Промподшипник на велосипед

Содержание скрыть

Виды и замена подшипников на велосипеде — всё о велоспорте

Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов.

Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда.

По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Промышленные подшипники

Состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение.

В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке.

Срок службы при не экстремальных нагрузках (экстремальные виды спорта, ударные нагрузки) состовляет 20000-30000 км. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника.

При возникновении таковой проблемы в нашем магазине возможно произвести замену поврежденного подшипника. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно.

Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. Нагрев такого подшипника при поездках на большие расстояния (более 50 км за одну поездку) минимален в отличии от подшипников качения. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

Насыпные подшипники

  • Представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением.
  • В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги. Процедура перебора не такая уж и сложная.
  • Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя.

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции).

Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Подшипники скольжения

  • Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).
  • Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя.
  • Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Как перебрать подшипники если колесо захрустело

Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо и крутнуть педали. А потом переднее и крутнуть его рукой. Если вы услышали мелодичный хруст при вращении колеса — значит пора его перебирать.

Техническая проверка шоссейного велосипеда

Несмотря на относительную простоту шоссейного велосипеда как механического устройства, многие велосипедисты фокусируются только на одном или двух участках, когда заходит речь о техническом обслуживании. Они могут заботиться о чистоте и смазке своего байка или корректной работе тормозов и передач, но игнорировать множество других технических вопросов, пока что-то не сломается или пойдет не так.

В этой статье рассмотрим самые часто игнорируемые области технического обслуживания шоссейного велосипеда и предложим несколько советов о том, как выполнять такое обслуживание и как не допустить его состояния до необходимости ремонта.

Рулевая колонка

  • Даже в, на первый взгляд, хорошо ухоженных велосипедах прячутся испорченные подшипники. Они располагаются с внутренней стороны рулевой трубы и, вероятно, проходят тяжелые испытания, омываемые капающим с вас потом каждый раз в жаркий день езды, и, видимо, ржавеют.
  • Чтобы избежать этого, снимите вынос и удалите вилку из рамы. Это самый простой способ. Более новые велосипеды имеют подшипники с уплотнениями, которым необходим лишь тонкий слой смазки.
  • Если вы не будете за этим следить, и подшипники начнут ржаветь, вам придется чуть позже купить новые.
  • Как раз в это время можно проверить и рулевую вилку на наличие повреждений. Обязательно проверьте место соединения подшипника с контактом и место крепления выноса.

Кабели передач

Кабели передач могут изломаться и погнуться, оставив вас на дороге без возможности переключения. Это особенно актуально для более устаревших 9- и 10-скоростных групп Shimano с внешними кабелями. Эти кабели постоянно изгибаются в рычаге переключения и, как известно, ослабевают со временем.

Проверять кабели, расположенные с внешней стороны, просто. Тем же, которые располагаются изнутри, не так повезло.

Предположим, у вас внешнее расположение кабелей. Переключите соответствующий рычаг на самую большую звезду.

Теперь, когда цепь держит переключатель в этом положении, остановите движение шатунов и переведите рычаг полностью в противоположную сторону – это ослабит напряжение в кабеле и позволит вам вытащить его из направляющих.

Вытащите кабель из переключателя и проверьте на наличие признаков каких-либо повреждений – замените его, если есть что-то сомнительное.

Если никаких перегибов вы не нашли, смажьте этот внутренний кабель сухой смазкой для цепи.

Педали

Очень многие велосипедисты обслуживают / ремонтируют всё, но при этом игнорируют педали – даже переставляют старые, треснувшие педали на абсолютно новый велосипед.

Поищите ослабленные подшипники и, конечно, изношенные клипсы. Многие педали можно подкрутить или обслуживать их так, чтобы они вращались плавно, но внешний вид изношенных клипсов нельзя исправить, а провоцируемые этим вне-осевые движения могут привести к боли в коленях и другим проблемам.

Втулки

Несмотря на общее мнение о том, что хороший звук свободного колеса – это знак качества, большинство втулок не должно по звуку напоминать Харлей. Если со временем ваша втулка стала издавать более громкие звуки, это, вероятно, значит, что она высохла или загрязнилась, и ей необходимо немного внимания.

Сегодня большинство втулок разбираются на части, что очень удобно для их очистки.

С правильной инструкцией и инструментами (обычно, шестигранники и/или конусные гаечные ключи и иногда тиски) это несложно и недолго. Обязательно прочтите инструкцию и старайтесь не выронить мелкие детали.

Многие известные бренды указывают название своих рекомендуемых смазок. Чтобы избежать провисания цепи или выпадений, лучше всего использовать смазку по рекомендации. Если сомневаетесь, используйте неплотную смазку либо густое масло.

Цепь

Несомненно, чистить и смазывать цепь необходимо, но не забывайте измерять износ по мере необходимости.

Например, многие профессиональные велогонщики меняют цепь каждые 1000 км, поэтому за три сезона они очень редко изнашивают кассеты или передние звезды. Конечно, для обычного велосипедиста нет смысла менять цепь так часто, но из этого примера следует, что при довольно частой смене цепи вы можете продлить жизнь другим частям трансмиссии.

На рынке множество цепных чекеров, и все они работают приблизительно одинаково, указывая ориентировочный срок замены цепи. Например Park CC-3.2, либо Feedback Sports Digital Chain Gauge (он предельно точен, но и довольно дорогостоящ).

Держатель переключателя передач

На современных велосипедах легко погнуть держатель заднего переключателя передач (в простонародье — «петух») из мягкого сплава, и поэтому, если переключение работает неидеально, проверьте, не погнулся ли он.

Если ваш велосипед когда-либо падал на ту сторону, с которой расположен переключатель (вместе с вами или без), вы должны всегда проверять, не выбит или не сдвинут ли ваш переключатель передач. Иначе цепь может соскочить раньше, чем вы ожидаете.

Покрышки

Поищите разрезы или надрывы на протекторе и боковинах ваших покрышек. Если есть латка, возможно, она изношена. Любое торчащее стекло или проволока должны быть удалены, и, если покрышка проколота насквозь до обода, желательно ее заменить.

Тормозные колодки

У колодок есть метки износа, поэтому их срок службы легко отследить, но равно ли они изнашиваются и продолжают ли они соприкасаться с ободом?

Если нет, вы можете подточить неровности колодок напильником и продлить их срок службы. После подпиливания, поправьте колодки, чтобы они правильно прилегали к ободу. По той же причине рукоятки тормозов не должны иметь свободный ход, но и не должны идти туго. Если такое случилось, подумайте о замене тормозных кабелей и суппортов.

Не затянутые и дребезжащие части

Дребезжаний и скрипов можно избежать, и хотя иногда трудно найти причину, чаще всего она кроется в самой простой детали.

Для начала проверьте болты держателя бутылки и звенящие предметы в подсидельной сумке. Удивительно часто крепление бутылки бывает плохо закручено.

Также частыми причинами дребезжания являются неплотно прикрученные кассеты, втулки или рулевые колонки. Скрипящие переключатели – еще одна причина, но их может быть сложно закрепить в зависимости от модели.

Крепежи передних звёзд могут разболтаться, и их скрип можно спутать со скрипом педалей или каретки.

Инструменты для передних звёзд могут быть разными. Для некоторых брэндов необходим 6мм или 5мм шестигранник, другие сейчас используют торкс-30, и им необходим набор для передних звезд: Park Tool CNW-2 – недорогой и эффективный вариант.

Рулевая лента

Многие велосипедисты ездят с порванной или старой и помятой лентой. Ее легко заменить, и, почти как и новые шины, это придаст любому велосипеду обновленный вид. Еще одна важная причина заменять ленту при случае в том, что это позволяет вам проверять руль на наличие трещин и ржавчины.

Виды велосипедных подшипников

Многие любители велоспорта не видят различия между промышленными и насыпными подшипниками в узлах своего «железного коня». На самом деле, разница между ними существенна и влияет на срок службы велосипеда.

Практически каждому обладателю этого вида транспорта приходилось сталкиваться с выходом из строя втулок колес. Основной причиной этой неисправности является поломка или износ подшипника, который поддерживает всю конструкцию с требуемой жесткостью.

