велосипеде без передач. Для этого следует ознакомиться с основными видами цепей, причинами их слета и пошаговыми инструкциями по ремонту. Тогда, даже если цепь слетит во время прогулки, владелец будет знать, как починить свое транспортное средство.

Виды велосипедных цепей

Еще до начала ремонта необходимо изучить теоретическую информацию и выяснить, какие виды велосипедных цепей бывают, и какими конструктивными особенностями они отличаются (рисунок 1).

Но следует учитывать, что ширина цепи меняется в зависимости от количества скоростей. Также цепи могут отличаться отсутствием или наличием замка. На эксплуатационные характеристики это не влияет, но существенно упрощает установку и демонтаж.

Рисунок 1. Техника натяжения цепи во многом зависит от ее типа

Существует несколько характеристик, по которым отличают цепи:

1. Тип: реже всего используются велоцепи в виде зубьев (зубчатые ременные трансмиссии), так как их устанавливают только в экспериментальных велосипедах. Гораздо чаще используются роликовые цепи. Каждое звено такого изделия оснащено внутренними роликами, поэтому конструкция обладает повышенной устойчивостью к износу. Но в последнее время особенно часто начали использовать втулочные цепи. По конструкции они похожи на роликовые, но сквозь звено проходит втулка, которая дополнительно повышает устойчивость к износу.
2. Способ крепления звеньев: бывает стандартным и половинным. В первом случае звенья соединены между собой поочередно. Этот способ крепления используется довольно часто из-за его удобства и простоты. Половина звена (халфлинк) используется реже, так как при интенсивной эксплуатации такая цепь теряет натяжение и ее приходится регулярно подтягивать.

Причины слета цепи

Существует две самые распространенные причины слета цепи. Первая — загиб звезды на системе (в частности, на передней группе звезд). В данном случае подтягивать цепь можно не сразу, но двигаться придется только на той скорости, в которой нет погнутой звезды. Но, если владелец пользуется всеми скоростями, ремонт необходимо провести в ближайшее время (рисунок 2).

Вторая распространенная причина слета цепи — неправильно настроенные скорости. В первую очередь необходимо убедиться в исправности шатунов, после чего переходят к настройке скоростей.

Рисунок 2. Велосипедная цепь может слететь из-за неисправности звезды или неправильно настроенных передач

Справиться с задачей помогут несколько подсказок:

1. Передний и задний переключатели скоростей сверху оснащены регулировочными болтами, которые предотвращают запредельную трансмиссию. Если они отрегулированы неправильно, вероятность слета цепи существенно повышается.
2. Если цепь слетела с главной крупной звезды, необходимо вкрутить L-болт до параллельного положения остальных звезд относительно основной.
3. В обратном порядке с самой маленькой звезды вкручивается H-болт до параллельной линии переключателя 7 скорости.
4. Если цепь слетела с крупной цепи, также вкручивают H-болт, который регулируют на самой высокой скорости. Его вкручивают, пока между цепью и наружной рамой переключателя не останется пространство в 1 мм.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

На велосипедах со скоростями для переключения передач используется принцип перекидывания цепи на звезды с разным количеством зубцов. При этом у цепи нет фиксированного положения, а за натяжение отвечает пружина заднего переключения скоростей. Но даже в этом случае следить за натяжением цепи стоит.

Самый простой способ решить проблему — купить и установить защиту пера, хотя от ускоренного износа трансмиссии это не спасет. Но и спешить перетягивать цепь не стоит, так как излишнее натяжение приведет к плохой четкости переключения передач и ускоренному износу звезд.

Как определить необходимость натяжения цепи

Каждый владелец скоростного велосипеда должен знать, когда следует откорректировать натяжение цепи.

Для этого используют два способа:

1. Выставляют такое положение скоростей, при которой цепь располагается на самой большой передней и самой большой задней звезде. Далее цепь удерживают внизу под передней звездой и натягивают в сторону переднего колеса до момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если в результате на цепи осталось не больше двух лишних звеньев, значит, с цепью все в порядке и подтягивать ее не нужно.
2. Второй способ еще проще. Цепь выставляют так, чтобы она располагалась на самой большой передней и самой маленькой задней звезде. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней передачи должны быть соосны и располагаться перпендикулярно земле.

На двухподвесах пользуются другим способом определения оптимальной длины цепи. Необходимо надавливать на маятник, пока передние звезды на будут располагаться на максимальном расстоянии от трещотки. Это расстояние считается оптимальным, и по нему замеряют необходимую длину цепи.

Подтягивание цепи пошагово

В велосипедах со скоростями нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса, как это обычно делают в односкорстных велосипедах или моделях с планетарной втулкой (рисунок 3).

Рисунок 3. Для натяжения цепи используется специальный инструмент — выжимка

Для таких устройств единственным возможным вариантом является удаление лишних звеньев цепи. Данный принцип общий для всех типов велосипедов с переключением скоростей.

