Разборка велосипеда руля - Все о велосипедах

Для хранения или перевозки велосипед часто требуется разобрать. Не обязательно для этого прибегать к помощи веломастеров, все действия можно выполнить самостоятельно, достаточно иметь набор шестигранников. Пошаговая инструкция представлена в статье.

Чаще всего разобрать велосипед требуется для перевозки. Хранить железного друга в зимний период многие также предпочитают в разобранном виде. Обычно достаточно снять только переднее колесо, чтобы существенно уменьшить занимаемый велосипедом объем, но иногда этого недостаточно и требуется снять большее количество деталей, сделав его еще компактнее. Простого набора шестигранных ключей вам хватит для выполнения большинства действий.

Разборка велосипеда для перевозки

Компактное хранение и перевозка велосипеда

Разбирать ли велосипед для перевозки в наземном транспорте или пригородной электричке – просто вопрос удобства и личного выбора.

Если в автобусе или вагоне достаточно свободно, не стоит тратить время на какие-либо манипуляции. А вот в метрополитен вас, скорее всего, не пустят с неразобранным велосипедом – правилами разрешен провоз этого транспортного средства только в сложенном состоянии или со снятым передним колесом.

Для перевозки велосипеда поездом дальнего следования или авиатранспортом требуется снять аксессуары, педали, вспомогательные крепления, велокомпьютер, рога руля, задний и передний фонари, сидение нужно будет опустить в нижнее положение. Так можно будет убрать велосипед в специальный чехол – этого требуют правила провоза.

Как снять переднее колесо

Процесс может немного различаться в зависимости от вида тормозов. Если тормоз ободной, его сначала требуется разжать. Сожмите руками колодки и вытащите из паза дугу. Дисковые тормоза не требуют никаких предварительных действий.

Поверните велосипед вверх колесами, обращая внимание на то, чтобы установленное оборудование не было повреждено или запачкано, в идеале лучше подложить тряпку или газету, чтобы не поцарапать переключатели скоростей. Велосипед с гидравлическими дисковыми тормозами старайтесь не держать долго в таком положении – в гидролинию может попасть воздух, тормоза придется прокачивать
Колесо может быть закреплено посредством гайки или эксцентрика (рычага)

В первом случае вам понадобятся 2 ключа. Чтобы снять колесо, нужно накинуть их с двух сторон и, крепко держа на месте один, крутить второй против часовой стрелки. До конца можно не откручивать, достаточно ослабить гайки так, чтобы колесо можно было свободно вынуть. Такое крепление чаще встречается на подростковых и детских велосипедах, а так же на бюджетных моделях.

Если на велосипеде эксцентриковое крепление, вам просто надо «отжать» рычажок-эксцентрик и покрутить его против часовой стрелки, придерживая установочную гайку с другой стороны. Когда почувствуете, что колесо легко можно снять – вытаскиваете его.

Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, воспользуйтесь заглушкой для тормоза (идет в комплекте к каждому велосипеду) или обычной сложенной в несколько раз бумажкой. Вставив ее в щель, в которую входил тормозной диск, вы предотвратите блокировку тормозного механизма. Она может произойти случайно, если вы заденете ручку переднего тормоза.

При установке колеса на место, обратите внимание, чтобы рисунок протектора был обращен в нужную сторону – направление указывается на протекторе. Если вы не снимали заднее колесо, можно просто посмотреть, куда направлен его рисунок и установить переднее также. Не пережимайте эксцентрик, он должен закрываться достаточно плотно, но без усилия.

Как снять заднее колесо

Новички часто боятся снимать заднее колесо из-за оборудования, установленного сзади. Тем не менее, снятие заднего колеса от снятия переднего отличается только тем, что предварительно потребуется ослабить цепь, в этом нет ничего сложного, просто нужно перевести ее на самые маленькие звезочки. Далее все действия полностью идентичны.

Но «на всякий случай» заднее колесо лучше не снимать, делайте это только при необходимости. Главная причина – со снятым колесом довольно легко можно деформировать задний переключатель.

Что еще можно снять для облегчения перевозки?

Разбираем велосипед для перевозки

Педали. Обычно достаточно бывает открутить левую педаль, а правую перевести в нижнее положение. Так вам не придется перенастраивать систему скоростей после сборки велосипеда. Педали откручивают разводным ключом или специальным ключом для педалей, резьба у этих деталей разносторонняя – так что крутить надо будет в разные стороны
Рога на руль, если они установлены, лучше снять. Прикручивая их обратно, не переусердствуйте, перетянув слишком туго, можно расколоть детали
Велокомпьютер. Его можно просто вынуть из крепления, само крепление оставить на руле
Фонари – задний и передний. В зависимости от того, как они закреплены, нужно будет либо удалить стяжки, либо открутить винты с помощью шестигранника
Крылья. Если вы снимаете колеса, можно снять и крылья. Быстросъемные крылья снимаются простым нажатием кнопок, стационарные крылья нужно будет отвинтить или снять с них стяжки
Все прочие аксессуары так же можно демонтировать, если они могут помешать транспортировке или они достаточно хрупкие и вы боитесь за их сохранность при перевозке

Вне зависимости от цели, с которой вы разбираете велосипед, помните о главном правиле – не снимайте «лишних» деталей. Если достаточно снять, к примеру, только переднее колесо, лучше ограничится этим. В таком случае вам не придется отлаживать каждый раз настройки различных узлов, да и сборка велосипеда займет гораздо меньше времени.