Кроме этого, подшипники обеспечивают легкость вращения колеса, четко фиксируют его положение и отвечают за надежную работу всего узла.

Конструкция этого элемента состоит из двух колец, металлических шариков разной величины (тел качения) и сепаратора (присутствует не всегда).

Задачей сепаратора является разделение между собой и удержание шариков на равном расстоянии друг от друга, направление правильного их вращения.

Каждый промышленный подшипник снабжен металлическим либо резиновым сальником, который защищает весь узел от проникновения влаги и грязи вовнутрь. Наличие сальника гарантирует высокий уровень защиты и долгий срок службы механизма.

Все промышленные модели не нуждаются в регулярном обслуживании. Иногда весь срок эксплуатации этот узел работает на заводской смазке.

Пробег велосипедных подшипников при нормальной эксплуатации велосипеда (без ударных нагрузок и использования в экстремальном катании) равен 20-30 тысячам километров.

Люфт в узле появляется только при износе и служит сигналом замены элемента. При этом не требуется проводить какие-либо регулировки.

Конструктивно размещаются внутри втулки велосипедного колеса и представляют собой набор из определенного количества тел качения (шариков), которые находятся в специально расточенной канавке (желобе).

Во время движения они перекатываются и создают опору с минимальным сопротивлением. Модели насыпных подшипников стоят дешевле промышленных, но требуют большего внимания: регулярной очистки и смазки.

Конструкция меньше защищена от влаги и пыли, поэтому требует постоянного ухода.

Широко применяются в узлах велосипеда, которые не подвержены сильным ударным нагрузкам и не очень требовательны к возможному люфту.

Конструктивно представляют собой пару элементов с низким коэффициентом трения: металл-полиэтилен, сталь-бронза.

В ходе эксплуатации более мягкий элемент пары постепенно стирается, возникает люфт и подшипник требует ремонта или замены. Обычно применяются в роликах заднего переключателя скоростей и недорогих педалях.

Заполните всего 2 поля, и мы перезвоним Вам для уточнения всех нюансов!

Велосипедные подшипники

В этой статье мы разберем, какими бывают подшипники, применяемые в велосипеде, и чем они отличаются друг от друга.

По сути, подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов велосипеда, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей.

По принципу работы все подшипники, применяемые в велосипеде можно разделить на три типа:

  • Подшипники качения
  • Подшипники скольжения
  • Керамические подшипники

Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. Подшипники качения для велосипеда делятся на два вида:

насыпные («конус-чашка») и промышленные (неразборные (“картриджные”)).

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы.

Плюсом насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. К сожалению, последнее качество является и большим недостатком, так как возможность регулировки обязывает выполнять её регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки. При её помощи подбирается прижимное усилие.Насыпные («конус-чашка»)– это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали.

Нужно быть осторожным, так как при слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при сильном колесо плохо прокручивается (это может привести к быстрому износу втулки и плохому накату).

В длительных поездках на велосипеде насыпные подшипники имеют преимущество перед промышленными – там нечему ломаться, если только не треснет корпус втулки.

Промышленные подшипники (неразборные (“картриджные”)) представляют собой неразборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовываются в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. В промышленных подшипниках регулировка, как правило, не требуются.

Минусом промышленных подшипников является более высокая цена (по сравнению с насыпными). В случае попадания в подшипник грязи, полноценно промыть его не удастся. Скорее всего, нужна будет замена. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество – даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

В обоих видах промышленных подшипников может применяться сепаратор, который создает интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения.

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт, тогда деталь требует замены (чаще всего ее конструкция предусматривает замену). Такие подшипники используются в конструкциях недорогих педалей, а так же роликов заднего переключателя.

Подшипники скольжения требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов, они широко применяются в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. От стальных классических они отличаются лишь материалом, который имеет высокую жесткость и прочность. Полностью керамические подшипники на велосипедах применяются довольно редко из-за дороговизны.

Наиболее распространённым видом таких подшипников является смешанный или гибридный, в котором из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения.

Также существуют керамические насыпные (используются керамические шарики) и подшипники скольжения (для роликов заднего переключателя).

Такие подшипники обладают рядом преимуществ:

Они могут работать при высоких температурах, что соответственно конечно повышает скорость работы. Керамика не подвержена коррозии, а также агрессивным кислотным и щелочным средам. Она не магнитится, не пропускает электричество, у неё выше упругость и твердость. Все характеристики керамики имеют преимущества над сталью. Однако, если разобраться, то фактически выигрыш только в весе.

Остальные преимущества керамики над сталью, например, стойкость к агрессивным средам или высокая рабочая температура на велосипеде не нужны. Устойчивость к коррозии является большим плюсом. Но, в большей мере это относится к подшипникам, изготовленным полностью из керамики, смешанные все равно подвержены коррозии. Периодичность чистки и стальных и керамических подшипников одинаковая.

Покупая подшипники, помните, что без хороших подшипников не бывает хороших велосипедов.

Все будет работать слаженно, только если подшипники смазывать и менять вовремя, правильно подбирать, как следует устанавливать.

Отсутствие смазки, неправильно подобранный или установленный подшипник могут стать не только причиной поломки велосипеда, но и привести к аварии и стать серьезной угрозой для его владельца.

Устройство и виды кареток для велосипеда

Невозможно представить современный двухколесный байк без такого узла, как каретка. К нему выдвигаются достаточно жесткие требования по точности исполнения, установке, прочности комплектующих.

Чтобы транспортное средство служило как можно дольше, необходимо знать, как устроен этот значимый для байка узел, какие функции на него возлагаются. Без этой информации невозможно обеспечить нормальную эксплуатацию средства передвижения.

Этот узел подвергается довольно серьезным нагрузкам.

Устройство каретки велосипеда

Велосипедные каретки состоят из четырех частей:

  1. Корпус. Важный элемент, на котором фиксируются подшипники. В них заводится ось, где размещается чашка.
  2. Чашка. Применяется для фиксации устройства в стакане. В зависимости от типа крепления может запрессовываться либо особым способом вворачиваться в раму.
  3. Ось каретки. Это подвижная часть располагается внутри корпуса. Вращается беспрепятственно. Заканчивается местами крепления шатунов.
  4. Шлицы.

Также к системе относят место ее фиксации. Еще называется кареточным стаканом.

Типы кареток

Различают множество стандартов и видов кареток. Разделяют их чаще всего по следующим характеристикам:

  • длина вала – важна для положения системы и педалей;
  • длина корпуса – обязательно соответствует размерам стакана, хотя в некоторых случаях допускаются отклонения;
  • тип резьбы – должен точно соответствовать заданным параметрам;
  • тип крепления шатунов – размеры и способы крепления шатунов системы к валу.

Существует разделение кареток по принципиальной конструкции. Об этом рассказываться будет ниже.

По объединенности с системой

Интегрированные каретки для двухколесных транспортных средств составляют единое целое с системой, так как ось является неотъемлемой частью одного из шатунов. За счет этого уменьшается общий вес и цена, улучшается надежность всей конструкции.

Неинтегрированный узел дает возможность закреплять шатуны определенного типа. Многие модели — картриджного типа. Суть его состоит в том, что подшипники составляют картридж. Запрессовываются внутри заводским способом.

Некартриджные нуждаются в постоянном вмешательстве, так как вовнутрь регулярно попадает пыль и образовываются загрязнения. При регулярной сборке и разборке узла возникают проблемы с надежностью, качеством работы. К сожалению, полностью избежать профилактических мероприятий не получится.

Рано либо поздно потребуется постороннее вмешательство, чтобы устранить возможные неисправности либо осуществить замену какой-либо детали.

По креплению шатунов

Каретки данного типа бывают квадрат и шлицевой. Первый вариант относится к старой системе крепления, отличается неудобствами при обслуживании. При постоянной разборке шатун начинает разбалтываться, при педалировании повреждается вал.

Все это приводит к тому, что понадобиться осуществить замену вала каретки, но не подшипника. Шлицевые каретки представлены множеством версий с различными стандартными размерами. Благодаря этому получается избежать возникновения проблем квадратного сечения.

Вал и шатун не будут разбалтываться относительно друг друга.

