Ремонт дискового тормоза велосипеда

Содержание скрыть
4 Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде — всё о велоспорте

V-brake тормоза велосипеда: устройство, установка, настройка и регулировка, производители

Хотя ободные тормоза вибрейк для велосипедов постепенно сдают свои позиции, уступая их дисковым, по мере совершенствования последних, списывать ободные со счетов пока рано. И дело не только в дешевизне ободных относительно дисковых. Прогресс ведь одинаково справедлив для обеих типов тормозных систем. Те же конструкторы и производственники, работающие над v-brake-тормозами, еще не сказали своего последнего слова. Подтверждение тому – новейшие разработки от Shimano, Avid или Tektro.

Тормоза v-brake – это вид тормозов, которые фиксируются на раме или верхней части руля так, чтобы прижимные колодки синхронно примыкали к ободу в определенном положении. Если устройство правильно установить и настроить, то по эффективности и характеристикам оно не будет уступать тормозам дискового типа. Единственное ограничение – настройка невозможна на тормозах клещевидного вида. Преимущества v-brake – приемлемая стоимость, небольшой вес и простая процедура налаживания. В этих вопросах система превосходит тормоза дискового типа. Главное – правильно зафиксировать и наладить систему.

Разберемся с самим принципом работы ободных тормозов v brake.

V brake тормоза, что это (описание и устройство)

Устройство v brake тормозов велосипеда

Тормоза v brake являются наиболее мощными из ныне существующих ободных тормозов. По эффективности они превосходят как клещевые тормозные системы, так и своих предшественников – кантилеверные тормоза. Иногда такие тормоза ещё называют векторными.

Устройство вибрейков очень простое. Они состоят из:

  • Нажимного рычага, расположенного на руле. с упорными гильзами, стоящими в пазухах специальных регулировочных винтов.
  • Передающие рычаги, крепящиеся V-образно к раме велосипеда. К одному из них подводится тросик. на рабочих концах векторных рычагов, которые и зажимают обод колеса после того, как усилие при нажатии ручного рычага на руле через тросик передаётся тормозу.

Ободные тормоза велосипеда

  • Читайте также какие еще тормоза велосипеда пользуются популярностью у велосипедистов
  • Наверняка вы захотите узнать что лучше ободные тормоза или дисковые

Плюсы и минусы v-brake

Преимущества:

Недостатки

  1. Так как усилие торможения прикладывается к ободу одновременно с обеих сторон колеса, нагрузка на спицы и ось минимальная.
  2. Кратковременность действия на ровных участках дороги обеспечивает минимальный нагрев колеса при торможении.
  3. Простые и интуитивно-понятные настройки тормоза.
  4. Невысокая цена вибрейков.
  5. Возможность замены бюджетного образца тормоза на более совершенный дорогой
  6. Небольшая масса, велосипеды с ободными тормозами вибрейк легче таких же с дисковыми на 2-3 кг.
  7. Повсеместное наличие запчастей и комплектующих в продаже.
  1. Износ обода в неблагоприятных условиях использования
  2. Снижение эффективности в случае загрязнения колодок снегом, грязью, маслом, или даже в случае их намокания в воде, что может сказаться на безопасности движения.
  3. Быстрый износ тормозных накладок-колодок необходимость их замены.
  4. Задевание обода за колодки в случае даже небольшой «восьмёрки», что сказывается и на невозможности лёгкого и быстрого движения, и на повышенном износе обода и колодок вибрейков.
  5. Частое использование тормозов отрицательно сказывается на сроке службы рамы, особенно если она сделана из лёгких сплавов. Это связано с изменением вектора силы при нажатии на рычаг тормоза, нагрузка на раму ложится не только в направлении сверху вниз от веса седока, но и возникновении в раме перекашивающего момента в направлении вперёд-назад.

Гидравлика или механика

При наличии грязи ободные тормоза перестают тормозить

Механическая передача усилия от ручного рычага на руле к непосредственно тормозным колодкам используется в большинстве моделей велосипедов. Но на продвинутых спортивных и горных байках иногда используется гидравлическая система торможения.

Вместо передающих усилие тросиков там стоят армированные, рассчитанные на высокое давление внутри магистрали, трубки с тормозной жидкостью или маслом внутри. При нажатии на ручной рычаг руля импульс давления передаётся на тормозные цилиндры, устанавливаемые на вилке заднего и/или переднего колеса. А уже сами цилиндры под влиянием этого давления перемещают поршни, которые, выходя из цилиндров через сальники, толкают тормозные колодки, сжимающие обод.

Благодаря мгновенной передаче импульса торможения и отсутствию троса с оболочкой, которые могут двигаться плохо и даже заедать, гидравлический тормоз срабатывает быстро и легко, а сила торможения существенно возрастает. Недостатки – необходимость использования особо прочных рычагов (применение лёгких сплавов не допускается), большой вес системы, увеличенное усилие воздействия на раму, что требует и увеличения массы байка и надёжности его сварных соединений на раме и вилках.

Также следует отметить невозможность ремонта вне мастерской, необходимость специальной подготовки и оборудования для такого ремонта, и плохую модуляцию – чувствительность руки к передающемуся импульсу торможения.

От чего зависит качество торможения ободных тормозов?

Ободные тормоза велосипеда на раме

Качество торможения v brake тормозов велосипеда в большей степени зависит от регулировок и настроек всей тормозной системы. Если посмотреть на векторные рычаги на раме и крепление упора тросика на вилке, можно увидеть, что правый и левый рычаги отличаются друг от друга. И перепутать их, поменяв местами, не получится. Упорный винт, куда вставляется опорная гильза тросика, стоит только на одном рычаге (обычно правом по ходу движения велосипеда). На другом расположен хомут зажима металлического конца тросика. Если предстоит замена не устраивающих вас вибрейков (или они по какой-либо причине вышли из строя), то перепутать эти рычаги в установке нежелательно – и тормоз скорее всего не соберётся, и все равно прийдется переустанавливать.

Рядом с отверстием для рычажных осей находится фиксатор, который нужно вставить в одно из отверстий для него. После закрепления рычага на оси фиксатор вставляется в одно из отверстий (обычно в среднее) После пробных нажатий на рычаг, который стоит на руле, может выясниться, что тормоза вибрейк слишком тугие. Или слишком слабые. Тогда фиксатор переставляют в другое отверстие, меняя, таким образом, натяжение тросика в нейтральном положении нажимного рычага на руле.

После установки самих тормозных колодок вибрейк их пока не затягивают, потому что предстоит ещё их регулировка. Главное – обеспечить пока их перпендикулярность одновременно векторным рычагам и ободу. Если при нажатии на ручной рычаг колодки прилегают к ободу одновременно – можно затягивать их крепления.

Завершает настройку ободных тормозов вибрейк регулировка длины тросика. Это достигается вращением регулировочных винтов, в которые упираются гильзы тросиков. Надо крутить их до тех пор, пока не будет выбран свободный ход тросика в его оболочке.

Последняя регулировка вибрейков связана с положением тормозных (векторных) рычагов. Для этой операции надо несколько раз сжать отпустить тормозную рукоятку. Если рычаги не отклоняются регулировочными винтами (стоящими на каждом рычаге) на одинаковый угол, усилие отводящих пружин натягивают или ослабляют до тех пор, пока работа обоих рычагов не станет синхронной. Для этого регулировочный винт рычага, отклоняющегося слишком слабо, нужно завернуть, а рычага, отклоняющегося слишком сильно – ослабить.

Рейтинг вибрейков и их сравнительный анализ

— Ободные тормоза Shimano

Выпускаются ободные тормоза Shimano v brake самой разной классификации, от бюджетных до элитных, поэтому выбрать можно любую модель по вкусу и по кошельку.

Shimano Alivio \ Acera. Бюджетная тормозная система v brake, хороша в установке на велосипед, предназначенный для парковых прогулок, без возможности использования в дальнемагистральном и туристическом варианте – потому что требует частой подстройки.