Как снять руль с велосипеда

Вилка на велосипеде служит не только связующим элементом между рамой и передним колесом. На моделях МТБ она еще выполняет функцию основного амортизатора, сглаживая колебания, нагрузку на руки и негативное воздействие на механизмы и раму. Как и любой механизм, она требует периодического обслуживания, регулировки и замены составляющих деталей. А все это потребует снятия и разборки. Возможно ли разобрать вилку велосипеда самостоятельно? Вполне, для этого нужно лишь немного времени, несколько простых инструментов и аккуратность.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

стук на ходу;
вилка заклинила и не регулируется;
износ подшипников;
отсутствие смазки (скрипит);
провороты, тяжелый ход руля;
трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

набор отверток;
плоский острый предмет;
гаечные ключи + раздвижной;
шестигранник;
маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Как поставить вилку обратно на велосипед

Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
Снять «штаны».
При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
По необходимости заменить неисправную деталь.
Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Геометрия руля

Подъём (Rise)

Хотя технически рули не являются плоскими (из-за изгиба вверх) существуют модели рулей, которых называют «плоскими». У таких рулей подъем относительно места крепления в выносе – равен нулю.

«Плоскость» руля влияет на вашу посадку, занижая переднюю часть. Более плоские рули популярны в тех дисциплинах МТВ, в которых предпочтительна езда по плоскости либо в подъёмы. Очевидно, что при заезде на крутую шпильку руль без подъёма будет предпочтительнее, так как это позволит вам лучше контролировать загрузку переднего колеса.

В случае с «плоским» рулём, вам понадобится большее количество проставочных колец для установки необходимой высоты руля. Но шток может закончиться раньше, чем будет подобрана подходящая высота руля. Поэтому «золотой серединой» подъема для руля в МТВ считается 20мм.

Изгиб вверх (UP-Sweep)

Изгиб краев руля вверх нужен для того, чтобы руль слегка амортизировал удары, приходящиеся на него в вертикальной плоскости. Обычно изгиб вверх не превышает 3-5 градусов.

Изгиб назад (Back-Sweep)

Широкий руль позволяет увеличить плечо силы, прилагаемое к переднему колесу для поворота и повысить вашу стабильность. В МТВ обычно ширина руля больше, чем ширина ваших плеч, в связи с этим изгиб руля назад позволяет более естественно расположить руки на руле. Обычно изгиб назад не превышает 5-9 градусов.

Установка руля

Шаг 1. Для начала удалите все остатки грязи с руля и выноса. Используя консистентную смазку, нанесите её небольшой слой на вынос и крышку выноса. Это позволит избежать различных «клацающих» звуков соединения руль-вынос.

Шаг 2. Убедитесь в том, что длины гидролиний и рубашек хватит вам, чтобы установить их уже после установки руля. Если ваши тормозные ручки и переключатели имеют «неразъёмный» хомут (то есть их можно установить только надев на руль), то вам лучше установить их до того, как руль окажется закреплённым в выносе. В противном случае руль снова придётся открутить, и вся ваша работа по его настройке пойдёт насмарку

Шаг 3. Установите руль в вынос и затяните болты выноса так, чтобы вы могли без особых усилий проворачивать его.

Шаг 4. Современные рули и выносы имеют разметку, позволяющую точно установить руль. Используя разметку выставьте такое положение руля, при котором вам будет максимально удобно держаться за него. При этом не забывайте, что руль должен стоять точно по центру. От угла наклона руля зависит то, как будет распределен вес. Проверните руль вперед, и вы загрузите переднее колесо, проверните назад и больше будет загружаться заднее колесо. Для начала используйте нейтральную позицию.

Шаг 5. Расстояние от самого выноса до крышки выноса должно быть равномерным как снизу руля, так и сверху. Но, если вы не уверенны, то лучше ознакомьтесь с инструкцией к вашему выносу в интернете.

Шаг 6. Равномерно затяните все болты на крышке выноса. Используйте правило «крест-накрест» для затяжки болтов. К примеру, начав с верхнего левого угла переходите в правый нижний, затем в правый верхний, и завершите левым нижним соответственно.

Шаг 7. Возможно во время затяжки выдавило небольшие излишки смазки, которую вы наносили на вынос. Удалите её при помощи ненужного куска ткани. Готово, руль установлен.

На самом деле в установке руля нет никаких сложностей. Поэтому можете смело экспериментировать с его наклоном, добиваясь максимально удобного для вас положения. После правильной установки, для регулировки угла наклона не нужно снимать руль, просто попустите болты, добившись вращения руля, как в Шаге 4. О том, как разобраться с установкой ручек и переключателей на руле вы узнаете в этой статье.

Как поднять руль на велосипеде – определимся с конструкцией

Процесс регулировки руля зависит от модели велосипеда, который имеет резьбовую или безрезьбовую конструкцию. Набор первой колонки состоит из подшипников, рулевой трубки и других компонентов, которые держат вилку и руль, позволяя им плавно вращаться. Безрезьбовая конструкция руля фиксируется лишь прижимными болтами.

