Ремонт передних амортизаторов на велосипеде

Содержание скрыть

Ремонт переднего амортизатора велосипеда

Передний амортизатор велосипеда – устройство гашения колебаний и ударов, позволяющее велосипедисту использовать велосипед на пересеченной местности, при этом не испытывая при езде дискомфорта. Другое название – амортизационная вилка. Место расположения в конструкции – область рамы, к которой монтируется переднее колесо. Сфера применения – горные, спортивные велосипеды. Составляющие элементы – пружинная рессора и демпфер (у ряда моделей). Эксплуатационные функции пружины – снижение ударных нагрузок в процессе езды по сложному рельефу на большой скорости. Эксплуатационные функции демпфера – стабилизация положения, замедление сжатия и разжимания пружины, гашение колебаний.

Ремонт переднего амортизатора велосипеда

Передний амортизатор велосипеда – устройство гашения колебаний и ударов, позволяющее велосипедисту использовать велосипед на пересеченной местности, при этом не испытывая при езде дискомфорта. Другое название – амортизационная вилка. Место расположения в конструкции – область рамы, к которой монтируется переднее колесо. Сфера применения – горные, спортивные велосипеды. Составляющие элементы – пружинная рессора и демпфер (у ряда моделей). Эксплуатационные функции пружины – снижение ударных нагрузок в процессе езды по сложному рельефу на большой скорости. Эксплуатационные функции демпфера – стабилизация положения, замедление сжатия и разжимания пружины, гашение колебаний.

Разновидности передних амортизаторов

В современных велосипедах устанавливаются следующие виды амортизационных вилок:

  • воздушные
  • воздушно-масляные (высокого или низкого давления)
  • пружинные
  • пружинно-эластомерные
  • пружинно-масляные

Основные виды поломок

В большинстве случаев ремонт переднего амортизатора велосипеда заключается в замене изношенных комплектующих, настройке, регулировке и профилактических мероприятиях. Для бесперебойной работы механизма необходимо проведение периодического техобслуживания. При осуществлении всех этих мероприятий требуется снятие амортизатора, полная или частичная разборка. Целесообразно доверить этот процесс специалистам по велоремонту.

Амортизаторы воздушного и масляного типа требуют особого обслуживания:

  • Необходимо 1 раз в неделю осматривать конструкцию для выявления трещин и сколов. Это относится к вилкам всех видов, в том числе эластомерным и пружинным.
  • Пневматические вилки требуют еженедельной проверки манжет.
  • Через каждые 100-150 км пробега нужно чистить и смазывать сальники, одновременно проверяя их на наличие течи.
  • Через 4-5 тыс. км пробега необходимо менять масло в картриджах.
  • Полимерные демпферы нуждаются в периодической замене из-за естественного износа.

Техническое обслуживание амортизаторов велосипеда включает регулировку скорости сжатия и отскока, настройку жесткости, нивелирование длины хода.

Регулировка скорости сжатия и отскока . Процедура проводится как снаружи, так и внутри амортизатора. Цель регулировки – подстройка амортизационной системы под езду по лесным дорогам, горным тропам, бездорожью с рытвинами, ямами, каменистыми холмами. Существуют специальные разработки компании Marzocchi для динамической регулировки скорости отскока. Чувствительные к скорости жиклеров контуры обеспечивают точность работы систем SSV, SSVF, HSCV.

Настройка жесткости . По предусмотренным нормативам жесткость пружины должна составить около 10% хода вилки. Изменение параметров требуется в случае интенсивной смены стилей катания. Многие байкеры подстраивают этот показатель в соответствии с собственным весом, выбирая оптимальную жесткость. При настройке учитывается фактор зависимости сопротивления ударам при движении от степени жесткости пружины. Чем выше жесткость, тем слабее сопротивление. Чересчур ослабленная пружина создает повышенный риск пробоя амортизатора при серьезных препятствиях.

В некоторых случаях выполняется регулировка, позволяющая замедлить скорость сжатия вилки или полностью блокировать ход, то есть отключить смягчающую способность. Это используется при езде по ровному асфальту, где не требуется гасить удары. В результате настройки пружина делается неспособной к деформации и жесткой.

Если вам требуется регулировка, настройка или ремонт амортизатора на велосипеде, обратитесь к нам. Веломастера нашей компании выполняют эти задачи на высоком профессиональном уровне. Чтобы сделать заказ, воспользуйтесь формой онлайн заявки на сайте или позвоните нам по телефону +7 (495) 123-22-23 в Москве или +7 (812) 309-87-07 в Санкт- Петербурге.

Велосипедный амортизатор

Велосипедный амортизатор

В итоге всех обсуждений, я пообщался с автотехниками из ЭКЦ. Вот к чему пришли:

  1. Рессора, или пружина – гасит ударные нагрузки. Бывает стальная или пневматическая.
  2. Демпфер – гасит колебания. Бывает воздушный или масляный.
  3. Амортизатор – система из демпфера и пружины, гасящая и ударные нагрузки, и колебания.

В классическом словарном определении амортизатором является любой элемент, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок и сотрясений. По сути дела, амортизатором можно обозвать даже раму, если она достаточно сосисочная.

Элемент, гасящий колебания – демпфер. Применительно к байкам, – это картридж в вилке или заднем амортизаторе.

Пружина любого вида – рессора, бывает пневматическая (воздушная) или пружинная.

Передняя вилка

В настоящее время вилки делятся на следующие типы:

  • пружинные
  • пружинно-эластомерные
  • воздушные
  • масляно-воздушные (низкого давления и высокого давления)
  • масляно-пружинные

Пружинные вилки – самый дешевый вариант амортизатора для велосипеда. Ценовой уровень

$50-$100. По сути дела, к амортизационным они не относятся. Качество их изготовления оставляет желать много лучшего, все такие вилки от рождения люфтят и очень быстро умирают при любой эксплуатации. Пружинная вилка не способна работать сколько-нибудь значительное время в качестве амортизатора; в качестве демпфера она не работает вовсе.

Применение: витрина; детям на убой, чтоб не жалко было сломать.

Пружинно-эластомерные вилки – следующая ступенька в иерархии. Ценовой уровень

$90-$230. Этот тип также не относится в полной мере к амортизационным вилкам.

Конструктив: Помимо стальной пружины, в них стоит длинный цилиндрический стержень из полимерного материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен выполнять роль демпфера. Однако эту функцию он либо не выполняет, либо выполняет крайне плохо. Качество изготовления незначительно выше чем у пружинных вилок (исключение составляет вилка Rock Shox Judy TT), вилки точно так же люфтят от рождения и быстро умирают при любой эксплуатации, как и пружинные. При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. Существуют т.н. «зимние» эластомеры, однако русская зима замораживает и их.

