Ремень вместо цепи на велосипед

Какая лучше цепь для велосипеда

Как выбрать цепь для велосипеда: 2 шага и несколько советов

Велосипедная цепь на скоростном байке – такой же расходный компонент, как и покрышки или тормозные колодки. Она изнашивается буквально за один сезон интенсивного катания. Цепка – деталь хоть и недешевая, но все же стоит менять ее вовремя, чтобы не влететь на капитальный ремонт привода. Для покупки новой велоцепи достаточно знать лишь один параметр и решить, какому производителю отдать предпочтение.

Как подобрать цепь для горного велосипеда: шаг №1

Пересчитайте количество звезд на кассете или трещетке. Число задних звездочек – это ориентир №1 при поиске замены изношенной цепке. Бренд на этой стадии не имеет абсолютно никакого значения, поскольку шаг между роликами у всех цепочек один – 1/2″.

Если вы знаете количество скоростей на велосипеде – смело делите их на 3 и получите заведомые исходные данные для выбора цепи для велосипеда. Интерпретацию для наиболее распространенных комплектаций смотрите в таблице.

Количество скоростей

Количество звезд в задней кассете

Принцип взаимозаменяемости велоцепей

Почему так важно знать число звезд? Ширина звеньев цепки, скажем, на 30 и 21-скоростных велосипедах разная, поскольку у них различны:

• Шаг между задними звездами.
• Толщина звездочек системы.
• Расстояние между рамками заднего дерейлера.

В итоге велоцепь для «семерика» попросту не станет на «десятерик» и наоборот, да и настроить задние передачи на велосипеде вряд ли удастся. Более подробно разница между цепями прослеживается в таблице соотношения числа звездочек в кассете и шириной звена.

Количество звезд сзади

Принцип взаимозаменяемости несправедлив только для приводов с числом звезд 10, 11, 12. У остальных вопрос непрямого применения частично решен:

• «Девятириковую» цепочку можно смело воткнуть на более младшие модели. Наоборот нельзя.
• Цепи для 7- и 8-скоростных кассет абсолютно одинаковы, о чем прямо говорят надписи на упаковках: 7/8 Speed. Их же можно ставить на трещотку с 6-ю звездами.

Шаг№2: какая цепь для велосипеда лучше и обзор брендов

На слуху – 4 крупных фирмы, занимающиеся производством велокомплектующих:

• Shimano (Япония).
• SRAM (США).
• Campagnolo (Италия).
• KMC (Тайвань).

Все эти иностранные названия знать ни к чему, если бы не одна важная деталь – ресурс компонента. Шимановские и срамовские цепки «ходят» в среднем до 1 500 км. Примерно столько же отхаживают цепки KMC, изготавливаемые по лицензии Shimano.

Campagnolo могут бегать до 5 000-7 000 км. Секрет высокой износостойкости скрывается в увеличенном диаметре ролика и толстых боковых пластинах. Совершенен и металл – хромоникелевая сталь с тефлоновым покрытием (NI-PTFE), а тефлон, как известно, материал антифрикционный.

Чтобы подобрать правильную цепь на горный велосипед, изучите маркировку – она у каждого производителя своя. Короткие аспекты заводского шифра представлены в таблице.

Производитель

Комментарии

К сведению. Начиная с 10 скоростей цепи Shimano и Campagnolo несовместимы.

Сколько стоит цепь на горный велосипед

Допустим у вас полупрофессиональный внедорожный байк с 27 скоростями. Ему подойдет цепка 9 Speed. Ориентируясь на среднее и высокое качество, подберем 2 модели от каждой фирмы и сравним цены.

Производитель

Цена, рублей

Когда и как менять велоцепь

Проблема цепки и, собственно говоря, причина, по которой приходится выбирать новую цепь для многоскоростного велосипеда, одна – растяжение. Каждый пин (ось) растачивает посадочное место и цепок удлиняется, нанося вред звездам системы и кассеты.

Катать на одной цепки экономически невыгодно (если речь не идет про Campagnolo). Она за 1 000-1 500 км вытянется и начнет проскакивать на звездах и в итоге придется менять цепку + кассету. А это еще +3 000 рублей.

• Своевременно менять цепку. Купить калибр или штангенциркуль и периодически замерять расстояние между звеньями. Если внутренний размер «штангеля» находится в пределах 120,6-120,9 мм, то цепок уже начинает активно вытачивать зубья кассеты и подлежит замене. Зона замены по калибру наступает, когда лапка 0,75% начинает проваливаться. Задние звезды выдерживают не более 3-х замен цепочки.
• Сразу купить три средненьких цепи и использовать их вкруговую. Каждая велоцепь используется до ощутимого износа (0,75%), затем ставится первая и используется до растяжения в 1% по калибру. Аналогично поступить с другими двумя цепями. Далее вновь ставится изделие №1 и используется до появления эффекта проскакивания и выбрасывается. Так же выкатывается и остальная пара. После исчерпания ресурса всеми цепями меняется кассета и звезды системы.
• Взять Campagnolo и дешевую шимановскую кассету и не заморачиваться с круговыми заменами и калибрами. Когда начнет проскакивать – заменить цепь и кассету. Следующую установку новых задних звезд совместить с заменой системы.

Не забывайте обрабатывать цепок. Смазка не должна цеплять песок и пыль, поэтому перед обработкой ознакомьтесь, чем смазывать цепь на горном велосипеде , и как это делать, чтобы процесс шел действительно на пользу.

Какая цепь лучше для велосипеда

Влияет ли цена цепи на качество?

Обычно производитель определяет уровень рекомендованной розничной цены (РРЦ), по которой рекомендуется продавать цепи ритейлерам, дилерам и магазинам. Любые расхождения с данной цифрой — сугубо личное дело продавца и магазина. В основном российские цены привязаны к курсу иностранной валюты, так как большинство цепей на велорынках иностранного производства. По этой причине одна и та же цепь может стоить в разных магазинах по-разному, в зависимости от того, где купил данную цепь магазин или продавец. По сравнению с ценами прошлых лет, цены на цепи, да и вообще на почти все велокомпоненты поднялись в два-три раза, в пересчете на рубли. При этом цены на торговые марки цепей трёх-пятилетней давности у разных производителей отличаются от цепей, произведенных в 2015-2016 гг в полтора раза.

Материалы и качество

Материал большинства моделей цепей — сталь. Цепи, предназначенные для горного велосипеда изготавливают из сочетания разных материалов, которые добавляют к стали, например, бывают цепи из никелированной стали, или из никелированной стали с тефлоновым покрытием. Стали бывают тоже разных марок, в зависимости от того, на какую цепь рассчитана.

Цепь из никелированной стали менее подвержена коррозии, цепь с PTFE (тефлон или фторопласт) обладает к тому же пониженной сопротивляемостью к трению между звеньями цепи.

Из личного опыта

Лично я приобретал для своего велосипеда две цепи торговой марки Sram, пять цепей производителя Shimano, и последнее приобретение, которое сейчас на испытании —цепь KMC X9 SL. Сходство этих трех вариантов — только в том, что они выглядят одинаково и имеют одинаковое предназначение. Различия же во всём — от материала, из которого сделаны звенья, от качества обработки звеньев и способе запрессовки соединительных пинов до веса, коррозионной стойкости к дождю, снегу, грязи.

Как правильно выбрать цепь новичку?

Если цепь изношена или порвалась и дальнейшее использование не представляется возможным, то выбирать цепь нужно такую же по маркировке, какая пришла в негодность. Лучше отнести цепь или отдельные её сегменты в веломастерскую или веломагазин и попросить подобрать такую же. Если стоит многоскоростная трансмиссия (к примеру 9-ти скоростная) то цепь нужно выбирать для 9-ти скоростной трансмиссии. Нельзя, например, на 9-ти скоростную трансмиссию ставить цепь предназначенную для 8-ми,7-ми или 1-й скоростной трансмиссии. Дело в том что цепь для разного количества скоростей имеет различную толщину (самые тонкие цепи для 10-ти скоростей, 11-ти скоростная еще уже). Более толстая цепь может заклинить или не встать на звёзды трансмиссии, что чревато поломками и травмами при езде (такое предупреждение пишут почти все производители цепей). Если вопрос в апгрейде, то цепь нужно ставить того же уровня, что и задние звёзды. К примеру на звёзды «кассеты» Shimano XT m-770 можно поставить соответствующую цепь Shimano XT, более дорогую Shimano XTR тоже можно поставить, но толку от неё особого не будет — без должного уровня «кассеты». Более дешёвые же и ниже по уровню цепи вроде Shimano SLX, Deore и ниже классом практически сводят на нет достоинства кассет более высокого класса.

Поэтому лучше придерживаться правила, чтобы в связке «кассета-цепь» оба компонента были одной марки, так как производитель, разрабатывая кассету или цепь, «затачивает» наилучшим образом работу только со своими велокомпонентами. На качество работы со сторонними марками в связке «кассета-цепь» производитель гарантии не дает.

Есть ли на упаковке цепи какие-либо маркировки и обозначения? Что они обозначают?

На упаковке (если она есть) обычно присутствуют обозначения положения модели в линейке выпускаемых производителем цепей. (Deore, SLX, XT, XTR для Shimano, числовые обозначения для линейки цепей ТМ SRAM — pg-950, pg-970, pg 990, у KMC к примеру X9SL, X9S)

Также, если цепь предназначена для многоскоростной трансмиссии, производитель указывает и это (чаще всего обозначения «9sp» — для 9-ти скоростной трансмиссии, 10sp — для 10-ти и т. д.) У каждого производителя свои обозначения.

Отличаются ли цепи для горных велосипедов от цепей для шоссейных велосипедов?

В целом не отличаются ничем. Но есть специальные велоцепи, выпускаемые только для одной из дисциплин, MTB (Mountain bike, в пер. с английского — горный велосипед) или шоссе, различия в них — в угле скоса отдельных звеньев цепей (к примеру из представленных линеек Shimano XTR — линейка горного оборудования и Shimano Dura-Ace — линейка шоссейного оборудования).

На что влияет длина цепи? Чем и как правильно укоротить или удлинить цепь до нужного размера? Какая должна быть длина у цепи?

Правильно подобранная длина цепи влияет на вес и качество переключения. В случае слишком длинной цепи и короткой длине перьев рамы на некоторых положениях цепи на звёздах цепь не будет должным образом натягиваться задним переключателем и будет провисать. Если цепь слишком короткая, то не будет «забрасываться» на более большие звёзды, из-за чего может произойти заклинивание цепи на звёздах в момент переключения.

Цепь укорачивают или удлиняют специальным инструментом — веловыжимкой, другое название — выжимка цепи.

Для определения нужной длины цепи нужно произвести следующие действия:

— поставить цепь на задних звёздах на кассете на наибольшую звезду;

— поставить цепь на передних звёздах на системе на наибольшую звезду;

— свести противоположные концы цепи друг с другом;

— в случае невозможности сведения из-за слишком короткой длины добавить необходимое количество звеньев;

— в случае, если концы сведены, но лапка заднего переключателя не достаточно натягивает цепь назад — пропустите цепь, минуя задний переключатель, сведите концы и уберите лишние звенья цепи таким образом, чтобы цепь была максимально натянута и сомкнута, плюс прибавьте 2-3 сегмента цепи. Длина такой цепи будет оптимальной.

В случае односкоростной трансмиссии натянуть цепь можно смещением задней втулки таким образом, чтобы цепь была максимально натянута, но при этом легко крутилась на звёздах.

Как себя вести, если при катании оборвалась цепь, и нет материалов для ремонта под рукой?

Никак. Если вдали от дома порвалась цепь и нет специального инструмента с собой, то остаток пути придётся преодолевать пешком или верхом на велосипеде в «режиме самоката». Проверено неоднократно.

На сколько километров обычно рассчитана цепь? По твоему мнению, соответствует ли заявленное количество километров реальности?

Как правило, чем выше уровень цепи в линейке производителя, тем более износоустойчива она и тем большее расстояние на ней можно проехать. В среднем для цепи износ возникает при достижении 1000-1500 км при умеренном катании со средними нагрузками на трансмиссию и аккуратном переключении. Есть исключения из этих правил как в меньшую, так и в большую сторону.

Производитель обычно сам устанавливает, на сколько километров рассчитана велосипедная цепь. На своём опыте была ситуация что и дешёвая цепь проехала 4300 км, а более дорогая предтопового уровня менее 1000 км. И всё это в условиях катания круглый год при любой погоде.

Отчего изнашивается цепь? Как и когда правильно ее чистить? Чем обрабатывать? Можно ли пользоваться смазками и маслами для мотоциклов?

Основная причина износа — грязь, катание с очень грязной, несмазанной и нечищеной цепью.

Вторая причина — катание в пыль, дождь, снег, грязь (в порядке возрастания износа).

Третья — несвоевременная смазка цепи.

Цепь можно чистить как с помощью специальных инструментов (машинка для чистки цепи), так и вручную. Главное правило чистки цепи —цепь должна быть чистая и сухая, смазка наносится только на такую цепь. Нельзя наносить новую смазку поверх грязной нечищенной цепи, этим самым можно ещё более испортить цепь. Наносится новая смазка после того, как была отмыта старая..

При сильно грязной цепи я пользуюсь следующим методом:

— снимаю грязную цепь и промываю водой и тряпкой от налипшей грязи;

— помещаю цепь в поллитровую банку или литровую пластиковую бутылку;

— заливаю бензином «галоша» (технически очищенный бензин);

— встряхиваю при закрытой крышке 1-2 минуты;

— заливаю бензином снова так, чтобы цепь полностью была в бензине;

— оставляю на 12 часов;

— промываю цепь под водой (при необходимости можно взять старую зубную щётку и зубную пасту и вручную очистить сегменты цепи, каждый сегмент, все 112 сегментов с каждой из 4-х сторон);

— проверяю на оставшиеся частицы грязи и песка между сегментами внутри роликов цепи;

— ставлю на велосипед и сразу смазываю.

Нельзя пользоваться при чистке цепи специальными средствами для чистки и полировки металла — можно испортить покрытие цепи.

Смазками для мотоциклетных цепей пользоваться можно — выходит даже дешевле, чем специализированные смазки для велоцепей. Под разную погоду существуют разные смазки — смазка для цепи для сухой погоды и для влажной.

Цепь необходимо чистить при видимой налипшей «массе» грязи, которая мешает нормальному прокручиванию трансмиссии. При катании только в сухую погоду при умеренных нагрузках цепь нуждается в смазке каждые 250-300 км. При этом достаточно не производить сложную процедуру с чисткой в бензине на ночь, а просто протереть цепь насухо от пыли тряпкой, после этого наносить смазку.

Смазку необходимо наносить только в шарниры цепи — на сегментах цепи смазка не нужна, только собирает на себя всю пыль и грязь с дорог.

Можно ли сочетать в одной цепи сегменты цепей разных производителей? (то есть собрать единую цепь из остатков?)

Можно. Если цепи не различаются друг от друга характеристиками и износом.

Как понять, что цепь изношена?

