Разборка велосипеда - Все о велосипедах

Сборка, установка, замена, ремонт, колесо, рама, цепь, задний амортизатор, руль, вилка, протяжка, регулировка, демонтаж, перебор, смазка, техническое обслуживание, кассета, втулка, обод, спица, разборка, тормозные колодки, рубашка, настройка, манетка, правка, рулевая колонка, якорь, торцовка, каретка, педаль, багажник, крылья, седло, детское сиденье, подседельный штырь, тормозная ручка, трос переключения, тормозной трос, вынос руля, тормозной диск, переключатель задний, укорачивание, чистка, подкачка, дропаут, переключатель передний, грипсы, рога, подножка, фара, шипы, шатун, сальник, пружина, боковые колеса, корзинка, исправление восьмерки, слесарные работы, подвеска, фонарь, починка велосипеда

Ремонт велосипеда — сборка

Велоремонт, компания

Сборка, установка, замена, колесо, цепь, задний амортизатор, руль, тормозная система, вилка, переключатель, протяжка, регулировка, демонтаж, смазка, техническое обслуживание, комплексное техническое обслуживание, кассета, втулка, шиномонтаж, переспицовка, разборка, тормозные колодки, рубашка, настройка, прокачка, манетка, правка, гидравлический тормоз, каретка, педаль, кронштейн "петух", амортизатор, седло, подседельный штырь, тормозной трос, вынос руля, тормозной диск, переключатель задний, укорачивание, чистка, дисковый тормоз, переключатель передний, грипсы, шатун, исправление восьмерки, услуги по ремонту велосипеда

Москва, Болотниковская улица, 12

Velo-shop.ru, магазин велосипедов

Маунтинбайк, дорожный, для велогонок, круизер, bmx, туристический, циклокроссовый, пластиковые, складная, сборка, установка, замена, колесо, цепь, задний амортизатор, руль, вилка, демонтаж, смазка, техническое обслуживание, кассета, втулка, исправление осевого биения, разборка, тормозные колодки, ободной тормоз, рубашка, настройка, манетка, правка, гидравлический тормоз, рулевая колонка, якорь, каретка, педаль, кронштейн "петух", амортизатор, багажник, крылья, седло, детское сиденье, подседельный штырь, тормозная ручка, трос переключения, вынос руля, тормозной диск, переключатель задний, укорачивание, чистка, дисковый тормоз, подкачка, переключатель передний, грипсы, рога, подножка, фара, шипы, шатун, сальник, корзинка, фонарь, многоскоростная, детские, женские, велосипед, для велосипеда, abus, велосипеды, починка велосипеда, багажник велосипед, аксессуары для велосипедов, велосипедный к

ВелоСклад.ру, спортивный магазин

Горный, ситибайк, шоссейный, городской велокруизер, бмх, для путешествий, велокроссовый, тандем, электровелосипед, планетарная втулка, синглспид, алюминий, карбон, прямой, с подъемом, «баран», закрытая, открытая, gripshift, комбинированные, шоссейные, пластиковые, частичная, полная, складная, сборка, установка, замена, ремонт, колесо, цепь, задний амортизатор, руль, тормозная система, вилка, протяжка, регулировка, демонтаж, перебор, смазка, кассета, втулка, спица, исправление осевого биения, разборка, тормозные колодки, ободной тормоз, рубашка, тросик, манетка, правка, ротор, механический тормоз, гидравлический тормоз, рулевая колонка, каретка, педаль, кронштейн "петух", багажник, картридж, крылья, седло, детское сиденье, трещетка, трос переключения, вынос руля, тормозной диск, переключатель задний, флягодержатель, укорачивание, чистка, увеличение, дисковый тормоз, гидролиния, калипер, ф

Москва, улица Подольских Курсантов, 3с8

Velopro.su, компания по ремонту велосипедов

Сборка, установка, замена, колесо, цепь, тормозная система, вилка, переключатель, протяжка, регулировка, демонтаж, техническое обслуживание, комплексное техническое обслуживание, кассета, втулка, шиномонтаж, переспицовка, обод, спица, исправление осевого биения, подбор, разборка, тормозные колодки, ободной тормоз, рубашка, тросик, линия, настройка, прокачка, манетка, правка, ротор, механический тормоз, гидравлический тормоз, рулевая колонка, якорь, опорное кольцо, торцовка, посадочное место тормоза, замок, звенья, каретка, педаль, кронштейн "петух", велик, починка велосипеда

Москва, Рождественская улица, 19к2

Veloline, сеть веломагазинов

Сборка, замена, ремонт, колесо, цепь, тормозная система, вилка, переключатель, перебор, техническое обслуживание, кассета, втулка, шиномонтаж, обод, спица, разборка, настройка, манетка, правка, ротор, рулевая колонка, каретка, кронштейн "петух", тормозная ручка, переключатель задний, укорачивание, чистка, дисковый тормоз, гидролиния, колодка, камера, покрышка, исправление восьмерки, подвеска, починка велосипеда

Velorace.ru, веломагазин, велопрокат и веломастерская

Сборка, замена, ремонт, колесо, цепь, тормозная система, вилка, переключатель, перебор, техническое обслуживание, кассета, втулка, шиномонтаж, обод, спица, разборка, настройка, прокачка, манетка, правка, ротор, рулевая колонка, каретка, кронштейн "петух", тормозная ручка, переключатель задний, укорачивание, чистка, дисковый тормоз, гидролиния, колодка, камера, покрышка, исправление восьмерки, подвеска, велосипеды, ремонт велосипеда, спортивная одежда и обувь, спортинвентарь, электрические транспортные средства

Москва, Лубянский проезд, 5с1

Велосипедов.нет, веломастерская

Сборка, установка, замена, ремонт, колесо, цепь, руль, тормозная система, вилка, переключатель, протяжка, регулировка, перебор, кассета, втулка, шиномонтаж, спица, исправление осевого биения, разборка, тормозные колодки, рубашка, тросик, манетка, правка, механический тормоз, рулевая колонка, каретка, багажник, крылья, седло, детское сиденье, подседельный штырь, тормозная ручка, трещетка, трос переключения, вынос руля, проверка состояния, тормозной диск, гипс, переключатель задний, флягодержатель, укорачивание, ремонт велосипеда

Москва, Большая Набережная улица, 25/1

Велодоктор, компания по ремонту велосипедов

Установка, замена, рама, цепь, переключатель, протяжка, перебор, кассета, втулка, шиномонтаж, обод, спица, исправление осевого биения, рубашка, тросик, настройка, правка, рулевая колонка, торцовка, замок, каретка, педаль, кронштейн "петух", трещетка, шипы, слесарные работы, подвеска, прокат спортивного инвентаря, велик, ремонт велосипеда

Москва, улица Адмирала Лазарева, 52к3

Веломедик, мастерская

Сборка, установка, замена, ремонт, колесо, руль, тормозная система, вилка, протяжка, регулировка, демонтаж, перебор, техническое обслуживание, кассета, втулка, переспицовка, спица, тормозные колодки, рубашка, тросик, манетка, правка, рулевая колонка, якорь, торцовка, каретка, педаль, кронштейн "петух", багажник, картридж, крылья, седло, детское сиденье, подседельный штырь, тормозная ручка, трещетка, вынос руля, переключатель задний, флягодержатель, укорачивание, дисковый тормоз, гидролиния, калипер, подкачка, дропаут, переключатель передний, грипсы, рога, подножка, фара, звонок, светоотражатель, подшипник, пружина, исправление восьмерки, услуги по ремонту велосипеда

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда — всё о велоспорте

Большинство велолюбителей привыкли самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой транспорт. Это не так затратно и человек уверен, что все работы произведены грамотно и аккуратно. Конечно, некоторые любители велопрогулок предпочитают обслуживаться в специализированных мастерских, но лучше иметь собственные представления и навыки об оказании необходимой помощи своему велосипеду.

Из тех комплектующих, которые наиболее часто подвержены износу и требуют систематического вмешательства, можно выделить каретку. Именно на этой детали мы остановимся более подробно.

Что собой представляет велосипедная каретка?

Под термином каретка подразумевается узел, который расположен посередине рамы. Он необходим для соединения шатунов с состовом велосипеда.

Особенности и конфигурация каретки напрямую связаны с маркой вашего байка. Если говорить о диапазоне кареточного вала, то встречаются такие варианты:

68 миллиметров (самый распространенный)
110 миллиметров
113 миллиметров
122,5 миллиметров

Различаются каретки и по типу узла. Это:

Одноразовые картриджного типа
Разборные

Разборной узел подлежит ремонту, поэтому владелец велосипеда должен будет систематически снимать такую каретку, смазывать механизм и заменять изношенные подшипники.

Как определить неисправность каретки?

Специалисты категорически не рекомендуют затягивать с ремонтом этой комплектующей, поэтому в случае выявления неисправности постарайтесь ликвидировать ее как можно быстрее. На проблемы с кареткой обычно указывают следующие тревожные симптомы:

Стук снизу велосипеда
Люфт
Заклинивание кареточного механизма

Как правильно снять каретку?

Для того чтобы осуществить процесс снятия данной комплектующей вам потребуется необходимый набор инструментов. В него должны входить:

Гаечный ключ
Шатунная выжимка
Молоток
Отвертка
Съёмник каретки

Первоначальный этап — это мойка велосипеда. Категорически нельзя снимать комплектующие с покрытого грязью байка. Если частицы земли, травы и песка попадут внутрь механизмов, вас будут ждать более серьезные проблемы, чем обычный ремонт каретки.

Далее снимите заглушки с шатунов. Достаточно слегка поддёрнуть пластиковую покрышку отверткой, и она легко снимется. Теперь откручиваем гайки, которые обеспечивают крепление шатунов к каретке. Для этого одеваем на гайку выжимку и отвинчиваем ее с помощью ключа. Направление движения напрямую зависит от типа резьбы.

Теперь приступаем к снятию шатунов. Закручиваем выжимку в шатун, в результате чего болт должен сойти с уровня своей оси. Начинайте со стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Сама каретка имеет крепление в виде чашей, которые фиксируются кольцами. Если аккуратно простучать по кольцу отверткой, оно повернется влево и отскочит. Аналогичным движением извлекается чашечка.

И вот перед нами наконец-то кареточные подшипники. Их очень легко снять при помощи небольшой отвертки. Затем берем съёмник и аккуратно извлекаем вал каретки – механизм, который собственно обеспечивает подвижность шатунов велосипеда.