Применение: попробовать нужна ли вам вообще амортизационная вилка, витрина, поездки в магазин/на дачу, детям на убой (исключение – Rock Shox Judy TT, живет существенно дольше своих собратьев, и работает почти как дешевая масляная вилка).

Воздушные вилки – необычное явление. Ценовой уровень – от $200. Несколько моделей было выпущено фирмой White Brothers. Сейчас такие вилки делает RST (маркировка AT, HT). Обычно в разговорах фраза «воздушная вилка» подразумевает воздушно-масляную.

Конструктив: роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль демпфирующего элемента. На мой взгляд, работают примерно как воздушно-масляные вилки.

Применение: CC, возможно даже более агрессивные виды катания, однако, с учетом необходимой для удержания воздуха плотности манжет, более агрессивное применение будет очень быстро убивать такие вилки.

Масляно-воздушные вилки – первые в иерархии, реально выполняющие функции демпфера. Ценовой уровень – от $300 (Marzocchi MXC).

Конструктив: роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. Рабочие качества таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического решения картриджа, так например, если в 1999 году масляно-воздушные вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-пружинных версий, то в 2002 году масляно-воздушные вилки работают почти также, как и пружинные версии, а с картриджами HSCV вообще непонятно что внутри – стальная пружина или воздух.

NB: Дорогая воздушно-масляная вилка обычно работает заметно лучше дешевой пружинно-масляной.

Применение: CC, FR, Endurance, туризм.

Высокого/низкого давления: на практике вилку высокого давления можно более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более динамична, нежели вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых демпферах (а одинаковых демпферов нет). Большим и толстым, даже толстенным, минусом вилки высокого давления является ее низкая износостойкость и необходимость частого ТО. Плюсом является их меньшая чувствительность к перепадам температур, нежели вилок с воздушной пружиной низкого давления.

Масляно-пружинные вилки – верхушка пирамиды вилок. Ценовой уровень – от $220.

Конструктив: демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина – из стали. Рабочие качества этих вилок зависят от картриджа и мощности пружин.

NB: Дешевая пружинно-масляная вилка обычно работает заметно хуже дорогой воздушно-масляной.

Применение: все возможные.

Пружина: сталь vs воздух

Как уже выше писалось, дешевая пружинно-масляная вилка работает (я имею в виду не только рабочие качества, но и эксплуатационные, в частности износостойкость) хуже дорогой воздушно-масляной. Однако существуют нюансы, о которых не всем известно.

  • Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины. Хотя и здесь есть исключение под названием RS SID, на ней вообще нельзя ездить людям тяжелее 90кг – дохнет моментально. Да и стальные пружины можно поставить усиленные под тяжелую тушку. 😉
  • Перепад температур в 10°-15°С требует регулировать давление в воздушной вилке низкого давления.
  • Воздушную вилку можно регулировать (preload) в значительно более широких пределах, чем пружинную.

Демпфер – масло, воздух или эластомер

Демпфер должен быстро сжаться и медленно вернуться в начальное состояние – несколько огрубленный принцип работы демпфера.

Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демпфера в силу своих физических свойств. Он несколько замедляет сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения колебаний), однако ускоряет отбой, что очень часто приводит к т.н. «отстреливанию», когда байкера просто выбрасывает обратным ходом вилки.

Масло – жидкая среда, наиболее подходящая для демпфирования. Десятилетиями совершенствующаяся технология, надежная и не замороченная.

Жидкий газ, кстати говоря, тоже замечательно подходит, но эта технология не для байка – слишком усложняется обслуживание и конструктив вилки.

Воздух (сжатый) – не сомневаюсь, что можно сделать хорошо работающий воздушный демпфер. Однако в силу технологических причин, они слишком быстро изнашиваются. Впрочем, химия полимеров постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы увидим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. На сегодняшний день я бы не советовал приобретать такие вилки, если ваш кошелек не позволяет ставить эксперименты.

Масло – открытая/закрытая масляная ванна

Масло в амортизационной вилке бывает залито по двум типам: в открытой ванне и в закрытой.

Сравнение открытой и закрытой масляных ванн
Открытая ванна Закрытая ванна
Вилка не требует смазки внутренних частей. Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри.
Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло. Зимой вам придется заменить картридж.
Отбой можно регулировать не только настройкой картриджа, но и вязкостью масла. Отбой регулируется только настройкой картриджа.
Работа вилки более мягкая и плавная. Работа вилки более жесткая.
Уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, т.е. под больший вес наливать побольше масла, под меньший вес – масла недоливать. Жесткость вилки не регулируется.
Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО. Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате – более частые ТО и больший износ.

Настройки вилки

Preload (предварительная нагрузка или негативный ход). Собственно говоря, это жесткость пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять

10% от хода вилки. А регулировать этот параметр имеет смысл при значительно отличающихся стилях катания. В походах я нормально накачиваю вилку, но когда хочется покататься с горок, наоборот, немного перекачиваю, чтобы она не пробивалась. А вот если на моем байке хочет прокатиться кто-то полегче, то приходится здорово расслаблять вилку, иначе человек будет ехать, как на жесткой.

Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален, то есть не дает ощутимого эффекта. Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружин.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не колбасилась, а на грунтовках и пересеченке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях.

В этой связи нельзя не отметить технологические достижения Marzocchi – системы SSV (speed sensitive valve – чувствительные к скорости жиклеры, 5 контуров жиклеров), SSVF (speed sensitive valve floating 5 контуров статичных и 2 контура плавающих) и HSCV (high speed compression valving, 10 контуров). Суть этих систем в динамическом модулировании скорости отбоя (de-facto – скорости пропускания масла сквозь картридж) в зависимости от условий езды. То есть на ровной дороге вилка становится очень заторможенной, а на грунте ускоряется, причем чем больше вилку трясет, тем быстрее становится отбой и выше скорость сжатия.

SSV появилась относительно давно, но для своего времени это была очень «вкусная» система, избавляющая от необходимости крутить винтики на вилке. В 2002 году появились системы SSVF и HSCV, отличающиеся от SSV, как небо от земли, образно говоря. Вилки с этими системами стали еще более чувствительны к дорожным условиям. Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки).

Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой.