Как поднять руль на велосипеде – что вам понадобится

Набор торцевых ключей.
Разводной гаечный ключ, регулируемый до 40 мм.
Легкое велосипедное масло.
Стальной молоток.
Проставочные кольца (размер согласно диаметра штока).
Тряпка.

Как поднять руль на велосипеде – резьбовая рулевая колонка

Резьбовая колонка представляет клин-фиксатор, который выходит из рамы, наклоняясь вперед, а затем крепится гайкой к рулю. На месте колонку удерживает один центральный болт в верхней части. Такой руль установлен на старых марках велосипедов, которые имеют одну скорость и фиксированную передачу.

Зажмите переднее колесо вашего велосипеда ногами. Ослабьте болт выноса руля гаечным (обычно 6 мм или 8 мм) или регулируемым гаечным ключом.

Покрутите руль из стороны в сторону, потянув вверх. Если он не двигается, ослабьте гайку вокруг основания трубы разводным ключом и смочите маслом. Подождите пять минут, а затем слегка стукните его молотком и попробуйте еще раз.
Вытяните штиль-фиксатор полностью из трубы. Протрите его ветошью и нанести тонкий слой смазки.

Вставьте фиксатор, установив его на нужную высоту. Не поднимайте клин выше максимального уровня, который обозначается горизонтальной линией на трубе.

Затяните болт, держась за руль, выровняв его по отношению к переднему колесу.

Как поднять руль на велосипеде – безрезьбовая рулевая колонка

Используйте торцовый ключ (как правило, 5 мм), чтобы ослабить и снять болт на верхней части рулевой трубы, которая вставлена в велосипедную раму. Этот болт держит руль на велосипеде, поэтому нужно удалить его, чтобы отрегулировать высоту.

Ослабьте стяжные болты в верхней части рулевой трубы. Медленно снимите руль, следя за тем, чтобы не погнуть провода, прикрепленные к тормозам и переключателям. Для обеспечения их безопасности лучше положить велосипед на стол или стул.

Добавьте или удалите дополнительные кольца на рулевой трубе, чтобы достичь желаемой высоты.
Установите руль вместе со стяжными болтами на верхнюю часть рулевой трубы. Затяните болт, выровняв при этом руль по отношению к переднему колесу.
Проверьте маневренность велосипеда. Убедитесь, что руль свободно поворачивается. Если нет – немного ослабьте болт головки.

Регулируя рулевую колонку, следует учитывать, что низкая высота руля снижает центр тяжести. Размещая больший вес над передним колесом, вы увеличиваете тягу. Кроме того, более низкая высота обеспечивает центральное положение тела между двумя колесами, что позволяет улучшить контроль над велосипедом во время подъемов. Однако существует предел; опуская руль слишком низко можно сделать велосипед трудноконтролируемым. К счастью, экспериментировать с высотой руля легко и чаще всего это можно сделать самостоятельно.

Как снять старые ручки

Перед тем как поменять грипсы их необходимо стянуть с штанги, самый простой и популярный способ съёма – мыльный раствор и шприц.

Иголкой шприца прокалывается по периметру старая рукоятка, во внутреннюю полость заливается водно-мыльный раствор или жидкое мыло, после этого ее можно стягивать или скручивать с руля.

Такой способ подходит только для мягких резиновых насадок, пластиковые или кожаные рукоятки лучше стянуть с помощью растворителя.

Второй способ снятия: плоскую отвертку поддеть под рукоятку и во внутренний участок залить растворитель, после этого она будет легко соскальзывать с поверхности штанги (если это не происходит надо еще раз залить растворитель).

Снять рукоятку с хомутами можно следующим образом: раскрутить зажимы шестигранником, стянуть прикрепленные пластмассовые заглушки, ручку потянуть в свою сторону и одним рывком стянуть. Этот способ требует немалых физических усилий.

Также ручки можно просто срезать острой бритвой или канцелярским ножом: сделать один или несколько надрезов по всей длине и стянуть.

После того как старая насадка была снята, следует тщательно вычистить штангу от грязи, высушить и только потом приступать к установке новых ручек.

Как натянуть новые насадки

В начале проверить ручки по диаметру, они должны подходить к размеру штанги (22-23 мм), чем плотнее надевается рукоятка, тем меньше вероятность, что она будет соскальзывать.

Удобнее всего устанавливать ручки с помощью кабельных стяжек для направления движения, начинать натягивать на руль со стяжками, вытянуть их после установки.

Ручки с кольцами-фиксаторами легко натягиваются и закрепляются болтами. Такая модель самая оптимальная, она хорошо держится и не прокручивается при эксплуатации.

Простую грипсу устанавливают с помощью спирта или мыльной воды, так создастся скользящий момент и ее легко можно натянуть на штангу.

Минус данного способа в том, что ручка может прокручиваться, тогда ее необходимо снять, высушить и натянуть заново.

Жесткую резиновую модель перед установкой следует распарить в кипящей воде или феном. Пользоваться байком можно только после полного высыхания грипс.

Чтобы грипсы не съезжали с руля их закрепляют грипстопами, специальными заглушками, которые обезопасят детали от механических повреждений.

Все что нужно знать про изношенность велоцепи: «Как проверить степень износа велосипедной цепи»

Что делать если ручки проворачиваются?

Если ручки прокручиваются или неплотно сидят, под них попала грязь или вода – их необходимо снять, высушить поверхность штанги, проверить с точностью до миллиметра диаметр деталей и только потом снова установить на руль.