Shimano Deore \ LX. Разница в тормозах v brake Deore и LX в том, что у LX стоят тормозные колодки картриджного типа, которых хватает на два месяца даже самой жёсткой и интенсивной эксплуатации. В городских же условиях можно спокойно отъездить весь сезон, включая и периоды весенней и осенней распутицы. Хороши зимой. Вариант v brake тормозов Deore – более слабый, бюджетный, в условиях мокрой дорог грязи эффективность торможения может резко упасть.

V brake Shimano XT. Сделаны из лучших конструктивных материалов. В условиях круглогодичной эксплуатации не потеряли своих тормозящих качеств, подстройки потребовали всего дважды, весной и осенью. В подвидах LX и XTR ведут себя тоже выше всяких похвал, используются даже в экстримах триала. Из недостатков – расшатывание и скрип шарниров. XTR при этом предпочтительнее использовать на заднем колесе.

— Ободные тормоза Avid

Avid single digit 3 (SD3), или, в просторечии, «трёшка». Такие вибрейки в свободной продаже бывают редко, проще и надёжнее заказать их через фирму. Что, конечно же, будет дорого. Но тормоза того стоят! Считаются лучшими для паркинга и городских улиц, хватает на два сезона. Недостатком являются непрочные тормозные накладки, непосредственно соприкасающиеся с ободом в момент торможения, поэтому лучше иметь запас

Avid single digit 5 (SD5). Хороший выбор для туризма и для поездок на дальние расстояния по хорошему шоссе, на расстояние порядка 80-100 км. Сезон-полтора выдерживают спокойно, после чего могут «лететь» пружины векторных рычагов.

Avid single digit 7 (SD7) и SL. По соотношению цена/качество являются лучшими в линейке фирмы. После накатки 8000 километров не теряют своих качеств, работают без сбоев. Металл рычагов и пружин показал себя стойким к любым погодным воздействиям и температурным перепадам. Цена, правда, от 1000 до 1500 рублей на каждый рычаг. У CD7 болты, для снижения веса, отлиты из титана. Вместо обычных настроенных винтов у обеих моделей стоит болт под ключ-шестигранник, что гораздо удобнее для настроек.

Тормозные ручки Avid FR-5. Цена каждого рычага – до 4500 рублей. Гипермодуляция, «промы» вместо обычных втулок скольжения, мощные пружины. Отзывов об этой системе маловато, но, видимо, это от небольшого количества купивших эти вибрейки и из-за отсутствия необходимости жаловаться на них – всё работает штатно. Из отмеченных недостатков – комплектные вкладыши тормозных колодок, которые желательно поменять, и чуть больший, чем у модели SL, вес.

— Ободные тормоза Tektro

Чувствительные к настройкам неплохие тормозные системы вибрейк. Цена у Tektro самая демократическая, для массового потребителя – от 200 до 500 рублей за сторону, то есть за 1 векторный рычаг. Бывают модели с более мощными пружинами, но их стоимость может доходить до 900 рублей. Срок службы при нормальной городской эксплуатации может быть до двух сезонов, потом нужно менять в силу израсходования ресурса пружины.

Непритязательная, в меру выносливая и простая в регулировке система, которая ставится на бюджетные модели велосипедов, и в её названии обычно отражается модель байка: «orbea», «scott», «merida» и пр.

Установка системы

При установке системы рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • зафиксируйте на велосипедной раме рычаги устройства;
  • в отверстие тормозной ручки вденьте тросик тормозов;
  • зафиксируйте ручку на руле;
  • если на раме предусмотрен паз для тормозного тросика, вставьте провод в отверстие;
  • приделайте трос к рычагам;
  • установите пружину.

На этом фиксация тормозной системы будет завершена. После этого можно переходить к проверке ее работы и регулировке в случае обнаружения недочетов.

Испытание

Процедура выполняется просто. Для ее проведения установите велосипед так, чтобы переднее колесо оторвалось от поверхности. Раскрутите его, после чего резко нажмите на соответствующую ручку. Если колесо сразу перестало вращаться, это указывает на хорошую работу системы. Такую же процедуру выполните с другой стороны транспортного средства.

При этом рекомендуется учесть такой момент – если ручка тормозов задевает руль, следует лучше натянуть трос. Чтобы выполнить процедуру, нужно лучше затянуть крепежные элементы. После этого трос должен нормально натянуться. Если процедура не принесла желаемого результата, найдите конец тросика. После этого открутите крепежный элемент, фиксирующий трос. Плоскогубцами зажмите конец и потяните на себя. После этого зафиксируйте крепеж.

Далее следует оценить состояние тормозных колодок. На деталях расположены углубления для стока загрязнений. Если канавки отсутствуют, колодки рекомендуется заменить.

Следующая проверка – рычаги тормоза. Они должны нормально поворачиваться на месте, где элементы зафиксированы, и расходиться после того, как на них оказано давление пружинами. Если рычаги двигаются плохо, тормоз начинает застревать, что приводит к трению колодки об обод. Для устранения неисправности рекомендуется снять рычаги. Детали и места соприкосновения освободите от загрязнений, и обработайте смазочным материалом. После этого зафиксируйте рычаги на прежние места.

Пошаговая регулировка и настройка v-brake

Перед выполнением соответствующих мероприятий рекомендуется оценить состояние колес. Если обнаружены «восьмерки», эти велосипедные детали следует поменять. На такие колеса не рекомендуется устанавливать тормоза, поскольку правильно отрегулировать системы не получится.

Чтобы отрегулировать и настроить систему v-brake, приготовьте:

  • шестигранник, габаритами 5 мм;
  • крестообразную отвертку.

Важно правильно выполнить налаживание системы. Если проигнорировать этот момент, то возникнут неполадки даже у дорогостоящих тормозов v-brake. В том случае, если правильно проведено налаживание системы, то перебоев с работой не возникнет даже у бюджетного устройства.

Рекомендуется отрегулировать натяжение троса. Нажмите на ручку и проверьте реакцию колодок. Если элементы примыкают к ободу, это указывает на слабое натяжение. В том случае, если трос натянут слишком сильно, ручку будет сложно нажимать. Это может привести к неисправности оплетки.

Чтобы наладить натяжение троса, рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

  • выньте крючки пружин из отверстий;
  • ослабьте анкерный болт;
  • отрегулируйте натяжение тросика, оптимальный вариант – между ручкой тормоза при нажатии должен быть промежуток с рулем в несколько мм;
  • зафиксируйте анкерный болт.

В том случае, если на тросике обнаружены повреждения, его нужно поменять.

Далее следует выполнить регулировку колодок. Фиксация этих деталей должна соответствовать таким требованиям:

  • от края элемента до обода должен быть промежуток в 1 мм или в 2-3 см, точные габариты указаны в инструкции к транспортному средству;
  • колодки зафиксируют так, чтобы она образовывали параллель с ободом;
  • детали устанавливают ровно друг напротив друга.

Чтобы добиться указанных параметров, колодки нужно настроить. Сделать это можно следующим образом – найдите крепежный элемент и ослабьте его. После этого выставите колодки так, чтобы они:

  • всей поверхностью примыкали к ободу;
  • находились на некоторой удаленности от покрышки, не задевая шины;
  • были установлены параллельно ободу.

После того, как нужные параметры достигнуты, затяните крепежную деталь колодок. В том случае, если колодки изношены, их следует заменить.

Следующий этап настройки системы – регулировка рычагов тормоза. Чтобы оценить их состояние, несколько раз нажмите на ручку тормоза. При правильной работе системы, рычаги будут одинаково сходиться и расходиться. Если этого не наблюдается, детали следует отрегулировать. Сделать это можно с помощью пружин, которые находятся у основания этих элементов. Если рычаг отклоняется очень слабо, следует завернуть регулировочный винт. В том случае, если элемент отклоняется очень сильно, нужно выполнить противоположную операцию, то есть ослабить винт.

Видео. Настройка и регулировка ободных v brake тормозов

Имеет ли смысл менять v-brake на диски?

Зачастую владельцы велосипедов с тормозами v-brake интересуются, целесообразно ли менять их на диски. Следует знать, что для выполнения процедуры потребуются дополнительные элементы:

  • тормозной набор;
  • гидролиния и тормозные ручки, если планируется установка гидравлики;
  • новое колесо с втулкой или же можно купить только втулку, но в этом случае потребуется замена спиц колеса;
  • рама или вилка при отсутствии проушин для калипера на прежних элементах.