Extension Control (регулировка длины хода вилки). Еще одна технология, успешно внедренная в серийное производство фирмой Marzocchi, а с 2002 года нечто подобное сделала и RockShox. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при заезжании на крутые горки, а также при силовом педалировании. Даже при езде по асфальту возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии весьма полезна. Обычно эта система ставится на 130мм вилки, однако в коллекции 2002 Marzocchi установила ее и на 100мм (MXC ECC, X-Fly, Carbon RAC), и даже на 80мм (Atom Race) вилки.

Причем Marzocchi пошла еще дальше, сделав трехпозиционную систему ECC для своей топовой кросскантрийной вилки Marathon S. В первом положении ход 100мм, нормальный отбой и сжатие, во втором – ход 100мм, замедленное сжатие и отбой, в третьем – вилка полностью блокирована в сжатом состоянии. Можно надеяться, что со следующего года эта система будет ставиться и на более дешевых вилках. С 2003 года у Marzocchi используется система ECC-5 – пятипозиционная регулировка хода и скорости работы вилки, а ECC принципиально переделана и обозвана ETA.

Помимо всего этого, многие вилки можно «разгонять» или «сгонять» путем замены пружин (и, возможно, картриджей), например, из 100мм вилки сделать 80мм или 120мм.

Хорошая амортизационная вилка

Хорошая вилка та, которая реально работает. Производителей и вилок – как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже $250.

Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований:

  • Наличие дистрибьютора в России, осуществляющего реальную гарантию и сервис
  • Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор, и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается.
  • Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит, вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
  • Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое – делать ТО каждые 25 часов (. ) езды, как пишут в доках на свои вилки всякие RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
  • Высокая износостойкость вилки. Я, например, не готов выкладывать по $450-$800 каждый год.
  • Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. :)) Хотя суть такова, что, к примеру, из Marzocchi MXC можно сделать MXR за

Правильная регулировка вилки велосипеда — всё о велоспорте

Настройка передней вилки велосипеда и замена вилочного масла

Главным в начинке вилки выступает демпфер, служащий замедлителем отскока вилки. В дешевых велосипедах его роль исполняют пластмассовые эластомеры, в профессиональных – клапаны, трубки.

В упрощенных конструкциях подвески регулируется только отскок, а в более высоких ее классах предусмотрено много других степеней свободы.

В масляных вилках в качестве демпфера выступает масло. При движении подвески вниз, оно перетекает сквозь внутренний клапан. Возвращаясь обратно, она закрывает клапан.

И смазка поступает через небольшие отверстия в нем. Она рассеивает тепловую энергию, получаемую от сжатой пружины.

Типы масляных демпферов:

  • Открытая ванна. С обеих сторон вилки установлены клапаны, и масло присутствует в двух штанах вилки.
  • Полуванна. Смазка не перетекает в штаны и присутствует только в одной ноге подвески для обеспечения работы ее клапана.
  • Закрытый тип. Кроме демпфера, выполненного в виде цельного картриджа, имеется также механизм, блокирующий демпфирование.

В первых двух видах вилка перебирается, заменяется смазка и уплотнительные кольца поршней, пружин, сальников. Производится очистка ног вилки и пыльников от грязи. Затем производится заливка вилочного масла.

Некоторые применяют густую смазку, но она уступает масляному аналогу по текучести. В основном применяют синтетику: в демпфер с вязкостью 5 W, а в штаны — 15 W. Но полусинтетику и минеральные аналоги тоже можно использовать. Чем жиже их состав, тем лучше обволакивает он детали.

При холоде масляная смазка имеет свойство густеть, поэтому в межсезонье отдают предпочтение более жидкой ее консистенции, чем в теплые периоды. В вилках с открытым типом демпфера прогрессия на завершающем этапе хода регулируется уровнем масла.

Смазку необходимо менять регулярно, чтобы избежать поломок деталей из – за затвердевания и трения.

Настройка вилки

Эффективность работы подвески зависит от ее правильной регулировки. На нее влияет вес велогонщика, трасса и выбранный стиль езды.

Этапы проведения настройки:

  1. выставляется первоначальная нагрузка (SAG);
  2. производится регулировка быстроты отскока;
  3. происходит отладка скорости сжатия.

Главное, запомнить, что за один раз надо изменять только один параметр. После положительного результата, можно менять следующую настройку.

Если выполнить все действия сразу, то нельзя будет сориентироваться, что улучшило или ухудшило работу вилки. В процессе настраивания может произойти сбой.

Тогда надо будет вернуть все в первоначальное состояние (наполовину отрегулировать отскок и также сжатие), а затем начать все заново.

Регулировка вилки вашего велосипеда в основном зависит от безукоризненно выставленной предварительной нагрузки. Она будет предупреждать проседание подвески под воздействием массы гонщика.

Сег приглушит удары от неровностей дороги и обезопасит от потери контроля над управлением велосипеда. При его малой степени подвеска станет жесткой, в ней не будет хватать хода. Это приведет к тому, что потеряется контакт велобайка с поверхностью.

Большой сег потребует много усилий от велосипедиста, а при спуске вилка сожмется. А это отразиться на комфортности педалирования.

Величина нагрузки будет зависеть от стиля езды, но в основном она составляет от 20 до 30% от полного хода вилки. Производители для удобства ее регулировки предусмотрели кольцо (резиновое или пластиковое), а если его нет, то следует прикрепить на ногу одноразовый жгутик. Способ изменения сега зависит от вида вилки:

  • в пружинных со вспомогательной камерой регулируют сжатие воздуха в ней. В особых случаях меняют саму пружину;
  • в воздушных нужная его величина достигается путем изменения давления в позитивном секторе;
  • в пружинных подвесках регулируют ее внешне. Постепенно изменяя сег небольшими величинами. В продаже имеется несколько разновидностей пружин, отличающихся своей жесткостью. Для увеличения величины нагрузки надо заменить пружину на более жесткую, а для уменьшения наоборот.

Определить нужный сег можно сидя на велосипеде. Если нет специального кольца, то на ножку вилки возле сальника необходимо надеть пластиковую стяжку. Затем надо сесть на велобайк и слегка прижать его к земле, имитируя этим действием усилие, направленное на руль при езде. Вилка продавиться – это и будет сег. Его величину определяют по сдвинутому хомутику.

Можно также измерить нагрузку во время самой езды, здесь надо полагаться на ощущения. Лучше производить изменения от меньших значений к большим.

Скорость отскока

Этот параметр покажет быстроту возвращения подвески в первоначальное положение после сжимания. От этого зависит, как велосипед сможет отреагировать на очередное препятствие. Быстрота реагирования отскока при большой скорости должна быть мгновенной, чтобы амортизатор успевал перенастроиться для отработки следующего препятствия.

