Рама своими руками для электровелосипеда

В настоящее время самостоятельная сборка электровелосипеда не требует никаких специальных знаний и навыков. Достаточно иметь определенную сумму денег. Набор (комплект) для электровелосипеда стоит не так уж и много.

Моя статья про то, как самостоятельно собрать электрический велосипед очень короткая. Но читая ее, вы быстро обнаружите, что попали на внимательное изучение кучи других статей и обзоров на которые я ссылаюсь. И иначе никак… На дворе 2021 год и рынок комплектующих для создания электробайков сложен и многообразен.

Почему электровелосипед – это круто?

Это все тот же велосипед. Относительно легкий, маневренный, простой в обслуживании и на нем также крутишь педали и мчишься, как супер-герой слыша только шум ветра и пение птиц.
По пересеченной местности электровелосипед едет быстрее скутера, мотоцикла и обычного велосипеда. Уступает только кроссовым мотоциклам.
По проходимости круче велосипеда только лошадь, верблюд, северный олень и пешеход. Мотоцикл невозможно перетаскивать через поваленные деревья, а квадроцикл вообще нет смысла рассматривать, по узким тропинкам он не ездит и в город на нем не сунешься.
Если вам нужна приличная физическая нагрузка, так вы ее получите за то же самое время, как и на обычном велосипеде, просто установив слабую помощь электромотора. Но при этом проедете большее расстояние и соответственно получите больше позитивных впечатлений. На эту тему есть хорошее исследование.
Если вам не нужна физическая нагрузка, вы можете вообще не крутить педали.
Электрическая система современного электробайка практически не требует обслуживания. А электричество намного дешевле бензина и не воняет.

Почему не нужно покупать готовые электровелосипеды?

К сожалению среднестатистическому россиянину не по карману приобретение качественных готовых электровелосипедов от европейских или американских производителей. То, что нам по карману – это китайский и российский велопром. Но это низкое качество.

Второй весомый минус готовых электровелосипедов от европейских производителей – это законы Евросоюза ограничивающие их скорость. На всех электровелосипедах от ведущих производителей установлено программное ограничение скорости. Как только вы разгоняетесь до 25 км/ч, мотор перестает вам помогать (некоторые электрические велосипеды от американских производителей, например Specialized, имеют ограничение скорости 45 км/ч и 32 км/ч).

Третьим недостатком электровелосипедов заводской сборки от известных брендов является отсутствие возможности самостоятельного ремонта моторов и других комплектующих. При поломке моторов таких производителей, как Bosch, Shimano, Yamaha, Brose, Specialized и FAZUA вам придется обращаться к дилеру, а моторы используемые для самостоятельной сборки электровелосипедов в большинстве случаев можно отремонтировать самостоятельно.

Так что, если вы ограничены в бюджете и хотите ездить побыстрее, лучше собрать электровелосипед самому.

Самостоятельная сборка электровелосипеда

Все начинается с простого желания типа: “хочу собрать электровелосипед”. Дальше нужно определяться, какой именно. Различных типов электровелосипедов довольно много. Все они рассмотрены в статье: Электровелосипед.
Никто вам в этом деле помочь не сможет, поскольку все люди разные и электробайк собирают под самые разные цели.

Перед тем, как что-то покупать, попробуйте ответить на вопросы:

Болит ли у меня спина, когда я езжу на своем обычном велосипеде нагнувшись к рулю? На электровелосипеде вы будете ездить больше, чем на обычном и если вы не решите эту проблему посредством выбора правильной рамы, она усугубится.
Как далеко я буду ездить на собранном электровелосипеде? От ответа на этот вопрос зависит, какую батарею нужно устанавливать на байк.
Нужна ли мне высокая скорость, или здоровье и жизнь дороже? Ответив на этот вопрос вы приблизитесь к пониманию того, какой мотор купить.

Донор для сборки электровелосипеда

В просторечии педальные велосипеды подвергаемые электрификации называется “донорами”. Как я его себе выбирал можно посчитать в статье: Электровелосипед для загородной жизни (часть II, выбор донора).
При выборе донора необходимо учитывать такой немаловажный момент, как колеса. Об этом отдельная статья: Колеса электровелосипеда. Также, а может и более важно – это понимание, какую аккумулятороную батарею вы будете использовать. Про батареи мы поговорим в главе ниже.

Комплект для сборки электровелосипеда

Самый простой и бюджетный способ заполучить электрический велосипед – это приобретение комплекта для электрификации обычного велосипеда состоящего из электромотора, батареи и дополнительных комплектующих с последующей самостоятельной установкой этого хозяйства на имеющийся в наличии велосипед. Электромоторы отлично устанавливаются практически на любые рамы.

Любой мотор на электробайке выполняет нужную нам функцию: он крутит колесо. Принципиальная разница только в том, что кареточный электромотор работает в тандеме с системой переключения скоростей, что крайне полезно в горах и на пересеченной местности и не страдает от перегрева, а мотор-колесо – само по себе. Цена на системы электрификации с кареточными моторами и мотор-колесами слегка различается. Мотор-колеса в среднем дешевле.

Самостоятельная сборка электровелосипеда дает возможность создавать любые конструкции и использовать качественные комплектующие.

Кареточные моторы и мотор-колеса

Первое с чем вы столкнетесь при выборе комплекта для сборки электровелосипеда для сборки электровелосипеда – это то, что они бывают разной мощности. Если на моторе мощностью 250-500W вы можете разогнаться до 35 км/ч, то на 1000 W – скорость уже около 45 км/ч. Но нужно помнить, что без прав в России можно использовать только электровелосипеды имеющие номинальную мощность мотора 250W.

В этой статье мы не будем подробно рассматривать, какой электромотор выбрать. Вариантов всего два: либо кареточный, либо мотор-колесо. Сходите по этим ссылкам, там все подробно описано, включая плюсы, минусы и цены.

Электромотор (кареточный или мотор-колесо). В некоторых вариантах комплектации мотор-колесо может быть уже заспицовано в обод. Следуют учитывать, что все ободья в таких комплектах самые дешевые.

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство (но можно купить комплект и без них). Емкость батареи часто можно подобрать под ваши запросы. Есть варианты с батареями типа “дельфин” (как на фотографии), но можно найти предложения с батареями разработанными для багажника.

Дисплей (показывает скорость, выбранный вами режим работы мотора, расход электричества, оставшийся заряд батареи и ошибки)

Клавиша “газа” (позволяет ездить не вращая педали). В некоторых случаях конфигурация комплекта позволяет выбрать вместо клавиши, мотоциклетную рукоятку или полурукоятку.

Ручки тормоза или датчики тормоза для дисковых тормозов. Отключают мотор при нажатии.

Передняя звездочка (только в комплектах с кареточным мотором). Диаметр звездочки влияет на скорость.

Шатуны педалей (только в комплектах с кареточным мотором)

Датчик скорости (крепится на заднюю часть велосипеда и одну из спиц заднего колеса, позволяет определять скорость электрического велосипеда)

Кабель соединяющий мотор с батареей, дисплеем, датчиком скорости и контроллером (если используется мотор-колесо).

Контроллер (если вы выбрали набор с мотор-колесом).

У российского дилера реализующего веломоторы и или наборы для электрификации можно получить гарантию. На Алиэкспрессе – дешевле. Типичный пример: популярный набор для электровелосипеда с мотором Bafang BBS 750W и батареей на 13 Ah в одной и той же комплектации на Алиэкспрессе стоит 40 300 руб, а в России на 5 000 – 10 000 рублей дороже. Лично я – сторонник приобретения электромоторов через Алиэкспресс. Просто не нужно их заказывать у каких-то непонятных шаромыжников. На Али есть вполне приличные фирмы дорожащие своей репутацией.

Выбор батареи для электровелосипеда

После того, как вы выбрали мотор, нужно определиться с батареей. Чем батарея больше – тем дальше на ней можно ехать и тем она тяжелее и дороже. Подробная статья про батареи тут.

В случаях, когда вы решили собирать батарею в России, с выбором корпуса батареи лучше не мудрить. Хорошо зарекомендовавшая себя модель на 60-65 элементов стоит 2787 руб. Устанавливается во внутреннюю часть треугольника рамы. Если использовать 60 элементов LG MH1 честная ёмкость батареи – чуть больше 18 Ah. С активным педалированием вы сможете проехать на ней более 50 км. Элементы и их сборка в корпус обойдутся вам примерно в 20000-30000 руб. Зарядное устройство – около 1000 руб. Если вам нужна батарея большей емкости, посмотрите этот корпус на 91 ячейку.

Батарею вам смогут собрать в следующих местах:

Если не хочется возиться с приобретением корпуса батареи, а потом ее сборкой, покупайте готовую батарею тут: https://www.li-force.ru/shop/cat/portfolio
Установку мотора и батареи на велосипед можно произвести самостоятельно, а можно обратиться к веломастеру. Процесс не сложный, на Youtube масса обучающих роликов.

Что бы понять, что происходит с ценами за последние три года написал статью: Сколько стоит сборка электровелосипеда в 2020?

Как переделать велосипед в электровелосипед — всё о велоспорте

Наверно каждый велолюбитель хотя бы раз в жизни мечтал укомплектовать свой бак мощным движком, который бы значительно сократил время, необходимое для преодоления значительных расстояний.

И если большая часть владельцев железных коней быстро отказываются от этой идеи, остаются энтузиасты, решившие воплотить свои мечты в реальность.

Насколько сложно переделать свой байк в электровелосипед? Об этом мы с вами и поговорим в данной статье.

Сразу хочется уточнить, что речь будет идти не о создании нового аппарата, а о модернизации уже существующего велосипеда. Для этого необходимо просто приобрести специальные комплектующие и ваш байк получит новые возможности развития скорости.

Плюсы и минусы электровелосипеда

Перед тем как решиться на такой шаг, вы должны очень внимательно взвесить все за и против.

Если говорить о недостатках, то переделанный байк станет в разы тяжелее, а значит можно забыть о таких захватывающих увлечениях, как кросс-кантри и даунхилл.

Если ваш велосипед оснащен электродвигателем, необходимо минимизировать возможность падения. В этом случае двигатель может серьезно повредиться и его нужно будет заменить.

Чаще всего люди решаются на такие трансформации своего байка по следующим причинам:

Резервный запас дополнительных сил на случай непредвиденных обстоятельств. Наличие электродвигателя очень актуально для пожилых и людей, страдающих ожирением и сердечно – сосудистыми заболеваниями.
Помощь в преодолении сложных участков маршрута. Особенно если систематически необходимо подниматься резко в гору.

Вы должны понимать, что электровелосипед идеально подходит для езды по асфальтному покрытию или проселочным дорогам. Если вы предпочитаете кататься по пересеченной местности, не стоит модернизировать байк электродвигателем.

Если вы все-таки решили переделать свой байк, четко определитесь со следующими параметрами:

Какая зарядка аккумулятора вам необходима
На какую среднюю скорость передвижения вы рассчитываете
Сколько денег планируете вложить в модернизацию велосипеда

Не стоит забыть и про массу тела велосипедиста. В зависимости от веса вам будет необходим тот или иной комплект модернизации.

Прежде чем приобретать электродвигатель, узнайте подойдет ли он к вашей модели велосипеда, так как есть риск купить все необходимое и остаться с обычным велосипедом.

Оцените свои возможности и силы. Процесс установки комплектующих не совсем прост, поэтому далеко не все велолюбители смогут установить его на свой байк.

Если есть сомнения, лучше сразу обратиться в специализированную мастерскую.

Для того чтобы переделать своего железного друга в электровелосипед вам потребуется следующий комплект:

Батарея аккумулятор
Специальные крепежи и провода
Панель управления

Если вы уже приняли решение модернизировать свой байк в электровелосипед, лучше на этом деле не экономить. Дешевые комплекты не смогут обеспечить длительный заряд батареи и ваше путешествие продлится недолго. Наиболее оптимальный показатель – двигатель мощностью от 500 ватт.

Обратите внимание на такое достижение технического прогресса, как солнечные батареи. Сегодня можно приобрести электродвигатель, который будет заряжаться именно таким способом. Это значительно упростит процесс зарядки, ведь байк будет подпитываться необходимым количествам энергии просто во время прогулки.

Комплект для электровелосипеда: обзор, особенности и отзывы :

Нет смысла напоминать современному человеку, что развитие цивилизации происходит по спирали. Техническое развитие — яркая иллюстрация этого процесса. История с изобретением электрического мотор-колеса, а именно такое устройство используется в рассматриваемом ниже транспортном средстве, это полностью подтверждает.

Все мы в детстве катались на велосипедах, а многие и в более зрелом возрасте не отказались от полюбившегося байка. Рано или поздно у многих велосипедистов возникает желание модернизировать свое транспортное средство.

Причин для этого может быть много. Это расширение географии путешествий, проблемы со здоровьем, пробки в мегаполисах и элементарное желание попасть из точки А в точку B как можно быстрее и с наименьшими затратами.

История создания электрического мотор-колеса

Мотор-колесо, а оно представляет собой агрегат, в котором совмещено само колесо и электродвигатель, придумал (и запатентовал) американский изобретатель Веллингтон Адамс в 1884 году. Воплотить его идею в изделие смог через 6 лет его соотечественник — изобретатель Альберт Парселл, создав прообраз велосипедного мотор-колеса.

Попытки широкого практического применения этих перспективных устройств предпринимались в прошлом многократно.

Однако ограниченное использование мотор-колес в конце 19-го и начале 20-го века не привело к реальной конкуренции с традиционными двигателями внутреннего сгорания ввиду отсутствия емких и легких аккумуляторов, способных выдержать сотни и тысячи циклов заряда-разряда.

Поэтому мотор-колеса использовались и успешно применяются в настоящее время в узких областях, в мощных колесных средствах, например на рельсовом транспорте и карьерных самосвалах, где электроэнергию для них вырабатывают дизель-генераторы, расположенные на шасси.

Необходимость в применении перспективных и экологически чистых транспортных средств возникла по причине быстрого роста числа транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу несметное количество вредных веществ и существенно ухудшают качество жизни людей, особенно в больших городах и мегаполисах, то есть там, где плотность автомобилей наиболее высока. Кроме этого известно, что запасы углеводородного топлива исчерпаемы и человечество просто вынуждено применять другие виды энергии для перемещения в пространстве.

На рубеже 20-го и 21-го веков миграция человека на электрические и гибридные средства передвижения стала реальностью. Например, в Японии в 1997 году был создан первый в мире массовый гибридный легковой автомобиль (Toyota Prius), который движется за счет бензинового и электрического двигателей в зависимости от команды водителя.

Электровелосипед, без сомнения, попадает под определение гибридного транспорта, так как передвигается с помощью электромотора, запитанного от аккумулятора, и мускульной силы велосипедиста (аккумулятор рано или поздно сядет, или очередная горка станет ему не под силу). Мотор-колесо идеально подходит для установки на велосипед. Оно компактно, надежно и относительно дешево.

