Размер ключа для педалей велосипеда

Втулки педалей велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

1. Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
2. Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
3. Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
4. Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
5. Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями. Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

1. Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
2. При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.

Чем смазывать педали

Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при разборке и смазке втулки колеса велосипеда (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

1. Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.
2. Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет. Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.
3. Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника. После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.
4. Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.
5. Укладываем в чашку шарики первого подшипника.
6. Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.
7. Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка

2) Нанести новую смазку

2) Вышли из строя конуса или чашки.

3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников)

2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь.

3) Заменить на новый.

По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

Заключение

В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).

Как поставить каретку на велосипед

Каретка – это подшипниковый узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы шатунов с рамой. Благодаря имеющимся внутри каретки подшипникам осуществляется свободное вращение системы. Через каретку крутящий момент от педалей передается к велосипедному колесу.

Каретка находится в кареточном стакане рамы, куда ее либо ввинчивают, либо запрессовывают. Из-за того, что кареточный стакан размещен в самой нижней части велосипеда (между нижней трубой и на пересечении нижних велосипедных перьев), сама каретка сильно подвержена загрязнению. Такое негативное внешнее влияние со временем сказывается на ее работе: возникают «похрустывания», щелканье, люфт, заклинивания. Чтобы предотвратить эти негативные последствия и исключить возможность выхода каретки из строя необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.

Велосипедные каретки бывают:

• закрытые (картриджи или капсулы), в которых подшипники и ось – это единый неразборный узел (хотя имеется несколько разборных моделей). Такие каретки ремонту и обслуживанию не подлежат. В случае возникновения каких-либо проблем с работой, неисправную каретку меняют на новую. Однако стоит заметить, что каретки закрытого типа менее подвержены загрязнению;

Закрытая каретка

открытые (разборные) представляют собой вал, вращающийся в подшипниках, которые находятся в чашках.

Открытая каретка

Последние в свою очередь вкручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. Такой вид каретки подлежит обслуживанию, ее легко можно снять, смазать, перебрать и собрать. При необходимости может быть также заменена на новую.

Обслуживание велосипедной каретки подразумевает под собой разборку, смазку ее деталей, установку и регулировку.

Снимаем каретку с велосипеда

Далее рассмотрим процесс снятия кареток на примере каретки открытого типа Shimano.

Снимая каретку, нужно быть внимательным, поскольку она может быть с насыпными подшипниками, которые при снятии могут разлететься в разные стороны.

Для снятия шатунов с оси каретки необходим такой инструмент, как выжимка шатуна. Этот инструмент выполняет две функции: его правая сторона предназначена непосредственно для выжимки шатуна из оси каретки, а посредством левой стороны снимается фиксирующий болт шатунов.

Для начала нужно при помощи педального ключа отвинтить затягивающие болты шатунов, находящиеся на конце вала каретки. Пластиковые заглушки (если они имеются) можно легко снять с болтов с помощью обычной плоской отвертки.

После того, как сняты фиксирующие болты, приступаем к шатунам. Берем выжимку шатунов и вкручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора. Очень важно не переусердствовать с напором, чтобы не сорвать резьбу. Сняв успешно шатуны с оси каретки, не забываем протирать посадочные места.

Затем при помощи специального съемника снимаем саму каретку. В нашем случае мы используем съемник каретки Shimano. Для каждой отдельной модели каретки предусмотрен подходящий съемник. Так, для кареток Hollowtech II, Howitzer, GXP применяется съемник для интегрированных чашек кареток, а для кареток Shimano, SRAM и Truvativ можно использовать так называемый съемник для кареток стандарта ISIS. Стоит отметить, что в комплектацию съемников зачастую входят рукоятки, что освобождает от необходимости дополнительно применять разводной ключ.

Важно знать, что снятие каретки производится только с той стороны, где нет звезд на шатуне, то есть, с левой.

Итак, вставляем съемник в шлицы каретки с левой стороны и крутим его при помощи рукоятки или же разводного ключа против часовой стрелки. В процессе нужно следить, чтобы не было никаких перекосов съемника. Иначе он или сама чаша могут быть повреждены.

После того, как чаша каретки открутится, нужно произвести те же действия и с правой стороны. Только в этом случае крутить рукоятку нужно по часовой стрелке! В результате таких нехитрых действий каретка будет снята и готова к обслуживанию или замене.

Хотите увидеть, как снимать шатуны и каретку? Смотрите видео-обзор:

Обслуживание велосипедных кареток

После снятия каретки следует проверить состояние кареточного стакана на предмет загрязнения.

Обслуживание каретки открытого типа:

1. Проверяется состояние подшипников, находящихся в чашке каретки: как подшипники, так и их посадочные места протираются чистой тряпкой от остатков старой смазки.
2. Резьба каретки промывается керосином, бензином или же WD-40 и вытирается сухой тряпкой.
3. Посадочные места смазываются небольшим количеством густой смазки.
4. Ставятся подшипники, и еще немного добавляется смазка. В случае необходимости старые подшипники подлежат замене.

Смазка каретки на шариковых подшипниках

Стоит отметить, что каретки данного типа недолговечны, поэтому обслуживание и регулировка подшипников должна проводиться довольно часто.

Обслуживание неразборной каретки

При возникновении проблем с каретной данного типа производится ее замена. Выбирая новую каретку, важно знать длину и ширину вала, а также тип соединения с шатунами.

Собираем и устанавливаем велосипедную каретку

Важный момент при сборке каретки – это правильно поставленные чашки. Стоит помнить, что левая чашка имеет правую резьбу, а правая – левую.

Собирать каретку стоит начинать с правой стороны: кареточная ось устанавливается в правую чашку и закручивается съемником каретки до упора. Затем все то же проделывается с левой чашкой. После этого рекомендуется проверить каретку: нужно покрутить ее ось в разные стороны и убедиться в отсутствии люфта (каретка должна легко и бесшумно проворачиваться).

В завершении процесса на свои места устанавливаются и фиксируются винтами шатуны.

Видео-обзор ремонта каретки:

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 143

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Велосипедная каретка: что это и зачем?

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

• картриджные (одноразовые);
• разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

• Шатунная выжимка.
• Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
• Плоская отвертка.
• Небольшой молоток.
• Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

1. Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
2. Обработка винта резьбовым фиксатором.
3. Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
4. Вставка заглушек.

Велосипед – крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

ВЗеленое

Интернет магазин товаров
для активного отдыха

+7 989 265 32 96

Замена каретки на велосипеде.

Добрый день. Написать данную статью меня сподвигло то, что кареточный механизм, как показала практика, самый сложный в ремонте. Данную статью я буду дополнять видеообзорами, фотографиями и разными вариантами решений тудностей, с которыми мне предстоит столкнуться.

1. Вначале рассмотрим замену велосипедной каретки под квадрат.

Велосипедные каретки в большинстве случаев ставятся на стакан 68мм либо 73мм . Для каретки под квадратт в процентном соотношении это 90/10 выходит. Каретку на 73мм можно заменить на 68мм, берите на размер больше. Т.е. если у вас была 73мм на 122, то можете поставить 68мм х 124. Если 68мм каретку менять на 73мм, то вам придется поставить проставки, чтоб увеличить общую длину стакана до 73мм, иначе чашки не закрутятся до конца и не зафиксируются.

— Размер велосипедной каретки (122мм, 124мм, 113мм и т.д.) определяется между концами самой каретки(туда, куда вкручиваются болты), если стоят гайки, то резьбу в учет не берем. Также размер каретки указан на ней самой.

— Перед заменой каретки посмотрите, не упирается ли передний переключатель в крыло на самой низкой скорости(тогда новую следует взять на размер(2-4мм)больше), либо он может не сбрасывать на маленькую звезду шатуна(не может дальше отклониться). Проверьте, есть ли запас хода переднего переключателя на большую звезду, либо он еле дотягивает, и цепь трет по лыжне переключателя. Это не маловажный момент при замене велосипедной каретки, так как кто и какую каретку ставил перед вами вы не знаете. За свою практику я убедился, что ставили все что только было под рукой.

— Для замены нам будут необходимы: съемник шатунов(200-500р), съемник каретки(200-500р) либо ключ на 36 с трубным ключом. Чашки каретки под ключ используются на более дешевых вариантах кареток.

— Перво наперво необходимо снять шатуны. Для этоно и используется съемник. Выкручиваете болты(либо гайки) одной стороной съемника шатунов, вкручиваете сам съемник другой стороной в шатун и с помощью вращения подвижной части выдавливаете шатун.

С какими трудностями я здесь сталкивался.

Шатун со временм сел очень плотно. Съемник ломается или скручивается резьба. Варианты решения такие.

• Можно выкрутить болты и покататься. Со временем(бывает буквально от 10 мин, но может и очень долго) шатуны соскочат сами со своего места.
• Обстучать шатуны, и пробовать до победного конца. Я однажды 3 съемника поломал, пока шатуны поддались.
• либо делаем так, как описано ниже

Резьба в шатуне слизана, и съемник не держится.

• Если чашка каретки под ключ, и одну сторону выкрутили, то можно попробовать выкрутить вторую(подлезть ключом), достать шатун со втулкой и выбить втулку каретки из шатуна отдельно. Это гораздо легче.
• Если оба шатуна не достаются, то болгаркой срезать вал каретки у левого шатуна, и повторить все как написано выше.
• Если с правой стороны не выкрутилась чашка, то можно ударить изнутри по шатунам(если вы их будете менять, предварительно уберите передний переключатель как можно выше), либо ударить снаружи по втулке (шатуны нужно во что-то упереть), 1-2 хороших удара кувалдой решают все проблемы.
• Также можно сбить и левый шатун.

— Дальше приступаем к извлечению самой каретки.

