Размеры велоформы

Как выбрать седло для велосипеда

Когда седло неправильно подобрано или плохо спроектировано, оно вызывает онемение и точечную боль во время катания. Седло должно обеспечивать должный комфорт и поддержку. При этом кровоток должен быть нормальным, а давление на мягкие ткани минимально.

В этой статье мы рассмотрим основные критерии, которые нужно учитывать при выборе седла.

Шаг 1. Определяемся со стилем катания.

При выборе седла, в первую очередь, необходимо определиться со стилем катания. Основных четыре: триатлон, шоссе, MTB и фитнес. Все четыре стиля подразумевают совершенно разную посадку:

• Триатлон – посадка горизонтальная. Нагрузка осуществляется на внутренние поверхности тазовых костей.
• Шоссе – посадка с небольшим отклонением от горизонтальной. Нагрузка осуществляется на поверхности тазовых костей ближе к центру.
• Маунтинбайк – посадка диагональная. Нагрузка осуществляется на поверхности тазовых костей чуть дальше от центра, ближе к внешним.
• Фитнес – посадка вертикальная. Нагрузка осуществляется на внешние поверхности тазовых костей.

В зависимости от посадки, сёдла имеют разное назначение, разную анатомическую форму и ширину. Рассмотрим каждый стиль катания подробнее.

Фитнес. Данный стиль катания подходит для неспешных прогулок по городу. Сёдла в этом случае бывают довольно большими – широкие и толстые. Основное предназначение таких сёдел – комфорт.

Помимо своего огромного размера, сёдла для фитнеса также имеют дополнительные демпферы снизу, что позволяет им быть ещё более комфортными. Большой размер таких сёдел объясняется тем, что значительная часть нагрузки приходится на внешние поверхности тазовых костей. В таких сёдлах за счёт большой площади распределения нагрузки, повышается комфорт и снижается вероятность травмирования мягких тканей или нарушения кровотока.

Маунтинбайк. Для этих сёдел важно несколько параметров: препятствующий соскальзыванию материал, низкий вес, невероятная прочность, определённая жёсткость каркаса и мягкость набивки. В зависимости от дисциплины, носовая часть этих сёдел может быть короткой, средней или длинной. Также носовая часть отвечает за управляемость на сложных техничных трассах (трейл, кросс-кантри), когда часто приходится ехать почти стоя, держа седло внутренними сторонами бёдер, тем самым дополнительно контролируя направление движения байка.

Шоссе и триатлон. Эти сёдла должны обладать как можно меньшим весом, быть с достаточно жёстким каркасом, прочными и в то же время комфортными. Из-за практически горизонтальной посадки, нагрузка на тазовую область значительно снижена (большую часть нагрузки забирают руки), поэтому мягкость набивки здесь не играет главной роли. Но всё же ширина должна быть подобрана правильно.

Шаг 2. Выбираем материалы.

При выборе седла, в зависимости от потребностей райдера, нужно обратить внимание и на материалы, из которого оно выполнено.

Рейлинги. Эта часть седла отвечает за его крепление к подседельному штырю. Рейлинги бывают стальными, хромомолибденовыми, титановыми или карбоновыми. Также они могут быть полыми или цельнолитыми.

Стальные рейлинги – наиболее дешёвый вариант. Такие рейлинги используются в сёдлах для фитнеса. Для остальных стилей такой тип рейлингов используется в сёдлах начального или любительского уровня.

Хромомолибденовые и титановые рейлинги отличаются от предыдущих меньшим весом и большей прочностью. Зачастую такие рейлинги бывают полыми для того чтобы минимизировать вес. Их назначение – профессиональное использование во время тренировок и на соревнованиях.

Карбоновые рейлинги обладают самым низким весом, но при этом они уступают по прочности хромомолибденовым и титановым. Сёдла с такими рейлингами – выбор профессиональных спортсменов кросс-кантри, шоссе, триатлона, для которых важна каждая секунда.

Каркас. Материал каркаса имеет значение для профессиональных спортсменов, тогда как для любителей этот параметр неважен.

Каркас любительского седла выполнен из обычного пластика, а каркас седла профессионального уровня выполнен из карбонового волокна. Последний придаёт каркасу седла гораздо большую жёсткость, при этом значительно снижается вес, что является важными параметрами для тренировочных или соревновательных заездов.

Дополнительная особенность каркасов сёдел некоторых производителей – встраивание в них специальных креплений для различных аксессуаров: заднего фонаря, подседельной сумки, подфляжника и пр. (например, система SWAT у Specialized).

Набивка. Материалом для набивки седла обычно служит высокоплотный поролон. Но в то же время, каждый отдельный производитель сёдел внедряет свои технологические решения в этом направлении. В некоторых моделях сёдел можно встретить гелевые вставки, которые располагаются в критических для тазовой области райдера местах, дабы снизить нагрузку на определённые точки.