Его надо настроить таким образом, чтобы получаемые удары гасились ранее, чем попадали на руль велосипеда. Если по ощущениям скорости отскока недостаточно, то следует начинать добавлять ее с малых величин. Постепенно доводя до идеальных условий работы. Необходимо учитывать, что его скорость зависит от густоты масла.

Поэтому в холодные периоды отскок будет немного запаздывать.

В дорогих моделях велобайка этот показатель можно изменять на любой половине хода. Это свойство полезно для экстрима, особенно для даунхила, где езда предусматривает множество препятствий.

Компрессия

Определяет количество масла, необходимого для определенного поворота колеса велосипеда. Регулирует скорость сжатия подвески. Существует три ее типа:

  • низкоскоростная. Она начинает работать в начале хода. Приглушает и сглаживает неровности. В отличие от отскока эта компрессия отвечает за мягкость прохождения препятствий, а не за скорость срабатывания. С помощью нее можно увеличить скорость педалирования за счет увеличения жесткости или сделать ее более мягкой для сложных трасс с множеством ухабов. Она участвует в регулировке проседания вилки от воздействия велосипедного тормоза на переднем колесе. Настраивается с выкрученного положения;
  • высокоскоростная. Необходима для изменения прогрессии в конце хода. Она отвечает за безопасность подвески при приземлении велобайка. В некоторых моделях этот показатель настраивают прямо на фирме-изготовителе. При необходимости можно проверить ее срабатывание в процессе педалирования. Все по тому же хомутику;
  • блокировка. Компрессия при высокой скорости в закрытом положении часто переходит в такое состояние. Эта защита пригодится на ровных дорогах. Для пересеченной местности лучше оставлять подвеску в рабочем состоянии.

Редко, но все же встречается такая настраиваемая защита подвески, как антипробой. Это своеобразный резерв жесткости, который можно использовать в конце хода. Он защищает вилку от излома при сильном ударе. Ее применение ограничивает работу подвески.

Чтобы насладиться ездой с амортизационной вилкой среднего и высокого класса надо в первую очередь ее правильно настроить. В бюджетных моделях практически нет функций, которые бы можно было регулировать, поэтому пользуются настройками, установленными на заводе – изготовителе.

Автор статьи — Ливанжи Ната [Livangi]

Как настроить вилку

В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Виды регулировок
  • Виды пружин
  • Как настроить вилку.

Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти.

У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке.

Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.

Существующие типы регулировок:

Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.

Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.

У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.

Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет.

Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать.

После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.

Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.

Compression или Компрессия

LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней.

Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность.

Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.

HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».

Пружина

Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.

Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).

Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии.

Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии.

Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.

Настройка вилки

Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.

Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.

Обычно сэг — это от 10% до 30% от всего хода вилки. То есть, если в вашей вилке 120мм хода, то сэг в должен быть от 12мм до 36мм.

Измерить сэг не составит труда, нужен лишь ваш друг, который померит расстояние от короны до пыльника, когда вы находитесь на велосипеды.

Так же можно надеть на ногу вилки пластиковую стяжку, опустить её до пыльника и измерить на сколько она поднялась после того, как вы залезли на велосипед.

Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация.

Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания».

Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.

Компрессии.

Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.

Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!

Как настроить амо вилку на велосипеде

Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.

Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.

Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.

В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.

Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще

30$ (иногда идет в комплекте).

Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.

Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».

Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.

Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».

Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.

Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.

Dual или Solo Air

Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.

Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.

Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».

Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.

Как настроить отскок (Rebound) вилки

Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.

Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).

Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.

Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.

Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.

Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.

К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.

Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Обслуживание и уход за вилками

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств.

Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора.

Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

  • чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
  • осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
  • для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще.

Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой.

На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

В идеале требуется полная переборка с очисткой всех внутренностей раз в несколько тысяч километров пробега. Конечно, в реальности это зависит от того, где и как вы катаете. Со временем в пружинно-эластомерной вилке накапливается грязь из-за особенностей её конструкции. Типичная переборка такой вилки включает:

  • снятие штанов
  • чистка штанов вилки от грязи
  • протирка штоков от грязи, их смазка
  • обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
  • очистка и смазка пружины
  • очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
  • протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку.

В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно.

Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло.

Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге.

Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении.

Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки.

Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно.

Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно.

Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место.

После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера.

Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W.

Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W.

Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия.

Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр.

Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Настройка амортизационных вилок

Амортизационная вилка – один из важнейших элементов современного маунтинбайка. От нее в немалой степени зависит поведение велосипеда на любой поверхности, отличной от гладкого асфальта.

Для того чтобы в полной мере использовать возможности, которые может предоставить амортизационная вилка, необходимо научиться ее правильно настраивать.

В первую очередь это касается вилок среднего и высокого уровня.

Простейшие бюджетные модели, как правило, не имеют сколько-нибудь эффективных и точных возможностей настройки, и обычно используются «как есть», с заводскими предустановками.

Предварительная нагрузка (preload)

Регулировка, которая есть во многих велосипедных амортизационных вилках. Обычно находится в верхней части ног вилки. Определяет просадку вилки под весом велосипедиста в статичном положении (сэг). В простейших моделях заметного влияния на характеристики вилки не оказывает. На более качественных моделях сэг следует настроить на 10-20% от общего хода вилки. На пружинных вилках это достигается «поджатием» или заменой пружины на модель с другой жесткостью. На воздушных – изменением давления воздуха в позитивной камере.

Определяет скорость возвращения вилки в базовое состояние после сжатия. Важная характеристика работы вилки, характеризующая возможности ее настройки под различные покрытия и стили катания. На шоссе и ровных дорогах обычно устанавливают медленную скорость отскока.

В иных случаях осуществляют регулировки, исходя из местности и личных предпочтений. Некоторые вилки имеют системы, позволяющие ей самостоятельно изменять скорость отскока и другие параметры, в зависимости от трассы и характеристик движения. Разработки наиболее эффективных решений в этой области ведутся уже много лет.

На простейших вилках регулировка отскока не предусматривается.

Скорость сжатия (compression)

Регулировка, отвечающая за скорость сжатия вилки под воздействием ударов от поверхности. Различают высокоскоростное и низкоскоростное сжатие. Низкоскоростное сжатие (low-speed compression) – наиболее важная и часто встречающаяся регулировка скорости сжатия.