После того как вы смазали кареточный механизм и заменили в нем необходимые детали, нужно в правильной последовательности собрать все обратно. Если вы проводите такие манипуляции первый раз, внимательно изучите всю конструкцию еще перед разборкой.

Если сомневаетесь в своей памяти, осуществите фото фиксацию. На самом деле процесс снятия каретки достаточно прост, поэтому совершив его несколько раз вы набьете руку и будете с легкостью осуществлять необходимый ремонт своего двухколесного друга.

Виды кареток. Как заменить каретку велосипеда

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена ? Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы.

Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла.

Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

Совместимые с Shimano:

Shimano Hollowtech II
Hope
RaceFace X-Type
Token
Chris King
FSA Mega Exo

GXP (GigaX Pipe)
Hope (через фирменный адаптер)
Chris King (через фирменный адаптер)

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

C шлицевой посадкой шатунов:

Shimano Octalink v.1
Shimano Octalink v.2
ISIS
Truvativ Powerspline
Truvativ Howitzer
Truvativ HammerSchmidt

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
68 мм — наиболее распространены,
73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
83 мм — для экстремальных дисциплин,
100 мм — фэт-байки.
С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit.

Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм).

Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

При покупке интегрированной каретки, как правило, требуется знать только ее стандарт (то есть производителя системы) и длину кареточного стакана, причем для наиболее распространенных разновидностей 68 и 73 мм с английской резьбой используется одна и та же каретка.
В случае с неинтегрированной кареткой, все гораздо сложнее. Порядок действий таков:
Сначала требуется узнать требуемый стандарт каретки (квадрат или один из шлицевых).
Узнать тип кареточного стакана (длина, вид резьбы), причем в зависимости от длины стакана (обычно 68 или 73 мм) требуются различные каретки!
Обратиться к руководству на передний переключатель и узнать допустимую линию цепи (chainline).
Обратиться к руководству на систему и узнать требуемую длину вала каретки.
Найти в продаже каретку требуемого стандарта, под нужную длину стакана и с необходимой длиной вала.
Если используется передний переключатель E-Type, то требуется искать неинтегрированную каретку соответствующей разновидности, тогда как все интегрированные совместимы с такими переключателями изначально.

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными.

Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida.

Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты.

Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия.

При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки.

Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой.

Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Как самостоятельно заменить каретку велосипеда

Возможно, любители простых периодических велопрогулок не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены.

В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан.

Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Представьте себе — нет! Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не на ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

картриджные (одноразовые);
разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Неразборный вариант каретки

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Недорогой, но периодически обслуживаемый вариант каретки

Определение неисправности

О том, что каретка стала «шалить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Проверяем каретку педалируя стоя

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

Шатунная выжимка.
Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
Плоская отвертка.
Небольшой молоток.
Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем.

В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка).

Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Это съёмник шатуна

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

Чашки каретки и подшипник (на картинке установлен неверно!), контргайка

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Вал каретки (ось каретки)

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему.

Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу.

Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
Обработка винта резьбовым фиксатором.
Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
Вставка заглушек.

Вот и всё. Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Как разобрать каретку на велосипеде

Прежде чем разобрать каретку следует понять, что это за механизм и для чего он нужен. Данная деталь выполняет функцию вращения при управлении педалями. Каретка размещается в специальной полости, которая находится в средней части рамы.

Чаще всего встречаются 68-мм узлы, но бывают и валы размером 110 мм, 113 мм и 122,5 мм. Если деталь картриджная, то разобрать каретку нельзя, ведь она полностью герметизирована.

Разборной же элемент может быть снят, почищен и при необходимости отремонтирован.

Разобрать каретку без наличия инструмента не получится, поэтому необходимо взять следующие предметы: отвертку с плоским наконечником; выжимку для шатунов; молоток небольших размеров; гаечный или разводной ключ; кареточный съемник.

Чтобы разобрать каретку, для начала нужно заняться очисткой детали от грязи, и с этой задачей вполне успешно справится влажная тряпка, которой необходимо протереть механизм вокруг. Все шатуны освобождаются от заглушек, которые чаще всего выглядят, как пластиковые крышечки.

Они легко удаляются поддеванием отверткой. Разобрать каретку можно, открутив с помощью выжимки шатунов гайки. Для этого инструмент накидывается на крепежную деталь и отвинчивается разводным ключом.

При этом стоит обратить внимание на направление резьбы, которое в разных велосипедах может отличаться.

Дальше процесс продолжается снятием шатунов, в чем поможет выжимка, которую нужно перевернуть и ввинтить в деталь, в результате чего шатун начнет сходить постепенно с оси. Лучше всего в этом случае будет разобрать каретку, начав снятие деталей со стороны без звезд.

Чашечки, удерживающие механизм, который необходимо снять, дополнительно фиксируются кольцами. Разобрать каретку можно, приставив отвертку к кольцу концом влево. Легкие удары молотка по инструменту заставят кольцо соскочить, то же действие проделать и с чашечкой. Появившиеся в поле зрения подшипники аккуратно снять все той же отверткой.

Чтобы разобрать каретку до конца, необходимо съемным устройством вытолкнуть из стакана ее вал, который является основной вращающей деталью, он играет главную роль в функционировании велосипедных шатунов. При снятии данной детали с другой стороны важно помнить, что она удаляется вместе со звездами.

Для исправной работы велосипеда желательно раскручивать и чистить каретку раз в полгода. Надежность работы кареточного узла будет зависеть от состояния стакана, на которое влияет попавшая в него грязь.

Регулярная проверка каретки обеспечивает своевременное выявление износа подшипников, и на это обращается внимание в первую очередь.

Если не проверять каретку на протяжении 2-3 лет, тогда можно получить результат, как на картинке.

Ремонт каретки велосипеда

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна. После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

1. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

2. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа — можно повредить гайку. Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

3. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

4. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

5. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (я использую керосин).

Установка каретки картриджного типа производится в обратном порядке.

Сборка и установка разборной каретки велосипеда.

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (я использую керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую — он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку — смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

1. При сборке каретки самое сложное — не перепутать концы оси каретки — ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси. Чашки перепутать не удастся — у них разная резьба (у левой чашки — правая и наоборот)

2. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками — внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

3. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

4. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки велосипеда.

Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Делаем ремонт каретки велосипеда своими руками

В одной из журнальных статей когда-то засветился рассказ о двух типажах автомобилистов. Рассказывалось о водителях, ухаживающих за своим транспортом, и о неаккуратных владельцах, которые просто катаются, а перед продажей лишь вымывают свою машину.

Автор написанного советовал с малого возраста приучать ребят следить за чистотой и исправностью своего транспорта, начиная с велосипеда.

А для этого нужно знать, как правильно чинить важные детали, в том числе и производить ремонт каретки велосипеда, собственноручно, в чем и поможет данная статья.

Велосипедисты с опытом осведомлены, что каретка ‒ одна из наиважнейших деталей «железного коня». Так как она расположена внизу велосипеда, зачастую на нее попадает много пыли, грязи и воды. Из-за этого вначале появляются лишние шумы, которые дают сигнал о нестабильной работе узла, затем же последний может и вовсе заклинить.

Необходимо систематически осматривать велосипедную каретку и проводить ее профобслуживание. Но, к сожалению, ремонт возможно проводить только в том случае, если ваша карета разборная ‒ ее можно смазывать, менять отдельные запчасти.

Некоторые модели великов предусматривают картриджные каретки, которые если сломаются, то требуют только замены. Для ремонта или замены детали собственноручно требуется знать два основных процесса: уметь снять и правильно поставить данную деталь.

Как снять каретку с велосипеда

Всякий механизм спустя некоторое время подвергается износу либо становится совсем непригодным. Каретка велосипеда тоже иногда требует ремонта либо замены. Следует для начала снять механизм, проверить его пригодность и лишь потом решать ‒ отремонтировать деталь или приобрести новую.

Чтобы выполнить демонтаж механизма, сначала нужно снять шатуны с помощью специального инструмента для их выжимки. Приспособить съемник с левой стороны каретки.

Далее, избегая искажения, чтобы не повредить запчасть и инструмент, аккуратнейшим образом нужно открутить чашки.

Последующими действиями уже являются непосредственно чистка, смазка, регулировка каретки, ради которых и снималась деталь. Подробный алгоритм описан ниже.

Сначала требуется отделить заглушки от шатунов. Они легко поддеваются отверткой.
Следует с помощью выжимки открутить гайки, которые крепят шатуны непосредственно к самой велосипедной каретке. Ставим выжимку на гайку и при помощи ключа отвинчиваем деталь.
Снятие шатунов. Вставляем выжимку обратной стороной и вкручиваем ее в шатун. Так как болт прибора ввинчивается с применением значительной силы, шатун вследствие медленно начинает сходить с места.
Извлекаем кольца и чашечки с детали. Необходимо приставить отвертку к кольцу так, чтобы конец ее был повернут влево. Далее несильными постукиваниями при помощи молотка колечко соскакивает. Аналогично отделяется и чашка.
Подденьте подшипники отверткой, они с легкостью извлекутся.
В последнюю очередь специальным съемным приспособлением снимается главная деталь ‒ кареточный вал.
Когда каретка разобрана, можно проводить осмотр.

Чистота ‒ вот главный критерий при проверке состояния кареточного узла. Также важен износ подшипников ‒ ведь если срок эксплуатации механизма более 3 лет, подшипники могут просто быть разбитыми, вследствие чего потребуется их замена.

Проверьте все составляющие ‒ нет ли на них видимых дефектов. Особенно это касается подшипников, самой каретки, фиксаторов и чашечек. Если есть визуальные повреждения, то придется заменить деталь на новую.

Другие же составляющие можно очистить растворителем.

Как собрать каретку на велосипеде

После техобслуживания каретки ее нужно снова собрать и вернуть на свое место. Этот процесс легче, чем снятие, ведь механизм стал более или менее знакомым.

Чтобы вернуть все детали на свое место, наносим смазку ровным и тонким слоем на подшипники, вал каретки и другие детали. Каждая деталь должна вставляться противоположным боком, например, подшипник вставляется звездами внутрь, а длинный конец вала каретки должен находиться в стороне трансмиссии, с обратной стороны подшипник монтируется звездами наружу.

