Ремонт велосипедной цепи

Как снять цепь с велосипеда

Навыки ремонта двухколесного транспорта помогут любителям езды быстро и эффективно справляться с трудными вопросами. Наиболее часто волнует вопрос, как снять цепь с велосипеда. В любое время могут возникнуть непредвиденные ситуации или потребность обслуживания техники и поэтому несколько рекомендаций окажут помощь.

В каких случаях это необходимо?

Данная процедура может понадобиться при следующих моментах:

• Замена старой детали на новую;
• Установка на транспорт новых переключателей скоростей;
• Для того чтобы сделать цепь короче;
• Для чистки элемента.

Процесс работы

Снятие элемента с замком не займет много времени и сил. На сегодняшний день существует несколько разновидностей этого приспособления велосипедной цепи, но принцип их открывания схож. Необходимо сомкнуть оси и снять крышку. Для удобства можно применить пассатижи, также хорошо если есть под рукой клещи для размыкания. Таким образом, вся процедура не займет много времени и можно будет быстро удалить неисправность, поменять деталь или снять цепь с велосипеда.

Если замок отсутствует, то нужно приложить определенные усилия. Для работы понадобится специальная выжимка. Она представляет собой инструмент, с помощью которого очень удобно и легко выдавливать пин. Для работы необходимо разместить звено цепи так, чтобы выжимная ось находилась прямо напротив пина. Затем нужно покрутить ручку и выдавить непосредственно сам пин. Очень важно не допустить его выскакивание, иначе вставить пин на место правильно будет очень трудно. Далее цепь велосипеда можно заменять либо ремонтировать.

Есть и некоторые моменты, которые следует учесть при работе. Например, происходило неоднократное снятие одно и той же велосипедной цепи, то в следующий раз необходимо размыкать другое звено и сегмент, ведь после этого процесса оно немного расшатывается. Также некоторые модели выжимки могут иметь два посадочных места и нужно крепить звено аккуратно, правильно и внимательно.

Конструкция и ее особенности

Цепь велосипеда представляет собой достаточно простую металлическую конструкцию, которая предназначена для передачи трансмиссии от ведущей звезды к ведомой. Составляющие элементы:

• Пластина наружная;
• Внутренняя пластина;
• Пин (валик);
• Ролик;
• Втулка.

Главным отличием между разными видами является расстояние между валиками и ширина. У некоторых видов транспорта эта деталь может быть частью системы переключения скоростей. Эта деталь важна и требует особого внимания.

Для качественного функционирования велосипедной цепи требуется регулярное обслуживание, чистка и ремонт. Периодическая смазка и промывка обеспечат хорошую работу техники, а каждые несколько тысяч километров цепь нужно заменять на новую. Существует и определенный показатель степени удлинения (0,5%), то есть поры, когда нужна новая деталь. Без специальных инструментов для измерения можно определить степень изношенности следующим образом: нужно установить элемент на самую большую звезду (ведущую) и оттянуть ее, сдвигая в сторону от зубьев. Если в получившееся пространство вмещается более 4 зубьев, то велосипедную деталь необходимо срочно заменить.

Инструкция по укорачиванию велосипедной цепи — всё о велоспорте

Как укоротить цепь на велосипеде: в домашних условиях, видео

Чтобы эффективно передавать крутящий момент с педалей на заднюю ось велосипеда, цепь должна быть натянута без провисаний и перекосов.

Если из-за износа или изменения конструкции байка она стала болтаться, прокручиваться и спадать со звездочек, даже если вы постоянно за ней ухаживали, смазывая и очищая, добиться хорошего натяжения можно, удалив несколько лишних звеньев.

Для этого не обязательно обращаться в сервис, так как укоротить цепь на велосипеде можно своими руками в домашних условиях.

Для того, чтобы разомкнуть звенья, нужно подготовить специальный инструмент — выжимку. Она объединяет в себе упор, не дающий пластинам звеньев прогибаться в процессе выталкивания соединительного штыря (пина), и винт, который его выдавливает.

В магазинах спортинвентаря можно найти профессиональный инструмент, предназначенный для веломастерских и изготовленный из прочных сортов стали. Его можно использовать очень долго, перебирая трансмиссию хоть ежедневно, и он не сломается.

Однако для того, чтобы укоротить цепь велосипеда в домашних условиях, достаточно более простого варианта выжимки — встроенного в дешевые мультитулы.

Надежность этого инструмента ниже, чем у профессиональных моделей, но для персонального применения такая выжимка вполне подойдет.

Важно! Кроме инструмента, следует подготовить ветошь и керосин или жидкость WD-40, чтобы очистить систему переключения передач перед работой.

Отвечая на вопрос «как укоротить цепь на велосипеде», стоит помнить, что все действия выполняются в следующем порядке.

1. Выжимка устанавливается таким образом, чтобы ее винт оказался ровно по центру соединительного пина. После этого винт плавно закручивается и выдавливает пин. Полностью его выталкивать не следует — только до тех пор, пока он не окажется на уровне второй пластины звена. В ином случае при сборке возникнут сложности с установкой штыря на место.
2. Выжимка демонтируется, звенья разъединяются. Они могут быть плотно прижаты друг к другу, и для расцепления понадобится приложить усилие — бояться поломки не следует, можно даже воспользоваться пассатижами.
3. Вычисляется количество звеньев, которое нужно удалить, чтобы добиться оптимальной длины цепи. После этого лишние элементы удаляются так, чтобы осталась возможность соединить новые концы друг с другом.
4. Концы сводятся и соединяются при помощи выжимки, действуя в обратном порядке. Если перед началом работы цепь была снята, следует предварительно убедиться, что она продета через суппорт.

Важно! Перед тем как укоротить велосипедную цепь на скоростной велосипеде, нужно обязательно убедиться, что после удаления на концах останутся звенья разного типа. На одном конце должно быть узкое звено, вставляемое между ушками широкого.

Самое сложное в этой работе — сделать так, чтобы отверстия совпали, и пин свободно вошел на свое место. При этом после проведенных работ нужно будет также настроить задний и передний переключатели скоростей.

Еще одна сложность — определить необходимую длину цепи. Для этого нужно переключить передачу на велосипеде таким образом, чтобы и спереди, и сзади цепь легла на самую большую звездочку. После этого звенья размыкаются, и деталь стягивается до упора. На ней следует сделать отметку, добавив пару звеньев для того, чтобы трансмиссия не перенапрягалась.

Как укоротить цепь без выжимки?

Если специального инструмента нет, можно воспользоваться любым острым предметом достаточно малого диаметра, чтобы вытолкнуть соединительный пин. Это может быть гвоздь, шило или любой другой стальной прочный штырь, способный выдержать удар молотком. Кроме того, потребуется подставка — например, кирпич.

Действовать нужно аккуратно, чтобы не погнуть пластины звеньев цепи. Для обеспечения безопасности верхнюю пластину нужно упереть, просунув внутрь звена гайку или другой прочный кусок металла. Скорее всего, цепь предварительно придется снять с велосипеда. А для профилактики можно будет снять кассету с заднего колеса, почистить, смазать ее и установить на место.

Видео

При наличии выжимки с работой справится и ребенок; без инструмента же гораздо сложнее укоротить цепь на велосипеде — видео, показывающее этот процесс во всех подробностях, поможет разобраться.

Как укоротить цепь на велосипеде: инструменты и пошаговая инструкция

Инструкция по укорачиванию велосипедной цепи

Укорачивать цепь обычно требуется при провисании — после долгого использования, серьёзной нагрузки или при смене набора звёздочек. Как укоротить велосипедную цепь, и как определить её правильную длину?
Всё просто:

1. Переключаемся на самые крупные звёзды спереди и сзади.
2. Размыкаем одно звено цепи.
3. Максимально стягиваем цепь так, чтобы суппорт находился в горизонтальном положении.
4. Добавляем одну пару звеньев и получаем искомую длину.