Следует учесть, что придется покупать два комплекта деталей в том случае, если возникло желание поменять и задний, и передний тормоз. Это повлечет за собой большие траты на приобретение необходимых элементов. Помимо этого, при отсутствии опыта установки тормозных дисков, придется обращаться за помощью к профессионалам. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

В итоге замена одной тормозной системы на другую обойдется от 5000 до 15000 рублей. Такая трата нецелесообразна, в особенности в том случае, если цена транспортного средства примерно равна замене тормозов. Лучше оставить V-brake. Если правильно наладить такую систему, то она не уступит по своим характеристикам дисковым тормозам.

V-brake – вид тормозов, которые отличаются бюджетной стоимостью и простой настройкой. Установить и наладить работу системы можно самостоятельно, если придерживаться инструкции, приведенной выше. Если все сделано правильно, тормоза будут работать исправно, и прослужат в течение продолжительного периода.

Заключение

Использование композитов и новых сплавов, точный компьютерный расчёт параметров v-brake тормозов позволили продлить жизнь модели и занять ей устойчивую потребительскую нишу на рынке ободных тормозов. Несмотря на большую надёжность тех же дисковых тормозов, многие профессионалы всё же предпочитают вибрейки – за их простоту обслуживания и возможность быстрой самостоятельной замены в случае нужды.

Как починить тормоза на велосипеде

Сегодня мы узнаем, как настроить V-Brake тормоза, которые иначе известный как линейный тормоз. Для этой работы вам понадобится 5 мм шестигранник, а также крестообразная отвертка. Для лучшего понимания процесса настройки тормозов V-Brake на велосипеде ознакомьтесь с картинками, на которых изображены все шаги по порядку.

1. Ослабьте анкерный болт.

Ослабьте крепежный болт, в результате тормозной трос будет скользить как показано на рисунке для открытия тормоза

2. Закрепите колесо.

Закрепите переднее колесо согласно инструкции по монтажу

3. Выровняйте тормозные колодки параллельно ободу

Ослабьте тормозные колодки как показано на рисунке. Выровняйте положение колодок параллельно ободу. Затяните болт крепления тормозных колодок

4. Подключение кабеля к рычагу тормоза

Присоедините кабель тормоза к ручке согласно шагов, указанных на рисунке

5. Проложите кабель с тормозным тросом и закрутите анкерный болт

Сожмите суппорт тормоза и сильно закрепите тросик как как показано на рисунке, соблюдая очередность действий.

6. Выполните тестирование тормозов велосипеда

Нажмите ручку тормоза не менее 3-х раз и при необходимости повторите п.5

7. Балансировка тормоза

Отрегулируйте натяжение пружины как показано на рисунке с помощью регулировочного винта и четырехгранной отвертки . Добейтесь с двух сторон расстояния в 2мм между тормозной колодкой и ободом велосипеда

8. Вставьте кабель

При необходимости отрегулируйте натяжение кабеля

Повторите все шаги для настройки передних и задних тормозов велосипеда.

Открытие и закрытие тормозов V-Brake для снятия колеса

Стяните резиновый сифон вправо

Сожмите суппорт тормоза и потяните тормозной тросик (как на рисунке влево и вверх)

Разведите разблокированные тормозные колодки в стороны

Повторите обратные действия для закрытия тормоза.

Рекомендую при длительном хранении велосипеда разблокировать тормоз. Этим Вы увеличите срок службы пружин тормоза.

Если вы все же испытываете трудность в регулировке и настройке тормозов V-Brake велосипеда, то посмотрите это видео:

Ремонт тормозов велосипеда своими руками

Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.

Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.

Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.

Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.

Проверка и регулировка: с чего начать?

Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.

Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно. Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.

Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.

Проще говоря, иногда бывает достаточно просто заняться поочередной прокруткой колес, и убедиться в том, что тормозные системы работают исправно. Но бывает и такое, что тросы или ротор нужно настроить. К подобным проблема не стоит относиться халатно, ведь и от того, насколько правильно работают все детали велосипеда зависит как комфорт, так и безопасность велосипедиста.

Как настроить тормоза?

Для того чтобы настроить их правильно, и не допустить часто встречающихся ошибок, важно понимать, какие они бывают и чем они отличаются. Ремонт дисковых тормозов несколько отличен от работы по настройке ободных тормозов, и об этом забывать не стоит.

Определение типа тормозов – не единственная часть их настройки. Она включает в себя целый ряд шагов, которые помогут привести в нормальное состояние даже самые расстроенные тормозные колодки. Ниже вы можете ознакомиться с последовательностью процесса настройки:

  • Первым делом нужно правильно проверить тип тормозов. Как уже было упомянуто выше, от этого зависит и то, какие действия нужно будет предпринять дальше;
  • Следующий этап – прокрутка колес и последовательное зажатие правой и левой ручки. Это поможет обнаружить проблему как дисковых, так и ободных тормозов, если она вообще имеет место быть;
  • Далее нужно проверить состояние каждого троса, и выяснить, насколько быстро они реагируют на сигналы о торможении;
  • Болты, которые расположены на каждой из ручек, помогут вам подтянуть трос так, чтобы он своевременно реагировал на подаваемые сигналы;
  • В случаях, когда руками настроить трос не удается, можно использовать калипер. С его помощью вы сможете без труда подтянуть нужный трос, и настроить его до нужного состояния. Болт на конце троса, как правило, подтягивается до упора;
  • Следующее, что нужно проверить – тормозные колодки. Ремонт этой части системы – дело затруднительное, поэтому запускать ее не стоит. Как правило, регулярная смазка колодок способствует увеличению срока их службы, и значительно упрощает настройку и ремонт всей системы ободных или дисковых тормозов;
  • Когда смазки мало для поддержания ходового состояния колодок, стоит проверить состояние колес велосипеда. Возможно, их регулировка поможет избежать затратной замены дисковых тормозов. В случае если речь идет о настройке ободных тормозов, такой проблемы не возникает – колодки в них можно без труда заменить на новые или подтянуть.

В целом, этих советов будет вполне достаточно для того, чтобы понять, что из себя представляют тормоза на велосипеде, и их работа. Однако у ободных, и у дисковых тормозов есть свои коренные отличия, не учитывать которые было бы неблагоразумно.

Первое, что стоит отметить – ободные системы встречаются куда чаще дисковых. Последние сравнительно недавно вышли на рынок, и потому еще не пользуются таким широким спросом среди покупателей.

Проблем с дисковыми системами значительно меньше, чем с ободными – при правильном отношении к велосипеду и бережному использованию каждой ручки, рычага и колес, проблем не возникнет вовсе. При должном отношении к своему велосипеду, ремонт ему не понадобится, а несложная настройка не вызовет никаких затруднений.

Обслуживание: настройка и регулировка дисковых тормозов на велосипеде

как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

    Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

    для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Как настроить тормоза на велосипеде

Сегодня Михаил Кучеев, руководитель проекта «Сам себе велосипед», расскажет, почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно, и как устранить эту неисправность.

Для начала стоит определить тип тормозов. Самые распространенные виды — это v-brake и дисковые механические.

Как понять, что ваши тормоза работают неэффективно.

Рукоятка тормоза не должна доходить до руля. Если она доходит, и только в этот момент колесо начинает тормозить, то это неправильно.

Колесо должно останавливать на середине пути рукоятки до руля.

Если же этого не происходит, вашими тормозами пора заняться в самое ближайшее время.

Почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно?

Ослаблен тросик тормоза

Как определить, что проблема в тросике?

Если у вас ослаблен тросик тормоза, то рукоятка тормоза доходит до руля, а колодки еще не сильно прижаты к ободу. Именно поэтому колесо не тормозит.

Как починить?

— Чтобы это исправить, необходимо протянуть тросик.
— Ослабьте болт, который держит трос.
— Протяните его до тех пор, пока колодки максимально близко не прижмутся к ободу колеса, но при этом, чтобы у колеса остался свободный ход.

Здесь главное не переусердствовать. Вы можете передавить тросик, и со временем он поломается.