Чашечки нужно сначала изнутри обдать смазкой, а потом уже одеть. Закручивая чашечки, следите чтобы осевой люфт полностью устранился, а вращение вала немного стеснилось. После монтирования крепящих колец чашечка немного сойдет с места, и ось свободно закрутится. После проведения вышеизложенной операции проверьте, как крутятся педали. Если туговато ‒ чуть-чуть ослабьте гайку.

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде — всё о велоспорте

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников.

Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники.

Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Всем успешного ремонта.

P.S. Если вы хотите себе надежную втулку, то следует присмотрется к втулкам под кассеты, так как они более надежны в эксплуатации.

(Visited 3 129 times, 31 visits today)

Как снять трещетку с колеса велосипеда: необходимые инструменты, пошаговая инструкция

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате.

Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе.

Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Самостоятельно выполнить процедуру снятия достаточно просто. Все, что нужно – обзавестись соответствующим набором инструментов. Итак, перед тем, как снять трещетку с колеса, необходимо использовать следующие приспособления:

специальный съемник;
разводной или гаечный ключ на 24 или 27 миллиметров, в зависимости от того, какая модель детали установлена на вашем велосипеде;
рожковый ключ на 15 миллиметров, с помощью которого необходимо снять втулку с колеса;
также используется штифтовый ключ, но в очень редких случаях;
если в конструкции предусмотрено наличие «ореха», потребуется кернер с тонкими гранями.

Если целью снятия является не замена, а плановое обслуживание, вам также понадобится не литиевая смазка.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью).

Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции.

Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы.

Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом.

Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально.

После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Видео

Чтобы понять, как снять трещетку с колеса велосипеда, необходимо посмотреть полезное видео.

Снятие трещотки и кассеты

Блок задних звездочек (кассета) монтируется на трещотке. Обслуживание кассеты сводится к очистке ее от грязи, которая попадает между звездочками.

Устройство разных кассет примерно одинаково, они отличаются только количеством звездочек (от 5 до 9) и способом их крепления друг к другу. На многих кассетах звездочки просто стянуты винтами.

В этом случае наиболее изношенные звездочки можно заменить новыми. Иногда блок звездочек выполняется неразборным (звездочки склепываются в единый блок).

Это повышает его прочность, но тогда при износе некоторых звездочек придется менять всю кассету.

Способы крепления кассеты с трещоткой на втулку могут быть различными. Современные импортные велосипеды содержат задние втулки с навернутыми трещотками. Корпус такой втулки имеет на правой стороне резьбу, на которую навинчивается трещотка вместе с кассетой.

Если у Вас 7 и меньше звезд, то, скорее всего, звезды имеют трещотку в себе и для их снятия необходим съемник для отворачивания всей трещотки целиком. Вообще-то, на 7 скоростей кассеты тоже есть, просто для них втулка используется другая — с более коротким барабаном. Если же кол-во звезд 8 или 9, то обычно применяется кассетная втулка и трещотка установлена на втулке.

Снятие трещотки (для втулок с навернутой трещоткой)

На таких втулках кассета снимается вместе с трещоткой, поэтому при регулировке подшипников или замене спиц разбирать кассету не требуется. Это нужно делать только для замены самих звездочек.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки. Внутренняя поверхность такой трещотки имеет шлицы, в которые надо вставить соответствующий съемник.

Блок звездочек здесь вращается на корпусе трещотки. Сам корпус навинчен на втулку и съемник вставляем в корпус.

Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и отворачиваем ее разводным или рожковым ключом.

При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. Рекомендуем использовать газовый ключ или ключ с длинной рукоятью на 24. Резьба у трещотки левая, откручивается по часовой (против свободного хода трещотки).

Затем снимаем кассету вместе с трещоткой и защитное пластиковое кольцо.

Если вы собираетесь заменить колесо, оставив старую трещотку, то покупайте колесо со втулкой именно под трещотку. У такой втулки вы увидите только ось без барабана втулки.

Снятие кассеты

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки (в принципе, можно и не снимать, но со снятой кассетой регулировать втулку удобнее), или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

Кассета притянута к трещотке шлицевой гайкой. Для того, чтобы отвернуть эту гайку, нужен специальный инструмент — съемник кассеты. А для того, чтобы кассету удержать (отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса — против часовой стрелки), необходим хлыст.

Звездочки кассеты надеты на корпус трещотки и стянуты широкой гайкой специальной формы. Применена втулка со встроенным храповым механизмом. Между звездочками проложены пластмассовые шайбы.

При разборке кассеты надо учесть, что важен не только порядок следования звездочек, но и их ориентация относительно друг друга. Шайбы тоже могут отличаться по диаметру и толщине, поэтому все снимаемые детали имеет смысл аккуратно раскладывать в ряд.

Для отворачивания гайки потребуется специальный шлицевой ключ, а для удерживания кассеты от поворота нужен хлыст, потому что направление вращения гайки при отворачивании совпадает с направлением свободного вращения трещотки.

Надеваем цепь хлыста на самую большую звездочку кассеты. Отворачиваем гайку ключом, удерживая кассету хлыстом.

Если у вас нет хлыста, то вместо него можно использовать старую цепь, неким образом закрепив её, чтобы она удерживала паук. Также можно использовать старую тряпку потолще и побольше. В несколько слоев складываем и набрасываем на паук, держа его руками. Паук держится всей ладонью через тряпку и вертится при этом ключем.

Снимаем гайку. Затем снимаем с корпуса трещотки все звездочки и шайбы, соблюдая их порядок. При необходимости снимаем барабан втулки с оси.

Кассеты и трещотки Shimano

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

По сути, никаких принципиальных отличий от описанного выше способа нет. Особенность только в используемом съемнике: он должен иметь ось, которая вставляется в кассету.

Отличие только в том, что несколько маленьких звездочек могут надеваться на трещотку независимо, и между ними должны находится шайбы — прокладки. Эти звездочки и шайбы надо аккуратно снять так, чтобы они не рассыпались при разборке. Лучше их снимать по одной, и аккуратно где-нибудь раскладывать, чтобы не перепутать при сборке.

Это относится к восьмизвездным кассетам Shimano HG-30/HG-40/HG-50-8.

Снятая кассета Shimano:

Как правильно снять велосипедную трещотку?

Трещотка – это механизм, который неразрывно связан с втулкой заднего колеса. Он снимает необходимость крутить педали без остановки и передает вращающий момент от цепи к педалям. Трещотка достаточно проста в обслуживании. Просто по мере необходимости ее нужно очищать от грязи и травы. Однако в некоторых случаях возникает необходимость снять трещотку.

Давайте детально рассмотрим, как выглядит правильный алгоритм действий.

Когда появляется необходимость снимать трещотку?

Затяжка подшипников втулки заднего колеса
Необходимость замены сломанных собачек
Износ зубьев звездочек
Замена спицы во втулке заднего колеса

Перед тем как приступить к снятию трещотки, проверьте, что имеете в наличие все необходимые инструменты. Это:

Разводной ключ
Гаечный ключ
Съемник трещотки
Рожковой ключ
Сухая чистая тряпка, не имеющая ворсистой поверхности
Молоток
Жидкая смазка

Не путайте трещотку и кассету. Это абсолютно разные комплектующие и не стоит думать, что они взаимозаменяемы. Главной отличительной особенностью трещотки является внутренняя втулка, которая накручена на резьбу заднего колеса.

Именно поэтому для того чтобы снять данную комплектующую, вам понадобится специальный съемник, о котором мы говорили выше. Не путайте этот инструмент со съемником для кассеты.

В отличие от универсальных инструментов, они имеют абсолютно разные шлицы и предназначены для конкретных комплектующих.

Снимаем трещотку с велосипеда

Для того чтобы демонтировать трещотку, вам необходимо выполнить определенный алгоритм действия:

Снимаем заднее колесо.
Вынимаем ось из втулки.
Ставим колесо в вертикальное положение и упираемся им в стену.
Вставляем съемник в трещотку и с помощью ключа больших размеров скручиваем ее. Очень важно проводить круговые движения против часовой стрелки.
Разбираем механизм трещотки. Для этого конусную гайку необходимо крутить по часовой стрелке.

Что делать, если трещотка прикипела?

Если трещотка эксплуатировалась более двух лет, она может намертво прикипеть к втулке и открутить ее при помощи стандартного съемника не получится. В этом случае вам понадобится двухплечевой рычаг. Сделать его можно своими руками. Для этого достаточно найти железную трубу размером до 50 сантиметров и соединить ее с разводным или рожковым ключом. Затем вы выполняете следующие манипуляции:

Берем два коротких болта с соответствующими им гайками.
Один болт вставляется в ручку разводного ключа, а другой в съемник трещотки. Для надежной фиксации они прихватываются гайками.
У нас получится механизм, называемый двухплечевой рычаг. Сильно надавливаем вниз, пока не почувствуем, что сорвали трещотку.

Если вы все сделали верно, для снятия трещотки вам потребуется не более нескольких минут.

Как правильно производить ремонт трещотки?

Разобрав механизм трещотки, изучите состояние масла внутри него. Если оно слишком темного цвета с явным присутствием металлических частиц, скорее всего, износилась поверхность подшипников и есть необходимость полной замены всего узла.

Если шарикоподшипники трещотки имеют различные вмятины и другие повреждения, обязательно замените их на новые. Собирая трещотку, тщательно просушите внутренние поверхности от влаги. Для этого подойдет обычный бытовой фен или компрессор. Затягивая конусную гайку не жалейте силы, иначе не избежать люфта.

В обслуживании байка очень важен уход за всеми его комплектующими, поэтому не затягивайте с ремонтом и проводите необходимые работы вовремя!

Как разобрать велосипед для перевозки

Ряд действий вам нужно совершить еще до первой перевозки – это получить базовые знания о конструкции велосипеда. В статье мы будем использовать такие слова как «рога», «шестигранник», «манетки», «верхнее и нижнее перо», «V-Brake», «вилка», «петух», «ротор» и другие – все эти слова должны быть вам понятны и привычны.

крупные груженные сумки (велоштаны, корзина и другое). Велобагажник и мелкие сумки с велосипеда можно не снимать
фонарик с руля велосипеда (иначе можно случайно поломать его крепление)
музыкальную колонку, велокомпьютер (во избежание случайных повреждений)
лежак на руль (в зависимости от конструкции можно не снимать)
переднее крыло (щиток). Крылья бывают быстросъемные и стационарные. В первом случае, для снятия щитка не требуется инструмента, во втором случае требуется открутить болт – найдите подходящий инструмент для его снятия

Если вы часто перевозите велосипед, выбирайте быстросъемный щиток или укороченный из гибкого пластика. Для щитков другой конструкции не забудьте взять с собой инструмент для его снятия.