По кареточному стакану

Этот вид узла с резьбовой насадкой имеет огромное количество размеров. Каждый производитель велосипедов старается придерживаться установленных стандартов. Благодаря этому владельцу байков значительно проще подобрать нужные модели.

Эксцентриковые устройства со смещенным креплением обеспечивают оперативную и быструю установку. Велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь. Далее она прижимается болтами и гайками.

Такого рода устройства чаще всего применяют на двухколесных транспортных средствах с фиксированной подачей либо планетарной втулкой.

Как подобрать каретку на велосипед

Как правильно подобрать каретку? Какие бывают? Какую выбрать? Эти вопросы и не только возникают у велосипедистов при выборе этого узла. Необходимость в замене либо ее ремонте появляется в результате повреждения люфта либо после физического повреждения детали.

Осуществить ее замену будет совсем несложно, если:

  1. есть информация о размерах и типе;
  2. внимательно изучить по техническому паспорту тип ее стакана;
  3. просмотреть линию цепи;
  4. обратить внимание на размеры стакана.

Каретки современного типа устанавливаются и ремонтируются преимущественно уникальным инструментом. Необходимо заранее побеспокоиться о его покупке, чтобы облегчить себе процесс разборки и сборки конструкции.

Как снять каретку

Процесс снятия не такой уж трудный, как описывают в книгах либо других источниках. Для начала следует снять с оси каретки оба шатуна. Затем нужно удалить всевозможные загрязнения. Снимать ее необходимо с левой стороны, где отсутствуют звездочки. На некоторых моделях может присутствовать стопорная гайка.

Для того, чтобы ее отвернуть, необходимо использовать специальный ключ. Гайка имеет правую резьбу. Иногда придется приложить достаточно усилий для того, чтобы осуществить данную операцию. Отворачивать нужно аккуратно, не допуская срыва ключа. Затем нужно взять специальной формы ключ и вставить его в пазы.

Из рамы нужно выворачивать левую чашку-адаптер разводным ключом. Желательно иметь рукоятку подлиннее. Легким движением руки вынимается чашка. Правая чашка выворачивается аналогичным способом. Меры предосторожности также необходимо соблюдать. Совсем немного времени придется потратить, чтобы снять каретку. Из разобранного узла достаются подшипники.

Удалить все загрязнения можно тряпочкой, а промыть детали необходимо в каком-либо растворителе. Сборка и установка узла осуществляется в обратном порядке. Не ко всем видам подходит эта процедура. Перед тем, как ее осуществлять, желательно узнать более подробно о конструктивных особенностях установленной каретки.

Если не хватает опыта и времени, лучше доверить эту работу мастерам в специализированных сервисных службах.

Как покупать каретку

Покупать каретку лучше всего в торговых точках, которые специализируются на продаже запасных частей для велосипедов. Выбор производителей и моделей достаточно большой. Выше было уже сказано, что необходимо знать при подборе каретки.

Если не получается узнать информацию о разновидности каретки, то нужно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Они смогут оперативно определить необходимый владельцу узел. Правильно подобранная каретка – залог безопасной и комфортной езды. Стоимость узла зависит от производителя, типа конструкции.

Не всегда имеет смысл приобретать дорогостоящее изделие. Нужно отталкиваться от того, какой стиль езды, в каких условиях эксплуатируется двухколесный байк.

Велосипедная каретка – важный элемент конструкции, которая очень важна для велосипедиста. От этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя.

На практике чаще всего приходится сталкиваться с интергрированным картриджным типом, иные – предназначены для решения спортивных и других задач. Выбор каретки – процесс довольно ответственный.

К нему нужно отнестись со всей серьезностью. И тогда не будет возникать проблем с эксплуатацией велосипеда.

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Многие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов. Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда. По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Промышленные подшипники

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Срок службы при не экстремальных нагрузках (экстремальные виды спорта, ударные нагрузки) состовляет 20000-30000 км. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника. При возникновении таковой проблемы в нашем магазине возможно произвести замену поврежденного подшипника. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно. Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. Нагрев такого подшипника при поездках на большие расстояния (более 50 км за одну поездку) минимален в отличии от подшипников качения. Конструкция подшипника сводит к нулю возможность температурного заклинивания.

Насыпные подшипники

Представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением. В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги. Процедура перебора не такая уж и сложная. Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя.

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции). Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Подшипники скольжения

Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие). Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя. Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

  • простота съема и установки;
  • можно отрегулировать в полевых условиях;
  • допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

  • «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
  • болтаются шатуны;
  • хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

  1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
  2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
  3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
  4. Выкрутить чашку.
  5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
  6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
  7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

bearings_rightМногие велосипедисты задаются вопросом: что такое промышленные подшипники в велосипедных узлах и чем они отличаются от насыпных подшипников. Какие лучше и чему отдать предпочтение. Кроме этого, практически все сталкиваются с чисткой или заменой втулок велосипедов. Подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей. Это не обошло и технологии велостроения. Применение подшипников — неотъемлемая часть любого велосипеда. По крайней мере на сегодняшний день. Итак, промышленные подшипники или насыпные?

Промышленные подшипники состоят из двух колец, тел качения (шарики, различной величины) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. В основном подшипники такого типа имеют сальник, либо резиновый, либо металлический, защищающий от проникновения во внутрь подшипника пыли и влаги, что делает его очень защищенным и долговечным. Подшипник не требует регулярного обслуживания. Весь срок службы он может отходить на заводской смазке. Люфты на таких подшипниках возникают только при изношенных подшипниках. Если возник люфт — меняйте подшипник. Никаких регулировок практически не требуется. Минусом при замене данных подшипников является запрессовка и выпрессовка подшипника. Это можно сделать при помощи молотка и отрезка необходимого диаметра трубы, с возможностью повреждения как самого подшипника, так и втулки. Либо обратиться на СТО, где без проблем произведут необходимые работы на оборудовании или с инструментом. В отличие от насыпных, промышленные по цене гораздо выше. При переходе с насыпных на промышленные необходимо покупать и саму втулку. А это и переспицовка и прочие затраты, как в плане запчастей, так и работ, если не производить ремонт и замену самостоятельно. Такие подшипники ко всему вышесказанному отличаются очень хорошим накатом колес, когда насыпные не всегда. При установке пром подшипника рекомендуется снять сальник и проверить достаточность смазки внутри и при необходимости хорошо промазать. Лучше всего использовать графитовую густую смазку. Если уж таковой не оказалось, то литол или прочие универсальные густые смазки, солидол.

Насыпные подшипники представляют собой набор (определенное количество) шариков, размещенных внутри втулки колеса в специальном расточенном желобке (канавке), по которому они прокручиваясь и перекатываясь создают опору при качении с наименьшим сопротивлением. В отличие от пром подшипников, насыпные имеют меньшую стоимость. Но, они требуют своевременной переборки (чистки, смазки), т.к. насыпной подшипник защищен менее, чем промышленный, и подвержен засорению грязью, действию влаги.

Процедура перебора не такая уж и сложная. Необходимо снять колесо, отвинтить фиксирующие гайки (хотя бы с одной из сторон), отвинтить конус, который и прижимает шарики к канавке, внутри которых и происходит их движение и аккуратно, не растеряв те самые шарики вытащить ось, на которой все это дело накручено. Аккуратно (можно пинцетом) вытащить их и очистить. Затем почистить конус, ось от грязи и смазки. После ось смазать, той же самой графитовой густой смазкой в месте (канавку), куда в дальнейшем заложить шарики, следом смазать конус и завинтить его обратно. Самым трудным во всем этом деле может стать отвинчивание гаек, так как они могут прикипеть капитально (перед отвинчиванием желательно промочить резьбы в ВД40 или еще чем подобным), а так же настройка затяжки тех самых конусов. Т.к. если конус перетянуть, то ход колеса будет тяжелым, если недотянуть, то будет люфт, который разобъет втулку и выбъет ее из строя. При своевременной чистке и хорошей регулировке, насыпной подшипник будет работать немало и создавать очень неплохой накат (по некоторой информации, накат, не хуже промышленных).