Проблема в колодках

Почему могут плохо работать колодки?

Существует две причины неисправности колодок: либо они стерты, либо выставлены под неправильным углом.

Что делать, если проблема в колодках?

— Для начала посмотрите, стерты ли колодки.
— Если колодки стерты, то их нужно просто заменить.

— Далее обратите внимание на угол. Правильно установленная колодка должна всей своей рабочей поверхностью прижиматься к ободу.

— Чтобы отрегулировать угол колодки, открутите гайку.
— Выставьте колодку под необходимым нам углом.
— Затяните.

Если с тросиком и колодками все в порядке, а тормоза все равно работают неэффективно, возможно, на тормозную поверхность колеса попало что-то масляное. В этом случае обработайте его либо специальным очистителем для тормозов, либо бензином или керосином.

2. Дисковые механические тормоза

У дисковых механических тормозов те же проблемы, что и у V-brake, – попадание масла на рабочую поверхность, подтяжка тросика, регулировка колодок.

Чем отличаются колодки на дисковых механических тормозах от колодок на V-brake?

В отличие от V-brake, где двигаются 2 колодки, на дисковых тормозах двигается только одна колодка, а вторая всегда стоит на месте.И колодка, которая стоит на месте, должна быть максимально приближена к дисковому тормозу.

В противном случае при торможении вы будете загибать диск до тех пор, пока он не упрется во вторую колодку. Таким образом у нас сразу получается две проблемы: плохие тормоза и загнутый тормозной диск.

Как отрегулировать неподвижную колодку в дисковых механических тормозах?

— Неподвижная колодка регулируется вот этим винтом.

— Вкрутите его, чтобы колодка оказалась как можно ближе к диску.

В видео использована музыка:
JK Soul — Battle of life (Gramatik)

Все про задний тормоз на велосипеде

11 mins Автор: Сергей Морской 525

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

  • ободные;
  • барабанные;
  • дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

  • износ тормозных колодок;
  • ослабление тросика;
  • неплотное закрепление рычагов на раме;
  • трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

  1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
  2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
  3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
  4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

  1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
  2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
  3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
  4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

Особенности прокачки гидравлических тормозов на велосипеде

Гидравлические тормоза на велосипедах появились относительно недавно, и уже успели завоевать симпатию и призвание не только среди новичков, но и велотуристов со стажем. Такие устройства применяются тогда, когда важна высокая точность и надежность. Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде проводится тогда, когда был проведен ремонт данной системы. Хотя ремонтировать механизм приходится не часто, но приходит время, когда нужно прокачать устройство для его работоспособности.

ставим ручку тормоза горизонтально

Конструкция тормозов гидравлического типа

В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.

В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Откручиваем болт на крышке бачка

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

  1. Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
  2. Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
  3. Истирание колодок.
  4. Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
  5. Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

  • Падение транспортного средства.
  • Малое количество жидкости или масла в системе.
  • Размыкание гидравлической цепи.
  • Закипание жидкости.

Подсоединяем шприц

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

  1. Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
  2. Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
  3. Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
  4. Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
  5. Убедиться, что колесо установлено правильно.

Используем второй шприц

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции

Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.

Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

  1. Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
  2. Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
  3. Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
  4. Два шприца.
  5. Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.

Выходит старая жидкость

Теперь рассмотрим сам процесс:

  1. Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
  2. Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
  3. В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
  4. Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
  5. Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
  6. После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.

При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.

Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.

Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

Отсоединяем нижний шприц

  1. Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
  2. Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
  3. После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
  4. Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
  5. Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
  6. Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Отсоединяем шприц и закручиваем болт

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде — всё о велоспорте

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде: ремонт скрипа, шипения, свиста

2016-11-10 Тормоза на велосипед 2519

Содержание:

Практичное устройство – дисковый тормоз одновременно является приспособлением простым, поэтому регулировка дисковых тормозов на велосипеде процессом сложным не является. В основе этих тормозов лежит диск из стали, размер которого находится в пределах 140-200 мм.

Дисковые тормоза и их отличия от ободных

Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску.

Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

Как работают тормоза гидравлические дисковые?

Принцип их функционирования аналогичен тому, который характерен для механических тормозов. Состоят они из тормозной ручки , находящейся на руле, от которой прилагаемое велосипедистом усилие передается через гидролинию на калипер. Давление жидкости на колодки, прижимает их к ротору, отчего останавливается колесо.

Порядок регулировка тормозов гидравлических

До начала регулировки, убеждаются, что гидролиния исправна. Затем, начинают настраивать ее: проверяют расположение ротора, который должен быть параллелен относительно колодок. Чтобы его выставить в такое положение, нужно ослабить болты, при помощи которых на раме закреплена машинка, выжать до упора тормоз, чтобы она заняла должное место, затянуть болты, не отпуская ручку.

Если ротор установлен правильно, но тормоз срабатывает плохо, проверяют зазор между ним и колодками, который должен везде быть одинаковым и минимальным, но не допускающим, чтобы колодки цепляли ротор. При обнаружении, что одна из колодок находится ближе другой, расстояние выставляют вручную, предварительно ослабив калипер.

Видео: Настройка дискового (гидравлического) тормоза

Почему скрипят тормоза при торможении

Велосипедные тормоза отличаются от автомобильных тем, что хорошо видны, поэтому скрип во время торможения беспокоит владельцев чаще. На байках, как правило, установлены тормоза ви брейковые или дисковые тормоза, различающиеся конструкцией. Поэтому, и причина скрипа может быть разной.

Скрип V-brake тормозов

Причин, вызывающих скрип во время торможения, может быть несколько:

  • материал, используемый для производства колодок: скрип может тем сильнее, чем от тверже;
  • скрипит обод. Это означает одно из двух – загрязнилась поверхность, к которой колодки прижимаются или же износ стал критическим, требующим немедленной замены детали;
  • неправильно по отношению к ободу расположены колодки, т.е. имеют (иногда видимый) перекос. Правильно установлены они, когда параллельны ободу, и прилегают к нему на всей поверхности;
  • состояние колодок, т.е., если они отсырели. Поэтому в непогоду скрип сильнее, чем в погоду сухую;
  • отсутствует смазка для тормозов. В этом случае, имеет место скрип даже в снятом колесе, что означает необходимость смазывания тросика и тормозного механизма. Для этого используют средство WD-40.

Видео: Как избавиться от скрипа тормозов?

Как скрип дисковых тормозов зависит от состояния колодок?

Для предотвращения этого необходимо в чистоте содержать оба тормоза – задний и передний. И, особенно, ротор. Важно как его состояние, так и тип стали, из которого ротор сделан: чем материал мягче, тем скрип меньше.

Наиболее сильное прижатие обеспечивают металлизированные колодки, являющиеся более жесткими. Они схватывают «намертво», если резко затормозить, издавая не скрип, а писк. Поэтому этот тормоз использовать рекомендуется для горного туризма и поездок по пересеченной местности.

Структура колодок из натурального материала («Organic») напоминает абразив, поэтому износ ротора происходит быстро, что является главным минусом. Чтобы в дороге не было неприятностей, колодки менять нужно часто.

У синтетических колодок, которые «хватают» хуже, износ ротора меньше, а срок службы больше. Еще одной распространенной причиной, приводящей к скрипу тормозов на велосипеде при торможении, являются колодки, не параллельно расположенные к дискам.

Как избавиться от скрипа?

Если появился скрип дисковых тормозов на велосипеде при торможении нужно выполнить действия, оговоренные в инструкции, которая приведена ниже:

  • следить за чистотой ободов, т.е. очищать их бензином, растворителем, уайт-спиритом, что поможет растворить «прикипевшую» к ободу резину истершихся колодок и увеличит трение. Если указанные процедуры окажутся неэффективными, а скрип тормозов на велосипеде не исчезнет, нужно зачистить поверхность обода наждачной бумагой мелкозернистой или со средним зерном. Скрип должен исчезнуть;
  • своевременно чистить колодки: можно использовать механический способ – скоблить ножом или другим острым предметом, наждачкой;
  • контролировать правильность установки колодок относительно ротора;
  • следить, чтобы чистым был ротор, к состоянию которого чувствительны дисковые тормоза;
  • нужно смазывать в велосипеде все, что крутится. Нужна смазка суппорта тормозов, каретки, колонки рулевой, втулки, цепи, трещотки и т.д.
  • Кроме перечисленных советов, чтобы не скрипели тормоза при торможении, важна правильная техника езды:
  • чтобы интенсивнее прижимать колодок, т.е. короче тормозить, нужно научиться предугадывать тормозной путь;
  • колодки выбирайте те, сделаны которые из качественного материала (касается дисковых и ви брейковских тормозов);
  • просушивайте дисковые тормоза. После этого скрепить они станут меньше. С этой целью можно совершить пару экстренных торможений, при которых колодки нагреются, что приведет к испарению воды.