Для этого существует специальный инструмент для определения «растянутости» цепи.

Если за цепью правильно ухаживать, своевременно чистить и смазывать, то износ цепи будет заключаться только в растягивании в длину. В среднем это происходит после 1000-1500 км, при условии, что цепь хорошего качества. Но и без инструмента можно понять, что ваша цепь износилась. Например, при сильном интенсивном разгоне цепь будет слетать со звезд, прокручиваться, особенно если задние звезды новые. То же самое происходит и с «не новыми» поезженными компонентами. Учтите, что ставить изношенную цепь на новые задние звёзды нельзя, так как звезды в этом случае очень быстро износятся.

Сергей Соколкин

Велосипедные цепи: разновидности, выбор, установка

В число деталей и функциональных узлов велосипеда входят десятки важных элементов, без которых велосипед точно не сдвинется с места. Кроме целостности колёс, тормозов, руля и педалей, перед каждой поездкой проверяется также состояние цепи. Велосипедная цепь – как и мотоциклетная – жизненно важный, наряду со звёздочками, элемент трансмиссии.

Устройство

Велосипедная цепь, в отличие от, например, якорной, имеет несколько отличающееся строение. Звенья её располагаются примерно в одной и той же плоскости, а не перпендикулярно друг другу по принципу «через одно». Конструкция велосипедной цепи состоит из разборных звеньев, соединённых друг с другом посредством вклёпанных (вклиненных) в начало и конец каждого звена пинов. Чтобы просветы, в которые заходят зубья звёздочек, не сужались, мешая уверенному движению, а оставались постоянными по ширине зазора, внутрь соединённых друг с другом звеньев поодиночке вдеты, а точнее, надеты на каждый такой пин – фиксирующие колечки («стаканы»).

В итоге одна пара звеньев – внутреннее и внешнее (первое вдето во второе) – образует фрагмент, из которого можно сделать цепь практически неограниченной длины. Размер полузвена – внутреннего или внешнего – составляет полдюйма. У цепей формата Half-Link одно звено входит в другое на каждом пине одинаково. Каждое звено расширено от одного конца к другому. Здесь звенья заменяются уже не попарно, а поодиночке.

Обычная цепь на 108 звеньев применяется преимущественно в односкоростной трансмиссии, где избыточная длина цепи не нужна. В собранной и готовой к эксплуатации цепной трансмиссии 108-звенная цепь жёстко надета на переднюю и заднюю звёздочки и чётко передаёт движение.

Механическое переключение скоростей на большинстве велосипедов использует значительно более длинную цепь (110-126 звеньев) – такой запас необходим, чтобы она охватила самые большие звёздочки спереди и сзади, а подпружиненный ролик с такими же зубьями, представляющий собой ещё меньшую звёздочку, натягивает цепь, устраняя слабину и позволяя велосипедисту ехать на любой из имеющихся скоростей. На высокоскоростных байках длина цепи – 114 и более звеньев.

Цепи подразделяются по видам на изделия для односкоростных и многоскоростных велосипедов.

Односкоростные цепи изготавливают из более толстой стали. Обусловлено это в первую очередь отсутствием на кассете с задней звёздочкой соседних звёзд. Отсутствует ограничение на свободное пространство, которое иначе изготовитель сэкономил бы, чтобы заднюю часть рамы и сам байк не «раздуло» бы вправо, и велосипед не сместил бы центр тяжести с колеса вбок.

Эта цепь при регулярной смазке хотя бы обычным машинным маслом способна пройти 10 тысяч км и более – она почти не растягивается, а звёздочки своими зубцами входят в щели цепи на всю длину, эффективно распределяя нагрузку на цепь и передавая усилие от педалей на заднее колесо. Такие цепи ставят на дорожные ситибайки и женские круизеры, велосипеды с фиксированной передачей, на все детские и многие подростковые модели. Конструкция звена цепи предельно проста: внешние и внутренние пластины, пины, ролики («стаканы»). Ширина цепи – 8-11 мм.

Для многоскоростных байков применяется более узкая цепь. В качестве дополнительной запчасти пин окружает внутренний стакан, а сам он выглядит более тонким. Если поставить «односкоростную» цепь на многоскоростной байк, то ездить он будет лишь на самых крупных звёздочках. Конструкция утяжелится на лишний килограмм за счёт ставших ненужными других звёздочек и лишних звеньев – вместо 108 используются 126 звеньев. Из-за экономии места между звёздочками при попытке переключиться на более мелкие по диаметру (и поехать на этой передаче) цепь тут же слетит.

Более узкая цепь допускает технологический изгиб: если используется байк с 3 передними и 6 задними передачами, то при включении комбинации 1-3, 2-5 и 3-6 плоскость, в которой цепь должна быть выровнена, отклонится в сторону – чего не наблюдается на односкоростных байках. Из-за более тонкой стали и изгиба износ и удлинение цепи возрастает на порядок, и после пробега на нескольких сотнях или паре тысяч километров её меняют. Ширина цепи – 6,5-8 мм.

Облегчённая велоцепь имеет пустотелые пины и пластины с щелями. Уменьшение массы цепи – удел гоночных велосипедов, где каждый грамм на счету, даются все условия для обгона соперников на треке. Но она растягивается и ломается чаще и скорее, чем обычная многоскоростная.

Полузвенная – Half-Link – содержит одно и то же повторяющееся звено, которое вдвое легче в подгонке под нужную для конкретного байка общую длину. Пластины каждого звена выгнуты в резко очерченные спуски. Она также подвергается более быстрому, чем стандартная двухуровневая цепь, разрушению и не может бессменно применяться на многие тысячи километров пути. Такая цепь применяется на любом велосипеде, независимо от количества скоростей на нём.

Размеры и маркировка

Маркировка, указываемая производителем, раскрывает все геометрические параметры цепи. В качестве примера – ½» х3/16» – 120 links Pinlength 7,3 mm, где:

• ½ – шаг звена, или расстояние между пинами. Он постоянен и составляет полдюйма (12,7 мм).
• 3/16 – расстояние между внутренними пластинами звена. 1/8» – для синглспидов (байков с единственной скоростью) и трюковых моделей. 3/16» – данный размер практически вышел из употребления, даже синглспиды обошли его стороной. 3/32» – для велосипедов с 6.8-скоростными кассетами. 11/128» – для кассет с 9-11 звёздочками.
• 120 links – число звеньев в одной цепи.
• Pinlength 7,3 mm – длина пина, по которой и подбирается конкретная цепь. Слишком короткие пины (для, к примеру, 8-миллиметровой цепи) не подойдут на более широкую цепь (например, на 9 мм), она часто разъединяется при попытке дать приличное усилие при езде в подъём или против ветра.

На цепях часто указывают усилие на разрыв, предельно допустимое. Многоскоростные байки использую цепи на 500-700 кг допустимой тяги. У односкоростных – 900-1100 кг, фактически на ней можно поднять небольшой автомобиль.

Надпись, например, 11S, указывает на 11-скоростные кассеты.

Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.

«Золотая» расцветка – индикатор наличия антикоррозийного покрытия. В состав бронзово-золотистого покрытия входят легирующие добавки стали, например, кобальт. Такая сталь используется при изготовлении многоступенчатых и обычных свёрл, обладает повышенной твёрдостью и прочностью.

Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.

Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.

Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.

Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.

Лучший вариант – смазка цепи раз в неделю или в 100 км: масло защитит не хуже металлического покрытия, а обойдётся значительно дешевле. Не зря производитель наносит тонкий слой масла на цепь перед упаковкой её в герметичный пакет.

Обзор производителей

Производят велоцепи десятки компаний по всему миру, но найти хорошую цепь реально у следующих производителей: японской Shimano, итальянского Campagnolo, американской SRAM, тайваньской KMC (продаётся практически на любом рынке или в любом веломагазине) и немецкой Wipperman. Последняя не уступает по качеству, но переплата здесь существенная.

Но всех перещеголял советско-российский завод «Тяжмаш» – его цепи состоят из обычной высокоуглеродистой стали, отличающейся высокой износостойкостью. Этот завод выпускал цепи для советских «дорожников». Он и сейчас специализируется на односкоростных велосипедах, которых в стране миллионы – особенно в сельской местности и в небольших городах, где многоскоростной велосипед не требуется. Оттого производство этих цепей не прекращено. Цены – одни из самых низких в стране.

Советы по выбору

Чтобы выбрать подходящую велоцепь, ориентируйтесь на характеристики, указанные в маркировке. Правильно подобранная – именно к вашим звёздочкам – цепь является залогом пробега не одной тысячи километров, прежде чем будет обнаружен существенный износ деталей.

Для детских велосипедов длина (полу) звена может быть не 12,7 мм, а несколько меньше – например, 11,4 мм. От такой цепи в качестве запчастей вы возьмёте лишь пины и колечки, но пластины к звёздочкам «взрослого» байка уже не подойдут. Дело в том, что поставив хотя бы несколько «детских» звеньев на «взрослую» цепь, вы быстро проточите звёздочки. А укорочение цепи хотя бы на 3 мм, как и удлинение, способно убить все детали за какие-то 100-200 км, даже когда трансмиссия еженедельно чистится и смазывается.

А вот выбор цепей с антикоррозионным покрытием вовсе не обязателен – это, скорее, желание произвести впечатление на тех, у кого пока ещё нет велосипеда. Такое покрытие с успехом заменяется на регулярную смазку – даже в дождливую погоду ваша цепь не поржавеет. Дело в том, что машинное масло (или его аналог в виде полужидкой смазки) так же качественно, как и напыление из другого сплава, не подпускает воду к стали. Само напыление вскоре стирается, и вы придёте к исходной позиции – необходимости регулярно смазывать цепь.

Избегайте подделок. Ими грешат китайские производители и некоторые аферисты, производящие цепи и подшипники из алюминиевых сплавов с малым ресурсом и сроком службы. Бывает, что они разводят сталь дешёвыми присадками, превращая её в «пластилиновую» – как при изготовлении низкокачественных шестигранных ключей, отвёрток и бит. Нарушение технологии производства до добра не доводило – здесь уже не избежать многочисленных поломок.

И хорошо, если при слетании только что сломанной цепи и невозможности задействовать ножной педальный тормоз на односкоростном байке, вы не въедете в чужую иномарку, припаркованную на обочине трассы, и не разобьётесь сами.

Не ставьте на 11-скоростной байк более толстую по ширине велоцепь, предназначенную для, скажем, 7-скоростных кассет. Всё дело в числе звёздочек кассеты: чем их больше, тем уже зазор между плоскостями, в каждой из которых лежат верхушки (острия) одной и той же звёздочки. Напротив, более узкую цепь можно установить на байк, имеющий меньшее количество скоростей.

Как пример: автор данных строк использовал 6-скоростную цепь на простом «дорожнике» с одной скоростью, где применяются «тяжмашевские» изделия большей толщины. При этом байк был новый, велоцепь с поломанным звеном он нашёл в парке – и, укоротив её на 2 полузвена, проехал на ней 9000 км, катаясь в радиусе до 25 км от своего города по дорогам сомнительного качества, прежде чем у неё сломалось другое звено. «Родное» же изделие бралось в каждую поездку в качестве запасной. Нужны ли вам такие трудности – решать каждому из вас лично.

Как установить?

Чтобы снять и установить велоцепь, сделайте следующее.

1. Переверните велосипед колёсами вверх. Открутите гайки, удерживающие заднее колесо на раме.
2. Снимите болт, держащий «лапку» втулки за специальное «ушко» на раме. Это третья опорная точка, предотвращающая проворачивание втулки. Без надёжной фиксации «лапки» вы не поедете – втулочный механизм будет крутиться вместе со звёздочкой либо за несколько оборотов он раскрутится, и колесо вообще заклинит.
3. Снимите заднее колесо. Вместе с ним выйдет и втулка с кассетой.
4. Снимите велоцепь с кассеты. Используя выжимку, разомкните любое из полузвеньев, вытолкнув пин из его посадочного места. Если на цепи есть замочек – разбирать цепь в любом другом месте необязательно. Замок цепи – это специальное полузвено с разъёмной внешней пластиной, размыкается с помощью отвёртки, шестигранного ключа или любого другого предмета.
5. Если одно из (полу) звеньев сломано, и цепь отпала сама, без снятия заднего колеса – разомкните соседние к точке обрыва пины и снимите сломанное звено.
6. Если старая цепь меняется на новую, снимите старую с передней звёздочки. Набросьте на эту же звёздочку новую (в разомкнутом состоянии).
7. Используя выжимку, установите на место сломанного (полу) звена новое, затянув в конце пин.
8. Накиньте велоцепь на заднюю звёздочку, добейтесь полного её натяжения и зафиксируйте заднее колесо на прежнем месте, затянув все болты с требуемым усилием.
9. Проверьте, есть ли на новой (или отремонтированной) цепи смазка. Если её не хватает или она полностью высохла, нанесите новый слой.

Как правильно подобрать велосипедную цепь?

7 минут Автор: Михаил Санников 280

Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.

Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.

Появление и конструкция цепи

Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.

История появления и развития

Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.

Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.

Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.

Типы цепей

Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:

• роликовые – внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
• втулочные – аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей – данного типа;
• зубчатые – используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.

Кроме того, по способу соединения звеньев:

• обычная велоцепь – звенья можно соединить через одно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
• халфлинк (half link, половина звена) – последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.

Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.

Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине.
Для велосипедов стандартом стало следующее деление:

• На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
• На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
• На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.

Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.

Износ цепи

Главное, что должно беспокоить велосипедиста, – это износ. Как уже было указано, современные горные велосипеды очень требовательны к надёжности и износ цепи велосипеда неизбежен. Главное – это предотвращать серьёзный износ правильным уходом, регулировать все элементы трансмиссии. О том, как сделать это своими руками, читайте в отдельной статье про чистку и смазку цепи. Правильно установить цепь на место и выполнить ее регулировку тоже обычно не составляет особого труда.

Для снижения износа служат и некоторые аксессуары, например, успокоитель цепи или внешняя защита цепи в виде закрытого кожуха. Очень важно и натяжение. Оно не должно быть слишком маленьким, тогда провисание и приведёт к быстрому выходу из строя всей трансмиссии, но и должно быть достаточно большим, чтобы скорости могли переключаться. Стоит потратить время, чтобы хорошо настроить натяжение.

Определение износа

Многие определяют износ «на глазок». К сожалению, «глазок» практически любого человека не способен вычленить катастрофические для состояния цепи и звёзд изменения.

Очень часто за маркер берут длину 24 звеньев стандартной цепи. Длина этого отрезка должна быть 12 дюймов или 304.8 миллиметра. Небольшая таблица для понимания состояния:

«На глаз», если инструментов для измерения рядом нет, определить растяжение можно, приложив цепь к самой большой звезде. Лишние миллиметры будут заметны.

Можно по-разному определять, когда менять цепь. Многие ездят на одном комплекте со звёздами 5-10 тысяч километров, после чего полностью меняют трансмиссию. Другие покупают новую цепь на велосипед каждые 1000 км, чтобы сохранить звёзды в хорошем состоянии.