2. Расстегните V-Brake перед снятием колеса (если у вас ободные тормоза)

Для этого сожмите руками колодки и вытащите рубашку троса. Зажать V-Brake (вернуть в изначальное положение) после перевозки велосипеда можно будет также просто и без последствий.

3. Опустите вниз до упора подседельный штырь с седлом

Опускать седло не обязательно, но если оно высоко поднято и мешает зачехлению велосипеда – лучше уменьшить габариты велосипеда за счет седла. Нужно отжать элемент крепления (крепежную гайку или эксцентрик) и раскрутить его. После этого седло нужно опустить вниз и заново зажать эксцентрик / гайку.Если вы ездите с подседельной сумкой — удобнее снять сумку вместе с седлом и подседельным штырем. Таким образом, после поездки, вам не придется заново крепить сумку к велосипеду. Седло удобнее будет снимать после снятия с велосипеда переднего колеса.Сделайте на подседельном штыре небольшую отметку, чтобы не тратить время потом на установку оптимальном высоты седла.

4. Снимите переднее колесо

Для снятия колеса удобнее перевернуть велосипед: поставить его на седло и руль. Удачно, если у вас велосипед с рогами – перевернутый велосипед станет на них. Если велосипед без рогов – будьте осторожны и непоспешны – перевернутый велосипед может стать на манетки и другое оборудование, установленное на руле.Положите под руль кусок ткани или газету, чтобы предотвратить появление царапин. Также поступите и с седлом, чтобы его не испачкать.Колеса крепятся к раме велосипеда несколькими способами, среди которых наиболее распространены: эксцентриком или болтом. Для снятия колеса велосипеда с болтовым креплением понадобится инструмент. Это рожковый или накидной ключ нужного размера (чаще всего 14-15 размер).Обязательно проверьте дома, подходит ли взятый вами ключ для снятия колеса, и снимается ли оно вашими силами! Колесо могло прикореть. В таком случае до поездки необходимо брызгать место крепления болта WD-40 (вэдэшкой) или аналогичными средствами.С эксцентриковыми колесами все намного проще – их можно снять без инструментов. Для того, чтобы снять колесо, просто отожмите эксцентрик (переведите положение зажима эксцентрика в противоположную сторону) и прокрутите пару витков пока не почувствуете, что колесо легко двигается.Будьте внимательны, если вы раскрутите эксцентрик слишком сильно, его элементы могут высыпаться, есть риск потерять пружины.Если вы часто перевозите велосипед, выбирайте колеса с креплением на эксцентриках. Следите за состоянием эксцентриков, со временем они снашиваются и требуют замены.При установке колеса обратно после перевозки переверните велосипед и поставьте его на седло и руль. Проверьте, чтобы колесо стало нужной стороной (ротор был со стороны калипера).Перед тем, как отправить в путь, проверьте переднее колесо – прокрутите его. Колесо должно свободно крутиться и не цеплять тормозные колодки. Иногда, после съема переднего колеса и перевозки возникает необходимость донастроить передний дисковый тормоз. Поэтому вам необходимо знать азы настройки дисковых тормозов.

3. Зачехлите велосипед

Упаковать полуразобранный велосипед можно в чехол из ткани, купленный или пошитый самостоятельно. Также можно сделать упаковку для велосипеда из подручных материалов.

Упаковка велосипеда из подручных материалов

Для одноразовой упаковки велосипеда нужно купить или найти:

большой кусок полиэтиленовой пленки либо мусорные пакеты
моток скотча

Замотайте элементы велосипеда в полиэтилен и зафиксируйте скотчем.Скотч может не продаваться на мелких станциях, его лучше брать из дома в достаточном для поездки количестве.

Упаковка велосипеда в чехол

Удобнее начинать чехление велосипеда, когда он перевернут (стоит на седле и руле). Руль велосипеда с вилкой (после снятия переднего колеса и щитка) проворачивается на 90 градусов в сторону заднего переключателя.Если педали не сняты, прокрутите их так, чтобы со стороны заднего переключателя педаль была низко к земле (если велосипед перевернут – то находилась сверху).
Накиньте на велосипед чехол, зафиксируйте его (закройте замок, соедините липучку, пуговицы на боку и т.д.)
Переверните велосипед, если он стоял на руле и седле. Придерживаете чехол, чтобы его положение не поменялось во время разворота велосипеда
На правую, опущенную вниз педаль, поставьте снятое переднее колесо. Ротор, если у вас дисковый тормоз, должен смотреть внутрь велосипеда.Колеса можно дополнительно зафиксировать к раме велосипеда
Положите внутрь чехла щиток, велосумки. Теперь чехол можно закрыть сверху. Он готов к переноске!

Предлагаем вашему вниманию статьи: «Чехол для велосипеда: какой выбрать?», «Велочехол — неожиданные применения» Процесс зачехления велосипеда у опытных путешественников занимает не более 5 минут. На сайте malpa.by представлено несколько велочехлов на велосипед с одним снятым колесом.

Как разобрать и зачехлить велосипед с двумя снятыми колесами

1. Чтобы разобрать велосипед со снятием двух колес, нужно сперва повторить тебе действия, что и при снятии одного колеса

Подробнее о том, как это сделать – читайте выше. Необходимо:

снять лишние предметы с велосипеда
расстегнуть V-Brake (теперь не только на переднем колесе, но и на заднем)
опустить или снять седло
снять переднее колесо

Снятие заднего колеса не отличается принципиально от снятия переднего, но ему сопутствует несколько дополнительных действий:

отожмите эксцентрик и открутите его полностью, придерживая с другой стороны установочную гайку
снимите эксцентрик, вынув его ось из втулки колеса. Закрутите на снятом эксцентрике установочную гайку, чтобы пружинки не потерялись
снимите колесо, для удобства нужно оттянуть лапку заднего переключателя назад и приподнять цепь велосипеда

3. Открутите задний переключатель скоростей с петухом от рамы велосипеда

Если вы просто снимите заднее колесо, то задний переключатель будет выступать за пределы рамы. Переключатель – дорогая и ценная деталь велосипеда, поэтому нужно позаботиться о нем и обезопасить от случайных ударов.Для снятия заднего переключателя вам понадобится шестигранник. Нужно открутить болт, который соединяет петух с рамой велосипеда. Как только болт раскручен – прикрутите фиксирующую гайку к снятому петуху, чтобы она не потерялась.Теперь нужно закрепить переключатель скоростей с петухом к раме велосипеда так, чтобы ему не угрожала опасность удара. Переключатель можно зафиксировать резинкой или скотчем внутри между двумя верхними перьями рамы велосипеда. Обратите внимание на свисающую цепь, ее также лучше зафиксировать к раме, чтобы не мешалась и не путалась.

4. Снимите ротор с колеса (если у вас дисковые тормоза)

Ротор достаточно легко можно погнуть, снятие его обезопасит. Для этого нужно будет открутить 6 болтов. После снятия ротора закрутите болты на место во избежание их утери. Если вы откажитесь от этого шага разборки велосипеда, при упаковке заднего колеса в чехол следите, чтобы колесо стало в безопасном для ротора положении.

5. Открутить одну педаль (левую), по необходимости — две

Для этого педаль разжимается специальным инструментом (в зависимости от типа педалей), затем откручивается руками до тех пор, пока не снимется. Обратите внимание, что одна из педалей откручивается в противоположную сторону. После перевозки педаль закручивается в обратном порядке (сперва можно руками закручивать, потом докрутить инструментом).

6. Зачехлите велосипед

На перевернутый велосипед накиньте чехол и соедините чехол по бокам.
Переверните велосипед, придерживаете чехол.
На опущенную вниз педаль поставьте одно из снятых колес. Второе колесо поставьте с другой стороны от рамы (с которой педаль снята) или возле первого колеса, чтобы в треугольник рамы смотрели звезды кассеты заднего колеса. Если вы не снимали с колес роторы, то внутрь рамы должны смотреть роторы. Внутри рамы велосипеда эти элементы велосипеда обезопасены от удара.
Зафиксируйте колеса к раме. Лучше в двух местах: сверху и снизу.
Положите внутрь чехла щиток, велосумки. Теперь чехол можно закрыть. Он готов к переноске! На сайте malpa.by представлен велочехол «Компакт» для велосипеда с двумя снятыми колесами.

Как разобрать и зачехлить велосипед для перевозки самолетом

velo-travel.com |

Тема статьи: В данной статье, мы коротко расскажем о разнице между трещоткой и кассетой. А также расскажем, что лучше, и когда лучше.

Для кого статья: Статья предназначена для тех, то хочет собрать качественный велосипед именно под свои параметры, не больше и не меньше.

Статьи по теме: Колеса. Как выбрать велосипед?

Вывод: Для вело-туризма подходит как резьбовой тип задних звезд, так и кассеточный. Все зависит от размера вашего кошелька. Но важно знать особенности конструкций каждого типа для избежания неприятных ситуаций.

Из этой статьи вы узнаете:

1. Трещотки – это слишком просто, но нужно знать, как правильно их открутить и закрутить.

2. Кассеты – это еще проще трещотки. Но надо знать, как их правильно выбрать.

Трещотка – это механизм, состоящий из храповика и звезд, которые передают крутящий момент от передних звезд к заднему колесу. Трещотки бывают как резьбовые, так и шлицевые. Очень часто под словом «трещотка» понимают резьбовую трещотку. Такая «штука» устанавливалась на топовые велосипеды середины 20-ого века и на самые простые велосипеды наших времен.

Почему резьбовая трещотка? Получается так, что в резьбовой трещотке храповой механизм установлен снаружи втулки. Такая система есть ненадежной и уже устаревшей. Одновременно трещотки самые простые и дешевые. Стоимость трещотки, которая сможет откатать выше 3 тыс.км. без проблем – около 10 долларов, что есть очень приятно для кармана

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Инструмент для работы

Съемник трещотки.
Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями.

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы.

В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Внутренняя втулка трещотки

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Как разобрать и собрать колесо велосипеда — всё о велоспорте

Как разбирать и собирать велосипед. Исправность велосипеда и всех его деталей проверяется дважды: весной при подготовке к летним поездкам и осенью, если ты намерен ездить на нем зимой. Прежде всего следует разобрать его, осмотреть каждый узел, смазать резьбовые соединения, починить изношенные детали или заменить их новыми.