Как самостоятельно отремонтировать тормоза

Поскольку в гидролинии дисковых тормозов жидкость пребывает под давлением, при любом повреждении, будь то протечка, перегиб или вздутие, у тормозов нарушается работоспособность.

На рынке большая часть гидравлических систем имеет два поршня. И только мощные байки оборудуются тормозами с 8 поршнями на одном калипере. Тормозное усилие в таких системах развивается большое.

У них лучше модуляция, отсутствует (или небольшой) прихватывающий эффект тормозов, снижено время реакции тормозной системы, что положительно отражается на торможении. Оно характеризуется как информативное и четкое. В процессе длительной эксплуатации тормоза дисковые приносят меньше проблем, чем механические.

Инструменты, необходимые для обслуживания и ремонта

Приступая к ремонту тормозов на велосипеде, необходимо заранее заготовить инструменты.

Понадобятся велосипедисту:

  • набор, позволяющий делать прокачку тормозов, укомплектованный трубкой прозрачной, переходниками, совместимыми с калипером и ручками тормоза, шприцом наибольшего объема (или бутылкой пластиковой);
  • для тормозов Hope, Hayes, Formula, Avid подойдет тормозная жидкость марки DOT 5.1 (не рекомендуется пользоваться DOT 5), для Shimano/Magura рекомендована жидкость, в основе которой лежит минеральное масло;
  • ключ на 8;
  • шестигранники нескольких типоразмеров: 6,5 и 4 мм;
  • ключи: динамический, Torx, с помощью которого откручивают на ручках тормоза, подготавливаемого к прокачке, пробки (Т10, Т8, Т7), для штуцеров (на 8 и 6 мм), Torx Т25 для винтов, крепящих ротор;
  • спирт, которым очищают поверхности ротора;
  • ткань без ворса, чтобы протирать части системы тормозов;
  • инструкция от производителя для системы тормозов (ее можно найти в Интернет);
  • желательно работы проводить на стойке с вертлюжным подвесом;
  • запчасти.

Проверка калипера

Приступая к обслуживанию, снимают колеса, чтобы удалить с тормозных машинок грязь. Для этих целей воспользоваться можно обычной зубной щеткой. Очистив калипер, необходимо снять колодки.

Между колодками устанавливаться может возвратная пружина, винт или шплинт, благодаря которому детали удерживаются на месте. Когда недостаточно пространства, чтобы снять колодки, это делают при помощи аккуратного нажатия специальным инструментом (поставляется в комплекте). На крайний случай, чтобы и развести, утопив поршни до упора в калипер, подойдет широкая отвертка.

Освободив колодки, их поочередно вынимают, используя щипцы, осматривают, нет ли протечки в области поршня. Если развести поршни не удалось полностью, на них надавливают ключом на 10-11, не задевая штырь, находящийся по центру. Чтобы навсегда не «погубить» колодки, на них не должны попасть ни масло, ни смазка.

Чтобы проверить, что поршни выдвигаются нормально внутри калипера и возвращаются назад, необходимо произвести несколько нажатий на ручку тормоза. Если же они одинаково движутся, на этом этапе желательно смазать их, затем, вновь по максимуму развести ключом, вдавливая в калипер.

Если же этого не наблюдается, потребуется ремкомплект или замена калипера. Операция переборки этой детали непростая и у новичка может вызвать трудности.

Проверка работоспособности тормозной ручки

Для определения ее состояния проводят визуальный осмотр, проверяя на повреждения. Если обнаружено, что болтается рычаг, причиной может быть ось крепления, чрезмерно изношенная. Придется ее заменить новой. Последний штрих – осмотр винтов, крепящих ее к рулю, и наличие трещин в месте их соединения с рулем.

Прокачка тормозов

Чтобы передавать усилие, требуемое для прижимания колодок к ротору, в гидролиниях применяется масло минеральное или несжимаемая жидкость. Воздух же отличапется тем, что сжимается, следовательно, в системе быть его не должно. Иначе энергия будет тратиться на его сжатие, а не на прижимание колодок.

Предотвратить это можно простым до смешного способом. Тормозной жидкостью наполовину наполняют шприц, подсоединив к нему переходники для калипера и шланг.

Подобно действиям медсестры, из шприца выдавливают медленно воздух, подсоединив к штуцеру (если тормоз Avid) или предварительно на сливной вентиль (тормоз Hayes) накинув ключ на 6 мм, и приступают к прокачке.

Для Avid потребуется пережать красным зажимом, имеющимся в наборе, трубку шприца, для Hayes — вентиль держат закрытым.

Далее занимаются ручкой тормозной. Предусмотренный изготовителем переходник, подсоединяем к шприцу, с набранной тормозной жидкостью, и через соответствующие переходники к отверстию дренажному. Для систем Magura/Shimano делается несколько по – другому: открывают доступ к емкости с тормозной жидкостью.

Чтобы не вышел из калипера поршень, необходимо вставить в зазор, существующий между колодками, специальный инструмент, идущий в комплекте, или картон, сложив его в несколько раз.

Присоединенную к калиперу емкость или шприц, их сжимают очень аккуратно, приоткрыв немного дренажный вентиль специальным инструментом. Сжимают до тех пор, пока жидкость не дойдет до ручки тормоза. Чтобы «выгнать» воздух, постучите аккуратно по ручке, калиперу и гидролинии. Когда жидкость пойдет без воздушных пузырей, нажимают несколько раз тормоз, перекрыв вентиль на калипере.

Рычаг тормоза перемещаться должен примерно до половины свободного хода. Если так и есть, можно закрывать на ручке тормозной дренажное отверстие. Для Magura/Shimano резервуар закрывают крышкой, устанавливают в стандартное положение тормозную ручку. Осталось удалить с помощью спирта потеки тормозной жидкости.

Проверка колодок тормозных

Прежде всего, измеряют их толщину. Она не может быть меньше трех миллиметров для Hayes/Avid и 2,5 мм для Magura (слой фрикционный 1мм). После этого, проверяют, хватает ли жесткости пружины, чтобы развести колодки.

Замена колодки не нужна при толщине фрикционного слоя, превышающей 1мм, но рабочую поверхность нужно очистить наждачкой, не сильно потерев об нее колодку, делая круговые движения, и добиваясь, чтобы поверхность стала плоской. Затем, вновь проверяют толщину. При 3 мм деталь неменяют.

Между колодками ставят разводящую пружину и удерживающий их в рабочем состоянии болт или фиксирующий шплинт. Последнее, что нужно сделать, — убедиться, что колодки к поршням калипера прижимаются плотно.

Очистка ротора

Чтобы удалить налет, скапливающийся на роторе, нужно снять его, открутив винты или втулку ключом T25 Torx. Если нет нужного инструмента, попытаться можно обслужить ротор чистыми руками, без снятия с колеса.

Потребуется брусок. Который нужно обернуть наждачкой. Двигая им по касательной, обрабатывают с обеих сторон поверхность ротора, пока она не станет выглядеть, словно новая.

Если очистка проводилась со снятым ротором, нужно установить его на место, проверить, чтобы хорошо были закручены винты, которые затягивают по схеме: верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний.

Осталось его очистить, смочив в спирте ветошь, от масла и частичек металла, поставить колесо и проверить тормоза.

Как проверять моменты затяжки?

Когда колодки вставлены, очищены они и ротор, подтягивают крепеж тормозной системы, включая крепления переходника, калипера, ручек тормозных. Используют для этих целей динамометрический ключ.