Мотор-колесо — это колесо, совмещенное в едином корпусе с асинхронным электродвигателем, который получает электроэнергию от компактного аккумулятора.

Управляют подачей электричества к колесу контроллер (блок с электронной «начинкой») и средства ручного управления (расположены на руле велосипеда).

Для того чтобы использование комплекта стало технически и экономически выгодным, вес этих основных устройств должен быть минимальным (6-8 кг), и в настоящее время достичь этого удалось.

Альтернативные варианты электрификации велосипеда

Это могут быть варианты с использованием в качестве двигателя шуруповерта, аккумуляторной электродрели или других электродвигателей различными трансмиссиями.

Следует отметить также, что на протяжении последних лет часто предлагалось в качестве конкурентного силового агрегата в составе комплекта по модернизации велосипеда использовать сильно шумящий двигатель внутреннего сгорания. Эти комплекты еще есть в продаже, но с каждым годом их популярность падает.

Составные части комплекта для сборки

В их составе присутствуют все необходимые детали, включая надежный крепеж, подробнуя инструкцию и защиту «от дурака», то есть соединение частей в одно целое возможно только одним правильным образом.

Сборку эксклюзивных и особо мощных и продвинутых электровелосипедов оставим энтузиастам и техническим гуру.

Типы используемых аккумуляторов

Аккумулятор является источником энергии для работы мотор-колеса. Промышленность предлагает несколько типов:

Свинцовые аккумуляторы отличаются большим весом и невысокой удельной емкостью. Они еще используются с электровелосипедами по причине низкой стоимости, но мало подходят в качестве источника энергии для мотор-колеса для дальних поездок.
Никель-кадмиевые аккумуляторы имеют приемлемые размеры, довольно высокую удельную емкость, но и ряд отрицательных свойств. Это небольшой ресурс (около 1000 циклов «заряд — разряд»), эффект памяти и температурные ограничения по заряду и использованию.
Литий-ионные аккумуляторы по всем параметрам подходят для использования в качестве источника тока, но стоят они примерно половину суммы комплекта для электровелосипеда из Китая.

Виды и устройство электрических мотор-колес

Мотор-колесо представляет собой асинхронный электродвигатель, закрепленный на оси велосипеда, соединенный спицами с ободом. Это асинхронный электродвигатель, выполненный по схеме «наоборот». Ротор неподвижно закреплен на вилке, а статор вращается с колесом. Двигатели мотор-колеса имеют мощность в пределах от 250 ватт до 5 киловатт. Мотор-колесо имеет два основных варианта реализации:

Этот вариант недорогой, но имеет невысокий ресурс в 5-8 тысяч километров. Максимальная скорость передвижения — 30-35 км/час. Особенностью редукторного мотор-колеса является наличие обгонной муфты, которая отключает мотор при педалировании и на спусках.

Это мотор-колесо не подходит любителям быстрой и агрессивной езды по пересеченной местности.

Это вызвано тем, что асинхронный двигатель является двунаправленным устройством. При отсутствии подачи электроэнергии на его обмотки этот мотор работает в режиме генератора и тормозит систему. Рекуперация даром не проходит, энергия должна откуда-то взяться. Ресурс колеса — десятки тысяч километров. Максимальная скорость передвижения — 60 км/час и выше.

Варианты установки мотор-колеса

Мотор-колесо может устанавливаться как на переднюю, так и на заднюю ось велосипеда. Возможен и полный привод. Преимущества передней установки — простота конструкции и возможность быстрой замены мотор-колеса на обычное старое велосипедное колесо.

Установка мотор-колеса на заднюю ось несколько сложнее. При монтаже могут возникнуть трудности по совместимости приобретенного комплекта с вашим велосипедом в плане работы дисковых тормозов и трещотки.

Возможна установка электродвигателя на каретку велосипеда. В этом случае вращение передается на педальный узел и велосипедист получает возможность менять передачи, как до модернизации.

Владельцы, которые своими руками устанавливали комплект для электровелосипеда для зимней езды, рекомендуют задний или полный привод. Передний привод приведет к частым падениям.

Кроме аккумулятора и мотор-колеса следует упомянуть устройства, которые будут ими управлять.

Это силовой контроллер (электронная схема в защищенном корпусе) и механизмы управления, которые крепятся на руле велосипеда и состоят, как правило, из специальных рукояток с вмонтированными выключателями мотора при торможении велосипеда и устройства управления двигателем (рукоятка или рычажок), которое позволит изменять частоту вращения колеса (аналог газа на мопеде).

Монтаж комплекта для сборки электровелосипеда своими руками

Общий принцип монтажа комплекта достаточно прост. Для этого надо:

Определить максимальную скорость и дальность движения электровелосипеда. От этого зависит тип мотор-колеса.
Определить ведущее колесо. От этого зависит комплектность и состав крепежа.
Измерить диаметр ведущего колеса. Именно такое колесо должно быть в заказываемом комплекте.
Выбрать и купить понравившийся комплект переделки электровелосипеда своими руками. Можно сделать это в интернет-магазине.
Внимательно прочитать инструкцию по установке комплекта для электровелосипеда. Определить совместимость вашего байка и комплекта.
Опробовать комплект для электровелосипеда, соединив все детали и установив на подставку ведущее колесо.
Переставить камеру и покрышку со старого колеса на новое мотор-колесо.
Закрепить согласно инструкции остальные детали комплекта для электровелосипеда.
Зарядить аккумулятор и выполнить тестовую поездку на небольшое расстояние.

На верхнем снимке — комплект для электровелосипеда (своими руками выполнить монтаж несложно) для установки на переднюю ось с безредукторным мотором.

Безопасность эксплуатации электровелосипеда

Нелишним будет напоминание о безопасной эксплуатации такого доработанного транспортного средства. Велосипед, на который установлено электрическое мотор-колесо, приобретает принципиально новые свойства.

Скорость движения велосипеда с электромотором может достигать 60-70 км/ч. Это практически скорость мотоцикла в городе.

Велосипедист, установивший мотор-колесо на свой байк, должен применять все средства безопасности, аналогичные тем средствам, которые использует мотоциклист.

Требования к конструкции исходного байка

Отзывы владельцев электрифицированных байков указывают, что удары на высоких скоростях не выдерживают передние вилки. Редукторы мотор-колеса быстро ломаются при прыжках через препятствия. Слабое место – спицы обычного велосипеда. Их диаметр на ведущем колесе желательно увеличить. Поэтому имеет смысл покупать комплект для переделки электровелосипеда с заспицованным колесом.

Спицы на таком колесе будут усиленные.

Отзывы

То же самое относится к комплектам для электровелосипеда с аккумулятором. Его следует покупать отдельно под свои условия. Сторонники приобретения готового электровелосипеда мотивируют это его усиленной и просчитанной конструкцией и дизайном.

Потребительские свойства как переделанного, так и заводского электровелосипеда одного класса, согласно отзывам, будут практически одинаковы.

Новости

У вас уже есть велосипед, но хочется приобрести новое средство передвижения… Купить мотоцикл, а тем более машину, средства не позволяют… Или другая ситуация – имеется любимый велосипед, но жизненный темп требует увеличения скорости передвижения по городу. А велик просто не справляется… Что делать? Благодаря новым технологиям появилась возможность переделать обычный велосипед в электробайк, увеличить максимальную скорость до 50 км/ч.

Модернизацию выполнить довольно легко. Для ее осуществления есть два варианта:

купить необходимые запчасти и сделать все самому;
обратиться к специалистам.

Второй вариант поможет вам сэкономить время, силы, а также деньги. Часто случается так, что при самостоятельной модернизации велосипеда оказывается, что запчасти куплены не совсем те, и по прошествии времени выясняется, что и установлены они не совсем так, как нужно.

Во избежание лишних проблем лучше обратиться к специалистам. Хорошо себя зарекомендовала фирма ЭКОБАЙК. Ее представительства расположены по территории всей РФ, что дает возможность переделать велосипед практически в каждом регионе.

Помимо модернизации велосипедов ЭКОБАЙК производит новые электровелосипеды, занимается обслуживанием электротехники. Предприятие реализует большую линейку велоаксессуаров, запчастей к экобайкам и других подобных товаров.

Как происходит превращение обычного велосипеда в электрический

Работы по модернизации займут несколько часов. Механик компании поставит на велосипед электромотор, аккумулятор и контроллер, произведет связку двигателя с колесами байка, добавит и присоединит к системе ручки газа и тормоза.

По окончании работ вы получите полноценное электрическое транспортное средство. Собранные таким образом экобайки не имеют аналогов в готовом виде, значительно выигрывают в цене и эксплуатационных характеристиках, по сравнению с готовыми электровелосипедами.

Полученный экобайк можно зарядить от обыкновенной розетки на 220В. Если использовать только электропривод, полученной энергии вам хватит на 40 км. Если же вы будете активно крутить педали – на экобайке можно проезжать неограниченные расстояния.

Как это делают в Италии

Итальянцы разработали устройство для переделки обычного велосипеда в электробайк под названием Bikee Best. Гаджет состоит из основных частей: мотора и аккумулятора и дополнительных – шатунов, кронштейнов и дросселя. Вес всех комплектующих около 8 кг. В комплекте продаются также контроллер и устройство для передачи данных через Bluetooth.

Гаджет устанавливается на место стандартной каретки велосипеда. Настроить устройство можно как вручную, используя функцию автонастройки, так и при помощи специального приложения для мобильных устройств.

Этот двигатель позволяет экобайку преодолевать подъемы с уклоном до 58% без использования мускульной силы. Система завоевала награды в номинациях «Лучший стартап в области машиностроения 2015», «Лучший стартап в области мехатроники 2015». В 2016 году проект победил в конкурсе инноваций EdisonPulse 2016. Стоимость устройства – около 1000 евро.

Как превратить обычный велосипед в электровелосипед

Как превратить обычный велосипед в электровелосипед

Технологии не стоят на месте, вот дошел черед и до велосипедов. Сейчас все более актуальными стали электровелосипеды, которые с помощью мотор-колеса помогают двигаться при встречном ветре или подняться на крутую горку при этом затрачивая минимум усилий. К тому же электровелосипед остается тем велосипедом, который можно поместить в гараж или подвесить на балконе или в кладовке в квартире.

Усовершенствовать велосипед можно как самостоятельно (об этом немного позже) так и с помощью специализированную мастерскую по сборке электровелосипедов. Выбор остается за вами.
И так для тех, кто все-таки решил переоборудовать своего двухколесного друга сам. Вам необходимо приобрести набор мотор-колесо и аккумуляторную батарею.

В набор мотор колеса входит:
• мотор-колесо со спицами;
• ручка тормоза с встроенным датчиком для контроля тормозной системы, с помощью которых можно отключать мотор-колесо при торможении;
• ручки газа, в которые вмонтированы светодиодные элементы, с помощью которых можно контролировать уровень заряда аккумулятора;
• 48-вольтовый контролер, который дает возможность контролировать скорость движения, зарядка для аккумулятора.
Также в набор могут входить гелиевые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи на 12В, PAS – система для ассистирования при помощи педалей, сумка с прорезиненного материала со встроенным светоотражателем, предназначенная для перевозки и хранения аккумулятора и амперметра.

При выборе мотор – колеса вы должны определиться, какой привод будете использовать задний или передний.
Сердцем для мотор-колеса является аккумулятор. Особое внимание необходимо уделить аккумулятору, если вы приобретаете его отдельно от мотор — колеса, т.е. он не идет в комплекте с ним.

Аккумулятор является главной частью электровелосипеда, которая отвечает за полноценную работу всего электровелосипеда.

Приобретая аккумулятор необходимо обязательно обратить внимание на его характеристики, а именно на емкость аккумулятора для мотор-колеса, количество циклов (заряд, разряд) и вольтаж аккумулятора.

Аккумуляторы делятся на следующие виды:
• Свинцовые необслуживаемые (AGM и гелевые);
• Свинцово – кислотные;
• Литий полимерные или LiPo;
• Литий марганцевые или LiMn2O4;
• Никель-металлогидридные;
• Феррофосфат лития или LiFePO4.

Самыми распространенными являются литиевые и свинцовые аккумуляторы.
Аккумулятор может располагаться на электровелосипеде на багажнике, на раме или в специально отведенных отсеках. Самыми лучшими аккумуляторами признаны литиевые батареи.

В прошлом литий-ионные аккумуляторы были не безопасны, поскольку возникал риск воспламенения или взрыва во время заряда или перегреве.

Но сейчас новое поколение аккумуляторов более усовершенствовано, так как с 2007 года разработан новый тип литиевых батарей – литий-железо-фосфатных батарей. Их вес составляет всего 3-4 кг.

Эти батареи могут выдержать температуру от -40 до +50 и имеют свыше 1200 циклов, что позволяет увеличить запас пробега до 25 км.

Не отстают от литий-ионных аккумуляторов по популярности и свинцовые. В свинцовых аккумуляторах в качестве электродов применяется оксид свинца, а в роли электролита служит соляная кислота.

Но у них есть один недостаток, который заключается в обслуживании этих аккумуляторов. Нужно постоянно следить за пробками, чтобы не вытекал электролит, за емкостью аккумулятора и зарядом. Это все необходимо для того чтобы не закипела кислота и не произошло взрыва.

Но есть более новые свинцовые аккумуляторы, в которых предотвращено закипание электролита и его вытекание. Такие аккумуляторы называются свинцовые не обслуживаемые аккумуляторы.

Остальные виды аккумуляторов намного дешевле в отличии от выше перечисленных, они плохо переносят низкую температуру, по весу очень тяжелые и количество циклов достигает около трехсот.

Переделка обычного велосипеда в электробайк

Личный опыт преобразования обычного велосипеда в e-bike.

С некоторых пор начал интересоваться электробайками.Плюсы, которые я для себя увидел в них:1. Возможность приезжать на работу не вспотевшим (в сезон езжу на работу каждый день, расстояние примерно 12,5 км., возможности принять душ нет. Конечно, я полностью переодеваюсь, но это не совсем спасает)2.

С некоторых пор начали побаливать колени, а бросать байк совершенно не хочется.3. Возможно, некоторое увеличение скорости передвижения.Бывает, что некоторые фирмы выпускают сразу именно электробайки.

Их плюсами является удобное расположение аккумулятора (может быть органично встроено в конструкцию рамы), и то, что самому не приходится возиться со сборкой, купил — поехал. Минусы: большинство моделей, которые я видел — это ситибайки, а похожих на горные или гибриды — гораздо меньше. Даже те, что похожи на горные — мне не очень нравились.

А еще у них нет разных ростовок (чаще всего). Далее, у европейских байков ограничена мощность мотора (250-350 ватт). Конечно, иногда бывают привлекательные для меня модели со всех сторон. Но при этом у них запредельный ценник (могут стоить тысяч 100, 200 и выше).Поэтому я остановился на варианте преобразования обычного велосипеда в электробайк.