Если чашки каретки под ключ. То с помощью трубного ключа на левой стороне(там где шатун без звезд) снимаем контрагайку и выкручиваем саму чашку каретки. Здесь все резьбы правосторонние. Т.е. откручиваем против часовой стрелки. Правую сторону откручиваем ключом на 36. С правой стороны чашки с левосторонней резьбой, т.е. откручиаем по часовой стрелке. ЭТО ВЕЗДЕ. НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО У ВАШЕГО ВЕЛОСИПЕДА ДРУГАЯ РЕЗЬБА.

• Если чашки не поддались, с помощью болгарки нужно сделать насечку на чашке, вставить туда зубило, и бить молотком, чтоб сорвать хотя бы на четверть оборота. Дальше чашка пойдет сама.

Чашки под съемник каретки. Также левую сторону (где шатун без звезд) против часовой стрелки выкручиваем, правую(где звезды) — по часовой стрелке, левосторонняя резьба.

Если чашки не поддались есть 3 варианта. Зубило и болгарка здесь не помогут.

• Достаем подседельный штырь, в раму велосипеда наливаем 2-3 кубика любого масла(там сквозное отверстие до каретки, кроме двухподвесов) и катаемся 2-3 дня. Масло смажет всю резьбу, после чего чашки вылетают на ура.
• Берем переднюю ось втулки русский стандарт. По резьбе она такая же как болт каретки. Ставим съемник каретки, закручиваем ось и притягиваем с помощью конусной гайки. Так как гайка конусная, она входит на половину в сам съемник и не дает ему шевелиться. Берете ключ с большим рычагом и пытаетесь открутить чашки.
• Можно сделать проще, берете съемник каретки и отводите ваш велосипед на ближайшее автомобильное СТО. Съемник каретки точно подходит под ударный пневматический гайковерт . Только не перепутайте в какую сторону нужно откручивать. Вся поцедура на СТО вам обойдется от 0 до 100р максимум. Выкрутить сможете все неподдающиеся чашки.

Остальные виды кареток рассмотрим позже, такде буду добавлять фото и видео по замене. Можете сохранить ссылку на данную статью, чтоб не пропустить новую информацию.

Как правильно снять каретку с велосипеда и поставить ее обратно

Активное катание на двухколесном транспорте требует наличия начальных навыков быстрого ремонта. При сборах в длительную поездку нужно продумать возможные поломки, взять с собой необходимый набор инструментов. Многие спортсмены интересуются, как снять каретку с велосипеда своими руками для регулировки, восстановления элемента. Благодаря подробному описанию можно разобраться, как обслуживать механизм, устранять поломки, проводить сборку.

Назначение детали

Каретка велосипеда представляет собой вал, который помещается в полость рамы — стакан. К данному элементу крепятся шатуны, а на них фиксируются педали. Располагается деталь в нижней части конструкции. Механизм состоит из корпуса, чашки, кареточного стакана и оси, вращающейся на подшипниках.

Пройдите опрос

Велосипедная каретка служит для соединения шатунов, их кругового передвижения во время проворачивания педалей. В зависимости от модели транспортного средства подбирают оптимальные детали, которые классифицируют по нескольким параметрам:

1. Размеру. Самыми популярными считаются узлы 68 мм. В профессиональной среде чаще используют детали длиной 110, 113 или 122,5 мм.
2. Возможностью проведения ремонта. Картриджные велосипедные каретки служат до первой поломки. Если появляется люфт, неприятный скрип, придется заменить деталь. Разборные модели подлежат обслуживанию.
3. Материалами. Бюджетные каретки дополняют чашкой из пластика, который легко ломается при разборке. Сальники защищают подшипники от влаги, поэтому должны быть качественными.

Велосипедные каретки бывают открытыми и закрытыми. Первые нуждаются в частом техническом обслуживании, подлежат ремонту, разборке, перекрашиванию. Вторые надежно защищены от ржавчины, попадания воды, грязи, пыли, неприхотливы в эксплуатации, однако после поломки испорченную деталь придется заменить новой.

Открытая каретка
Закрытая

Как выявить неисправность

Механизм прослужит дольше, если обеспечить ему грамотный уход. Замена каретки производится по разным причинам:

• сезонное обслуживание, состоящее из очищения, смазки, переборки;
• устранение люфта;
• тугое поворачивание оси;
• заклинивание механизма;
• появление посторонних звуков в педалях при работе устройства.

Первые тревожные признаки, свидетельствующие о повреждении задней каретки, — характерные звуки. Скрип возникает при недостаточном количестве смазки, хруст — при попадании грязи в подшипники. При наличии подобных особенностей проводится разбор механизма.

Визуально определить неисправность невозможно, проблемы проявляются только во время езды. Даже незначительные поломки не позволяют полноценно разгоняться, вызывают затруднения при поворачивании педалей. Проведение ремонта каретки велосипеда потребуется при наличии люфтов, которые свидетельствуют об износе подшипников, перекосе оси.

В некоторых случаях для диагностики проблем используют метод «стоячей езды». Для этого необходимо набрать большую скорость, затем встать, опираясь на педали. Если раздается громкий треск, шум, каретку велосипеда придется заменить либо отремонтировать.

Необходимые инструменты

Интенсивная эксплуатация транспорта приводит к тому, что конструкция регулярно подвергается воздействию внешних факторов. В связи с этим на поверхности деталей появляется ржавчина, возможны механические повреждения. Устранить негативные признаки можно при помощи систематического, грамотного обслуживания каретки велосипеда.

Любой механизм, независимо от типа, устанавливается в специальный стакан. Именно поэтому для проведения ремонтных работ требуется выполнить его демонтаж. Эта процедура должна производиться в оборудованном помещении с использованием подходящих приспособлений. Если поломка произошла в дороге, снять каретку можно при помощи стандартного набора инструментов. Понадобятся:

• гаечные ключи с оптимальными размерами и формами;
• выжимка для шатуна;
• отвертка с плоским наконечником;
• съемники для выпрессовки подшипников;
• небольшой легкий молоток.

Предварительно рекомендуется произвести тщательную мойку всех элементов велосипеда, что значительно облегчит выполнение работы. Раму необходимо надежно закрепить для снижения риска получения травм. Демонтаж производят в соответствии с инструкциями компании-производителя, обозначенными в технической документации.

Несмотря на разнообразие требуемых инструментов, процесс снятия, разборки каретки на велосипеде производится одинаково, независимо от типа механизма. Главное — не забыть, что с правой стороны используется левая резьба.

Гаечные ключи
Выжимка для шатуна
Отвертка с плоским наконечником
Съемники для выпрессовки подшипников

Инструкция по демонтажу

Прежде чем снимать каретку на велосипеде следует подготовить рабочую площадку, убрать все лишнее. Мягкой тряпкой удаляют пыль, грязь, чтобы в процессе разборки посторонние вещества не попали внутрь конструкции. Далее процедура проводится поэтапно:

1. Снимают заглушку с шатуна. Обычно этот элемент представлен пластиковой крышечкой, поэтому достаточно слегка поддеть ее отверткой.
2. Откручивают гайку, закрепляющую шатун на каретке. Потребуется использование подходящего ключа.
3. Выжимку надевают на крепеж, прикладывают физические усилия. В результате шатун постепенно отделяется от конструкции.
4. Каретку фиксируют кольцами и специальной чашечкой. Крепежи проворачивают на посадочном месте при помощи легких ударов.
5. Подшипник, вставленный в каретку, извлекают отверткой. Подтянуть вал каретки можно только с использованием специальных съемников. Обычным инструментом сделать это практически невозможно.

Сложности могут возникнуть с велосипедами, рамы которых выполнены из алюминия. Откручивание чашек в этом случае требует больших физических усилий. При этом важно выполнить процедуру правильно и аккуратно, иначе ключ сорвется, повредит детали конструкции либо ударит по рукам. Удобны в использовании инструменты с длинными рукоятками.

Обслуживание и устранение поломки

Своевременный ремонт каретки позволяет продлить срок эксплуатации механизма. Состояние элемента во многом зависит от количества грязи, проникшей внутрь конструкции. Даже незначительное количество посторонних веществ может стать причиной интенсивного износа.

При длительном использовании транспортного средства приходит в негодность подшипник. Незначительные дефекты могут негативно отразиться на качестве езды. Восстановить этот элемент довольно сложно, поэтому самым верным решением станет замена. После того как каретка была снята с велосипеда, проводят следующие манипуляции:

1. Оценивают состояние детали. Узлы проверяют на наличие дефектов, неисправностей, обязательно осматривают подшипник.
2. Оценивают состояние каретки, чашки с фиксатором. Даже незначительные недостатки этих элементов ускоряют износ всего механизма.
3. Моют изделие. Почистить поверхность можно любым растворителем, подойдет керосин. С обработкой подшипников придется повозиться. Грязь внутри каретки удаляют мягкой тканью, используют спрей.
4. Смазывают подшипник. Оптимальны составы с густой консистенцией: Солидол, Литол, моторное масло. Подходящее средство наносят тонким ровным слоем на подшипник для предотвращения перегрева и быстрого износа. Смазывают также вал — несущий элемент, который выдерживает высокие нагрузки в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если на велосипед устанавливают новую каретку, механизм предварительно промывают, смазывают. Кареточный узел рамы проверяют на наличие повреждений, мусора. Если внутрь детали попадут опилки, стружки, камешки, это негативно повлияют на ход велосипеда. Концы оси справа и слева отличаются, главное — не перепутать, какой стороной крепится элемент.

Сборка каретки

Предварительно все части механизма обрабатывают смазкой для продления срока эксплуатации. Только после этого выполняется сборка каретки. Процедура осуществляется следующим образом:

1. Кареточную ось нужно установить в правую чашку. Закрутить ее необходимо до упора, чтобы не было люфтов.
2. Те же манипуляции провести с левой чашкой.
3. Далее следует собрать шатуны. Действовать нужно аккуратно, иначе надежность крепления снизится. Заглушки необходимо ставить на прежнее место.