Разбирать велосипед нужно в определенном порядке. Изучи его и в дальнейшем строго придерживайся. Здесь мы расскажем о разборе дорожного велосипеда, но, пользуясь этими советами, можно разбирать, регулировать и ремонтировать велосипеды различных марок. Разница будет очень небольшая.

Может быть другое количество шарикоподшипников во вращающихся деталях или иная конструкция тормозной втулки. В этом случае возьми инструкцию, приложенную к велосипеду, и внимательно изучи ее. Разборку начинай с руля. Для этого отверни затяжной болт и ударь по нему молотком через выколотку или деревянный брусок. Распорный конус выйдет из трубки стержня, и руль легко повернется.

Затем стань впереди велосипеда и, зажав коленями переднее колесо потяни за ручки, чтобы вынуть руль из стержня вилки. Если он не вынимается, то еще больше отверни затяжной болт. В поворотном руле могут износиться подкладки или стяжной болт. Исправь их или замени, и руль не будет крутиться. Затем сними седло.

Для этого сначала отверни стяжной болт и, зажав коленями заднее колесо, поверни седло и вынь его из подседельной трубы рамы. Если седло прочно укреплено в замке и каркас с покрышкой исправны, то седло дальше разбирать не надо. Если оно качалось вперед и назад (что бывает, когда плохо затянуты гайки), то нужно проверить замок седла.

Для этого отверни гайки замка, вынь квадратную ось и сними седло с подседельного пальца. Может оказаться, что стерлась насечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае глубже пропили трехгранным напильником старые насечки, собери замок и прочно затяни гайки.

Стержень руля, подседельный палец и верхнюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы хорошо протри сначала тряпкой, смоченной керосином, а затем вытри насухо. Делают это для того, чтобы обеспечить хорошее трение при креплении руля и седла. Когда проверишь руль и седло, отверни крепящие гайки и сними колеса. Осмотр надо начинать с переднего колеса.

Прежде всего спусти камеру, отожми покрышку от краев обода к середине и, начиная со стороны, противоположной вентилю, сними ее с колеса. При этом край покрышки надо поддеть плоским ключом осторожно, чтобы не задеть камеры. Затем удали с обода предохранительную тесьму. Во втулке колеса с одной стороны отверни контргайку, сними шайбу с усом и отверни конус.

Затем вытащи ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой. Вынь обоймы с шариками с обеих сторон. Чашки втулки, обоймы с шариками тщательно промой керосином, насухо вытри. Проверь исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и крепящих гайках. Нарушенную резьбу восстанови плашкой и метчиком соответствующего размера. Сборку начинай так. Чашки втулки набей техническим вазелином.

Положи на место обоймы с шариками. Теперь возьми ось, на одном из ее концов при помощи двух ключей затяни конус и контргайку, поместив между ними шайбу с усом. Затем свободным концом вставь ось во втулку. На ось с другой стороны наверни конус и поставь шайбу и контргайку. Внимательно проверь исправность шайбы с усом. Ус должен быть таким, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой.

Более сложное дело — правильная регулировка втулки. Сначала нужно завернуть конус так, чтобы ось слегка вращалась. Затем двумя ключами затягивают контргайку и конус. При этом надо следить, чтобы ось свободно вращалась и не болталась из стороны в сторону.

Остается проверить колесо — нет ли оборванных или слабо натянутых спиц. Затем выправь «восьмерку», если она есть. Заменив поврежденные спицы, вставь колесо в вилку, закрепи его гайками и начинай вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела. В тех местах, где колесо «бьет», мел оставит на ободе черточки. Там, где появились черточки, спицы нужно подтянуть ниппельным ключом.

«Восьмерку» трудно исправлять только первый раз, а потом появляется необходимый навык. Значительно больше хлопот с колесом, в котором обод принял форму эллипса. В этом случае нужно подтянуть несколько спиц в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Начинать исправлять колесо всегда нужно с ослабления спиц.

После того, как обод колеса выпрямится и станет круглым, подтяни спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Следи за тем, чтобы спицы были натянуты на колесе равномерно, иначе они могут оборваться и колесо опять придет в негодность. Правильное натяжение спиц нужно определять пальцами или по звуку, ударяя ключом по спицам до получения примерно одинакового тона.

После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппелей, на ободе спили полукруглым напильником. Это предотвратит проколы камеры изнутри. На обод надень предохранительную тесьму, совместив дырочку в тесьме с отверстием в ободе. После того, как покрышка будет одной стороной надета на обод, вставь в это отверстие вентиль камеры.

Затем забортуй вторую сторону покрышки, начиная с участка, противоположного у вентиля. При этом надо стараться не зацепить ключом камеру. Заменив вентильную резинку на золотнике, подкачай камеру и проверь, не выходит ли из нее воздух. Посмотри, правильно ли легла покрышка и укреплен ли вентиль в ней. После этого хорошо накачай камеру.

Если нет вентильной резинки, возьми вместо нее полоску резины от воздушного шарика. Слегка натяни ее и намотай на золотник вентиля. В верхней части около резьбы закрепи резинку кусочком нитки. Осмотр заднего колеса отличается от осмотра переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки.

Сними покрышку, устрани биение колеса и подтяни спицы, как и на переднем колесе, но для регулировки заднее колесо вставь в цепную вилку. Самая распространенная тормозная втулка — «Торпедо». У нее свободный ход и тормозное устройство, смонтированное внутри корпуса. Втулка состоит из трех узлов: ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы.

Ось с конусами, шайбами и контргайками отличается от передней оси только большими размерами. Чтобы разобрать втулку, накидным ключом отверни круглую гайку, укрепляющую тормозной рычаг. Надев ключ с квадратным отверстием на ось около тормозного рычага, выверни ее из корпуса. Потом вынь ось из втулки вместе с другим конусом, шайбой и контргайкой со стороны ведомой зубчатки.

После этого из корпуса убери с одной стороны ведущий конус с ведомой зубчаткой, а с другой — конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозную обойму. Сломанные детали замени новыми, проверь резьбовые соединения, тщательно промой керосином внутреннюю поверхность корпуса втулки и поверхность тормозной обоймы, чтобы лучше работал тормоз.

Сборку тормозной втулки нужно начать с закрепления конуса и контргайки со стороны ведомой зубчатки. Потом установи остальные детали в порядке, обратном разборке. Заднюю втулку отрегулируй так же, как и переднюю, при помощи конуса. Когда подготовлены руль, седло и колеса, разбери каретку и осмотри педали.

Кареточная ось может плохо вращаться оттого, что она сильно затянута или на ней засохла смазка. Сними для разборки каретки сначала с оси шатуны, закрепленные клинками. Для этого отверни гайки с каждого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выколоткой выбей правый и левый клинки. После этого снимай шатуны.

Затем с левой чашки каретки сними накидным ключом контргаечное кольцо, имеющее левую резьбу. Вынув ось и 22 шарика (6,35 мм), выверни левую чашку. Правую чашку вывертывать не надо, так как она обычно прочно завернута и ее редко приходится исправлять. Протри керосином все детали, не забыв и о внутренней поверхности правой чашки.

После этого в трубы рамы, сходящиеся у каретки, положи куски ваты, промазанные техническим вазелином. Вату надо затолкнуть поглубже, чтобы она находилась за шпильками, которыми на заводе перед пайкой скрепляют узлы. В правую чашку положи технический вазелин и в него 11 шариков. Затем помести ось и слегка потяни вверх, чтобы прижать шарики к чашке.

Переверни раму и снизу на ось надень левую чашку с уложенными в вазелин 11 шариками. Постепенно закрути левую чашку. Ось каретки все время вытягивай вверх, чтобы прижать шарики к правой чашке. Когда плотно затянешь левую чашку, наверни на нее контргаечную шайбу и отрегулируй вращение кареточной оси. После этого натяни контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться.

Педали нужно вывертывать из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или плохо завернуты. Помни, что у правой педальной оси нормальная резьба — правая, а у левой — левая. Для разборки педали отверни гайки, которыми привернут колпачок, и сними его с боковой планки. Затем отверни контргайку, вынь шайбу с усом и педальный конус.

Перевернув педаль на ладонь, сложенную горстью, достань ось, и на ладонь выпадут 19 шариков (3 мм). Протерев керосином и смазав все детали, положи технический вазелин в педальные чашечки и расположи 10 шариков в чашке около шатуна и 9 — в противоположной. Затем наверни конус, отрегулируй его так, чтобы педаль вращалась свободно, без качания. Надень на ось шайбу с усом и затяни контргайкой.

Наконец закрепи гайками колпачок. Чтобы снять цепь, нужно убрать с нее при помощи отвертки специальный замок. Если замка на цепи нет, то под какое-либо звено положи гайку с отверстием 4 мм и сначала сильным ударом молотка, а потом бородком выбей штифт. Смазывать цепь снаружи не надо, так как на внутреннюю поверхность роликов масло не попадет.

К смазанной же поверхности будет прилипать пыль и песок, отчего цепь быстро износится. Цепь нужно проварить. Для этого промой ее в керосине, а затем, когда керосин высохнет, нагрей в банке с такой смесью: автола — 90% и мыла—10%. Иногда начинает плохо поворачиваться передняя вилка. В таких случаях следует разобрать ее крепление. Для этого, отвернув контргайку и конусную гайку, сними шайбу с усом, вынь обойму с шариками. Промой обойму и чашки керосином и положи в чашки технический вазелин. Сборку велосипеда начинают с установки цепи и тщательного расклепывания выбитого штифта, если нет замка. Цепь должна провисать в середине не больше, чем на 4—5 мм. Затем закрепляют колеса, седло и руль. При сборке шатунов помни, что клинки забиты в шатуны с разных сторон — это обеспечивает вертикальное положение шатунов.

Мы рассказали, как разобрать и собрать велосипед. Подобным же образом производится его систематическая регулировка и мелкий ремонт. Нужно взять за правило — осматривать велосипед перед каждой поездкой.

Как снять и поставить велосипедное колесо

Каждый велосипедист сталкивается с ситуацией, когда возникнет необходимость демонтаже заднего колеса на своем байке. Это может случиться по нескольким причинам – прокол, замена покрышки и тому подобное.

У каждого производителя спортивного, горного либо скоростного велосипеда существуют свои конструктивные особенности.