Для более плотной фиксации можно перед установкой нанести клей Момент на поверхность штанги.

Но данный метод не является надежным, так как в процессе эксплуатации ручки могут слетать, лучше тщательнее подбирать размеры перед покупкой аксессуара.

Обмотка руля резиновой лентой

На шоссейный велосипед грипсы обычно не устанавливают, для комфортной и длительной поездки используются специальные резиновые обмотки на руль.

В первую очередь (чтобы не мешали в процессе работы) фиксируются тормозные тросы;
Каждая сторона штанги обматывается в разных направлениях: по и против хода часов (левая – направо, правая – налево);
В наборах с профессиональной обмоткой всегда находится отдельный отрезок ленты для фиксации ладоней во время поездки;
Фиксирующая ткань прокладывается под механизм тормозов: узкую ленту обматывают в форме восьмерки; широкая лента создаёт лишний объём на руле, поэтому при обмотке надо проконтролировать и не намотать слишком большой кусок;
Основная обмотка с одной стороны ленты пропитана самоклеящейся пропиткой для фиксации: клеящейся стороной сделать несколько кругов у края руля, после этого продолжать наматывать ленту плотно прижимая её к штанге;
Таким образом обмотать весь руль включая участок с тормозным рычагом;
После обмотки обрезать лишнее ножом.

Для шоссейных байков выпускаются длинные мягкие насадки, но перед тем как выбрать грипсы, следует уточнить методику установки: в основном установка грипс на шоссейный велосипед производится в веломастерских.

Поэтому если запланирована самостоятельная замена ручек лучше воспользоваться обмоточной лентой.

Грипсы – это основная часть велосипедного руля, к выбору изделия необходимо подходить также ответственно, как и к любой другой детали транспорта.

Материал изготовления следует подбирать с учётом особенностей езды, чтобы в процессе эксплуатации не возникали проблемы.

Как снять педали с велосипеда, их ремонт и обслуживание

как открутить педали на велосипеде

Педали велосипеда – это составляющая часть шатунов, которая приводит велосипед в движение. Поэтому данный узел подвержен большой нагрузке и требует особого внимания.

Педали велосипеда достаточно простой механизм, но при этом состоит из:

Ось педали велосипеда – представляет собой металлический штырь, который имеет на конце резьбу, с помощью которой вкручивается в шатун;
Платформа педали – поверхность, которая контактирует со ступней;
Подшипники педалей велосипеда – обеспечивают вращающийся момент по оси педали;
Болтики, гайки, заглушки

О том почему прокручиваются педали на велосипеде и что делать, чтобы избежать этого читайте в этой статье.
Про контактные велопедали, про складные педали и другие педали можно узнать здесь.

Эксплуатация педалей в различных погодных условиях может привести их к выходу из строя, могут возникать люфты оси педали, треск, хруст, стук прямо в педалях велосипеда. Все эти проблемы не сложно исправить. Поэтому, если вы заметили, что у вас скрипят педали на велосипеде, то для того чтобы сделать педаль более покладистой, вам понадобится открутить и снять ее с велосипеда.

Сегодня мы рассмотрим, как разобрать обычную педаль и контактные педали.

Как разобрать педали на велосипеде

Для начала рассмотрим самые простые проблемы с педалями (треск, хруст), которые могут возникать:

Ремонт педалей. Подтягиваем контргайку

Необходимо проверить нет ли каких либо повреждений педали (трещин, сколов и прочего);
Проверить место крепления оси педали к шатунам, со временем может ослабнуть или в соединение может попасть влага, песок. Для профилактики можно открутить протереть тщательно резьбу оси и сам шатун, смазать густой смазкой и снова закрутить;
Проверяем педаль на предмет люфта. Для этого удерживаем ось педали и руками пробуем двигать в разные стороны платформу. Если люфт присутствует, то это исправляется подтягиванием контргайки, которая находится под заглушкой (см. рисунок)
Если педаль туго крутится или люфт желательно полностью перебрать педаль велосипеда. Много времени это у Вас не отнимет. Приступим:

Для снятия педалей с шатуна велосипеда необходим всего лишь разводной ключ.

Ось педали имеет обычно несколько граней, что позволяет без особых усилий открутить ее.

Все, педаль полностью разобрана.

Процесс снятия и ремонта педали пройдет быстрее если вы воспользуетесь стойкой для ремонта.

Как смазать педали на велосипеде

Узнайте также как смазать педали велосипеда

После проделанных манипуляций все детали необходимо тщательно протереть чистой тряпкой. Чтоб облегчить задачу можно поместить все узлы педали в керосин, затем протереть. Это позволит максимально очистить от старой смазки, песка и прочего. Обязательно проверьте состояние шариков, чтоб все были одинаковой формы и размера.

Затем смазать все части густой консистентной смазкой, рекомендуется смазывать водостойкой смазкой и затем собрать педаль в обратном порядке. Не забудьте перед установкой педали резьбу оси протереть на чисто и смазать смазкой, что позволит плавно поставить педаль на место. Причем в следующий раз педали будут откручиваться легко.