После сборки проводится регулировка механизма. Для этого ось крутят рукой, покачивают из стороны в сторону. В идеале не должно быть люфтов и заеданий. Если наблюдаются даже незначительные недостатки, следует потуже затянуть чашки, стопорные гайки.

Снять каретку для обслуживания, а затем установить обратно можно только при наличии опыта подобной работы. Необходимо соблюдать предельную осторожность, поскольку незначительные ошибки негативно отразятся на прочности конструкции.

Разобравшись, как следует откручивать каретку в домашних условиях, можно самостоятельно выполнять ремонт и обслуживание собственного байка. Перед проведением работ велосипед надежно фиксируют, тогда рама не будет болтаться, а конструкция не упадет в самый неожиданный момент. Своевременное обслуживание значительно продлевает срок эксплуатации транспорта.

Видео

Как разобрать втулку педалей на велосипеде

Если кому-то кажется, что педали — это самые беспроблемные и никогда не ломающиеся детали велосипеда, он, она или они ошибаются. Контактные вело-педали могут легко выйти из строя. Особенно, если речь идет о дешевых моделях. Поэтому выбирать педали нужно с особой тщательностью.

Какие они — педали для велосипеда

Вообще, велосипедные педали — это ни что иное, как составляющая часть шатунов. Человек ногами прикладывает усилия именно к ней, и транспортное средство движется в выбранном направлении.

Из вышеупомянутого легко сделать вывод о том, что педали подвергаются колоссальной эксплуатационной нагрузке. И немудрено, что они могут легко сломаться.

Велосипедная педаль — это действительно механизм несложный. Однако она состоит из нескольких элементов:

• педальной оси — механического штыря с резьбой, на который накручивается шатун;
• платформы, контактирующей с человеческой ногой (в частности стопой);
• подшипников, обеспечивающих вращение по педальной оси;
• и крепежа — различных болтиков, гаек и заглушек.

Педальная эксплуатация

В процессе эксплуатации педали, естественно изнашиваются. И чем интенсивнее езда велосипедиста, чем чаще он пользуется своим транспортным средством, тем скорее наступает износ и случаются педальные поломки.

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

• треск;
• стук прямо в педалях;
• неприятный хруст;
• тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

И чтобы не пришлось менять педаль, нужно как можно скорее ее разобрать и взглянуть, что же случилось. Может быть все еще удастся исправить, сделать педали более «покладистыми». В общем, нужно педаль разобрать.

Как разобрать педаль велосипеда

Прежде чем приступить к разбору вело-педалей, следует выяснить, отчего появились треск, скрип, хруст или стук в них. И прежде всего, посмотреть, может быть на педалях образовались механические повреждения — сколы, трещины или еще что-то.

Глянуть также, не ослабло ли со временем крепление к шатунам. А может быть в место соединения попала влага или там скопилась грязь. Кстати, в профилактических целях специалисты рекомендуют время от времени отвинчивать педали, тщательно их мыть, вытирать насухо и смазывать.

А еще можно проверить каждую педаль на предмет образования люфта. Для этого удерживая педальную ось, следует подвигать туда-сюда платформу. Если люфт имеет место быть, то положение легко исправляется подтягиванием контргайки, что находится прямо под заглушкой.

Впрочем, если педаль туго крутится или люфт достаточно велик (например, педаль просто болтается), то лучше ее все-таки перебрать. Тем более, что ничего особенно сложного в этом процессе тоже нет, а из инструментов понадобится лишь разводной ключ. Главное, все выполнять последовательно-поэтапно:

1. Педали надо снять с шатуна. И нужно помнить, как они откручиваются: ось правой имеет правую резьбу, а ось левой — левую. Соответственно, правая скручивается против часовой стрелки, а левая по часовой.
2. С помощью отвертки снимается торцевая педальная заглушка.
3. Далее необходимо раскрутить контргайку, удерживая педальную ось ключом.
4. После снимается стопорная шайба.
5. И аккуратно откручивается конус.
6. Очень аккуратно, чтобы не раскатились, вынимаются подшипники (и складываются куда-нибудь не менее аккуратно, чтобы не раскатились шарики и не затерялись).
7. Педальная платформа снимается с оси.

На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.

Немного по-другому разбираются велосипедные педали контактного типа. Это конструкция посложнее и в кручении туже. Такие педали, на самом деле, лучше и не разбирать. Но коль скоро возникла необходимость, делать это следует очень внимательно и аккуратно, четко следуя предписанной инструкции.

И тут понадобится не только разводной ключ, но еще и специфический вело-инструмент. В частности съемник шатунов, а также набор ключей — на 7, 10 и 15.

Последовательность действий такова:

1. Открутить педаль, одев съемник шатунов на место, обозначенное на педали специальной стрелочкой.
2. Вынуть ось из педального корпуса (после того, как педаль откручена, сделать это очень легко).
3. Отвинтить контргайку, которая удерживает всю конструкцию. Для этого педаль придется удерживать плотно ключом или зажать в тисках.
4. Далее узлы и элементы вынимаются последовательно по визуальной оценке. И тут нужно быть особенно аккуратным, так как внутри есть маленькие шарики — по 12 с каждой стороны. Их надо не потерять.

После этого контактная педаль разобрана. Теперь надо все почистить, протереть насухо и смазать по новой. На места, куда укладываются шарики, требуется нанести особенно толстый смазочный слой.

А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 143

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Велосипедная каретка: что это и зачем?

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

• картриджные (одноразовые);
• разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

• Шатунная выжимка.
• Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
• Плоская отвертка.
• Небольшой молоток.
• Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

1. Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
2. Обработка винта резьбовым фиксатором.
3. Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
4. Вставка заглушек.

Велосипед – крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Как снять педали с велосипеда

Педали нужно снимать когда:

• Велосипед нужно упаковать в чехол;
• Педаль скрипит, хрустит и поэтому её необходимо почистить;
• Педали пока не скрипят, но вы проводите регулярное техническое обслуживание (если всё в порядке, то педали достаточно чистить, смазывать и настраивать раз в год-два);
• Вы меняете педаль на новую;
• Есть необходимость настроить новую педаль.

Чтобы сделать это, вам понадобится специальный педальный ключ (его может заменить рожковый ключ на 15 или торцевой на 6 или 8 мм), ветошь и смазка.

Как снять педали с велосипеда

Поставьте велосипед на колёса (использование специального стенда, который держит велосипед на весу, конкретно для этого случая — не лучший вариант, потому что при откручивании педалей приходится прикладывать очень большое усилие, которое может гаситься конструкцией стенда).

Обратите внимание, что резьба у левой и правой педали разные! Это сделано для того, чтобы левая педаль не выкручивалась самопроизвольно, когда вы будете ехать на велосипеде. Таким образом, правую педаль (с той стороны, где находятся звёзды) вы откручиваете как обычно, против часовой стрелки; а вот чтобы ослабить левую педаль, вам нужно крутить ключом по часовой стрелке. Это очень важно запомнить, чтобы не затянуть левую педаль ещё сильнее!

Если вам нужно снять обе педали, то начните с правой. Установите шатун параллельно земле, направив его вперёд. Так вам будет удобнее раскрутить гайку, давя своим весом на ключ; а ещё вы с меньшей вероятностью ударитесь о перья рамы в районе заднего колеса. Будьте осторожны, не повредите пальцы о передние звёзды! После того как ослабите педаль, открутите её совсем, следя при этом за тем, чтобы никуда не укатились шайбы, которые могут там быть.

Чтобы открутить левую педаль, точно так же сориентируйте шатун. Снова напоминаем: здесь откручивать нужно по часовой стрелке!

После того как вы сняли педаль, первым делом, чтобы не забыть, протрите резьбу в шатунах — удалите остатки смазки и грязь.

Как разобрать, отрегулировать и собрать педпль

Теперь приступайте к разборке самой педали. Удерживая ось с того конца, что вкручивался в шатун, ослабьте шестигранником или другим ключом гайку на её другом конце. Если вы не видите со второй стороны оси гайку или паз для шестигранника, посмотрите, возможно, там есть накладка — подденьте её ножом и снимите. Выкрутив все гайки, извлеките ось и все подшипники.

Промойте все детали в бензине или керосине, вытрите насухо. После этого можно приступить к сборке.

Нанесите густую смазку на подшипники и уложите их так, чтобы шарики были направлены внутрь педали. Теперь — надевайте ось, накручивайте конус и контргайку (если были шайбы, то тоже располагайте их там, где они были).

Перед тем как прикрутить педаль к велосипеду, нужно отрегулировать её. Возьмите её за ось и крутаните. Педаль должна вращаться максимально легко, при этом не должно быть люфта — ну разве только самый минимальный. Регулировка осуществляется следующим образом: откручивая или затягивая контргайку, добивайтесь, чтобы педаль вращалась с достаточной лёгкостью. Как только получите устраивающий эффект, можно приворачивать педали к шатунам (нанесите некоторое количество смазки на резьбу).

При этом помните, что затягивать их нужно в сторону, обратную откручиванию: правую, как обычно, по часовой стрелке, а левую — против. Начинайте закручивать педали сперва руками, чтобы насадить их максимально верно, не сорвав резьбу.

Автор статьи Алексей Желудков

Видео меняем педали на велосипеде:

Перейти в каталог велопедалей >>>

Если вы никогда ранее не снимали колёса с велосипеда, то тоже можете опасаться, что не справитесь, особенно с задним колесом (ведь там цепь, куча звёздочек и этот хитрый переклюк!). Но мы сейчас всё расскажем об этой простой операции.

В этой статье ответим не только на вопрос «почему скрипит велосипед», но и расскажем обо всех посторонних звуках, которые могут появляться во время катания: скрип, скрежет, хруст, шорох, свист, треск, стуканье.