Золотой серединой между этими способами является «правило трёх цепей». Следует подобрать 3 одинаковых модели, менять которые стоит каждые 500 километров, таким образом, чтобы износ равномерно по ним распределялся. Благо, снять цепь очень просто, используя современный замок. Такой способ позволяет не только сберечь все детали трансмиссии, но и «пробегать» без проблем много тысяч километров.

Модели и выбор

Выделяют нескольких производителей:

• Shimano и SRAM – два лидера практически по всем комплектующим, у каждого есть свои фанаты, но выбрать однозначного лидера невозможно. Предлагают большой ассортимент, закрывающий все модели велосипедов. SRAM первые сделали цепь с замком, а Shimano применили сухую смазку. Конкуренция помогает велосипедистам.
• Compagnolo – итальянская крупная фирма, сотрудничающая со спортивными командами, их велосипедные цепи очень качественны, фирма много вкладывает в разработку новых элементов, в их продукции часто встречаются уникальные новшества (замки, покрытия, смазывающие канавки, приёмы против растяжения).
• KMC – тайваньский производитель, работающий больше 30-ти лет. Производит аналоги Shimano и SRAM по доступным ценам.
• Wipperman – немецкий производитель, редкий гость в российских магазинах из-за высокой цены. Любим многими профессионалами.

Заключение

Цепь – несложная часть трансмиссии горного велосипеда, используется уже почти полтора века. Современный режим эксплуатации привёл к тому, что эта деталь стала скорее расходным материалом при активном катании и, мало того, влияет на состояние переключателей и звёзд. Чтобы избежать проблем, следует правильно выбирать цепь, регулярно её обслуживать и менять. Все операции по монтажу и настройке несложно выполняются своими руками без привлечения механиков или иных специалистов.

Сравнение велосипедных цепей: KMC, SRAM, Shimano

По результатам длительных ходовых испытаний велосипедных цепей на горном велосипеде удалось собрать некоторые данные. Испытание состояло из двух частей: сначала около 14000 км было пройдено на шести 8-скоростных цепях, а затем ещё около 22000 км на семи 9-скоростных цепях. Учитывая, что износ цепи зависит от её чистоты, смазки, нагрузки и перекосов при работе, что можно оценить лишь приблизительно, некоторый разброс результатов всегда присутствует. На велосипеде я ездил как летом, так и зимой (много меньше), как по асфальту, так и по лесам. В целом, стиль катания за эти годы особо не поменялся. Также нужно учесть, что все цепи менялись по кругу по 2-3 раза.

Итак, совсем бюджетной в тесте была лишь 8-скоростная цепь KMC Z51, к тому же, ее использование было крайне грязевым, скорость износа — 5 мм (на 24 звена) на 1000 км пробега. Это очень плохой показатель. Для всех прочих цепей, которые можно отнести к диапазону от средних до относительно высокого уровня цепей, скорость износа составила порядка 1 мм на 1000 км пробега. Разброс не более, чем в полтора раза. Причем, если сравнивать цепи Shimano HG-53, HG-73, HG-93 или SRAM PC-48 и PC-68, которые относятся к разным классам, явной разницы в скорости износа замечено не было. В то же самое время, одинаковые модели, использование которых больше попадало на зиму или лето, могли показывать почти двукратную разницу. Чисто «зимних» цепей в испытании не было, но опыт других людей говорит, что одинаковые цепи зимой при песчано-солевом режиме изнашиваются раза в три быстрее, чем летом на асфальте.

Учитывая эту и другую, не вошедшую сюда, статистику можно сделать вывод, что использование совсем дешевых цепей нецелесообразно из-за много более быстрого их износа. Но особой разницы между средними и дорогими цепями в плане износостойкости нет.

Все описанные цепи не сущесвенно отличаются по весу: цепей с полыми пинами и щёчками среди них не было. А, вот, корозионная стойкость у цепей разная: например, HG-53 ржавеет много сильнее, чем HG-73 и, тем более, HG-93. Считать KMC хуже Shimano причин нет: относительно дорогие KMC X8.91 и KMC X9.73 ведут себя ничуть не хуже прочих цепей того же ценового диапазона. К тому же, они комплектуются замками, что повышает удобство их циклической замены.

Некоторый вопрос вызвала чёткость переключения передач. С 8-скоростными цепями использовалась кассета Shimano Deore XT (M737) и система Shimano Alivio (M410), с 9-скоростными цепями использовалась кассета Shimano Deore XT (M750) и система Shimano Deore LX (M572). Явной разницы в чёткости переключения спереди в зависимости от используемой цепи не было. По мере износа она постепенно падала. Сзади по мере износа кассет чёткость падала весьма ощутимо (цепи менялись по 2-3 круга, тросики и рубашки по мере необходимости). Но в целом, нужно признать, что шимановские цепи с шимановской кассетой работали немного лучше, чем альтернативные.

Как делается правильная натяжка цепи на велосипеде?

Обслуживание велосипеда — неотъемлемая часть его эксплуатации, как бы бережно и аккуратно вы не относились к своему транспортному средству. Это обусловлено естественным износом деталей. И сегодня мы поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде, ведь именно эта запчасть требует особого внимание и при интенсивном катании часто становится причиной проблем.

Как самостоятельно сделать успокоитель цепи на велосипед

Способ 1

Велосипедную спицу согнуть спиралью и поместить на трансмиссию. Необходимо, чтобы спираль оттягивала велоцепь. Это старый и несложный метод, где успокоитель выглядит не совсем эстетично.

Способ 2

В качестве материала используется алюминиевая либо дюралевая пластина 8–11 мм толщины. Натяжитель изготавливается с помощью:

• метчика размером М10*1 с его держателями;
• напильника с керном;
• ножовки с тисками;
• наждачной бумаги;
• технического масла;
• молотка со сверлом;
• сверлильного станка или дрели;

Маркером обрисовывают старую деталь на заготовке из металла и просверливают в центре отверстие. Затем берут ножовку, которой отпиливают заготовку и обтачивают её напильником. Альтернативный вариант — выполнение паза по диаметру вала, предназначенного для последующей вставки в этот паз. Установочный участок паза в велораму должен быть шириной 4 мм с одной стороны, 8 мм — с другой.

Отверстие выполняется сверлом чуть меньшего диаметра, чем диаметр самого отверстия. Тем более из мягкого металла. Для идеальной точности желательно воспользоваться электродрелью, а не ручной. Резьбу нарезают посредством поступательно-возвратных движений.

Установка натяжителя

Может возникнуть ситуация, когда роликовый фиксатор пришел в негодность: разболтались сами ролики или погнулась лапка. Проблема будет особенно актуальна для горного велосипеда, который часто обкатывается в жестких условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется возможным! В таких случаях можно поставить новый натяжитель. Первое, что надо сделать – это его купить. В принципе, сложностей возникнуть не должно: производители велозапчастей, например, shimano, активно выпускают такие детали под конкретные модели велосипедов.

Колесо горного велика и роликовый фиксатор

Установить роликовое натяжное устройство можно при помощи крепежных болтов. Цепь надо предварительно скинуть с задних звезд. После того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать нужно в такой последовательности:

• Большая звезда сзади.
• Направляющий ролик натяжителя.
• Внешний ролик.
• Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.

Настроить натяжитель можно изменением угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть хорошо, она должна иметь немного свободного хода. Сильно удаляться, однако, тоже не стоит, иначе цепь начнет ездить. Каким должен быть угол? Точного ответа нет, этот параметр индивидуален для каждого велосипеда, а самостоятельная регулировка потребует внимательности. Альтернативный вариант – обратиться в специализированную мастерскую.

После того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу нужно проверить в реальных условиях с использованием различных вариантов положения цепи между звездами. Также при проверке нужно прислушаться к собственным ощущениям: насколько легко поддаются кручению педали и как быстро происходит переключение передач. И конечно, надо помнить, что даже заменять натяжитель необходимо своевременно, чтобы сохранить целостность всей трансмисии.

Другие способы

Способов изготовления натяжителя цепи велосипеда своими руками из подручных материалов очень много. Для этого понадобится небольшая звёздочка и крепление. Креплением может быть хомут от фонарика на руль, вырезанная ножка из алюминия, в которой высверлены отверстия для крепления звёздочки и болтов, которые прижмут её к раме. Некоторые умельцы делают крепления даже с обычной пластмассовой разделочной доски. Главное — фантазия.

Крепится, как правило, натяжитель на нижнее перо

Важно учитывать, что подтягивать цепь нужно внизу (лучше снизу вверх). Ведь верхняя часть и так при кручении педалей всегда натянута

Ограничитель высоких передач («H»)

Ограничитель высокой передачи, не даёт цепи соскочить с самой маленькой звездочки и застрять посеред дропаутом и оной. И, хотя, индексные манетки посредством натяжения тросика выполняют ту же функцию — предотврат соскакивания цепи с самой маленькой звездочки но, правильно, штатно, и по науке это должен делать ограничительный винт. Тросики иногда рвутся, знаете ли.

Настраиваем ограничитель высокой передачи так: 1. переключаемся: самая большая звезда спереди и самая маленькая сзади; 2. ослабляем тросик переключения. Это можно сделать раскрутив болт удерживающий трос в районе перекидки. А можно максимально вкрутить регулировочные барабаны на перекидке и на манетке. (Я этим почти не пользуюсь. Настраиваю так, что их состояние всегда вкрученое.) 3. настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой маленькой звездочкой. Смотрите рисунок. 4. по окончанию настройки необходимо сильно натянуть трос и зажать его на перекидке. Или, повыкручивать регулировочные барабаны, если вы смогли ослабить трос таким способом.

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Причины слёта цепи

Механизм выходит из строя в двух случаях:

1. Загиб звезды на системе (передней группе звёзд). В этом случае возможно ехать на иной скорости, где нет погнутой звезды. При использовании всех скоростей настоятельно рекомендуется в скором времени заменить испорченную деталь. В разборной системе заменяется лишь одна погнутая звезда. Сплошная система предполагает полную замену системы наряду с шатуном.
2. При некорректно настроенных скоростях. Убедившись в исправности шатунов, целесообразно заняться настройкой скоростей. Скоростные переключатели (передний с задним) сверху дополнены регулировочными болтами, предупреждающими запредельную трансмиссию. При некорректной регулировке высока вероятность слёта цепи. Если механизм слетел с главной крупной звезды, вкручивается L-болт (low подразумевает лёгкую передачу). Вкручивание производится до параллельного положения звёзд на переключателе относительно большой звезды. По аналогии в обратном порядке с наименьшей звезды вкручивается Н-болт (high — высокая передача) до параллельной линии переключателя 7-й скорости.

При провисании передней части цепи с малой цепи к велораме следует закрутить L-болт, правильная регулировка которого напрямую зависит от выставления минимальной скорости на байке. Вкручивание продолжается, пока расстояние от внутренней рамки переключателя до цепи не сократится до 1 мм. В случае серьезных повреждений и большого износа цепь следует заменить.

При условии слёта цепи с крупной звезды вкручивается Н-болт, регулировка которого предполагается на самой высокой скорости. Закручивается до 1 мм расстояния от цепи до наружной рамки переключателя.

Коротко о главном

Идея настройки заднего переключателя из линейки Шимано заключается в достижении незамедлительного перебора цепью пакета звезд кассеты по команде манетки. Причин некорректной работы механизма может быть несколько и не все они устраняются регулировкой. Версий плохого функционирования задней трансмиссии, устраняемых наладкой, может быть всего две:

• Перебрасыватель достаточно долго эксплуатируется или заменялся: отрегулировать граничные положения рамки.
• Дерейлер обладает внушительным запасом ресурса, но разладился – почистить/заменить тросик и рубашки, отрегулировать натяжение троса, вращая барабан.

Настройка натяжения или же регулятор натяжителя (B-tension)

В современных задних переключателях есть два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач. Кроме как в новых перекидках от СРАМ. В большинстве велосипедистических случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».

То есть, фактически регулируется высота направляющего ролика или угол (помним, что мы сменили плоскость, теперь мы смотрим на велосипед сбоку, а не сзади, как при первых двух настройках) наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в аглицкой литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).

Настройка проводится так как на наскальной рисунке выше. Установив цепь на самую большую звезду кассеты, то есть на самую нижнюю передачу и на самую большую звезду спереди. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется,сам ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 миллиметров.

Вышеописанную регулировку рекомендуется производить при замене кассеты или при изменении длины цепи. И что еще. У меня менялись параметры переключения, после того как я снимал и заново ставил на место заднее колесо. Наверное, имели место микросдвиги или положения колеса или угла атаки. Будьте внимательны или как-то запоминайте, записывайте, (чертите на раме) положение заднего колеса перед такими деяниями ка бортировка, смена камеры, покрышки и иное.

Кому влом читать, и все такое, вот есть видео на тему: Настройка заднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего (грядет…)

На этом все. Киноальманах алькатрион дот ком не прощается с вами, до новых встреч! А статья Настройка заднего переключателя велосипеда пишется в ночной тиши прямо сейчас, не отходя от любимого велосипеда. И появится/проявится она завтра!

Продолжение… Настройка переднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего

Хранение горного велосипеда.

Рекомендуется хранить велосипед в сухом, тёплом помещении. Троса и рубашки тормозов и переключателей, втулки, каретка, колонка, цепь, другие металлические компоненты от сырости ржавеют. Постоянное нарушение правил хранения велосипеда обычно приводит к выходу из строя комплектующих. Поэтому балконы, холодные гаражи, сараи для хранения велосипеда не подходят. Обычно для этого находится место в квартире.

Чистота и сухость — залог того, что твой байк проживёт ещё долго. Когда твой байк чистый, то тебе будет легче заметить повреждения, царапины, трещины или компоненты, которые вот-вот сломаются. Кроме того, грязь, попадая в какие-либо подвижные части байка затрудняет это самое движение. Например, песок, попадая во втулки царапает её поверхность и изнашивает подшипники. Чистить свой байк достаточно хотя бы pаз в неделю, но также не помешает пpотиpать велик от пыли или лишней гpязи после каждого катания. Не стоит мыть велосипед из шланга сильной струёй — это приведёт к вымыванию смазки. Просто возьми влажную тряпку и протри ею внешнюю поверхность байка. Также не забывай пpотиpать обода и тормозные колодки, хотя бы обычной водой.

Техническое обслуживание

Во время прогулок в ненастную погоду на элементах трансмиссии скапливается вода и грязь, и если не проводить обслуживание этих узлов и систем сразу после возвращения домой, то природный абразив и ржавчина быстро выведут их из строя.

Коррозия — это неизбежное следствие халатного отношения к цепи, её заклятый враг. Слишком интенсивный уход также противопоказан — тавот (солидол) связывает частицы грязи и пыли, что приводит к ускоренному истиранию звезд и последующим неисправностям.