Оболочка. При изготовлении этой части могут использоваться такие материалы как кожа, экокожа, ткань. Оболочка отвечает за удержание райдера в седле, а также за герметичность седла. Герметичность седла определяет срок его службы, так как попадание жидкости внутрь чревато ускоренным разрушением набивки и быстрым выходом седла из строя. Для предотвращения соскальзывания, при производстве оболочки для седла используется текстурирование и перфорирование – чем сильнее и выраженнее текстура, тем меньше будет происходить самопроизвольное скольжение во время езды.

Как дополнительный плюс, некоторые производители внедряют в оболочку седла светоотражающие элементы, что повышает безопасность езды в темноте.

Шаг 3. Подбираем размер седла, учитываем анатомию.

Размер седла также является очень важным критерием при выборе. Одна и та же модель седла может иметь различную ширину, и сделано это неспроста. При разработке и конструировании сёдел учитывается расстояние между тазовыми костями, критические точки нагрузки. В случае если седло будет уже или шире подходящего по размеру, распределение давления будет происходить неправильно, не так, как задумал производитель: различные гелевые вставки в тех или иных местах седла, разная плотность набивки – все эти параметры перестают работать, и в итоге вместо комфортной и чёткой посадки мы получаем дискомфорт, травмирование мягких тканей, сдавливание артерий тазовой области, что может привести к различного рода осложнениям.

Для точного определения размера седла, ряд производителей предлагает использовать специальный инструмент. Например, у SQlab это «Sit Bone Measurement»; у Specialized это «Body Geometry Fit».

Известно, что строение скелета женщины отлично от строения скелета мужчины. Именно поэтому производители сёдел выделяют два отдельных направления: мужские сёдла и женские сёдла. При разработке мужских сёдел, учитывается мужская анатомия; в то время как для женских сёдел актуальна женская. Но есть и универсальные сёдла, чаще всего это фитнес (ввиду их огромных размеров), шоссе, триатлон (ввиду специфической посадки, когда нагрузка на тазовую область не столь значительна). Анатомическое седло важнее всего для тех, кто выбрал стилем своего катания MTB. Здесь часть веса распределяется на руки, но всё же значительная часть веса приходится и на тазовую область.

Шаг 4. Проходим тест-райд перед покупкой.

Важным моментом при выборе седла является его примерка. Несмотря на всё разнообразие технических средств и учёта всех критериев, даже сёдла из разных линеек одного и того же производителя дадут совершенно разные ощущения при езде. Поэтому для того чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем пройти тест-райд.

В нашем магазине можно пройти тест-райд перед покупкой совершенно бесплатно. При помощи специального инструмента для измерения расстояния между тазовыми костями, у нас можно правильно подобрать ширину седла. А ответы на любые вопросы, связанные с выбором седла, дадут наши консультанты.

Стоит ли переплачивать за качественную велоодежду?

Окей, Гугл: «Как выбрать качественную велоодежду?»

Дешево, сердито… и неудобно

Оказывается, что выбор не такой уж и огромный, в Киеве так точно. В первую очередь приходят на ум брендовые магазины велокомпаний. Велоформа от Giant, Cannondale, Specialized, Scott и тому подобные. Если вы фанат марки своего велосипеда, то это хороший выбор. Но обычно на такую одежду нанесены довольно броские логотипы, что несколько снижает ее ценность. Хотя стоит отметить, что в последние годы велобренды уловили тренд на минимализм и начали делать даже красиво.

Особняком стоят б/у или новые комплекты командных форм топовых команд. Это для совсем фанатов. Тем более, что подобные вещи несут на себе огромное количество различных логотипов от спонсоров и выглядят чрезвычайно пестро (за редким исключением). К тому же, остается этичная сторона вопроса в ношении командной или титульной майки. Мужик весом в 110 кило на топталках в майке чемпиона мира выглядит нелепо, уж извините. Но есть еще комплекты местных велоклубов, которые заказываются и шьются централизованно. Такие вещи выглядят достойно хотя бы потому, что показывают единение катальцев и несут информационный посыл.

Сегмент качественной велоодежды не столь огромен, как хотелось бы. Навскидку, можно назвать всего несколько компаний: Sugoi, Craft, Gore, dhb, Fox, Nalini, Santini, Endura. При этом, половину из перечисленного купить в Украине непросто. Особняком стоят производители, которые стали легендарными — Castelli и богоподобная Rapha. Цены соответствующие — космические. Та же Rapha вкидывает такие «тонны денег» в маркетинг, что физически не может стоить дешево. К примеру, они снимают подобные ролики.

Переплата по сравнению с просто качественной одеждой конская. И в этом есть плюс бренду — работает своеобразный pay wall, отсекая большую часть обычных велосипедистов и создавая образ недоступности и максимальной желанности.

«Поверь, Rapha еще не самая дорогая велоодежда!» ©LittleBigCycling
И вот тут мне стало чуть не по себе.

Но давайте вернемся на землю и разберемся, чем качественная велоодежда отличается от вещей начального уровня. А отличий довольно много. Это и ткань, и красители, и лекала, и качество пошива, и хитрая реализация фич.

Ткани и материалы качественной велоодежды

Мы раздобыли пару отличных комплектов веломаек и велотрусов среднего и топового уровня. И разница с недорогими вещами базового уровнями и шмотками с барахолок видна очень сильно.