Как разобрать педаль велосипеда, если у вас контактные педали

Узнайте также про правильную технику педалирования, возможно она поможет избежать многих проблем с педалями

Контактные педали представляют собой более сложную конструкцию и вращение происходит туже. На примере рассмотрим обслуживание наиболее распространенных и самых дешевых контактов – Shimano PD-M520. Если у Вас нет никаких проблем с педалями, то лучше их не разбирать лишний раз, чтоб не нажить лишних проблем. Частого обслуживания они не требуют.

Снимаются с шатунов аналогичным методом, как и обычные педали – с помощью ключа. Для снятия оси понадобится специальный инструмент – съемник шатунов Shimano TL-PD40 ключи на 7, 10 и 15. Для старшей модели Shimano PD-M540 такой съемник не потребуется.

Приступаем:

Чтобы открутить педаль велосипеда понадобится специальный съемник

Одеваем съемник шатунов на педаль на место, которое указано стрелочкой и откручиваем. После этого с легкостью вынимаем ось с корпуса педали.
Удерживая ось ключом или зажав в тисках, отвинчиваем контргайку, которая держит всю осевую конструкцию. Затем вынимаем все узлы по порядку, но будьте аккуратны, так как внутри шарики. Их должно быть по 12 штук с каждой стороны.

Педаль полностью разобрана. Здесь все проделываем также, вытираем тщательно старую смазку со всех узлов педали и смазываем водостойкой смазкой. Собираем в обратном порядке. Шарики нужно выкладывать по одному на их посадочное место заранее смазав толстым слоем смазки. Важно хорошо затянуть гайки при этом, чтоб педаль вращалась плавно и без люфтов. После проделанных манипуляций, удалить всю лишнюю смазку, которая может выделяться после затягивания педали.
Схема педали Shimano PD-M520 представлена ниже для общего представления составляющих деталей

Общая схема разборки педали велосипеда

Хотите узнать больше, что такое каретка велосипеда читайте здесь.
Много полезной информации про велоинструменты.
Кроме того вас может заинтересовать как снять каретку с велосипеда, как разобрать и сделать ремонт каретки. Об этом по этой ссылке //velosipedinfo.ru/kak-snyat-karetku-s-velosiped.

Смотрите еще видео о том, как установить педали на велосипед правильно

Видео крепление педалей велосипеда

Пройти тест на знание ПДД для велосипедистов

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Навигация (только номера заданий)

0 из 15 заданий окончено

Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: 0 из 15

Вы набрали 0 из 0 баллов ( 0 )

Рубрики

Нет рубрики 0%

Напишите пожалуйста в комментариях понравился ли вам тест. Надо ли добавлять на сайт подобные вещи? Что бы вы хотели видеть на сайте?

Спасибо заранее за обратную связь!

максимум из 15 баллов

Место	Имя	Записано	Баллы	Результат
Таблица загружается
Нет данных

С ответом
С отметкой о просмотре

Нарушаются ли Правила в изображенных ситуациях?

Только на первом рисунке
Только на втором рисунке
На обоих нарушаются
На обоих не нарушаются

6. Требования к велосипедистам

Кто из велосипедистов не нарушает правила?

Велосипедист слева
Велосипедист справа
Оба

6. Требования к велосипедистам

Кто должен уступить дорогу?

Автомобилист
Велосипедист

6. Требования к велосипедистам

Какие грузы разрешается перевозить велосипедисту?

Только такие, которые не мешают управлять велосипедом.
Только такие, которые не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
Только такие, которые не нарушают устойчивости велосипеда.
Все перечисленные выше грузы.
Только грузы, перечисленные в первых двух ответах.

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

6. Требования к велосипедистам

22. Перевозка груза

Кто из велосипедистов нарушает Правила при перевозке пассажиров?

Первый
Второй
Оба нарушают
Оба не нарушают

6. Требования к велосипедистам

В каком порядке проедут перекресток транспортные средства?

Желтый, Синий, Зеленый, Велосипедист
Зеленый, Велосипедист, Желтый, Синий
Зеленый, Велосипедист, Синий, Желтый
Велосипедист, Зеленый, Желтый, Синий

16. Проезд перекрестков

Движение на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам:

Разрешается
Запрещается
Разрешается только под присмотром взрослых.

6. Требования к велосипедистам

Кто имеет преимущество при проезде пересечения с велосипедной дорожкой?

Водитель мотоцикла
Велосипедист

6. Требования к велосипедистам

Какая дистанция должна быть между группами велосипедистов, движущихся в колонне?

20 — 40м
40 — 60м.
60 — 80м.
80 — 100м.
100 — 120м.

6. Требования к велосипедистам

Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке

Велосипедист, жёлтый автомобиль, автобус, синий автомобиль
Велосипедист, автобус, синий автомобиль, жёлтый автомобиль
Автобус, Велосипедист, синий автомобиль, жёлтый автомобиль

16. Проезд перекрестков

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

16. Проезд перекрестков

Велосипедист проедет перекрёсток:

Первым
Вторым

8. Регулирование дорожного движения

16. Проезд перекрестков

8. Регулирование дорожного движения

16. Проезд перекрестков

Мигающие красные сигналы данного светофора:

Предупреждают о предстоящей смене сигналов.
Запрещают движение в места выезда специальных автомобилей.
Запрещают движение через железнодорожный переезд.

8. Регулирование дорожного движения

б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

8. Регулирование дорожного движения

Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

Велосипедист
Автомобиль

16. Проезд перекрестков

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16. Проезд перекрестков

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

Велосипедист:

Имеет преимущество, так как движется по главной дороге, а автомобиль движется по второстепенной дороге.
Должен уступить дорогу.