Шоссейные переключатели

Shimano также производят шоссейные переключатели SORA и TIAGRA. Говоря о переключателях, также стоит коснуться шифтеров (манеток находящихся на руле). На детских и бюджетных велосипедах часто устанавливаются шифтеры револьверного типа, переключение которыми осуществляется простым вращением как ручкой газа на мотоцикле. Плюс таких шифтеров в том, что они имеют небольшую стоимость и можно быстро переключиться на несколько передач одним вращением кисти

Минус же в том, что тяжело переключиться на какую-то определённую передачу, и есть вероятность случайно переключить, неосторожно взявшись за руль. Поэтому самыми распространёнными являются триггерные шифтеры

Переключать передачи такими шифтерами очень легко. Два рычага находятся под указательным и большим пальцами у Shimano, и оба под большим пальцем у Sram. Один раз прокатившись на велосипеде с такой системой переключения, вы сразу же запомните, какой рычаг понижает, а какой повышает передачу. Кроме того на шоссейных велосипедах бывают переключатели на раме, а также совмещённые с тормозной ручкой.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Уход за велосипедом состоит из трех основных пунктов:

1 — ходовая часть должна быть чистойХодовая часть состоит из: цепи, кассеты, звёзд, заднего и переднего переключателей. Ходовая часть у велосипеда открытая, поэтому необходимо постоянно следить за её чистотой. Песок, грязь на звёздах и цепи являются абразивом, значительно снижают срок службы компонентов и влияют на чёткость переключения передач. Если чистота рамы и покрышек – дело эстетическое, то чистота ходовой части практически необходима. Существуют специальные средства для мытья велосипеда – рекомендуется пользоваться ими.

2 — цепь должна быть чистой и смазаннойЧистка и смазка цепи – дело первостепенной важности. Во-первых, грязная цепь значительно снижает чёткость переключения передач

Во-вторых, грязь увеличивает трение в звеньях цепи и требует дополнительных усилий при вращении педалей. Для чистки цепи можно использовать небольшую щётку, но лучше пользоваться специальной машинкой. Для этого применяется та же смывка, что и для велосипеда. С помощью машинки и смывки цепь очищается быстрее (1,5 минуты – цепь чистая), а главное – машинка выбивает грязь с внутренней стороны звеньев цепи, которая, в основном, и создаёт все проблемы. После чистки цепь необходимо промыть водой, потом протереть сухой тряпкой. На чистую, сухую цепь нанести специальную тефлоновую смазку. Такая смазка имеет важную особенность – она полимерная. Жидкая составляющая высыхает, остаётся полимерная основа, которая, собственно, смазкой для цепи и является. Другие смазки не годятся – жидкая основа не высыхает, выдавливается наружу и собирает на цепь всю грязь и пыль даже в сухую погоду. С тефлоновой смазкой этой проблемы не возникает.

3 — поддерживать в шинах необходимое давление От давления в шинах зависят ходовые качества велосипеда и вероятность появления «восьмёрок» на колёсах. Давление в колёсах зависит от диаметра покрышки. В стандартной комплектации горного велосипеда покрышки обычно имеют размер 19 – 22 дюйма. Для таких покрышек диапазон давления 2,8 — 4,5 атмосферы (это написано на боковой стороне любой покрышки). Рекомендуется 4 атмосферы. Очень часто давление пишется в других единицах – PSI. Диапазон 2,8 – 4,5 атмосферы соответствует 40 – 65 PSI. Если покрышки имеют меньший объём (например, «слики»), то давление может доходить до 6 и более атмосфер. В таких случаях нужно исходить из диапазона давления, написанного на покрышке. Для дорожного велосипеда (колесо 28 дюймов) объём покрышек 35 – 45 мм., диапазон давления 3,5 – 6 атмосфер (50 – 85 PSI). У шоссейных велосипедов объём покрышек 18 — 25 миллиметров, давление 8 — 10 атмосфер и более. Общая рекомендация: поддерживать давление 85 – 90 % от максимального.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

1. Выбираем ненужные звенья.
2. Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
3. Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
4. Его не нужно выдавливать до конца.
5. Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
6. Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
7. Отсчитываем звенья и демонтируем их.
8. Соединение цепи происходит в обратном порядке.
9. Впрессовываем пин.
10. Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде

Устройство бензопилы

Бензопила состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• бензиновый мотор;
• направляющая шина для пильной цепи;
• пильная цепь;
• механизм натяжки пильной цепи;
• органы управления устройством.

В основе привода бензопилы лежит одноступенчатая цепная передача.

По своей конструкции бензопилы можно отнести к классическим механизмам, которые приводятся в действие при помощи двигателя внутреннего сгорания. В конструкции устройства применяется простейший одноцилиндровый двухтактный двигатель. Вместо редуктора в устройстве применяется одноступенчатая цепная передача, которая обеспечивает вращение пильной цепи. Простота конструкции обеспечивает надежность и безотказную работу агрегата в тяжелых условиях эксплуатации.

Двигательная установка агрегата включает в свой состав следующие конструктивные элементы:

• рабочий цилиндр с поршневой группой;
• модуль зажигания;
• глушитель;
• систему очистки воздуха;
• карбюратор.

Мотор устройства способен развивать максимально 13 500 оборотов в минуту. Такие высокие показатели накладывают жесткие требования к используемым в процессе его работы горюче-смазочным материалам. Усилие от работающего двигателя передается на ведущую звездочку при помощи сцепления центробежного типа, которое срабатывает автоматически при повышении числа оборотов двигателя. Сцепление состоит из барабана и элементов с фрикционными накладками. При достижении двигателем определенного количества оборотов элементы прижимаются к барабану, и последний начинает вращаться, приводя в движение ведущую звездочку, в зацеплении с которой находится пильная цепь.

Система зажигания является бесконтактным электронным устройством, которое позволяет обеспечить стабильную работу силовой установки приспособления. Система подачи топлива состоит из бачка для хранения топлива, трубопровода и карбюратора. Карбюратор является устройством обеспечивающим подготовку горючей смеси для работы силового агрегата.

Рабочим инструментом бензопилы является пильная цепь, движение которой происходит по специальной направляющей шине, за счет вращения ведущей и ведомой звездочек.

Вернуться к оглавлению

Настройка переключения передач велосипеда

В чем суть переключения передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки (сильно давите), она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом, (собачкой, как там ее правильно звать? Чапи, Скуби, Рекс, Тузег?) Трос, проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку перекидки. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот. Отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно — один щелчек ( + или — ) и один сдвиг рамки перекидки. Эту дискретность иногда нужно подстраивать чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды. Если перекидка настроена правильно, то в будущем (иногда далеком) придётся только чуть-чуть подстраивать всю систему переключения из-за вытягивания тросика. Подстройку можно будет производить специальным регулировочным барабаном, что на одном из концов тросика. Есть тросики которые не нуждаются ни в представлении, ни в подстройке Power Cordz, там осталось только определить цену.

Регулируем положение переключателя над звездами.

Теперь подсоединяем на место трос переключения передач. Гайку регулировки длины троса (он находится между рубашкой и переключателем) на переключателе закручиваем до упора, гайку регулировки на манетке (на руле, находится между рубашкой и манеткой) тоже закручиваем до упора. Трос просто натягиваем и закрепляем болтом под шестигранник.

Затем щелкаем манеткой два (допустим) раза — в результате ролик должен оказаться (по уму) над третьей звездой. Но, скорее всего, у вас будет так, как на фото ниже

Как только вы точно выставите ролик над одной из звезд — он автоматически будет точно перемещаться и между другими звездами.

Исключение бывает в том случае, если сам переключатель сильно выработан (поведен, перекошен, может погнулся петух между переключателем и рамой) — тогда придется искать что-то среднее. Чтобы и внизу более-менее попадало, и вверху.

После этого надеваем обратно цепь — крутим педали (велик же еще вверх колесами?) щелкаем переключателем туда-сюда, крутим педали, опять щелкаем, и наслаждаемся видом перебегающей по кассете цепи. Этим можно заниматься еще минут 10-15, не надоедает

Как выполняется регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда с Shimano Alivio?

Механизм селектора передач маунтинбайка только на первый взгляд кажется сложным, на самом деле его наладка выполнима даже без помощи специалиста. Оборудование среднего уровня Alivio имеет оптимальное соотношение качества и цены, поэтому меньше подвержено износу, что облегчает юстировку его узлов. Сломать агрегат переключения в процессе работы у вас вряд ли получится – конструкция системы проста и надежна, а вот моральное удовольствие от самостоятельно проделанной операции гарантировано.

Натяжка велоцепи

Обычного велосипеда

Чтобы подтянуть цепь обычного велосипеда, необходима установка транспорта колёсами кверху. Это самое удобное положение для раскручивания крепёжных гаек на заднем колесе. При раскручивании легко установить оптимальное провисание и натяжение велоцепи. Передвигать колесо нужно по пазам. Закрепление механизма производится только в параллельном положении оси относительно кареточного вала. Правильное провисание составляет 5 мм. При перетяжке цепи отмечается затруднённое вращение педалей. Недостаточная натяжка влечёт за собой соскок механизма. Иногда случается плотный упор колеса в края пазов и лишние звенья удаляются.

Спортивного байка

Натяжка цепи спортивного байка производится несколько иначе. Поскольку спортивный байк оснащён задним параллелограммным переключателем скоростей, велоцепь несколько отличительна от обычной. В этом случае натяжение определяется степенью жёсткости пружины переключателя. Чрезмерная длина механизма приводит к ударам цепи о велораму. Недостаточная длина вызывает затруднение переключения. В результате детали быстрее изнашиваются. Основная причина провисания механизма спортивного байка — лишние звенья. Слёт цепи можно предупредить устранением лишних звеньев выжимкой для велоцепи.

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Проскальзывание – результат дефекта передачи.

Ситуация с проскальзыванием детали возникает при слабой натяжке. А сама слабость является следствием физического растяжения. Это в свою очередь, по принципу домино, ведет к повышенной изнашиваемости звезд.

Поэтому если вы установили новую цепь или подтянули старую результата можно не получить. В этом случае замены требуют и звезды. Металл, который стерся, восстановлению не подлежит.

Если уже не один раз приходилось регулировать цепь удалением звеньев, нужно задуматься о приобретении новой гусеницы. В конце концов – это вопрос вашей безопасности.

Натяжение цепи велосипеда

Важным элементом в уходе за любым велосипедом является контроль натяжения цепи и подтяжка при необходимости. Цепь при вращении педалей и переключении скоростей не должна издавать никаких посторонних звуков. Это касается в первую очередь простых велосипедов, без переключения скоростей либо при планетарном типе переключения скоростей (переключение совмещено с задней втулкой велосипеда). Натяжение цепи обеспечивается за счёт ослабления гаек или эксцентриков крепления заднего колеса и перемещения его по наклонному пазу.

Натяжение цепи горных велосипедов с внешним задним переключателем обеспечивается специальным натяжителем и как правило не требует регулировки.

Регулировки велосипеда можно условно разделить на две части: что можно делать самому и что самому делать нежелательно.

Самостоятельно можно:• ставить и снимать колёса, перебортировать резину (регулировка тормозов при этом не нарушается); • регулировать высоту седла и руля (не на всех велосипедах регулируется высота руля); • изменять ход тормозных ручек с помощью регулировочных винтов.

Самому нежелательно: • устранять люфты в каретке, втулках, рулевой колонке (кроме Ahead Set); • регулировать тормоза, передачи; • исправлять «восьмёрки» на колёсах.

Конечно, «нежелательно» не означает «запрещается» — это всего лишь рекомендации, основанные на опыте работы веломастерской.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

• ключи на «13» и «38»;
• плоскую отвертку;
• плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.

Моторный отсек ВАЗ 2101

Этапы

1. Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
2. Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
3. Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
4. С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

• внешние пластинки;
• внутренние элементы;
• пины;
• валики;
• ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Итоги

Итак, велоцепь не относится к сложным частям, но, как и любая часть велосипеда, требует постоянного наблюдения и своевременного вмешательства, в данном случае укорачивания, натяжения. Получив необходимую базу знаний из нашей статьи, остается подкрепить эти знания на практике. Натянуть цепь, независимо от количества и наличия скоростей можно, если аккуратно и внимательно подойти к выполнению данной задачи. Не пренебрегайте состоянием ходовой части велосипеда, иначе впоследствии будете вынуждены затратить больше энергии и денег на решение возникших проблем.

Как подобрать и установить успокоитель цепи

Успокоитель представляет собой простую конструкцию, изготавливаемую из металла высокого качества, которая предотвращает слёт звеньевого элемента. Для правильного функционирования его необходимо грамотно установить.

Порядок установки успокоителя:

• демонтировать педали;
• снять с велосипеда звёзды переключения передач. В некоторых моделях необходимо снять каретку;
• самую крупную звезду, место которой займёт роклинг, необходимо установить на место средней;
• закрепить конструкцию на местах кареточных выступов;
• смазать все трущиеся элементы;
• надеть цепь и правильно её натянуть.

Следуя вышеописанным инструкциям, можно понять, как на спортивном велосипеде натянуть цепь или сделать ту же операцию на более простом двухколёсном транспорте.

Тросики и их рубашки

Как бы это ни звучало странно, но чаще всего регулировка заднего переключателя скоростей заключается в очистке и последующей смазке тросиков и их рубашек. Эти детали велосипеда могут быть высокого качества, либо качеством похуже – и те, и другие будут работать достаточно долгое время, если владелец велосипеда хотя бы 1 раз в месяц будет их очищать от грязи и смазывать жидким маслом.

Обратите внимание: если в ходе очередного обслуживания обнаружился порванный тросик или поврежденный кожух (его рубашка), то они подлежат полной замене на новые детали.

Натяжка велоцепи

Механизм возможно натянуть самостоятельно, как на скоростных моделях с переключением передач, так и на велосипедах без них.

Для того чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, особенно, если она начала проскальзывать, понадобятся гаечные ключи (которые обычно идут в комплекте с транспортным средством) и немного терпения.

На велосипедах без скоростей

Перед началом работы с этим элементом обыкновенного велосипеда, который отличается от других видов, следует знать основное правило – нельзя натягивать цепь до состояния струны. Нормальным состоянием этого узла считается провисание до 5-ти мм.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде, последовательность операций:

1. Транспортное средство переворачивается. Чтобы не повредить сиденье или поверхность руля, под них можно подкладывают небольшие куски мягкого материала.
2. Заднее колесо держится на двух гайках. Для работы с цепью, их необходимо ослабить.
3. Последствием движения колеса по наклонным пазам, надо настроить требуемое провисание.
4. После того, как было достигнуто рекомендуемое расстояние в 5 мм, заднее колесо надо закрепить на 2 гайки, которые потом следует аккуратно затянуть. Не стоит прикладывать массу усилий.
5. Слишком натянутый механизм не даст велосипедисту свободно вращать педали. Также при возвращении транспорта в исходное состояние, внимательно следят за тем, чтобы ось колеса проходила параллельно валу каретки.

На скоростных с передачами

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя. В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения.

При сильном провисании цепь будет бить по раме, а переключение передач станет затруднительным. Также не следует ставить слишком короткий механизм, натяжение ускорит износ всего механизма скоростей.