Запланировал сделать это в 2 этапа: покупка устраивающего меня велосипеда летом 2012, и весной 2013 года — его переоборудование в электро- (так как сразу такую сумму набрать было проблематично).

Итак, мечта обозначена, далее следует её реализация. Куплен гибридный велосипед Cube CLS Ltd Pro. Давно хотел себе гибрид, до этого ездил на горных, но — в течение 4х лет катания понял, что мои маршруты в основном проходят по асфальту (город), или, иногда грунтовки (за городом). Очень редко какие-то плохие дороги и бездорожья.

Сначала присматривался к Cube CLS Ltd, но потом решил, что лучше пусть он будет с дисковыми тормозами (-Pro версия), так как скорости на электро- будут немного выше обычных и хорошее торможение будет отнюдь не лишним. Взял в магазине «СПАРТАНИЯ», у них была акция, дали скидку 10%.

Оборудовал его всем необходимым — крылья, багажник, рога, зеркала, фонарики.

Далее, стал смотреть, где можно взять комплект для электрификации. В Санкт-Петербурге почти ничего не нашел. Несколько упоминаний об этом было, но это или какие-то маленькие мастерские, или просто мастера, которые это делают у себя дома.

С ограниченным ассортиментом, соответственно (и без нормальных сайтов, где можно все заранее посмотреть). В Москве вариантов было больше. Сначала думал про сайт «Веломастера» — у них там много разного оборудования, статей на сайте и т.п.

Но, в конце зимы, когда я послал туда письмо с запросом на определенные вещи — они ответили как-то невнятно, и не всё у них оказалось в наличии.

Нашел другую фирму, «Байк-мастер» — с хорошим сайтом, довольно быстрыми ответами на письма (или даже перезванивали мне, чтобы о чем-то договориться подробнее), помощью в выборе и т.п. Итого, в этом магазине была выбрана следующая комплектация:

Мотор Bafang CST задний Black

Превращаем обычный бюджетный велосипед в электрический

Меня зовут Евгений, я студент Белорусского Государственного Университета Транспорта. Всегда чесались руки все сделать самому, как только появились первые поломки моего первого горного велосипеда, правда очень бюджетного. Это был Stels Navigator 610.

Постепенно набираясь опыта, я учился ремонтировать различные узлы и механизмы, но года через 3 катаний я понял, что с моими нагрузками на велик, он себя изжил. Новые запчасти жили меньше оригинальных, нужен был постоянный ремонт, а на хорошие детали просто не было желания тратить денег, это все-таки бюджетный велосипед.

Было решено купить новый велик с более серьезным навесным оборудованием под более конкретные задачи – ездить по городу с комфортом. Им стал Fuji Crosstown 1.1, но в этом посте речь будет не о нем. Пока я ездил на новом Fuji, Stels я довел до состояния, что бы можно было в случае чего на нем куда-то поехать, но радости от езды точно не получишь.

Так и стоял он полтора года, периодически его брали куда-то разово съездить.

Новая жизнь — начало

В августе 2014 было скучно, были деньги, и я решил погуглить тему электровелосипедов. Насмотревшись видеороликов и прочих материалов в интернете, я понял, чем займу себя в августе. В Минске нашел магазин, который продает комплекты для переоборудования.

За нескромные (сейчас уже понял) $530 был куплен набор:

Электродвигатель 36 В 350 Вт, заспицованный в обод 26’’
Блок управления всей системой (проще говоря мозги)
Аккумулятор 10 А*ч на 36 В
Датчик вращения на вал каретки (для системы помощи педалированию)
Рукоять акселератора
Тормозные ручки со встроенными размыкателями (отключают мотор при торможении)
Панель управления всей системой (вкл/выкл, выбор режима помощи педалированию, скорость, заряд аккумулятора)

С учётом того, что мотор-колесо (переднее) уже в сборе, то было решено обод с переднего колеса заспицевать в заднюю втулку, поскольку обод задний уже далеко не раз правился от восьмерок и прочего. Кроме того, решил отказаться от передач, то есть вместо трещетки со звездами накрутил фривил (трещетка с одной звездой). Причины на то было три.

Трещотка при вращении колеса «плавала», проще говоря, где-то она деформировалась.
Переключатель не способен был больше исправно работать
При появлении мотора в велосипеде смысл наличия нескольких передаточных соотношений просто отпал.

И тут можно было бы начинать, но есть ещё один момент касательно внешнего вида. Оригинальная краска на велосипеде уже знатно исцарапалась и выглядела очень плохо.

Времени и денег на качественную перекраску (то был август) уже не было, поэтому был придуман простой план, который мне казался тогда очень клёвым.

Итак, я просто купил альбом наклеек и, предварительно обезжирив раму, залепил ее наклейками. А потом еще сверху залил это дело лаком из баллончика. Выглядело это вполне себе даже ничего, мне нравилось.

К сожалению, фотографий процесса сборки не сохранилось, поэтому постараюсь описать по-простому.

Сборка

Итак, на готовую раму с вилкой устанавливается заднее колесо, вставляется в уши вилки переднее мотор-колесо. Кстати, та часть оси, которая вставляется в уши вилки, имеет не круглое сечение. На фотографии можно увидеть.

Ну а дальше устанавливается каретка, перед закручиванием на нее надевается кольцо с датчиком системы помощи педалированию (PAS).

На руль вешаются тормозные ручки, панель управления, ручка газа, грипсы (накладки на руль, за которые держишься при езде). На отверстия для крепления держателя фляги прикручивается крепление для АКБ. Для контроллера была взята маленькая сумочка у приятеля, которую повесили на стык подеседельной и продольной верхней трубы.

Устанавливаем тормоза и прочие элементы типа подножки, зеркал и т.п. Особое внимание стоит уделить сборке цепного привода заднего колеса. Тут появилась проблема натяжки цепи. У этого велосипеда «точечные» дропауты:

Их фишка в том, что ось втулки устанавливается только в одном положении, его нельзя подвинуть, тем самым натянув цепь. Если оставить цепь ненатянутой, то просто при определенных оборотах она слетит со звезды. Поэтому решено было вернуть старый переключатель и заколхозить его так, чтобы он держал цепь в положении единственной звезды.

Все это было сделано за один день, начато часов в 10 утра и окончено к семи часам вечера. Первый тест – велосипед едет сам… Непередаваемые эмоции.

Далее решил поехать в город опробовать его на асфальте, ну тут случился конфуз. Буквально на первом «лежачем полицейском» вся электрика тухнет и я остаюсь только с педалями.

Первая мысль – контакты, бегло проверили – вроде все хорошо. Поколупались минут пять и всё снова заработало… Едем дальше, проехали два километра по центру города, съезд с бордюра и снова оно. Повторяем операции по кругу, всё работает.

В этот день больше такого не было, но осадок, конечно, остался. Две недели было всё хорошо, но очередным утром по дороге в универ снова приключилась эта проблема.

Перебрали все контакты на контроллере, почистили, посмотрел штекер к АКБ, он вызывал подозрения… С ним всё нормально, прозванивался при любом изгибе провода.

В итоге наиболее вероятную причину такого поведения нашли – предохранитель в АКБ. Он вставляется в капсулу, а капсула с ним уже закручивается в корпус самой АКБ. Предохранитель прозванивается, но почему-то не работает. Поставил перемычку в обход него – заработало и до конца сезона больше я проблемы не видел.

Прямо парадокс какой-то. Уже в апреле 2015 я нашел причину, всё оказалось банально просто. Капсула, в которую вставлялся предохранитель, была немного длиннее самого предохранителя, поэтому иногда он просто терял контакт с корпусом капсулы.

На этом историю можно было бы заканчивать, но впереди будет новая жизнь наспех сделанного электровелосипеда.

В апреле потеплело, и я снова начал на нем ездить. Наступал май, появлялись новые проблемы, которые меня мотивировали сделать электровелосипед заново с учётом всех ошибок.

Не устраивало меня / сломалось в нем следующее:

Внешний вид. Мне он очень разонравился, слишком «колхозно» и аляповато с наклейками.
Кипа чёрных некрасивых проводов, намотаных вокруг рамы
Неудобная рукоять акселератора. Если долго удерживать в максимальной позиции устаёт кисть руки.
Начал постоянно срываться бывший переключатель скоростей, тем самым скидывая цепь со звезды.
Порядком надоел оригинальный дешевый вынос и руль с подъемом. Хотелось поставить вынос немного другой формы с регулировкой угла, а руль прямой.
Штатные грипсы оказались тупо твердым куском резины, от которого после съездов с бордюров и езды по ухабам начинали болеть руки.
Напрягала система передних звезд, их там в оригинале три штуки, соединенные заклёпками, при том, что использовалась только одна.
Требовали замены рубашки тормозных троссиков.
Вилка уже становилась никакой, ей требовалась чистка и смазка.
Хотелось широкой сликовой покрышки, очень хотелось.

Новая жизнь — продолжение

Итак, сессия сдана, последний раз я на нем поездил в городе в начале июля и с удовольствием принялся его разбирать. Мне предстояло немало работы.

Что было нужно сделать:

Придумать новый дизайн
Перекрасить раму, вилку и остальные детали
Перебрать вилку
Решить проблему с натяжителем цепи
Купить новые рубашки с тросиками
Купить новые покрышки
Укоротить под необходимую длину все провода, что бы их не пришлось снова куда-то наматывать
Собрать все это вновь воедино

Вынос
Руль
Грипсы
Аккуратную коробочку для контроллера
Новая рукоять акселератора куркового типа

Что нужно было заказать – заказано, а пока все это летело ко мне, шла другая работа.

Самым важным было сделать натяжитель цепи, при чём очень хотелось, чтобы он был максимально компактным и не бросался в глаза. Были и готовые варианты из заморских интернет-магазинов, но жаба душила отдавать за простой механизм стоимость приемлемого переключателя.

Разобрал старый переключатель и достал из него пружину, которая работала не на растяжение/сжатие, а на кручение. Это было то, что нужно.

Из стальной пластины вырезал планку, которая надевалась бы на бывшую ось переключателя, а на другом конце которой был бы длинны болт, на который накручивалось пластиковое колесико, которое бы натягивало цепь.

Далее просто довёл её до необходимой формы и подготовил к покраске.

Систему передних звезд упростил до одной звезды, так как другие звезды были не нужны. Просто рассверлил заклёпки и осталась одна средняя звезда вместе с шатуном.

С дизайном не мог долго определиться, хотелось что-то не типичное, как у всех велосипедов. По цветам я знал что мне нужно: синий, чёрный и красный.

В итоге, вдохновившись несколькими велосипедами, решил покрасить раму в небесно-синий, а штаны и крону вилки – в ярко-красный. Колёса (обода, спицы, втулка и мотор), шатуны и алюминиевый корпус аккумулятора окрашивались в чёрный.

Хороший человек научил технике покраски и работе краскопультом на моей вилке.

Дня три ушло на доведения рамы до состояния, что бы ее можно было грунтовать. Сложнее всего было избавиться от прилипшего клея от наклеек.

Раму нужно было заматовать, а все сколы и микровмятинки максимально сгладить.

Загрунтовал. После высыхания рама снова ошкуривается с водой, чтобы сделать ее гладкой.

После этого наносится слой синей краски. Во избежание появления подтеков сделал очень мелкое и слабое распыление, красить пришлось долго, зато без подтёков.

Ну и финальный слой – лак. Раствор лака был с отвердителем и растворителем. На этом этапе возникли некоторые сложности. Непросто было добиться гладкой поверхности лака, она была немного «шершавой», говоря проще – не зеркальной, но не везде. Где-то переборщил с напылением и пошли подтеки.

После высыхания подтеки приходилось срезать, снова ошкуривать то место и наносить аккуратно лак.

Параллельно раме окрашивались и остальные детали, а это были шатуны, новоиспечённый натяжитель цепи, колёса (площадка под v-brake были заклеены малярным скотчем), тормозные механизмы (v-brake)… всё в чёрный.

За всё это время уже успел купить красивую красную рубашку с тормозными тросиками, новые покрышки нашёл у нас на рынке за отличные деньги, которые выглядели именно так, как и хотел, чему был очень рад.

Перед сборкой вилки из нее были удалена старая смазка и нанесена новая. Заметно ожила после этой операции. К слову, ее пружинистость напрямую зависит от температуры.

С учётом того, что вилка из разряда бюджетных, в ней максимально простая конструкция. Просто две пружины в ногах и всё. Никаких блокировок, регулировок, ничего.

Так, при температуре до 10°C она довольно тугая, зато летом при 25°C и выше – просто супер.

Пришли новый руль, вынос, коробочка для контроллера, грипсы, рукоять акселератора. Все детали на месте, что нужно покрашено, можно собирать.

В принципе, процесс сборки не сильно отличался от того, что было год назад, но я говорил, что хочу укоротить провода. На руль шло 4 провода, по два на каждую сторону (левый тормоз + панель управления и правый тормоз + рукоять акселератора).

Для наведения эстетической красоты я закупился термокембриками и четыре провода, которые идут на руль затянул в два кембрика (без масла, правда, не обошлось).

Далее провода, идущие с руля и мотора вставляются в один большой общий кембрик синего цвета (что бы не было заметно), который уже подходил к каретке, а оттуда провода уже шли к коробке с контроллером.

На фотографии ниже (старого варианта, это сейчас не важно) видно какое количество проводки подходит к контроллеру, при том, что в каждом черном проводе от двух до 7 проводков ещё внутри.

И каждый нужно было отрезать под нужную длину, запаять и изолировать. Работа, скажу, не для слабонервных, потому что все провода на стол не положишь, они уже связаны с великом, поэтому паялось все почти «на коленке», то есть на весу, согнувшись в три погибели.

Конечно, перед тем, как всё спрятать схема была проверена, всё работало, значит можно прятать в короб.

Ну а дальше самые классные моменты. Очень понравился внешний вид, велик стал гораздо удобнее и красивее, руль приятный, вынос под себя отрегулировал, грипсы очень классные, от езды получаешь кайф.

Конечно еще в течении двух дней что-то подстраивалось, настраивалось и т.д., но в конечном итоге получился очень классный электровелосипед, который решил кратко называть теперь электричкой. Никогда бы не подумал, что бюджетный горный велик получит даже не вторую, а третью жизнь да и в таком облике.

Немного спустя нашел хорошую веломастерскую Exito у себя в городе, где мне взвесили электричку. Многие спрашивали приблизительный вес. Ну на глаз я давал ей около 20-25 кг. Оказалось ровно 20. Для электровелосипеда это отличные цифры.

Немного по характеристикам

Отвечу на частые вопросы: «Какую скорость развивает?», «На сколько хватает?», «Для чего тебе это?».

Максимальная скорость ограничена контроллером – 27 км/ч. И он реально при максимальном заряде АКБ едет 27 км/ч. Некоторые умельцы снимают программное ограничение, но это вызывает высокие нагрузки на АКБ, что заметно укорачивает его срок службы.