Во многих магазинах при покупке велоцепи предоставляется услуга по её подгонке — стоит ей воспользоваться, обычно у техников есть и инструмент, и должный опыт.

Инструмент

Интернет-специалисты и знатоки советских баек обычно рекомендуют гвоздь и камень, но прогресс не стоит на месте и лучше приобрести выжимку цепи (chaintool) — несложный инструмент, напоминающий детские тиски без станины, приобрести который можно за 500-1000 р.

Держать выжимку в рюкзаке есть смысл только при сложных многодневных походах, обычно это инструмент мастерской, потому при выборе не стоит обращать внимание на облегчённые версии и выжимки в мультитулах — обычно они ненадёжны и выбрасываются через 5-10 применений.

Если выжимки рядом не оказалось — поможет молоток, пара гаек и гвоздь, но об этом позже.

Последовательность действий

Рассмотрим, как укоротить велоцепь конструкции Галля (именно такая используется на 95-99% всех современных велосипедах).

Разъединяем

1. Устанавливаем выжимку так, чтобы её стержень был ровно по центру пина (валика).
2. Плавно вращаем ручку выжимки, пока валик не выйдет до уровня второй внутренней пластины.
3. Разъединяем звено, не вынимая до конца пин.

Удаляем лишние звенья

1. Фиксируем необходимую длину и определяем пин для выжимки, учитывая, чтобы освобождаемые пластины звена совпали с пластинами уже выжатого.
2. Повторяем последовательность из п. №1, полностью выжав валик.

Соединяем

Сводим цепь и аккуратно, отцентрировав выжимку на старте и контролируя процесс каждые 0,2-0,3мм, вжимаем пин в освобождённое в п. №2 звено.
Некоторые предпочитают снять цепь — в таком случае перед соединением следует проверить, продета ли она в переключатели.

Проверяем работоспособность

1. Сам запрессованный ролик. Если наблюдаются скрипы или проблемы с подвижностью на звене — устанавливаем пластины на место, изгибая цепь вдоль плоскости звена до прекращения щелчков, хватит силы рук, инструмент не потребуется.
2. Вся укороченная цепь.

Для цепи повторяющегося типа (half-link, с одной парой повторяющихся пластин) — процесс упрощается, выбирать парность не надо.

Укоротить цепь облегчённых моделей и некоторых спортивных вариантов можно только специализированным инструментом, и порядок укорачивания описывается в фирменной документации.

Особенности работы при отсутствии выжимки

Отсутствие выжимки — тоже не беда. Вместо выжимки достаточно штыря — гвоздя, сверла, дюбеля, чуть меньше валика диаметром, и молотка, которым этот штырь будет выбивать пин. Главное — это аккуратность действий, важно чтобы удары не согнули пластины звена — для этого под цепь и внутрь звена прокладывают гайку или иной усилитель.

Если укорачивание без выжимки будет производиться впервые — рекомендуется потренироваться на неиспользуемом звене, так как работа потребует сноровки. Кроме того, без выжимки цепь в любом случае придётся снять с велосипеда, так как потребуется твёрдая опора.

Рекомендуем ознакомится: http://velofans.ru

Уход за цепью велосипеда

Велосипедная цепь – уникальное изобретение, которое появилось более ста лет тому назад. С его помощью во время движения двухколесного транспортного средства передается усилие от педалей на заднее колесо. Одним из главных преимуществ цепного привода принято считать уникальную возможность оборудовать современные модели велосипедов многоступенчатой передачей.

Зачем необходимо смазывать велосипедную цепь?

Рекомендуем прочитать: Чем смазать цепь велосипеда

Чтобы комфортно передвигаться на велосипеде по городским улицам или горным тропам, важно обеспечить качественный уход за его цепью. Для этого регулярно (минимум один раз в месяц) смазывайте ее специальной смазкой.

Не снимая цепь с велосипеда, аккуратно протрите ее влажной тряпкой, удалив грязь и мусор. Для удобства можно перевернуть транспортное средство, поставив его на руль и закрепив с помощью подручных материалов. Медленно крутя рукой педали, аккуратно брызгайте смазку в одно и то же место велосипедной цепи.

Если же на цепи присутствует слишком засохшая грязь, избавиться от нее можно с помощью ацетона.

Для этого снимите цепь и положите ее в пластиковую емкость (подойдет обычная бутылка), далее налейте небольшое количество ацетона вовнутрь емкости и хорошо закрутите крышку.

Взбалтывайте бутылку до тех пор, пока засохшая грязь полностью не отстанет. После чего достаньте цепь, промойте ее проточной водой и установите на место, предварительно смазав солидолом.

Многие специалисты рекомендуют перед установкой цепи обязательно насухо просушить ее с помощью фена.

Какие средства подойдут для смазки велосипедной цепи?

Для смазки велосипедной цепи можно использовать, к примеру, специальные средства, предназначенные для влажных условий эксплуатации двухколесного транспортного средства. После смазывания такая смазка остается на цепи даже в случае зимних выездов или во время преодоления водных преград.

Она не смывается, а значит, не нужно будет каждый раз наносить средство после поездки. В продаже также представлены смазки, которые предназначены для сухих условий среды.

Такие средства, несмотря на то, что наносятся на цепь, не остаются на ее внешней поверхности, что не позволяет во время эксплуатации велосипеда приставать пыли и грязи.

Для смазки велосипедной цепи подойдут и такие средства, которые изготовлены на основе воска. Они после нанесения оставляют на поверхности специальный защитный слой, отталкивая во время поездок грязь и мусор. Смазка может держаться на цепи в течение нескольких месяцев, после чего слетает хлопьями.

Читайте также на СпортЗум.ру: Как исправить восьмерку на колесе велосипеда: основные правила ремонта и обслуживания велосипеда

Хотите узнать, какой способ смазки самый лучший? Прислушайтесь к рекомендациям специалиста:

Когда стоит менять велосипедную цепь?

Помимо регулярной смазки уход за велосипедной цепью предусматривает и ее своевременную замену. В процессе эксплуатации велосипедная цепь понемногу растягивается, что способствует износу звезд.

Со временем вы можете столкнуться с необходимостью замены не только цепи, но и звезд на задней кассете. Чтобы проверить, растянута или нет цепь на велосипеде, можно приобрести специальные измерители.

Данные устройства представлены в продаже в двух вариантах – простом и электронном. Первые модели помогут определить, можно ли в дальнейшем использовать цепь либо ее нужно заменить. В то же время электронные измерители позволят узнать растяжение звена с максимальной точностью.

3 стратегии замены велосипедной цепи представлены в данном видео-обзоре:

Почему происходит износ цепи велосипеда?

Цепь – достаточно сложный элемент велосипеда, который состоит из огромного количества звеньев, соединенных между собой и находящихся под большим напряжением. Поскольку во время движения на нее воздействуют разные системы и звездочки кассеты, срок службы велосипедной цепи в среднем составляет около 4000 километров. Огромное влияние на него может оказывать:

• материал, из которого изготовлена цепь;
• стиль езды;
• условия эксплуатации;
• качество ухода.

По мере эксплуатации велосипеда цепь начинает вытягиваться, чему активно способствует износ осей, соединяющих звенья.

Профилактика износа

Чтобы велосипедная цепь прослужила, как можно дольше, важно ее содержать в чистоте, желательно промывая после каждой поездки, особенно если она проходила на грязной дороге.

В противном случае мелкие частицы песка и пыли, которые обязательно будут оседать на звеньях, в несколько раз увеличат скорость их износа.

Альтернативой влажному уходу может быть сухой, организованный с помощью чистой тряпки.