Это можно сделать двумя способами:

1. Натягиваем цепь на самую большую переднюю и заднюю звездочки. Тянем за нее, отводя задний переключатель до максимума вперед. Добавляем два звена и получаем оптимальную длину цепи.
2. Перебрасываем цепочку спереди на самую большую звезду, сзади — на самую маленькую. Подтянуть ее до такого положения когда:
   рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз;
3. ролики переключателя должны быть в одной вертикальной линии.

Видео

Как натянуть цепь на скоростном велосипеде поможет следующее видео.

Каждый велосипедист должен не только , но и уметь правильно за ним ухаживать, в том числе и натянуть цепь на велосипеде. Много вопросов возникает именно с горными транспортными средствами. Рекомендуем отложить все свои дела и ознакомиться с представленной информацией по поводу того, как правильно и быстро натянуть цепь на горном велосипеде. Эти знания ещё не раз пригодятся вам.

Цепь — один из самых важных элементов велосипеда, который требует правильной установки и настройки

Инструкция по установке успокоителя велоцепи

При установке натяжителя необходимо будет пользоваться:

• комплектом шестигранников на 5, 4 и 2 мм;
• шатунной выжимкой;
• ключом;
• съёмным устройством каретника;
• фиксатором для резьбы;
• смазкой.

Сборка состоит из нескольких этапов:

1. Съёма шатунов и звёздочек, при необходимости и каретки.
2. Перемещения самой крупной звезды на позицию средней. Пост крупной звезды займёт роклинг (защита от ударов).
3. Прикручивания так называемого банана к краям кареточного выступа.
4. Затяжки болтов.
5. Проверки закономерной установки.
6. Смазывания крепёжных элементов.
7. Монтировки шатунов, надевания цепи, настройки прижимных роликов.
8. Выдвижения внутреннего «блина» к звезде с соблюдением пропорционального расстояния между всеми деталями. Следует позаботиться о том, чтобы велоцепь не задевала детали.
9. Закрепления болтами.

Успокоитель цепи предотвращает её возможный слёт в дальнейшем. Корректные действия сулят комфортные поездки в дальнейшем.

Проблемы в работе велосипедной цепи

Одной из наиболее распространенных проблем является провисание цепи

. Этот процесс связан с тем, что оси во время движения постепенно изнашиваются, что приводит к провисанию цепи. Этот процесс фактически нельзя предотвратить, поэтому просто необходимо по мере удлинения удалять лишние звенья.

Для того, чтобы укоротить цепь понадобится для цепи и плоскогубцы:

• Разъединяем цепь, снимаем выжимку.
• Определяем количество лишних звеньев (оптимальным способом считают пропуск цепи через большие звездочки).
• Удаляем лишние звенья по принципу разъединения цепи.
• Соединяем цепь и проверяем ее подвижность.

Еще одной сложностью является проскакивание цепи

: в зависимости от запущенности этой проблемы велосипедист может сталкиваться либо с незначительными неудобствами, возникающими во время езды, либо с серьезными сложностями, приводящими к вероятной потере деталей, травмам и авариям. Среди причин проскакивания цепи называют следующие:

• Отрегулированность суппортов. На средних положениях это может привести к тому, что цепь будет перескакивать по звездочкам, а в крайних – заклинивать между рамой и звездочкой. Чтобы избежать подобных сложностей, необходимо своевременно отрегулировать суппорты: при этом не стоит забывать и о тех передачах, которые не часто используются (например, 1-1 или 3-9).
• Износ цепи или ее составляющих. Критический пробег у велосипеда может составлять от 2 до 8 тысяч км: при достижении этих показателей цепь начинает соскакивать при повышенной нагрузке, затем все чаще и чаще. При этом можно заметить определенную разболтанность цепи, а также нехарактерную заостренность звездочек. Решить подобную проблему можно только полной или частичной заменой поврежденного элемента.
• Наличие в цепи грязи или . Частички грязи, лед, трава или земля могут спровоцировать нарушения в работе цепи. Устранить проскоки в таком случае легко: достаточно всего лишь очистить и смазать цепь.
• Скручивание или разрыв цепи. Скручивание – проблема легко решаемая, возникает при неудачном сплетении или извлечении заклинившей цепи. Для устранения необходимо найти поврежденное звено, аккуратно выгнуть цепь и распрямить дефект. Разрыв, конечно, требует более серьезных усилий: замены испорченной пары звеньев или всей цепи.

Основы функционирования

В процессе работы этот элемент трансмиссии больше всего изнашивается на шарнирах, где под воздействием нагрузок происходит удлинение линков. В результате, шаг цепи увеличивается, и она уже не может выполнять свои функции. Обычно срок службы этого элемента не превышает 3-4 тысяч километров, что составляет не более 1-2 сезонов. Износ велосипедной цепи проверяют по её удлинению. Если при оттягивании от ведущей звезды зуб обнажается более чем на половину, то необходимо произвести замену. Ремонтировать этот элемент бессмысленно: после того как будет выполнен монтаж цепи на велосипед, она будет постоянно слетать, и вам не удастся насладиться поездкой. Если за этим элементом должным образом ухаживать, то он прослужит намного дольше и сократит ваши расходы.

Велосипед с ременным приводом

В последнее время всё большей популярностью пользуются Gearbox Bike, благодаря новому слову в их конструктивных особенностях. Ременная передача на велосипеде, а именно она совершила прорыв среди рассматриваемых механических средств передвижения, имеет массу преимуществ. Она достаточно надёжная и намного крепче обычной велосипедной цепи.

Данная конструкция не требует дополнительного ухода в виде нанесения смазки. Многолетний опыт использования ременных передач доказывает, что им не страшны бездорожье и грязь. Важным преимуществом, сделавшим этот принцип революционным, является возможность переключать передачи в самых разных ситуациях, даже при сильных нагрузках. В процессе переключения вращение педалей не требуется. Велосипед более лёгкий, при езде, практически, не шумит. А если ещё добавить качественный чехол на седло, то катание будет сплошным удовольствием.

Подробнее об особенностях велосипеда с ремнём

Название Gearbox Bike не случайное, поскольку означает, что данные устройства оснащены специальной коробкой передач, являющейся сложнейшим узлом обсуждаемой конструкции.

Нет в наличии и регулировочного натяжного ролика, называемого среди велосипедистов петухом, принимающего участие в переключении передач. А значит велосипед с ременным приводом, отзывы о котором в сети интернета имеются различные, но больше положительных, не имеет уязвимой детали, размещённой сравнительно близко к поверхности дороги. Положительным отличием считается также дорожный просвет, имеющий значительно больший размер в области педального узла, повышающий проходимость. Благодаря отсутствию деталей с большим весом на заднем колесе, вся нагрузка от трансмиссии при ременной передаче на велосипеде перенесена в центр его инерции.

Каждому велосипедисту, имеющему железного коня с привычной цепной передачей, известны проблемы при её разрыве. На ремонт уходит достаточно немало времени, да и инструмент должен быть под рукой. Совсем другое дело ремень. Его изготавливают из прочных материалов по специальным технологиям, вот почему он достаточно износоустойчив и крепок. Велосипеды с ременным приводом постепенно вытесняют своего старшего брата с цепью в европейских странах и США, всё больше получают одобрение у российских любителей велопрогулок, поскольку являются более усовершенствованными.

Конструктивные особенности ременного привода

К сожалению, на обычный, оснащённый цепью велосипед, ременной привод установить без, так сказать «хирургического вмешательства», не получится из-за особенностей строения рамы. Правда некоторые умельцы применяют сварку, что не всегда уместно и способно спровоцировать непредвиденные опасные ситуации при езде. Усложняется процесс также:

• необходимостью замены оси заднего колеса;
• установки на передней части новых тросов;
• замены штифтов спереди.

Только высокопрофессиональные специалисты способны качественно выполнить подобные изменения. Исходя из вышесказанного и при большом желании иметь классную современную технику, лучше купить велосипед с ременным приводом, изготовленный в заводских условиях.

Коробка передач имеет сложное строение. Состоящая из трёх валов, она может быть оборудована семью, восьмью или даже девятью парами шестерёнок, что обеспечивает значительное увеличение передаточного числа. Процент может составлять около 450 единиц. Это приравнивается к байку с цепной передачей типа 24 на 36 либо с кассетой 11 на 34.

Каждый вал ременного привода на велосипеде выполняет определённую задачу:

1. Первый принимает крутящий момент от работы педалей и передаёт его на следующий.
2. Вторичный вал, предназначен для манипуляций, приводящих к переключению передач. Основной его частью является муфта, расположенная под шестернями, имеющая возможность двигаться. Именно эта способность позволяет зацеплять шлицы второго вала и шестерёнки между собой.
3. Третий вал нагруженный воздействием изгибающего момента, поскольку оборудован шестерёнкой для передачи движения на зубчатый ремень.

Важным является размещение на втором и третьем валах шестерней, постоянно попарно зацепленных между собой. При проведении расчётов были полностью минимизированы нагрузки на любой из валов, что обеспечивает надёжность всей конструкции и её долговечность.

Наличие сравнительного большого количества шестерней, имеющих большую толщину не утяжеляет велосипед с ременным приводом, поскольку все вместе взятые они существенно легче велосипедной цепи. Кроме этого, значительно облегчает вес рассматриваемого транспортного средства отсутствие переключателей, задний из которых имеет приличный вес.

Основные преимущества и недостатки

Подводя итог к разговору о ременной передаче на велосипед, стоит отметить преимущества этой системы. Она позволяет кататься при солнечной погоде, не подводит и при езде под дождём. Способствует поездкам по песку и пыльной просёлочной грунтовой дороге. А также:

1. Можно насладиться шумом ветра и гулом от соприкосновения колёс и дороги, поскольку звук работы механизма совсем бесшумный.
2. Легче двигаться вверх из-за отсутствия инерции, создаваемой массой цепи.
3. Не пачкает одежду смазкой.
4. Обладает высокой износостойкостью.

Среди недостатков нужно назвать стоимость велосипеда с ременной передачей. Она несколько выше относительно привычного с цепью. Также нужно иметь специальный инструмент и запчасти не являются универсальными, что приводит к дополнительным тратам на приобретение уникальных. Установить ремень удастся только на соответствующую раму, поскольку он не размыкается. Но всё-таки данная идея достаточно интересная, имеющая право на существование.

Основные преимущества современной ременной передачи:

Долговечна, средний срок службы ремня в несколько раз выше чем цепи.
Не требует регулярного обслуживания, смазки итп. Не пачкает все вокруг. Легко моется простой водой.
Мало весит.
Не гремит.
Wow-эффект.

Недостатки:

Дороже стоит (компенсируется экономией на смазке и долговечностью).
Нестандартные части и инструменты. Если поломается где-нибудь в пути, починить скорее всего не получится. Правда запасной почти ничего не весит.
Ремень не размыкается как цепь. Для установки и замены нужно, чтобы задний треугольник рамы разбирался. Соответственно нужна особая рама.
Ремень должен быть хорошо натянут и его нельзя пропустить через обычную спортивную систему. Соответственно, либо синглспид, либо передачи во втулке. Во втором случае немного теряется преимущество в весе.

Зачем?

Моя нынешняя система из двух звезд и цепи поизносилась и пора было начать задумываться о покупке новых звездочек. Так как система планетарная, а она не настолько распространена чтоб пойти и купить в веломагазине новую звезду, то пришлось бы все заказывать в интернете. Но, подумал я, в интернете же есть еще одна интересная штука — ременная передача. Дай, думаю, посмотрю что почем. Посмотрел, прикинул, заказал в этом магазине: www.bikesonline.com. Несмотря на цену, больше всего хотелось попробовать что-то новое, а так же избавиться от грязной цепи. 🙂

Что в итоге получилось

Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Belt 118 tooth $ 57.95 USD
Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Rear Sprocket 24 tooth Nexus/Alfine $ 66.95 USD
Gates Carbon Drive Center Track chainring 4, 104 mm bolt circle 46t $ 54.33 USD

Рассчет соотношений звезд и ремня делается при помощи фирменного калькулятора.

Инструкция по использованию ремня на русском языке: russian-owners-manual-gates-carbon-drive.pdf

Размыкание рамы сделал просто: распилил, накинул сверху муфту с прокладкой из камеры. Сидит крепко, эксплуатация покажет целесообразность колхозить что-то более крепкое.

Есть один косяк. По калькулятору посчитал звездочки и длину ремня чтоб передаточное отношение сохранить таким же как было с цепью, но видимо что-то пошло не так и оно оказалось немного другим. Теперь первая скорость где-то между 2 и 3 скоростями на бывшей цепной трансмиссии. Передняя звезда (шкив) великовата и чтоб сохранить прямую линию между звездами, пришлось ставить ее вплотную к раме. Зазор между ней и рамой чуть меньше миллиметра. Придется заказывать звезду меньшего количества зубьев, а заодно можно и ремень запасной прикупить.

Пофиксил путем установки нового шкива впереди.

Ощущения

Пока что, на момент написания статьи, проехал 7 км по сухому, поэтому разнообразия впечатлений пока что нет. Основное, что сразу заметно — это отсутствие шумов. Шумят только покрышки об асфальт и все. Педали крутятся так же, других различий замечено небыло. 🙂

По мере тестов и езды в различных условиях, буду писать здесь о жизни новой системы.

Впечатления после месяца езды

Итак, поездил на велике около месяца, накопилась определенная информация.
Из интернет-магазина пришел передний шкив о 39 зубцах, который незамедлительно был установлен, дыбы вернуть любимые пониженные на нижних передачах. Так же на всякий случай купил и запасной ремень.

Ездил на велике в разную погоду. Условия были следующие:

• солнечный день и чистый асфальт
• сильный дождь, грязные лужи и фонтаны из-под колес машин
• мокрая песчаная дорога
• мокрая земляная дорога
• пыльная проселочная дорога

Чем отличается эта система от цепи по моим ощущениям?

1. Работает она бесшумно. В те редкие моменты, когда не щелкает каретка и педали, во время езды слышен только ровный низкий гул колес и шум ветра. 🙂
2. С большим каденсом крутить немного легче. Нет инерции из-за массы цепи, поэтому перед горкой как-то действительно легче раскрутить обороты и въехать, не переключаясь на пониженную передачу. Видимо по этой же причине за рубежом становится все больше любителей этой системы на циклокроссах.

Из минусов пока могу сказать об особенностях езды в говнолине. Если падающую грязь с камешками цепь просто перемалывает либо выдавливает, то попавшие на ремень камушки в некоторых случаях могут блокировать трансмиссию, т.к. шкив прижимает камушек к ремню, а последний не растягивается. Если приложить сил больше, можно сломать что-то из трансмиссии. Правда подобная проблема возникла когда колеса намотали килограмм 10 глины перемешанной с камушками и песком. Обычно в таких случаях принято толкать велосипед пешком, потому что все в велосипеде в таких условиях умирать начинает с повышенной скоростью. Хорошо, что случается подобное достаточно редко. Еще фоточка после двух месяцев езды.