Необходимо соблюдать определенный порядок действий, чтобы заменить заднее колесо на велосипеде без особых приключений.

Когда нужно снимать

Вряд ли возникнет идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда без возникновения на то причин. Снятие заднего колеса может потребоваться в следующих случаях:

существенные повреждения обода;
полный износ;
разорвалась шина;
возникла необходимость в переборке втулки;
плановая замена системы задней цепи, звезд.

Как снять колесо с велосипеда

Перед началом разборки следует узнать, какой тип тормоза стоит на двухколесном байке. Если дисковый – не возникнет никаких трудностей при его снятии, если ободной – нужно немного повозиться. Для начала нужно будет его разжать, а потом снимать. Если этого не сделать, то снять колесо просто невозможно.

После того, как определились со своим типом тормозов, следует перевернуть байк верх ногами, надежно зафиксировав на руле и седле. Заранее нужно снять все лишние аксессуары с руля, чтобы избежать случайных повреждений. Ручку тормоза и переключения скоростей необходимо защитить. Лучше всего обернуть их мягким материалом.

Такие простые действия уберегут их от случайной поломки.

Если на двухколесном байке установлены тормоза V-Brake, то начинать процесс нужно со сдавливания колодок. Благодаря таким действиям снять дуги становится намного проще. Сжимать необходимо в том месте, где закрепляется трос к колесу.

Гидравлические тормоза держать верх ногами долго нельзя. Если замена заднего колеса осуществляется первый раз, следует их потом прокачать.

Если этого не сделать, то тормоза становятся не такими уж надежными, что сказывается на безопасности велосипедиста.

Заднее колесо может быть прикреплено к оси. Виды креплений могут существенно отличаться друг от друга. В зависимости от того, какое досталось вам, нужно соблюдать определенный порядок действий.

Если оно фиксируется при помощи гаек, пару разводных ключей позволит решить проблему со снятием. Необходимо зажать гайку одним ключом, а вторым открутить гайку. Полностью ее выворачивать не нужно.

Достаточно провернуть пару раз и колесо можно снять.

Как снять колесо с велосипеда, если у вас дисковый эксцентрик? На самом деле все очень легко и просто. Необходимо перевести цепь на звездочку меньшего диаметра, которая располагается сзади. С левой стороны втулки расположен рычаг. Он отвечает за эксцентриковый режим.

Необходимо отвернуть рычаг тормоза и прокрутить против часовой стрелки на 180 градусов, справа налево. Вокруг оси втулки крутить строго запрещено. С правой стороны от нее расположена гайка.

Нужно отвернуть ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение назад. Не отпуская рычаг цепного натяжителя, медленно вынимаем колесо из вилки. Стоит помнить о цепи. Нужно аккуратно снять ее со звездочек, не трогая возле рамы.

Затем достаточно взять заднее колесо и плавно потянуть наверх. Оно с легкостью выйдет наружу.

Рекомендуем посмотреть эти два видео:

Как одеть колесо на велосипед

Как собрать заднее колесо, чтобы избежать возникновения проблем и непредвиденных ситуаций? На самом деле все проще, чем кажется. Выполнять действия следует в обратном порядке, как снимали. Здесь обязательно нужно учитывать направление движения колеса.

Чаще всего направленность указывается на покрышке. Если этого не делать, то образуется восьмерка. Закрепить его необходимо прочно, чтобы оно не слетело во время езды.

После сборки нужно осуществить пробный выезд, чтобы убедиться в надежности и безопасности транспортного средства.

Столкнуться с неполадками заднего колеса придется абсолютно каждому велосипедисту. Осуществить его разборку и сборку своими собственными силами будет совсем несложно. Необходимо только соблюдать описанный выше порядок действий. И тогда не возникнет необходимости обращаться в специализированные мастерские и тратить свои финансовые ресурсы.

Как правильно собрать заднее колесо скоростного велосипеда

Как собрать колесо велосипеда?

Как свойственно всем видам механического транспорта, велосипеду периодически необходима так называемая реанимация : подкрутить руль, накачать шины, закрепить цепь и т. д.

Владелец должен обладать хотя бы элементарными навыками оказания первой помощи своему железному коню.

О том, как разобрать велосипед, какие инструменты будут необходимы и каков алгоритм действий, вы сможете узнать из статьи Как разобрать велосипед .

Можно сказать, что сборка своего велосипеда — отчасти творческое занятие: вам придется запастись терпением и выдержкой, так как работа кропотливая и непростая, но вполне по силам. План работы и ход действия сборки своего личного транспорта вы найдете в статье Как сделать велосипед .

Как собрать колесо велосипеда: процесс сборки

Мы расскажем о процессе сборки заднего колеса, так как в большинстве случаев у велосипедистов возникают проблемы именно с ним.

Чтобы собрать заднее колесо, вам потребуются следующие инструменты:

маленькая плоская отвертка;
станок для колес;
зонтомер;
спицевой ключ;
приспособление, которое измеряет натяжение колесных спиц;
электрическая отвертка.

Материалы для работы:

спицы, на заднее колесо — от 28-36, толщина каждой спицы от 1.6-2.3 мм (по новой системе I.S.O.);
втулки;
ниппели из никелированной бронзы;
алюминиевые ободки;
шайбы.

Этапы сборки колеса

Самый первый этап сборки — это подготовка. Резьбу и ободные отверстия следует смазать смазкой или жидким маслом для того, чтобы ниппели свободно вращались. На заднем колесе смазывают спицы только с правой стороны.
Так называемый процесс набивки легче всего проводить, положив ободколеса на колени. Спицы удобнее закреплять группами.

36 спиц собирают в три креста. Сначала устанавливают ключевую спицу, от ее верного расположения зависит правильная посадка ниппелей. Она также будет являться замыкающей или хвостовой . Закрутите ниппели на несколько оборотов, затем следующую спицу пропустите через фланец, расположенный через отверстие от ключевой спицы.

После выполнения всех вышеописанных шагов необходимо снять напряжение с только что собранного колеса. Есть два способа:

Сжимать спицы в руке группами по 4 штуки в местах их пересечения по всей окружности колеса. При этом вы можете услышать небольшой скрип или маленькое потрескивание — не пугайтесь: это означает, что спицы усадились в алюминиевые обода. Процесс повторяется, пока не прекратится звук;
Давить на обод колеса. Благодаря этому ниппели прочно займут свои позиции в ободе.

Ещё больше интересного

Как собрать колесо велосипеда

Непредвиденные ситуации возникают сплошь и рядом, и чтобы не попасть в затруднительное положение необходимо знать, как из них выбраться. Вот, например как поменять колесо на велосипеде, известно, достоверно не всем, поскольку требует некоторых манипуляций. Чтобы выявить повреждения или просто провести профилактические действия, необходимо сначала снять колесо с велосипеда.

Как разобрать колесо

Перед тем, как взяться за разборку колеса, спустите камеру. затем оттисните покрышку от кромки обода к центру, а затем со стороны, противоположной клапану, уберите ее с колеса. Аккуратно, чтобы не зацепить камеру, при помощи плоского ключа приподымите покрышку.

Далее отверните во втулке колеса гайку, уберите шайбу с усом и отверните конус. После выполненных действий выньте ось со вторым конусом, а также шайбой и гайкой. С двух сторон достаньте обоймы с шариками.

Разборка окончена, можно провести осмотр отдельных деталей и при необходимости провести следующие процедуры: промыть керосином обоймы с шариками и тщательно протереть, проверить состояние резьбы на всех деталях.

Как собрать колесо

Обратный процесс сборки начните с наполнения чашек втулки техническим вазелином и определите их на место обоймы с шариками.

Затем возьмите ось, на одном конце с помощью двух ключей закрутите конус вместе с гайкой, сперва разместив между ними шайбу с усом.

Тем концом, который остался свободен, вставьте ось во втулку, а затем на саму ось уже с обратной стороны наверните конус и закрепите шайбу с гайкой.

Обязательно нужно будет правильно настроить втулку. Для этого придется повернуть конус таким образом, чтобы ось немного проворачивалась, потом затяните конус и гайку. Как закончите регулировать все нюансы, наденьте на обод защитную плетеную прокладку, но так, чтобы сошлись отверстие в ободе с дырочкой в прокладке.

Когда наденете покрышку одной стороной на обод, вставьте в отверстие клапан камеры и забортуйте другую сторону покрышки. Смените клапанную резинку на золотнике, немного подкачайте камеру и проследите, не стравливается ли воздух. Проверьте положение покрышки и как прочно закреплен клапан в ней. Если все проделано успешно, можете накачать камеру до предела.

Вас может заинтересовать:

Куда поехать на море за границуОтличные идеи для отдыха на море за границей. Отели и достопримечательности.
Куда поехать летом за границуДостопримечательности, памятники и другие интересные места России.
Куда поехать с ребенком за границуСамые популярные и интересные места для посещения с детьми за границей.

NES Game.ru:
Лучшие игры из детства на Денди 8 бит

Топ 100 игр для ДендиДействительно лучшие теплые ламповые игры для Dendy. Всё бесплатно.
Лучшие гонки для ДендиСкачивай бесплатные культовые и гонки для денди прямо сейчас.
Игры для мальчиков DendyСкачивай и играй. Лучшие игры для мальчиков от NES.

Ученику.ру:
Бесплатное обучение фотографии

Фотоаппарат без переплаты!Какой кроп-фактор лучше и о чем врут фотопроизводители?
Топ 10 ошибок в фотографииСамые распространенные ошибки фотографов. Не повторяй их!
Объектив Helios 44-2Самый распространенный советский фотообъектив у нас на обзоре.

18.04. | Разборка заднего колеса скоростного велика

Втулки заднего колеса чрезвычайно разнообразны по конструкции.

Обслуживание втулки заднего колеса Обслуживание втулки заднего колеса. Если все было собрано в правильной последовательности, можно считать, что сборка задней втулки велосипеда практически закончена и остается лишь провести регулировку подшипника. Удерживая конус ключом, откручиваем контргайку, после снимаем ее и шайбу, если она там есть.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Пробуем приподнять велосипед, пошатать заднее колесо рукой.

Передняя втулка велосипеда как и все его другие узлы, нуждается в периодической смазке. Как собрать и отрегулировать заднюю втулку MTB — YouTube * 9 фев . В этом случае для снятия колеса не потребуется даже инструмент.