Удалить лишние звенья цепи поможет пошаговая инструкция:

1. В первую очередь пользователю необходимо приобрести специальный инструмент — выжимку. С ее помощью можно быстро и легко разъединить или снять цепь, удалить лишние звенья и собрать цепь обратно. В инструменте есть два паза. Один используется для выжимки пина, а второй — для его впрессовки.
2. Далее необходимо подсчитать количество звеньев, которые необходимо удалить. Звенья разъединяют и снимают цепь. Для этого ее вставляют в выжимку, пожимают фиксатором и медленно крутят вороток по часовой стрелке.
3. Крайне важно делать все четко и не спеша, одновременно следят за тем, чтобы стержень выжимки точно попадал в пин цепи. Усилие вращения должно быть умеренным, чтобы пин выдавливался не полностью. Сначала инструмент будет идти туго, потом немного легче, а в конце — снова туго.
4. На последнем этапе действуют крайне аккуратно. Цепь разъединяют и снимают. Пин должен остаться на внешней пластине. Далее отмеряют количество звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин.
5. Лишние звенья удаляют способом, описанным выше, и соединяют цепь. Для этого с помощью выжимки вдавливают пин обратно.

В конце работы внимательно осматривают место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с двух сторон, а звенья и место соединения — легко двигаться.

Как натянуть цепь на горном велосипеде

Если цепь горного велосипеда растянулась и спадает, простым подтягиванием проблему не решить. Единственный способ устранить проблему в данном случае — это полностью заменить деталь (рисунок 4).

Это объясняется тем, что за работу трансмиссии отвечает весь механизм в целом, а не его отдельные элементы. В таких велосипедах пружина отвечает за натяжение цепи и автоматически корректирует силу ее натяжения.

Рисунок 4. Испорченную цепь горного велосипеда лучше не ремонтировать, а сразу заменить

Но есть одна хитрость, которая временно поможет решить проблему. Металлическую цепь разъединяют, удаляют лишние звенья и скрепляют цепь с помощью специального замочка. Но это лишь временное мероприятие, поэтому растянувшуюся цепь горного велосипеда лучше сразу заменить.

Натяжение цепи на велосипеде без передач

На обычном велосипеде без передач натянуть цепь очень просто. Главное — не допускать слишком сильного натяжения (не более 5 мм).

Пошагово процесс выглядит так:

1. Велосипед переворачивают колесами вверх. Чтобы не повредить сиденье, под него лучше положить какой-нибудь мягкий материал.
2. Далее ослабляют две гайки, которые крепят заднее колесо. Для корректировки уровня провисания колесо осторожно передвигают по наклонным пазам.
3. Когда будет достигнут оптимальный уровень натяжения цепи, колесо снова фиксируют гайками. Затягивать их следует крепко, но без чрезмерного усилия, иначе гайки повредятся.

После завершения работ обязательно проверяют качество натяжения цепи. Для этого, не переворачивая велосипед, прокручивают педали. Их ход должен быть абсолютно свободным (рисунок 5).

Пошаговая инструкция по натягиванию цепи на скоростной велосипед приведена в видео.

Устраняем проскакивание цепи

Велосипед, как и любой другой вид транспортного средства, выполняя свою обычную работу, испытывает определённые нагрузки. Они, конечно распространяются между всеми деталями и механизмами. Но одно из наибольших напряжений припадает на трансмиссию. В результате этого, по истечению некоторого времени, появляется неприятная проблема, касающаяся данного важного агрегата, а именно — проскальзывает цепь, что создаёт дискомфорт при езде.

Конечно, правильный уход за техникой, который заключается в своевременной очистке от грязи и смазке велотранспорта, способен продлить ресурс, обеспечивает надёжную и сравнительно длительную службу.

Но по прошествии гарантированного изготовителем срока, который составляет до десяти тысяч километров, велосипедная цепь всё-таки деформируется, изнашивается металл на зубьях звёздочек и тогда без кардинальных решений задачи не обойтись. А они заключаются в замене деталей.

На вопросы о том, когда это стоит делать, как лучше произвести замену и ответит данная статья.

Почему может проскальзывать велосипедная цепь

Чтобы иметь представление о том, почему трансмиссия выходит из строя, нужно знать её строение. Она состоит из передних звёзд, кассеты, находящейся на заднем колесе и цепи, соединяющей эти две группы деталей в единый механизм. Именно благодаря такому устройству, трансмиссия принимает энергию велосипедиста, передаёт её на заднее колесо, которое и обеспечивает движение железного коня.

Сильный износ механизма приводит к проскакиванию цепи на велосипеде. Подобная проблема повышает аварийность транспортного средства. Ездить на скоростном велосипеде при данной проблеме травмоопасно и дискомфортно.

Особенно проблематично движение под горку. Получая максимальную нагрузку, трансмиссия просто перестаёт работать, и выходит, что педали крутятся, а байк не едет. Причин, приводящих к поломке, существует несколько. Среди них следующие:

• Истончение звеньев цепи и, как следствие, её удлинение;
• Износ звёздочек и кассет, определяемый по мере утончения зубьев, степень которого вполне реально выявить просто на глаз;
• Наличие обеих причин одновременно.

Диагностику трансмиссии проводят с помощью специального инструмента, коим является линейка, определённого вида или специальный калибр.