Итак, продолжаем цикл статей о разборке отдельных узлов велосипеда. Педали мы с вами уже откручивали, сегодня расскажем о том, как снять шатуны.

Иногда возникает необходимость разобрать велосипед. Как правило, это делается для его транспортировки, хранения или для того, чтобы заменить какие-то его узлы.

Лето уже не за горами, если ты ещё не успел подготовить байк к новому сезону, сейчас самое время!

Про снятие, разборку и смазку велопедалей

Если педали скрипят, с трудом проворачиваются или неподвижны — это поправимо. Визуально все они конечно отличаются, но конструкция большей части идентична. Различия наблюдаются в разных формах платформ и видах подшипников. Платформы разделены на виды, в зависимости от нужд и параметров. Втулки на всех образцах схожи. В этой статье на основе примеров будет описываться как отремонтировать велопедали, разобрать и смазать. Также рассмотрим варианты педалей относящихся к разным велосипедов.

Устройство педалей велосипеда

Строение велопедалей чем-то похоже на втулку передних колес. Только вместо спиц крепится площадка под ступню пользователя велосипедом, а с одной стороны оси есть резьба, с помощью которой педаль прикрепляется к шатуну. Педали условно делят на 3 вида: платформы, контактные и классические.

Платформы

Этот форм-фактор представляет собой платформу(площадку) из алюминия либо магния, литую или выточенную на фрезеровочном станке, широкую по размеру. Хотя некоторые недорогие модели изготавливаются из пластика высокой прочности. Фактически корпус является монолитной деталью с размещенной внутри осью с резьбой, контргайкой, шайбой и подшипниками. Дополнительно иногда используются катафоты, зацепные штыри вкручиваемые в корпус. Штыри упераются в подошву велосипедиста, и не позволяют ей скользить по велопедалям. Положительный момент — сверхпрочность (часто применяют на велосипедах для кросскантри, фрирайда, и других экстримальных направлений). Не используют на шоссейных из-за большого веса.

Контактные

На горных или шоссейных вело агрегатах все чаще используют контактные педали. Редко вело туристы монтируют их на гибридные байки. Основное отличие от ранее представленных — это зацеп, который соединяется с шипом на подошве спецобуви. Такой вариант помогает минимизировать усилия при вращении и повышает результативность. Более сложная конструкция и необходимость покупки специальной обуви увеличивает стоимость подобных велопедалей.

Классические

Очень часто встречается классический вид, с которым сталкивались еще в старомодных совковых велосипедах. Модели нашего времени были изменены, что улучшило удобство педалирования. Они достаточно крепки (исключение китайские велопедали), элементарны в обращении и обслуживании. Комплектация: корпус, конус, шариковые подшипники, контргайка и шайба; 2 накладки, которые прикреплены болтами к бокам корпуса; возможно наличие светоотражающих катафотов. Корпус, в основном, делают из пластика(реже алюминий), представляет собой монолит. Такими педалями практически всегда комплектуются новые велосипеды, которые продаются в магазинах. Подразумевается, что после покупки каждый велосипедист поменяет их на «нормальные». Используются во всех видах велосипедов, от горных (МТВ) и до шоссеров. Совсем их не используют на велосипедах для фрирайда и даунхилла, а также на трюковых или BMX байках, в силу их малой надежности и долговечности.

Смазка без разборки

Если плохо крутятся педали, их можно смазать не разбирая, используя практически любые жидкие масла (от автомобильных, до И-20). Такой вид смазки является временным решением, в дальнейшем требуется полностью разобрать и смазать. Чтобы все сделать правильно, следует придерживаться советов:

• Положить велосипед на бок, так чтоб педаль была торцом вверх.
• Снять заглушку в торце, с помощью отвертки или другим удобным инструментом.
• Постепенно влить жидкое масло (около двух мл.) внутрь педали вращая её.
• Поставить на место заглушку, не поднимая велосипед, вращаем секунд 10.
• Поставить агрегат на колеса и проверяем работоспособность смазанного элемента.

Педаль начнет вращаться лучше, что позволит доехать до дома. Не рекомендуется так делать постоянно, это снижает долговечность работы детали.

Снятие педали и разбор на составляющие

Снять с велотранспорта нужную деталь для замены либо ремонта под силу, если знать как правильно это сделать. Левая и правая педали снимаются по-разному.

Левая по часовой стрелке, правая — против. Задумано это не просто так, а чтобы они не открутились от шатунов во время эксплуатации. Для снятия велопедалей требуется разводной ключ, либо рожковый на 15, или специальный, сделанный именно для таких целей. Зазор между данной деталью и шатуном 12 мм. Важно найти удобный инструмент, который войдет в этот зазор. Также пригодятся торцевые ключи.

Отсоединив педали от шатуна, приступают к пошаговой разборке:

• В торце педали следует снять заглушку. Её требуется поддеть любым тонким и острым предметом.
• С помощью торцевого ключа необходимо снять прикрепленную контргайку, а также шайбу.
• Осторожно выкрутить конус подшипника. Во время процедуры следить за шариками, они могут выпасть и потеряться. На этом этапе не рекомендуется переворачивать педаль(внутри есть еще шарики).
• Из первого подшипника надлежит вынуть шарики и отложить в сторону. Пересчитать их будет разумным решением.
• Аккуратно извлекается ось из корпуса. Желательно извлекать над поверхностью, чтоб не потерять шарики второго подшипника.
• Шарики пересчитываются, количество должно совпадать с предыдущим и ложатся отдельно от первой партии. Смешивание их недопустимо, так как во время эксплуатации детали сработались между собой.
• С помощью ветоши следует очистить всё от старой смазки. При сильном загрязнении используется WD-40 и повторно протирается тканью.

Не лишним будет продиагностировать все элементы на предмет износа и поломки. Это завершающая фаза процесса разборки.

Далее нужно смазать конуса подшипников. Чаще всего используют такие виды смазок, как: ЦИФТИМ-201,158, Литол-24 и аналогичные. Литол-24 не теряет своих качеств даже в зимнее время.

Как собрать

• Сначала на чашку подшипника No 2 наносится густая смазка, столько чтоб шарики подшипников не выпадали. Затем шарики укладываются в чашку второго подшипника. Удобнее это делать пинцетом. Дальше нужно осторожно приладить ось, не сместив при этом шариков. Проследить чтобы шарики не выпали.
• На чашку подшипника No 1 смазка наносится так же, как и на вторую. Шарики укладываются аналогично подшипнику No 2. На ось необходимо накрутить конус, тщательно регулируя затяжку. Для этого следует медленно его подтягивать, затяжка должна быть минимальной, не должно быть люфта, но при этом педаль должна вращается легко. Далее одевается шайба, закрепляется фиксирующая гайка. Отверстие закрывается заглушкой.

Процесс смазки и сборки завершен.

Ремонт

Если педали скрипят, издают посторонние звуки или с усилием поддаются вращению, возможно причина в подшипнике. Необходимо убедиться, не пережат ли конус детали, есть ли смазка, и в каком состоянии находятся шарики. Проблему решит обновление смазки, регулировка конуса подшипника, либо его полная замена.

Если наблюдается люфт оси в корпусе, причиной могут быть трещина педали, неправильная настройка затяжки конуса подшипника или неисправность чашки. Для устранения неполадок нужно заняться отладкой затяжки или заменить неисправные детали на новые. Производя регулярное техническое обслуживание педалей, можно сильно продлить им жизнь.

Некоторые брендовые фирмы велозапчастей изготавливают ремкомплекты для замены. А для педалей китайского производства, то запчасти на неё найти очень и очень сложно.

Лучше всего применять педали, которые разработаны под конкретный вид велосипедов, а также вовремя осуществлять уход за ними, разборку, смазку, необходимый ремонт и двухколесный друг будет радовать ещё долго.

Как снять педали с детского велосипеда

Как снять педали с велосипеда — пошаговая инструкция

Иногда так случается, что возникает необходимость открутить педали с байка. Не все велосипедисты знают, как можно совершить такое действие и в какой последовательности.

Для этого лучше изучить все нюансы демонтажа данных деталей. Тогда владелец велосипеда сможет быстро решить проблему, связанную со снятием педалей.

Конструкция педалей

Эту деталь байка разделяют на несколько частей:

1. Платформа. Плоская часть. Именно она непосредственно соприкасается с ногой. Платформа крепится к оси.
2. Ось является штырем из металла, который соединяется с шатуном посредством вкручивания. Ось – основа, на которой держится и вся оставшаяся конструкция.
3. Подшипники – детали, обеспечивающие вращения педалей, а также соединяющие платформу с осью.
4. Фурнитура – закрепляющие части (болты, гайки). С помощью них прикрепляются и удерживаются составные детали.

По виду платформы бывают обычные и контактные. Последние оснащены креплением для велотуфель. Контактную платформу сложнее будет снимать благодаря иной схеме монтажа.

В каких случаях может понадобиться снимать педали?

Снятие педалей необходимо в нескольких случаях:

1. Для того чтобы поменять на новые либо замены шатунов.
2. При транспортировке байка данные детали снимают для уменьшения объема.
3. Во время ТО. Возникает необходимость чистки, смазки. Бывает, появляется скрип или другие подозрительные звуки во время езды, требующие проверки, а педали – обслуживания.
4. Для уменьшения пространства при длительном хранении, в том числе – зимнем.
5. Чтобы велосипед невозможно было угнать. Довольно действенный способ. Но в таком варианте педали должны сниматься быстро. Поэтому возникает нужда носить инструменты, а также пакет для хранения постоянно с собой.

Необходимые инструменты для снятия педалей

Чтобы демонтировать педали с велосипеда, понадобятся некоторые инструменты и материалы. Большинство хозяев велосипедов с момента приобретения транспорта покупают и нужные инструменты, материалы, которые могут пригодиться при ремонте или обслуживании.