Хорошая веломайка, как правило, сшита из нескольких видов ткани. Обычно это 2-3 вида, но у нас есть и экземпляр, состоящий из 4 очень разных материалов.

1 — Плотный материал для плечевой зоны
2 — Отлично продуваемая основная ткань
3 — Эластичные дышащие боковины и подмышечная зона

Основное назначения такой заморочки — правильная работа технологичной одежды. Невозможно сделать правильно работающую веломайку с одного куска ткани. Ведь она должна одновременно:

• вентилироваться и максимально отводить пот
• мгновенно просыхать
• не переохлаждать кожу
• защищать от солнечного излучения
• защищать от воды (в случае демисезонной одежды и дождевиков)
• хорошо сидеть на всех участках тела
• не задираться
• выглядеть хорошо

А учитывая, что разные участки тела потеют по-разному и, к примеру, плечевую зону нужно защищать от солнечных лучей больше, а живот меньше — вся топовая одежда тщательно прорабатывается с точки зрения зональности.

1 — Тянущаяся микросетка для подмышечной области
2 — основная ткань с эффектом компрессионки
3 — наплечники с сангардом и микропорами для вентиляции

Рассмотрите ткани детальнее:

Дополнительно используются специфичные материалы, направленные на решение узких задач. Например, плотные эластичные манжеты рукавов или хитрые светоотражайки.

1 — Микрофибровая манжета. 2 — Дышащая светоотражайка. 3 — Основная ткань. 4 — Пористый материал плеч и рукавов.

1 — Специальный «аэро»–материал с воздушными каналами для уменьшения сопротивления воздуху.
2 — Основной плотный материал.
3 — Дышащая сетка.

Еще немного примеров.

То же правило работает и с велотрусами — хорошие сделаны из нескольких материалов с различными свойствами.

1 — Микропористый материал для лучшего потоотвода. 2 — Основная плотная ткань. 3 — Прорезиненые манжеты из нетканного материала.

А вот, для контраста, несколько примеров недорогих веломаек и велотрусов. Все сделано примитивно. Материал дышит хуже, плохо тянется и не очень приятный на ощупь.

Швы, фурнитура, продуманность

Нормальные производители заморачиваются тем, чтобы сделать одежду одновременно функциональной, красивой и удобной. Уберите из этой формулы что-то одно, и вся магия пропадет. Форма может быть безумно красивой, но через 20 км начать натирать. Или высокотехнологичной, с кучей карманов, но выглядеть так, что ее не будет желания носить. Хорошая велоодежда обязана отвечать всем трем условиям. Добавьте сюда еще и хорошую «носимость», так как менять гардероб каждый сезон не хочет никто. И бренды стараются изо всех сил.

Одним из важнейших факторов «качества» являются швы, их проработка и видимость. Для меня это особенно важно, так как я несколько крупнее стандартного велосипедиста. Размер XL на мне обычно висит, а вот L внатяг. И именно тут определяется качество швов. Пару недорогих комплектов формы я выкинул через сезон — банально разлезлись. Качественные швы крепкие, отлично тянутся и не ощутимы кожей.

Крепкий шов

Внимание к мелочам — заклееный загиб шва, чтобы не натирал руку

Я глубоко убежден, что людей, которые создали заедающие собачки должна настигнуть суровая кара. К тому же, молния обязана иметь внутренний клапан, иначе на скорости через нее начинает сифонить ветер, что в прохладную погоду чревато.

Вот примеры хороших молний (обратите внимание, что все японские, YKK):

И не важно, где эта молния — на кармашке или основная, на груди. Любое заедание или неплавный ход чреват потерянным временем, нервами, зажевыванием ткани, выпадением вещей. Особенно это критично при оперировании молнией на ходу одной рукой.

1 — влагонепроницаемый материал кармана для телефона или денег
2 -качественная скрытая собачка

А вот пример более дешевой молнии.

Клапана нет, и ее продувает — в прохладную погоду неприятно

Микрофишки тоже важны. Они формируют облик законченного продукта.

1 — скрытые боковые карманы на застежке
2 — спаренный задний карман (можно всунуть как два фляги, так и что-то габаритное)
3 — светоотражающее микронапыление ZAP 1 — отверстие для наушников или гарнитуры
2 — качественная противоскользящая тесьма

Хорошие трусы и майки имеют правильно сделанные противоскользящее тесьмы на манжетах. Это может быть напаянный мягкий силикон, хитрые липкие материалы или другие заморочки. А может держаться просто за счет хитрой формы манжеты и правильно подобранной его плотности.

А вот это пример самой дешевой и неудачной реализации манжеты и низа веломайки — резиновые нити. Очень недолговечны и держат отвратительно.

Признак не очень качественной вещи

Вся соль в памперсе, и еще немного про велотрусы

Один из важных элементов велотрусов — лямки и поясная резинка. Лямки обязательно должны быть сетчатыми, чтобы беспрепятственно пропускать испарения уже к майке, которая и будет их выводить. Тонкие, широкие, тут уже на любителя.