На сколько хватает: всё зависит от стиля езды. При использовании только мотора, без помощи педалированием — хватает на 20 км. Но это при температуре от 0°C до 10°C. Просто когда на улице тепло, я уже кручу педали и пробег сразу возрастает.

Максимум я на нем проехал 46 км с педалированием, при том, что он ещё не был посажен «в ноль». В остальном – очень много факторов, от которых зависит пробег на одной батарейке. Летом получается 25-40 км. Как правило, не дожидаюсь, когда он полностью сядет.

Электричку использую в качестве транспорта, а не прогулочного велосипеда.

На нем можно ехать далеко и быстро, при этом при минимальных усилиях, не больше чем при ходьбе, от чего не потеешь – соответственно приезжаешь на учёбу/работу в нормальном состоянии.

Немного про бюджет проекта

Я студент, учусь на дневной форме. На момент покупки набора для переоборудования было лето перед первым курсом.

В таком положении дел не могу позволить себе тратить большие деньги на такого рода проекты, поэтому старался блюсти грань поскупиться / раскидаться деньгами.

Я уже говорил, что коробка со всем оборудованием стоила $530, а если мне не изменяет память, то на обновление после наклеек мне обошлось порядка $80, что считаю вполне даже неплохим результатом.

И ещё немного про стоимость комплекта. Осенью 2015 встретил у себя в городе человека, который тоже ездит на электровелосипеде. Говоря короче, этот набор можно купить раза в два так дешевле в г. Чернигов, Украина, о чем раньше я просто не знал.

Сам же я из города Гомель, Беларусь. Просто когда решился на эту покупку, я смотрел цены на том же ali, которые оказались местами дороже, чем их продавали в Минске. Поэтому выбрал самый простой вариант – купить его в Минске.

Какой минимальный набор нужен для сборки электровелосипеда своими руками.

В этой статье расскажу, какой нужен минимальный набор комплектующих для сборки электровелосипеда своими руками. Чтобы уложиться в минимальный бюджет, и при этом не разочароваться в возможностях ТС. Рассказ на основе личного опыта сборки электровелосипеда, который собран в 2019 году и активно эксплуатируется почти каждый день (кроме лютой зимы).

Все комплектующие, за исключением самого велосипеда покупались на АлиЭкспресс. Таким образом получилось прилично сэкономить. Ждать посылки время было, потому что был ещё не сезон и со сборкой я не торопился.

Дольше всего длилась доставка аккумуляторов, так как их не отправляют авиапочтой. Только морем или по суше. Склады в РФ с аккумуляторами не появились и по сей день. Ждать их приходится около одного – полутора месяцев. Всё остальное можно найти и с обычной доставкой из Китая и с быстрой доставкой со складов в РФ. Второй вариант получится немного дороже.

Да, продаются и готовые наборы, но стоить они будут дороже, и часто в них включены комплектующие, которые нужны не всем.

Итак, главные составляющие бюджетного электровелосипеда:

двигатель
контроллер двигателя
аккумуляторная батарея
зарядное устройство
ручка газа

Двигатель

Самый бюджетный рабочий вариант – редукторное моторколесо с номинальной мощностью 250 Вт.

Моторколесо редукторное – по этой ссылке есть выбор:

переднее/заднее под трещотку/заднее под кассету
мощность 250/350/500 Вт
номинальное напряжение 36В

Стоимость 250 Вт на момент публикации без скидок 6314 р.

Кассеты и трещотки подходят стандартные на 6-10 звезд, которые ставятся на обычные колёса. Для себя я покупал задний двигатель под трещотку мощьностью 250 Вт. Тяги у такого двигателя вполне хватает и на старте и в движении. На местности без затяжных подъемов можно ездить вообще без педалей. Заехать например с лесной грунтовки на трассу с углом подъема в 30 о с общей массой повозки до 90 кг также получается без помощи педалей. Но для частых длительных подъёмов (если не хотите крутить педали) лучше выбирать мотор мощнее. Такой будет перегреваться.

Максимальная скорость зависит от диаметра колеса, номинального напряжения мотора и от напряжения батареи. На 26-ых колесах с батареей 36 Вольт максимальная скорость будет около 25 км/ч, (

210 об/мин), с батареей 48 В 33-35 км/ч (

Все моторколёса сделаны под 36 спиц. Диаметр окружности на которой в двигателе располагаются спицы – 124 мм, этот размер нужен для расчёта длины спиц. Крутящий момент моторов до 250 Вт не велик и их можно спицевать обычными спицами с толщиной от 2,32 мм (13G, 12G). Если Вам говорят, что спицы должны быть минимум 3 мм – Вам просто очень хотят продать эти спицы. При расчете длины спиц нужно учитывать, что жесткость колеса и нагрузка на спицы будет зависеть от схемы спицевания (количества перекрестий). Чем больше крестов, тем легче спице переносить удары судьбы. Оптимальным будет спицовка в 3-4 креста. Обод колеса обязательно должен быть двойным.

Контроллер двигателя

Практика показывает, что моторколесо мощностью 250 Вт можно без опаски перегрева питать через контроллер 250 Вт с максимальным током до 13 А. Но езда с таким током, мягко говоря, не очень динамична. Для лучшей динамики нужен контроллер на 350 Вт с током 15-18 А. При этом появляется риск перегреть мотор при длительной езде в сложных дорожных условиях. Статья о результате избыточного форсирования моторколеса. Но опытным путём легко выяснить, какой стиль езды приемлем для двигателя. На первых покатушках нужно будет периодически ощупывать мотор рукой для “замера температуры” корпуса. При температуре корпуса более 50 о С (горячо, но рука терпит) можно с уверенностью сказать, что температура обмоток близка к 110 о С При 130 о С мотор скорее всего уже сгорит, так как это критическая температура изоляции обмоточных проводов.

При желании максимальный ток контроллера можно как увеличить (в небольших пределах), так и уменьшить (в любых пределах), так что при небольшой разнице в цене лучше взять тот, что помощнее.

Контроллер 36/48 В 18 А 350 Вт / доставка из Китая / ускоренная доставка / подробнее о контроллере.

Контроллер 24/36 В 13 А 250 Вт /доставка из Китая / ускоренная доставка.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея рассчитывается в зависимости от мощности двигателя и требуемого пробега на одной зарядке. О пробеге на одной зарядке я писал в этой статье. Ориентировочно с моторколесом 250 Вт потребление будет 15-20 Вт/км.

Для электровелосипеда лучше всего рассматривать литий-ионные (Li Ion), либо литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы. У первых будет преимущество в цене, габаритах и весе, у вторых в сроке эксплуатации. Приведу оба примера бюджетных аккумуляторов.

Важное требование к батарее – способность отдавать потребляемый двигателем ток. Ток подаваемый на двигатель в свою очередь ограничивает контроллер. Поэтому батарея должна отдавать ток не меньше, чем максимальный ток контроллера. Лучше, если будет запас.

Свою батарейку я собирал из ячеек LiFePO4 32700 6500 мА/ч /подробнее о них. по схеме 15S 2P. Ёмкость 11,5 А/ч, запас мощности 550 Вт/ч. Пробег на одной зарядке до 35 км. Стоимость 30 шт на момент публикации 7192 р.

Схема для 36 В 12S минимум 1P `(ёмкость получится

5,5 А/ч) понадобится 12 шт, стоимость на момент публикации 3173 р. (пробег до 13 км)

Схема для 48 В 15S минимум 1P `(ёмкость

5,5 А/ч) 15 шт, стоимость на момент публикации 4061 р. (пробег до 17 км)

Самый бюджетный вариант Li Ion ячейки Lanzhd INR18650 33E 3300 mAh /подробнее о них.

Схема для 36 В 10S минимум 3P `(ёмкость получится

10 А/ч) понадобится 30 шт, стоимость на момент публикации 5640 р. (пробег до 24 км)

Схема для 48 В 13S минимум 3P `(ёмкость

10 А/ч) 39 шт, стоимость на момент публикации 7357 р. (пробег до 32 км)

BMS батареи

Помимо самих аккумуляторов она обязательно должна быть оборудована BMS. Для чего нужна BMS можно почитать здесь. Литий без BMS – деньги на ветер. Настоятельно НЕ рекомендую игнорировать эту деталь. Батарея без такой защиты может очень быстро превратиться в кучу хлама, который может ещё и устроить пожар. С контроллером до 18 А подойдет BMS от 20А и выше. Но максимальный ток BMS не должен превышать максимально допустимый ток ячеек в батарее.

10S (36 В) от 15 до 60 А на момент публикации 20 А стоит 1164 р.
13S (48 в) от 15 до 60 А на момент публикации 20 А стоит 1235 р.

BMS для LiFePO4

12S (36 В) от 15 до 50 А на момент публикации 20 А стоит 1146 р.
15S (48 В) от 15 до 50А на момент публикации 20 А стоит 1296 р.

Зарядное устройство

Напряжение зарядного устройствадолжно соответствовать напряжению полностью заряженной батареи. 36 В батарея заряжается до 42 В, 48-ми вольтовая до 54,6 В.

От зарядного тока будет зависеть скорость зарядки. Ориентировочно аккумулятор ёмкостью 10 А/ч от 0 до 80% заряжается током 2А за 5 часов, током 4А за 2,5 часа итд.

Приведенные в списке ниже ЗУ отдают заявленный ток и не вызывают нареканий по качеству. 2-х амперные работают бесшумно и имеют наименьшие габариты, но продаются с одним типом разъёмов и скорее всего придется его поменять. Остальные же более мощные и имеют внутри вентилятор для охлаждения, продаются с разными типами разъёмов на выбор.

ЗУ для литий ионного 10S или LiFePO4 12S с номинальным напряжением 36 В (42 В макс):

2А цена на момент публикации 691 р.
4А цена на момент публикации 3189 р.
5А цена на момент публикации 4227 р.

Для литий ионного 13S или LiFePO4 15S с номинальным напряжением 48 В (54,6 В макс):

2А цена на момент публикации 806 р.
3А цена на момент публикации 3189 р.
4Ацена на момент публикации 4227 р.

Ручка газа

И , наконец, последнее, что обязательно понадобится. Бывают ручки газа на датчике холла и на резистивном датчике. Последние дешевле, но крайне ненадёжны и я приведу ссылку только для того, чтобы посмотреть, но не покупать.

Вот два лучших бюджетных варианта газулек с датчиком холла приемлемого качества:

С красным индикатором вольтметра (лучше видно в солнечный день)

Вольтметр будет очень кстати, так как с его помощью можно следить за уровнем заряда аккумулятора. Измеряемое напряжение 24 – 72 В. На кнопку можно вывести провод включения контроллера “зажигание”. Если всё это покупать отдельно, получится дороже.

Объединяет также три полезные функции и по удобству использования и надежности превосходит первую. Вольтметр от 12 до 72 В.

Комплект для электровелосипеда: обзор, особенности и отзывы

Рано или поздно каждый байкер ненадолго становится «продажным», и, намотав несколько десятков километров за день, начинает малодушно мечтать о средствах «малой механизации» обычного велосипеда. Впрочем, после отдыха эти нескромные желания обычно проходят, и велосипед вновь становится объектом вожделения. Тем не менее, идея сделать электровелосипед своими руками очень популярна и с каждым годом получает более широкое распространение. Расскажем подробнее, как это сделать.

Из области мечты: На фото экстремальный шестикиловаттный байк, развивающий с места скорость в 60 км\час за три секунды. Пиковая сила тока – 100 ампер на литий-железо-фосфатных аккумуляторах… По заявке производителей, он держит скорость около 60 км\ч на протяжении 40 км. Кудесники обитают здесь: https://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Наши задачи гораздо скромнее. Сразу ограничимся, что не имеется в виду производство электровелосипеда «с нуля», а будет рассказано о том, как выбрать и установить на ваш любимый байк специальный комплект для переделки. После этой переделки электробайк сможет вас выручать в сложной ситуации.

История создания электрического мотор-колеса

Попытки широкого практического применения этих перспективных устройств предпринимались в прошлом многократно. Однако ограниченное использование мотор-колес в конце 19-го и начале 20-го века не привело к реальной конкуренции с традиционными двигателями внутреннего сгорания ввиду отсутствия емких и легких аккумуляторов, способных выдержать сотни и тысячи циклов заряда-разряда. Поэтому мотор-колеса использовались и успешно применяются в настоящее время в узких областях, в мощных колесных средствах, например на рельсовом транспорте и карьерных самосвалах, где электроэнергию для них вырабатывают дизель-генераторы, расположенные на шасси.

Но шли годы, наука двигалась вперед, и такие аккумуляторы появились. Возникли технические предпосылки для использования изобретенного ранее устройства в современных условиях. Необходимость в применении перспективных и экологически чистых транспортных средств возникла по причине быстрого роста числа транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу несметное количество вредных веществ и существенно ухудшают качество жизни людей, особенно в больших городах и мегаполисах, то есть там, где плотность автомобилей наиболее высока. Кроме этого известно, что запасы углеводородного топлива исчерпаемы и человечество просто вынуждено применять другие виды энергии для перемещения в пространстве.

Электровелосипед, без сомнения, попадает под определение гибридного транспорта, так как передвигается с помощью электромотора, запитанного от аккумулятора, и мускульной силы велосипедиста (аккумулятор рано или поздно сядет, или очередная горка станет ему не под силу). Мотор-колесо идеально подходит для установки на велосипед. Оно компактно, надежно и относительно дешево.

Мотор-колесо — это колесо, совмещенное в едином корпусе с асинхронным электродвигателем, который получает электроэнергию от компактного аккумулятора. Управляют подачей электричества к колесу контроллер (блок с электронной «начинкой») и средства ручного управления (расположены на руле велосипеда). Для того чтобы использование комплекта стало технически и экономически выгодным, вес этих основных устройств должен быть минимальным (6-8 кг), и в настоящее время достичь этого удалось.

Конструктор для сборки электровелосипеда с мотором 48В 1000Вт 26″

Длиннопост о том, как из обычного велосипеда сделать электрический. Краткое содержание: комплект рабочий, но перед покупкой рекомендую подумать ещё раз. Под катом много фотографий и текста, осторожнее.

В общем-то я не планировал покупать данный набор, и присматривался к DJI Mavic Air. Но так уж вышло, что к тому моменту, когда я договорился с жабой, он вдруг закончился в том магазине, в котором я планировал его брать. И не сказать, что он мне прям сильно нужен был, но так как на носу был матрасный отпуск в красивых горах Абхазии, то небольшое желание его приобрести оставалось. Но пока я мялся, вышел тот срок, за который он успел бы до меня доехать. Но так как с жабой уже была договорённость, то бюджет нужно было осваивать, и в качестве альтернативы выбрал мотор-колесо для велосипеда. Никакой литературы по данной теме заранее не читал, впрочем, как и отзывы на этот набор, о чём несколько раз пожалел. Мой выбор основан был на следующем: мотор в заднем колесе, побольше мощности, побольше ручек в комплекте, LCD дисплей. Короче, долго выбором не мучился, заказал и уехал в отпуск, рассчитывая что набор доставят как раз к возвращению. Но что-то пошло не так, и вместо Почты России заказ был отправлен курьерской службой. В итоге отпуск только начинался, а курьер уже стучался в дверь с посылкой.