Правила мойки и чистки цепи:

Обратите внимание на скрип при катании. Если вы постоянно его слышите во время езды, обязательно перед тем, как смазать цепь промойте ее с помощью специальных очистителей либо керосином или уайт-спиритом.

Для промывки цепи отлично подойдут обычные ершики или щетки, купленные в магазине хозтоваров, либо специальные машинки, предназначенные для велосипедных цепей. Они позволят обеспечить качественный процесс ухода, не вынуждая снимать цепь с велосипеда.

Как только процесс очистки цепи будет окончен, обязательно промойте цепь чистой водой.

Самые популярные модели машинок для очистки велосипедной цепи

Промывку и чистку цепи велосипеда вам помогут осуществить следующие модели специальных машинок:

1. Bike Hand YC-791 – уникальное устройство высочайшего качества, которое имеет разборные ролики. Данная особенность машинки позволяет максимальным образом облегчить процесс промывки и увеличить срок эксплуатации пластиковых деталей. Стоимость такого аппарата колеблется в пределах нескольких десятков долларов США.
2. C&ampL – один из наиболее привлекательных по своей стоимости вариантов, с помощью которого можно будет организовать быструю очистку цепи, воспользовавшись при этом максимальным уровнем удобства в процессе использования. Данная модель удобна в разборке и процессе обслуживания, имеет сразу четыре вращающихся щетки и позволяет обеспечить качественную двухступенчатую очистку.
3. Super Bike Tools – машинка, продающаяся с целым набором важных и полезных аксессуаров, в роли которых выступает щетка и скребок. К преимуществам устройства стоит отнести высокий уровень удобства в обращении, а также продолжительный срок эксплуатации.

Пример очистки цепи с помощью машинки Bike Hand YC-791

Вы можете использовать и другие механизмы, специально предназначенные для чистки велосипедной цепи, с помощью которых продлите срок эксплуатации самого незащищенного элемента трансмиссии своего велосипеда.

(68

Замена цепи. Как пользоваться выжимкой цепи

Как я уже писал, цепь велосипеда – расходный материал, подлежащий своевременной замене. Продлить ее ресурс можно регулярным ее обслуживанием. Кстати, при установке новой системы и кассеты обязательно не экономьте на новой цепи – дороже выйдет!

Если у вас еще есть вопрос: «Зачем мне нужно менять цепь?», читаем про стратегии замены цепи и зачем это нужно. Если вопросов больше не осталось – приступим.

Велосипедная цепь с замком

Часто на цепи устанавливают специальные замки для цепи, предназначенные для ее быстрого снятия/установки. Замки производятся практически всеми производителями цепей и отличаются лишь по ширине цепи (в зависимости от количества звезд в кассете). Использование замка для цепи имеет свои плюсы и минусы.

+ Плюсы замка для цепи

• Для снятия/установки цепи не требуется дополнительный инструмент;
• Облегчается чистка цепиПроще промыть снятую цепь, чем установленную на велосипед. Особенно критично это для любителей парафинить цепь вместо смазки;
• Запасной замокНеплохо иметь в дороге запасной замок для цепи на случай разрыва имеющегося как наиболее слабого звена;
• Не нужен ремонтный пинПроизводители некоторых цепей (например, shimano) в инструкции прямо указывают, что после снятия цепи вытащенный пин повторно для установки использовать нельзя. Нужно использовать специальные ремонтные пины, которые стоят немало и в России продаются не везде;

• Тугой ход многоскоростных замковНе всякий замок в реальности получается снять руками, без плоскогубцев или специального инструмента для снятия замка. Особенно это касается 10- и 11-скоростных замков;
• Поломка замкаПрочность замка обычно уступает прочности обычных звеньев, в связи с чем возникает риск разрыва цепи именно в месте установки замка;
• Порванные звенья цепиК сожалению, не всегда цепь порвется именно на замке, а даже и в таком случае могут повредиться соседние звенья. В таком случае без выжимки цепи или кустарных методов уже не обойтись;
• Определенное количество снятий/установок замкаТак, в инструкции к замку KMC прямо написано, что его нужно менять после трех установок/снятий.

Кстати! Любую операцию с цепью, особенно в пути, имеет смысл делать в одноразовых резиновых/латексных перчатках. Поменять цепь и не измазаться – не получится, если только вы не варите ее в парафине.

Велосипедная цепь без замка

Основным приспо­соб­ле­нием для смены цепи является велосипедная выжимка цепи. Она представляет из себя простое устройство, предназначенное для разъединения и соединения звеньев цепи путем выжимки/запрессовки пина.

Как снять цепь выжимкой

Все очень просто. Недавно проделал эту операцию буквально за несколько минут простой выжимкой в составе мультитула. Почему-то родная цепь КМС на велосипеде стояла без замка, хотя новая аналогичная KMC X9-73 пришла с замком.

Кстати, перед установкой новой цепи пришлось удалить 4 лишних звена, для чего в любом случае понадобится выжимка. Оставшиеся звенья стоит оставить как запасные или сделать такую штуку.

1. Чтобы разъединить цепь, необходимо выпрессовать один выбранный пин с помощью выжимки.
2. В процессе выпрессовки стоит проверить соосность: не не дает ли регулировочный винт гнуться звену, а острие выжимки давит на пин, а не на звено.
3. Не выдавливайте пин до конца, если хотите собрать звено с ним же, иначе будет сложно устанавливать его обратно!
4. Цепь снята.

Помните, что каждый раз для выпрессовки следует выбирать новый пин, поскольку прочность разъединенного и собранного вновь звена значительно уменьшается!

Ширина цепи зависит от количества звезд на кассете: чем больше звезд, тем уже цепь. Поэтому будьте внимательны и не покупайте на 7-скоростную кассету 10-скоростную цепь!

Регулировка длины осуществляется путем удаления лишних звеньев из цепи способом, описанным выше. Учтите: если вы собираетесь использовать замок для цепи, удалять нужно на 1 звено больше.

Если в комплекте с цепью шел ремонтный пин, либо вы купили его отдельно – используем его. Иначе запрессовываем имеющийся пин.

Затем проденьте цепь через рамку переключателя. Осторожно, не перепутайте направления: верхний ролик цепь проходит справа, а нижний — слева.

Если оно ходит туго, нужно отрегулировать звено выжимкой. Вставляйте звено во второе посадочное место выжимки (дальнее от регулировочного винта), и совсем немного выдавите пин в обратную сторону. Если второго посадочного места в выжимке нет — просто разомните звено руками.

Остались вопросы? Смотрите видео замены цепи на велосипеде с помощью выжимки внизу страницы, все ясно и наглядно.

Как разъединить/соединить цепь без выжимки

Сразу хочу сказать, что в такие ситуации лучше не попадать, особенно в пути. Для этого достаточно регулярно следить за состоянием цепи и ее износом, не переключать передачи под нагрузкой, а после установки цепи или замка сначала сделать пробную поездку вокруг дома.

При разъединении цепи без выжимки ее можно повредить еще больше, замяв звенья. Но если уж нужда заставила, видео замены цепи без выжимки внизу страницы.

Нетрудно догадаться, что в полевых условиях молоток может заменить камень, гвоздь – шестигранник мультитула, гайку – шайба из велосипеда. Однако, велика вероятность, что сломав мультитул и погнув окончательно цепь, вы в итоге все равно эвакуируетесь альтернативным способом.

Правила ухода за велосипедной цепью

Велосипедная цепь – механизм не простой, состоящий из большого количества деталей. Своевременное смазывание специальными средствами и замена изношенных деталей обеспечивает легкость движения и продлевает срок службы цепи. Лучший вариант ухода за цепью – чистка и смазка ее после каждой поездки.