Резинка должна быть тоже правильной — комфортно поддерживать трусы, при этом не давя на живот. А зона снизу живота в трусах с лямками должна быть максимально эластичной (это больше парней касается, чтобы, пардон, в туалет ходить не снимая трусы полностью).

1 — жесткая плотная резинка по бокам и сзади 2 — эластичная часть на животе

О памперсах у нас будет отдельная статья, поэтому сильно распыляться не буду. Хороший памперс состоит их нескольких слоев, анатомичен и удобен.

Его цель — отвести влагу от тела, амортизировать удары, не перегревать область промежности и не натирать. И тут есть нюанс. Памперсы из секонда кроме «фу, это кто-то носил» имеют еще одну проблему: они изношены и перестают исполнять свои задачи, какими б дорогими не были изначально.

Пример отличного, но сильно изношенного памперса

А вот пример самого начального недорогого памперса, фактически тонкая поролонка.

Правда же, вы видите разницу?

Полный комплект

Тоже самое касается и дополнительных предметов гардероба — перчаток, носков, курток (перечень бесконечный).

К примеру, топовые перчатки сидят как влитые. Они дышат, поглощают вибрации и цепкие.

Качественные носки с проработанными зонами натирания, плотности, потоотвода тоже не стоят 20 гривен, но в длительных выездах или при адовых нагрузках добавят комфорта и снизят риск травмы.

В сегменте верхних слоев одежды производители отрываются на полную катушку. И под свои потребности можно найти все, что угодно. В линейках недорогих брендов этого всего нет.

От дождевика, помещающегося в кулак…

…до модульной куртки с системой вентиляции и рукавами на магнитах.

Так стоит тратиться?

Вы можете сказать, что это все неоправданная трата денег, но поверьте — удовольствие от использования продуманных технологичных вещей того стоит. Можно катать в дождь, надев на ноги пакеты из АТБ (вот тут можно больше советов глянуть), а можно в специальных бахилах. Хорошие вещи используются долго. За время износа брендовой куртки можете выбросить 1-2 более дешевых, в итоге даже переплатив. Качественная велоодежда позволяет существенно повысить уровень комфорта, независимо от расстояний и уровня подготовки. А значит, получать больше удовольствия от самого процесса езды на велосипеде.

Таблица размеров

Чтобы мы могли дать правильный совет по выбору размера, нам необходимо знать следующую информацию:

1. Длина стопы. Это самая весомая информация для выбора размера. Чуть ниже мы расскажем, как правильно измерять длину стопы.
2. Размеры обуви идентичного вида, которую носите. Это должны быть берцы или ботинки. Нельзя использовать размер кроссовок или туфель, или кед.
3. На обуви, как правило, указывается сразу несколько размеров, в зависимости от шкалы. Есть размеры британские, есть размеры европейские итд. Например: EUR-45/US-12/UK-11. Фактически это один и тот же размер, но в разных шкалах. Британский (UK) 10-й, это совсем НЕ то же самое что и американский (US) 10-й размер. И европейский (EUR) 43-й отличается от российского 43-го на один размер см. Немецкие армейские берцы имеют размеры в мм, и соответствуют они длине стопы, причем длина стельки у них будет больше на 10мм, чем длина стопы.
4. Длина стельки очень важная информация, но помним, что длина стельки и длина стопы — разные вещи. Стелька всегда длиннее стопы.

Предоставьте эту информацию и шанс ошибиться с выбором будет сведен к нулю.

Как измерить длину стопы

Есть один правильный способ и много не очень правильных.

• Можно просто поставить ногу на линейку, погрешность составит 1-1,5 размера. Это неправильный способ.
• Можно поставить ногу на лист бумаги, обвести стопу ручкой и измерить длину. Этот способ уже лучше, но погрешность в 0,5-1 размер. Потому что самостоятельно тяжело обвести пятку держа ручку вертикально. Еще невозможно учесть как влияет перенос веса на измеряемую стопу. Хорошо, если кто-то вам поможет обвести стопу, но погрешность в пол размера останется.
• Правильный способ — это когда вы встаете спиной к стене/шкафу и пр. Ставите пятку плотно к стене и ставите метку там где заканчивается стопа. Плотно — не значит, что надо сильно прижимать стопу к стене, просто приставили вплотную и все, чтобы было также комфортно, как вы ожидаете от обуви. Расстояние от стены до метки и будет длиной стопы. При этом надо учитывать что угол пол/стена должен быть 90 градусов и не должно быть плинтусов. Таким образом пятка также плотно прижата, как и в ботинке. Это убирает погрешность в 5мм. И помним, что пальцы не бывают вытянуты в ботинках, они всегда чуть согнуты. Чуть-чуть подсогните пальцы (без фанатизма), это уберет погрешность еще в 2-3 мм.
• Измерять ширину стопы необходимо, если производитель обуви разделяет свои размеры не только по длине, но и по ширине. Почти вся оригинальная армейская обувь имеет различие по ширине стопы. Измерить ширину просто, это просто ширина стопы в самом широком месте.