Важный нюанс: снимая детали, надетые на ось, обязательно запоминайте их порядок, чтобы в дальнейшем (во время сборки) ничего не перепутать. Об этом передает журналист Е. И. Ноздрёвa, которая знает где можно выбрать лучший прокат авто в Минске.

Современные импортные велосипеды начального уровня тоже содержат, задние втулки с навернутыми трещотками, трещотка выполнена неразборной, только, в отличие от отечественных велосипедов.

Купить втулки для велосипеда дешево.

Поскольку в нашем велосервисе ежедневно и не раз за день производится переборка таких втулок, то для подробного описания мы возьмем наиболее редчайшую ее версию Shiamano XTR 950, которая уже отработала не одну тысячу километров и барабан в которой не перебирался с завода (а втулку в году исполнилось 15 лет).

Следуя вышеизложенной инструкции, справиться с такой задачей, как разборка задней втулки, сможет даже начинающий велосипедист. Необходимо отыскать контргайку, которая наверняка будет спрятана под большим слоем грязи, а также конус.

К примеру, случается, что подшипниками выедаются канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана.
Umrdred

Рекомендуем ознакомиться

Велосипед с ручкой или коляскаОни учитывают тот факт, что ребенок еще не может в полной мере оценить все опасности, которые подстерегают его во время катания. Для малышей, которые устают крутить педали, появилась модель, моментально ставшая популярной — детские велосипеды с ручкой.
Как правильно держать клюшкуДля этого сядьте на фитбол, чтобы Вам было комфортно и проверьте, образуют ли бедра и голени, а также корпус и бедра прямой угол. Кривизна плоскости крюка помогает быстро поднимать шайбу, что особенно удобно при бросках в одно касание и подправлениях.
В Увельском районе пожилой велосипедист попал под колеса легковушкиВ настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельство и причины случившегося. В результате ДТП мужчина, 1939 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Велогонщицы Войнова и Шмелева с серебром чемпионата мираГавириа по итогам последнего вида — гонки по очкам — заработал в общей сложности 205 баллов. Днем ранее Шмелева в паре с Войновой завоевала серебро в командном спринте.
Велосипед от BMW за 85 000 рублейВ BMW говорят, что велосипед может стать желанным предметом для коллекционера, так как серия — лимитированная. Кроме данной модели BMW имеет в коллекции несколько горных, городских, трековых и детских моделей.
Разборка заднего колеса скоростного великаЕсли этого не происходит или наблюдается кое-какой люфт, нужно отвинтить контргайку, затем немного ослабить конус. В результате современный велосипед (тот самый, который не нужно изобретать ) сильно отличается от своего предка.
Грег Ван Авермат и Филипп Жильбер об Амстел Голд Рэйс-Не буду отрицать, что мне бы хотелось уехать в отрыв, но я сказал Якобу Фуглсангу, что не могу с ним сотрудничать. Грег Ван Авермат: «Не было времени поговорить с Жильбером, но я увидел, что Херманс едет прямо передо мной.
Как выбрать хоккейную клюшкуТакой клюшкой можно играть как правым, так и левым хватом, и опытным путем выяснить, какой из них предпочтительнее. Однако требует идеальной координации и реакции, так как удар такой скакалкой может оказаться довольно болезненным.

Источники: http://elhow.ru/sport/sportivnyj-inventar/kak-sobrat-koleso-velosipeda, http://www.velodepo.ru/kak_sobrat_koleso_velosipeda.php, http://bike.od.ua/new/6f96.html

Комментариев пока нет!

Как собрать велосипедное колесо самому

Когда я покупал велосипед, денег у меня было негусто ? Поэтому я купил велик самого начального уровня, второй с конца в линейке, с расчётом на дальнейший апгрейд, но чтобы сразу можно было ездить.

Собственно, апгрейд практически сразу и начался — после первой же поездки дальше собственного двора я понял, что рама на дюйм длиннее, чем нужно, а, значит, пора менять длиннючий стоковый вынос руля. Ну и, до кучи, сам руль — стоковый был стальной, тяжёлый, и диаметром дюйм; я же хотел алюминиевый и потолще.

Вынос я купил на ebay, а поюзаный руль — в барахолке велокиева, после чего посадка на байке стала наконец удобной, что было проверено в ходе открытия сезона. А потом наступил конец марта 2013 и кататься стало грустно:

Жоская весна тринадцатого года, да-да.

Итак, кататься было кисло, а сидеть дома — скучно. Я флудил на форуме и почитывал тематические статейки, и в результате обоих действий узнал, что задняя втулка на моей жёлтой девочке совершенно не годится под мой вес.

Ну, то есть она едет (проверял, гарантирую, хехе), но в любой милый момент может погнуться ось или хрустнуть трещотка свободного хода, что в 30 км лесной чащи может означать печальную ночёвку в стиле Беара Гриллза — это вам не проколотая камера, велосипед перестаёт ехать насовсем.

Поскольку у меня были (и на момент написания заметки — есть!) большие планы на эту весну, я решил поменять эту самую втулку — была втулка с трещоткой, станет втулка с кассетой. Соль заключается вот в чём:

Из-за того, что в кассетной втулке подшипники находятся близко к концам оси — близко к дропаутам (вырезам, куда вставляется ось заднего колеса) рамы — сама ось может выдерживать значительно большие нагрузки, не изгибаясь.

Подшипники задней втулки и её ось являются крайне тяжело нагруженным местом в велосипеде, особенно если на велике установлен багажник с грузом.

В моих планах речь шла как раз о перевозке груза, поэтому надёжность заднего колеса стала приоритетной задачей.

Как поменять втулку в заднем колесе велосипеда? Да элементарно. Берём где-нибудь новую втулку, разбираем колесо, выбрасываем старую и…

Приехали. Колесо-то нужно теперь собрать назад ? И, как свидетельствует множество статей в интернете, сделать это своими руками весьма тяжело, лучше обратиться в мастерскую.

Что ж, здравая идея, я порылся в прайсах, прикинул бюджет и решил подождать пару месяцев дабы заработать денег на втулку с chainreaction.com, а после втулить её в имеющееся заднее колесо.

Чуть позже я понял/узнал, что разные втули имеют (о, причудливый мир!) разные размеры, и требуют разной длины спиц для сборки колеса — и длина эта весьма строго высчитывается. Ещё одна причина укатить велосипед в мастерскую и забыть о сложностях.

А потом я опять стал думать ? кассет на 7 скоростей в продаже мало, и все они начального уровня — вроде бы смена шила на мыло выходит.

Если же менять на 8, то вместе с втулкой и кассетой придётся менять моноблоки (потому что у меня стоят как раз моноблоки, и заменить отдельно манетку не выйдет). Уже влетает в копейку, если покупать всё новое.

Велосипед, между тем, после сборки колеса становится беспомощным, и сам ехать не может до замены манеток, так что это ещё одна статья расходов — привезти велосипед домой или доплатить механику за ещё один кусок работы.

Периодически посматривая барахолку, я вдруг натолкнулся на бэушную кассетную втулку — слабенького уровня, но выше, чем была — за смешные деньги (вчетверо дешевле новой), а ещё, там же — моноблоки и восьмерную кассету, всё в куче за половину запланированного бюджета нового колеса. Сезон катания приближался и я понял что лучше брать сейчас, пока не набежала новая волна байкеров ?

А затем случились ещё две важные вещи. Я перечитал замечательную статью Шелдона Брауна о сборке колеса в русском переводе (там было и казавшееся годным пособие по калькуляции длины спиц), и услышал нелестный отзыв знающего человека о мастерской, где я планировал заказывать переспицовку колеса.

Посидел, подумал, и решил — а, спалив сарай то хай вже й хата горить. В бюджет как раз влезал ещё новый обод и комплект новых спиц, а, значит, я мог собрать своими руками полноценное второе колесо — не торопясь, спокойно, с любовью, и всё это время сохраняя велосипед на ходу.

Денег на качественную переспицовку у хорошего мастера всё равно в бюджете уже не находилось ? На том и порешил (помог и ДОСП, разумеется, куда же без него).

Процесс сборки я счёл нужным задокументировать — в интернете много толковых мануалов с картинками, но я не нашёл ни одной кул-стори про реальные мучения с колёсами… так что вот, наслаждайтесь опытом чужих глупостей.

Сборка велосипедного колеса своими руками. Подбор комплектующих

С чего же начать? Купить втулку, пока не забрали!!111… так у меня появилась изрядно побитая судьбой Shimano Acera FH-RM60:

Для грамотного расчёта спиц требовалось измерить некоторые размеры втулки и обода, а потом произвести несколько вычислений, поэтому покупать сразу спицы было нельзя, и я задумался об ободе. Со своим весом в 82 кг одинарные обода я не признаю ? так что это должен был быть двойной обод для тормозов V-brake с посадочными размерами 559х19.

Взял бы обод и пошире — они жёстче — но в продаже в Киеве таковых на тот момент не нашлось. Во втулке было 32 отверстия, так что и обод, конечно, я выбрал с 32 дырками под спицы, а дырки эти в выбранном ободе были оформлены металлическими пистонами — это несколько упрочняет конструкцию и облегчает натягивание спиц.

Купленный мною обод носил название Rodi Vision 3, и на полу в комнате он лежал вот так:

такой чоорный, да? ? Пистоны и рельефная поверхность трения колодок у этого обода выгодно отличали его от стокового, а цена была лишь чуть повыше.

Втулку после покупки я раскрутил (интересно же, что внутри!), осмотрев дорожки в чашках и на конусах подшипников, а также шарики. Увиденным остался доволен и собрал назад, закачав в недра подшипников годной (и вонючей) смазки ШРУС-4.

Для сборки колеса я решил сделать из подручных материалов некоторое подобие станка для правки. ШБ предлагает, при отсутствии профессионального стенда, пользоваться самим велосипедом в качестве такого станка, перевернув его вверх колёсами.

Но я уже имел к тому времени опыт правки восьмёрки на пластилиновом ардисовском ободе, как раз с использованием самого ардиса в качестве подставки для колеса — мне не понравилось.

Небольшую восмёрку, требующую подтяжки и ослабления 4-5 спиц за пару проходов так ещё выполнить можно, но мануалы сборки колёс в один голос утверждали, что на доводку нового колеса уйдёт не меньше нескольких часов, и стоять раком возле велосипеда эти часы мне совершенно не хотелось. Так что я создал вот такое оборудование:

Расстояние между внутренними плоскостями металлических опор составляет 135 мм, и задняя втулка МТВ велосипеда устанавливается туда легко, надёжно и однозначно:

Из необходимого инструмента я купил универсальный спицной ключ и съёмник для кассеты. Для установки кассеты одного съёмника хватает, а вот для снятия требуется ещё один инструмент — хлыст — но снятие кассеты в мои планы пока не входило, она и так приехала отдельно.