Необходимые ключи:

1. Рожковый, имеющий размер 15 мм.
2. Разводной. Нужен правильной толщины, ведь зазор между креплением и шатуном узкий.
3. Шестигранный с параметрами 6*8*10 мм для отдельно взятых моделей.
4. Велосипедный набор.
5. Съемник – дополнительное устройство, подходящее для контактных видов. Удерживает ось во время поворота ключом при прокручивании.

Можно приобрести ключ, который выполняет функции и шестигранника, и 15-ти миллиметрового рожкового.

Материалы:

• смазка. Профессионалы советуют детали чистить, а также смазывать;
• ветошь (пригодится обтирать старую смазку, вытирать грязь);
• любой растворитель (можно воспользоваться керосином).

Как открутить педали на велосипеде – пошаговая инструкция

У демонтажа деталей велосипеда есть свой алгоритм. Транспорт следует поставить на колеса. Так проще будет открутить детали – потребуется меньше усилий.

Пошаговая инструкция:

1. Начинают процесс со снятия правой педали. Выставляют шатун на 45 градусов, так называемые 3 часа (для левой – предусмотрен поворот на 9 часов). Шатун должен быть в этом случае параллельно земле и «смотреть» на переднее колесо.
2. Открутить деталь против часовой стрелки (левую – в обратную сторону). На этой педали находится обыкновенная резьба. Снять педаль.
3. Убрать заглушку сбоку платформы.
4. Открыть контргайку, раскрутить ее (ось нужно держать вторым ключом).
5. Снять шайбу, а после – платформу.
6. Подшипники снимаются отдельно. Под них целесообразно будет подложить газету или ткань, чтобы не допустить потери шариков, если подшипник сборный.

Что делать, если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается?

В случае «прикипения» рекомендуют обработать место крепежа WD-40 и оставить на несколько минут. Затем повторить попытку откручивания. Можно воспользоваться аналогами. Еще подойдет керосин. Но при его использовании лучше выждать до 3 часов.

Бывает, что данные средства не помогают. Тогда надо воспользоваться рычагом длиннее – подойдет большой ключ, надетый на железную трубу.

Существует другой метод: некоторые предлагают окатить крутым кипятком проблемное место. Такой способ может уменьшить плотность посадки и действительно помочь. Другие пытаются нагреть место соединения паяльником либо строительным феном.

Как поставить велосипедные педали на место?

Прежде чем установить данные детали на велосипед, целесообразно проверить наличие смазки на них. В случае отсутствия таковой, советуют обязательно смазать резьбу. Это будет и защитой от коррозии, и облегчит снятие в будущем.

Пользуются водостойкими смазками. Например, литолом, а также солидолом. Грамотная установка предполагает очистку от грязи и удаление предыдущей смазки на резьбе дегризером (обезжиривающее вещество).

Профессионалы рекомендуют проводить процесс установки руками. Вкручивать обязательно перпендикулярно относительно оси. Это действие надо выполнять как можно аккуратнее, для недопущения повреждения резьбы. Так как во время последующего выкручивания может появиться серьезная проблема. Одним словом, перекоса оси допускать нельзя.

Постановка имеет тот же алгоритм, что и снятие, но в обратном порядке. И закрутка уже происходит в другую сторону. Шестигранный ключ поможет вкрутить в случае наличия сбоку шлица, рассчитанного под шестигранник.

Но есть один недостаток использования такого ключа – им невозможно придать довольно сильную нагрузку и вкрутить до упора. Вследствие этого факта хорошо закрутить сперва шестигранным ключом, после – подтянуть окончательно рожковым.

Как проверить педали перед поездкой?

Перед ездой надо проверять общее состояние велосипеда и, в частности, педалей.

А именно:

1. Крепость зажима. То есть качество затяжки составляющих. Возможно, не лишним будет подтянуть ключом гайки.
2. Отсутствие люфта. Возможно, между соединениями детали образовался зазор, который необходимо обязательно устранить.
3. Состояние самого корпуса. Он должен быть целым, без трещин и сколов.

Проверка производится так: на педаль велосипеда надо стать ногой, после – сделать несколько оборотов. Визуально и на слух определить качество прокрутки на оси. Можно совершать поездку только тогда, когда от велосипеда не слышно лишнего подозрительного звука и не видно биения.

Каждый велосипедист должен помнить: выкрученная или сломанная деталь во время передвижения – большая вероятность получения травмы не только владельца велосипеда, но иногда и окружающих участников движения. Вот почему так важно проверять велосипед перед поездкой.

Ремонт и обслуживание велосипеда не такое уж слишком сложное занятие, как может показаться. Но заниматься этим необходимо. Не повредит и профилактика, проверка перед каждым выездом.

Поэтому желательно иметь представление о конструкции велосипеда, его устройстве, чтобы в любую минуту можно было разобрать и собрать хотя бы те части, которые легко поддаются снятию и установке.

Как правильно открутить педали на велосипеде?

4 минут Автор: Михаил Скворцов 104

Педаль – простая деталь, но из-за некоторых особенностей монтажа и очень долгого срока службы далеко не каждый велосипедист способен самостоятельно снять их со своего байка. Для чего необходимо снять педали?

• Поменять их после повреждения.
• Смазка педали.
• Ремонт или замена шатуна.

Для начала рассмотрим, как они устроены, какие типы бывают, какие особенности следует учитывать, какие инструменты приготовить перед работой.

Конструкция педалей

Не все они одинаковы, и необходимо немного узнать об их конструкции. Итак, педаль является частью системы, включающей набор звёздочек, каретку шатуны и, собственно, комплект из оси, платформы, подшипников и фурнитуры. Ниже подробнее об этом.

Конструктивно педаль велосипеда состоит из нескольких частей:

• Ось – металлический штырь, вкручивающийся в шатун. Является основой для всей остальной структуры.
• Платформа – плоскость, которая контактирует со ступнёй и закрепляется на оси.
• Подшипники – узел, соединяющий ось и платформу, обеспечивая вращение.
• Фурнитура – болты и гайки, фиксирующие все составные части педали. Откручиваются в ходе разборки.

По платформе педали разделяются на контактные (с креплением для специальной обуви) и обычные. От типа зависит способ снятия: у контактных механизмов схема крепления чуть сложнее. Комбинированные варианты, совмещающие, с одной стороны, обычную площадку, а с другой, – контактное устройство, ничем не отличаются в плане демонтажа от контактных.

Требуемые инструменты и материалы

Перед тем, как снять педали, необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы, которые, скорее всего, понадобятся.

• смазка – снятые части рекомендуется прочистить и смазать;
• ветошь для чистки;
• керосин или растворитель – на случай, если оси не откручиваются или наличия есть большие загрязнённые участки.

• разводной ключ – универсальное решение, желателен небольшой, иначе будет сложно добраться до гайки;
• рожковый ключ на 15 – подойдёт практически ко всем моделям;
• велосипедный набор – на крайний случай;
• ключ для педалей – поставляется производителями под нестандартные гайки и просто в комплектах;
• съёмник – дополнение для контактных педалей – стандартный инструмент, часто поставляющийся производителем, служит для удержания оси при повороте в сторону ключом.

Процесс снятия педалей

После подготовки можно приступать к процессу снятия. Для обычных механизмов он выглядит так:

1. Сдвигаем систему в рабочую сторону – в направлении руля.
2. Стараемся аккуратно открутить педали от шатуна.
3. Снимаем заглушку в торце площадки, открываем контргайку.
4. Раскручиваем контргайку, удерживая ось у шатуна с помощью второго ключа.
5. Снимаем шайбу (так же в торце).
6. Откручиваем конус.
7. Снимаем платформу с оси, удерживая подшипники (лучше снять их отдельно, если насыпные, то подложить ветошь или лист, чтобы далеко не укатились).
8. Педаль снята и разобрана!

Важно не забыть, что левая и правая педали откручиваются с шатуна в свою сторону: на правой оси – правая резьба, на левой – левая.

Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки.

Некоторые особенности

Так как система постоянно подвергается воздействую среды на фоне серьёзных механических нагрузок, при скручивании могут возникнуть проблемы. В этом случае используют два приёма:

1. Вымачивание педали велосипеда в керосине или растворителе, чтобы максимально очистить от забившейся грязи, которая блокирует вращение.
2. Нагревание шатуна и оси. Небольшая деформация помогает освободить резьбу и снять ось.

Так же важно аккуратно закручивать ось при установке, чтобы не повредить резьбу, что составляет немалую проблему в случае последующего снятия.

Заключение

Снять педали с велосипеда достаточно легко, но не следует забывать о подготовке инструментов и материалов, а также о возможных проблемах. Главное, содержать всю систему в порядке, так как в случае повреждения или возникновении иных проблем неудобство от использования байка будет очень велико.

Как снять педали с велосипеда

Педали нужно снимать когда:

• Велосипед нужно упаковать в чехол;
• Педаль скрипит, хрустит и поэтому её необходимо почистить;
• Педали пока не скрипят, но вы проводите регулярное техническое обслуживание (если всё в порядке, то педали достаточно чистить, смазывать и настраивать раз в год-два);
• Вы меняете педаль на новую;
• Есть необходимость настроить новую педаль.

Чтобы сделать это, вам понадобится специальный педальный ключ (его может заменить рожковый ключ на 15 или торцевой на 6 или 8 мм), ветошь и смазка.

Как снять педали с велосипеда

Поставьте велосипед на колёса (использование специального стенда, который держит велосипед на весу, конкретно для этого случая — не лучший вариант, потому что при откручивании педалей приходится прикладывать очень большое усилие, которое может гаситься конструкцией стенда).