В итоге: промышленный подшипник дороже, накатистый, практически не требует ухода (если износился, то только замена), не требует регулировки. Предназначен для всех стилей езды (благодаря прочной конструкции). Насыпной подшипник дешевле, считается менее накатистым, требует обслуживания, регулировки, меньшая работоспособность. Предназначен не для всех стилей езды (прыжки — это сильная нагрузка, от которых такие подшипники разбиваются).

Рубрики: Вело устройство, Страна советов | Тэги: веложизнь, велосипед, велосипедист, горный велосипед, Мой велосипед, мтб, Насыпные подшипники, Подшипник, Промышленные подшипники | Ссылка

Изображение
Подобная втулка успешно уже много лет стоит на тандеме "Ягуар" 2004 года постройки.

Статья написанная ещё в конце 90-х годов, недавно нашёл в архиве.
На современных отечественных спортивных и на недорогих горных велосипедах в заднем колесе используются втулки с навинчивающейся легкосъемной трещеткой. Подобная конструкция позволяет быстро модернизировать велосипед заменой блока звездочек целиком, благо сейчас на рынке выбор их достаточно велик от разных производителей по вполне доступным ценам и неплохого качества.
Большие нагрузки на ведущее колесо на веломобилях(а оно не обязательно заднее),необходимость постоянно регулировать возникающие люфты и просто быстрый износ втулок подтолкнуло нас к необходимости разработать более долговечный и надежный узел пригодный для изготовления своими силами.
Основные требования — обеспечить высокую долговечность за счет применения стандартных шарикоподшипников и свести к минимуму необходимость регулировок в процессе эксплуатации при минимальной себестоимости и без использования дорогих и дефицитных материалов и технологии. С тем чтобы все детали могли изготавливать на самом доступном оборудовании своими силами подростки — члены клуба "Туризм и веломобили", которым я руководил. И самое главное — по всем присоединительным размерам они должны быть аналогичны традиционным втулкам, и их возможно было использовать при модернизации обычных велосипедов.
Было разработано три варианта. Конструктивно все они выполнены по одной схеме — стальной корпус с двух сторон запрессованы два подшипника с распорной втулкой между ними.
— ось вставляется в подшипники и стягивает весь набор специальной гайкой.
При этом только один подшипник со стороны трещетки фиксируется в корпусе либо раскерниванием в трех точках, либо вклеиванием на посадочное место. Размер распорной втулки обеспечивает подшипнику с другой стороны плавающую посадку. Втулка после сборки сразу без дополнительных регулировок готова к работе. Много
летняя интенсивная круглогодичная эксплуатация десятков экземпляров подтвердила высокую надежность и практичность использованных решений.
Первые два варианта отличаются друг от друга только технологией изготовления корпуса.
В первом варианте корпус выточен из сплошного прутка металла. Этот вариант предпочтителен при единичном изготовлении. Материал — практически любая низкоуглеродистая сталь от Ст3 и до Стали 45.

Приспособление для сварки (схема).

При изготовлении небольшой партии примерно 50 — 100 штук предпочтительнее сварной вариант изготовления корпуса хотя при этом и увеличивается количество технологических операций.
Заготовка корпуса — труба 36х3 мм. Материал — Сталь 20, Сталь 30.
— Нарезаем заготовки корпуса из трубы в размер по длине 86 мм.
— Из листовой стали (марка значения не имеет) хотя лучше Сталь 10 толщиной 2.5 или 3 мм (чем толще тем лучше, в крайнем случае 4 мм) любым удобным способом изготавливаем заготовки фланцев с внутренним размером 36 мм и наружним 58-60 мм.
— В приспособлении привариваем фланцы на расстоянии 16 и 10 мм от края используя для этого дистанционные кольца соответствующей длины между основанием и фланцем. Для прижима используем три струбцины, которые располагаем равномерно через 120 градусов. Вначале сварочным полуавтоматом (сварка стальной проволокой в среде углекислого газа) делаем три прихватки , дожидаемся полного остывания детали в кондукторе и провариваем шов полностью. При сварке полуавтоматом происходит науглероживание сварочного шва и его самоподкаливание, чтобы резец при последующей токарной обработке не "горел" втулки надо отжечь, нагревая их до темно-вишневого цвета и медленно остужаем на воздухе. Если есть под рукой газовая сварка, после прихватки фланцы можно пропаять твердым припоем, который лучше заполнит все зазоры и мягче обрабатывается на токарном станке.
— Делаем полностью токарную обработку согласно чертежа. Резьбу контролируем той трещеткой которую будем использовать , отечественные и импортные трещетки немного отличаются по полноте резьбы. Не нужно делать тугую посадку под подшипник, иначе наружное кольцо подшипника обожмется и подшипник будет туго вращаться.
— Размечаем на фланцах отверстия под спицы, керним их и сверлим сверлом диаметром 2.6 мм, сверлом большего диаметра снимаем заусенции с обеих сторон на просверленных отверстиях. При разметке удобно использовать примитивный шаблон или кондуктор с размеченными отверстиями, вырезанный из плотного картона. Таким
образом можно изготовить втулки с любым количеством спиц например 32 — для использования обода от переднего колеса, или 28 — от велосипеда "школьник".
— Покрытие зависит от возможностей — от хрома до окраски.
— Размеры гаек специальных сведены в отдельную таблицу.
Вариант со сварным корпусом интересен тем, что при использовании подшипников типа 60102 с внутренним отверстием 15 мм можно сделать интересную подвеску с консольным креплением колеса. Она была использована на велосипеде, опубликованном на второй странице обложки в "М-К" номер 6 за 1996 год. К слову сказать, велосипед без поломок на ходу и по сей день.
В качестве смазки используется масло МС1000 или консистентные смазки типа ЛИТОЛа-24.
Правильно собранное колесо, без резины, при легком толчке должно делать от 150 до 200 оборотов.
Абсолютно аналогичным образом изготавливается сварная втулка и для переднего колеса. На подшипниках типа 60201 — для велосипеда и на 60102 — на веломобиль.

Изображение
Третий вариант — самый неожиданный. В наиболее нагруженом месте конструкции установлен самый маленький подшипник. Но конструкция доказала свою технологичность и надежность при длительной эксплуатации.
Заготовка — отслуживший свое корпус от втулки заднего колеса дорожного велосипеда типа "Торпедо" (большой плюс — уже есть все отверстия под спицы и минус — нельзя использовать стандартную пластиковую защиту для спиц от горных велосипедов , она ставится только на втулку с диаметром фланца 55 мм ). Корпус
со стороны звездочки обтачивается вровень с фланцем под спицы. С этой стороны вставляем деталь поз.7 ( по сборочному чертежу) и опаивается твердым припоем. Далее токарная обработка по чертежу.
На оси заднего колеса буртик диаметром 14 мм — не для упора подшипника! На него опирается дистанционная втулка. Монтаж начинается с подшипника 60101, который закрепляем на месте раскерниванием с торца в трех точках. Затем вставляем в сборе ось с поднипником 60202 и дистанционной втулкой и закручиваем гайкой.

Изображение

Изображение
Чертёж оси колеса.

Изображение
алюминевый корпус растачивается,
туда запрессовывается стальная гильза с небольшим натягом и растачиватся "начисто" под посадочное место подшипника.

Втулка в сборе.

Изображение
Ведущее колесо с консольным креплением.
Применялась на полноподвесном велосипеде с консольным креплением колёс:

Изображение
одинаковые корпуса используются либо как втулка для обычного велосипеда…

Изображение
Либо под оси с консольным креплением, под прицепы, веломобили и т.д.

колёса с такими втулками вначале стояли на зимнем варианте веломобиля «Вишенка»

А сейчас, после замены оси стоят на лигераде «Архимед».

Задняя втулка колеса на промышленных промподшипниках для велосипеда, дешевая.