Позволяет точно настраивать чувствительность вилки при обработке мелких неровностей трассы, минимизировать раскачку при педалировании, клевки при торможении, перераспределении веса в поворотах и т.п. Высокоскоростное сжатие (High-speed compression).

Отвечает за настройку работы вилки на больших неровностях, при высоких скоростях перемещения штока вилки (например, при приземлении с трамплинов). Эта регулировка характерна для вилок экстремальных серий.

Регулировка длины хода вилки

В простейшем варианте представляет собой механическую блокировку вилки, и встречается даже на бюджетных моделях. Более продвинутые конструкции имеют возможность плавного или ступенчатого изменения хода. Это позволяет использовать велосипед, на котором установлена такая вилка, для самых широких условий эксплуатации. Чаще всего продвинутые системы изменения хода амортизаторов применяются на двухподвесочных велосипедах типа «эндуро».

Пружина сжатия (positive spring)

В простейших вилках регулировка пружины, работающей на сжатие, располагается в верхней части ноги вилки («пластиковые «барашки» на одной или обеих сторонах ног вилки). Этим достигается более-менее приемлемый сэг.

На пружинных вилках средне-высокого ценового диапазона, при необходимости существенного изменения жесткости пружины сжатия, этого можно достичь только заменой пружины.

На воздушных вилках регулировка осуществляется легко и просто – путем изменения давления воздуха в позитивной камере.

Пружина отбоя (negative spring)

Определяет начальные параметры хода вилки, позволяя регулировать базовые параметры реакции вилки на небольшие неровности. Наиболее просто и эффективно регулировка пружины, работающей на отбой, регулируется на вилках с воздушной негативной камерой.

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

После разборки остается только дать оценку степени изношенности элементов (сменить при надобности), обчистить амортизатор от грязи, наполнить солидолом и собрать в возвратной очередности.

Для починки вилки Хонда Дио могут потребоватся свежие пыльники, пробки и втулки, а также другие детали.

Втулки можно выточить у токаря. Материал — копролон, как более износостойкий материал.

После ремонта вилка станет просто-напросто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступает Хонде Такт. Результат ремонта потихоньку станет утрачиваться после 3,5 тис. км пробега по нашим дорогам.

Грязюка — ужасный враг этих (и не только) амортизаторов, смотрите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.

Настройка мягкости вилки на велосипеде

Предварительная настройка хода амортизационной вилки – preload – позволяет выставить жесткость пружин. В оптимальном состоянии демпфирующая система гасит колебания, где это необходимо, и сохраняет твердость на ровных участках.

Регулировка заключается в изменении расстояния между верхней «ненагруженной» и нижней точкой максимального давления.

Рассмотрим несколько примеров:


1 – нагрузка минимальна, вилка мягкая; 2 – высокая жесткость; 3 – правильная настройка

В первом случае ход вилки близок к максимально возможному. На дорогах это выльется в постоянные колебания пружин «вверх-вниз» под давлением велосипедиста. Что интересно, препятствия в виде кочек и выбоин такая вилка будет отрабатывать плохо.

Второй вариант – высокая жесткость вилки, длина хода менее 50% от первоначального. Для беспрепятственного проезда крупных препятствий этой величины недостаточно.

В третьей ситуации амортизатор полностью настроен, позволит эффективно отбивать удары, не ухудшая динамику велосипеда. В среднем, правильная настройка – от 70% до 90% хода вилки от расстояния в ненагруженном состоянии.

Метод preload зависит от типа амортизатора:

  1. На пружинных моделях величина сжатия изменяется вручную с помощью специального регулятора. При замене пружины для усиления нагрузки подбирается более жесткий амортизатор, и наоборот.
  2. Для пружинно-воздушных вилок настройка жесткости проводится через давление в камере.
  3. На пневматических амортизаторах ход вилки регулируется изменением давления в позитивном секторе.

Измерить нагрузку можно в неподвижном положении, сидя на велосипеде или в процессе движения. Для точных результатов корректировку рекомендуется проводить небольшими подходами.

Диагностика Хонда

Состояние ходовой части, тормозной и рулевой систем, электрики и кондиционера, АКПП, ДСГ, вариатора можно проверить во время диагностики Honda в нашем техцентре.

Компьютерная диагностика бесплатно, полная диагностика Хонда от 1 000 рублей.

Проявляя заботу о всех участниках дорожного движения бдительный водитель старается отслеживать общее состояние своей машины, что позволяет вовремя устранить неисправности и продлить сроки эксплуатации. При проявлении следующих симптомов приезжайте на диагностику:

горит индикатор «чек»

не получается завести авто

отклонение руля в процессе управления

рывки при переключении скорости

увеличен расход бензина и трансмиссионных жидкостей

Ремонтируем амортизаторы скутера и мотоцикла

Чтобы отремонтировать передние стойки амортизатора, необходимо сначала снять их со скутера. Для этого сначала снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом уже вытаскивайте сначала одну, а затем и другую стойку. Очистите с них грязь и промойте в бензине.

Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила или очень тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте удобным образом и пытайтесь тянуть. Вставьте заранее подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осторожны. Ударьте всего пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все аккуратно выньте, прочистите и осмотрите. Промойте хорошо этот узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.

После этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась главная пружина, ее необходимо достать, и не забудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой или узкими щипцами. После этого очистите тщательно внутреннюю поверхность стойки.

После разборки и проверки запчастей можете усовершенствовать свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу поручите опытному токарю. Отдайте ему шток, старые втулки со стойкой. Учтите, что изготавливать втулки из алюминия нельзя, так как они моментально придут в негодность.

После этого проверьте шток. Не беспокойтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новый на заводе.

И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.

После этого соберите стойку в обратном порядке. Не забудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И обязательно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Как увеличить клиренс скутеру

Всем хорош старый и не убиваемый Японский скутер Хонда Лид, вот только его мягкая амортизация совершенно не подходит для сельской местности, даже когда один не говоря о двух наездниках.

Постоянные чирки днищем за все неровности и ухабы дороги вынуждают задуматься об увеличении дорожного просвета. Как оказалось, достаточно всего 3 см. для нормальной езды без зацепов.

Как поднять зад скутеру без покупки более длинного Китайского амортизатора, да очень просто, достаточно изготовить простую проставку из профильной трубы.

Для изготовления ее нужен минимум инструмента: болгарка, дрель, болт М8.