Обратите внимание, что резьба у левой и правой педали разные! Это сделано для того, чтобы левая педаль не выкручивалась самопроизвольно, когда вы будете ехать на велосипеде. Таким образом, правую педаль (с той стороны, где находятся звёзды) вы откручиваете как обычно, против часовой стрелки; а вот чтобы ослабить левую педаль, вам нужно крутить ключом по часовой стрелке. Это очень важно запомнить, чтобы не затянуть левую педаль ещё сильнее!

Если вам нужно снять обе педали, то начните с правой. Установите шатун параллельно земле, направив его вперёд. Так вам будет удобнее раскрутить гайку, давя своим весом на ключ; а ещё вы с меньшей вероятностью ударитесь о перья рамы в районе заднего колеса. Будьте осторожны, не повредите пальцы о передние звёзды! После того как ослабите педаль, открутите её совсем, следя при этом за тем, чтобы никуда не укатились шайбы, которые могут там быть.

Чтобы открутить левую педаль, точно так же сориентируйте шатун. Снова напоминаем: здесь откручивать нужно по часовой стрелке!

После того как вы сняли педаль, первым делом, чтобы не забыть, протрите резьбу в шатунах — удалите остатки смазки и грязь.

Как разобрать, отрегулировать и собрать педпль

Теперь приступайте к разборке самой педали. Удерживая ось с того конца, что вкручивался в шатун, ослабьте шестигранником или другим ключом гайку на её другом конце. Если вы не видите со второй стороны оси гайку или паз для шестигранника, посмотрите, возможно, там есть накладка — подденьте её ножом и снимите. Выкрутив все гайки, извлеките ось и все подшипники.

Промойте все детали в бензине или керосине, вытрите насухо. После этого можно приступить к сборке.

Нанесите густую смазку на подшипники и уложите их так, чтобы шарики были направлены внутрь педали. Теперь — надевайте ось, накручивайте конус и контргайку (если были шайбы, то тоже располагайте их там, где они были).

Перед тем как прикрутить педаль к велосипеду, нужно отрегулировать её. Возьмите её за ось и крутаните. Педаль должна вращаться максимально легко, при этом не должно быть люфта — ну разве только самый минимальный. Регулировка осуществляется следующим образом: откручивая или затягивая контргайку, добивайтесь, чтобы педаль вращалась с достаточной лёгкостью. Как только получите устраивающий эффект, можно приворачивать педали к шатунам (нанесите некоторое количество смазки на резьбу).

При этом помните, что затягивать их нужно в сторону, обратную откручиванию: правую, как обычно, по часовой стрелке, а левую — против. Начинайте закручивать педали сперва руками, чтобы насадить их максимально верно, не сорвав резьбу.

Автор статьи Алексей Желудков

Видео меняем педали на велосипеде:

Перейти в каталог велопедалей >>>

Если вы никогда ранее не снимали колёса с велосипеда, то тоже можете опасаться, что не справитесь, особенно с задним колесом (ведь там цепь, куча звёздочек и этот хитрый переклюк!). Но мы сейчас всё расскажем об этой простой операции.

В этой статье ответим не только на вопрос «почему скрипит велосипед», но и расскажем обо всех посторонних звуках, которые могут появляться во время катания: скрип, скрежет, хруст, шорох, свист, треск, стуканье.

Итак, продолжаем цикл статей о разборке отдельных узлов велосипеда. Педали мы с вами уже откручивали, сегодня расскажем о том, как снять шатуны.

Иногда возникает необходимость разобрать велосипед. Как правило, это делается для его транспортировки, хранения или для того, чтобы заменить какие-то его узлы.

Лето уже не за горами, если ты ещё не успел подготовить байк к новому сезону, сейчас самое время!

Как снять и поставить педали на велосипеде

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

• Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
• При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
• При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
• При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения. Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
• Как противоугонное средство. Способ очень эффективный — ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке. Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой — обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда — крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения — крутить к переднему колесу.

Каким инструментом снимают педали

• Рожковый ключ на 15 мм
• Различные универсальные велосипедные ключи, на которых есть ключ на 15 мм.
• Разводной ключ.
• Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
• Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

1. Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
2. Снимаем правую педаль. Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу — против часовой стрелки.
3. Затем снимаем левую педаль. Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

• Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
• Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
• Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
• Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Как поставить педаль на велосипед.

1. Перед установкой педали проверьте есть ли на резьбе смазка. Если нет – лучше нанести на резьбу слой смазки. Так Вы защитите ее от коррозии, от «прикипания» к шатуну и облегчите себе жизнь в будущем – легче потом будет снимать. Можно использовать литол, солидол и другие водостойкие смазки.

Кстати, перед началом процесса установки было бы очень хорошо почистить от старой смазки и грязи дегризером не только резьбу на оси педали, но и резьбу в шатунах.

Дегризер (degreaser) — это специальный обезжиривающий состав, предназначенный для удаления грязи, жира, масла.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков – все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Резьба на педалях велосипеда

Педаль – простая деталь, но из-за некоторых особенностей монтажа и очень долгого срока службы далеко не каждый велосипедист способен самостоятельно снять их со своего байка. Для чего необходимо снять педали?

• Поменять их после повреждения.
• Смазка педали.
• Ремонт или замена шатуна.

Для начала рассмотрим, как они устроены, какие типы бывают, какие особенности следует учитывать, какие инструменты приготовить перед работой.

Конструкция педалей

Не все они одинаковы, и необходимо немного узнать об их конструкции. Итак, педаль является частью системы, включающей набор звёздочек, каретку шатуны и, собственно, комплект из оси, платформы, подшипников и фурнитуры. Ниже подробнее об этом.

Конструктивно педаль велосипеда состоит из нескольких частей:

• Ось – металлический штырь, вкручивающийся в шатун. Является основой для всей остальной структуры.
• Платформа – плоскость, которая контактирует со ступнёй и закрепляется на оси.
• Подшипники – узел, соединяющий ось и платформу, обеспечивая вращение.
• Фурнитура – болты и гайки, фиксирующие все составные части педали. Откручиваются в ходе разборки.

Контактный вариант от Shimano

По платформе педали разделяются на контактные (с креплением для специальной обуви) и обычные. От типа зависит способ снятия: у контактных механизмов схема крепления чуть сложнее. Комбинированные варианты, совмещающие, с одной стороны, обычную площадку, а с другой, – контактное устройство, ничем не отличаются в плане демонтажа от контактных.

Требуемые инструменты и материалы

Перед тем, как снять педали, необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы, которые, скорее всего, понадобятся.

• смазка – снятые части рекомендуется прочистить и смазать;
• ветошь для чистки;
• керосин или растворитель – на случай, если оси не откручиваются или наличия есть большие загрязнённые участки.

• разводной ключ – универсальное решение, желателен небольшой, иначе будет сложно добраться до гайки;
• рожковый ключ на 15 – подойдёт практически ко всем моделям;
• велосипедный набор – на крайний случай;
• ключ для педалей – поставляется производителями под нестандартные гайки и просто в комплектах;
• съёмник – дополнение для контактных педалей – стандартный инструмент, часто поставляющийся производителем, служит для удержания оси при повороте в сторону ключом.

Процесс снятия педалей

После подготовки можно приступать к процессу снятия. Для обычных механизмов он выглядит так:

1. Сдвигаем систему в рабочую сторону – в направлении руля.
2. Стараемся аккуратно открутить педали от шатуна.
3. Снимаем заглушку в торце площадки, открываем контргайку.
4. Раскручиваем контргайку, удерживая ось у шатуна с помощью второго ключа.
5. Снимаем шайбу (так же в торце).
6. Откручиваем конус.
7. Снимаем платформу с оси, удерживая подшипники (лучше снять их отдельно, если насыпные, то подложить ветошь или лист, чтобы далеко не укатились).
8. Педаль снята и разобрана!

Важно не забыть, что левая и правая педали откручиваются с шатуна в свою сторону: на правой оси – правая резьба, на левой – левая.

Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки.

Некоторые особенности

Так как система постоянно подвергается воздействую среды на фоне серьёзных механических нагрузок, при скручивании могут возникнуть проблемы. В этом случае используют два приёма:

1. Вымачивание педали велосипеда в керосине или растворителе, чтобы максимально очистить от забившейся грязи, которая блокирует вращение.
2. Нагревание шатуна и оси. Небольшая деформация помогает освободить резьбу и снять ось.

Так же важно аккуратно закручивать ось при установке, чтобы не повредить резьбу, что составляет немалую проблему в случае последующего снятия.

Заключение

Снять педали с велосипеда достаточно легко, но не следует забывать о подготовке инструментов и материалов, а также о возможных проблемах. Главное, содержать всю систему в порядке, так как в случае повреждения или возникновении иных проблем неудобство от использования байка будет очень велико.

Если вы читаете эту статью, значит вопрос выбора педалей для велосипеда у вас уже отпал. Вы уже приобрели новые. Что же нужно для того, чтобы поменять педали велосипеда. Всего-навсего один ключ на 15 и желание сделать это. Ключ можно взять обыкновенный рожковый, но лучше заблаговременно посмотреть на крепление педалей к шатуну. На некоторых моделях велосипедных педалей расстояние между ними и шатуном, куда нужно будет вставлять ключ мало. Обычный рожковый туда может не подлезть. Придётся немного его подточить по толщине с двух сторон. Но чтобы не портить ключи лучше купить специальный ключ для педалей велосипеда. Взгляните на фото, он отличается от обычного только толщиной.

Ключ для ремонта педалей

Как отличить, где левая и правая педали

Для чего нужно знать с какой стороны левая, а с какой правая педаль на велосипеде? Затем, что резьба на них разная.

Замена педалей велосипеда

При откручивании обычно проблем не возникает. Правую педаль откручиваем против часовой стрелки, левую — наоборот по часовой. При закручивании делаем всё в обратную сторону.