Чем и как промывают цепь?

Сейчас в продаже имеются всевозможные очищающие средства, но они достаточно дорогие. Также для чистки можно пользоваться уайт-спиритом или керосином. Бензин применять не стоит.

Чтобы хорошо промыть цепь, сегодня существуют специальные приспособления, которые позволяют не снимать механизм с велосипеда. При сильном загрязнении очиститель в машинке необходимо менять несколько раз. Если же у вас нет такого устройства, то можно мыть цепь в любой емкости, предварительно сняв ее, а по труднодоступным местам пройтись щеткой.

Чем и как смазывают цепь?

Для лучшего хода, звенья цепи необходимо не только очищать, но и смазывать. Смазку проводят в тех случаях, когда при движении слышится характерное потрескивание, либо после 100-150 километрового проезда.

Чаще всех такую обработку следует делать любителям кататься по бездорожью. В особенности – участникам горных велопоездок. Смазывают цепь с внутренней стороны, а не снаружи, так как с внешней стороны на смазку будет прилипать пыль и грязь.

При этом обработаны должны быть только ролики.

Какими бывают смазки?

Средство должно добираться до самых отдаленных уголков, например, в щели между звеньями цепи или роликами. Также должно быть невозможно смыть ее водой, а хороший смазочный материал не станет химически реагировать на металл звездочек.

Смазки делятся на несколько видов:

• аэрозольные смазки в баллончиках. Удобно использовать в труднодоступных местах, однако при распылении могут попадать на колеса;
• жидкие смазки (продаются в масленках). При использовании шприца можно смазывать промежутки между роликами. Минусом является то, что при низких температурах некоторые виды густеют, что затрудняет попадание в необходимые места;
• двухкомпонентные смазки (густая смесь, разведенная растворителем). Такие смазки удобны тем, что использовать их можно только в нужных местах, но после нанесения сможете кататься только через несколько часов;
• густые смазки (ЛИТОЛ 24). Для цепей это не лучший вариант, так как сложно наносить.

Видео: Чистка и смазка велосипедной цепи

Rating: 6.9/10 (8 votes cast)

Руководство для начинающих велосипедистов. Обслуживание цепи

Существуют разные способы смазки велосипедной цепи, ниже представлен один из лёгких и эффективных способов.

Грязь, которая накапливается на внешних поверхностях вашей цепи, обычно состоит из песка, глины и пыли, поднимаемой передним колесом. Всё это смешивается со смазкой, которая остаётся с предыдущего смазывания цепи.

Если использовать растворители для удаления этой смазки с внешней стороны, то она уйдёт также и с внутренней рабочей поверхности цепи. Только элементы внутренней поверхности цепи двигаются относительно друг друга.

Зная это, мы понимаем, что нам не нужно смазывать внешние поверхности — тут смазка только будет собирать на себя грязь и пыль.

Купите бутылку (только не аэрозоль) нормальной смазки для цепи типа Finish Line, Pedros или White Lightning (но не WD85 или GT40, или «два в одном» — всё это лучше чем ничего, но малоэффективно). В общем, спросите в вашем веломагазине.

Для описываемого здесь способа вам понадобится только смазка для цепи и тряпка. Удерживая велосипед левой рукой, вам нужно просто протереть цепь. Используйте механизм свободного хода, захватывая тряпкой нижнюю линию цепи и протирая её назад, затем протащите цепь рукой вперёд, освобождая новый участок для протирки. Иногда вращайте тряпкой в разные стороны, чтобы достать до всех секций цепи.

Теперь нужно смазать цепь. Одной рукой медленно вращайте педали назад, капая масло на нижнюю линию цепи. После того, как вы капнули масло в каждое из звеньев цепи, прокрутите педали назад несколько раз, чтобы масло прошло до всех частей цепи. Теперь снова нужно протереть цепь, как это было описано выше.

Последнее, что вы делаете – это протирка, и помните, что вам практически не нужна смазка на внешней стороне цепи (за исключением очень тонкого слоя, предотвращающего коррозию). Когда вы увидите, что на тряпке уже не остаётся следов грязи, дело почти сделано. Теперь вам нужно будет проехать на велосипеде несколько километров и снова протереть цепь.

Чем чаще вы всё это будете проделывать, тем чище будет ваша цепь. А чем она чище, тем меньше вы будете тратить времени на каждую последующую протирку. В данном случае лучшей стратегией будет «понемногу, но часто».

При езде по сухой дороге одного раза в неделю будет более чем достаточно. Если вы много ездите под дождём, тогда протирать цепь лучше чаще. Чем меньше грязи у вас на цепи, тем меньше её попадает на другие части передаточного механизма.

Сочетание смазки и твёрдых частиц грязи оказывает сильный изнашивающий эффект на всю систему.

Если пытаться удалить грязь с помощью растворителей, они также удаляют смазку из внутренних частей цепи.

Затем вам придется удалять растворитель, поскольку наносить смазку на цепь с остатками растворителя не имеет смысла — она будет сразу же уничтожаться.

А после использования какого-нибудь средства для удаления растворителя вам придётся удалять уже само это средство. Тут же возникают и вопросы по технике безопасности, так как растворитель может попасть на кожу и в окружающую среду.

Итак, ваша схема: протирка – смазка – протирка — протирка – протирка. Проезжаете несколько километров и снова протираете цепь. Когда вы привыкнете к новому режиму эксплуатации цепи, каждый раз на протирку будет уходить всё меньше и меньше времени.

Поделиться в социальных сетях

Велосипедные цепи — виды велоцепей, мойка велоцепи, смазка велоцепей и прочие вопросы о цепях. — Велокиїв

Цепь- это важная составляющая часть велосипедной трансмиссии. Принцип работы велосипедной цепи заключается в том, что она передает силу крутящего момента с ведущей звезды, на ведомую. От правильности ухода и замены цепи зависит долговечность остальных частей велосипедной трансмиссии.

Важно знать, что цепи различаются по количеству применяемых передач на велосипеде. Основное различие велосипедных цепей это их ширина. Для односкоростных велосипедов (так же для велосипедов с планетарной втулкой) велоцепь будет шире. С увеличением количества передач на велосипеде цепь будет уже.

Проще говоря — чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Современные цепи обычно имеют длину от 110 до 118 звеньев. И если для шоссейных велосипедов или гибридов обычно необходимо использование всей или почти всей длины цепи, то для горных необходимо, лишь 106-108 звеньев.

Что бы правильно подойти к выбору цепи для своего велосипеда важно знать о взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач. Цепи на 11 передач, пока что, есть только у Campagnolo и KMC и только для 11-скоростных трансмиссий Campagnolo. Ожидается в 2013 году и у Shimano Dura Ace выход 11 скоростной трансмиссии и цепи соответственно.

Велосипедные цепи на 10 передач, можно ставить только на соответствующий привод. Более того, цепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы! Десятискоростные цепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами. Цепи на 9 передач рассчитаны только на кассеты с 9 звездами.

Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8 и 7 звезд и, возможно, на кассетах с меньшим количеством звезд, кроме односкоростных. Далее – все аналогично. А вот поставить велоцепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством звезд нельзя – широкие цепи просто не пролезают между звездами.

Обычно велосипедные цепи не различаются на шоссейные, горные и гибридные. На таких разных по стилю езды велосипедах, используются совершенно одинаковые цепи. Ресурс цепи на шоссейном и горном велосипеде существенно отличается, это объясняется разными условиями эксплуатации.

Снижению срока жизни цепи на горном велосипеде способствуют такие факторы как: грязь, работа при больших нагрузках. Хотя все меняется — на днях компания Shimano — лидер по производству велосипедных компонентов, объявила, что в следующем году их велосипедные цепи ведущих групп Dura Ace и XTR будут разными.