Небольшая зарисовка из жизни ремня

Здесь можно прочитать про весь остальной собранный мной фатбайк

Дополнение #1

По результатам лета 2017 года, года было много непростых маршрутов могу сказать следующее — ремень на месте, он целый, следов износа незаметно. Запасной ремень лежит уже пять лет. Так и живем. 🙂

Дополнение #2

Прошло 5 лет. Решил поменять переднюю звезду. Она немного подустала, но в общем и целом вполне еще была живая. Просто износилась и я решил ее поменять. Вот сравнение новой и старой.
Кстати новую нашел на китайской алибабе. У них вышло 39 долларов за штуку.

Дополнение #3

Когда сухо, много пыли или наоборот — грязно, ремень имеет свойство скрипеть. Это частички абразива трутся между зубьями ремня и звезды. В походе обычно это решалось поливанием ремня водой. В этом году нашел замечательное средство, решающее проблему скрипа и соответственно износа. Жидкое было. Самое дешевое в пакетике как майонез. С крыжечкой. 40 рублей за штуку. 2/3 ушло на герметик (кстати работает замечательно и зимой и летом, забыл про подкачивание колес), а остальное вожу с собой и смазываю ремень. Скрипа не стало. В дождь ремень покрывается пеной, все это можно легко смыть и ремень остается чистый. Достаточно его еще раз немного смазать жидким мылом и когда все это высохнет, скрипа не будет. 🙂

Состояние ремня на июнь 2018 года.

Электровелосипед, он же велогибрид, представляет собой велосипед, который частично или полностью приводится в движение электрическим приводом. Давайте оставим в стороне нужность или ненужность этого вида транстпорта, мы это еще обязательно обсудим, а разберемся из чего электробайк сделан и с чем его есть. Для начала поговорим о типах моторных приводов и их особенностях.

Начнем с того, что все типы моторов можно разделить всего на два класса:
– Мотор-колесо
– Кареточный мотор

Но я разделю «по классической» схеме – по типу привода:
– Задний
– Передний
– Полный

Сразу уточню, что все сравнивается в формате при прочих равных: мощность, вольтаж, контроллер. А узнать актуальные цены на электровелосипеды и велогибриды Вы всегда можете на Eko-Bike.ru — сайте электро-гипермаркета №1 в России!

Задний привод велогибрида

Мотор-колесо. Самый простой в установке мотор, простой тем, что для слабомощного мотора (до 500 W) подойдет любая рама. Развесовка велосипеда идет с упором на заднее колесо. При старте велосипед всегда норовит немного закозлиться, а если старт производится на подвижном грунте – заднюю часть начнет водить. Так же стоит быть осторожным на скользких и сыпучих грунтах при повороте зад будет уходить в занос. Этот тип привода неплохо берет горки, но вот для пожилых людей я бы его не стал рекомендовать. Один из самых популярных приводов электровелосипедов в мире на данный момент.

Электромотор на заднем колесе

Кареточный мотор

По сути является задним приводом, но с одной значительной оговоркой: это единственный тип мотора, при работе которого обязательно вращение педалей (возможно уже существуют моторы, которые имеют свободный ход, но автору о таких неизвестно). Технически, мотор дает наименьшее сопротивление кручению, поэтому педалировать на таком моторе проще всего. По сути он дает все преимущества обычного велосипеда и просто помогает педалировать. Часто на таких моторах отсутствует ручка газа, а мотор подключен к Pedal Assist и включается только тогда, когда райдер начинает крутить педали. Если посмотреть на рынок в целом, то у «топовых» производителей обычных велосипедов присутствуют модели топовых электровелосипедов (флагманы) и почти поголовно у всех эти модели на кареточном моторе. По сути это самая лучшая и наглядная интеграция велосипеда и мотора, настоящий велогибрид.

Кареточный электромотор «Bosch»

Передний привод электровелосипедов

Мотор-колесо. Более сложный мотор, который требует установки усиления дропаутов, чтобы компенсировать реактивный момент, их рекомендуется усиливать при мощности более 250 W. При такой компоновке развесовка велосипеда получается более правильной и его сильно легче переносить. Старт всегда получается очень плавным, что делает его более удобным для пожилых людей, но в остальном минусов больше. При резком старте колесо гарантировано будет прокручиваться, прежде чем велосипед поедет. То же самое произойдет и при подъеме в горку. Чем круче горка, тем меньше будет сцепления, даже если вы ляжете на руль. Хотя, в поворотах никаких заносов не будет, так что это тоже стоит записать в плюсы.

Переднеприводный велогибрид

Электровелосипед на полном приводе

Два мотор-колеса. Состоит из совокупности вышеперечисленных приводов. Имеет как свои плюсы, так и свои минусы. В плюсы можно отнести развесовку велосипеда, а так полный контроль как при прохождении подъемов, так и поворотов. С точки зрения проходимости и управляемости этот тип привода вобрал в себя все самое лучшее от предыдущих двух, но есть и недостатки. Первый и самый главный – синхронизация моторов осуществляется целиком через контроллер и рассинхронизация может привести к сгоранию мотора или моторов. Так же к минусам стоит отнести вес, который будет наибольшим среди всех вариантов. И напоследок: полный привод самый прожорливый, поэтому за проходимость приходится платить дальностью пробега.

Полноприводный электровелосипед

Тут нужно понимать, что в случае с мотор-колесом все зависит от мощности и вольтажа мотора. Конечно 250 W ни в каком виде не закозлят велосипед и не прокрутят колесо при старте, но при увеличении мощности и вольтажа, вышеописанные нюансы будут чувствоваться все сильнее и сильнее.

Это первая статья, которая откроет дорогу нашему проекту в мир электровелосипедов. Надеюсь, вам понравится материал. За консультацию в этом вопросе автор благодарит фирму «Эльтреко», которая дала протестировать электровелосипеды и проверить все на практике.

Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов

Меня заинтересовал данный обзор велосипеда и я решил поделится этой информацией с вами! Особенность этого велосипеда состоит в ременной передаче! Плюс ко всему данный обзор даст немного полезной информации для тех кто еще только собирается купить велосипед.

Так уж повелось, что приходя в велосипедный магазин Вас спрашивают “а где Вы будете ездить?” или “какие цели ВЫ преследуете?”. Новички обычно представляют “что да где” очень пространственно и абстрактно (картинка собственного воображения или же навеянное маркетингом/амбициями). Это в порядке нормального, для первого своего серьезного велосипеда “комом” (сколько их ещё предстоит навыбирать и накупить).

Если Вы планируете “летать” лесами-полями-лугами, Вам конечно же посоветуют минимум найнер или сиксер (в зависимости от Ваших предпочтений), сейчас в полку прибыло – плюс 27.5 дюймов колеса, как середина между (класс велосипедов, для которого ещё не придумано зловещее название). Если Вы намерены больше кататься по городу и по всяким асфальтоподобным покрытиям, Вам скорее всего предложат кроссовый велосипед – фактически это лучшее что можно предложить для города с особенностями наших асфальтовых реалий или для легкого туризма в не-гоночном режиме.

А вот если ВЫ скажете “скорости, скорости хочу!” — шоссейный велосипед и только он. Но в этих классических, не сильно глубоких поисках, мы теряем одну очень интересную нишу, нишу велосипедов максимально простых (какими никогда не будут кроссы), максимально утилитарных (какими никогда не будут шоссейники) и максимально простые-легкие в обслуживании (какими никогда уже не будут горняки. Итак, словесно мы прикасаемся к таким словам как urban или city и подразумеваем …

… Такой вот классический и, что главное, правильный (!) городской гибрид как Polygon Pave i7. Жесткая вилка, планетарная втулка (автомобилисты, это АКПП для велосипеда фактически!), вибрейк-тормоза, карбоново-ременной привод (заместо цепи) и жесткая, резвая рама – разве не об таком велосипеде Вы мечтали, думая над решением тривиальной задачи “из точки А в точку Б максимально быстро“?! Обо всем этом по порядку.

Рама Polygon Pave i7 сделана из традиционного для велоиндустрии алюминия 6061 с применением технологии баттирования труб и высокоточного соблюдения геометрических пропорций (правда, есть одно “НО” с этими пропорциями – серия Pave выпускается только в двух размерах: 43 (фактически – S-ка) и 50 (L-размер соответственно), причем мне при своих 1.92 метра было вполне комфортно сидеть на Polygon Pave i7 и делать пробные метры катания – и запас по росту в подседельном штыре ещё был).

Рама, своей очень удачной и грамотной геометрией, мне напомнила легендарный по своей комплектации и цене/качеству Beluga Speed 2007-2009(включая 2008 год) некоей немецкой фирмы (это был очень удачный велосипед, сейчас таких не делают, а кто и делает – так то уже не то и за совсем другие бОльшие деньги). Эх, ностальгия… И не смотря на то, что меня сильно затянула шоссейная трясина, этому велосипеду, Pave i7 следует отдать должное – в городе он может оказаться более подходящим и уместным, чем “демоны скорости” (да, шоссейники).

Про геометрию сказали, баттирование вскольз упомянули, эксклюзивность – без сомнения, но – ещё одна “вкусняшка” рамы – возможность “поиграть” с кареточным стаканом на предмет расположения каретки. На дне кареточного стакана располагаются два болта M6, которые фиксируют проставочные шайбы (или целое “тело” стакана) в определенном положении, будь то смещение вперед или назад или возникшая необходимость “сократить” ростовку искусственно или наоборот удлинить. В общем, полет для фантазий присутствует.

А ещё, правое верхнее перо рамы при необходимости разлинковывается. Думал, зачем такое необходимо было делать и – посмотрев на ремень Gates, ответ пришел сам собой. Для снятия колеса (гайки вместо эксцентрика) было бы очень удобно пользоваться этой “лазейкой”, чтобы демонтировать ремень с трансмиссии (натяжение у него очень приличное), бортировать колесо в случае неуместных (и маловероятных – Schwalbe с антипрокольной защитой) проколов или желанию перейти на покрышки уже-тоньше и более гоночные.

Цвет велосипеда матовый, как и всей линейки Pave. В данном экземпляре цвет черный с редким и стильным вкраплением фиолетового, которым также и выполнены все подписи на ситибайке (ну ещё матово серый цвет встречается, в который полностью выкрашен Pave i5). Минимализм максимальный! Почему Polygon Pave i7 имеет в своем названии приставку “i”? Да, это дань моде, да – это намек на айфоны, да – это намек на процессоры фирмы Intel, и да – это всё просто очень круто. Но, в первую очередь, это просто сокращение от слова “internal” означающего что-то “внутреннее”, а именно внутреннюю трансмиссию. То есть ПЛАНЕТАРКУ!

И скажем – ура! Велосипеды с планетарным втулками это редкий гость в наших с вами краях, буквально всегда редкий. Мы так привыкли, что обязательно должны быть передний и задний переключатель, левая и правая манетки и цепь менять непременно каждый тысячу-полторы километров, что завидев такой вот Pave i7 с нами может случится небольшой когнитивный диссонанс. “А это чё? О как, а где же цепь? А почему так, а как оно работает?” Это странно, интересно, свежо и… правильно, если говорить именно о правильном городском велосипеде. К тому же, мы ж не в Нью-Йорке, fixed-gear нас не спасет.

Сам механизм планетарной втулки не то чтобы весьма сложен и запутан, но он просто – другой, непривычный нам веломентально. Да и большинство веломехаников, в теории, должны бы были уходить “в холодный ребут” (айтишный сарказм) при необходимости починить оную. К счастью для них же, чинить судя по опытам эксплуатации и отзывам пользователей планетарных механизмов, особо то и нечего и очень долгое время не приходится. Не редкие, а скорее типичные те случаи когда планетарные втулки откатывают 10-15 тысяч километров без малейших проблем и претензий (ну да, только и успевай менять покрышки!), а это – хорошие цифры! Традиционные втулкомэны это подтвердят.

Коснувшись словом покрышек надо о них поподробнее: Schwalbe Citizen размером 35 мм ведут себя как уверенные полуслики (ведь бывают слики посликовее, всё же), имеют антипрокольную защиту и долговечную структуру. Накачивать их можно от 2.5 атмосфер до 4.5 (покрышка сама по себе твердая, этого достаточно). Одеты покрышки на сравнительно высокопрофильные (как для алюминия) обода Ryde на 32 спицы (ура, прочность!). Алюминий на ободах маркировки 6063 (по спецификациям магний и кремний included и с упрочняющим технологическим процессом Т6 – google it!). Передняя втулка – это обычные конусные шарики, задняя втулка – уже упомянутая Shimano Nexus с планетарным механизмом.

Shimano Nexus трансмиссия на 7мь скоростей подразумевает то, что Вы сможете воспользоваться большой разницей передаточных соотношений по нагрузке – различие достигают 244 процентов (если верить производителю, и даже если Shimano не верить – факт останется фактом). Для сравнения Nexus на пять скоростей имеет 207 процентов разницы, Shimano Alfine на 11 скоростей (Шиманошный “переосмысленный” топ на момент написания статьи) показывает 400+ процентов. И только более дорогой Rolhoff Speedhub “хвастается” 536 процентами, насколько мне известно. Несмотря на своё, в теории, прогулочное назначение, планетарки используются и для горных велосипедов, где нагрузки сравнительно большие и судя по опытам-отзывам таких перестановок – они не подводят своих хозяев.

Манетка Shimano Nexus работает очень быстро, напоминает по скорости “горные” Deore/Deore SLX молниеносно передавая нужное положения троса для необходимого передаточного соотношения. И тут заступает время говорить про ремень. Gates Belt System! Система эта сама по себе дорога (в розничной торговле порядка 250-300 долларов для полной замены), не требовательная в обслуживании (не требует смазки! НЕ ТЯНУТСЯ!), долговечна и прочна. Минус в ней один единственный – дороговизна (а следовательно, и доступность вида “пришел и купил”) замены в редком случае выхода чего-то из строя (что конструкционно в самом деле нечто неординарное).

Того, что на шатунах написано 55Т (“teeth”, англ. зубьев) и столько много зубьев пугаться не стоит, потому как они ведут себя немного не так как классические системы. Ремень на шатунах и звезде ведет себя немного мягче, чем себя бы вела цепь (и чем цепь себя ведет на модели Polygon Pave i3, который оснащен цепью), в силу своей конструкции. По зарубежным сайтам существуют отзывы что существует потеря в жесткости процентов 20-25 – это просто потому что ремень мягче. Звезда на i7 на планетарной втулке установлена на 24ре, с позволения сказать “по-старинке”, зуба.

За торможение отвечают вибрейк-тормоза (ободные которые), с тормозными рычагами Tektro. И, учитывая что ранее речь шла практически о слике – это значит что контакт с поверхностью достаточный для эффективного торможения. Из “приятных” бонусов также наличие подножки для установки велосипеда, где угодно с последующей фотосессией в инстраграм или в-куда-нибудь-ещё. Занудства ради: вынос 80 мм, руль шириной 640. И наверное я рассказал буквально всё, остается – попробовать прокатиться и почувствовать разницу!