Видео: Настройка дисковых тормозов

Настройка тормозов v-brake

ПодробностиПросмотров: 44368

Если ободные тормоза v-brake правильно настроить, то они будут работать не хуже, а некоторые модели даже лучше, чем дисковые тормоза! Конструктивные особенности тормозов v-brake позволяют настраивать колодки практически в любой плоскости, однако это невозможно на ободных тормозах клещевидного типа. Цена у ободных тормозов значительно меньше чем у дисковых, они весят меньше и настраивать их легче чем дисковые тормоза.

Установка тормозов v-brake

Менять колодки на новые следует, когда их тормозная поверхность сотрется до уровня канавок для стока грязи, то есть когда рабочая поверхность станет абсолютно плоской. А если колодки стерлись только с одной стороны, это значит, что они были установлены неправильно, и их тоже нужно будет заменить.

Первым делом ослабьте винт удерживающий тросик.

Главное при установке обычной тормозной колодки — это надеть в правильной последовательности все шайбы и прокладки, из которых состоит их крепеж. Также обратите внимание, что некоторые модели колодок могут разделяться на левые и правые, это указывается на самих колодках, учтите это при установке.

Заменить картриджные колодки еще проще. У них есть металлическая основа и менять надо только резиновую накладку. На таких колодках есть фиксирующий шплинт (не потеряйте его), его надо вытащить и выдвинуть резиновую накладку. Затем вставьте новые накладки и зафиксируйте шплинтом. При установке накладок обратите внимание на указатели правой и левой стороны.

После замены колодок, полностью закрутите регулировочный барабан на тормозной ручке и выкрутите его на один оборот. Сожмите пальцами рычаги тормоза, установите на место тросик и закрепите винтом. Расстояние от обода колеса до колодок должно быть 2 мм.

У ободных тормозов очень простой принцип работы — две тормозных колодки, установленные друг напротив друга и параллельные колесу, а между ними обод. Нажимая на тормозную ручку усилие, через систему тросиков и рубашек, передается на тормозные рычаги, которые прижимают колодки к ободу колеса останавливая его.

Для четкой работы ободных тормозов нужно следить за целостностью тросика и отсутствием «восьмерок» на колесе. Если на тросике лопнуло хотя бы одно волокно, его нужно заменить. Тросик должен свободно ходить в рубашке и если он застревает необходимо менять или тросик, или рубашку.

Главным в качественной работе ободных тормозов является качественное прижатие колодок к ободу. Отрегулировать это можно крепежом колодок. Крепеж состоит из набора шайб, прокладок и гайки, он позволяет закрепить колодку под нужным углом.

Для регулировки немного расслабьте гайку на каждой колодке, так чтобы колодку можно было двигать пальцами, но сама она не двигалась. Установите колодку параллельно ободу колеса, обратите внимание, что она не должна касаться покрышки (расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не менее 1 мм.).

  • Если у вас мягкие резиновые тормозные колодки, то при торможении они деформируются. Поэтому их надо устанавливать так, чтобы передний край этих колодок располагался на 1 мм. ближе к ободу, чем задний. Для этого перед регулировкой под задние части колодок надо подложить прокладку толщиной 1-1.5 мм. Например, отрезанный от изношенной велосипедной камеры кусок резины.
  • Если у вас тормозные колодки с жесткой основой, которые не деформируются при торможении, надо устанавливать строго параллельно ободу.

Дальше сильно нажмите на тормозную ручку и затяните гайки на колодках, внимательно смотрите чтобы они при этом не меняли своего положения.

Затем посмотрите на рычаги тормоза. Сожмите и отпустите несколько раз тормозные ручки, рычаги должны сходиться и расходиться одинаково. Отрегулировать это можно винтами натяжения пружины, расположенными у основания рычага. Заворачиваем регулировочный винт на том рычаге, который отклоняется слишком слабо, и отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно.

Для того, чтобы снять колесо, тросик тормоза откручивать не нужно, достаточно просто высвободить его из зажима. Для этого сожмите рычаги тормоза руками и выньте жесткую часть рубашки тросика из гнезда.

Регулировка тормозов (V-Brake)

Настройка тормозов подразумевает внимание ко всем деталям: начиная от тормозных ручек и заканчивая тормозными колодками.

Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться.

Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее.

Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.

Второй шаг. Положение тормозных колодок

Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира.

(Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

Третий шаг. Центрируем положения рычагов

На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.

Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.

Большая шайба выполняет роль фиксатора: когда она закручена винт регулировки натяжения троса нельзя повернуть.

Регулировка дисковых тормозов своими руками

До недавнего времени дисковые тормоза велосипеда считались чем-то вроде экзотики. Сегодня многие люди, благодаря множеству преимуществ, отдают предпочтение именно этой конструкции. Тема статьи – регулировка дисковых тормозов. Поскольку конструкция разных систем отличается, будет отличаться и алгоритм регулировки. Итак, различают 2 категории дисковых тормозов.

  • Механические. Передача импульса торможения производится механически, через тросик.
  • Гидравлические. Велобайк оснащен специальной гидролинией. Передача тормозного импульса осуществляется давлением жидкостного столба.

Механические или гидравлические дисковые тормоза

Сравним эти 2 варианта дисковых тормозов.

Механические дисковые тормоза

Стоимость механической тормозной системы ниже. Тросики, посредством которых передается торможение, достаточно дешевы, в сравнении с гидравликой. Важный момент – высокая ремонтопригодность системы даже в полевых условиях. Регулировать и настраивать механическую систему можно и самостоятельно.

Минус механики в том, что, всякий раз после демонтажа и монтажа колеса нужно заново отрегулировать систему торможения. Также тросики механической системы велобайка нуждаются в периодической смазке. При езде надо постоянно отслеживать отзывчивость тормозов велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза

Основное преимущество гидравлики – в предельно мягком и удобном торможении велосипеда (из-за плавного давления жидкостного столба). Гидравлика, по сравнению с механикой, меньше склонна к перегреванию.

Кроме того, регулировать эту систему надо значительно реже, чем механические. Однако, настраивать и ремонтировать гидравлику очень сложно.

В частности, самостоятельно исправить повреждение гидролинии нельзя никак.

Отрегулировать тормозную систему велобайка нужно при сильном взаимном трении диска и колодок, а также если качество торможения велосипеда ухудшилось. Порядок действий следующий.

  • Выжмите до упора тормозную рукоятку. В случае, если рукоятка достала до пальцев, надо ограничить свободу ее хода. Ослабьте контргайку и выверните регулятор. После этого затяните контргайку и снова проверьте ход рукоятки;
  • Оцените величину расстояния между тормозными колодками и дисками. Желательно делать это на свет и на белом фоне: так будет виднее. Чтобы отрегулировать положение тормозной машинки, ослабьте винты, которые закрепляют калипер к адаптеру или вилке велосипеда;
  • Ослабьте винты. Это нужно для свободного движения тормоза;
  • Снова выжмите тормозную ручку велосипеда. Теперь зафиксируйте ее в таком положении, прибинтовав к грипсе резинкой или тканью. После этого отцентруйте тормозную машинку относительно диска;
  • Затяните крепежные винты, которыми калипер крепится к вилке велосипеда или адаптеру. Действуйте в строгой очередности, проворачивая винты по четверть оборота. Теперь можно отпустить ранее зафиксированную ручку.

Если все выполнено верно, получается идеальное взаиморасположение колодок с ротором, без намека на какой-либо перекос.

Как настроить гидравлические дисковые тормоза

Повод для того чтобы отрегулировать гидравлику – появление посторонних шуршащих и скрипящих звуков, а также сопротивление движению колеса. Есть простейший тест: если колодки цепляются за ротор, то, если вывешенное колесо велосипеда раскрутить, оно остановится быстро.

Порядок регулировки для гидравлической системы велобайка следующий.