Можно сказать, что доставили за 15 дней, но забрать посылку я смог значительно позже. Но даже не успел открыть, так как сразу после первого отпуска уехал во второй. В общем до вскрытия посылки руки дошли только в сентябре. Внешне коробка выглядела слегка помятой, но самое страшное ожидало внутри.

Несмотря на то, что продавец предпринял попытки сохранения товара при доставке, положив приличное количество пенопласта в коробку, да и везла её не Почта России — это всё равно не помогло. Если бы коробка стояла вертикально, то скорее всего ничего страшного с ней не произошло. Но в какой-то момент, во время доставки, её положили на бок и сверху придавили чем-то тяжёлым. В результате такого воздействия провод, которым подключен мотор, просто перебило. Провод там не простой, состоит из трёх жил питания фаз двигателя, и пяти проводов для датчиков. Из-за такого конфуза совсем забыл сфотографировать комплектацию набора и побежал ругаться с продавцом.

Пообщавшись с клиентской службой магазина по электронной почте, понял, что ничего хорошего мне не скажут, и открыл диспут в PayPal. Продавец предложил небольшую компенсацию за доставленные неудобства, и параллельно мы продолжили общаться по электронной почте. В результате получилось сторговаться на чуть большую сумму, и я нажал «Отмена» в предложении продавца на частичный возврат в PayPal, ожидая, что дальше продавец сможет сделать другое предложение. Но что-то пошло не так, и диспут перешёл в статус «рассматривается клиентской службой paypal». В итоге они решили, что я должен упаковать посылку и отправить обратно продавцу для получения полного возмещения. И так как сумма превышает определённый порог, то посылка должна быть отправлена таким образом, чтобы продавец при получении оставил свою подпись. Ну и конечно же, отправку я выполняю за свой счёт.

Попытки найти недорогую курьерскую службу, которая смогла бы отправить здоровенную коробку весом 13кг из нашей деревни и их деревню успехом не увенчались. Попутно вёл переписку с клиентской службой paypal, и пытался вернуть диспут к предыдущему статусу. Но столкнулся с довольно странным поведением — на каждое моё сообщение отвечал новый человек, по ответу которого складывалось впечатление, что историю переписки он не видит (или не читает), и соответственно каждый раз я получал примерно один и тот же ответ, в котором говорилось что всё хорошо, не переживайте, без проблем всё сделаем, просто подождите, мы сейчас свяжемся с продавцом и если он не против, то всё будет. Но в итоге ничего не было.

В последний день, выделенный paypal под отправку посылки обратно, я понял, что вариантов больше нет, надо отправлять. И вроде как на Почта России мне подтвердили, что можно отправить заказным с уведомлением о вручении, и тогда я получу то, что от меня требует PayPal. Для надёжности выбрал отделение почты, в котором не выдают пенсии и посылки, а доступна только услуга отправки. Но и тут меня ждал облом, причём троекратный: в данном отделении принимают посылки весом до 3кг, а у меня 12 с лишним; так же у них закончились международные треки, поэтому отправить в Китай они не могут; ну и коробка, в которой я планировал отправить, целиком обклеена скотчем, а по правилам почты на коробке не должно быть скотча, кроме их фирменного. Пришлось взять у них коробку подходящего размера, и ехать домой перепаковывать.

По приезду домой обнаружил на почте письмо от paypal, в котором говорилось, что срок отправки вышел, поэтому диспут закрыт. Вот это поворот, подумал я, и вспомнил, что незадолго до этого продавец в письме писал, мол закрой диспут, а я тебе так денег верну. Деваться было уже некуда, написал, что кейс закрыт. К моему удивлению, продавец не обманул — сделал возврат обещанной суммы. На этом можно считать историю покупки завершённой, можно переходить к интересной части.

На странице заказа данного набора был выбор, в какое колесо будет заспицован мотор: переднее или заднее. Но, как выяснилось уже после покупки, на самом деле выбор несколько шире, и не ограничивается только положением мотора. И в общем-то этому мне и хотелось бы посвятить пост.

Для начала стоит определиться со степенью готовности изделия. Если не хочется совсем заморачиваться, то можно купить сразу готовый электрический велосипед, с уже установленным мотором, контроллером и батареей. Цена вопроса от $500 на али. Если велосипед уже есть, то можно купить готовый комплект для установки. Причём комплект может быть как без аккумулятора (как тот, что приобрёл я), так и с аккумулятором — в таком случае нужно будет всего лишь прикрутить все запчасти к велосипеду и можно идти кататься. В зависимости от ценника комплект может быть разного качества, но если готового варианта нет, то можно закупить все компоненты по отдельности. В таком случае есть вероятность столкнуться с несовместимостью компонентов или, как минимум, их разъёмов, что может вызвать некоторые затруднения. Зато появляется возможность отдельно купить нормальный мотор, выбрать контроллер с необходимым функционалом (возможно даже отечественной разработки), подобрать подходящие по цвету и форме ручки газа и тормоза, ну и конечно же собрать батарею своей мечты.

Теперь о каждом компоненте чуть подробнее.

Главный двигатель электрического велосипеда — он же мотор — может передавать усилие как непосредственно на передней или заднее колесо, так и располагаться в районе каретки и передавать усилие через цепь и звёзды. В случае размещения мотора спереди есть большая вероятность повреждения дропаутов, поэтому рекомендуется их усиливать. На заднем колесе дропауты имеют более мощную конструкцию, но на всякий случай их тоже можно усилить, особенно если применяется мотор большой мощности и планируется использовать рекуперацию. В случае размещения мотора в районе каретки слабым звеном может оказаться цепь, и большие нагрузки будут испытывать звёзды, особенно, если не сбрасывать газ при переключении передач.

Когда мотор устанавливается в переднее или заднее колесо, то он может быть прямого привода, или редукторым. В случае с прямым приводом можно получить меньший расход при большей скорости, но весят они больше редукторных. Редукторные же обладают большей мощность на низких скоростях, весят меньше, но не поддерживают рекуперацию. Это происходит из-за того, что они имеют в своей конструкции фривил (обгонную муфту), который позволяет колесу свободно крутиться, когда его скорость получается ниже скорости двигателя, за счёт это улучшается накат (колесо меньше тормозит при движении). При желании его можно заварить и тоже пользоваться благами рекуперации, но в ущерб ресурсу шестерёнок редуктора. Для установки в область каретки обычно применяют редукторные двигатели.

В России, согласно правилам дорожного движения, если велосипед оснащён двигателем мощностью 250Вт и ниже, а так же двигатель развивает скорость не более 25км/ч — то он по-прежнему остаётся велосипедом. Если же двигатель мощнее или не ограничивает скорость — то после установки такого двигателя на велосипед — это уже мопед. Из этого вытекает — минимальный возраст ездока — 16 лет, необходимость имеет мотошлем и кроме того, требуется наличие водительских прав категории М (или любой другой). Если велосипед будет как на фото выше, то возможно он вызовет нездоровое внимание сотрудников дорожного правопорядка. Но меня ни разу не тормозили гаишники для проверки документов на вождение велосипеда, или для того, чтобы выписать штраф за отсутствие шлема. Но это всё равно стоит учитывать при выборе мощности двигателя.

Сам двигатель может быть коллекторным и бесколлекторным. Комплекты и с тем и с другим можно найти в китайских магазинах. Первые будут дешевле, во вторых не требуется менять щётки. Контроллеры для них отличаются, и между собой не совместимы. Выбирая мощный мотор, нужно также смотреть на мощность контроллера и выбирать (или собирать) подходящую по току аккумуляторную батарейку.

Контроллеры отличаются не только максимальной мощностью, но и набором функций. В самых простых может быть только кнопка включения и ручка газа. Дополнительно могут быть функции педального ассистента (PAS), дисплей с возможностью настраивать некоторые параметры, управление внешними световыми приборами, рекуперация, Bluetooth. Как мне кажется, обычного Noname китайского контроллера будет достаточно для большинства. Кто любит настраивать всё под себя стоит обратить внимание на более дорогие, брендовые контроллеры. Кроме того, есть контроллеры от энтузиастов, в том числе и из России.

Ну и конечно же, аккумулятор. От него будет зависеть максимальная мощность и скорость велосипеда, а также дальность автономного пробега. При кажущейся простоте, это, пожалуй, самая дорогая, сложная, тяжёлая и опасная часть электрического велосипеда. Чем больше будет напряжение батареии — тем быстрее будет крутиться двигатель. Чем больше тока сможет отдать батарея — тем больше будет мощности. Больше ёмкость — дальше пробег. Батарею можно купить готовую, а можно собрать самому. Можно купить новые элементы или б/у с taobao, а некоторые и вовсе потрошат дохлые ноутбучные батарейки в поисках живых элементов за недорого (но это такое себе удовольствие).

Есть разные варианты химии: Li-Ion — лёгкий, не очень дорогой, но теряет способность отдавать ток на холоде; LiFePo4 — в меньшей степени боится холода, но стоит дороже, реже самовоспламеняется; LTO — дорогой, тёжлый, не боится холода и больших токов; Pb (свинец) — очень дешевый, тяжёлый, с низкими токами заряда, и малой ёмкости; NiCd/Ni-Mh — дешёвые, недолговечные. Подробнее о плюсах и минусах конкретных типов химии можно прочитать в википедии.

От форм-фактора элементов также будет зависеть вес батареии, а также её устойчивость ко внешним воздействиям. Можно купить призматические элементы, типа Li-pol для радиоуправляемых моделек и квадрокоптеров, но стоит хорошо подумать о механической защите для них. Мягкую упаковку пакета легко замять и в результате образуется короткое замыкание между слоями внутри пакета, из-за чего аккумулятор может сильно разогреться, загореться и сгореть за считанные минуты. В случае с элементами в жёсткой упаковке, типа 18650/26650, всё чуточку лучше, но они тяжелее и собирать из них батарею немного сложнее (требуется точечная сварка или аккуратная пайка).

Кроме того, важность частью батареи является плата защиты и балансировки (BMS). Так как батарея состоит из нескольких последовательно соединённых элементов, то при её использовании (зарядке и разрядке) обязательно нужно следить не только за общим напряжением всей батареи, но и за напряжением каждого элемента в отдельности. В случае, если во время разрядки на каком-то элементе напряжение просело ниже минимального, то BMS должна отключить всю батарею, дабы не допустить повреждение данного элемента. При зарядке элементы так же заряжаются неравномерно, и для правильно зарядки в BMS может быть интегрирована схема балансировки, которая в простейшем случае (пассивная балансировка) шунтирует элементы, которые уже зарядились на балластный резистор. При использовании активной балансировки излишки заряда не расходуются в тепло, а перебрасываются на соседние или на все остальные ячейки.

И даже при наличии защиты, никогда не стоит оставлять без присмотра заряжающийся литий-ионный аккумулятор. А в идеальном случае для его зарядки стоит выделить отдельное помещение, оборудованное подобным девайсом, способным выдержать большие температуры горения и отвести продукты горения в дымовую трубу. Интересное видео о том, как горят литий-полимерные АКБ.

Само зарядное устройство обычно представляет из себя простой блок питания с ограничением максимального тока (CC). Литий-ионный аккумулятор безопасно заряжать током 1С — это означает, что в теории аккумулятор любой ёмкости можно зарядить за один час, если зарядное устройство позволяет отдать соответствующий ток. В действительности зарядка до 100% занимает чуть больше времени, так как по мере приближения к полному заряду аккумулятор начинает потреблять меньше тока, а в случае с пассивной балансировкой в конце заряда ещё и на неё будет затрачено прилично времени. Энтузиасты часто переделывают б/у телекоммуникационные блоки питания, так как они стоят недорого, имеют примерно подходящее напряжение, выдают большой ток, с небольшой доработкой напильником поддерживают режим постоянного тока (CC). На taobao можно купить уже переделанный блок с возможностью регулировки напряжения и тока в широком диапазоне.

Теперь можно вернуться к обозреваемому набору.

Набор состоит из: — мотор-колесо 48В 1000Вт заспицованное в заднее колесо 26″ — контроллер бесколлекторного двигателя — бортовой компьютер с дисплеем — две рукоятки (грипсы), одна из них с датчиком газа — две тормозные ручки с датчиками нажатия — сумка для аккумулятора — транспортная стяжка — провода для подключения батареи — датчик педального ассистента

Весь комплект весит 12кг. Установить его я планировал на велосипед Wheeler Pro 39, вес которого 17кг в сборе (из них 3кг вес заднего колеса). Итоговый вес велосипеда без аккумулятора получился 26кг — примерно столько весил мой предыдущий, стальной, конь — Stels Navigator 750.

В качестве батареи у меня нашлось 4 штуки ZOP Power 4S 1800mAh 65C. И по глупости своей, я соединил их последовательно, получив батарею 16S. Почему-то мне тогда казалось, что 16S — это как раз конфиг 48В, даже несмотря на то, что полностью заряженная батарея имела напряжение 67.2В, а 48.0В она выдавала только при полном разряде.

В качестве защиты была выбрана плата BMS Li-Ion 16S 60V 45A. BMS была выбрана симметричная — то есть у неё порты заряда и разряда соединены, что позволяет использовать рекуперацию. В качестве высокотокового разъёма для аккумулятора китайцы предложили использовать сетевой разъём IEC 320 (как у компьютерного блока питания) — спорить не стал, других всё равно не было под рукой на тот момент.

Установка комплекта не заняла много времени, но по ходу возникли некоторые проблемы. Датчик педального ассистента не подошёл по размеру к каретке и потому установлен не был. На старом колесе была установлена кассета на 9 звёзд, а на новом их только 7, и крепления кассет между собой не совместимы. Правая ручка тормоза совмещена с переключателем скоростей, поэтому теперь справа две ручки тормоза. Ну а всё остальное легко и просто — установил, подключил и поехал.

В сумку для аккумулятора был помещён контроллер, а для аккумуляторов был отрезан кусок пластикового вентиляционного короба, и с помощью транспортной стяжки закреплён сзади.

На руле нашлось немного места под бортовой компьютер

Первая поездка после установки была просто неописуемой. Крутишь ручку газа и неведомая сила толкает тебя сзади и разгоняет до 50км/ч. Правда не долго, аккумулятора 1.8Ач (фактически 1.3Ач) хватало всего на 5км хода, если не крутить педали и давить газ на максимум. Кроме того огорчило отсутствие рекуперации. Но я тогда подумал, что возможно стоит прочитать инструкцию и просто включить её. Ну а самое печальное было то, что примерно каждую минуту экран бортового компьютера гас и контроллер тоже отключался. Приходилось по новой его включать, увеличивать уровень поддержки (ускорения) и продолжать движение.