В качестве вывода пару вопросов:

• с чем конкурирует данный велосипед? С гибридами с жесткими вилками других брендов, но со стандартными трансмиссиями – на которых Вы как правило и использует 7-8-9 скоростей постоянно при 21,24 или 27 передачах (не так ли? если Вы новичок, то примите просто за чистую монету, если вы уже катаете – разве это не правда в Вашем случае?)
• кому покатит такой велик? Всем кто хочет покрывать малые и большие расстояния с минимумом заморочек на готовом для этого велосипеде.
• почему его, велосипед Polygon Pave i7, стоит приобрести? Он – индивидуален настолько насколько спосебен на это серийный экземпляр, фактически без аналогов у прочих велобрендов Украины, он утилитарен, максимально качественнен и предельно быстр.

Конструкция велосипеда с ремнем вместо цепи.

Хотя фотографии говорят сами за себя, дадим к ним небольшой комментарий. Во-первых, установить систему с ремнем и коробкой передач на обычную раму нельзя — это очевидно. Во-вторых, их нельзя поставить не поменяв втулку заднего колеса. В-третьих, поменять кое-что придется и спереди — как минимум, шифтеры и тросы. В общем, понятно, что о модернизации своего велосипеда речь не идет. Если покупать, то уже новый велосипед с трансмиссией у которой ремень.В домашних условиях кулибинам думаю не составит трудности сделать велосипед на ремне вместо цепи, но это только если он будет односкоростным.

Немного о конструкции коробки передач. Она может иметь разное количество пар шестерней: 7, 8 или 9. Общее передаточное отношение в последнем случае достигает 444%, что примерно соответствует классическому цепному варианту с системой 24/36 и кассетой 11/34 (тут получается 460%). Можно без труда сделать передаточное отношение коробки передач еще больше, но острой необходимости в этом нет.

Велосипедная коробка передач изнутри

Внутри велосипедной коробки передач три вала. Первый только принимает крутящий момент от педалей и передает его второму валу. Второй и третий валы — основные, именно на них расположены пакеты шестеренок, находящиеся в постоянном зацеплении друг с другом (очень похоже на автомобильную коробку передач). На третьем валу, более нагруженном изгибающим моментом из-за наличия на нем ведущей шестерни зубчатого ремня, ничего сложного делать не стали. А вот второй вал (его по автомобильной аналогии можно было бы назвать и вторичным) отвечает за все переключения. Внутри этого вала (под шестернями) расположена подвижная муфта, которая перемещаясь вводит в зацепление со шлицами вторичного вала какую-либо из его шестерен. Соответственно, крутящий момент одновременно передается только через какую-то одну шестерню вторичного вала, а остальные просто прокручиваются относительно него.

Вторичный вал не нагружен дополнительными изгибающими моментами ни от педального узла, ни от выходного вала коробки с сидящей на нем ведомой шестерней ременной передачи. Поэтому сомневаться в том, что такую конструкцию можно сделать надежной и долговечной, не приходится. На автомобилях вал не намного больше, а передаваемый там крутящий момент ничтожно мал велосипедному.

Конструкция кажется, должна быть более тяжелой, чем традиционная, поскольку шестерни в коробке передач явно толще, чем звездочки для цепи, да и по количеству здесь шестеренок больше. Конкретно с коробкой все так и есть, однако вспомним, что цепь тяжелее ремня, и что в традиционной схеме есть два переключателя (передний и задний), один из которых (задний) выполняет также функцию натяжителя цепи, отчего он совсем не маленький и не легкий. Ну и шифтеров в традиционной схеме два вместо одного. Разработчики утверждают, что в целом велосипед с ремнем и коробкой передач весит примерно столько же, сколько обычная конструкция (по крайней мере на двухподвесах). Так что, самая главная из кажущихся проблем не стоит выеденного яйца.

Интересно, на сколько такая трансмиссия практичнее стандартной цепной. На сколько трудно будет настроить коробку передач, натянуть ремень. На классическом горном велосипеде настройка заднего переключателя не занимает много времени, так же настройка переднего переключателя проста и быстра для понимающего человека.

Таблица сравнения веса велосипедов с цепью и ремнем

Из таблицы видно, что велосипед с обычной 90-ти скоростной трансмиссией на цепи и велосипед с коробкой передач на ремне, практически имеют одинаковый вес.

Наверняка, есть другие проблемы, о которых разработчики не говорят, а автор этой статьи не догадывается. По мере появления все большего числа таких велосипедов с ремнем вместо цепи станет понятно, какие вылезут у них слабые места. А пока нужно признать идею красивой и как минимум интересной. Время покажет насколько это практично и выгодно.

Просили показать картинок и рассказать немного 🙂

Основные преимущества современной ременной передачи:
— Долговечна, средний срок службы ремня в несколько раз выше чем цепи.
— Не требует регулярного обслуживания, смазки итп. Не пачкает все вокруг. Легко моется простой водой.
— Мало весит.
— Не гремит.
— Wow-эффект.

Недостатки:
— Дороже стоит (компенсируется экономией на смазке и долговечностью).
— Нестандартные части и инструменты. Если поломается где-нибудь в пути, починить скорее всего не получится. И даже не всякая мастерская поможет.
— Ремень не размыкается как цепь. Для установки и замены нужно, чтобы задний треугольник рамы разбирался. Соответственно нужна особая рама.
— Ремень должен быть хорошо натянут и его нельзя пропустить через обычную спортивную систему. Соответственно, либо синглспид, либо передачи во втулке. Во втором случае немного теряется преимущество в весе.

Единственный известный мне производитель таких ременных систем для велосипедов: http://www.carbondrivesystems.com. Но ввиду упомянутых недостатков, имеет смысл смотреть сразу на готовые решения.
В последнее время таковых появляется все больше. На выставке Eurobike 2012 я насчитал десятка полтора фирм, которые предлагали такие велосипеды. В-основном городские синглспиды, но были и трековые, и туринговые, и МТБ. Мне больше всего понравились решения молодой немецкой марки Schindelhauer. Собственно, на их производства велосипеде я сейчас и катаюсь.
Вот так выглядит передача на моем Schindelhauer Siegfried:

Звезды на 60 и 22 зубца. Передача примерно соответствует обычной для синглспидов 42/16. Из-за большой передней звезды все выглядит как-то более агрессивно чем оно есть на самом деле.

Специфика конкретно этого велосипеда:
Окончания перьев рамы напоминают обычные трековые, но вместо закручивающихся болтами натяжителей цепи, тут используется конструкция типа «крокодил», которая сама держит ось в указанном положении, одновременно предохраняя и от перекоса:

Сам наконечник с правой стороны вставляется в перо рамы наподобие фигурки паззла и держится намертво. Таким образом решается вопрос разборной рамы. Колеса, кстати, крепятся специальными гайками, откручивающимися внутренним шестигранником. Таким образом, не нужно таскать с собой отдельный гаечный ключ для снятия колес, все решается обычным «треугольником».

Сама рама алюминиевая, не только из-за экономии веса, но и из-за дополнительной жесткости, что важно для удержания ремня в оптимальной позиции. Карбон упруг, но не растягивается со временем (в отличие от цепи).
А больше тут рассказывать, собственно, и нечего. Ременная передача предназначена для того, чтобы ездить а не возиться с ней — и должен сказать, за последние несколько месяцев, что я это делаю, я нисколько не разочарован.

Велосипед с цепным приводом

В цепной передаче механическая энергия передаётся на колесо при помощи гибкого элемента — цепи, путём зацепления её за звёзды трансмиссии. Может иметь постоянное и переменное передаточное число. Наиболее применяемый тип привода на велосипедах.

— прочность стальной цепи позволяет передавать большие нагрузки на колесо;
— возможность одной цепью передавать движение нескольким звездам;
— высокий КПД — 0,9 — 0,98;
— легкая установка и замена цепи.

— быстрый износ и растяжение со временем;
— при работе цепи с малыми звездами, её скорость не постоянна, что вызывает рывки и колебания передаточного отношения.

Велосипед с ременным приводом

Велосипед с ременным приводом — безцепной велосипед, в котором крутящий момент передаётся от каретки к колесу при помощи ремня (ременная передача).

— ремень не боится коррозии;
— система не требует смазки;
— ременная передача меньше шумит;
— низкий вес.

— для переключения скоростей можно использовать только встроенные во втулки переключатели (планетарные);
— нельзя применять механизм переключения передач на ведомых звёздах;.
— рама своей конструкцией должна предусматривать возможность установки и замены ремня, так как он не разъединяется как цепь.

Велосипед с вальным приводом

Велосипед с вальным приводом — для передачи крутящего момента от узла каретки к колесу применяют вал, вместо цепи. Такую передачу часто называют карданной, хотя как правило в ней нет карданного узла, потому что в нём нет необходимости, а используется прямой вал с конической передачей.

— простой в эксплуатации;
— большой срок службы;
— в отличии от цепи нельзя испачкаться смазкой;
— шестерни закрыты от попадания грязи и мусора, а поэтому реже требуют смазки.

— высокая цена;
— для переключения передач используются только планетарные втулки, цена которых также высокая.

Велосипеды с электроприводом

В велосипеде с электроприводом (электровелосипеде) двигатель постоянного тока преобразует электрическую энергию в механическую. Так как двигатель как правило находится во втулке колеса, то крутящий момент сразу передаётся на ось колеса.

— механическая энергия поступает на колесо непосредственно в месте её получения, фактически привод отсутствует;
— кроме подшипников самой втулки нет узлов трения.

— высокая цена;
— большой вес;

Велосипед с гидравлическим приводом

Велосипед с гидравлическим приводом, где для передачи крутящего момента от узла каретки к колесу происходит при помощи гидравлической системы. Гидравлическая система состоит из насоса, который нагнетает давление жидкости, турбины, преобразующей поток жидкости в механическую энергию и трубопроводов для передачи рабочей жидкости.

— меньшее количество движущихся частей;
— механизм чистый и работает бесшумно;
— привод можно использовать и как гидравлические тормоза;
— за счёт гибких трубок можно сделать привод на передние колеса или оба колеса;
— гидравлическая система требует меньше ухода, чем открытая цепь;
— крутящий момент передаётся во время педалирования и вперед и назад.

— большой вес;
— низкий КПД — 75%;
— при разрыве системы, утечке жидкости и её потере, движение становится невозможным.

Что представляют собой велосипеды с карданом

Велосипед, в котором используется карданный вал, и отсутствуют цепи и звездочками. Во время движения нет надобности, следить за состоянием цепи и переключать передачи.

Карданный вал представляет собой единый металлический механизм без гнущихся частей. За счет цельной трубки система получается несгибаемой. Все передвижения полностью передаются на заднее колесо. Вращение передается через вал вместо цепи.

История карданного велосипеда

Самый первый велосипед был с деревянной рамой и без педалей. Наездникам приходилось часто менять обувь. Изобретатели продолжали работать над совершенствованием транспортного средства.

Запатентован велосипед был более 50 лет назад. Но не смог приобрести продолжение своего существования из-за сложности в производстве и отсутствия переключения скоростей.

Развитие карданной передачи:

1890 год – английский изобретатель А. Фернхед разработал первый вальный привод. В первой модели вал располагался над задней вилкой рамы, в отдельном кожухе. Далее, в моделирующих устройствах вращение вала происходило внутри пера. Англия не одобрила открытия.

В 1894 году Фернхед доставляет устройство в США. Американское предприятие Pope Manufactuping приобретает эксклюзивные полномочия этого открытия в своей стране. В этом же году, автономно от Фернхеда, американский конструктор В. Стиллман подает заявку на патент точно такого же устройства.

1899 – велосипеды с карданной передачей находятся на пике известности. Но по продажам они продолжают уступать, вело транспорту с цепной передачей.

1910 год – американская автомобильная фабрика Pierce Arrow Automobile, выпустила серию вальных велосипедов. Спортсмены принимали участие в международных велогонках на таких двухколесных машинах и выигрывали. Некоторое время транспортное средство преобладало над велосипедами с цепью.

Преимущества карданного велосипеда

Время идет, технический прогресс не стоит на месте. Сейчас велосипед с карданной передачей можно встретить гораздо чаще, чем раньше. Это говорит о превосходстве транспортного средства.

Неоспоримые преимущества:

1. Не спадает и не рвется цепь.
2. Улучшена проходимость за счет клиренса. Подходит для прогулок по горной местности.
3. Сохраняется целостность одежды благодаря отсутствию цепи и звездочке.
4. Редко требуется техническое обслуживание.
5. Налаженная работа системы, что повышает надежность транспортного средства.
6. Существует защита трансмиссии от механических и климатических влияний.
7. Безупречная аэродинамика.
8. Возможность переключать передачи на месте (удобно для поездок по городу).

Безусловно, карданный велосипед имеет определенные минусы.

Недостатки велосипедов с карданом

1. Увеличенный вес за счет конструкции карданной передачи.
2. Минимальное количество переключения передач (от 3 до 8 передач).

Это основные минусы, которые останавливают покупателей от приобретения такого велосипеда.

На сегодняшний день уже имеется прогресс. Решены следующие моменты:

• используется кардан с минимальным весом;
• увеличена жесткость в строении задней части рамы.

Отличия карданных велосипедов от конкурентов

Основным конкурентом карданной передачи до сих пор остается велосипед с цепным приводом.

Транспортное средство с цепной передачей требует постоянного ухода системы. Скорость может меняться за счет зацепления цепи на малые звезды. Это приводит к рывкам и колебаниям во время движения.

По КПД карданный (95%) и цепной (80-95%) приводы близки друг к другу.

Где купить велосипед с карданным приводом?

Репутация байков с вальным приводом растет благодаря повышению технических качеств. Велосипедисты отмечают прогресс развития в легкости хода, плавности переключения скоростей и прочность конструкции.

Но все же поиск и покупка карданного велосипеда пока достаточно кропотливый процесс. Не каждый вело магазин может хвастаться наличием велосипедами данной категории. Поэтому сначала советуем изучить предложение интернет магазинов, а как определитесь с моделью — можно поискать на местных вело рынках и вело магазинах.

Выбирая велосипед, стоит учесть следующее:

1. Рост и вес велосипедиста.
2. Стиль катания (горный, городской, спортивный).

Производители карданных велосипедов

Alpine – занимается производством карданных велосипедов. Многие наездники оценили качественную сборку, легкость в управлении и бесшумную работу системы.

Mifa – производит велосипеды с карданной передачей, для городских поездок.

Dynamic Bicycles – специализируется на выпуске байка с вальным приводом.

Для того чтобы приобрести качественный велосипед, необходимо опираться на отзывы пользователей, личные предпочтения. Также стоит выбирать модели в специализированных магазинах.

Можно ли сделать самостоятельно?

Некоторые велосипедисты, проведя сравнение велосипеда с цепной и карданной передачей, останавливаются на последнем варианте.

Возникает вопрос о самостоятельном производстве такого байка. Реально это или нет?

Самостоятельная конструкция такого велосипеда невозможна. Для этого требуется высокотехнологичное оборудование и качественные детали.