От профильной трубы 25*25*1,5 отпиливаем 3-3,5 см. отрезок. Пропиливаем с одной стороны 2,5 см., чтобы получились уши крепления. Просверливаем два отверстия под крепежные болты М8. Проставка готова, откручиваем нижнюю часть амортизатора, вставляем проставку и закручиваем болты на место, при наличии сварочного аппарата, можно поставить пару точек в верхней части (как на фото) для большей жесткости узла. Таким простым способом мы получили увеличение дорожного просвета и как результат езда стала доставлять больше удовольствия.

Главное не перегибать палку с размерами проставки, чтобы не ухудшить ездовые качества Японской техники.

Все бы хорошо, НО!, после такого поднятия, длина стандартной подножки становится недостаточной для устойчивого паркования скутера, поэтому придется каждый раз подлаживать под ножку какой то предмет или искать бугорок на дороге, но лучше сразу сделать апгрейд стояночной ножки.

Для этого ее длину надо тоже увеличить на 2 см., воспользуемся профильной трубой 20*20*1,5.

Отпиливаем в верхней части, оставляя 1 см. для стыковки, обтачиваем стороны в форме квадрата на который плотно насаживается профильная труба 20ка. (ножка оказалась полнотелая, а где же Японская экономность!)

5 см. профильной трубы будет достаточно, хорошо провариваем стык по кругу.

Делаем пропилы 3 см. с двух противоположных сторон, заужаем вход двумя молотками.

Замена передних амортизаторов скутера

Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.

Замена на новую вилку

Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.

Ремонт старой передней вилки

Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:

Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:

  • Снимаем переднее колесо.
  • Снимаем передние амортизаторы скутера которые прикреплены четырьмя болтами (по 2 на каждой вилке).
  • Теперь снимаем пыльник.
  • Достаем стопорное кольцо. Для этого есть специальный инструмент. Если его нет то можно достать и подручными средствами, но это будет сложнее.
  • Перо может стоят неподвижно, эсли это так значит оно прикепело. Чтоб исправить это, необходимо разогреть техническим феном. Перед прогревом снимаем резиновый пыльник. Также можно попробовать использовать аэрозоль WD-40, после использование нужно подождать минут 30.
  • Извлекаем все детали.
  • Все нужно промыть бензином.
  • Если присутствует ржавчина то оттираем ее полностью. Но без наждачной бумаги.
  • Проверяет пыльник и втулки. Часто именно они приходят в негодность и нужно купить их отдельно.
  • Теперь все нужно собрать обратно. Собираем в обратном порядке перед тем смазав все консистентной смазкой.

Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео:

Если ваши амортизаторы неисправные вы можете купить новые или сделать ремонт передних амортизаторов на скутере самостоятельно

Очень части поломка из-за того, что пыльники пропустили пыль, поэтому на них надо обратить особое внимание (также на втулки)

Теперь вы понимаете, что не стоит с таким небольшим ремонтом ехать к специалистам, по крайней мере при покупке новых амортизаторов и замене. Если вы не уверены какие конкретно амортизаторы нужны именно для вашего скутера то можете спросить у комментариях указав какой у вас скутер.

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Ремонт передних амортизаторов скутера.

Опубликовал 04.09.2013 | Автор

Ремонт передних амортизаторов скутера пришлось делать после обнаружения потеков масла на правом амортизаторе. В статье описывается ремонт амортизаторов своими руками в домашних условиях.
Так как пробег скутера к моменту ремонта был больше 50000 км, амортизаторы было решено просто заменить новыми. Но ни в магазинах, ни в Интернете замены не было найдено. Поэтому пришлось восстанавливать старые.
Работа начинается с демонтажа амортизатора со скутера, после снятия переднего колеса и крыла. Для этого необходимо отпустить верхнюю пробку амортизатора и отвинтить винт зажимного устройства траверсы.

После чего отвинчиваем пробку совсем и вынимаем амортизатор из траверсы. Тщательно очищаем амортизатор от грязи и демонтируем с него кронштейн крепления крыла и троса спидометра.

После этих операций поддеваем тонкой отверткой или ножом резиновый пыльник амортизатора и снимаем его.

Поддеваем тонкой отверткой за один конец стопорное кольцо и аккуратно выводим его вверх.

Далее подбираем соответствующего размера шестигранник или широкую большую отвертку и отвинчиваем с верхней трубы амортизатора гайку, зажимающую пружину.

Вынимаем пружину и сливаем масло с амортизатора. Зажимаем в тиски длинный шестигранник или отвертку, переворачиваем амортизатор и одеваем шестигранным отверстием внутреннего цилиндра на наш шестигранник или отвертку. Это нужно для того, чтобы зафиксировать цилиндрик от прокручивания при отвинчивании нижнего болта амортизатора.

Отвинчиваем нижний болт и снимаем нижнюю трубу амортизатора, а затем и верхнюю трубу.

После разборки выяснилось, что рабочая кромка сальника амортизатора порезана, фрагменты кромки вырваны. Причиной этому безобразию послужили раковины на зеркале неподвижной трубы амортизатора, образованные коррозией. На фото видны многочисленные кратеры коррозии.

Было принято решение зачистить и залудить, заполнить оловом дефектные места, с последующей шлифовкой и полировкой. Но после множества попыток с применением разных флюсов эффект оказался отрицательным. Не удавалось залудить кратеры повреждений. Можно было заполнить их оловом но, при слабом механическом воздействии олово выпадало. После неудачи с лужением я просто заполнил, предварительно обезжиренные ацетоном раковины, минералополимерной композицией, именуемой в народе как «холодная сварка».

Приготовление и использование «холодной сварки» выполнено строго по инструкции изготовителя. Все крупные и мелкие раковины шпателем были заполнены мягкой «холодной сваркой». А на другой день под струей воде из крана, наждачной бумагой Р1200, сошлифованы все выступающие неровности. Зеркало трубы восстановилось.

Далее все детали тщательно промываются керосином и складываются в порядке сборки. Из нижней трубы съемником или просто большой отверткой извлекается поврежденный сальник. Его посадочное место очищается и смазывается маслом. Затем по диаметру нового сальника подбирается оправка (я использовал головку с набора торцевых ключей). Сальник смазывается маслом и легкими ударами молотка садится на место до упора.

Извлечение старого сальника.

Установка нового сальника.

Затем, в обратном порядке, производим сборку амортизатора.

Перед монтажом нижней трубы амортизатора, тщательно смазать маслом зеркало неподвижной верхней трубы.

Гайку пружины закрутить до упора.
После сборки амортизатора заливаем через верхнее отверстие нужное количество амортизаторного масла и завинчиваем верхнюю пробку. (У меня по инструкции необходимо было залить 100см3).