При переписке с продавцом выяснилось, что рекуперацию данный контроллер не поддерживает, а что с БК он не знает, но то, что на нём наклейка 36В — это не страшно. Впрочем, и в настройках БК был выбор напряжения 24/36/48В (влияет на показания уровня зарядка АКБ), поэтому пришлось поверить. Но опытным путём было установлено, что при напряжении выше 56В контроллер начинает глючить, показывать неверное напряжение батареи и отключаться. Ну а позже я обнаружил, что правильная конфигурация лития для 48В батареи — 13S — при этом максимальное напряжение будет 54.6В, а минимальное 39.0В.

Но так как я использовал готовые пакеты липолек 4S, то сделать 13S не представлялось возможным, поэтому решено было использовать конфигурацию 12S. Из-за этого максимальная скорость упала до 40км/ч, но зато БК больше не выключался. Хотя отсутствие рекуперации огорчало, ведь вроде бы всё для этого есть — но не работает.

В результате изучения форумов, выяснилось, что во многих китайских noname контроллерах заложено немного больше функционала, чем они предоставляют из коробки. И дополнительный функционал можно активировать подпаяв перемычки к определённым точкам на плате, которые для удобства ещё и подписаны.

Например вот тут Q означает «круиз», и если поставить перемычку между этой точкой и землёй рядом расположенной, то при длительном удержании ручки газа в одном положении будет активироваться функция круиза. А если X соединить с GND — то рекуперация будет активна постоянно, пока не нажата ручка газа. SH и SL — высокий и низкий уровень сигнала от ручек тормоза, в моём случае используется SL, т.е. ручка тормоза замыкает пин на землю. DS — выход, который замыкается на землю при нажатии ручки тормоза.

Если соединить DS и X, то рекуперация будет активироваться при нажатии тормоза. K1 отвечает за какую-то функцию, связанную со скоростным ограничением, возможно ограничивает скорость до легальных 25км/ч. K2 замкнут на землю, но не понятно за что отвечает. ZL и L к чему-то уже подключены, но записать, к чему именно — не догадался.

На всякий случай вместо перемычки взял 100Ом сопротивление. Поехал проверять, и было дело расстроился, так как рекуперация не заработала. Но в какой-то момент она неожиданно включилась. Причём настолько неожиданно, что мне сначала показалось, что что-то заклинило. Вернувшись домой подключил вместо аккумулятора регулируемый блок питания, и определил, что рекуперация начинает работать, когда напряжение опускается ниже 46,2В — что больше подходит для батареи 11S, но на тот момент я ездил на 12S, поэтому рекуперация и не работала, пока батарея не разряжалась до напряжение ниже 46,2В.

Также на плате была надпись 60В рядом с местом под пайку. Трассировка показала, что замыканием данном перемычки мы добавляем дополнительное сопротивление в цепь делителя измерителя напряжения батареи. Состоит он из двух последовательно соединённых резисторов 24кОм и 2.2кОм, средняя точка которых шунтирована на землю резистором 2.7кОм. А перемычка 60V добавляет ещё 7.5кОм параллельно тому резистору, что на входе. Опытным путём было установлено, что если запаять добавочное сопротивление номиналом 23.5k, то напряжение рекуперации будет 51В, что идеально подходит для зарядки батареи конфигурации 13S с балансировкой.

После этого рекуперация заработала так, как и хотелось, и тормоза стали использоваться значительно реже. При этом чем выше скорость — тем больше тормозное усилие от двигателя. Но режима дотормаживания нет, и на скоростях ниже 10км/ч рекуперация не эффективна в качестве тормозов. Кроме того, в случае торможения рекуперацией появляется эффект ABS, так как если колесо блокируется, то эффективность торможения падает. Но если разгоняется велосипед довольно плавно, то при торможении на больших скоростях даже при сильной затяжке колеса, ось всё равно слегка гуляет, и замяла мягкий металл дропаута. Дабы не рисковать, решил изготовить усилители.

С помощью болгарки, сварочного аппарата и какой-то магии из четырёх треугольников нержавейки были изготовлены две загогулины. Финальный вид которых я забыл сфотографировать, но они не сильно отличались от того, что получилось на фотографии выше.

Усилители крепятся в штатные места перьев велосипеда, и кроме того служат креплением для багажника, который до этого не получалось установить из-за дисковых тормозов.

После установки багажника на него установил сумку с аккумулятором, контроллер для лучшего охлаждения был вытащен из сумки, а в ней остались только лишние провода и все коннекторы. К тому времени аккумулятор получил пополнение ёмкости за счёт потрошения 6 повербанок Yoobao на 20000мАч. Часть из них давно были подарены друзьям, но ради такого дела они согласились обменяться их на другие, имеющиеся у меня повербанки.

Из двух повербанков получилась одна батарея конфигурации 4S4P и ёмкостью 10Ач. Из АКБ вывел провод с разъёмом XT-60 и разъём для балансировки.

К сожалению, аккумуляторы из данных повербанок не могут похвастаться высокими показателями токаотдачи, поэтому выжать все 10Ач из данной батареи можно только на малом ходу. В ближайшем будущем планирую её заменить на батарею из более мощных банок, но новая батарея пока ещё в процессе сборки:

После увеличения ёмкости батареи запас автономного хода увеличился до 20-30км, в зависимости от рельефа местности. При этом в совсем крутые горки двигатель тянет очень плохо, но расходует много энергии. При попытке заехать на горнолыжный склон, вначале, когда уклон был в районе 15% велосипед ещё тащил, но на уклоне 20-25% скорость упала до 5км, и при этом контроллер потреблял киловатт электрической мощности. После нескольких таких заездов длинной около 500 метров батарейка практически полностью села. А по приезду домой был обнаружен нежданчик

Из-за плохого контакта коннекторы фазных проводов двигателя нагрелись и на них оплавилась изоляция, и лишь каким-то чудом они не коротнули друг о друга. Не смотря на наличие токовой защиты у контроллера, к/з фазных проводов практически наверняка привело бы к выгоранию одной или нескольких групп силовых ключей.

После этого случая было принял решение заменить разъёмы, а заодно и провода. Для подключения аккумулятора были выбраны провода калибром 10 и разъём EC-5, а под фазные провода запаял 12 AWG и коннектор MT-60. Так же поменял фазные провода в двигателе, взяв тот же 12 AWG (3.3мм^2 вместо штатных 1). Для того, чтобы они влезли в ось, пришлось снять с них изоляцию и намотать поверх два слоя каптона.

После этих изменений ни провода, ни разъёмы больше не греются даже при длительных нагрузках на максимальной мощности

Для уменьшения длины силовых проводов контроллер был перемещён поближе к батарее, и расположился под багажником

Что касается зимней эксплуатации, то никаких особых проблем я пока что не заметил. Больше всего я переживал за жгут проводов, который идёт к рулю, но даже при движении в -25°C и активном маневрировании рулём по рыхлому снегу ничего страшного с ним не случилось. Если не хранить батарею на улице, то за 1-2 часа покатушек он не успевает замёрзнуть настолько, чтобы его ёмкость существенно упала. При более длительных поездках возможно придётся задуматься о дополнительном его утеплении.

Пару слов наверное стоит рассказать о бортовом компьютере. На его экране слева отображается потребляемая (либо генерируемая) мощность в условных единицах, заряд батареи (опять же, в попугаях), уровень поддержки, который можно изменять от 0 до 5. Справа сверху на выбор может показывать текущую, максимальную или среднюю скорость. Снизу также на выбор отображается: общий пробег, пробег с момента включения, напряжение аккумулятора, время с момента включения. Справа посередине расположен блок статусных иконок: ошибка двигателя, ошибка ручки газа, ошибка контроллера, нажат тормоз, аккумулятор разряжен. БК может управлять одной не очень мощной нагрузкой, например, фарой. А также может включать круиз путём удержания одной кнопки при нажатой ручке газа.

В меню настроек можно изменять параметры: размер колеса, количество магнитов в двигателе, яркость дисплея, километры/мили, 24/36/48В (для индикатора заряда АКБ), время автоотключения при неактивности, лимит максимальной скорости, режим работы датчиков двигателя.

БК общается с контроллером по UART на скорости 1200 бод, описание протокола найти не удалось, но поковыряться некоторое время удалось понять каким образом шифруются пакеты от контроллера к БК, но вот в обратную сторону не получилось. Но наверное это не очень то и нужно, для того, чтобы просто кататься на велосипеде.

Про аккумуляторы из б/у ноутбучных батарей

В попытках увеличить ёмкость батареи за недорого решил попробовать надёргать аккумуляторов из дохлых аккумуляторных батарей.

Судя по роликам на ютубе — всё было довольно радужно, поэтому решил попробовать. На авито нашёл объявление, продают по 100 рублей за штуку, в каждой штуке по 4-8 банок. Взял 10 штук, итого из них получилось 60 банок. Довольно много времени потратил на то, чтобы разобрать их не повредив банки — уж большой хорошо склеены. После сортировки добытого разделил банки на четыре группы: 0В, 1-3В, 3.0-3.5, 3.5 и выше. Внутри каждой группы соединил банки параллельно и поставил заряжаться током 0.1С на банку. Те банки, что при зарядке начинали нагреваться — выбрасывал. После окончания заряда расцепил банки и оставил лежать на сутки. Отложил в сторону те, которые за время лежания успели разрядиться сколь либо заметно. Остальные замерил с помощью Lii-500. Итог не порадовал — максимум 1900мАч, минимум 1200.

В сухом остатке, из 60 банок: 16 штук — в утиль (высокий саморазряд, напряжение на банках падает ниже 2.5В) 6 штук — разряжаются с 4.2 до 4.0В за сутки, но дальше напряжение не падает 24 штуки — ёмкость в районе 1500-1900, заряд и нагрузку держат 14 штук — ёмкость 1200-1500, тоже выглядят живыми

В данном случае стоимость за банку ёмкостью 1500мАч получилась примерно 40 рублей, при этом не понятно, сколько эти аккумуляторы ещё проживут, если их близкие соседи уже сдохли. При этом на али можно взять какие-нибудь литокалы на 3000-3300мАч по цене 150 рублей за штуку, которые при том же весе и размере дадут в два раза большую ёмкость. Для себя решил, что заниматься таким целесообразно только в случае, когда б/у аккумы достаются бесплатно. И наверное не с целью сбора батарейки для велосипеда, где вес имеет значение.

Если говорить в целом о впечатлениях, то я безусловно рад тому, что поставил мотор-колесо на велосипед. В соревнованиях я не участвую, кататься выезжаю для того, чтобы отвлечься от работы, переключиться, отдохнуть. По времени катаюсь так же, как и раньше, но проделанный путь получается больше. Особенно понравилось кататься зимой. Если раньше, когда колесо съезжало в рыхлый снег, скорость резко падала и нужно было успеть понизить передачу, чтобы продолжить движение. То теперь достаточно добавить газу и спокойно переключиться, если это требуется. При подъёме в горку теперь не требуется менять передачу — добавил недостающее усилие мотором и продолжаешь крутить педали в своём темпе.

Обычно я стараюсь держать скорость в районе 25км/ч, а уровень поддержки включен на максимальную скоростью 20км/ч, и использую двигатель только когда скорость падает ниже 20км/ч.

У меня всё ещё остались сомнения на тему того, правильно ли я выбрал двигатель прямого привода, отдав предпочтение рекуперации и надёжности, а не меньшему весу; действительно ли стоило торопиться и брать готовый кит, или лучше было бы собрать всё по частям, предварительно почитав отзывы о них; не лучше ли было бы взять мотор с размещением в районе каретки (хотя и у него хватает недостатков); стоило ли собирать батарею на Li-Ion аккумуляторах или надо было сразу брать LiFePo4. Но что однозначно — это того стоило.

Пожалуй на этом всё.

Изначально я планировал написать обзорную статью обо всём, чтобы читатель даже с нулевыми знаниями о электровелосипедах смог с головой окунуться и сразу идти в магазин, зная, что ему нужно. Но в процессе написания понял, что получается не так хорошо, как задумывалось, а местами совсем плохо, и не выходит нормально структурировать информацию. Поэтому с вопросами милости прошу в комментарии, я хоть и сам недавно приобщился к теме е-байков, но что знаю — подскажу, а что не знаю — подскажут другие.

Альтернативные варианты электрификации велосипеда

Многие умельцы в нашей стране предлагают свои малобюджетные варианты переоборудования обычного велосипеда в электрический байк. На просторах интернета можно найти весьма экзотические методы таких переделок. Это могут быть варианты с использованием в качестве двигателя шуруповерта, аккумуляторной электродрели или других электродвигателей различными трансмиссиями. Следует отметить также, что на протяжении последних лет часто предлагалось в качестве конкурентного силового агрегата в составе комплекта по модернизации велосипеда использовать сильно шумящий двигатель внутреннего сгорания. Эти комплекты еще есть в продаже, но с каждым годом их популярность падает.

Управление.

Были заменены рукоятки тормозов, в рукоятке есть кнопка отключения электродвигателя при торможении. С левой стороны руля поставил рукоятку газа.

Вместо рукоятки газа можно установить датчик на педали, он срабатывает, когда вы начинаете крутить педали, по сути с этим датчиком мотор только помогает при вращении педалей, поэтому в нём надобности нет.

Также нужно установить фару, в ней находится замок зажигания, индикатор заряда батареи и сигнал.

В результате переоборудования получилось вполне приличное транспортное средство для поездок на работу, права и страховка не нужны, платить за бензин не нужно, поставить можно даже в квартире.

Для сравнения рекомендую посмотреть видео с обзором такого же электровелосипеда, но с приводом на заднее колесо и мощностью на 1000 Ватт.

Составные части комплекта для сборки

Рассмотрим несколько подробнее составные части комплекта для сборки электровелосипеда. Есть один нюанс. Для экономии времени читателей разумно рассматривать (для массового потребителя) только заводские комплекты для переделки велосипеда в электровелосипед. В их составе присутствуют все необходимые детали, включая надежный крепеж, подробнуя инструкцию и защиту «от дурака», то есть соединение частей в одно целое возможно только одним правильным образом. Сборку эксклюзивных и особо мощных и продвинутых электровелосипедов оставим энтузиастам и техническим гуру.

Как на велосипед поставить двигатель от бензопилы?

При сборке мотовелосипеда своими руками, изготовитель непременно столкнется с выбором способа монтажа двигателя от бензопилы. Всего существует 2 метода установки мотора. Первый из них – съемный. Это значит, что владелец самоделки сможет в любой момент снять двигатель и установить его обратно на бензопилу. Второй способ заключается в установке мотора путем приваривания его к штатной опорной раме велосипеда.

Каждый из способов крепления двигателя от пилы на мопед имеет свои преимущества и недостатки. Съемный метод более практичен, так как позволяет использовать двигатель от бензопилы сразу в двух целях. Единственный его недостаток –это недостаточная надежность, особенно, если на мотовелосипед устанавливается мощный мотор, сильная вибрация которого будет постепенно ослаблять фиксацию болтовых соединений.