  • Ослабьте болты калипера таким образом, чтобы он стал подвижным;
  • Выжмите тормозную рукоятку велосипеда, чтобы добиться прижатия колодок к диску;
  • Проверьте положение клапанов колодок. Важно, чтобы они были симметрично расположены относительно ротора;
  • Затяните винты на калипере, не отпуская при этом тормозную ручку;
  • Последний этап: отпустите ручку и проверьте корректность работы тормозной системы велосипеда. Нужно, чтобы расстояние колодок от ротора соответствовало толщине волоса. При этом, диск и колодки не должны соприкасаться между собой;
  • Если расстояние колодок от диска отличается (при этом, положение самого диска идеальное), то поступите таким образом. Для настройки прижмите ротор к более выступающей колодке и прокачайте десять раз тормозную ручку. Желательно выполнять это действие вместе с помощником. Один прижимает колодки дискового тормоза к ротору, другому достается прокачка рукоятки;
  • Используя регулировочный шестигранник, установите тормозную ручку верно.

Тормозная система отрегулирована.

Как выровнять дисковые тормоза если погнули

Об этой поломке уже говорилось, когда речь шла о механической системе велика. Погнутый ротор – достаточно распространенная поломка. Достаточно сказать, что многие компании выпускают специальные инструменты по выправлению погнутого ротора. В каждой велосипедной мастерской они тоже имеются.

Однако, велосипедисту-любителю совсем не обязательно иметь такой инструмент. Во-первых, это дополнительные расходы, а выпрямлять диск приходится не так уж и часто. Во-вторых, применение инструмента дает большое направленное усилие.

И, если для опытного веломеханика это только плюс, то для рядового велосипедиста может закончиться не выпрямлением, а поломкой ротора, после чего его останется только выбросить.

Итак, вам понадобятся.

  • Чистый текстиль;
  • Тонкий фломастер;
  • Пара резиновых перчаток;
  • Жидкость, применяемая для чистки тормозов велосипеда.

Порядок действий следующий.

  • Определите место искривления диска: прокрутите колесо и определите место, где колодки цепляются за ротор;
  • Отметьте фломастером погнутое место. При этом отметки наносите лишь на грань ротора, а не на поверхность тормоза;
  • Надавливайте большими пальцами на спицы, пока не добьетесь нужного результата. Периодически прокручивайте колесо велосипеда. Это действие нужно производить, если выпрямление надо произвести в сторону велобайка;
  • Если диск надо выпрямлять в противоположную сторону, то одной рукой тяните за диск, а другой – придерживайте колесо велосипеда. Начинать надо с самого малого усилия, постоянно отслеживая изменения;
  • Нанесите на ротор жидкость для очистки тормозов велосипеда и подождите, пока она высохнет.

Неважно, каким именно тормозам вы отдали предпочтение. Важно, чтобы они безупречно функционировали, были идеально отрегулированы и беспрекословно «слушались». Только в этом случае, прогулка на велосипеде доставит вам удовольствие.

Настройка и регулировка тормозов на велосипеде — дисковых и ободных, механических и гидравлических

Перед тем как перейти к главному вопросу как настройка тормозов на велосипеде выделим несколько их видов: дисковые, гидравлические, ободные. Благодаря большому ассортименту на рынке, каждый велолюбитель сможет выбрать именно то, что больше нравится.

Любой из представленных вариантов в одинаковой мере выполняют задачи, поставленные перед ними, а именно сбивание большой скорости. Различие между ними всего лишь в контактной поверхности. Если для гашения больших скоростей покупают диски, то для других типов приобретают тормоза, контактирующие непосредственно с самим ободом.

Эти тормозные элементы могут иметь разную величину, от которой зависит сама площадь прикосновения. Как правило, чем она больше, тем лучше осуществляется уменьшение оборотов колеса.

Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде

Сегодня популярными становятся дисковые тормоза, и сумасшествие по ним началось примерно 4 года назад. Дело вовсе не в надежности, а в том, что наличие их на велосипеде создает впечатление гоночного мотоцикла либо подчеркивает крутость владельца такого байка.

Главные особенности дисковых тормозов:

  • преодолевать высокие скорости;
  • тормозить без блокировки колес;
  • не изнашивать обода;
  • не обращать на погодные условия.

Регулировать дисковые тормоза необходимо следующим образом:

  • проверить на месте ли трос, отвечающий за работу дискового тормоза, потому что иногда он может, быть не на своем месте и это является причиной трудной езды;
  • посмотреть, правильно ли размещено колесо в самой раме;
  • затягиваем все болты, крепящие тормоз к задней либо передней вилке;
  • проверяем затяжку винтов на втулке колеса;
  • настраиваем подвижную и статичную колодки;
  • ослабляем болты, держащие тормозную машинку с колодками;
  • зажимаем ручку тормоза (если вам нет, кому помочь, тогда зафиксируйте рукоятку на руле при помощи веревки);
  • после этого, колодки должны пристроиться под диск;
  • закручиваем винты.

Регулировка и настройка гидравлических тормозов на велосипеде

Для регулировки дисковых тормозов можно использовать лист белой бумаги. Требует поставить ее за диск и это даст возможность настроить зазор между резиновой основной колодки и самым диском. В качестве инструмента можно взять шестигранники на 4 мм и 5 мм, линейку, крестовую отвертку.

Проделываем все начальные действие, как указано на примере с механическими дисковыми тормозами и прокручиваем винты до тех пор, пока вы не почувствуете, что уже они не поддаются зажиму. На всех велосипедах с использованием такой тормозной системы диски немного искривлены и во время езды будет слышно трение.

Избежать это можно при помощи разводного ключа, то есть требуется им немного выгибать основу диска с целью добиться абсолютной ровности. Но после долго катания на байке, они снова деформируются. Проверяем расположение самого адаптера и снова подтягиваем болты.

Если сама машинка немного смещена в сторону, тогда необходимо их ослабить и подставить белый лист бумаги. Оцениваем зазор между колодками и диском и затягиваем болты обратно.

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде – видео.

  • прокачка системы дисковых тормозов начинается с раскручивания главного цилиндра, и после установки его в горизонтальном положении;
  • снимаем крышку с самого цилиндра (в большинстве случаев для крепления используются винты с крестообразными пазами);
  • прогоняем тормозную жидкость на минеральной основе через систему;
  • убедитесь в том, чтобы отсутствовали шарики воздуха;
  • устанавливаем прибор с жидкостью во входной ниппель (исключайте ее попадание на краску велосипеда, так как в составе могут быть компоненты разъедающие ее);

Настройка и регулировка ободных тормозов v brake на велосипеде

В подавляющем большинстве случаев на бюджетных велосипедах, прогулочных и детских велосипедах устанавливают v brake. Это ободные тормоза с приемлемой мощностью и модуляцией ― не осуществляется блокировка колеса. Перед началом работы необходимо обеспечить себя следующим инструментом: шестигранник на 5 мм и 3 мм, отвертка, а также плоскогубцы.

Особенности настройки v brake:

  • расстегнуть сами тормоза;
  • основное требование ― выставить колесо в ровную позицию;
  • вернуть все в исходное положение;
  • затягиваем трос при помощи шестигранника и плоскогубцев;
  • если ход ручки большой, тогда требуется еще больше подтянуть трос и усилить сами тормоза;
  • проверяем обороты колеса ― ход должен быть свободным. Бывает, когда слышно терние, тогда в этом случае стоит отрегулировать сами спицы;
  • если одна тормозная поверхность v brake ближе к ободу, чем другая, берем отвертку и отпускаем или закручиваем отжимные колодочные винты.

Выше были представлены краткие инструкции для тех, кто любит закрепить свои знания не только при помощи видео, но и в текстовом формате. Тормоза велосипеда, виды, настройка ― присутствуют в этой статье.

Каждая тормозная система сопровождается ознакомительной инструкцией, особенно сложные ее виды ― гидравлический вариант. Для них существуют ограничения в подборе жидкости и если не соблюдать советы, то халатное отношение и заливка чего попало приведет к получению травмы и нервному стрессу.

Если нет желания посещать травматолога ― придерживайтесь правил. Любой из типов тормозов со временем изнашивается и подлежит замене. Практика показывает, что менее уязвимы дисковые модификации, которые могут прослужить достаточно долгое время.

Если неправильно их отрегулировать, то индекс зажима между передним и задним тормозом будет разным. Кто-то скажет, что причина в длине троса, так как передняя часть в два раза короче задней. Если тросик закрыт не полностью, то старайтесь его смазывать.