Как измерить свои размеры для выбора одежды

Рост для определения размера одежды измеряют следующим образом: без обуви необходимо спиной прислониться к вертикальной поверхности. Рост измеряется от макушки до ступней. Если вам 50 лет, а когда-то давно в армии вам говорили, что ваш рост 185, то не думайте, что у вас сохранились все 185 сантиметров, вы точно стали чуть ниже (обычно потери составляют 1-2 см в 10 лет). С возрастом позвоночник «проседает» и рост уменьшается.

Обхват груди: измеряется по наиболее выступающим точкам груди. Не надо делать глубокий вдох.

Обхват под грудью (для женщин): измеряется под грудью, пропустив ленту под руками в самой большей её части.

Обхват талии: измеряется вокруг талии, при измерении не следует напрягаться, держите измерительную ленту плотнее к телу, плотно как ремень. В отношении военных и тактических брюк эта величина соотносима с «обхватом пояса», так как все брюки имеют высокую талию (некоторые современные брюки/джинсы имеют заниженную талию/пояс, к военным это не относится). Поэтому говорим «обхват талии» — подразумеваем «обхват пояса». Чтобы было еще понятнее — измеряйте там, где у вас обычно проходит ремень. А проходить он должен чуть ниже пупка.

Обхват бедер: измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц, при этом поставьте ноги вместе, измеряйте бёдра в большей их части, примерно на 15-20 см ниже талии.

Боковая длина брюк: лучше всего снять эту мерку с брюк, которые на Вас очень хорошо сидят. Измеряйте без учета пояса до нижнего края брюк. Иначе можно измерить на теле, начиная от косточки бедра до ступней.

Внутренний шов: измерьте длину от промежности до низа по шву, лучше всего снять эту мерку с брюк, которые на Вас очень хорошо сидят.

Длина рукава: измеряйте длину рукава от центра вашей шеи в задней части, вокруг немного согнутого локтя к запястью.

Размер перчатки: размер окружности самой полной части руки, как раз перед суставами, исключая большой палец.

При измерении размеры стоит округлять в большую сторону, свободная вещь красивей смотрится, чем слегка маловатая. Но еще лучше ничего не округлять, а говорить менеджеру точные данные, поскольку некоторые вещи большемерят, а некоторые маломерят.

Что необходимо сообщить нам, чтобы мы могли помочь в выборе размера:

1. Обхват груди.
2. Обхват талии.
3. Обхват в поясе (то место, где у вас ремень в брюках).
4. Какие обычно размеры носите (футболки, куртки, брюки, джинсы, свитера и прочее, чем больше тем лучше), с указанием к какому предмету относится размер. Например: «футболка XL, куртка L, брюки бундесвер Gr9».
5. Вес.

Немцы чрезвычайно щепетильны во всем, даже в плане размеров одежды. И их система размеров является кошмаром для розничной торговли. Но наши рекомендации и данные таблицы помогут вам сделать правильный выбор.

Попробуем разобраться в этой системе — существует два типа распределения по росту:

1. 165-175 см (Gr с 1 по 5), 175-185 см (Gr с 6 по 11), 185-195 (Gr с 12 по 16) и 195-205 (Gr с 17 по 20)
2. 160-170 см (Gr с 1 по 5), 170-180 см (Gr с 6 по 11), 180-190 (Gr с 12 по 16) и 190-200 (Gr с 17 по 20)

Некоторые вещи имеют ростовку по первому типу, а некоторые по второму. Для каждого типа мы приводим на сайте таблицу.

Внутри каждого роста распределяются размеры по объему.

Брюки в расцветке Флектарн

Тут все просто. Определяете свой рост, измеряете талию, делаете сверку по бедрам, измеряете внутренний и внешний шов имеющихся у вас брюк. Если все аккуратно сделаете, то ошибиться невозможно.

Ростовка в этой таблице НЕ относится к брюкам в расцветке ТРОПЕНТАРН (пустынная). При выборе брюк в тропентарне следует уменьшать ростовку на 5 см. Например, в таблице указан рост 175-185, значит при выборе тропентарна следует изменить эту графу на 170-180 см. Если Ваш рост 171 см, значит следует выбирать обхват талии среди размеров с Gr.6 по Gr.11. А на столбики с длиной шва НЕ смотрим.

Парки и Рубашки

При подборе размера парки Бундесвера необходимо иметь ввиду, что в Германской армии существует традиция носить укороченные рукава. Поэтому если прямо следовать немецкой таблице размеров, то многим покупателям парки покажутся короткими в рукавах. По этой причине мы изменили таблицу. Если в немецкой системе стоял рост 175-185, то по нашей таблице это будет рост 170-180. Хотя . кому как нравится.

Если вы точно уверены в своем размере или вам нравится немецкая традиция, то не смотрите на эту таблицу или прибавляйте к росту по 5 см. Например у нас указан рост 160-170, значит в оригинале должно быть 165-175.

[1] — Длина рукава от середины шеи сзади (где воротник пришит к спинке) до края манжета.

[2] — Длина рукава от линии пришива рукава до края манжета.

[3] — Ширина в подмышках.