Но тут нужно знать ещё один немаловажный нюанс. Помимо того, что резьба на педалях разная, так она ещё и мелкая.

При малейшем перекосе вы можете не попасть на резьбу. Когда насаживаете на первые витки внимательно проследите за этим. Многие понимают, что педаль не попала на резьбу, когда уже слишком поздно.

Тем самым приведёте новый комплект в негодность. Затягивайте педали плотно, но не применяйте излишних усилий. Не нужно использовать дополнительные трубки на ключ, вы можете сорвать резьбу. Надеюсь эти небольшие советы помогут вам успешно поменять педали велосипеда.

На днях наблюдал в магазине такую сцену: дама (Д) с педалью подходит к продавцу (П).

Д.: вчера мы у вас покупали педаль, не подошла, чек есть, можно поменять?
П.: не проблема. А что не так?
Д.: не вкручивается. Сравнили со старой, вроде резьба такая же, но не лезет.
П.: на левой педали левая резьба, может дело в этом?
Д.: да, всё так, внимательно посмотрели.
П.: давайте проверим на вашей педали (берёт новые шатуны).

Поочерёдно легко вкручивает возвращённую педаль и старую педаль с велосипеда Д. по виду похожую на педаль ХВЗ.

П.: вкручивается, но если хотите менять — пожалуйста.
Д.: хм… Но давайте поменяем вон на те…

Примерно такой диалог. Только, подозреваю, замена педали этой даме не поможет.

Дело в том, что есть несколько стандартов резьбы на оси велосипедных педалей и шатунах.

Наиболее популярный в настоящее время стандарт: 9/16″×20tpi (14.28 × 1.27 мм). Используется в большинстве современных велосипедов.

Есть «американский» стандарт, используемый в тамошних дешевых велосипедах, некоторых бмх, детских велосипедах и т.п.: 1/2″×20tpi (примерный внешний диаметр резьбовой части оси педали 12,4..12,6мм). В нашей стране встречается редко, но знать о нём стоит, чтобы не ошибиться при покупке педалей в .

Старый «французский» стандарт резьбы — М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов ?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2″ можно вкрутить только в шатун 1/2″. В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16″ в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, …) вкрутить нельзя ! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм — 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем «родная» для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и «брендовые» производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект — новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

Если выбирая новые педали вы допускаете, что может возникнуть проблема совместимости, то захватите в магазин свой собственный шатун, чтобы не отходя от кассы проверить подходят они к нему или нет.

Смотрите также

Педали велосипеда установлены на , которые крепятся к , а она, в свою очередь, установлена в кареточный узел . Для снятия педалей с велосипеда не понадобится никакого особого инструмента, как например при . Я пользуюсь обычным разводным ключом (не большого размера, иначе он не пролезет к гайке), также можно использовать рожковый ключ на 15 мм или ключ для педалей, некоторые педали можно снять и обычным торцовым ключом на 6 или 8 мм, которые есть в велосипедном наборе.

Все обозначения педалей я буду из расчета, что велосипед стоит на колесах, то есть правая педаль та, на которую вы ставите правую ногу при езде, левая педаль соответственно — левую ногу. Стоять при откручивании педалей надо с той же стороны с которой они находятся. Все это нужно для того, чтобы не перепутать направление откручивания педалей.

Правая педаль (со звездами) имеет обычную резьбу, и откручивается против часовой стрелки , а левая педаль (без звезд) имеет обратную резьбу — левостороннюю и откручивается по часовой стрелке . Для снятия педалей возьмите подходящий ключ и открутите ось в нужном направлении. Далее в статье я напишу несколько советов, если ослабить педали не удается.

Поставьте велосипед на колеса, установите педаль так, чтобы шатун был направлен в сторону переднего колеса.

Возьмите ключ, желательно велосипедный, он достаточно длинный и это даст подходящий рычаг. Установите ключ так, чтобы он был практически параллельно шатуну, если это возможно.

Нажмите на ключ в нужном направлении (правую педаль против часовой стрелки, левую по часовой стрелке). Такое положение позволит приложить максимум усилий и надавить на ключ всем телом.

Если педали не откручиваются, тогда место в котором они прикручиваются к шатуну можно нагреть. Из-за того, что материал из которого изготовлены педали и шатуны при нагревании расширяются с разной скоростью, это может помочь при снятии педалей. Имейте в виду, что нагревать можно только поливая на шатун горячей водой, не используйте для этих целей горелки, открытый огонь повредит шатуны.

Как установить педали велосипеда

Перед установкой педалей очистите резьбу на педалях и шатунах от грязи. Далее возьмите правую педаль и начинайте закручивать ее по часовой стрелке на место. Сначала закручивайте руками, а не ключом, чтобы не повредить резьбу если педаль встанет не ровно. Возьмите ключ и сильно затяните педаль. Повторите операцию с левой педалью, только закручивайте ее против часовой стрелки. В завершении еще раз протяните обе педали ключом, чтобы исключить их самопроизвольное откручивание при езде.

Несмотря на то, что педаль считается весьма простой деталью, снять её с велосипеда можно только при условии определённых знаний. Замена педали необходима в следующих случаях:

• При её повреждении.
• Если необходимо смазать этот элемент.
• Чтобы заменить шатун или отремонтировать его.

Чтобы понять всю суть процесса замены педалей, необходимо понять их конструкцию, на какие типы они делятся. Целесообразно учесть некоторые особенности и подготовить сопутствующие демонтажу инструменты.

Конструкция педали

Педаль – это одна из составляющих всей системы, в которую включены и другие элементы:

• Комплект звёздочек.
• Каретка шатуны.
• Ось – базовая основа для общей структуры. Элемент представляет собой металлический штырь, который вкручивается непосредственно в шатун.
• Платформа – подставка, необходимая для контакта со ступнёй. Крепление платформы производится на поверхности оси.
• Подшипники образуют соединение оси с платформой. За счёт этого соединяющего узла обеспечивается вращение педали.
• Фурнитура – сочетание болтов и гаек, отвечающих за фиксацию всех составных частей педали. При демонтаже фурнитура подлежит разборке.

Педали классифицируются по платформе:

1. На контактные типы, где создаётся крепление для специально предназначенной обуви.
2. На обычные типы.

В зависимости от выбранного типа, демонтаж одних педалей производится довольно просто, других – несколько сложнее. Контактные механизмы отличаются усложнённым креплением. Что касается комбинированных вариаций, их демонтаж абсолютно идентичен контактному типу. Комбинированный вариант состоит из обычной площадки с одной стороны в сочетании с контактным устройством на другой.

Необходимый инвентарь и сопутствующие материалы

Чтобы совершить съём педали, следует предварительно позаботиться о подготовке вспомогательного инвентаря. Скорее всего, придётся воспользоваться:

• Ветошью. Она используется в очистительных целях.
• Смазкой. В процессе демонтажа снятые детали хорошо прочищаются и смазываются.
• Растворителем или керосином. Жидкость применяется в тех случаях, если невозможно открутить ось или накопилось много грязи на каком-либо участке.

Необходимый набор инвентаря предполагает наличие:

• Разводного ключа. Целесообразно предпочтение отдать компактному ключу, чтобы к гайке легче было добираться.
• Рожкового ключа на 15. Этот инструмент используется в приоритете.
• Велосипедного набора. Этот инвентарь может пригодиться.
• Педального ключа. Этот элемент обычно входит в комплект, используется для нестандартных гаек.
• Съёмника – дополнительного инструмента для контактных моделей. В основном его поставляет производитель. С помощью съёмника удерживается поворачиваемая в нужную сторону ключом ось.

Как правильно снять педаль с велосипеда

Как только все необходимые материалы и инвентарь подготовлены, пора заняться снятием педали. Демонтаж обычных механизмов подразумевает совершить ряд следующих этапов:

Внимание! Каждая педаль имеет индивидуальную резьбу. Откручивание оси правой педали производится против часовой стрелки. Соответственно, левая – по часовой стрелке.

• Педаль снимается с шатуна с помощью разводного ключа.
• При помощи отвёртки выполняется съём педальной заглушки, расположенной в торце.
• Раскручивание контргайки необходимо делать с удерживанием оси ключом.
• Снимается стопорная шайба.
• Перейти к откручиванию конуса.
• Аккуратно изъять подшипники, чтобы не растерять шарики.
• Теперь снимается с оси сама платформа педали.

Процедура съёма педали завершена!

Разборка контактных моделей производится немного сложнее. В этом случае для скручивания и разбора необходимо воспользоваться съёмником, помогающим удержать ось.

Важные акценты по ремонту педалей велосипеда

Возникновение препятствий при скручивании обуславливается серьёзными механическими нагрузками в результате воздействия внешних факторов. Для исключения предполагаемых проблем целесообразно:

• Напитать педали керосиновым продуктом или растворителем. Подобное вымачивание позволит эффективно удалить забившуюся грязь, создающую серьёзные помехи для вращения.
• Нагреть шатун вместе с осью. Вследствие незначительной деформации легко освобождается резьба и снимается ось.

Важно! Установка оси должна происходить с особой бережностью. Аккуратные манипуляции настоятельно рекомендуются во избежание повреждения резьбы. В противном случае последующий демонтаж будет производиться довольно сложно.

Резюме

Процесс демонтажа педали, конечно, несложный. Тем не менее, пренебрегать подготовкой инвентаря и материалов не следует. Необходимо также учитывать с возникновением предполагаемых проблем. Акцент настоятельно рекомендуется сделать на содержании всей системы в норме. Следование вышеперечисленным рекомендациям позволит избежать ненужных последствий.

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой — левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения подшипникового узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется «прецессией».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу — сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай — маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 tpi.

Педали для односоставных шатунов 1/2" x 20 tpi.

На старых французских велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Приветствую!
Расскажу о неоднозначных «топталках», приобретенных за свои деньги на замену стоковым педалям свежекупленного горного велосипеда.