На картинке отчетливо видно разницу между красной(горная) и синей(шоссейная) цепями.

На сегодняшний день наиболее известными производителями велосипедных цепей являются такие компании как Shimano, SRAM, KMC, Campagnolo. Встречаются и другие производители, такие как, Rohloff, Wippermann, Mavic, SunRace и множество менее известных. Первые три компании у нас стали наиболее известными и покупаемыми.

Что же есть общего, а что различно в многоскоростных цепях этих производителей? Цепи производства Shimano, SRAM и KMC в большинстве случаях взаимозаменяемы, если они рассчитаны на работу с кассетами с одинаковым числом звезд. Производители, Shimano заявляют о том, что с их звездами цепи других производителей не совместимы, но это утверждение безосновательно.

Производители велосипедов смешивают все эти компоненты без сколько-нибудь заметного ущерба для качества работы. Для того чтобы ставить и снимать велосипедную цепь без выжимки, используют замковые звенья. Такие производители как KMC и SRAM продают свои цепи с замками, а Shimano своих замков не производит вовсе.

Замки разных производителей совместимы с цепями других производителей, главное чтобы замок и цепь были на одинаковое количество звезд (замок для 9 скоростной трансмиссии не подойдет для 10 скоростной цепи, замок шире и попросту будет быстрее изнашивать звезды кассеты). Замковое звено состоит из двух частей, каждая соответственно из щечки с запрессованным звеном.

Использовать замки очень удобно, это незаменимая составляющая часть велоаптечки при длительных поездках на велосипеде, наряду со сменным петухом и латками для камеры.

Стоит отметить, что важно не только правильно подобрать цепь, но и грамотно ее обслуживать в процессе эксплуатации.Для продления срока службы любого механизма, его нужно периодически смазывать и велосипедная цепь не исключение.При нормальных условиях эксплуатации цепь нужно смазывать примерно каждые 100- 150 км.
Перед смазкой обязательно цепь нужно очистить от грязи, пыли, песка и старой смазки. В качестве моющей жидкости лучше пользоваться керосином, растворителем, а тех, кого смущает запах растворителей, может использовать дегризер. Автомобильный бензин может растворить пластмассу, из которой сделана цепемойка. Если нет возможности использовать это чудо-устройство, то можно вполне обойтись и без него. Достаточно лишь старой зубной щетки. Необходимо как можно тщательней очистить цепь внутри, там, где накапливается большое количество песка и пыли. Также лучше совместить мойку цепи с мойкой кассеты или системы, так как грязь с них может попасть в только что очищенную и смазанную цепь. После мойки цепи, кассеты и системы необходимо просушить все компоненты, иначе оставшийся очиститель растворит новую смазку цепи. После того как все вымыто и высушено, можно приступать к смазке. Смазывать необходимо лишь оси звеньев цепи, кассету и систему смазывать не нужно!

У всех видов смазок, применяемых для смазки цепи, есть как положительные, так и отрицательные стороны. Положительной стороной жидкого масла есть то, что оно легко приникает в нужное место, а отрицательная сторона заключается в том, что на морозе оно густеет и часто остается на поверхности.

Преимущество использования аэрозольных смазок состоит в том, что ими очень легко и быстро можно смазать каждое звено, но негативной стороной есть то, что смазка может попасть туда где это совсем не нужно- обода, тормозные диски, покрышки.

После того как цепь смазали, ее необходимо насухо вытереть, иначе она наберет на себя много грязи и пыли, и её придется чистить гораздо раньше. Далее необходимо прокрутить несколько оборотов (вращением педалей назад) и вновь протереть цепь, затем подождать 5-10 минут и повторить прокрутку и протирку цепи.

На завершение хочется отметить такую важную часть в эксплуатации велосипедной трансмиссии как замена цепи. В интернете можно встретить много «заумных» способов как измерить износ цепи. Но для начинающего велосипедиста они слишком сложны. Как же тогда быть? А все очень просто, нужно запомнить всего несколько вещей.

В процессе эксплуатации цепь растягивается, и наступает момент, когда она «удлиняется» до такой степени, что начинает быстрее изнашивать звезды. Сейчас в продаже доступны специальные измерители цепи и с их помощью можно легко определить, что цепь растянулось до такой степени, что требует замены.

Если этого не сделать во время — то придется менять не только ее, но и звезды на задней кассете.

Эти устройства бывают как совсем простые, в виде просто шаблона для замера степени растяжения вашей цепи – они показывают только то, можно ли еще пользоваться цепью, или пора ее сменить,так и современные электронные, которые показывают на экране растяжение звена цепи с точностью до сотых долей миллиметра.Так же производители выпускают множество всяких инструментов для того, чтобы обслуживание цепи было удобным, например специальные пассатижи для снятия и установки замка на цепь.Или вот такой шприц для удобного смазывания цепи.
ну и конечно же самое необходимое — выжимка цепи!

Для того что бы избежать лишних затрат и поломок, нужно периодически проходить профилактический осмотр велосипеда в мастерской.

Руководство по смазке велосипедной цепи

После работы в магазине велосипедов более десяти лет я видел много примеров касательно обслуживания велосипедистами своих велосипедов.

Исходя из этого, я могу с уверенностью сказать, что существует два вида велосипедистов: те, кто чрезмерно использует смазку для трансмиссии и те, кто не использует какое-либо масло для цепи (это около 90% всех велосипедистов – есть также 10%, кто делает это правильно).

Типы велосипедной смазки

Первый шаг — выбор правильного масла. Есть два вида смазки, предназначенной для велосипедов: масла для влажных условий среды и масла для сухих условий среды.

Есть также автомобильное масло и масло для общехозяйственных целей и ни одно из них не работает хорошо для велосипедов. Как пример, масла для общехозяйственного использования WD-40.

Это легкое масло на основе спиртов предназначено для того, чтобы устранить мелкие скрипы, а также смазать части, не подвергающиеся интенсивному движению.

Однако, это слишком легкое масло для велосипедной цепи, которое также оставляет восковой налет на цепи, приводящий к более быстрому изнашиванию цепи.

Моторное масло с другой стороны слишком густое и не способно проникнуть во все мелкие и недоступные районы велосипедной цепи подобающим образом. Кроме того, моторное масло слишком липкое и собирает много грязи, которая также приводит к износу цепи. Так что учитывайте мой совет и используйте масла, предназначенные для велосипедов.

Масла для влажных условий среды

Это масло достаточно густое, чтобы оставаться на цепи и довольно жидкое, чтобы проникнуть во все маленькие движущиеся детали, и будет оставаться влажным (по ощущениям), пока все будет чиститься или мыться. Это масло очищает, смазывает и защищает цепь от коррозии.

Примером таких густых масел является масло Phil Wood Tenaciou и смазка Finish Line Cross Country.

Обратная сторона использования влажных машинных масел состоит в том, что они остаются влажными на цепи и собирают много грязи и обломков, которые остаются на всех металлических фрагментах и медленно изнашивают цепной привод, пока вы едете.

Так как цепь собирает больше грязи привод будет разрушаться быстрее. Таким образом действительно важно использовать влажное машинное масло только тогда, когда этого требуют условия.

Некоторыми действительно хорошими влажными машинными маслами, которые можно рекомендовать, являются Tri Flow и DuMonde Tech. Я бы рекомендовал влажные масла для велосипедистов либо не смазывающих цепь их велосипеда часто, либо для тех, кто катается во влажных или грязных климатических условиях, потому что такая смазка будет оставаться на цепи дольше.

Сухие масла

Сухое масло с другой стороны, это смазка, базирующаяся на соединениях спирта, высыхающее на цепи и оставляющее восковой слой, который защищает и смазывает цепь. Большинству сухих масел требуется около 3-4 часов для высыхания, потому они должны использоваться заблаговременно перед поездкой. Главное преимущество сухой смазки в том, что оно не собирает много грязи.