Если велосипед вышел из строя где-то в дороге, то выявить причину поломки можно очень простым способом. Для этого нужно забросить цепь на наибольшую звезду системы и оттянуть её, подхватив пальцем за одно из звеньев. В том случае, когда она поднимается над звездой на пол зуба, её необходимо менять. Если её получается оттянуть ещё больше, то пришло время замены кассеты на заднем колесе.

Как известно, длина цепи в нормальном состоянии равна 304,8 мм. Её деформация в сторону удлинения способствует сильному воздействию на зубья звёзд, в итоге они истончаются. При этом процесс начинается на малых, а потом переходит и на большие элементы звёздной системы.

Это значительно снижает эффективность скоростного велосипеда, которую обеспечивает переключение передач. Особенно проблематичным становится переход на более высокие скорости.

Неправильное переключение передач – это ещё одна причина, по которой трансмиссия выходит из строя значительно быстрее. В этом случае происходит чрезвычайно высокий перекос цепи и все детали, входящие в сочленение, испытывают огромнейший износ.

Велосипедистам, прекрасно знающим все нюансы этого вида транспорта известно, что проскакивает цепь и высококачественная, но только если она прошла более 3000 км. Одна кассета способна пережить две или даже три цепи.

Не менее трёх цепей находятся во вполне рабочем состоянии и звёздные системы. На трансмиссию влияют условия эксплуатации велосипеда и своевременные мероприятия по его обслуживанию.

Что можно предпринять для устранения неполадки

Если проскакивает цепь на велосипеде, что делать? Ответ на данный вопрос во многом зависит от вида велосипеда. Если устройство байка простейшее и не имеет системы переключения передач, то с данной проблемой справится совсем просто. Для этого стоит произвести следующие действия:

1. Открутить гайки на оси заднего колеса.
2. Переместить заднее колесо немного назад.
3. Прикрутить гайки, при этом важно контролировать правильное размещение колеса относительно центра рамы.

Довольно простые действия обеспечат нужное натяжение, которое будет исключать возможность проскакивания цепи на велосипеде.

Влияние длины цепи на работу трансмиссии

Если проблема возникла на скоростном велотранспорте, алгоритм её устранения выглядит несколько иначе. Поскольку трансмиссия рассматриваемого транспортного средства имеет более сложное устройство, то для точного диагностирования важно произвести измерение длины цепи. В норме расстояние между 24 сегментами должно составлять 348 мм. О степени изношенности судят по следующим параметрам:

1. В пределах 304,8 мм – 306,4 мм говорят об отсутствии явных деформаций и возможности дальнейшей эксплуатации цепи без замены.
2. Изменения длины от 306,4 мм до 307,9 мм приводит к тому, что проскакивает цепь при нагрузке, начинается истирание звёзд и кассеты. При таких показателях лучше произвести замену змейки.
3. Расстояние составляет более 307,9 мм. В данном случае обязательна замена уже не только цепи, а и деформированных звёзд и/или кассеты, поскольку зубья на этих деталях уже достаточно повреждены.

Ездить как на скоростном, так и на грузовом велосипеде, при длине цепи более 308 мм становится невозможно. Она постоянно проскальзывает, может застревать, болтается.

Одно из решений – это удаление лишних звеньев. Оно на короткое время способно улучшить работу трансмиссии, но самым результативным и сравнительно длительным устранением неполадки будет полная замена цепи и пришедших в негодность других деталей механизма.

На скоростных байках часто устанавливают успокоители. Они уменьшают риск перескакивания или спадания цепи, защищают звёзды системы от ударов.

Нередко проскакивает цепь на велосипеде после замены. Причина этого дефекта кроется в несогласованности работы вновь поставленных деталей, требующей некоторой их притирки. Данная проблема уходит после обкатки новой трансмиссии. В случае, когда установить причину проскакивания самостоятельно не удалось, необходимо обратиться к специалистам.

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда без съемника

Звезды скоростного велосипеда – основные детали системы переключения передач, которые обеспечивают передаточное отношение трансмиссии. По степени воздействия делятся на ведущие и ведомые. Первые располагаются у шатунной пары и называются системой. Ведомые находятся на втулке заднего колеса и по конструкции разделяются на кассеты и трещотки.

Со временем звезды изнашиваются, в результате чего требуется их полная или частичная замена. Второй вариант на практике встречается чаще, так как износ идет неравномерно. Ему подвержены наиболее часто используемые передачи. Проблема, конечно, требует своевременного решения, иначе езда превратится в мучение. Цепь будет заедать или перескакивать изношенные звезды. Многие современные модели позволяют снять звездочку и поставить ее отдельно на систему или кассету без замены узлов целиком. О том, как это сделать, читаем далее.

Как снять и поставить звезду системы

Система – набор из трех передних звезд. Если часто приходится катать на скорости, то, скорее всего, износится самая большая звезда. Наоборот, при частых поездках по бездорожью износ коснется первой (самой маленькой) звездочки. По аналогии и со второй, средней звездой, когда велосипед используется на средних скоростях в условиях грунтовки или плохого асфальта.