[4] — Высота спины от низа до шва, где воротник пришит к спинке.

[5] — Ширина между плечевыми швами.

ПАРКИ Флектарн (кроме костюмов Гортекс)
	Размер на одежде	Рост	Объем груди	Российский размер	Длина рукава [1]	Длина рукава [2]	Ширина [3]	Высота [4]	Ширина [5]
	Gr1	160-170	90	44-46	60-61см	80-81см
	Gr2		95	46-48
	Gr3		100	48-50
	Gr4		105	52			80см	63см	51см
	Gr5		110	54-56			82см	65-66см	54-56см
	Gr6	170-180	90	44-46	63-64см	84-85см
	Gr7		95	46-48
	Gr8		100	48-50			93см	59см	48см
	Gr9		105	52
	Gr10		110	54-56			94см	65-66см	54-56см
	Gr11		115	56-58
	Gr12	180-190	95	46-48	94см	66-67см	58см	91-92см	47см
	Gr13		100	48-50
	Gr14		105	52
	Gr15		110	54-56	98см		65-66см		54-56см
	Gr16		115	56-58	99см		68см		56см
	Gr17	190-200	100	48-50	70см
	Gr18		105	52
	Gr19		110	54-56		92см	65-66см	95 см	54-56см
	Gr20		115	56-58

Мембранные костюмы Бундесвера (флектарн) по росту не градируются. Костюмы расчитаны на усредненный рост (до 178 см) и имеют всего пять размеров, из которых размер Gr.V в продаже не встречается (за редким исключением).

Брюки часто оказываются коротки даже людям со средним ростом. Так как расчитаны для ношения с мембранными гамашами и ботинками с высоким берцем / сапогом. Рукава обычно бывают коротки из-за немецкой традиции пошива военного мундира.

Если длина принципиальна, то выбирайте на размер больше чем нужно.

Комбинезоны Бундесвера

У комбинезонов танковых в сером цвете (кроме флектарна), так же как и у рубашек (кителей) молескин, размерность совершенно иная. Если вы привыкли брать парки или брюки Gr8, то комбинезон Gr8 вам не подойдет.

В данной талице мы указываем обхват груди, указанный на оригинальных бирках, но рост пишем свой, который рекомендуем, так как у немцев принято носить короткие брюки на комбезах. То есть для Gr5, например, рекомендован рост 175-185см, но на человеке с таким ростом брючины этого размера будут очень короткими. Поэтому мы в таблице пишем рекомендуемый нами рост.

БИНЕЗОНЫ СЕРЫЕ ТАНКОВЫЕ/МОТОЦИКЛЕТНЫЕ (кроме флектарн)
	Размер на одежде	Рост	Объем груди	Российский размер
	Gr1
	Gr2
	Gr3
	Gr4
	Gr5	160-170	90-95	44-46
	Gr6
	Gr7
	Gr8
	Gr9
	Gr10
	Gr11
	Gr12
	Gr13
	Gr14
	Gr15
	Gr16
	Gr17
	Gr18
	Gr19
	Gr20

На сорочках Бундесвера указывается размер воротничка (обхват шеи). Для удобства наших покупателей мы перевели размеры и указали размеры американской системы (S-M-L-XL . ). Дополнительно измерьте длину рукава от линии плеча до края манжета на имеющихся у вас сорочках. При заказе выбирайте по американскому размеру, а в комментарии к заказу укажите какая должна быть длина рукава от линии плеча. Под линией плеча подразумеваем шов, которым рукав крепится к рубашке.

Обхват ладони измеряется в самом широком месте ладони, без учета большого пальца.

Таблицы размеров для велосипедиста: познаем вопрос

Начнем с того, что разные производители указывают размеры рамы в разных единицах измерения. Это могут быть дюймы, сантиметры или условные единицы. В таблицах ниже мы сопоставили все возможные значения с ростом человека, чтобы вы могли без проблем выбрать правильную ростовку велосипеда именно под ваш рост.

Советы и рекомендации

Проблема многих начинающих велосипедистов в том, что у них неправильный подход к выбору велосипеда. Внимание они обращают на что угодно: цвет, количество передач, удобство седла. Но при этом большинство напрочь забывает о важнейшем критерии – размере рамы. И несмотря на то, что роль в выборе играют все детали, соотношение вашего роста и размера рамы – это главное. Неправильный выбор может стать одной из главных причин болей в спине и суставах при длительном катании, а также вызывает более сильную усталость.

Конструктивные части рамы

Выбор велосипеда зависит от нескольких факторов. Для начала определитесь с типом велосипеда: горный, шоссе, гибрид или детский. Сделав выбор, разбираемся с конструкцией и размерами рамы, которая измеряется в дюймах.