С обратной стороны сухие машинные масла быстро размягчаются, особенно во влажных или грязных условиях. Вдобавок ко всему, некоторые сухие машинные масла оставляют на цепи покрытие, которое чрезвычайно трудно удалить.

Рекомендуется использовать Pro Link и Boshield T9 для велосипедистов, интересующихся сухими смазками. Обе эти смазки отличные и не оставляют какое-либо покрытие на цепи. Масло отлично подойдет для горных и шоссейных велосипедов.

В сухих условиях такая смазка работает великолепно, потому что не собирает всю пыль и грязь на цепи и до тех пор пока нет избыточной влаги, смазка остается целой.

Капельная и аэрозольная смазка

Существует два способа, с помощью которых вы можете нанести смазку. Вы можете использовать как аэрозольную смазку, так и капельную.

Оба вида представляют собой похожий продукт, но для применения в качестве смазки для цепи я рекомендую использовать капельную смазку вместо аэрозольной.

Капельная смазка позволяет маслу легче проникать в каждое звено цепи без смазки других частей велосипеда.

Аэрозольные смазки полезны для других объектов, но я бы рекомендовал обратить особое внимание туда, где можно использовать спрей.

Нужно ли смазывать новую цепь?

Новые цепи выпускаются со смазкой, которая уже нанесена на них. Первоначально этот лубрикант был больше замедлителем или ингибитором ржавчины, нежели смазкой и производители рекомендовали удалить его перед установкой цепи.

Сейчас он не только ингибитор ржавчины, а также действительно хорошая смазка и производители рекомендуют оставлять смазку на цепи.

Иногда новая цепь имеет небольшой избыток лубриканта, нужно удалить избыток смазки, таким образом она не будет собирать большое количество грязи на цепи, но будьте осторожны, не удаляйте слишком много.

Как применять машинное масло?

Лучший способ использовать смазку для цепи заключается в закапывании одной капли масла на каждую заклепку/втулку (металлический циллиндр посередине цепи), пока вы вращаете педали назад. Требуется около 3.5 вращений шатуна, чтобы пройти всю цепь.

Если велосипед находится на стенде, лучше привести в движение все механизмы и позволить маслу добраться до всех укромных уголков и звеньев цепи (будьте осторожны: если вы нанесете слишком много масла на цепь, оно будет брызгать на весь велосипед, пока он едет). После пробежки по всем механизмам используют тряпку, чтобы вытереть всю избыточную смазку.

Если вы применяете сухую смазку, необходимо оставить велосипед в покое на несколько часов, пока масло полностью высохнет.

Как часто использовать смазку?

Самый тяжелый вопрос — как часто вы должны смазывать цепь. Даже на уровне экспертов это не согласовано. Однако избыточная смазка цепи может стать причиной повреждения цепи так же, как и отсутствие смазки.

Лучший ответ относительно частоты использования масла — смазка цепи тогда, когда это требуется. Это может быть неделя для некоторых ездоков или 2-3 месяца для других. Это зависит от условий поездки, типа используемой смазки и количества совершаемых поездок.

Если цепь издает скрипящие звуки, то будьте уверены пришло время ее смазать.

Для большинства велосипедистов цепь должна смазываться раз в месяц.

Однако, если цепь слишком грязная и черная — это означает, что было использовано слишком много масла и в будущем я бы рекомендовал использовать меньше.

Если цепь черная, я бы также советовал привезти велосипед в магазин для чистки цепи, таким образом можно убрать весь песок и черноту с цепи и продлить жизнь и использование привода.

Как укоротить цепь велосипеда в домашних условиях. Снимаем велосипедную цепь

Иногда бывают случаи, когда просто необходимо снять велосипедную цепь. Это, например, если она растянулась и Вам нужно демонтировать одно или несколько звеньев. Или Вы просто ее решили хорошенько очистить от грязи (чем мы сегодня и займемся). И это не сложно, если у нее есть специальный съемный замок цепи, но вот что делать с цепью, у которой его нет? Сегодня мы рассмотрим, как снять цепь на примере.

Составные элементы цепи

Прежде чем мы поговорим о том, как снять цепь, необходимо, чтобы Вы понимали, о чем идет речь. Для этого, ниже, мы приведем поясняющую картинку с составными элементами.

Очищаем цепь перед снятием

Ставим цепь на средние звезды (например, 2 — 5). Берем старую грязную тряпку. Обматываем цепь и вращаем педали назад. Добиться идеальной очистки не удастся, ведь часть масла и грязи находятся на звездах и при вращении она опять налипает на цепь. Поэтому прекращаем вращать педали, и очищаем небольшой промежуток (10-20 см) между звездами. На этом участке мы и будем разъединять велосипедную цепь.

Выдавливаем пин выжимкой

Я использую самую дешевую выжимку цепи (цена около 4$) и она прекрасно справляется со своими задачами.

Вставляем звено в пазы (как на картинке), поджимаем зажимным болтом (у него в середине есть подпружиненный стержень, куда и вылезет пин) и выдавливаем пин. Следует действовать аккуратно, чтобы выжимной стержень попал четко в пин. Не стоит спешить и в случае неудачи, следует поправить цепь и повторить процедуру.

После того как Вы все правильно выставили начинаем аккуратно вращать ручку по часовой стрелке. Если Вам не нужно демонтировать звено, а требуется просто разъединить цепь, то пин следует выдавливать не полностью. Изначально будет тугой ход, затем чуть легче, а под конец снова тугой. Вот на последнем этапе следует замедлиться и действовать аккуратно, чтобы не выдавить пин полностью (вставить назад будет проблематично). Вы смело можете снять выжимку и посмотреть, сколько еще требуется вращать ручку.

После этого разъединяем цепь (следует помнить, что цепь под натяжением, и чтобы она не улетела, и не поцарапала вам перья велосипеда, следует ее удерживать).

Чистка цепи, передних и задних звезд

После того как Вы сняли цепь ее смело можно придавать различным водным процедурам. Если используется мыльный раствор (сюда так же относятся и другие моющие/чистящие средства) после очистки ее хорошенько следует промыть чистой водой. По завершению стадии очистки отправляем ее на сушку. С чисткой звезд особых проблем тоже нет. Обращаем внимание на следующее, если у Вашего велосипеда дисковые тормоза, то диск предварительно необходимо снять с колеса, чтобы при очистке кассеты на него не летели масло и грязь (если этого не сделать, то придется еще вдобавок обезжиривать тормозной диск). Промываем все чистой водой и ждем, пока не высохнет.

Ставим цепь обратно

Продеваем цепь между роликами заднего переключателя и не забываем про рамку переднего. На картинке мы покажем, как должна находиться велосипедная цепь.

Вставляем звенья друг в друга (если на этапе разъединения все было сделано правильно, то цепь должна держаться).

После этого осматриваем место соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон цепи. Проверяем звено, оно должно двигаться без каких либо усилий (как и все остальные). После этого остается только смазать цепь и наслаждаться от езды на велосипеде.

Заключение

В данной статье Вы в полной мере узнали, как снять цепь велосипеда, у которой отсутствует замок. Выполнив все операции, Вы смело можете демонтировать цепь, не опасаясь неправильных действий.

Поломка цепи на велосипеде – явление довольно редкое, но чтобы оно не застало вас врасплох, в пути, лучше всего вооружиться специальным инструментом. Он позволит быстро и безболезненно справиться с проблемой.