На современном горном или шоссейном велосипеде система разборная, поэтому демонтировать все звезды не составит труда. Перед работой нужно тщательно подготовиться, а именно, собрать все нужные инструменты:

Снимаем систему с велосипеда:
1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

4. Вставить съемник в шатун для снятия с каретки. Для начала вкручиваем инструмент до упора на резьбу. Важно, чтобы он ровно сел на вал, иначе ось можно повредить при откручивании шатуна. Накидной ключ установить на съемник и с усилием вкрутить его до упора, пока шатун не выдавится с кареточного вала.

5. Аккуратно снять систему с цепи.

6. Две звезды обычно крепятся между собой на так называемый паук. Большая остается на самом шатуне. С помощью шестигранных болтов открутить их.

Так разбирается система.
Замена и установка выглядит как обратный процесс:

1. Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
2. Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
3. Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
4. Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
5. Навернуть педаль на шатун.

Во время замены одной звезды желательно почистить старые. Перед установкой на каретку немного смазать компоненты системы.

Так вот просто заменить переднюю звезду. Необходимо наличие всех перечисленных инструментов. Шатун – чувствительная вещь, и молоток с зубилом – не лучший вариант для его снятия. То же касается ключей. Плоскогубцами их заменить сложно, к тому же гайки запросто может «съесть». Ну а без шестигранников разобрать систему на части невозможно.

По окончании проверить работу трансмиссии – все ли в порядке и не требуется ли регулировка переключателя скоростей.

Меняем звездочку на задней кассете

Набор трансмиссионных звезд заднего колеса в разы превышает передний. Стандартный набор включает восемь компонентов, а в высокоскоростных моделях (или на велике спортивного направления) их 9 или 11.

Стоит сразу упомянуть, что сзади может ставиться кассета или трещотка. Кассета – современный вариант с внутренним шлицевым креплением на ось втулки. Трещотки, как устаревший вариант, можно встретить только на бюджетном скоростном байке. В набор входит обычно 5–7 передач. Крепление внешнее, резьбовое, съемный инструмент отличается от кассетного.

Принципиальным отличием от кассеты является целостность – поменять звезду отдельно на трещотке нельзя. Тут или все сразу, или вовсе ничего. Поэтому будем рассматривать, как установить новую звездочку на кассету.

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

• съемник кассеты;
• цепной хлыст-фиксатор;
• разводной гаечный ключ или головка;
• дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

*При снятии кассеты понадобится сначала демонтировать заднее колесо с велосипеда, а затем осевые гайки. Одновременно при замене звездочек можно и почистить цепь – для ее снятия нужна выжимка.

Последовательность работы:
1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

2. Следующим этапом будет откручивание осевых гаек. Для нее понадобится ключ на 17. Чтобы свернуть крепление с проворачивающейся оси, накидываем дополнительную гайку для фиксации оси.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

4. Вынуть ось с конусом и подшипником. О компонентах втулки: по необходимости можно сразу их заменить на новые.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Так просто можно снимать кассету в домашних условиях. Большинство современных наборов звезд разборные, можно установить одну-две новые звезды. Однако при сильных износах, когда сточена половина кассеты, менять их по отдельности не имеет смысла. Также сложности могут возникнуть, если стерлась самая большая звездочка, на которую обычно крепятся все остальные.

Можно ли демонтировать кассету без съемника и хлыста? В принципе, это можно сделать с помощью шлицевой трубки и накидного ключа. Хлыст можно сделать самостоятельно, приварив к металлической рукоятке ножа кусок старой цепи.

При замене отдельных звезд, особенно средних, разбираем кассету аккуратно, чтобы не потерять все разделительные и фиксирующие шайбочки. Все проще с кассетой на пауке – ее не надо разбирать, звезда снимается отдельно со своего крепления.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

1. Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
2. С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
3. Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
4. Надеть цепь и поставить заднее колесо.

Проверить работу трансмиссии и отрегулировать задний переключатель скоростей. Своевременная замена звездочек избавит от неприятных неожиданностей в поездках и позволит в целом увеличить ресурс трансмиссии велосипеда.

Меняем звездочки на заднем колесе велосипеда

Трансмиссия играет очень важную роль в работе всего велосипеда, поэтому вы должны внимательно следить за износом отдельных ее частей. Особенно это касается звездочек заднего колеса, которые со временем выходят из строя. Изношенную звездочку необходимо как можно быстрее заменить, и сделать это не составит особого труда.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к процессу замены, обзаведитесь необходимыми инструментами, которые могут вам пригодиться. Это:

• Хлыст
• Сьемник кассеты
• Рожковой и разводной гаечные ключи

Как правильно разобрать кассету?

Для начала снимите с велосипеда заднее колесо. Сделать это очень просто. Ключом отвинтите гайку и сбросьте цепь. Обладателям горных моделей достаточно просто надавить на специальное крепление и колесо будет демонтировано.
Далее на шлицевую гайку кассеты устанавливаем съёмное приспособление. Здесь нам понадобится хлыст, который предотвратит проворачивание кассеты. Во время того, как разводным ключом вращаем съёмник, удерживаем хлыстом наибольшую звезду.