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Подобные операции производим и с другим амортизатором. У меня ремонт другого амортизатора ограничился только заменой сальника, зеркало повреждено не было.
После ремонта, если необходимо, амортизаторы готовятся к покраске, грунтуются и красятся.

На этом ремонт передних амортизаторов скутера считается законченным. Ставим амортизаторы на скутер, привинчиваем все снятые кронштейны, ставим на место переднее крыло и колесо. После не продолжительного пробега – около 800 км, амортизатор восстановленный «холодной сваркой» работает, сальник масло снимает отлично, зеркало восстановилось полностью. О былых повреждениях можно догадываться только по пятнышкам другого цвета на зеркале амортизатора.

Также на эту тему Вы можете почитать:

Как выкрутить сломанный метчик.

Ремонт заднего тормоза скутера

Ремонт декоративных накладок передних сидений Ford Focus 2

Детально об установке сальника

Во время замены сальника, его нужно устанавливать на крышку амортизатора, как правило, гладкой стороной. Но, можно и наоборот в зависимости от модели и устройства амортизационного элемента. К примеру, на советских мотоциклах нередко вместо заводского элемента устанавливают какую-нибудь самоделку. Уплотнительные кольца относительно быстро выходят из строя и на замену им «приходят» прокладки, которые вырезаются из обычной трубчатой капельницы. Такие операции очень часто производят на мотоциклах «Урал». Если же нет лишнего времени на ремонтные работы, можно всегда купить амортизатор мотоцикла Урал. Хорошо поискав, найти по доступной цене б/у амортизатор в надлежащем состоянии не составит труда.

Изложенный теоретический материал даст лишь вам начальный толчок. Чтобы полностью освоить разборку амортизатора мотоцикла, нужно не один раз «поковыряться» в амортизационном элементе.

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Ремонт передних амортизаторов скутера (новый способ)

Опубликовал 29.01.2018 | Автор

В этой статье был описан ремонт амортизаторов с применением минералополимерной композиции («холодной сварки»). Через два года опять появились все признаки протекания масла. Минералополимерная композиция не обладает достаточной твердостью и износостойкостью, поэтому кромки раковин со временем оголяются и начинают разрушать сальник. Замена сальника в такой ситуации, только частично и на короткое время решает проблему.

Возможно «холодная сварка» плохо переносит работу в морозное время года, так как скутер, в моем случае, эксплуатируется ежедневно, в любое время года.

Разборка амортизаторов достаточно подробно описана в первой , поэтому здесь не описывается.

Для восстановления рабочей поверхности амортизатора его необходимо хорошо вымыть.

Вот так выглядела поверхность амортизатора перед ремонтом.

Для удаления остатков «холодной сварки» и для лучшей адгезии с оловянным припоем нужно тщательно очистить раковины на рабочей поверхности. Для выполнения этой работы я применил слесарно-инструментальную машину «Гном» советского производства. «Гном» представляет собой мощную бормашину с гибким валом и набором шарошек различной формы и диаметра для обработки металла.

С помощью «Гнома» все раковины были очищены.

После очистки трубу амортизатора нужно хорошо обезжирить растворителем и нагреть газовой горелкой градусов до 80С. При такой температуре трубу рукой не удержать, поэтому работать нужно в толстых чистых перчатках или рукавицах.

Очищенный амортизатор имеет следующий вид.

Последовательно каждую раковину промазываем паяльной кислотой (хлористый цинк ZnCl2 ), сразу залуживаем и заполняем припоем ПОС-90 (Sn 90%, Pb 10%), ПОС-61 (Sn 61%, Pb 39%) или зарубежным аналогом Sn63Pb37 (олова 63%, свинца 37%).

Для заполнения раковин использовался паяльник 90 Вт. Если паяльник начинает долго прогревать раковину и припой становится матовым и ложится пластинками – нужно снова прогреть трубу горелкой. Таким образом заполняются все ранее зачищенные раковины. Нельзя оставлять в раковинах незаполненных участков – кратеров. Лучше пусть припой заливается «горкой» над раковиной – это потом легко исправляется.

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

После пропайки всех раковин нужно дать трубе остыть. Для получения ровной рабочей поверхности амортизатора необходимо изготовить инструмент для снятия лишнего припоя. Этот инструмент представляет собой латунную или бронзовую пластину 80х40мм толщиной 0,8-1.0 мм. Одну узкую сторону нужно заточить и согнуть пластину по диаметру амортизатора, как показано на фото.

Прижимая, изготовленный скребок, к окружности амортизатора снимаем все излишки припоя с рабочей поверхности. Хорошо протираем растворителем рабочую поверхность амортизатора и проходим скребком еще раз.

При проведении рукой по рабочей поверхности не должно ощущаться неровностей и задиров. Полировать рабочую поверхность можно только вручную. Я допустил ошибку – решил отполировать амортизатор на станке, на войлочном кругу с пастой ГОИ. Но при такой полировке быстрее полируются поверхности из припоя. При этом образуются ямки в местах, заполненных припоем. Пришлось запаивать их снова.

При сборке было замечено что поршень амортизатора болтается в цилиндре с ощутимым люфтом.

На поршне расположено разрезное капроновое кольцо. При сжатии кольца пальцами до исчезновения зазора в месте разреза, оно утопает в проточке поршня. Для устранения такой неисправности, кольцо было снято и в проточку на поршне намотано 0,5-0,7 мм ФУМ ленты толщиной 0,2мм.

После такой операции кольцо было установлено на место. При сжатии до исчезновения зазора кольцо выступало из проточки на 0,5мм.

Перед сборкой поршень и цилиндр амортизатора были смазаны маслом. С небольшим усилием и прокручиванием поршень вошел в цилиндр амортизатора. В цилиндре движется без особых усилий, люфт полностью отсутствует.

После сборки амортизатора его наружная рабочая поверхность была смазана ЛИТОЛ 24.

Для защиты сальников от грязи и песка, сверху на амортизаторы были установлены гофры от передних амортизаторов JAWA 638. Гофры устанавливаются на посадочные места плотно, без всяких переделок с помощью автомобильных хомутов. Единственный недостаток – немного великоваты по длине, но это не критично, так как полный ход амортизатора всего 60 мм.

На этом ремонт передних амортизаторов скутера своими руками, по новой технологии считается законченным.

Очень выросла эффективность амортизаторов после ремонта (в результате уплотнения поршневых колец).