Мой ВК https://vk.com/id263241899 Полезные видео с моего канала, о ремонте велосипеда. 1) Задняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=xUPosWduKeQ 2) Передняя втулка колеса обслуживание. https://www.youtube.com/watch?v=Rm1Eiu-0VQ4 3)Как исправить, выровнять восьмерку на колесе велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=4hLX9zlg-hw 4) Тормоза v brake настройка, как отрегулировать и установка на велосипед https://www.youtube.com/watch?v=JMjIyswdeKs 5) Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет. https://www.youtube.com/watch?v=UHLT-emvXng 6) КТ-305 как работает втулка с ножным тормозом, обслуживание, устройство механизма. https://www.youtube.com/watch?v=RYPA-kUBDcc 7) Люфт и шат, раскручивается колесо заднее или переднее, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=6MGTZxuNr_s 8) Замена и настройка задней перекидки https://www.youtube.com/watch?v=MSf3KCkxLXc 9) Настройка передней перекидки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=bKvnDcujDRg 10) Как сделать мягче вилку на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=dhNAGnITNbs 11) Вилка sr suntour XCT реставрация и ремонт https://www.youtube.com/watch?v=xtkmw57stZo 12) Ремонт простой пружинной вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=GDIhFqT478k 13) Замена каретки на велосипеде, как снять шатуны, как снять каретку, как разобрать каретку. https://www.youtube.com/watch?v=jUHX5yEjlgg 14) Велосипед задняя звезда трещотка, как разобрать трещотку. https://www.youtube.com/watch?v=uVSXTTea5M8 15) Длина цепи, как определить длину цепи, снять и натянуть цепь на велосипеде. https://www.youtube.com/watch?v=8O43SJx_SyU 16) Как разъединить, расклепать, велосипедную цепь. https://www.youtube.com/watch?v=TwOJQMli3zY 17) Как пользоваться выжимкой для велосипедной цепи, секрет. https://www.youtube.com/watch?v=myRb_vhrVZQ 18) Как и чем покраска рамы велосипеда из алюминия или нержавейки в домашних условиях. https://www.youtube.com/watch?v=hC2JfecGOtc 19) Замена передней вилки велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=i-FZYG-MoUY 20) Скрип, хруст и стучит в педалях и каретке велосипеда, как устранить. https://www.youtube.com/watch?v=DM7Y2LfZCCc 21) Как разобрать и собрать каретку на велосипеде, замена подшипников. https://www.youtube.com/watch?v=w5kpzDlSNHo 22) Ремонт, разобрать педали велосипеда. Установка, как снять педали с велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=Dy4FljsBKTI 23) Как рассчитать длину спиц велосипеда, калькулятор спиц. https://www.youtube.com/watch?v=mzp9m-4oijc 24) Как заспицевать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц. https://www.youtube.com/watch?v=K2edaZyOePM 25) Как заменить или установить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда. https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJqOFue4 26)Задняя перекидка Shimano Tourney ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=W0Vf4JqH30o 27) Задняя перекидка Shimano sis , ремонт, реставрация. https://www.youtube.com/watch?v=1b_O02HIufc 28) Как научиться самостоятельно кататься ездить на велосипеде взрослому и ребенку. https://www.youtube.com/watch?v=xIP00mBnxnk 29) BOLI и FLAME дисковые тормоза, установка, настроить и регулировка. https://www.youtube.com/watch?v=7a7H8ymR-7o 30) Люфт, шат задней звезды трещотки на велосипеде, как убрать, в чем причина. https://www.youtube.com/watch?v=OaCk3Jfe698 31) Как заклеить, правильно клеить камеру велосипеда, 1 бар = 0,986 атм

Всеобщая индустриализация и стандартизация привела к тому, что даже неизвестные бренды делают все аккуратно и качественно. Если вам не охота заглядывать под кат, то краткий итог, вполне качественная, но ни чем не выдающаяся вещь. Найдете дешевле, берите там
Производитель: GAOTELU
Цвет: черный
Материал: Алюмний
Кол-во спиц: F 16 * 2 / R 16 * 2
Кол-во подшипников: F 2 / R 4
Посадочный размер: F 100mm / R 135mm
Диаметр по спицы: F 57mm / R 57mm
Общая длина и диаметр вала: F 9 * 108mm / R 10 * 145mm
Диаметр втулок: F 65mm / R 65mm
Зубцов в трещетке: 3
Масса: F 345g / R 493g

Подшипники стандартные R8 2RS ( бренд не известен), в случаи чего, найти проблем не составить. В задней втулке два подшипника в самой втулке и два в трещетке, в передней два. Трещетка защищена снаружи пыльником, больше пыльников во втулках нет. Гайки, на концах втулок, стопоряться винтиками. Все детали сделаны аккуратно, без каких либо дефектов, люфтов, излишних зазоров. Тормозной диск встал без проблем. Отвечу на возможный вопрос: «Промо или насыпные ?» Я лично, каких либо преимуществ в движении, после смены стоковых насыпных на описываемые втулки, не почувствовал. Промо выбрал из-за собственной лени, в обслуживании они крайне просты: разобрал, протер собрал, не боясь что то там перетянуть или не дотянуть.

Если вы кликнули по ссылке с товаром и обнаружили там другие втулки другого производителя, то не пугайтесь :). Данный товар уже не производиться, а продавец честно предлагает втулки от Gaotelu или вернуть денюжку. Меня вообще поразила такая забота о покупателях, Деал месяц молчал и чего-то ждал, а здесь через три дня уже сказали, что производитель снял в втулки с производства и предложили замену.
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде
Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Замена насыпных подшипников на промышленные в велосипеде

Перейти в каталог Выбора втулок

Промышленный подшипник или насыпной?

Автор: Антон Степанов

Я сам много спорил, кричал с пеной у рта, что шариковые/насыпные подшипники это барахло, что место им на дешевых велосипедах и что фирма Shimano это сумасшедшие консервативные япошки, не желающие видеть прогресс. Промышленные/закрытые подшипники я всегда считал по умолчанию лучше, чем любые насыпные. Однако, как это часто бывает, с течением времени я столкнулся с новой информацией и что важнее – с практикой катания на самых разных втулках. Были и дешевые втулки «на шарах», и средний ценовой сегмент на пром подшипниках и дорогие на втулках скольжения, короче всякие были.

После многолетней практики я понял, что позиция компании Shimano далеко не такая клоунская, как я думал. Насыпной подшипник, как и промышленный может быть разного качества. Использование дорогих материалов и технологий, позволяет добиться во втулках даже не самого высокого уровня (Deore) очень приличного наката. Обслуживать такие втулки намного проще, чем аналогичные им по цене втулки на пром подшипниках, а точнее вы просто не купите приличную втулку на пром подшипниках по такой цене! Заменить пром подшипник не так-то просто. Насыпной же смазывается за 5 минут и единственное, что нужно уметь, так это грамотно затянуть контр гайки. Втулки выше Deore по-большей части это просто облегчение веса и понты. Что лучше катится? Качественный пром подшипник ни чем не уступит хорошему насыпному. Так что тут вопрос уже, кому что больше нравится и какой вид нагрузок планируется. Дешевые втулки на насыпных подшипниках это лютейшее говно и говорить о них нечего. Недорогие же втулки на пром подшипниках просто не существуют. Даже самая дешевая такая втулка, уже стоит прилично и не факт, что будет хорошо катиться.

Что вообще такое накат и зачем он нужен? Втулки должны не просто позволять колесу вращаться без люфтов, но и помогать райдеру экономить силы. Если втулка вращается с какими-то затруднениями, то это заставляет райдера постоянно совершать дополнительную работу, что в расчете на большие пробеги выливается в приличную усталость. Накатистая втулка помогает вам ехать быстрее, дольше и сохранять больше сил.

Не во всех узлах байка актуальны насыпные подшипники, строго говоря, кроме втулок больше нигде их использовать не стоит. Некоторые считают, что в рулевой колонке нижний подшипник должен быть из больших шариков. Да, так прочнее, но приходится использовать стальные чашки рулевой колонки и это зверски утяжеляет морду байка. Современные конические рулевые колонки в ДХ/ФР велосипедах полностью снимают надобность в таком вот ретро подходе к прочности. Полуинтегрированная рулевая с хорошим закрытым подшипником редко когда приходит в негодность.

Также неуместны насыпные подшипники в каретках, где нагрузки весьма велики. Чаще всего в этом узле используют пром подшипники вынесенные за кареточный стакан для увеличения диаметра, что надобно для большего запаса прочности. В педалях лучше всего ведут себя закрытые подшипники, однако стоят такие педали в 3-4 раза дороже, чем на насыпных, а на повседневной езде и прыжках это не особенно отражается. Легкость вращения педали вокруг своей оси имеет значение только на соревнованиях.