Процесс демонтажа и замены звездочки

При помощи гайки откручиваем кассету и снимаем ее с колеса. Внимательно осматриваем звезды и определяем какая из них пришла в негодность. Начинайте с самых маленьких и заканчивайте наибольшими.
Трансмиссия велосипеда создана таким образом, что вы имеете возможность заменить только изношенные звезды, а не всю кассету целиком. Поэтому, осмотрев кассету, вы извлекаете из нее отработанные детали и заменяете их на новые. Вытащить звезду из кассеты очень легко, этому способствует специальные заклепки. Главное внимательно запомните порядок расположения звезд, чтобы не запутаться с их установкой обратно.
В комплектации некоторых байков вы можете обнаружить так называемых «пауков». Это группа из нескольких звезд, которые неразрывно связаны между собой. В таком случае вам придется заменить всего паука.
Многие велолюбители сталкиваются со следующей проблемой. После замены нескольких звезд ощущается большой дискомфорт в работе цепи. Это связано с тем, что цепь уже прошла определенный пробег, износилась и теперь ей трудно взаимодействовать с новыми деталями. Поэтому специалисты рекомендуют осуществлять одновременную замену цепи и износившихся звездочек. Это значительно минимизирует сложности в работе трансмиссии вашего байка.

Что вы должны знать о синглспиде?

Если вы являетесь обладателем односкоростного велосипеда, процесс замены задней звезды будет упрощен до минимума. Вам достаточно просто разжать стопорное кольцо. Если родное кольцо пришло в негодность, его необходимо немедленно заменить, даже если вы в ближайшее время не собираетесь производить замену звезд. В противном случае цепь потеряет свою фиксацию, а это грозит люфтом.
Процесс замены кольца очень прост, вам не нужно производить малейших силовых манипуляций. Поэтому если вы говорим об односкоростном велосипеде, здесь все очень легко и понятно. Однако обладатели таких моделей должны осуществлять процесс демонтажа кассеты только в том случае, если произошел износ одной или нескольких наибольших звезд. Если из строя начала выходить маленькая звездочка – это не повод для беспокойства.
На чем бы вы ни катались, помните, что и простейший дорожный велик и суперскоростной байк нуждаются в исправной работе трансмиссии. Сильно изношенная цепь и звезды не дадут вам проехать даже пару метров. Внимательно следите за механикой и своевременно осуществляйте замену изношенных запчастей. Исправный байк – главный залог вашей безопасности и классной, беспроблемной езды!

Как снять кассету велосипеда

Велосипедистам часто приходится обслуживать свое транспортное средство самостоятельно – каждый раз обращаться в специализированные ремонтные сервисы будет достаточно дорого. Многие элементы велосипеда и снять, и поставить достаточно легко и просто, но есть такие детали, которые требуют и применения специфических инструментов, и некоторых знаний. К таковым относится и кассета – деталь, которая крепится на заднюю втулку.

Как снять кассету велосипеда

Прежде всего, нужно подготовить необходимый инструмент:

• съемник стопорного кольца кассеты;
• «хлыст» — специальный ключ, к которому прикреплена велосипедная цепь (фрагмент);
• разводной ключ.

Можно, конечно, обойтись и без указанного специфического инструмента. Причем, таких способов 2 и оба «сработают» на 100%:

1. Садимся на велосипед и едем в ближайший специализированный магазин велозапчастей и инструмента, приобретаем необходимые ключи и съемники.
2. Снимаем кассету с помощью отверток, молотка и различных ключей – поставленная задача будет решена, но вот кассету, да и часть других механизмов велосипеда, придется выбросить.

Обязательно подготовьте зону с ровной поверхностью, которая должна быть в пределах вытянутой руки от велосипеда – именно так можно будет сохранить и не потерять все детали велосипедной кассеты.

Пошаговая инструкция по снятию кассеты:

1. Колесо велосипеда снимается, устанавливается специальный съемник. Нужно обратить внимание на правильность установки этого инструмента: его шлицы должны полностью войти в пазы стопорного кольца.
2. В руки берется ключ «хлыст», накладывается на звездочку таким образом, чтобы фрагмент велосипедной цепи на ключе находился на зубьях звездочки. Обращаем внимание на то, что ручка «хлыста» должна находиться справа от кассеты, фрагмент цепи инструмента – вверху.
3. На съемник кассеты накладывается разводной ключ и проворачивается против часовой стрелки. Одновременно с этим движением необходимо крепко удерживать в зафиксированном положении ключ «хлыст» — таким образом, блокируются движения/прокручивания звездочки.
   Обратите внимание:в некоторых случаях цепь при таком процессе может соскакивать, что означает сильную изношенность звездочек кассеты или поломку ключа «хлыст». Специалисты рекомендуют накинуть «хлыст» на большую звездочку – можно получить необходимый эффект фиксации.
4. Стопорное кольцо откручивается полностью, кассета снимается.