8. Регулирование дорожного движения

Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

16 Проезд перекрестков

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

8. Регулирование дорожного движения

16 Проезд перекрестков

Ремонт велосипедной вилки видео. Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

стук на ходу;
вилка заклинила и не регулируется;
износ подшипников;
отсутствие смазки (скрипит);
провороты, тяжелый ход руля;
трещины на ногах и штанах.

Стук на таких неровностях, как это было бы на жесткой вилке, «предсказывает» скорый ремонт

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

набор отверток;
плоский острый предмет;
гаечные ключи + раздвижной;
шестигранник;
маленький молоток.

проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

Как поставить вилку обратно на велосипед

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
Снять «штаны».
При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

Любуемся на амортизационную вилку в разобранном виде: слева – ноги, справа – «штаны»

Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
По необходимости заменить неисправную деталь.
Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
Установить крепежный болт и Preload.

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео по теме

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

C появлением у вас двухколесного друга жизнь наполняется не только яркими моментами прогулок по парку или длительных поездок за город с друзьями, но и рутинным уходом за велосипедом. Можно услышать возражения: мол, ремонтом и обслуживанием должны заниматься квалифицированные специалисты, которые понимают, что и к чему в сложном устройстве велосипеда. Но кроме этого нужно понимать, что это транспортное средство будет требовать постоянного ухода и внимания. Ну не бегать же к мастеру каждую неделю за смазыванием вилки или проверкой заднего амортизатора? В есть масса мелочей, выполнять которые лучше самому: не только надежно, но и дешево.

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Устройство велосипедной вилки.

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость .

Вилка в обязательном порядке требует:

чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Уход за вилкой – залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте : обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

СОВЕТ! Начинать процесс регулировки вилки нужно из нейтрального положения: наполовину выставленный отскок, стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Стоит ли самостоятельно заниматься ремонтом велосипедной вилки?

Безусловно, не имея соответствующего опыта и навыков ремонта велосипедов, лучше не рисковать и обратиться к грамотным специалистам. Но с течением времени каждый мало-мальски интересующийся своим транспортным средством велосипедист начинает разбираться в тонкостях, запоминать название деталей и их функции, чувствовать корень проблем. Поэтому со временем даже такое непростое дело, как ремонт вилки может стать легкой процедурой.

Сложности могут возникнуть в связи особенностями конструкции самой вилки или её поломкой.

Как правило, владельцы делятся на два типа : одни предпочитают ездить на велосипеде, пока у него не откажут все системы и спасти такого «пациента» будет невозможно, другие – тщательно следящие за состоянием байка и предупреждающие любые поломки.

Задний амортизатор: особенности ухода

Говоря «амортизатор для велосипеда» 9 человек из 10 представляют себе велосипедную вилку. Отчасти они правы, однако вилка – это передний амортизатор, тогда как у велосипеда может быть еще и задний амортизатор. Велосипед, оснащенный передним и задним амортизатором, называют двухподвесным.

Задний амортизатор, независимо от конструкции, нуждается в регулярной чистке и смазывании: периодичность подбирается индивидуально, но проводится процедура минимум один раз в сезон. В качестве идеального смазочного материала для шарниров подвески используют густые смазки, обладающие широким температурным диапазоном.

Если с амортизатором возникают непредвиденные сложности, например скрип или другие посторонние звуки, то искать причину самостоятельно будет довольно сложно. В качестве пробного варианта советуют смазать его силиконовым аэрозолем, но если скрип остается, то причина, вероятнее всего, глубже, и велосипед нуждается в осмотре мастера.

Видео. Переборка велосипедной вилки

Вилка велосипеда – это то самое устройство, которое соединяет переднее колесо и велосипедную раму. В составе вилки три трубки, которые соединены между собой и выглядят как буква «у». С помощью вилки колесо велосипеда вращается, выбирается направление движения. Также, сверху вилки прикреплен руль, при помощи которого, собственно, вилка и вращается.

Итак, какие инструменты понадобятся для разбора велосипедной вилки:

во-первых, обязательно наличие гаечного ключа; во-вторых, нужны будут пассатижи; в-третьих, ничего не делается без отвертки; и, в-четвертых, есть необходимость в маленьком раздвижном газовом ключе.

Подробная инструкция как разобрать велосипедную вилку

Чаще всего вилка снимается только тогда, когда подшипники в рулевой колонке окончательно износились. Для этого, нужно поставить велосипед на ровную поверхность, например, прислонив к стенке. Берем гаечный ключ необходимого размера, подходящего к головке болта, который расположен посередине руля. Руль прикреплен к вилке именно с помощью данного болта.

Теперь нужно этот болт выкрутить. Не пугайтесь, он довольно-таки длинный. В верхней трубке вилки находится конусообразная гайка, в которую и вкручен болт. Так вот, болт вынимаем, после чего, расшатываем руль и снимаем его с трубки вилки.

Следующий этапом будет вынимание трубки вилки, а вынимается она из цилиндра рамы. Для этого, нужно взять газовый ключ, с его помощью, открутить накладную гайку, местонахождением которой является вершина цилиндра рамы. Кстати, трубка вилки проходит как раз через этот цилиндр. В принципе, данная гайка откручивается и специальным ключом, вот только на практике сделать это достаточно сложно.