На последок еще раз о втулках: если важен накат и нету больших нагрузок, как в BMX, Street/dirt/park/dh/fr то шариковые подшипники в хороших втулках это добро. Если вы прыгаете и нагружаете велосипед, то нужно брать втулки на пром подшипниках. В рулевых, педалях и каретках должны быть только пром подшипники.

Как поставить пром подшипники в велосипед

Какие подшипники выбрать — промышленные или насыпные?

Подшипник является неотъемлемой частью велосипеда, без которой средство передвижения тяжело представить. Данная публикация расскажет о том, какие бывают подшипники и, как правильно выбрать и установить их на велосипед.

Промышленные подшипники для велосипеда – описание

Велосипедные промышленные подшипники (или промы) имеют в себе несколько составляющих:

Тела качения (шарики) размещены между двумя цельнолитыми окружностями, которые и являются картриджем, смазаны и защищены пыльниками. Пыльники могут быть сделаны из резины или металла.

Пром – деталь полностью закрытая, вставляющаяся в подвижный узел велосипеда. Полная сборная система пром подшипника защищена от попадания пыли, сора и грязи, но, даже несмотря на это, промы нуждаются в обслуживании, хоть и не очень частом.

Плюсы и минусы

Все технические детали, промышленный подшипник не исключение, имеют свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам соединительного узла можно отнести:

  • не нуждаются в очень частом обслуживании;
  • длительный срок службы. Без усиленных нагрузок пром подшипник способен отработать до тридцати тысяч километров;
  • при появлении люфта нет необходимости в регулировке, а только полная замена;
  • применим для любых видов езды;
  • обеспечивают великолепный накат колеса;
  • применение промов даже при длительных поездках не сопровождается температурным заклиниванием.

Недостатков у пром подшипников немного, но они всё же есть:

  • цена. Если возникло решение сменить насыпной подшипник на промышленный, то придется заменить втулку и переспицевать велосипед;
  • процесс выпрессовки и запрессовки детали довольно трудоёмкий.

Как установить пром подшипники на велосипед?

Для установки прома на заднее колесо велосипеда, его необходимо сначала снять.

Порядок действия:

  1. Со специального узла велосипедной рамы, при помощи которого крепится ось втулки (дропаут), снимаются задние колёса.
  2. При помощи кассетного съёмника необходимо разобрать звёзды.
  3. При помощи отвёртки или специального инструмента необходимо разомкнуть стопор.
  4. Крепёжные гайки, расположенные с противоположной от звёзд стороны, необходимо открутить (поможет ключ на пятнадцать).
  5. Подшипник и шайбы снимаются.
  6. Внутренняя сторона втулки и ось необходимо смазать.
  7. Устанавливаются промы.
  8. Последним этапом будет сборка (говоря проще обратный процесс разборки).

Абсолютно все детали должны быть установлены ровно, без перекосов. После сборки велосипеда важным этапом станет проверка работоспособности колеса. Если всё сделано правильно, то колесо пойдет плавно и без люфта.

Для скоростных велосипедов предполагается несколько иная установка промышленных подшипников и втулок. Весь механизм установки делится на несколько этапов.

Демонтаж устройства задних скоростей с помощью съёмника и хлыста:

  1. Съёмник необходимо вставить в кассетную гайку, при этом большая звезда удерживается хлыстом во избежании проворачивания.
  2. При помощи съёмника, путём вращения гаечного ключа, происходит выкручивание шлицевой гайки.
  3. Необходимо извлечь и отложить маленькие шайбочки и звёзды.
  4. При помощи ключа с выбитыми лунками, под разный диаметр спиц, происходит послабление их натяжки, после чего можно будет приступить к разбору втулки.
  5. Для полной замены втулки необходимо по максимуму ослабить натяжку спиц. Это позволит втулке легко выйти из зацеплений.
  6. Втулка и внутренний диаметр промышленного подшипника смазываются и устанавливаются на место.
  7. Сборка составных узлов проходит в обратном порядке. С обязательной регулировкой и балансировкой всех составляющих деталей.

Какие подшипники выбрать — промышленные или насыпные?

Для того чтобы определиться в выборе подшипников – промышленных или насыпных, необходимо провести сравнительный анализ:

Промподшипники во втулках велосипеда, их плюсы и минусы

Втулка является одним из основных элементов велосипеда, т.к. именно она соединяет колесо с неподвижной рамой и обеспечивает возможность передвижения. А там, где есть необходимость надежно зафиксировать и поддержать работоспособность вращающихся узлов, обязательно применяются подшипники.

В современных велосипедных втулках, как правило, используются подшипники качения, в которых в качестве рабочего элемента вставляются тонкие цилиндрические ролики (игольчатые подшипники), либо шарики (шариковые подшипники). Ввиду простоты исполнения и более демократичной стоимости последние получили набольшее распространение.

Шариковые подшипники по своей конструкции можно разделить на насыпные, которые свободно разбираются, и промышленные, изготавливаемые в виде единого неразъемного картриджа. Насыпные подшипники состоят из двух основных элементов – чаши и затягивающегося конуса, между которыми расположены шарики. Такие изделия легко обслуживать и ремонтировать, при этом детали возможно заменить по отдельности. Промышленные же подшипники разобрать не получится – они подбираются по размеру посадочного места во втулке и при необходимости заменяются целиком.

Рассмотрим основные достоинства и недостатки промышленных подшипников в сравнении с насыпными.

Достоинства промподшипников

  • Длительный срок службы. Рабочие поверхности и шарики промышленных подшипников обычно закрываются пыльниками из пластика или металла, что обеспечивает им высокую степень защиты от грязи и воды. Такие изделия изнашиваются медленнее и обеспечивают хороший накат в течение всего периода эксплуатации.
  • Не требуют регулярного облуживания. Промышленным подшипникам не требуется регулировка, чистка и смазка, т.к. расположение шариков и количество смазки остается постоянным. Поэтому о них можно попросту просто забыть практически до полного износа. Однако это не означает, что велосипеду и его подшипникам не требуется периодический технический осмотр на наличие люфта и постороннего «хруста».
  • Простота замены. В случае необходимости заменить насыпной подшипник скорее всего потребуется приобрести новую втулку и переспицевать колесо, т.к. неисправный узел обычно сильно разбивает посадочное место. Промышленные подшипники, даже если они сильно изношены, не приводят к возникновению таких проблем, при этом их весьма легко заменить, однако могут потребоваться специальные инструменты для извлечения и запрессовки.
  • Универсальность применения. Промышленные подшипники являются наиболее универсальными и могут использоваться для любых типов езды – как в неспешном парковом катании, так и в агрессивных видах спорта (эндуро, даунхилл и пр.), легко выдерживая большие нагрузки. Однако необходимо иметь ввиду, что экстремальный стиль требует пристального внимания к прочности узлов велосипеда. Недорогие подшипники малоизвестных фирм, как правило, изготавливаются из дешевых материалов и не могут похвастаться высокими прочностными характеристиками.
  • Отлично подходят для длительных заездов. Любой подшипник во время своей работы неизбежно нагревается, что приводит к температурному расширению металлов, изменению геометрии рабочих шариков и направляющих. В таких условиях при езде на значительные расстояния (более 50 километров) насыпные подшипники иногда заклинивает, что может привести к аварии и падению велосипедиста, а в крайнем случае – неремонтопригодной поломке и самого велосипеда. Нагрев промышленных подшипников за счет очень высокой точности сборки и подгонке деталей минимален, поэтому их конструкция практически сводит к нулю вероятность заклинивания.