Обязательно следите за тем, чтобы снятая кассета, а также звездочки и все крепежные элементы располагались в съемном виде ровно в том порядке, в котором они были в исходном варианте.

После снятия кассеты можно приступать к ее очистке и смазке – эти процедуры входят в число обязательных для регулярного сервисного обслуживания двухколесного транспортного средства.

Как установить кассету на велосипед

Прежде всего, следите за тем, чтобы сборка кассеты соответствовала разложенным/снятым деталям. Для облегчения этого процесса на звездочках имеются пазы разных размеров (для каждой звездочки – индивидуальный), а на втулке подходящие шлицы. Именно правильному совмещению пазов и шлицев все звездочки встанут в определенном порядке.

При установке кассеты на велосипед нужно учитывать некоторые важные моменты:

1. Многие велосипедисты перед установкой рассматриваемой детали смазывают поверхность втулки. Однако специалисты считают это неправильным – после смазки (пока вся кассета будет собрана и установлена) на нанесенную смазку успеет попасть и пыль, и грязь, что в итоге и приводит к необходимости проведения обслуживания, ремонта или замены элементов.
2. Опытные велосипедисты перед сборкой кассеты смазывают резьбу стопорного кольца – при последующей разборке его будет открутить гораздо легче.
3. Все звездочки нужно надевать поочередно, но между ними не стоит забывать ставить прокладочные кольца. В некоторых моделях велосипеда можно увидеть не отдельные звездочки, а единый/неразъемный узел.
4. Во многих велосипедах для надежной установки последней зве6здочки нужно на нее слегка нажать и только после этого можно накручивать стопорное кольцо.
5. После того, как стопорное кольцо будет закручено, сначала нужно проверить правильность установки кассеты и только после этого можно его окончательно затянуть. Затягивается стопорное кольцо в направлении движения часовой стрелки.

Снять и установить кассету не представляет трудностей, потому что при наличии минимального набора инструментов и хотя бы начальных знаний технического плана вся работа займет немного времени, максимум 60 минут. Но даже если подобный процесс предстоит провести впервые, не стоит пасовать – опыт съема и установки кассеты обязательно пригодится еще не раз. Дело в том, что опытные велосипедисты рекомендуют проводить подобное техническое обслуживание кассеты велосипеда не реже 1 раза в год.

Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда

Как заменить звездочки кассеты Shimano

Когда в первый раз моя кассета “сточилась” и зубья стали напоминать колючки – я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и “куда совать” и “как крутить”. Но опыт других людей мне помог.

Видео-инструкция: Как снять кассету звездочек

В этом видео, буквально за 13,5 минут я покажу все тонкости, как можно открутить заднюю звездочку, и как самому сделать специальный съемник для удержания кассеты.

Какую информацию вы сможете найти в этом видео (временные отметки):

Технические вопросы и ответы

• 00:30 Что удерживает кассету звездочек на заднем колесе велосипеда
• 00:50 Специальный съемник для гайки кассеты звездочек заднего колеса (175 руб)
• 01:15 Почему не стоит покупать самый дешевый съемник кассеты
• 01:30 Почему кассету не получится открутить “просто так”
• 02:20 Как удержать звездочку заднего колеса при откручивании
• 02:30 Вариант 1: пытаемся удержать кассету колеса при помощи тряпки
• 03:25 Вариант 2: удерживаем звездочки колеса старой цепью
• 04:00 Как “запороть” велопокрышку и обод при откручивании кассеты
• 04:50 Вариант 3: удерживаем задние звездочки специальным хлыстом при откручивании
• 05:10 Делаем хлыст для удержания кассеты своими руками из подручных материалов
• 06:40Хитрости при изготовлении хлыста для снятия звездочек
• 08:10Откручиваем гайку кассеты заднего колеса при помощи съемника и хлыста
• 09:40 Снимаем кассету звездочек с трещотки
• 10:15 Как правильно поставить кассету звездочек на трещотку заднего колеса
• 11:35 Как закрутить гайку для удержания кассеты в заднее колесо
• 12:20ВАЖНО! Как ЗАТЯНУТЬ кассету на трещотке заднего колеса, чтобы ничего не сломать

Инструменты для ремонта кассеты звездочек велосипеда

Фирменный магазинный хлыст для удержания кассеты

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать “фирмУ” от Шимано – то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый – это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и “мэйд ин Джапан”

Съемник для откручивания гайки кассеты

Второй – это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него в свое время я купил ключ – съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя).

Например – можно заказать на eBay вот такой съемник кассеты задних звездочек Shimano-SRAM – с направляющей осью, такой же, как у меня. Он обойдется в 175 рублей с доставкой. По фотографии видно – что он как минимум каленый, и, в принципе, его должно хватить надолго. Если вы предпочитаете заказывать товары на AliExpress – ссылка на съемник кассеты вот эта.

Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ “за 1 рубль” у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе

Недорогой китайский хлыст для звездочек

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют “накинуть тряпку на звезды” и повернуть гайку съемником. Скажу честно – я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Если не хотите заморачиваться с самостоятельным изготовлением хлыста – то можете заказать на eBay вот такой вот хлыст для снятия и удержания касеты звездочек. Всего за 280 рублей с бесплатной доставкой. Правда, придется немного подождать, пока он приедет. Ну и традиционная ссылка на хлыст для удержания кассеты на AliExpress – если вы привыкли покупать там.