Ремонт цепи велосипеда в дороге

Причины поломки

За состоянием цепи нужно постоянно следить, дабы износ не застал вас во время долгого пути. Чтобы определить износ достаточно проверить натяжение – если оно ослабло, пора задуматься о замене. Ни в коем случает не стоит отправляться в дальнюю дорогу, если вы обнаружили сильный износ детали. Разрыв звеньев происходит и по причине неправильной эксплуатации. Чаще всего это происходит, когда выполняется переключение передней передачи на высокой скорости. Соединительные элементы могут просто не выдержать сильного давления и разлететься. Существует масса других причин, по которым вам может понадобиться ремонт цепи велосипеда. Но таковые случаются крайне редко, можно сказать, 1 на 1000 случаев. К примеру, попадание камня или другого постороннего предмета в цепь.
Причина ремонта — на велосипеде очень часто стала слетать цепь.

Осматривая цепь проверяем исправность замка цепи. Всё ОК

Ремонт

• Высокая скорость ремонта; ;
• Небольшие размеры;
• Простота в использовании.

Находим неисправное звено, но разъединять будем не это звено, а замок.

вот находим неисправное звено

Разъединение звеньев

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, после обнаружения поломки, переверните велосипед. Осмотрите место повреждения: один конец цепи нуждается в замене (реже — два). С поврежденного необходимо снять сразу два звена. Это нужно для того, чтобы вы смогли соединить два различных по типу звена. У велосипедной цепи типы звеньев чередуются, и два одинаковых соединить не удастся. То место, которое нуждается в ремонте, необходимо поместить в паз инструмента для монтажа. Для выталкивания пина, проверните ручку приспособления. До конца его выталкивать не нужно. Достаточно расстояния, которое позволит разъединить звенья.

• основная часть
• сдвоенная шайба
• разрезная шайба

Проверка растяжения цепи

На самом деле цепь не растягивается, просто вырабатываются звенья. Но если взять, сложенную в двое цепь и приподнять её горизонтально, то будет казаться что цепь вытянулась. Наша старая цепь имеет не большой прогиб (по сравнении с новой) поэтому её можно будет использовать в дальнейшм.

проверка растяжки цепи (новая) изгиб минимален, можно использовать

Проверяем звенья новой цепи

сравниваем длинны цепей (сколько надо отрезать)

Соединение звеньев

Соединение необходимо проводить только с надетой цепью. Для того чтобы завершить ремонт цепи велосипеда, вам необходимо сомкнуть её. Делать это лучше всего с напарником ведь во время монтажа необходимо сильно натягивать сам элемент, при этом следить за симметрией. Пин должен четко войти в пазы без скосов. Сам монтаж завершается в обратном порядке, по отношению к демонтажу: устройством для ремонта цепи пин вкручивается до отказа. Важно не переусердствовать, чтобы не сломать его.

У того, кто уже менял цепь на горном велосипеде наверняка мелькнула мысль: а нельзя ее делать по-долговечнее? Как были на советских велосипедах. И действительно, на первый взгляд цепь на них не знала износа, а на МТБ хватает на год (кто редко катается, тот юзает ее конечно дольше). В этой статье мы расскажем почему так обстоят дела, а также как определить износ цепи, как ее поменять и как выбрать новую.

Во-первых почему на велосипедах используется цепь , а не ременной или карданный привод? Вообще используется (см. картинку), существуют даже более необычные решения, но это не тема данной статьи. Минусы цепного привода очевидны: достаточно быстрый износ и необходимость в частой . Но цепь используется потому, что это достаточно прочный и жесткий тип привода, обладающий малыми механическими потерями. И что самое главное – достаточно просто организовать переключение передач.

Почему на советских велосипедах цепь служила дольше? Большинство советских велосипедов были односкоростные, и цепь всегда находилась в параллельной плоскости со звездами. А чем больше изгиб цепи относительно параллели, тем больше ее износ. У горного велосипеда на каждую из звезд системы приходится от 3 до 5 звезд кассеты! Система обычно имеет 2 или 3 звезды, а кассета до 10 звезд, поэтому перекосы неизбежны.

Но были и советские велосипеды со скоростями и цепи на них служили дольше. Почему же так происходило? А вы вспомните как они переключали скорости. Для переключения надо было сдвинуть цепь немного дальше звезды, а затем вернуть назад. А как переключается сейчас – щелчек и цепь четко встала куда надо, не говоря уже и возможности сброса по 3-4 скорости сразу (естественно при правильной ). Для такой четкой работы современных индексных переключателей пришлось пожертвовать высотой зубцов звезд. На советских они были такой же высоты как и звенья цепи, а на маунтинбайках они еле дотягивают до ее середины. Отсюда и максимальное растяжение (к которому мы вернемся ниже) цепи, при котором она начитает проскакивать по зубцам звезд: для советских велосипедов составляет 6-8 мм на 24 звена, а для МТБ начиная от 3 мм уже ездить невозможно.

Современные цепи прочнее и надежнее, но из-за всего перечисленного выше, а также того, в какой грязи порой приходится работать цепи горного велосипеда, их срок службы ниже чем у советских велосипедов.

Что собой представляется современная цепь? Это однорядная роликовая цепь с шагом 12,7 мм, каждое звено состоит из двух пластин, звенья соединяются между собой пинами с роликом (см. картинку). В зависимости от количества звезд в кассете, цепь может быть разной ширины. Соответственно когда встанет вопрос о замене цепи, выбирать нужно цепь под установленную на горном велосипеде кассету. Наиболее известные производители цепей , SRAM и KMC. Все они взаимозаменяемы, т.е. если у байка, к примеру, кассета Shimano, то не обязательно ставить цепь этого же производителя. Нужно только, как уже говорилось, для кассеты 7-8 звезд, брать цепь под 8 передач, для кассеты на 9 звезд – цепь под 9 передач и для 10 – 10. Что касается качества цепей, то у каждого производителя есть цепи как высокого, так и низкого уровня. Но по грубым прикидкам среди цепей низкого и среднего ценового диапазона лучшие Sram, а хуже всего KMC, высокого уровня цепи всех производителей отличного качества.

Чтобы вам было проще выбрать новую цепь , приводим маркировку цепей (на 2011 год) каждого из упомянутых производителей. Для каждой фирмы и под каждую кассету перечисление идет от более простых, к более совершенным. Практически у всех фирм качество цепи заложено в 2-х последних цифрах в названии: чем это число больше, тем цепь лучше (и соответственно дороже). Цепи KMC к тому же имеют цветовые отличия: нижнего и среднего уровня серые и серебристые цвета, а высокого (серия X) – золотой цвет (кроме цепи X8 на 8 передач).

Цепи Shimano
на 7-8 передач: CN-HG40, CN-HG50, CN-IG70, CN-HG70, CN-HG91
(есть еще цепи серии CN-UG** – но они совсем низкого качества)
на 9 передач: CN-HG53, CN-HG73, CN-HG93 и CN-7701
на 10 передач: CN-HG74, CN-HG94 CN-5600, CN-5701, CN-6600, CN-6701, CN-7901 и CN-M980

Цепи SRAM
на 7-8 передач: PC-830, PC-850, PC-870 и PC-890
на 9 передач: PC-951, PC-971, PC-991 Cross step и PC-991 Hollow pin
на 10 передач: PC-1031, PC-1051, PC-1071, PC-1091 и PC-1091R

Цепи KMC
на 7 передач: Z50, Z51, Z51RB
на 8 передач: Z72, Z82, Z92, Z7, Z8, Z8RB, Z92RB и X8
на 9 передач: Z99RB, Z99, X9, X9L и X9SL
на 10 передач: X10, X10L, X10EL и X10SL
на 11 передач: X11L, X11SL