После того, как гайку открутили, вынимаем подшипник. Чаще всего, он разрушен, а шарики повыпадали из креплений. Трубка вилки вынимается из цилиндра велосипедной рамы. Снизу будет виден другой подшипник, его необходимо аккуратно снять и отложить в сторонку.

Берем отвертку и откручиваем болтик, который держит наверху крыло велосипедного колеса. Болт этот обычно находится на цилиндре велосипедной рамы. Те же действия нужно провернуть и с теми болтами, который удерживают проволочный держатель велосипедного крыла.

Крыло необходимо вынуть. После этого, нужно ослабить те гайки, при помощи которых к колесу прикреплена вилка. И, собственно, освобождаем вилку, на чем и заканчивается весь процесс разборки. Осталось только поменять подшипники, тщательно смазать все литолом и, само собой, вернуть все в исходное состояние.

Езда на велосипеде становится всё более популярной, это универсальный вид транспорта как для перемещения по городу, так и просто для активного отдыха. В процессе эксплуатации велосипеда возникает необходимость в разборке и последующей сборке велосипеда или его составных частей.

Дорожный велосипед, в котором чаще всего используется одна передача — самый популярный вид велосипеда для города, он прост в обслуживании. В статье рассматривается как разобрать велосипед именно такого типа.

Работы по разборке велосипеда лучше выполнять на чистом полу, чтобы к смазанным узлам велосипеда не прилипала грязь и мусор. Разобрать велосипед при наличии необходимого инструмента под силу любому физически здоровому человеку за несколько часов максимум.

Вот основные шаги по разборке велосипеда:

Шаги не обязательно выполнять по порядку, однако если разбирать велосипед в последовательности указанной в статье, то потребуется меньше времени и работу выполнить будет легче. Можно воспользоваться для разборки велосипеда ремонтным стендом, но это не обязательно.

Шаг 1: Снимаем педали

При снятии педалей нужно обратить внимание на следующее: правая педаль со стороны цепи откручивается как обычно против часовой стрелки, левая откручивается наоборот — по часовой стрелке.

1. Возьмите ключ подходящего размера и отвинтите педали, зацепившись ключом за педаль у самого края шатуна.

2. Педаль необходимо придерживать свободной рукой, чтобы она не упала на пол.

Шаг 2: Снимаем левый шатун

Первым начнём снимать левый шатун, его снять легче, так как правый шатун соединён со звёздочкой. На обоих шатунах стандартная резьба.

1. Для начала необходимо снять пылезащитный колпачок. Потом открутить болт шатуна в том месте, где шатун соединяется с кареткой. Чаще всего необходим шестигранный ключ, однако могут быть варианты — всё зависит от марки шатуна.

Вы должны увидеть резьбу внутри шатуна и вал каретки.

2. Слегка отвинтите ручку съемника шатуна, как показано на рисунке, толкатель съемника должен спрятаться в его резьбовой части.

3. Аккуратно ввинтите съемник в шатун. Съемник должен войти на всю глубину, так как при снятии шатунов на резьбу будет прилагаться большое усилие.

4. Крутите ручку съемника по часовой стрелке, таким образом толкатель будет ввинчиваться на место болта крепившего шатун. Шатун с некоторым усилием должен сняться с каретки.

Шаг 3: Снимаем колеса

1. Ослабьте гайки на дропаутах и снимите колёса.

Гайки должны быть ослаблены до такой степени, чтобы колеса легко снялись.

Шаг 4: Снимаем цепь

После того, как мы сняли заднее колесо, цепь повиснет на раме и задней звёздочке.

1. Возьмите выжимку цепи. Звено цепи разместите между толкателями выжимки, чтобы оно там плотно разместилось.

2. С выжимкой нужно работать так само, как и с тисками, направьте толкатель выжимки на тот кусок металла, который соединяет звенья (смотрите рисунок ниже).

3. Крутите выжимку, покуда соединительный элемент цепи почти не вылезет с другой стороны. Металлическая скоба, которая соединяет звенья цепи, должна остаться в одной половинке звена, при этом вторая половинка должна освободиться и цепь распадётся.

Чередуйте закручивание выжимки в цепь и снятие ее с цепи, проверяйте каждый раз не расцепилась ли цепь (пока цепь находится в съемнике вы не сможете этого увидеть). Делайте всё аккуратно, не спешите.

4. Как только цепь раъединится, её можно снять с велосипеда полностью. Положите её на чистый лист бумаги, чтобы не замазать.

Шаг 5: Снимаем тормоза

1. Открутите винты, крепящие внизу руля ручки тормозов.

2. Снимите с руля ручки тормозов, старайтесь ничего не уронить.

3. Отвинтите болт на вилке, который держит тормоз.

4. Сейчас самое время при необходимости поменять тормозные колодки и почистить тормоза.

Если тормоза V-брейк (как на рисунке), то необходимо с каждой стороны отвинтить небольшой винт, который удерживает тормозную колодку.

После снятия, отвинтите еще один небольшой винт как на рисунке, он удерживает саму колодку, снимите ее с металлической подложки.

Поменяйте колодку на новую. Тормозные колодки стоят не дорого, однако существенно увеличивают безопасность на дороге благодаря надёжному торможению.