Расчёт длины спиц

Расчёт спиц для велосипедного колеса — дело важное, серьёзное, требующее аккуратности и точности. Ну, типа так. «Измерения проводите штангенциркулем с точностью до десятых» :).

Серьёзная статья, своим видом внушающая доверие, размещена там же, где и мануал Шелдона о сборке колёс, так что я поначалу не обратил внимания на то, что автор-то этой заметки о спицах не ШБ.

Вдумчиво прочёл, повтыкал в тригонометрию в конце статьи. Померял втулку и обод.

Кстати. Может кому-то понадобится.

Втулка задняя Shimano Parallax FH-RM60 размеры: от правой гайки до фланца 46,5 мм, от левой гайки до фланца 30,5 мм, от гайки до гайки (ширина втулки) 135 мм, диаметр обоих фланцев по центрам отверстий для спиц 45,5 мм, диаметр отверстия под спицу 2,5 мм, толщина фланца по оси отверстия спицы 3,2 мм.

Обод Rodi Vision 3 559×19 размеры: эффективный диаметр 540,2 мм, смещение отверстий не более 1 мм.

По этим цифрам я и проводил расчёт. Для формулы, приведённой в упомянутой выше статье, накидал листик в экселе, а онлайн-калькуляторами пользовался как есть. Тут меня и постигла XYNTA:

Результаты очень разошлись. В два раза ? На всякий случай результат расчёта по формуле из статьи я поделил на два и записал на листочке, вверху.

Всё равно осталась разница около 5 мм, что для длины спицы является большим допуском.

Немножко поломав голову, я нашёл первую часть проблемы — в статье формула неправильна! Автор берёт значение ERD и D как есть, а по чертежу видно, что их нужно перед этим делить пополам, превращая диаметр в радиус.

Спустя ещё часик раздумий я догадался посмотреть, как эксель считает косинус угла. Конечно! Аргумент он воспринимал как радианы, а не градусы… после этого оба результата — некорректированный из статьи и финальный из калькуляторов — сошлись, на длинах 264 и 262 мм.

Однако в статье после расчёта по формуле предлагалось ещё сделать поправку на расположение спицы в отверстии, а также на удлинение спицы при натягивании. С учётом этого мне были необходимы спицы длиной 262 и 260 мм соответственно.

Удачно случилось так, что в барахолке как раз в это время всплыли новенькие чёрные спицы Sapim длиной 262 мм в нужном количестве, а в магазине я купил спицы по 260 мм, правда, металлического цвета ? и ниппеля.

Таким образом, всё необходимое сырьё было, наконец, закуплено, а оборудование — подготовлено. О процессе сборки — в следующей части.

Как снять колесо с велосипеда и собрать обратно транспортное средство?

Вы здесь

Как снять переднее колесо с велосипеда?
Как снять заднее колесо велосипеда?

Оснащенные множеством деталей современные модели велотранспорта часто пугают новичков, но при наличии определенных знаний несложно научиться самостоятельной сборке и разборке для мелкого ремонта.

Как снять переднее колесо с велосипеда?

Перед началом демонтажных работ необходимо определить вид тормозного устройства. Для дискового оборудования не требуется предварительных действий.

Для ободных конструкций, перед тем как снять колесо с велосипеда, необходимо разъединение тормоза.

Технология сходна для моделей разных фирм: необходимо сжать колодки и вытащить дугу, открутив удерживающий ее шуруп. Следующие действия можно разделить на несколько этапов:

Переверните велосипед колесами вверх. Чтобы не повредить оборудование, можно подложить мягкую основу. Длительное нахождение в таком положении дисковых моделей может грозить попаданием воздуха в трубки, поэтому все действия нужно проводить быстро и аккуратно.
Раскрутите гайку или эксцентрик в зависимости от модели транспорта.
Потянув вверх, вытащите колесо из креплений. Помните, что при работе с дисковым тормозом нажатие на ручку при отсутствии колеса может закончиться сжатием колодок.

После проведения ремонтных работ нужно установить запчасти обратно. Для этого необходимы сведения, как собрать колесо велосипеда? Достаточно провести все действия в обратном порядке:

Вставьте в крепление, проследив за направления вращения.
Закрепите эксцентриком или гайкой.
Переверните в нормальную позицию.
Установите ободные тормоза.

Соблюдая все пункты инструкции, совсем не сложно освоить разборку и сборку колесного механизма. После проведения работ два-три раза, приобретается навык и увеличивается скорость процедуры.

Как снять заднее колесо велосипеда?

Техника снятия заднего колеса сходна со способом, применяемым для передней части. Отличие заключается лишь в том, что сначала стоит развести тормоза и снять цепь.

После отсоединения нужно встать сзади аппарата, удерживая обруч в пазах. Слегка разогнуть рычаг смены скоростей и приподнять колесо. При правильных действиях деталь легко выскользнет из креплений.

Производя обратный монтаж, нужно сначала установить цепь на звездочку, а потом производить закрепление колеса.

Информация о том, как снять заднее колесо велосипеда, может потребоваться для ликвидации проколов, при замене спицы, обода или всего механизма. Запасливый велогонщик должен иметь под рукой набор инструментов, необходимых для мелкого ремонта.

Статья помогла Вам? Расскажите в комментариях, насколько инструкции были полезны.

Как поменять заднее колесо на скоростном велосипеде

Без велосипеда на даче никуда. В прямом смысле слова – никуда не съездить. Ни за хлебом, ни за саморезами, ни за спичками. К тому же если и автомобиля нет.

А если машина есть, а водитель с утра ароматный яблочный кальвадос распробовал? Приходится идти пешком, на что тратится большое количество времени. А если велосипед есть – прыгнул на него, и через несколько минут и хлеб будет, и саморезы куплены, и спички добыты.

Поэтому, мало того, что велотранспорт необходимо иметь в своём распоряжении, да к тому же он должен быть всегда исправным, готовым в любой момент доставить вас по срочным делам.

Проводя весеннюю ревизию своего старенького скоростного велосипеда, обнаружили на заднем колесе «восьмёрку» – изменение его геометрии. Обод был изогнут настолько, что постоянно задевал за тормозные колодки, делая невозможным безопасную езду.

Сначала решили подтянуть спицы. Есть специальные способы, позволяющие это делать в домашних условиях. Тем, кто интересуется, достаточно поискать в интернете, как исправить «восьмёрку». При более тщательном осмотре обнаружилось, что пары спиц не хватает. Пластиковая защита спиц, установленная на колесе, мешает установить новые, поэтому его надо полностью разобрать.

Перевернём велосипед вверх колёсами, открутим гайку эксцентрикового зажима, вынем сам эксцентрик из отверстия в оси, освободим подножку, снимем цепь и колесо. При этом нужно ослабить тормозные колодки и выпустить воздух из колеса, чтобы покрышка за них не цеплялась.

Выкрутим ниппель, вытащим одну сторону покрышки, аккуратно поддев её плоской отвёрткой, при этом не порвав камеру. Достанем камеру, затем снимем покрышку.

Теперь надо снять звёздочку. Без специального съёмника это сделать невозможно, поэтому мы заранее позаботились о его покупке.

Вставляет съёмник внутрь звёздочки и газовым ключом выкручиваем её. Кстати, для этих целей может подойти любой ключ на 24.

Здесь обнаружилась ещё одна неприятность – обод протёрся до дырки. Ремонт его оказался невозможен, поэтому пришлось идти в магазин за новым.

На нашем скоростном велосипеде стояло колесо с одинарным ободом. Почти все современные велобайки комплектуются колёсами с двойным ободом. Считается, что они прочнее и надёжнее. Разница в цене не очень большая, поэтому мы послушали продавца и купили экземпляр с двойным ободом.

Сначала план замены заднего колеса на скоростном велосипеде казался прост: накрутить звёздочку на новое, вставить камеру, покрышку и установить на велосипед. Но при более детальном осмотре выяснилось, что оси колёс разные. Старое — с отверстием внутри под эксцентрик, а новое – без него.

Поэтому, пришлось переставлять ось со старого колеса на новое. Для этого нужно 2 ключа. Одним держим контргайку, а другим откручиваем вторую. Открутив, снимаем шайбу и откручиваем контргайку, которая является пыльником подшипника. Во время откручивания гайки следите за шариками, которые могут выпасть из образовавшийся щели. Теперь можно вынимать ось.

Таким же образом снимаем ось с нового колеса. В нём смазка свежая, густая, поэтому шарики подшипника, прилипнув к ней, оказались на своём месте.

Аккуратно, добавив свежей смазки, вставим ось с отверстием для эксцентрика на новое колесо и в обратном порядке закрутим гайки.

Затягивать гайки с конусом для подшипника нужно до тех, пор, чтобы в каретке не было люфта, но в тоже время колесо вращалось свободно.

С двух сторон оси по краям оставляем место, равное 1 см, чтобы она встала в проушины задней вилки велосипеда. Это расстояние регулируется шайбой в виде втулки.

Закручивая вторую гайку, ключом фиксируем первую, чтобы она не двигалась, иначе колесо будет крутиться с усилием.

Дальше всё собираем в обратном порядке. Устанавливаем защиту спиц, с помощью съёмника закручиваем звёздочку.

С одной стороны заправляем покрышку, вставляем камеру, заправляем покрышку полностью. Накачиваем камеру насосом, потом стравливаем воздух, чтобы она встала на место.

Теперь берём колесо, надеваем цепь на звёздочку и устанавливаем ось в проушины вилки. Покрышку, надавив на неё, надо просунуть между тормозными колодками.

Устанавливаем подножку, вставляем эксцентриковый зажим и закрепляем его гайкой.

Отрегулируем тормоза, закрепив колодки возле обода. Накачиваем камеру и делаем пробный выезд. На этом замена заднего колеса спортивного велосипеда закончена.

Источники:

https://locatus.ru/remont-velosipeda/razborka/
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-samostoyatelno-razobrat-i-snyat-karetku-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/remont/kak-mozhno-razobrat-i-snyat-treshhotku-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/kak-razobrat-i-sobrat-koleso-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html