Установка мотора на мопед путем сварки более надежна. Этот способ позволит водителю мопеда передвигаться по участкам с неровностями. Тем не менее, приваренный двигатель не получиться снять и установить обратно на садовый инструмент, что значительно ограничит области его применения.

Крепить сам двигатель от пилы лучше всего рядом с задним колесом мопеда, так как именно оно играет роль ведущего. Это позволит использовать для связи ДВС с колесом короткий ремень, который не запутается в спицах колеса во время движения мопеда по бездорожью. Для установки двигателя лучше всего предварительно подготовить металлическую платформу, которая будет играть роль опоры-держателя. Перед монтажом мотора нужно заранее приварить сам держатель и проверить надежность его фиксации на раме.

После крепления опоры на раме мопеда на нее можно установить сам мотор. Чтобы во время передвижения на мопеде на водителя и пассажира не попадали выхлопные газы, мотор нужно повернуть так, чтобы глушитель был направлен назад. Далее, если оператор не будет снимать двигатель с мотовелосипеда, то нижнюю часть ДВС потребуется приварить к опоре. Если же мотор будет съемным, то крепить его к держателю нужно при помощи заранее подготовленных болтовых соединений.

Чтобы проверить надежность фиксации мотора, водителю потребуется проехать на мопеде по бездорожью. Во время поездки нужно обратить внимание на посторонние звуки, которые может издавать ДВС. Если водитель заметил стучащий шум, значит, потребуется проверить крепление двигателя и, при необходимости, подтянуть болты.

Типы используемых аккумуляторов

Свинцовые аккумуляторы отличаются большим весом и невысокой удельной емкостью. Они еще используются с электровелосипедами по причине низкой стоимости, но мало подходят в качестве источника энергии для мотор-колеса для дальних поездок.
Никель-кадмиевые аккумуляторы имеют приемлемые размеры, довольно высокую удельную емкость, но и ряд отрицательных свойств. Это небольшой ресурс (около 1000 циклов «заряд — разряд»), эффект памяти и температурные ограничения по заряду и использованию.
Литий-ионные аккумуляторы по всем параметрам подходят для использования в качестве источника тока, но стоят они примерно половину суммы комплекта для электровелосипеда из Китая.

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

В их список входит:

своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.

Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.

Виды и устройство электрических мотор-колес

1. Это редукторное мотор-колесо компактных размеров, которое содержит в себе планетарный редуктор с тремя шестернями, понижающий частоту вращения двигателя и увеличивающий тяговое усилие ведущего колеса при трогании велосипеда с места в сложных условиях пересеченной местности и на затяжных подъемах. Этот вариант недорогой, но имеет невысокий ресурс в 5-8 тысяч километров. Максимальная скорость передвижения — 30-35 км/час. Особенностью редукторного мотор-колеса является наличие обгонной муфты, которая отключает мотор при педалировании и на спусках. Это мотор-колесо не подходит любителям быстрой и агрессивной езды по пересеченной местности.

2. Безредукторное мотор-колесо с прямым приводом дороже и надежнее редукторного и позволяет создать бесшумные устройства с большой мощностью — до 5 киловатт, с возможностью рекуперации (процесса подзарядки электроэнергией системы при движении на спуске или накатом). В этом моторе при работе педалями будет присутствовать небольшое сопротивление движению. Это вызвано тем, что асинхронный двигатель является двунаправленным устройством. При отсутствии подачи электроэнергии на его обмотки этот мотор работает в режиме генератора и тормозит систему. Рекуперация даром не проходит, энергия должна откуда-то взяться. Ресурс колеса — десятки тысяч километров. Максимальная скорость передвижения — 60 км/час и выше.

Двигатель.

Электродвигатель уже встроен в ступицу велосипедного колеса, продаётся в комплекте с колесом. Колесо нужно выбирать по размерам под велосипед, чаще всего это 26 размер.

При монтаже колеса, кабель должен выходить из ступицы с левой стороны, тогда колесо будет вращаться вперёд.

Во время монтажа колесо крутить не стоит, при вращении электродвигатель вырабатывает электричество и между силовым кабелем и проводами датчиков может проскочить искра, что сразу выведет датчик из строя.

При монтаже колеса пришлось немного подточить посадочное место на вилке велосипеда.

Варианты установки мотор-колеса

Кроме аккумулятора и мотор-колеса следует упомянуть устройства, которые будут ими управлять. Это силовой контроллер (электронная схема в защищенном корпусе) и механизмы управления, которые крепятся на руле велосипеда и состоят, как правило, из специальных рукояток с вмонтированными выключателями мотора при торможении велосипеда и устройства управления двигателем (рукоятка или рычажок), которое позволит изменять частоту вращения колеса (аналог газа на мопеде).

Можно ли собрать электровелосипед за 30 минут?

Возможна ли самостоятельная сборка электровелосипеда за полчаса? Возможна, знатоки утверждают: отточенными движениями электровелосипед на базе прочной модели при наличии знаний, смекалки и подготовленных компонентов можно собрать даже за 20 минут. Вопрос больше в том, нужно ли это делать? Спешка в таком деле, как сборка электровелосипеда нам кажется неуместной – недостаточно закрученный болт или плохо отрегулированные тормоза могут привести к аварии уже при первых испытаниях.

К тому же, для многих велолюбителей процесс создания своими руками электровелосипеда сам по себе – удовольствие, которое не хочется укорачивать. Потребуется вдумчивый подбор комплектующих и разработка оптимальной конфигурации модели с тщательным продумыванием ее особенностей. Далее необходимо время на скрупулезную сборку, прокладку проводов и тюнинг – последнее является немаловажным для многих драйверов.

Монтаж комплекта для сборки электровелосипеда своими руками

Общий принцип монтажа комплекта достаточно прост. Для этого надо:

Определить максимальную скорость и дальность движения электровелосипеда. От этого зависит тип мотор-колеса.
Определить ведущее колесо. От этого зависит комплектность и состав крепежа.
Измерить диаметр ведущего колеса. Именно такое колесо должно быть в заказываемом комплекте.
Выбрать и купить понравившийся комплект переделки электровелосипеда своими руками. Можно сделать это в интернет-магазине.
Внимательно прочитать инструкцию по установке комплекта для электровелосипеда. Определить совместимость вашего байка и комплекта.
Опробовать комплект для электровелосипеда, соединив все детали и установив на подставку ведущее колесо.
Переставить камеру и покрышку со старого колеса на новое мотор-колесо.
Закрепить согласно инструкции остальные детали комплекта для электровелосипеда.
Зарядить аккумулятор и выполнить тестовую поездку на небольшое расстояние.

Думаем о будущем

Важно также представить себе, можно ли будет установить выбранную вами модель на ваш велосипед. Будет обидно, если переделать ваш байк не получится и потребуется покупка нового.

Сможете ли вы своими силами сделать эту работу, или нужно искать квалифицированного веломеханика со знанием электротехники, что весьма большой дефицит?

Точно определите, где будет размещаться аккумуляторная батарея, оцените ее габариты, чтобы самодельный электровелосипед был комфортным.

Требования к конструкции исходного байка

Кроме этого велосипед, который предполагается переоборудовать под электрический, должен иметь надежную и усиленную конструкцию. Больше всего для этих целей подходит мощный горный велосипед, который имеет запас прочности для передвижения по пересеченной местности. В конечном счете степень надежности исходного транспортного средства должен адекватно оценить его владелец. Отзывы владельцев электрифицированных байков указывают, что удары на высоких скоростях не выдерживают передние вилки. Редукторы мотор-колеса быстро ломаются при прыжках через препятствия. Слабое место – спицы обычного велосипеда. Их диаметр на ведущем колесе желательно увеличить. Поэтому имеет смысл покупать комплект для переделки электровелосипеда с заспицованным колесом. Спицы на таком колесе будут усиленные.

Контроллер.

Контроллер регулирует обороты электродвигателя, принимает сигнал от ручки газа, защищает двигатель от перегрузок. Устройство имеет небольшой алюминиевый корпус, его можно закрепить на нижней балке рамы.

Интересная особенность, в некоторых странах действует ограничение скорости для электровелосипедов 25 км/ч и в контроллере может быть блокировка, ограничитель скорости, по сути это провод, который нужно просто разомкнуть.

Отзывы

Отзывы свидетельствуют, что цена переделки обычного велосипеда с использованием готового комплекта для сборки приличного качества соизмерима со стоимостью готового заводского электровелосипеда начального уровня. Приобретать самые дешевые комплекты для электровелосипеда из Китая специалисты не рекомендуют. Можно попасть на некачественные компоненты. То же самое относится к комплектам для электровелосипеда с аккумулятором. Его следует покупать отдельно под свои условия. Сторонники приобретения готового электровелосипеда мотивируют это его усиленной и просчитанной конструкцией и дизайном. Потребительские свойства как переделанного, так и заводского электровелосипеда одного класса, согласно отзывам, будут практически одинаковы.

Лонг-Джонс

Массивная версия грузового велосипеда. Эти велосипеды имеют длинный нос и держат груз перед всадником. Это хорошо для родителей, которые хотят следить за своими детьми и нести большой объем или тяжелый вес. Если у вас есть место для парковки машины, и у вас есть дополнительные деньги, это может сделать великолепную поездку. Также вы можете основать бизнес на нем:

Джонни Локо делает несколько действительно классных кандидатов на мотор-концентратор

Джо Байк – один из самых известных продюсеров Long John E-bike.

Это электрический велосипед с электроприводом Ecospeed, который делает то, что грузовые велосипеды известны … для детей.

Есть 3 способа превратить их в электрические грузовые E-велосипеды:

Делаем транспорт

Собрать электровелосипед за 30 минут – реальность даже для школьника. Но прежде чем начать собирать модель, следует определиться, как результат должен выглядеть и какие именно задачи будут возложены на этот транспорт. Можно приобрести специальный набор для сборки электровелосипеда. Такой подход значительно упростит всю работу.

Однако самый необходимым элементом выступает сам агрегат, который должен иметь утолщенную раму. На нее нам предстоит установить электродвигатель. Найти необходимые комплектующие и детали можно на рынках с технической направленностью, в специальных магазинах для изобретателей, на распродажах.

Преимущества

Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:

на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок;
на него не требуются водительские права;
не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера;
он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе;
сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен.

Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час.

Вес всего устройства составит до 35 килограмм. Чтобы выполнить качественную и надежную модель из доступных материалов, стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров.

Выбор комплектующих для переоборудования

Приняв решение о переоборудовании своего велика в электровелосипед, владелец должен ответственно отнестись к подбору комплектующих, обратив особое внимание на соответствие (адекватность) всех элементов электропривода. Сэкономив на покупке аккумулятора можно получить электровелосипед, на котором без подзарядки можно доехать до ближайшего супермаркета, а обратно возвращаться, крутя педали. И наоборот слишком маломощный электродвигатель не только не позволит развить желаемую скорость, но из-за низкой динамичности во многом потеряет в безопасности.

Для переоборудования дорожного (городского) велосипеда в электровелобайк не обойтись без:

электродвигателя, являющегося сердцем силового агрегата транспортного средства, стоимость которого колеблется от 5,5 до 8,5 тысяч рублей;
аккумулятора, электрическая емкость которого должна быть не менее 5,0 ампер-часов;
электрического контролера, обеспечивающего взаимодействие аккумулятора с двигателем и позволяющего регулировать частоту вращения ротора, который обойдется около 5,0 тысяч рублей.

Можно пойти по пути наименьшего сопротивление и купить мотор-колесо («MAGIС PIE-3 26», 17,5 тысяч рублей) или полнокомплектный электропривод («BAFANG BBS-01», 45,5 тысяч рублей), которые позволят минимизировать сложность и трудоемкость переоборудования велосипеда.

Если приобретать по отдельности движок, аккумулятор и блок управления, то дополнительно потребуется:

шкивы (2 или 4 единицы) от электрогенератора легкового автомобиля;
приводные генераторные ремни;
дополнительная звездочка – лучше приобрести комплект с креплением «Bafang 52 T»;
фривил (трещотка, муфта обратного хода), который необходим для передачи крутящего момента от двигателя к движителю.

Электрика

Для питающих аккумуляторов автор выбрал недорогие свинцовые на 12 В соединенные последовательно, предложив, как вариант размещение их в старой сумке от ноутбука. Ее можно прикрепить за седлом, сбоку от нашего устройства.

Выводим провода от аккумуляторов, подключаем их последовательно с двигателем и ведем к тумблеру на руль. Никаких контроллеров регулировки оборотов нет, нажал на кнопку — на мотор с аккумуляторов подалось полное напряжение 24 В. Простейший тумблер можно закрепить где-нибудь в удобном месте на руле.

Для защиты движущего механизма нашего электровелосипед, можно закрепить металлические пластины по обоим бокам рамы.

Такая конструкция электровелосипед действительно проста, и практически не требует специализированного технического обслуживания. Все что вам понадобится, это вовремя заряжать батареи, и следить за скоростью на дорогах, ведь по заверениям автора она может достигать 35 км/ч!

Достоинства велосипеда с мотором

Мотовелосипед совмещает в себе массу достоинств. Оснащается мотором, который при правильном подключении может работать практически бесшумно. Кроме того устройство работает на электричестве (ток можно создать с помощью триммера). Это в свою очередь гарантирует то, что ничто не испортит перемещение по дороге.

Велосипед с электромотором

За счет того, что устройство работает на токе, оно является довольно экономичным, ведь электричество стоит намного дешевле бензина. Его цена почти в 7 раз меньше.

Зарядить устройство можно при помощи обычной розетки. При этом если вдруг зарядка полностью закончилась, то это не означает, что дальше придется идти пешком. После этого велосипед, оснащенный мотором, превращается в обычный велосипед. Передвижение на нем возможно при кручении педалей.

Маневренность и компактность

Огромное преимущество мотовелосипед имеет в условиях городских пробок. Благодаря его компактным размерам и маневренности, с его помощью можно выбраться практически из любой пробки, сложившейся на дороге.

Разгоняется до довольно высоких скоростей. Поэтому, используя такой велосипед, снабженный мотором, можно за считанные минуты добраться до пункта назначения.

Его без проблем можно хранить дома. Мотор легко снимается, поэтому детали даже способны храниться по отдельности.

Хранение мотовелосипеда в квартире

Легкость обслуживания

Обслуживание такой техники является простым и удобным, поскольку не нужно тратить свое время на заливание бензина, обслуживание фильтров, очистку триммера и т.д.

Запасные части встречаются в продаже, поэтому если какая-то из деталей сломается, то ее всегда можно будет найти и купить.

Тем не менее, есть и бензиновые модели, которые в некоторых областях имеют свои определенные преимущества. Купить их можно в любом месте, где продаются мотоциклы. Но сделать такое устройство своими руками тоже вполне возможно.

Детали в процессе сборки мотовелосипеда

Классическая цепная или ременная передачи

Смысл ременной или цепной передачи заключается в возможности передачи движения между двумя валами, расположенными друг от друга на достаточном удалении.