Стоимость работ по ремонту скутеров (2т)

1 Правка диска 500
2 Монтаж демонтаж 1 детали пластика 100
3 Правка вилки 700
4 Замена тросика пер. тормоза, Тросика спидометра 300
5 Замена тросика газа, Тросика заднего тормоза 500
6 Замена передних колодок 300
7 Замена задних колодок 400
8 Замена лампочки, А.К.Б. 100
9 Пайка пластика 1см. 30
10 Замена грузиков, ремня вариатора, сцепления 500
11 Чистка карбюратора, регулировка 500
12 Чистка топливной системы 500
13 Замена свечи 100
14 Чистка воздушного фильтра 100
15 Ремонт лепесткового клапана с притиркой 500
16 Замена поршневой группы 1500
17 Замена сальников коленвала,За 1шт. 600
18 Замена коленвала, подшипников 4000
19 Располовинить двигатель 1500
20 Чистка глушителя 500
21 Частичная, полная диагностика проводки 500 — 1000
22 Замена перьев, зад. Амортизаторов 400
23 Замена покрышек, камер (перез, зад) 200 — 400
24 Замена масла в редукторе 200 — 400
25 Установка доп. оборудования 300 — 700
26 Регулировка вариатора, сцепления 500 — 1000
27 Перетяжка сидений От 800
28 Ремонт грязного мопеда)) 500
29 Регулировка барабанного тормоза 100
30 Регулировка дискового тормоза (с прокачкой тормозной жидкости) 500
31 Замена масла в бочке (с промывкой маслопровода) 300
32 Замена лепесткового клапана, замена коллектора 500
33 Замена стекла фары, лампочки 100 – 400
34 Замена электро стартера 500
35 Ремонт кик стартера, замена шестеренок 500
36 Полная комплексная переборка двигателя (2т) 5000
37 Ремонт и замена замка зажигания (изготовление ключа) 500
38 Т.О: техническое обслуживание 1000
39 Предпродажная подготовка 1000
40 Диагностика неисправностей (полная) без ремонта 600
41 Диагностика неисправностей с последующим ремонтом Бесплатно
42 Замена прокладки глушителя 300
43 Замена реле (поворотников, стартера,генератора, коммутатора,катушки ) 400
44 Замена и ремонт включателя стоп сигналов (лягушка) 300
45 Замена и ремонт масляного насоса 500
46 Замена генератора и ремонт 700
47 Чистка бензобака 1000
48 Замена и чистка вакуумного насоса 500

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонтПередние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

  • Разновидности и конструктивные особенности, преимущества и недостатки всех видов передней подвески для скутера мы рассматривали тут.
  • А тут мы выбирали наиболее оптимальную вилку для наших дорог.

Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.

После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:

  1. Замена передних амортизаторов целиком. Они продаются в любом магазине запчастей для скутеров. Необходимо лишь демонтировать неисправные перья, открутив лишь по два болта на каждом и установить новые. Нельзя проводить замену лишь одного пера, даже если второе еще выполняет свои функции. В этом случае они по разному будут принимать нагрузку и неизбежно подруливание скутера в сторону, где перо окажется мягче. Поэтому замена производится только в паре.
  2. Разборка и ремонт передних амортизаторов скутера. Этот процесс, естественно, сложнее и требует навыков ремонта, определенных инструментов и знания конструкции. После ремонта, сухая вилка будет работать практически как новая, а иногда и такой же промежуток времени, естественно, до следующего ремонта и замены изношенных деталей. Этот метод наиболее предпочтительный, так как при заклинивании одного лишь пера, менять оба амортизатора каждые два сезона нецелесообразно.

Задний амортизатор honda dio | «Скутерм»

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии в нежадном количестве солидола как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы. Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться.

На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо. После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо.

Здесь может помоч как WD так и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками. После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей заменить при необходимости, вычистить амортизатор от грязи, набить солидолом и собрать в обратной последовательности. Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки. После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.

Грязь страшный враг этих и не только амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников. Как быстро отправят мой заказ?

Какой способ доставки выбрать? Как я узнаю что заказ пришел? Можно ли вернуть товар? Сколько я должен заплатить на почте? Какие есть способы оплаты? Я сделал заказ но ничего не пришло… Внешний диаметр верхней втулки. Внутренний диаметр нижней втулки. Толщина дна нижней втулки. Масляный насос suzuki ran.

Нельзя представить качественную и плавную езду без надлежащей системы подвески. Хорошая амортизация позволяет проводить заезды на длительные расстояния без дискомфорта. В процессе эксплуатации мотоцикла, элементы подвески выходят из строя. В частности задний амортизатор.

Далее в статье рассмотрим методы, принципы и рекомендации, которые помогут во время ремонта амортизатора мотоцикла. Конечно, ремонтные работы помогают не во всех случаях. Бывают моменты, когда лучше всего произвести полную замену амортизатора и приобрести новый. Тем более что сейчас рынок переполнен различными моделями на любой вкус. А широкий диапазон цен, позволит выбрать задний амортизатор абсолютно каждому.

Со временем, амортизатор накапливает в середине пыль и грязь. Слой грязи способствует регулярному царапанию на штоке. Негативное воздействие оказывают загрязнения и на сальник, его кромки. Вследствие этих, казалось бы, незначительных неисправностей происходят потеки в ранее герметизированных отделах. Как правило, не зная причину, большая масса мотоциклистов просто меняют потекшие амортизаторы на новые. При этом такие «неисправные» амортизационные составляющие подлежат восстановлению.

Для восстановления, необходимо разобрать амортизатор при первых течках масла. Также разборка амортизатора обязательна, если проявляются различные стуки в середине амортизатора. Первым делом очистить следует манжеты. Далее заменяем старый сальник на новый, при наличии потеков. Баланс масла следует пополнить новым. Выполнив сборку амортизатора, сразу же проверяем его работу. Если работа амортизатора заметно улучшилась, значит все сделано верно.

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

Извлекаем цилиндр со штоком амортизатора. В нём также много масла, избавляемся и от него. Для ускорения процесса можно несколько раз выдвинуть и погрузить шток в цилиндр.

Разбираем амортизатор на части, выкладываем в строгой последовательности, фиксируем на фото (для упрощения процесса сборки).

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

    Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.

Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.

  • До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
  • Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
  • Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
  • Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Источники:

https://www.velomasterskaya.ru/articles/remont-perednego-amortizatora-velosipeda/
https://www.velosklad.ru/velo-obzor/info/29-velosipednyy-amortizator
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/pravilnaya-regulirovka-vilki-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://excellent-moto.ru/perednie-amortizatory-skutera-ustrojstvo-razborka-i-remont/

Adblock
detector