Дело в том, что внутри резиновой шланги есть стальная трубка, которая отвечает за плавное и свободное скольжение троса. Со временем она ржавеет, а это приводит к разрывам и его расплетению и чтобы такого нюанса избежать, желательно нанести немного капель машинного масла либо солидола на него.

Как настроить тормоза на велосипеде / Bike4U

Современные велосипеды оборудуются тормозными системами двух видов: дисковые и v brake. Между собой они отличаются по типу конструкции. Дисковые тормоза состоят из роторного диска, который закрепляется на колесной втулке велосипеда.

Еще они содержат специальное устройство (калипер) с тормозными колодками, которые при срабатывании зажимают ротор.

Тормоза v brake еще называют ободными, так как их колодки при срабатывании обхватывают обод велосипедного колеса, тем самым предотвращая дальнейшее вращение.

Как настроить дисковые тормоза

Дисковые тормоза на велосипеде разделяются на механические и гидравлические. Регулировка тормозов с гидравликой на практике не сильно отличается от механики. Вместо изменения силы натяжения троса, гидравлические дисковые тормоза можно настроить, меняя давление тормозной жидкости в гидролинии. В остальном советы по настройке будут отличаться незначительно:

  1. Необходимо проверить положение колодок калипера относительно роторного диска. Они должны быть параллельны диску, расстояние между ротором и колодками должно быть одинаковым с обеих сторон, а зазор составлять менее миллиметра.
  2. Подсветите фонариком место установки калипера, а для большей контрастности можно подложить снизу лист белой бумаги. В идеале зазор между колодками и ротором должен быть не больше волоса.
  3. При обнаружении неправильной установки калипера ослабьте тросик и уменьшите затяжку скрепляющих винтов самого калипера.
  4. Теперь калипер стал подвижным, и нам нужно выжать ручку тормоза на руле велосипеда, чтобы колодки сработали и прижались к ротору. В этом положении калипер выравнивается строго по центру.
  5. Не ослабляя нажим на ручку (проще закрепить ее резинкой или скотчем), начинаем поочередно затягивать скрепляющие винты на четверть оборота. После того как все винты будут затянуты, ручку можно отпустить.
  6. Калипер встал, теперь настраиваем натяжение троса (только для механики). Отрегулировать его натяжение можно на рычаге калипера или на ручке, затягивая и ослабляя шестигранник. Предпочтительно настраивать натяжение троса на калипере, чтобы продлить срок службы резьбы на ручке.

Все вышеперечисленные советы по настройке дискового тормоза на велосипеде работают только при исправности механизма калипера, работоспособности ручки, отсутствии деформаций ротора и не стертых «в ноль» колодках тормоза.

Как настроить тормоза v brake

Настройка тормоза v brake очень проста и не занимает много времени. Главные требования к настройке велосипеда с этой системой торможения: параллельное расположение колодок тормоза по отношению к ободу колеса, обе тормозные колодки должны находиться на одинаковом расстоянии от обода, а зазор между колодками и ободом колеса велосипеда должен составлять около миллиметра.

По сути, вся настройка тормозов v brake сводится к регулировке натяжения тросика и правильному расположению колодок:

  1. Натяжение троса регулируется затяжкой фигурного винта на ручке тормоза. Подтягиваем винт, раскручиваем колесо, нажимаем на ручку и смотрим, сработают ли тормоза. Если регулировка винта не помогает, значит, трос слишком длинный или, наоборот, короткий.
  2. Длина троса заведомо больше нужной, поэтому в районе тормоза велосипеда часто бывает намотан неиспользуемый конец. Находим болт, на который намотан трос тормоза, и ослабляем его. Подтягиваем или выпускаем длину троса, а закончив настройку, затягиваем болт обратно.
  3. Для настройки положения колодок велосипедов с ободными тормозами необходимо ослабить фиксирующие гайки. Вернув колодкам подвижность, перемещаем их в нужную нам сторону. Важно, чтобы колодки находились строго на уровне обода, а расстояние между колодками и ободом было одинаковым с обеих сторон.
  4. «На просвет» проверяем параллельное положение колодок как при нажатой ручке тормоза, так в и разомкнутом состоянии. Колодки должны тормозить вращение обода даже при минимальном нажатии на ручку, для этого расстояние между колодками и ободом должно составлять от 1 до 3 миллиметров.
  5. Затягиваем фиксирующие винты.

Иногда колодки настолько стираются, что настройка велосипеда уже не помогает. В этом случае производится обновление колодок, реже – замена всего тормоза.

Как научиться регулировать тормоза на велосипеде

Исправные тормоза – залог безопасной езды на велосипеде, чтобы они не подводили в нужный момент, требуется систематическая профилактика и уход за велосипедом в течение сезона: очистка от попавших посторонних частиц, смазывание, настройка.

Как правило, регулировка велосипедных тормозов производится владельцем велобайка самостоятельно, алгоритм настройки определяется в зависимости от вида тормозной системы, так что освоить как настроить тормоза на велосипеде не менее важно, чем научиться переключать передачи на велосипеде.

Виды тормозных систем велосипеда:

  • ободные в свою очередь подразделяются на

а) механические (наиболее распространенные векторные вибрейки V-brakes, кантилеверные и клещевые «крабики»),

б) гидравлические тормоза.

  • дисковые, в которых тормозное усилие передается с помощью тросика (механические) или специальной жидкости по гидролинии (гидравлические).
  • барабанные (педальные), так же их подвид – роллерные тормоза, в данной системе механизм размещается в задней втулке колеса.

Как самостоятельно проверить и настроить тормоза велосипеда?

Прежде чем приступить к настройке, следует проверить состояние тормозного механизма в стационарных условиях. Сделать это достаточно просто:

  1. Необходимо установить и закрепить велобайк в таком положении, чтобы переднее колесо не касалось поверхности пола. С помощью рук привести колесо в максимальное движение, а затеем нажать ручку переднего тормоза. В идеале остановка движения должна произойти моментально при несильном нажатии на ручку. Такую же процедуру проделывают с задним колесом, отслеживая положение ручки: если она приблизилась к рулю, следует подтянуть тросик.
  2. При незначительном ослаблении тросика в механической системе осуществляется регулировка (подтяжки) фигурных болтов.
  3. Если ситуация не изменилась после подтяжки болтов, следует произвести подтяжку самого троса, отрегулировав и зафиксировав оптимальную длину с помощью болта, зажимающего конец троса.
  4. Следующий шаг – проверка тормозных колодок, которые имеют технические различия в зависимости от дисковой и ободной системы тормозов.

Регулировка тормозных колодок

Отладка работы тормозных колодок может потребоваться по причине износа – стертости детали. Примечательно, что в гидравлических механизмах колодки обладают способностью самонастройки, в иных случаях требуется регулировка с помощью специальных инструментов – регулировочных вентилей.

Основная задача при регулировке дисковой системы – строго симметрическое расположение тормозных колодок на заданном расстоянии от диска или обода.

Правильно выставленный зазор в 0,2 — 0,4 мм исключает соприкосновения колодок и диска, гарантирует свободное вращение колеса в движении и моментальное торможение при нажатии ручки тормоза.

Фиксация колодок производится с помощью специальных болтов, которые подкручивают или, наоборот, ослабляют, обеспечивая корректную работу тормозов.

После завершения регулировки следует выполнить обязательный контроль тормозов во время поездки. В процессе движения необходимо соблюдать осторожность, обращать внимание на реакцию тормозов при воздействии на ручку тормоза с разной силовой нагрузкой.

Источники:

https://aktsport.ru/velosiped/izgotovlenie-detskogo-velosipednogo-kresla.html
https://velosipedinfo.ru/v-brake-tormoza-velosipeda-sravnitelnyiy-analiz-proizvoditeley
https://avtopraim.ru/skuter/kak-pochinit-tormoza-na-velosipede.html
https://pro100vel.ru/obsluzhivanie-i-remont/prokachka-gidravlicheskih-tormozov-na-velosipede
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-nastroit-i-otregulirovat-diskovye-tormoza-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html

Adblock
detector