Шаг 6: Снимаем руль

1. Открутите болты, расположенные на выносе рулевой колонки, они плотно фиксируют руль в одном положении.

2. Не потеряйте запорную пластину после снятия последнего болта.

Шаг 7: Снимаем рулевую колонку

Во время выполнения этого шага придерживайте вилку, после выкручивания болтов, которые удерживают колонку в рулевой трубе вилка может выпасть. В результате подшипники могут повредиться. Возможно, вам не придется с этим столкнуться, если у вашего велосипеда рулевая колонка неразборного типа, то такого не случится.

1. Отвинтите болт сверху на крышке колонки.

2. На валу колонки отвинтите кольцевые гайки (как раз в это время и может выпасть вилка).

3. Вытяните рулевую колонку из вилки.

4. Если есть кольца качения, снимите их с вилки.

5. Из чашек на раме достаньте подшипники. Положите их на чистый лист бумаги, можете смазать специальной смазкой для подшипников.

Для начала очистите подшипник от старой смазки например растворителем.
Смажьте шарики подшипника подходящей смазкой.

6. Запомните, сфотографируйте или запишите расположение колец подшипников и чашек и последовательность разборки. Нужно будет в точности собрать в обратном порядке.

Шаг 8: Снимаем вилку

1. Вытащите вилку из рамы так, чтобы не потерять кольцо подшипника из нижней чашки.

2. Потянув вверх, снимите с рамы кольцо подшипника и чашку.

Шаг 9: Снимаем правый шатун

Снимите правый шатун точно по такому принципу, как вы снимали левый. На правом шатуне находится звездочка. Если есть необходимость заменить её, то отвинтите шестигранным ключом болты, которые держат звёздочку на шатуне.

Шаг 10: Снимаем каретку

Снять каретку — наиболее трудоёмкая часть работы. Возможно вы сами не справитесь и придётся обратиться к веломеханику. Обратите внимание, что существует большое количество моделей кареток и под них существуют свои специфические ключи. В статье рассматривается демонтаж ISIS каретки. Чашки каретки имеют стандартную резьбу, в каретке же резьба обратная.

1. Наденьте кареточный ключ на шпиндель каретки, который сам по себе не глубокий. Ключ легко наденется. Работайте аккуратно, не сорвите резьбу и шлицы на каретке.

2. В ISIS каретке есть 2 части — корпус и стопорная чашка. На них резьба нанесена по разному, проверьте, какой стороной надевается стопорное кольцо. В большинстве случаев у стопорного кольца обычная резьба, оно должно отвинтиться достаточно легко (если сравнивать с другой стороной).

3. Выберите другую сторону, крутите ключ против часовой стрелки до той поры, покуда не снимется чашка.

4. Как снимете чашку со шпинделя, переверните раму и вытяните каретку, предварительно вращая ее по часовой стрелке.

Шаг 11: Снимаем седло

1. Открутите болт на верху подседельной трубы — там, где седельный штырь вставляется в раму.

2. Движениями влево-вправо вытащите из рамы седло со штырем.

Шаг 12: Снимаем стопорное кольцо

Стопорные кольца на велосипедах с одной передачей находятся на внешней резьбе втулки заднего колеса. Эти кольца предназначены для фиксации задней звёздочки и предупреждения откручивания её, когда педали вращаются назад. Поэтому стопорное кольцо закручивается на втулке в обратном направлении, что способствует плотному прижиму звёздочки. Резьба на стопорном кольце направлена в обратную сторону, это не дает открутиться звездочке во время движения велосипеда вперёд.

1. Нужно взять съемник для стопорных колец и расположить его стороной с одной насечкой.

2. Поверните съёмник по часовой стрелке, чтобы открутить стопорное кольцо.

Шаг 13: Снимаем заднюю звездочку

На задней звездочке направление резьбы обычное.

1. Расположите ключ-хлыст на звездочке как показано на рисунке той частью цепи, которая не свисает.

2. Обмотайте цепь ключа вокруг задней звездочки, натяните цепь в направлении противоположном направлению обмотанной цепи.

3. С силой проверните ключ против часовой стрелки для того, чтобы снять звездочку. Если будет тяжело сделать это самостоятельно, тогда попросите кого-нибудь вам помочь. Необходимо смотреть, чтобы цепь оставалась на звёздочке.

Шаг 14: Снимаем шины

1. Спустите воздух в шинах.

2. Под обод заведите пластиковую бортировку.

3. Нажимая, поднимите край шины над ободом по всей длине.

4. После того как часть шины вытянется из обода, оставшаяся часть вытянется легко.

5. Протяните бортировкой по колесу, вытяните край шины.

6. Вытяните ниппель из отверстия в ободе, снимите камеру из шины.

7. Повторите те же действия, чтобы освободить второй край.

8. Если камера была проколота, заклейте дырку или замените саму камеру. Можно также установить на ободе специальную протовопрокольную ленту (слиппер).

Источники:

https://velobanda.ru/a/post/razobrat-velosiped-eto-prosto
https://rollerbord.life/velosiped/kak-snyat-rul-s-velosipeda.html
https://velosipedinfo.ru/kak-snyat-pedali-s-velosipeda-ih-remont-i-obsluzhivanie
https://beachschool.ru/pravila-fitnesa/repair-bicycle-fork-video-how-to-remove-and-disassemble-the-front-bicycle-fork/