На каждый из валов одеваются шкивы, на которые и происходит крепление ремней или цепи. Нормальное обеспечение движения осуществляется только при натянутых элементах соединения шкивов.

Как из бензопилы сделать мопед?

Мечтой юности большинства наших сограждан был и остается мопед. Он развивает более высокую скорость и имеет строение, совершеннее выше описанного мотовелосипеда. Купить готовый мопед – удовольствие не из дешевых. Мы же расскажем, как сделать его из подручных материалов.

Для этого понадобятся:

мотор от исправной мощной пилы (в нашем варианте – это модель «Дружбы»);
2 колеса от старого велосипеда;
труба с диаметром 2 см ( металлическая);
тросик;
велосипедные звездочки; а так же вилки;
старые запчасти от мотоцикла – готовый топливный бак, фара, при желании и сиденье, хотя и его можно сделать своими руками;
рулевая часть;
рычаг газа.

варим раму, к которой подсоединяем колеса от велосипеда, вилки, а так же бензобак и фонарь;
приспосабливаем мотор – композиция установки будет зависеть от конфигурации рамы;

прикручиваем бензобак и аккумулятор;
проверяем, чтобы вновь установленные элементы не болтались;
изготавливаем цепную передачу – она позволит колесам принимать крутящий момент мотора и двигаться. Можно взять ремень вместо цепного шкива. Но нельзя забывать, что и износ его будет заметно выше;
налаживаем систему зажигания – соединяем с ним аккумулятор и рычаг тормоза;
прилаживаем выхлопную трубу.

Процесс сборки завершен: можно приступить к тестированию мопеда.

Особенности электровелосипеда

Приладив к обычному велосипеду электропривод, мы получаем электровелосипед. Всё просто и понятно. Его главная особенность – присутствие двигателя. Наличие двигателя сохраняет возможность покрутить педали, но лишь в крайних случаях.

На таком велосипеде приятно путешествовать, удобно преодолевать затяжные подъёмы, с небольшим процентом уклона, и ехать против ветра.Если сопротивление ветра или подъём мешают прибыть вовремя к месту назначения, можно, покрутив педали, сократить время пребывания в пути.

Оснастив свой электровелосипед, можно:

увеличить скорость движения велосипеда по ровной местности;
легко преодолевать крутые подъёмы;
отказавшись от мощного двигателя, увеличить автономность аккумуляторных батарей;

При этом такой велосипед не лишает владельца возможности нагружать себя физически, наслаждаться тишиной во время поездок и дышать чистым воздухом.

Квадроцикл из бензопилы

Еще один вариант мототехники, что можно сделать своими руками – небольшой квадроцикл для ребенка или подростка. По сути, технология, по которой изготавливается самодельный детский квадроцикл из бензопилы, практически не отличается от той, что используется для создания картинга. Но есть несколько особенностей:

Рама для квадроцикла своими руками из бензопилы имеет немного другую конструкцию – она более сложная, высокая и массивная.
Для силового агрегата используется как можно более мощный мотор. Обычно, для такой техники устанавливают мотоциклетные моторы, но можно сделать самодельный детский квадроцикл из бензопилы – потребуется лишь небольшая доработка в виде редуктора или промежуточного вала, чтобы повысить тягу и крутящий момент.
Из-за особенностей посадки устанавливается кресло от мопеда или мотоцикла – оно будет удобнее, чем кресло со спинкой, как в картинге.
Детский квадроцикл из бензопилы своими руками по проходимости лучше картинга, поэтому для него используются колеса увеличенного диаметра. Их диаметр должен быть не менее 350-500 мм, причем желательно с развитым протектором. В противном случае, это будет не квадроцикл, а тот же карт.
Если есть возможность, можно установить амортизаторы в подвеску – так вы добьетесь более плавного и мягкого хода.

Во всем остальном конструкция детского квадроцикла повторяет технологические решения, используемые для изготовления картинга.

Самодельный электровелосипед из болгарки: фото сборки

Электровелосипед сделанный из болгарки на 750 Вт: фото пошаговой сборки с описанием, а также видео с испытанием электрического велосипеда от автора самоделки.
Автор этой идеи: Александр Крюков, он с компанией единомышленников собрал электровелосипед своими руками из шлифовальной машинки и подручных материалов.

Перейдём к обзору самоделки, автор поставил себе задачу смастерить транспортное средство на основе старенького велосипеда, при этом автор не сильно заморачивался с внешним видом своего творения, главное, чтобы велосипед превратился в полноценный электровелосипед.

Для сборки этого чуда инженерной мысли были взяты такие материалы:

Дедушкин велосипед.
Шлифовальная машинка (Болгарка) мощностью – 750 Вт.
Инвертор (преобразователь напряжения) 12V — 220V.
Литиевые аккумуляторы.
Кнопка с регулятором мощности.
Провода.
Кусок листового металла.
Ручка и тросик ручного тормоза велосипеда.

Для воплощения задуманного болгарку разбирать не нужно она останется в целости и сохранности, её можно в любой момент снять с велосипеди и использовать по предназначению.

Теперь перейдём к самой сути.

В этой конструкции вал шлифмашинки будет передавать вращательный момент прямо на покрышку колеса. Для этого была сделана вот такая втулка, которая показана на фото.

Сама втулка надевается на вал болгарки, для хорошей сцепки втулки с покрышкой колеса велосипеда, на втулку наварили пупырышки.

Затем шлифмашинку закрепили на раме велосипеда вот таким приспособлением, которое работает как сцепление, при нажатии на ручку на руле, тросик тянет рычаг который прижимает втулку вала болгарки к покрышке колеса.

Механизм в действии.

Это даёт возможность ехать на велосипеде только на педалях, если нужно использовать электротягу, достаточно воспользоваться ручкой на руле, и вал опять прижмётся к покрышке колеса.

Теперь электродвигатель нужно подключить к источнику питания 220V, автор сделал это следующим способом.

Взял инвертор, который был у него в наличии, прикрутил его к багажнику.

Инвертор – это преобразователь напряжения, в данном случае использован преобразователь постоянного тока 12V в переменный 220V, как раз для питания болгарки.

Для работы всей этой системы нужен аккумулятор на 12V, автор поступил следующим образом, взял пачку аккумуляторов от зарядных устройств мобильных телефонов и соединил их в батарею, выдающую 12 V и 20 А.

Подключил аккумулятор к входу (12V) инвертора, а выход от инвертора (220V) через кнопку включения к болгарке.

Кнопка регулятор мощности, её можно настроить для более плавного включения болгарки.

Испытания самоделки прошли успешно, электрический велосипед развивает максимальную скорость практически 50 км/ч.

Единственный недостаток, при трогании с места происходит небольшая пробуксовка втулки вала болгарки о покрышку колеса. Для более резвого старта с места на втулку можно одеть кусок резины от камеры велосипеда.

Запаса хода на одной зарядке хватает примерно на 30 км.

Автор со своей самоделкой.

Более подробно о сборке электровелосипеда Александр рассказал в своём видео, где также продемонстрировал испытания самоделки.

Мотосамокат из бензопилы своими руками

Не менее известная самоделка, которую научились изготавливать отечественные «Кулибины». Для ее воссоздания нам понадобятся:

самокат, рассчитанный на вес того человека, который будет им управлять. Желательно, чтобы он изначально имел систему ручного торможения. Пневматическая колесная база самоката должна быть прочной;
бензопила, с которой снимается двигатель – подойдут средне- и высокомощные модели.

Читать также: Какие инструменты можно сделать своими руками

Процесс сборки самоката выглядит упрощенно по сравнению с предыдущими самоделками:

для начала снимаем двигательную основу и закрепляем ее в задней части рамы самоката. Соблюдаем, чтобы моторные и колесные звездочки совпадали;
прилаживаем ручной акселератор с зажиганием мотопилы – так оператор сможет контролировать процесс перемещения;
при необходимости оснащают самокат педалью тормоза, но в большинстве случаев – рычага для ручного управления самоката хватает для его полноценной работы.
тестирование самоката из бензопилы – в случае исправности новое моторизированное устройство готово и может эксплуатироваться.

Модификация рамы

Большой шкив мы сделали, остальные детали приводного механизма приспособили. Кстати остальные детали приводного механизма переделывать не нужно. Малый шкив уже стоит на валу двигателя от стиральной машины, приводной ремень также есть, так что мы со спокойной совестью можем переходить к переделке рамы велосипеда. Модифицируя раму под новый электровелосипед, мы должны учесть, что двигатель на ней должен располагаться максимально жестко. Для этого делаем следующее.

Если у велосипеда имеется штатный багажник, привариваем к нему дополнительные поперечные трубки для усиления конструкции.
Если багажник не предусмотрен, то нужно из трубок сварить крепление для двигателя, напоминающее то, что изображено на рисунке ниже.

Внимание! Приваривая раму для двигателя, учитывайте высоту его посадочного места. Необходимо чтобы расстояние между малым шкивом двигателя и большим шкивом велосипедного колеса было идеальным для натяжения ремня.

Продолжаем собирать электровелосипед. Устанавливаем на раму двигатель, ставим заднее колесо, с прикрученным шкивом, проверяем вращение колеса. Натягиваем приводной ремень, даем небольшие обороты вручную, проверяя, не соскакивает ли он. Если все нормально начинаем заниматься подключением двигателя стиральной машины и организацией его автономного питания.

Организация питания мотора

О том, как подключить двигатель от стиральной машины, чтобы заставить его работать мы неоднократно писали и говорили. Так что не будем снова заострять внимание на этом вопросе, а перейдем сразу к организации автономного питания нашего коллекторного мотора. В противном случае, наш самодельный электровелосипед так и будет приводиться в движение мускульной силой ног.

Для начала разберемся, может ли коллекторный двигатель от стиральной машины работать на постоянном токе? Ведь аккумуляторные батареи, которые станут основным источником питания мотора электровелосипеда, выдают постоянный ток, а стиральная машина и ее агрегаты работают от сети переменного тока (бытовая сеть 220В). Оказывается никаких проблем с этим нет, более того, двигатель от стиралки на постоянном токе работает куда лучше, чем на переменном, что, естественно, нам только на руку.

Выберем подходящие аккумуляторные батареи. С этим могут возникнуть сложности, поскольку нам потребуется несколько довольно массивных батарей, которые сложно крепить на велосипеде из-за их габаритов и большого веса. Оптимальный вариант – восемь компактных мотоциклетных 12 вольтовых аккумуляторов, которые в совокупности выдают напряжение 96В. Но есть проблемка – даже такие аккумуляторы занимают много места и в совокупности весят довольно много и как их разместить на раме электровелосипеда непонятно.

После долгих раздумий и целой серии неудачных экспериментов с ящиками для батарей, аккумуляторы решено было равномерно распределить по всей раме, увешав ими электровелосипед как елку игрушками.

Данное техническое решение добавило проблем.

Во-первых, как видно на рисунке выше, пришлось усиливать раму велосипеда в очередной раз, чтобы она выдержала дополнительную нагрузку. Это, к сожалению, привело к тому, что вес «железного коня» в очередной раз увеличился, но с этим уж ничего не поделаешь.
Во-вторых, пришлось приваривать к раме 8 отдельных креплений для аккумуляторных батарей, чтобы их можно было надежно закрепить.
В-третьих, пришлось буквально обвешать всю раму проводами, чтобы соединить аккумуляторные батареи между собой и с двигателем.
Ну и в-четвертых, пришлось в очередной раз наводить эстетику, перекрасив раму велосипеда почти полностью.

Блок управления

Остался еще ряд технических трудностей, которые пока нами не рассматривались – как управлять оборотами двигателя, как не допустить роста тока до предельных значений при старте электровелосипеда и при его разгоне, и как, наконец, следить за зарядом аккумуляторов во время движения. Разрешить эти трудности поможет блок управления электровелосипедом, который нам и нужно собрать. Нам понадобится:

Импульсный понижающий преобразователь на 32.5 кГц.
Переменный резистор.
Микроконтроллер ATtiny26.
Измерительный резистор.
Микросхема IR2127S.
Три силовых транзистора типа IRFB33N15D.
Три диода типа 10CTQ150.
Зарядка от мобильного телефона.
DC-DC преобразователь P6AU-1215ELF.
Красный и зеленый светодиоды.
Автомат 6А.
Пластиковый корпус подходящих размеров.
Металлический радиатор от материнской платы компьютера.

Мы не будем описывать процесс сборки модуля управления, да в этом и нет необходимости, поскольку вся необходимая информация представлена на схеме, размещенной выше. Нужно только прочитать эту схему, понять и воспроизвести на нескольких печатных платах. В результате должно получиться нечто подобное.

Плату нужно обязательно поместить в компактный водонепроницаемый пластиковый корпус, прикрутив к нижней части радиатор.

Подходящего по размеру корпуса под модуль мы не нашли, так что пришлось использовать то что есть. Чтобы модуль управления начал работать, необходимо включить автомат, повернуть «ручку газа», то есть переменный резистор, закрепленный на руле электровелосипеда. После чего двигатель начнет плавно набирать обороты, а на модуле загорится зеленый светодиод.

Если батареи полностью разряжены или их емкости недостаточно, загорится красный светодиод, после чего через несколько секунд цепь будет обесточена. Придется ехать «на своих двоих» до тех пор, пока не удастся подзарядить аккумуляторы.

Мотокомплекты и специальные двигатели

Приобретаемые мотокомплекты уже содержат все необходимые крепления, для большинства моделей велосипедов являющиеся универсальными.

Многие известные производители начали выпускать велосипедные моторы мощностью до четырех лошадиных сил. Установка такого оборудования позволит эксплуатировать велосипед без необходимости кручения педалей, позволяя ехать только за счет электродвигателя.

Особенности монтажа

Собрать качественный велосипед с электиропиводом при помощи комплекта необходимых деталей – дело не минутное.
Собранный самостоятельно велосипед должен:

получиться удобным и функциональным;
отвечать всем тем требованиям и пожеланиям, которые имели место в начале сборки.

Дорогая деталь электрооборудования – аккумуляторная батарея. К её выбору и установке надо отнестись с особым вниманием. Некоторые умельцы рекомендуют собирать АКБ самостоятельно, уверяя, что магазинные батареи сомнительного качества, а стоимость их завышена.

Для качественного крепления АКБ необходимо усиливать раму. Колёса для электровелосипедов изготавливаются усиленные, с двойным ободом и утолщёнными спицами. Такие нюансы следует знать, покупая любые детали на вторичном рынке.

Источники:

https://electropowerbikes.com/kak-sobrat-elektrovelosiped/
https://spiegelstudio.ru/turizm/kak-peredelat-velosiped-v-elektrovelosiped-vsyo-o-velosporte.html
https://litium74.ru/kakoj-nuzhen-minimalnyj-nabor-dlja-sborki-jelektrovelosipeda-svoimi-rukami/
https://texnotoys.ru/avto/samodelnyj-elektrovelosiped.html