Предыстория такова. В начале мая купил в триал-спорте горный байк Mongoose Tyax Expert 2015-го модельного года, с очень хорошей скидкой. Это мой четвертый велосипед за пятнадцатилетнюю историю знакомства с MTB. На предыдущих велосипедах использовал алюминиевые педали с шипами, известной фирмы Wellgo, коими был доволен и они кочевали с велика на велик. Но продал их с предпоследним байком.
Купленный Mongoose комплектуется отвратными пластиковыми педалями, которых в принципе не хватит надолго. В первой же поездке от магазина до дома были утеряны заглушки и погнуты обувью шипы, которые так же из пластика. Помимо этого педальки не имеют стопорных шайб на осях, вследствие чего отрегулировать затяжку конуса насыпного подшипника не удается, и на одной педали он постоянно стремится раскрутиться, а на другой затянуться при педалировании. Эту проблему я в итоге победил, но осталась главная: под моим весом в 95 кг платформы прогибаются, что не добавляет восторга при спрыгивании с бордюров, например.
Так как выбор педалей в местных веломагазинах представляет собой крайности в виде хорошо-дорого и дешево-отвратно, стал искать у китайцев недостающую середину.
Изначально хотел брать монолитные алюминиевые платформы, но они дороже обозреваемых и есть жалобы что они раскалываются. Подумал, что 16$ невелика потеря в случае неудачи и заказал то, что вы сможете увидеть далее. Итак.

ТТХ
Марка: Scudgood
Д*Ш*В 105*98*14мм
Вес 364г/пара
Материал платформ: нейлон высокой плотности
Подшипники: 1 промышленный качения, 1 скольжения
Резьба: 9/16"
Материал оси: заявлен Cr-Mo

Внешний вид/Потроха/Установка
Посылка долетела за две недели, все незатейливо упаковано в картонную коробку с картонной прокладкой между педалями, упаковка дико пострадала от шипов, сами педали немного поцарапали друг друга, но для товара, который предполагается топтать ногами, это не критично))
Внешний вид весьма хорош.

Пластик матовый, надписи выполнены качественно, но скорее всего быстро сотрутся (и черт с ними). Педали вращались без заеданий, присутствовал минимальный люфт со стороны подшипника скольжения, что есть норма.

Шипы представляют собой обычные винты М2 10 мм с головкой под шестигранник 2мм. Над платформой они торчат на целых 5 мм, что многовато на мой взгляд, миллиметра два-три было бы достаточно.

Заглушка у педалей металлическая и на резьбе, что есть гуд- не вылетит, под шестигранник 6 мм. Под ней гайка на 10, фиксирующая всю конструкцию.

Открутив гайку снимаем платформу с оси. Видим следующее. Подшипник качения и втулка скольжения запрессованы в платформу. Ось была смазана очень вязкой и липкой смазкой. Пыльник на оси прилегает к платформе не очень плотно.
Все вытер и смазал Литолом (не лучший вариант, но сойдет на первое время).
Собрал все назад и установил на вел. Перед вкручиванием в шатуны резьбу так же смазал, чтобы не прикипело и можно было в случае надобности легко выкрутить.
Напишу на всякий случай, что педали имеют разную резьбу. Если кто не в курсе, педаль с маркировкой R имеет привычную нарезку (закручивается по-часовой стрелке), с литерой L соответственно наоборот. Это знание особенно актуально при выкручивании старых педалей)) Кстати, помимо торцевого ключа устанавливать можно и нужно с помощью шестигранника 6мм, под который с торца оси есть отверстие.

В итоге вышло так.

Выводы
Конструктивно педали Scudgood повторяют проверенные временем Wellgo, за исключением материала платформ. Многие скептически относятся к подшипникам скольжения, но они вполне долговечны и надежны при наличии смазки и отсутствии загрязнений. Wellgo проходили в общей сложности 10 лет, и не вызывали опасений. Новые педали опасения все же вызывают. Вот почему.
У левой педали на оси дефект покрытия, под ним виднеется метал цвета бронзы. Как все это аукнется в будущем можно гадать.
Как уже упоминал, пыльники не плотно прилегают, во втулку будет попадать пыль.
Что-то придется делать с излишне длинными шипами, планирую прикупить винты покороче.
При всем при этом покупкой пока доволен. Педали очень удобны и цепки. Они лучше стоковых, но идеалом не являются. Скорее всего зимой буду заказывать что-нибудь проверенное с Чайника (chainreactioncycles.com), как набью корзину.
Под моим весом не гнутся и если не сломаются, то катать с ними в принципе можно.
К покупке рекомендовать не могу, так как их механическая прочность пока под вопросом. В сети есть отзывы «пару лет кактаю, все ок», так и «треснули на второй день».
Вот такая неопределенность. С одной стороны ничего лучше за эти деньги в оффлайне бы не взял в своем городе, с другой взял кота в мешке.

Отступление
Мне 37, не прыгаю дропы (не выдержит ни байк, ни я), размеренно вкручиваю на дистанции не более 30 км по асфальту и грунту, за сезон наматываю около тысячи. Банни-хоп умею и пользую. Собственно, педали выбирал под эти цели, не более.
Велосипед такой

Дополняю после недели активного катания.
С шипами ничего делать не буду, оказалось, что они не рвут обувь как сначала подумалось (подошвы моих Merrell не пострадали). Раньше постоянно контролировал положение ступней на педалях, ведь они гуляли на платформах как хотели. Теперь это в прошлом, изрядно прибавилось уверенности при езде и спрыгиваниях.
Педали не лопнули.
Крутятся легко.
Еще раз всем добра!))

На днях наблюдал в магазине такую сцену: дама (Д) с педалью подходит к продавцу (П).

Д.: вчера мы у вас покупали педаль, не подошла, чек есть, можно поменять?
П.: не проблема. А что не так?
Д.: не вкручивается. Сравнили со старой, вроде резьба такая же, но не лезет.
П.: на левой педали левая резьба, может дело в этом?
Д.: да, всё так, внимательно посмотрели.
П.: давайте проверим на вашей педали (берёт новые шатуны).

Поочерёдно легко вкручивает возвращённую педаль и старую педаль с велосипеда Д. по виду похожую на педаль ХВЗ.

П.: вкручивается, но если хотите менять — пожалуйста.
Д.: хм… Но давайте поменяем вон на те…

Примерно такой диалог. Только, подозреваю, замена педали этой даме не поможет.

Дело в том, что есть несколько стандартов резьбы на оси велосипедных педалей и шатунах.

Наиболее популярный в настоящее время стандарт: 9/16″×20tpi (14.28 × 1.27 мм). Используется в большинстве современных велосипедов.

Есть «американский» стандарт, используемый в тамошних дешевых велосипедах, некоторых бмх, детских велосипедах и т.п.: 1/2″×20tpi (примерный внешний диаметр резьбовой части оси педали 12,4..12,6мм). В нашей стране встречается редко, но знать о нём стоит, чтобы не ошибиться при покупке педалей в интернет-магазинах.

Старый «французский» стандарт резьбы — М14×1,25мм (14 мм × 1.25 мм). Именно этот стандарт использовался при производстве велосипедов в Советском Союзе.

Теперь самое интересно: что произойдёт при смешении стандартов?

Действительно, 9/16 дюйма и 1/2 очень близки, собственно, как и М14 т.ч. без должного опыта на глаз не сразу и отличишь. Но при попытке вкрутить всё быстро становится на свои места.

Педаль 1/2″ можно вкрутить только в шатун 1/2″. В шатунах других стандартов будет болтаться касаясь лишь краешков резьбы.

Современную педаль 9/16″ в шатуны старого советского велосипеда (шоссейные и дорожные ХВЗ, Украина, Аист, Урал, Орлёнок, Кама, …) вкрутить нельзя! Разница в размерах кажется незначительной: 14.28 x 1.27 мм — 14 мм x 1.25 мм, но уже является критической обеспечивая несовместимость. Плюс разница в высоте резьбы. (Вообще говоря, с помощью разводного ключа, масла и какой-то матери умельцам удаётся прикрутить, но лучше так не делать. При этом безвозвратно портится старая резьба, а новая оказывается слишком тонкой, чтобы можно было считать её надёжной для сколь бы то ни было длинных поездок.)

При этом педаль с советского велосипеда можно поставить в современный шатун без особых последствий. За счёт её чуть меньшего диаметра серьёзных проблем с закручиванием быть не должно, хотя и держаться будет чуть хуже, чем «родная» для современного шатуна. Да и нарезать новую резьбу в алюминиевом шатуне много проще, чем в старом стальном. Возможно, для последних нескольких витков разводной ключ всё-таки понадобится.

Некоторую поправку в эту стройную историю стандартов вносит точность китайского изготовления недорогих комплектующих. На то они и недорогие, что в резьбе может оказаться стружка, глубина не соответствовать стандарту или присутствовать ещё какой нежданчик. Также и «брендовые» производители вполне могут допускать брак при производстве. Хотя возможен и обратный эффект — новые китайские педали вдруг идеально встанут в советские шатуны или заменив старую каретку на клиньях на новую каретку под квадрат вы спокойно сможете поставить свои старые педали. Тут как повезёт.

Если выбирая новые педали вы допускаете, что может возникнуть проблема совместимости, то захватите в магазин свой собственный шатун, чтобы не отходя от кассы проверить подходят они к нему или нет.

Источники:

https://pro-veliki.ru/remont-i-obsluzhivanie/vtulki-pedalej-velosipeda-razborka-smazka-i-remont.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-postavit-karetku-na-velosiped.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-razobrat-vtulku-pedalej-na-velosipede.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-snyat-pedali-s-detskogo-velosipeda.html
https://rollerbord.life/velosiped/rezba-na-pedalyah-velosipeda.html