Недостатки промподшипников

  • Сложность обслуживания. Промышленные подшипники изготавливаются в виде единого картриджа, а боковины обычно закрыты пыльниками, поэтому их нельзя полностью разобрать и прочистить. Хотя такой подшипник и способен отработать до полного износа в родной заводской смазке, при недостатке или загрязнении смазывающего вещества вряд ли получится что-либо сделать, особенно в «полевых условиях»
  • Неремонтопригодность. Изношенный промышленный подшипник невозможно восстановить и отремонтировать. Даже если в нем раскололся/вылетел всего один шарик, лопнуло кольцо или потерялся пыльник, потребуется полная замена.
  • Высокая цена. Стоимость качественных промышленных подшипников доходит до нескольких тысяч рублей, а комплекты от известных брендов для профессиональных видов спорта и вовсе стоят дороже некоторых велосипедов. Несмотря на то, что подшипники не требуют частой замены (средний накат составляет от 10 до 20 тысяч километров), такой ремонт сильно бьет по карману.
  • Лишний вес. Промышленные подшипники в среднем весят несколько больше своих насыпных собратьев. Несмотря на то, что для большинства велосипедистов разница в несколько десятков грамм и кажется незначительной, опытные спортсмены, стремящиеся сделать свой снаряд как можно легче, не радуются лишнему бремени. В последнее время в подшипниках все чаще находит применение керамика, что позволяет нивелировать эту разницу. Однако керамические и керамико-металлические подшипники весьма дороги.
  • Сложность подбора подшипников нестандартного размера и форм-фактора. В современных велосипедах обычно используются стандартные компоненты, однако некоторые разновидности подшипников бывает найти достаточно сложно. Поиск необходимых запасных частей в таком случае занимает значительное время и сопряжен с дополнительными затратами.

Промышленные подшипники весьма надежны, имеют большой срок службы, не требуют каких-либо регулировок и частого ухода, идеально подходят для велосипедистов, катающих на большие расстояния. Они по праву завоевали сердца большинства поклонников двухколесного спорта.

В то же время их невозможно полноценно обслужить – при любых проблемах единственным выходом является замена. Хотя такие изделия и недешевы, средняя «стоимость» километра пробега в целом сопоставима с насыпными. Поэтому при выборе велосипедных втулок стоит отдать предпочтение в пользу тех, в которых используются именно промышленные подшипники.

Тема: промышленные подшипники на велосипед (промы)

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

промышленные подшипники на велосипед (промы)

вообщем решил переделать свой старенький форвард на промы. как получилось читаем ниже.критику не принимаю на свой счет!МНЕ все нравится

в перед зашло как родные.распорочную втулку можно использовать на свое усмотрение я же просто конуса закрутил и ими же отрегулировал ширину и что бы не зажимало.оси должны быть ровными что бы добиться соосности.принцип мотоциклетных колес получился .вращается идеально пыли грязи не боятся.ресурс 2_4 года минимум . можно для полного счастья купить из нержавеющей стали или еще лучше керамические у меня простые.цена вопроса 80 рублей .хотел на шатунах так же сделать но уже изобретено и проще бы купить но подсмотрел номер подшипника .купил и фига!!6002 вместо простых не встают.перед 6000 rs зад 6200rs .в заднем -под трещеткой нужно шарошкой по кругу пройтись и немного в глубь.вообщем на долю миллиметра посадочное меньше НО нужно что бы подшипник зашел туда легко так как меня ожидал сюрприз-когда подогнал ровнехонько и вставил легким нажатием и закрутил звезду его сжало резьбой. разобрал еще снял мяса и вуаля.а теперь фото обзор Фотографии в альбоме «Неразобранное» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/9109/. 11dec_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9303/. 0ec3b_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/. 1a6c5_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9155/. 56415_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6723/. 06f1a_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9298/. d34d1_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9216/. 1ea9a_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9216/. 69e95_XXXL.jpg

надеюсь полезная информация

накат отличный!!не шумов не хрустов вращается от дунавения

распорочная втулка от анкерного болта подходит .желательно конус который будет со стороны звезды сделать тоньше или заменить на гайку так как маловато резьбы становится для затяжки

Переделка дешёвых велосипедных педалей на промышленные шарикоподшипники

В данном обзоре показан вариант переделки дешёвых педалей на стандартные шарикоподшипники закрытого типа.

Особенности конструкции:
— легкозаменяемые недорогие подшипники
— реализована концепция т.н. разгруженных подшипников
— цена

Список сокращений — в тексте обзора.

Список НЕобщепринятых сокращений, используемых в обзоре:
1. Промы — шарикоподшипники промышленного типа (в данном случае — радиальные шарикоподшипники).
Существует великое множество «велосипедных» промов и промов для автотранспорта нестандартных типоразмеров.
2. Топталки — обычные велосипедные педали классического вида.
3. Токарка — токарные работы (работы, выполняемые токарем при использовании токарного станка).
3. Пластилин — название мягкихнекачественных сталей на технических форумах.

Предыстория.
Деньги на качественные надёжные педали на промах отсутствовали. А заполучить «конфетку» хотелось.
Аппетит подогревался разными темами, например на ВМ.
От необдуманной покупки останавливали разные темы на просторах инета.
Первый рабочий прототип был зачат собран летом 2016г. И показал свою работоспособность и надёжность.

И так.
На фото выше пластиковые топталки за 2 бакса (цена на опте) или 3-4 бакса в розницу.
Ближайший аналог на ebay — 4,6 бакса.

Особенности педалей:
— прочное пластиковое литьё
— хорошая цепкость (имхо)
— не портят обычную обувь
— посадочный диаметр чашек — ф22 мм
— оси не пластилин

Педали разбираются, чашки выбиваются и отправляются в мусор.
Оси поступают на токарку.

По диаметру чашек следует рассказать подробней.
Дешёвые педали встречаются с различным диаметром чашек.
В 99% случаев размер чашек Ф20мм. Переделка таких педалей возможно, но «рецепт» немного другой. )

Диаметр ф22мм позволяет переделать педали без доработки литых платформ.
На место чашек ставится стандартный закрытый шарикоподшипник 1000900 2RS c НС=300 кгс, что в разы больше, чем НС промов, установленных в «брендах».

Получается вот такой конструктор

Резьбовые втулки для установки промов:

Промы, установленные со стороны заглушек

И с установленной осью с другой стороны

Сборка-настройка пары педалей занимает около получаса.

В остальном внешний вид педалей ничем не отличается от их стокового вида:

Прочитать о переделке других моделей педалей можно в теме на ВМ
Ссылки на связанные по тематике темы есть в профайле автора обзора.

Надеюсь, этот обзор будет кому-нибудь полезен.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по существу.

PS
Учитывая опыт своего предыдущего обзора, просьба ко всем.
«Если у вас есть желание что-то сделать лучше, то можете прямо сейчас писать свой обзор.» ©

Motor Vernor XC — промподшипники на втулку колеса велосипеда своими руками

Как поставить промподшипники на втулку колеса велосипеда Motor Vernor XC своими руками?

В этой статье расскажу, как я решил данную задачу. К замене насыпных шариков на промподшипники, меня подвигли постоянные проблемы с втулкой задней колеса. Так как знакомого токаря поблизости не оказалось — пришлось напрячь воображение, что бы максимально быстро и просто решить такую задачу. Надежность конструкции также должно быть определяющей в создаваемой конструкции, но проверить это качество можно только после продолжительного времени. Для реализации идеи мне потребовалось всего одна стандартная ось диаметром 10 мм с конусами, два промподшипника ( наружный диаметр — 28 мм, внутренний — 12 мм) и отрезок тонкостенной трубы наружным диаметром 30 мм.

И так начнем. Со втулки заднего колеса для начала были выпрессованы установленные чаши. Выходные кромки оказались немножко завальцованы во внутрь и пришлось хорошо поработать напильником, чтобы добиться ровной поверхности. Далее взял отрезок трубы и специальную заготовку из куска поршневого пальца диаметром 28 мм, один конец которого был обточен немного на конус.

Эти отрезком стал увеличивать диаметр трубы до 28 мм под подшипник.

После всех этих действий обрезал кусок трубы до нужной длины и обработал внешний диаметр на наждаке до 30 мм этой самодельной втулки (далее просто — СВ) с той стороны, что будет входить во втулку колеса, оставив небольшой буртик с внешней стороны.

Далее — подшипник вставил в СВ и всю конструкцию запрессовал во втулку колеса и легкими постукиваниями, добиваясь полной посадки СВ во втулку колеса.