На поведение велосипеда влияет геометрия рамы. Основные элементы, определяющие реакцию рамы на внешние воздействия:

• Длина верхней трубы (A) — расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря. Длинная верхняя труба дает «стабильность» и меньшую маневренность велосипеда.
• Рулевой угол (M) — угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле. Большой угол (близкий к вертикали) обеспечивает маневренность велосипеда.
• Подседельный угол (L) — угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле. При малых углах (большой наклон трубы назад) вес велосипедиста смещается назад — обеспечивая сцепление с поверхностью, при более вертикальных углах — вес гонщика перемещается вперёд, обеспечивает лучшую посадку для силового педалирования.
• Колесная база — расстояние между передней и задней осями колёс. Увеличенная база дает большую стабильность и меньшую маневренность велосипеда.
• Длина задних перьев — расстояние между кареткой и осью задней втулки. Меньшие задние перья рамы обеспечивают лучшее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и большую маневренность велосипеда. Обычно длина задних перьев минимальна, насколько это возможно — для увеличения жёсткости и прочности рамы.
• Высота каретки (зазор, дорожный просвет) — расстояние между кареткой велосипеда и поверхностью почвы. Увеличение зазора — уменьшает стабильность велосипеда, но при этом увеличивается проходимость и наоборот. У шоссейных велосипедов каретка находится ниже чем у горных.
• Длина выноса — расстояние от центра рулевой колонки до руля; оказывает влияние на маневренность велосипеда и посадку велосипедиста.

Как правильно подобрать горный и гибридный велосипед по росту?

Популярный параметр рамы — длина верхней трубы, но размер рамы принято определять по длине подседельной трубы. Важно понимать, что геометрия рамы бывает произвольной и у рам с одинаковой длиной могут быть разные размеры. Для определения нужной длины рамы, уприте локоть в «нос» седла, а руку положить на вынос руля. Пальцы должны лечь на крышку выноса руля.

Размер рамы зависит от роста человека, люди маленького роста нуждаются в меньших рамах. Размер рамы измеряется двумя способами:

1. С-С, от оси каретки (педалей) до осевой линии верхней трубы;
2. С-Т, от оси каретки до верхнего среза подседельной трубы.

Традиционно, размер рамы шоссейных велосипедов измеряется в сантиметрах или миллиметрах, а размер гибридных и горных велосипедов — в дюймах.

Размеры рам Горного велосипеда

При выборе велосипеда для экстремальных дисциплин (стрит, даунхилл и др.) берутся рамы меньшего размера, что увеличивает манёвренность при прыжках и исполнении трюков.

Также от общей длины рамы и угла рулевого стакана зависит база велосипеда.

Формула для подбора велосипеда: D=d*0,56/2,54

D – размер рамы; d – длина ног; 0,56 – отношение длины ног к росту; 2,54 – пересчёт дюймов в см

Выбор размера дорожных и шоссейных велосипедов

Выбирая велосипед для тренировок либо участия в соревнованиях, точно подобранный размер рамы имеет важное значение, так как непосредственно влияет на результат.

Как выбрать размер рамы велосипеда по росту?

Таблица размеров рамы велосипедов нужна для выбора по росту. Ростовка обычно нанесена на подседельной трубке сверху, под седлом. Для обычных моделей (горных, дорожных) достаточно измерить длину подседельной трубы от каретки педального узла до конца верхней трубы в сантиметрах.

Таблица выбора размера рамы верна для обычного горного велосипеда с размером колеса не выше 26 дюймов. При установке на велосипед колес с размером колеса 27,5, 28 29 дюймов подойдет таблица размеров рам велосипедов Stels по росту:

• 15-16 (колесо 24)
• 14-15 (колесо 26)

• 16-17 (колесо 26)
• 15,16 (колесо 27,5)

• 26
• 27,5
• 29

• 17-19 (колесо 26)
• 16-17 (колесо 27,5)
• 16 (колесо 29)

• 26
• 27,5
• 29

• 19-20 (колесо 26)
• 18-19 (колесо 27,5)
• 16-18 (колесо 29)

• 26
• 27,5
• 29

• 20-21 (колесо 26)
• 19-20 (колесо 27,5)
• 18-19 (колесо 29)

• 26
• 27,5
• 29

• 22-23 (колесо 26)
• 21-22 (колесо 27,5)
• 20-21 (колесо 29)

• 27,5
• 29

• 21-24 (индивидуально)

Размер рамы по росту надо выбрать от размера колеса: больше колесо — меньше ростовка. Популярный велосипед Стелс Навигатор серии 500 выпускается с тремя диаметрами колеса и 3-4 размерами рамы. Посмотрим, на рост 175-180 см какая рама подойдет по росту (таблица).

Внутренняя сторона ног и почему это действительно важно

Да, основной параметр в выборе – это ваш рост. Однако для того, чтобы точно подобрать нужный размер рамы, нужно также сделать правильные замеры внутренней стороны ног. Чтобы сделать это самостоятельно, вам необходимо без обуви только в нижнем белье стать спиной к стене. Колени не должны сгибаться, а таз и пятки должны касаться стены. Для того, чтобы выполнить замер, можно воспользоваться строительным уровнем или рулеткой. Проще всего сделать обозначение на поверхности стены и отмерить высоту строго перпендикулярно полу. Это и будет высота внутренней стороны ваших ног. Если есть такая возможность, то замеры лучше выполнить изначально в дюймах. Это существенно упростит выбор и оградит вас от необходимости пересчитывать единицы измерения в момент покупки.