Запчасти для ремонта кассеты звездочек велосипеда

LockRing (стопорное кольцо, гайка) кассеты

Если вы (ненароком) умудрились сорвать (сломать/потерять – нужное подчеркнуть) гайку крепления кассеты звездочек на заднем колесе (LockRing) – то вот вам пара ссылок, по которым можно купить как оригинальные гайки, так и аналоги. На eBay можно поиграть с фильтрами (слева, если вы читаете статью на компе) – и выбрать как нужную скорость (7-8-9-10-11), так и любого производителя (Shimano-SRAM-Campagnolo-etc).

Кассеты (звездочки) заднего колеса

Если вы обнаружите, что ваша кассета пришла в негодность (сточились зубья, проскакивает цепь) – можете посмотреть новые на тех же eBay и AliExpress. Опять же – на eBay можно поиграть с фильтрами (слева, если вы читаете статью на компе) – и выбрать как нужную скорость (7-8-9-10-11), так и любого производителя (Shimano-SRAM-Campagnolo-etc).

Как снять кассету звездочек БЕЗ съемника?

Второй вариант замены фирменного фиксатора кассеты – взять старую цепь. Практически у любого уважающего себя велосипедиста найдется одна-две старых цепи, особенно, если заниматься ротацией цепей и заменять их своевременно. Если же цепь вовремя не менять – то можно легко попасть на сумму до 250 долларов :). Итак, берем цепь, накидываем ее одним концом на кассету, а второй конец оборачиваем вокруг колеса-покрышки, фиксируем ее там и поворачиваем гайку съемником [вредный совет ;)]. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать – их выдирает из палки на “ура”.

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука – точнее ничего не получается Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку – она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если вы не заботитесь о чистке и смазке велосипедной цепи, то растянувшаяся цепь может изрядно испортить вам звезды.

Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика – то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки “любимой передачи”. Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. Ссылки на кассеты – выше, в разделе “Запчасти для ремонта звездочек велосипеда”. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

И, пока вы сняли звездочки с колеса (и они не мешают), вы можете заодно перебрать подшипники колеса, особенно, если они захрустели. Процедура довольно простая, если знать с какой стороны подойти к процессу.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И “задом наперед” звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны – молотком, я думаю, туда звезду забить можно

Вообще, если ваши звездочки довольно часто “съедаются” из-за растянувшейся цепи (а такое часто бывает с цепями низкого качества) – подумайте о покупке нормальной велосипедной цепи, к примеру – Campagnolo Record, цепь рассчитана на 8500 километров пробега.

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным – 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

После переборки заднего колеса я заодно регулирую задний переключатель велосипеда, благо, это занимает всего 10-15 минут времени при должной сноровке. При езде настройки заднего переключателя все равно “уходят”, и переключение передач становится нечетким, поэтому эти 10 минут могут вам сэкономить кучу нервов.

Где можно купить кассеты, звездочки и запчасти за пол-цены?

Wiggle и CRC

Есть два замечательных сайта, на которых я делаю покупки велосипедных запчастей в 90% случаев. Это Wiggle, и Chain Reaction Cycles (CRC). Несмотря на то, что оба этих сайта находятся в Великобритании – у них очень четко отлажена система доставки в Россию. Они работают через EMS – а по России EMS работает крайне быстро.

Цены и доставка

За доставку деталей из Великобритании вам придется заплатить всего лишь от 350 рублей, это сравнимо с ценами из наших интернет-магазинов при пересылке обычной Почтой России по нашим внутренним направлениям. По времени – иногда выходит даже и быстрее, порядка 5-7 дней, так как работают они через EMS.

По ценам – там почти всегда дешевле чем в соседнем веломагазине и реально всегда дешевле, чем в наших интернет-магазинах. К тому же там бывают честные скидки. На первую покупку там тоже предоставляется скидка (иногда до 20%) – просто загляните на главную страницу.

Бесплатная доставка

Самое интересное, что вы можете получить бесплатную доставку, если купите запчастей на определенную сумму – она обычно указана на сайте. У меня был случай, когда посылка весом 11,5(!) килограммов (в ней был турботрейнер-велотренажер) приехала из Великобритании абсолютно бесплатно.

Если бы доставка была платной – мне бы пришлось заплатить за эту доставку около 70 долларов. Сильно подозреваю, что они сработали себе в минус – но заработали очень лояльного клиента.

Почему два сайта, а не один какой-то определенный?

Просто потому, что у них практически всегда есть скидки на определенные группы товаров. Смотрите и там, и там. И если я, к примеру, искал тот же велостанок-турботрейнер – то на Wiggle в тот момент их не было со скидками, а на CRC – были. 130 евро вместо 280 – есть разница?