Все тоже самое проделал с другой стороны колеса.
Вставил ось,подготовленную способом описанным ниже, во втулку, законтрил и проверил легкость хода и биения колеса.

Все оказалось просто замечательно. Должен признаться, что при выявлении недостатков — СВ возможно придется делать заново. Из возможных неисправностей — отсутствие соосности гнезд подшипников (втулка обрабатывалась вручную и толщина может быть неоднородной), что может повлечь биение колеса.

Ось оставил ту же самую, что и стояла. Только пришлось немного модернизировать. Для этого конуса со стороны конусности обточил на наждаке до диаметра позволяющего вставлять в подшипник.

Сверхвысокая точность здесь не обязательна и она будет достаточной, если модернизированный конус свободно (без болтания) вставляется в подшипник.

Далее сборка производилась в обычном порядке. Видео можно посмотреть здесь:

Впереди сезон 2014… и время подтвердит или опровергнет мой вариант постановки промподшипников на втулку колеса велосипеда. Мое убеждение — все будет хорошо… ведь мой предыдущий вариант установки промподшипников на каретку (также сделанный «на коленках») отработал сезон 2013 без проблем (как это было сделано — смотрите здесь: http://valeraprivalov.ru/motor-vernor-xc-postavit-prompodshipniki-na-karetku/ ).

P.S. Декабрь 2014 год… За летний период с промподшипниками по моему методу были небольшие проблемы. Одна втулка оказалась чуть прослабленной и пришлось заменить на другую (делать надо более тщательно и точно). А также не выдержал один из промподшипников и развалился. С заменой особых сложностей не было, но скорее всего подшипники надо ставить 200 номер. Тогда втулка будет не нужна, а просто прогнать заход сверлом на 30 мм. За зимний сезон надо это воплотить в жизнь.

Летом 2015 года со стороны трещетки поставил подшипник диаметром 30мм (похоже 200 — потому что внутренний — 10мм) без втулки… ось оказалась чуть прослабленной (потому что модернизированный конус здесь уже пойдет) — пришлось в месте соприкосновения с подшипником обварить медью («натыкать» сварочным кабелем) и обточить до внутреннего диаметра подшипника… пока ходит…

Подшипники в велосипеде: когда менять и обслуживать

Подшипники, как известно, используются для обеспечения работы вращающихся деталей. Во всех велосипедах это, как минимум, рулевая колонка, каретка и колеса. В многоскоростных велосипедах добавляются подшипники в заднем переключателе, а в двухповесных – в системе задней подвески. Их износ не виден визуально, но сразу ощущается при езде.

Если велосипед уже давно эксплуатируется, или даже просто стоял, без дела, пару лет, они требуют вашего внимания – на все придется взглянуть критически. Полностью перебирать, возможно, их не придется, если велосипед стоял в тепле и не подвергался воздействию влаги. В этом случае система вскрывается и при наличии смазки закрывается обратно.
Если влага имела место быть по визуальным признакам (ржавчина), то можно пробовать их восстанавливать. Шутка. Восстанавливать подшипники после ржавчины бесполезно. Вот уж если цепь, как-то еще пережить это сможет, то подшипники точно не переживут. Им потребуется замена.

Виды подшипников

Чтобы в рамках данной статьи у вас не возникало вопросов в идентификации своих подшипников, дадим краткое пояснение.

Сепараторный подшипник открытого типа чаще всего используется в рулевых колонках. Металлические шарики заключены в металлическое или пластиковое кольцо и катятся по чашке рулевого стакана прижимаемые конусом, закрепленным на штоке вилке. Редко, но встречаются подшипники такого типа в каретках и колесах.

Насыпные подшипники встречаются в колесных втулках, барабанах, каретках и педалях. Работают они по той же схеме, что и сепараторные – есть чашка и есть конус между которыми шарики и заключены.

Закрытые подшипники применяются в любых узлах велосипеда, вплоть до рычагов манеток и роликов заднего переключателя. В народе известны под названием – промподшипники или промышленные подшипники.

Рулевая колонка

При осмотре рулевого стакана убедитесь, что чашки целые и без признаков износа поверхности качения. Наличие каких-либо потемнений и выщерблин говорит о необходимости замены. То же касается и самих шариков в сепараторе. Они должны блестеть, если они мутные, пожелтевшие и т.д., то требуется замена, никакая смазка их уже не спасет. Нет, конечно, можно все и так собрать, но про управляемость и руление можете забыть. Дискретно перемещающийся руль еще никому не повышал безопасность.

После обслуживания руль должен без люфтов поворачиваться очень легко. Что бы проверить, можно поднять велосипед за верхнюю трубу и наклонять в стороны: если руль под своим весом поворачивается в нужную сторону, значит система в порядке и готова к употреблению.

Каретка

Кареточный узел больше других подвержен воздействию влаги. Она туда попадает через подседельную трубу. Вскрывать этот узел не обязательно сразу. Достаточно проверить его вращение со снятой цепью.

Шатуны должны крутиться относительно легко. Бывает, что даже новые каретки не обеспечивают свободный ход шатунов на два-три оборота, это нормально, значит в подшипниках есть смазка.

Если вы ощущаете, что при вращении есть малейшие вибрации подкусывания или люфты, то тут только замена. Никакая переборка этому узлу не помогает в силу его высокой нагруженности. Как бы вы не старались, но под нагрузкой такая каретка обязательно начнет щелкать. Причем данные рекомендации касаются кареток любого типа и конструкций.

Замена смазки в подшипниках допустима, но не всегда возможна в силу особенностей конструкции. Если вам не лень, то лучше это сделать, так узел прослужит намного дольше.

Втулки

Колесные подшипники проверить довольно легко. Для начала пошатайте колесо влево-вправо на велосипеде, никаких люфтов быть не должно. После снимайте и покрутите ось пальцами, она должна вращаться очень легко, без закусываний, вибраций и прочего. Если что-то из перечисленного есть, то переборка просто необходима. Дело в том, что в колесах с насыпными подшипниками, как у Shimano, наличие ржавчины внутри еще не означает смерть втулки. В первую очередь выходят из строя шарики и конусы. Их замена решает все проблемы.


Задняя втулка Shimano с насыпными подшипниками

Хуже дело обстоит, если повреждена чашка. Вряд ли вы найдете такую же, посему тут будет замена. В любом случае, если вы заглянули внутрь и обнаружили, что все в порядке, не поленитесь заменить смазку, лишней эта процедура не будет, так как за годы хранения без движения она могла высохнуть и деградировать.

Колеса с промышленными подшипниками – перебрать сложнее. Да, можно поднять пыльники-сальники, промыть подшипник и набить новой смазкой. Но если при вращении есть щелчки, толчки и закусывания, то в ближайшем будущем его лучше поменять на новый. Производить замену подшипников по одному не рекомендуется, лучше менять все сразу. В переднем колесе их два, в заднем от трёх до четырех, два из них в барабане.

Барабан кассеты

И барабан. В нем тоже есть шарики подшипников. Этот узел в любом случае надо перебрать после хранения. Наличие в нем промышленных подшипников – радость владельца. Наличие насыпных – мучение при разборке, мучение при мойке узла, и мучение при сборке. И, да, не забудьте его собрать так, чтобы люфты были минимальными при полностью затянутой чашке. И, раз уж полезли туда, то проверьте насколько хорошо барабан прикручен к втулке. Со смазкой не усердствуйте.

Шарикам нужна вязкая смазка, собачкам более жидкая. Если конструкция позволяет, то собачки я смазываю несколькими каплями цепного масла. Большего там не требуется, так как избыток попадет на вязкую смазку шариков и она вытечет. Но перед этим может стать причиной залипания собачек.

Запомните! Собачки барабана любят жидкую смазку, вязкая приводит к их залипанию, после чего, зачастую, происходит разрушение втулки.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/raznovidnosti-i-zamena-velosipednyh-podshipnikov-vsyo-o-velosporte.html
https://ex3msport.life/velosport/zamena-nasypnyh-podshipnikov-na-promyshlennye-v-velosipede.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-postavit-prom-podshipniki-v-velosiped.html
https://velojournal.net/podshipniki-v-velosipede-kogda-menyat-i-obsluzhivat

Adblock
detector