Когда внутренняя длина вам известна, просчет необходимого размера рамы становится куда проще и точнее. Но обратите внимание, что вам придется делать просчет самостоятельно, а для каждой категории велосипедов формула частично отличается.

• Велосипеды категории двухподвесы. Для просчета вашу внутреннюю длину ног нужно умножить на 0,225. То есть, если длина ног составляет 80 сантиметров, рассчитываем следующим образом: 80 х 0,225 = 18 дюймов. В этом случае можно выбрать размер рамы 17 дюймов для спортивного стиля езды, и 19 для туристического.
• При выборе велосипедов МТВ и хардтейлов коэффициент, на который умножается длина ног, — 0,226.
• Для шоссейных велосипедов и велосипедов для циклокросса коэфициент составляет 0,635. Полученный результат нужно разделить на 2,54.
• Для кроссовых велосипедов коэффициент – 0,259.

Дополнительные советы в выборе рамы

Немаловажным фактором в выборе рамы служит также лично ваш стиль езды. Если вы любитель экстремальных поездок по сложной местности, тогда рекомендуется выбирать раму, что на один размер меньше вашей нормы. Таким образом на сложных участках и при больших нагрузках вы будете чувствовать себя увереннее. Да и велосипед в данном случае будет куда маневреннее, что немаловажно. Но если вы предпочитаете спокойную и размеренную езду на обычной дороге, то вполне можно точно ориентироваться по таблице.

Не менее важно подобрать правильный вынос руля. Их реально много, поэтому мы настоятельно рекомендуем потратить на выбор некоторое время, чтобы потом не чувствовать дискомфорта во время езды.

Всегда берите в учет собственное телосложение. И дело здесь не столько в нагрузке на раму, сколько в удобстве езды. Если вы худые или имеете стандартное телосложение, то без проблем можете выбирать большую ростовку велобайка. Для полных людей рекомендуется брать на один размер меньше. Таким велосипедом проще управлять, садиться и слезать с него.

Не забывайте, что вы в любой момент можете отрегулировать положение седла и вынос руля (но не на всех велосипедах). Во многих моделях горных велосипедов вынос руля регулировать нельзя, но седло можно поднимать и опускать довольно ощутимо. Если видите, что руль не регулируется, не спешите отказываться от такого велосипеда. Это сделано согласно стандартам безопасности для велобайков, предназначенных для экстремальной езды.

Как правильно подобрать детский велосипед по росту?

Для детских велосипедов и беговелов марки B’TWIN существуют следующие разграничения по росту:

При выборе детского велосипеда, следует учитывать размер рамы и диаметр колёс, так как колеса влияют на управляемость и комфорт детского велосипеда. Существует рекомендация по выбору велосипедов для детей с «небольшим запасом», так как заранее нельзя знать, насколько вырастет ребёнок за сезон.

Как выбрать велосипед по росту и весу?

Чтобы выбрать велосипед по росту и весу (в зависимости от телосложения и физической формы), найдите в таблице соотношение размера колеса, рамы и веса. При большом весе будет сложно передвигаться на горной геометрии рамы (большой наклон вперед с переносом веса на руль). Остановите Ваш выбор на прочных дорожных или городских моделях с жесткой передней вилкой. Лучше большое подпружененное седло и вертикальная посадка. При весе свыше 140-150 кг пригодятся усиленные (с увеличенным количеством спиц) дорожные и туристические велосипеды. Поможем с индувидуальным подбором модели!

Итоги

Выбор велосипеда – это более сложная задача, чем многие привыкли полагать. Если вы новичок, сведения из данной статьи определенно помогут вам сделать правильный выбор и наслаждаться ездой на собственном велосипеде в полной мере. Во многих случаях вы также можете довериться опыту продавцов консультантов, если они действительно профессионалы своего дела.

Пользуйтесь полученной информацией и не забывайте, что езда должна быть в первую очередь комфортной и безопасной! Предложенные советы помогут вам выбрать наиболее подходящий велосипед, который станет вашим надежным спутником в путешествиях, размеренных велопрогулках или просто в езде на работу по утрам.

Правильное соотношение рамы велосипеда и роста

Правильная посадка на велосипеде и польза для здоровья возможна только при правильном подборе рамы велосипеда. Низкая нагрузка на позвоночник и коленно-локтевые суставы позволят совершать велосипедные прогулки в любом возрасте.
Избегайте ошибок при выборе правильной ростовки. Нельзя брать велосипед на вырост! При текущей стоимости бюджетных моделей разумно будет по мере изменения роста выбирать велосипед с наиболее подходящим размером рамы и диаметром колес.

Источники:

https://www.velosaratov.ru/publish/kak-vybrat-sedlo-dlya-velosipeda/
https://bikeincity.com.ua/stoit-li-pereplachivat-za-kachestvennuju-veloodezhdu/
https://militarysale.ru/tablica-razmerov/
https://portalss.ru/raznoe/razmery-ramy-velosipeda-kolesa-po-rostu-kak-vybrat-rostovku.html