Отзывы о велосипедах с карданным валом

Подводим итоги

Велосипедист должен серьезно отнестись к выбору транспортного средства. Сколько наездников, столько мнений.

Профилактика карданного привода производится редко. Такая система считается «экологически чистой».

От многих недостатков конструкторы уже смогли избавиться а, значит, развитие конструкции ждут большие перспективы.

Сейчас много компаний предлагают профессиональное обслуживание велосипедов с карданной передачей. Специалисты произведут квалифицированный ремонт, используя современное оборудование и избавить от имеющихся проблем.

Как надеть цепь на велосипед

Любому транспортному средству необходимо техобслуживание. Велосипеды не входят в число исключений. Их ключевым элементом в трансмиссионном узле является цепь. Скоростным велосипедам присуща большая «привередливость» для нормального функционирования. Периодичность замены или обслуживания цепного механизма во многом определяется стилем катания. Например, любители велотриала занимаются этим, находясь в процессе катания. Когда и каким образом меняется цепь на скоростном велосипеде?

Цепи для велосипедов бывают замочными и сплошными. Разъединение замочной вариации не представляет особого труда. Это удобно сделать обычной ниткой (проволокой), продев ее в соседние звенья (до и перед замком) и затянув петлю. Главное, избежать повреждения замка и не потерять его.

Раскрытие сплошной цепи возможно лишь при наличии специальной выжимки, хотя саму процедуру также нельзя отнести к категории сложных задач:

• Потребуется установка цепи в положение выпрессовка-запрессовка оси.
• Закручивание винта для вытаскивания пина.

Осевой запрессовке присуща противоположная последовательность: соединение звеньев и вдавливание пина посредством винта.

Каким инструментарием важно располагать для замены цепи:

1. Ключом, с помощью которого снимется заднее колесо.
2. Пассатижами, чтобы удерживать сегменты и пин.
3. Выжимкой. Как отмечалось выше, данным устройством производится выпрессовка и запрессовка пинов.

Велосипедистам, не имеющим достаточного опыта в подобных делах, рекомендуется запоминание общей схемы, отражающей расположение цепи на системе, кассете, переключателях. Тогда процедура ее последующей установки не вызовет сложностей.

Как только все нюансы зафиксируются в памяти (или на бумаге), можно приступать к дальнейшим шагам:

• Очистке звеньев от грязевых накоплений. Если этого не сделать, грязь будет являться существенной помехой для следующих шагов.
• Снятию заднего колеса. Отсутствие данной детали упрощает все действия, хотя опытные мастера благополучно пропускают сей этап. По сути, он не относится к обязательным мерам.
• Выдавливанию пина, присутствующего во всех звеньях (металлического цилиндра, замыкающего звено). Здесь применяется выжимка.
• Разъединению одного звена.
• Выводу крайних звеньев из системы переключателей.

На этом извлечение цепи (изношенной или требующей чистки) можно считать завершенным. Сама процедура достаточно легкая при наличии инструмента и базовых знаний. Очень важна аккуратность выполнения и отсутствие силовых действий в процессе выпрессовывания.

С велосипедами, имеющие одну передачу (синглспидами), все ограничивается навесом цепи на детали звездообразной конфигурации и замочным защелкиванием либо запрессовкой пина. Конструкция скоростных велобайков предполагает некоторые сложности в рассматриваемом вопросе.

Их можно обозначить следующими пунктами:

1. Блокировка переключателей на трансмиссионных звездах малого размера.
2. Далее на зубья звезд надевается цепь. При этом важно учесть расположение роликов, участвующих в ее натяжении.
3. Затем выполняется совмещение цепных звеньев.
4. Цепь зажимается, и впрессовывается ось или закрывается замок.

На финальном этапе происходит проверка хода. Для этой цели прокручиваются педали. Неправильный монтаж характеризуется провисанием установленного элемента и затрудненным кручением. Если подобного не наблюдается, установка цепи сделана по всем правилам.

В каких случаях, кроме износа, снимается цепь:

1. Для глубокой чистки, когда необходимо удалить смазочный состав и накопившийся абразив.
2. Для замены поврежденных звеньев.

Вышедшая из строя цепь растягивается, ее звенья смещаются, нанося вред звездочкам, что негативно сказывается на переключателях. Визуально выяснить степень износа достаточно трудно.

Поэтому пользуются простым замером, то есть нужно измерить двадцать четыре звена, точнее их общую длину:

• При величине 30,5 см можно говорить о нормальном состоянии цепи.
• Показатель 30,65- 30,75 см указывает на необходимость замены.

К слову, обрезание растянутой цепи не решает проблему. Растяжению свойственно равномерное распределение. В этом случае повреждения звезд не удастся избежать. Как известно, «звездные» детали не поддаются ремонту. Дешевле поменять цепь, нежели заниматься заменой более дорогостоящих комплектующих.

Видео сюжет расскажет, как заменить цепь на велосипеде

Как правильно снимается цепь с велосипеда

4 минут Автор: Михаил Скворцов 181

В зависимости от стиля катания, вопрос снятия цепи встаёт либо практически сразу после начала катания, например, в триале или даунхилле, либо, по истечении многих километров прогулок, когда требуется обслуживание и замена цепи.

Ситуации снятия цепи

Обслуживание велосипеда очень важно, и причин для того, чтобы снять цепь, может быть несколько:

• Глубокая чистка – рекомендуется время от времени снимать все элементы и очищать от смазки и накопившегося абразива.
• Повреждение и замена звеньев.
• Замена изношенной цепи.
• Изменение длины при новой комбинации звёзд, например, на горном велосипеде.

Износ в «домашних условиях» в первую очередь определяется по растяжению. Растянутая цепь – причина для беспокойства, так как смещение звеньев серьёзно повреждает звёздочки и может быть опасно для переключателей.

На глаз отметить износ достаточно тяжело, и для его определения существует показатель – длина 24 звеньев:

• если она равна 305 мм (304.8 значение для нового комплекта), всё в порядке;
• 306.5-307.5 мм – пора менять;
• 307.5 мм – если с таким износом велосипед ещё эксплуатрировался, то скорее всего повреждён весь комплект звёздочек;
• 308 мм – значение повреждённой трансмиссии.

Объективно рекомендуется обслуживать трансмиссию каждые 500 километров, но это значение не фиксировано, так как и 50 километров по пересечённой местности с обилием песка и грязи по износу может соответствовать иной тысяче по чистым городским дорогам.

Некоторые предпочитают обрезать цепь, но растяжение обычно равномерно распределено, и звенья всё равно могут повреждать звёзды, которые уже невозможно починить.

Важные моменты

Кроме обычных устройств, существуют модели с замком – специальным звеном, которое немного отличается по форме от остальных, и позволяет с помощью обратного натяжения разомкнуть звено без применения выжимки или иных инструментов, главное, правильно поставить замковое звено. Не рекомендуется размыкать звенья рядом с замковым, так как это снизит надёжность всего механизма.

Очень важно перед началом снятия запомнить, как цепь заведена на систему, кассету и переключатели – без наличия небольшого опыта монтажа и демонтажа может оказаться сложно надеть её обратно.

Стандартный процесс снятия

Все гайды описывают одинаковый порядок работы для снятия. Для этого потребуется, в первую очередь, небольшой набор инструментов – без них будет достаточно тяжело.

Инструменты

• ключ для снятия заднего колеса;
• пассатижи для удержания сегментов и пина;
• выжимка – устройство для выпрессовки пинов, без замка – важнейший инструмент в процессе.

Процесс

Рассмотрим пошагово, как снять цепь с велосипеда:

1. Очищаем звенья от грязи – она будет мешать на каждом последующем шаге.
2. Снять заднее колесо – шаг не обязательный, но работать без него намного проще.
3. Выдавить пин (металлический цилиндр, замыкающий каждое звено) с помощью выжимки.
4. Разъединить одно звено.
5. Вывести крайние звенья из переключателей.

Обратная последовательность аналогична – завести цепь на место и собрать конструкцию обратно, заклепав пин с помощью выжимки, и вращая её в обратную сторону.

Без инструментов

В отсутствие выжимки можно установить всё обратно и без неё. Помогут пассатижи и любой крепкий цилиндр, например, небольшой шестигранник. Аккуратно зажимая цилиндр, пин можно расклепать аналогично работе выжимки, просто это требует намного больше внимания и приложения сил.

Модели с замком можно расцепить, используя плотную верёвку или тросик. Это позволяет производить оперативный ремонт буквально в полевых условиях, например, когда цепь внезапно порвалась в небольшом походе.

Заключение

Снять цепь с велосипеда очень легко, если иметь несложный инструмент или базовые знания об этом процессе. Самое важное – действовать аккуратно, так как силовые действия с выпрессовыванием могут быть опасными.

Как поставить слетевшую цепь на велосипеде

Не давно у ребенка во время катания слетела цепь на односкоростном велосипеде. На таком байке это серьезная проблема. Ни ехать вперед, ни затормозить. Это еще хорошо, если колесо не заклинит.

Именно поэтому на односкоростных велосипедах нужно устанавливать дополнительный передний V-brake тормоз. Как минимум, он всегда поможет затормозить в экстренной ситуации с велоцепью.

Рассказывал ему по телефону как ее поставить назад. Вроде получилось, приехал домой начали разбираться и устранили саму причину, которая к этому вела. Решил все описать, так как проблема это частенько возникает, и решать ее приходится иногда в полевых условиях.

Прежде всего, нужно понять: почему она слетает.

Причины, по которым цепь слетает со звезд на велосипеде:

1. Слабое натяжение.

Наиболее распространенная причина, относящаяся к односкоростным и многоскоростным велосипедам.

Как проверить натяжение велоцепи? Её провис у односкоростного велосипеда должен составлять в центре между звездами максимально 10-15мм.

Более подробно об этом описано в статье «Как правильно определить длину и натяг велосипедной цепи» и здесь мы повторяться не будем.

Искривление одного или нескольких звеньев цепи. Обычно хватает и одного звена. Возникает оно от ударов при небрежном обращении или падениях велосипедистов.

Односкоростная велоцепь более крепкая и там такие проблемы встречаются крайне редко. У более нежных многоскоростных — такое случается, но тоже нельзя сказать, что очень часто. Лечить это никак нельзя. Нужно либо удалять или менять звено, если позволяет длина цепи, или заменять её всю. Если цепь уже частично изношена — лучше сразу менять её на новую.

Выравнивать звено молотком на наковальне или плоскогубцами — нереально. Идеально прямо его не выровнять, а в таком виде оно всё равно будет ускорять износ звездочек и слетать с них

Деформация или износ зубьев звездочек в системе или кассете.

Деформация может возникнуть только от ударов, а износ, особенно на байках с переключением передач – это процесс естественный и неотвратимый.

В обоих случаях лучше менять звездочки, а если они и так не самые новые – есть повод заменить всю кассету сразу.

Хочется пояснить вот еще что. Вставлять на место искривленные зубья звездочек «с помощью молотка и какой-то матери» дело, на первый взгляд, простое и очевидное, но не благодарное и часто бесполезное. Хотя умельцы делают все, но кататься на таком велике потом Вам, так что думайте сами. Идеально ровно не получится: значит, увеличится скорость износа цепи, а риск сбрасывания ее со звездочек останется.

Цепь сильно растянута.

В односкоростных велосипедах это встречается очень редко, а у многоскоростных обычное явление. Как правильно определять износ цепи описано здесь и повторяться мы так же не будем.

Неправильно настроен передний или задний переключатель.

Такое бывает только на велосипедах с переключением передач. Проблема проявляется, когда при кручении педалей велоцепь сама по себе перескакивает на другую звезду. В этом случае нужно правильно настроить переключатели. Обычно это делается двумя регулировочными болтами, обозначенными буквами L и H. Но все нюансы этого процесса в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, тем более, что в сети много материалов и видеороликов по этому вопросу.

Вот, например, видео о настройке заднего переключателя скоростей на велосипеде.

Теперь о том, как поставить слетевшую на односкоростном велосипеде цепь на место.

Идея такая: Сначала она полностью одевается на одну из звезд (обычно на заднюю, но можно и на переднюю) и накидывается на вторую звездочку (переднюю или, соответственно, заднюю), чтобы лежать на части зубьев. Далее при прокрутке педалей по ходу движения цепь захватывается остальными зубьями звездочки и полностью ложится на всю звезду и таким образом одевается.

Алгоритм действий при надевании цепи примерно следующий.

1. Переверните велосипед вверх ногами, поставив его на седло и руль, или приподнимите так, чтобы заднее колесо свободно вращалось.
2. Если на велосипеде установлена защита велоцепи — лучше ее снять. Так будет удобней и проще достать до передней звезды. Если лень снимать, или можете и так дотянуться до звездочки – ну дело Ваше.
3. Полностью накиньте цепь на заднюю звездочку. (Если не снимали защиту, тогда может быть удобнее полностью одеть её на переднюю звездочку).
4. Накиньте цепь на переднюю звезду по ходу ее вращения и крутите педали вперед по ходу движения. При вращении педалей она сама накидывается на оставшиеся зубья.

Здесь нужно понимать, что если велосипед стоит вверх ногами, то цепь закидывается на нижнюю часть звезды (по отношению к Вам) и, прокручивая саму звезду за педаль по часовой стрелке, накидываем её на переднюю звездочку целиком. Если начнете накидывать цепь на верхнюю часть звезды по отношению к Вам, то не сможете крутить педали – ведь фактически Вам придется нажимать на тормоз.

Если велосипед находится в нормальном положении (колесами вниз), то опять же накидываете цепь сверху на звезду и крутите педали по часовой стрелке – как если бы ехали вперед.

Все – цепь одета.

Как увеличить натяг велоцепи на односкоростном байке

Что бы цепь в следующий раз опять не слетала по причине провисания, лучше сразу увеличить её натяг.

Для этого: Отпустите чуть-чуть гайки на дропаутах, чтобы заднее колесо немного двигалось и потяните его назад. Выставив правильное натяжение велоцепи, потихоньку затягивайте гайки. Только не перекосите заднее колесо и проверьте, что бы оно вращалось строго в вертикальной плоскости и не касалось перьев рамы и крыла.

Не нужно натягивать велоцепь очень сильно, педали будут туго крутиться. Небольшой провис должен быть, но максимум 1-1.5 см.

Если заднее колесо больше некуда двигать – удалите одно звено.

Как натянуть цепь на велосипеде

Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.

В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями

Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.

Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

1. Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
2. Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.

Звеньевое удаление

Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

• обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
• или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.

И еще. Новая цепь на старой трещетке — это совсем «не айс». Наверняка останется пробуксовка на малых звездочках. Так что нужно менять и трещотку тоже.

Источники:

https://avtopraim.ru/velosiped/kakaya-luchshe-tsep-dlya-velosipeda.html
https://motorchina-online.ru/obzor/regulirovka-natyazheniya-cepi.html
https://ex3msport.life/velosport/velosiped-s-remennym-privodom.html
https://veloexpert33.ru/velosiped/kak-nadet-tsep-na-velosiped.html