Или, вообще анектодичный случай. Я купил гидравлические дисковые тормоза Hayes профессиональной линейки со скидкой 60%. Передний – на Wiggle, задний – на CRC. Просто у них так были сделаны скидки – ну а я этим воспользовался 🙂

А может, у них был расчет, что если чел покупает передний за пол-цены и задний за полную цену – то прибыль все равно останется. Не знаю. Но – система одновременного поиска на двух сайтах сработала отлично – два профессиональных тормоза по цене (меньше) одного стоят на моем велике.

Где купить?

Поэтому – для покупки кассеты и других запчастей вы можете смело переходить и на Wiggle: кассеты и запчасти к ним; и на ChainReactionCycles: запчасти для кассет и кассеты. Либо можете нажать на картинки – и разделы с кассетами откроются в новых вкладках.

Удачных и недорогих покупок!

Поделитесь в комментариях, вы обычно меняете звездочки при выработке, или катаетесь на них “до упора”?

Алекс “На Байке” Сидоров

Прочитайте отзывы

Добрий вечір.
Підскажіть пожалуста.
В мене шоссейний велосипед Cannondale Synapse пройшов 2200 км.
Замітив, що вся касета має не великий люфт (коли береш руками за касету хитаєш її всторону-всотону).
Це нормально?

Добрый вечер, Андрей.

Посмотрите на гайку, которой затягивается кассета на барабане. Если гайка затянута плотно — тогда все нормально. Я проверил на своих колесах — у меня так же есть небольшой люфт, когда ее качаешь из стороны в сторону. Это особенности конструкции.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда: пошаговая инструкция

При активном катании велосипед постепенно изнашивается. Чтобы избежать этого, надо постоянно за ним ухаживать. У скоростных байков одним из самых уязвимых мест является задняя часть трансмиссии. Поэтому иногда она требует замены. Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Зачем это нужно?

Самой распространённой проблемой является износ цепи. Если ее вовремя не заменить, то она начнет растачивать звезды. У каждого есть своя любимая передача, которая чаще всего используется. Со временем цепь на ней начнет прокручиваться, если приложить большую нагрузку. Поэтому надо научится снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только такой навык приобретется, можно устранять любые поломки самостоятельно. А это сэкономит немалые деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это надо? Можно снять звездочки с заднего колеса велосипеда как для обычной смазки, так и для их полной замены. Также они будут мешать, если надо будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой втулки.

Отличие трещотки от кассеты

Перед тем как снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, надо определиться с их конструкцией. Важно отличать между собой трещотку и кассету. Они внешне хоть и схожи, но внутри сильно отличаются.

В трещотке механизм свободного хода установлен вместе со звездочками. Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассета же может разбираться, поэтому можно заменить одну изношенную звездочку. В отличие от трещотки она не является монолитом вместе с механизмом свободного хода, а надевается на него.

Чтобы их снять, понадобятся разные съемники. Важно их не перепутать между собой, потому что они не взаимозаменяемые. У них разные шлицы. Если вы все же боитесь не отличить трещотку от кассеты, отличной подсказкой в этом деле станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это трещотка, то тут будет все немного проще. Если есть специальное оборудование, то справится с этим может даже человек, не имеющий к велосипедам никакого отношения.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

• специальные съемник;
• разводной ключ.

Для начала, конечно, надо снять колесо. Потом звездочки снимаются с помощью двух действий. Надо вставить съемник в трещотку, а затем ключом попробовать провернуть его против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, то он может сильно закрутиться (такое у него свойство) и не поддаваться даже под большими усилиями. Тогда нужно со стороны резьбы брызнуть туда чудодейственный спрей WD-40. Если оставить его так на несколько часов, то потом трещотка легко снимется. Также надо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому надо взять самый большой разводной ключ. Сделайте пару рывков, и трещотка легко открутится.

Чтобы снять кассету, понадобится еще один инструмент. Он называется хлыст. Это такая ручка, к которой приделан кусок велосипедной цепи. Если кассету крутить против часовой стрелки, то она начнет вращаться. Здесь и пригодится этот хлыст, который будет держать ее. Некоторые умельцы вместо этого инструмента просто используют кусок старой цепи. Далее идет все то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции можно и не приобретать специальный инструмент. Правда с ним намного легче управиться. Для того чтобы снять трещотку без съемника, понадобится:

У трещотки есть 2 выемки. Туда надо вставить кернер и ударить по нему молотком. Направлять нужно по часовой стрелке. Вместо него можно использовать большой гвоздь. Надо быть аккуратным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно свинтить звездочки.

Тут еще осталась внутренняя часть трещотки. Ее снимают с помощью газового ключа, который крутят против часовой стрелки.

Источники:

https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/regulirovka-i-nastrojka-zadnego-pereklyuchatelya-skorostej-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/remont/pochemu-proskakivaet-tsep-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
https://nowifi.ru/snaryazhenie-i-ekipirovka/390-kak-natyanut-cep-na-skorostnom-velosipede.html
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-ubrat-proskakivanie-cepi-na-skorostnom-velosipede.html
https://avtopraim.ru/skuter/kak-snyat-zvezdochku-s-zadnego-kolesa-velosipeda-bez-semnika.html