Зачем нужно уметь определять износ цепи ? Цепь изнашивается равномерно на всем протяжении своей службы, но ее ресурс примерно в 3 меньше ресурса кассеты (блока звезд на заднем колесе). И если цепь изношена сильно, то она быстро «убъет» кассету, а возможно еще и 1 или все звезды системы. И тогда придется менять их все и соответственно сильно потратиться. Чтобы этого не допустить нужно не пропускать время

Определять ресурс цепи по километражу (который можно посмотреть на ) – неправильно, т.к. одна покатушка по бродам и грязям, равносильна в несколько раз большему пробегу по асфальту. Есть и другие факторы сокращающие ресурс цепи. Поэтому используется более точный способ – измерение длины 24 звеньев цепи (расстояние L на рисунке). У новой цепи это расстояние составляет ровно 12 дюмов (304,8 мм). Мерить нужно немного натянутую цепь и лучше использовать не линейку, а более точный инструмент – штангенциркуль спецкалибра. По результатам измерений можно сделать одно из следующих заключений:

Теперь о том как снять и поставить цепь. Сейчас почти на всех цепях есть специальное соединительное звено. Для цепей Shimano раньше нужно было покупать его отдельно, да и сейчас только некоторые их цепи укомплектованы им. Если его нет, то для установки цепи потребуется специальный инструмент – выжимка. Вообще он по-любому понадобится при установки новой цепи, которую надо будет укоротить до того же количества звеньев, сколько было у старой. При помощи выжимки один из пинов (см. картинку выше) выпресовывается из цепи – таким образом цепь разъединяется. Для соединения впрессовывается новый усиленный соединительный пин reinforced pin (идут в комплекте с новыми цепями Shimano). Но при следующем снятии цепи выпресовывать нужно обычный пин! Reinforced pin немного расширяет отверстие в звене цепи, и при его выпресовке цепь цепь будет ослаблена в этом месте (возможен разрыв). Есть мнение, что лучше вообще не использовать reinforced pin, а впрессовывать обычный пин, который был вынут. Или использовать соединительное звено и все будет намного проще.

Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.

Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.

В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.

Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.

Как натянуть цепь на простом велосипеде

Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой. Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки. Об этом далее.

Как понять, что цепь необходимо подтягивать

На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.

Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить. Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.

Процедура натяжения

Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды. Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда. Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.

Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка. Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь. Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше. Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует. Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому. Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть

Есть несколько способов:

Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.

Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.

На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.

Процедура подтягивания

В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки. Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно. Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения. В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Как определить когда цепь подлежит замене

Метод основан на измерении длины 24 звеньев. Как нам известно, длина одного звена 12,7 мм, соответственно на новой цепи длина 24-х равна 304,8 мм. Если длина данного участка превышает 307,3 мм, то желательна замена цепи. Так же можно воспользоваться специальным инструментом, представленным на картинке ниже.

Заключение

Ухаживать за байком чрезвычайно важно. Как написал один из наших читателей «Как за техникой смотришь, — так она тебя и возит!» Прочитав данную статью вы в полной мере узнали, как натянуть цепь на велосипеде. Следите за своим двухколесным другом, и он вас будет долго радовать своей четкой и долговечной работой.

Неожиданная поломка этой детали способна омрачить впечатление от велопрогулки. И, если на велосипедах отечественных, где участки этого элемента разъемные, без труда разъединяют замки, то в моделях спортивных этого сделать невозможно, поскольку элемент этот представляет собой неразборную конструкцию, снять которую можно с только помощью специальных приспособлений.

Поскольку элемент относится к важному, от которого зависит адекватная работа байка, то и подход к нему требуется особый.

Когда требуется снимать цепь

Снять деталь нужно, когда требуется ее укоротить или нарастить, т.е. снять или добавить зубья, а, кроме этого, чтобы:

• почистить (помыть);
• смазать;
• заменить, при невозможности отремонтировать.

Как снять цепь самостоятельно с помощью выжимки

Даже неразъемную, ее несложно снять с помощью выжимки.

Выполняют действия в ниже приведенной последовательности:

• выбрать участок, который требуется разъединить. Если разбирался элемент не раз, выбирают неремонтируемое ранее звено;
• в выжимку вставляют звено так, чтобы оказались напротив ось зажимная и пин;
• деталь в выжимке цепи фиксируют винтом;
• чтобы пин выдавить наружу, вращают ручку устройства;
• когда пин выпрессован, убирают звенья;
• крайние из них соединяют, следя, чтобы наружу смотрел штифт, который расположен «в щечке», т.е. «смотрит» он на мастера, производящего ремонт. Деталь проводят вначале через переключатели, после чего, одно на другое накладывают два звена, контролируя, чтобы с втулкой совпадал пин;
• «щечки» разжимают плоскогубцами. Штифт, выходящий наружу, не позволяет звеньям разъединиться, когда они займут свое место;
• для запрессовки в отверстие пина, выжимку вставляют в звено так, чтобы идеально совпадали оси штока и пина, и проворачивают воронок;
• далее, проверяют, чтобы симметричными были «щечки» звеньев штифта. Если это не так, их придется подкорректировать;
• соединенные звенья проверяют на подвижность. Если они неподвижны, положение исправляют с помощью плоскогубцев.

Важно: при установке этой детали на транспорт скоростной, ее расположить требуется, как показано в схеме протяжки на роликах выключателя заднего. Рекомендуется замок ставить так, чтобы была возможность неоднократной замены.

Как ремонт выполнить без выжимки

Выжимка цепи, замок цепи – полезные приспособления, облегчающие обслуживание важной детали байка и ее ремонт. Но, под рукой может их не оказаться. Как поступать в таком случае? Выходов два: «тащить» нерабочий байк на себе или снять деталь без специального устройства. Оставаться за тысячи километров от цивилизации с неработающим транспортом – перспектива не привлекательная. Значит, выбираем вариант второй, т.е. снимаем самостоятельно неработающую деталь без выжимки. Понятно, что сделать это сложно, но возможно. Известно несколько способов разборки без выжимки.

Байки, оснащенные замками

Проверить, имеется ли замок цепи, несложно. Требуется осмотреть звенья. Если обнаружено одно, отличающееся от остальных, значит, он имеется. Разъединяется замок цепи при смещении пинов на звеньях. Выполняется процедура руками или с использованием пассатижей. Действия при сборке проводят в обратной разборке последовательности.

Байки без замка цепи

Без выжимки провести съем в этом случае сложнее, а результаты окажутся непредсказуемыми. Однако, при отсутствии выбора, попробовать придется.

Чтобы деталь снять, используют подручные средства, выполняя следующие манипуляции:

• закрепить на столе обычные тиски;
• цепь в них фиксируют, подложив с одной стороны гайку так, чтобы соотносились отверстие гайки и пин;
• шуруп прикрепляют шляпкой с противоположной стороны;
• пин проталкивают в гаечное отверстие при зажимании тисков шариком.

Совет: чтобы снять деталь, недостаточно разомкнуть только одну сторону. Требуется звено отодвинуть, чтобы ее извлечь или продолжать попытки, добавив шар.

После удачной попытке (или неудачной), велосипедист понимает, насколько незаменимой является выжимка: если цепь с замком, которая требует ремонта, с велосипеда можно снять, то, касательно этой детали без замка, сделать это крайне сложно без выжимки. Приведенные инструкции в форс-мажорных ситуациях выручат, но потрудиться нужно изрядно.

Видео: Как разъединить, расклепать, разомкнуть, велосипедную цепь. Снять замок.

Как снять и одеть цепь на велосипеде

Быстро и эффективно справляться со сложными ситуациями помогают навыки ремонта и обслуживания двухколесного друга. Сегодня поможем решить проблему, как снять велосипедную цепь в домашних условиях, посмотрим устройство замка, определим необходимые для работы инструменты .

Конструкция велоцепи и ее особенности

Велосипедная цепь — это достаточно простая конструкция из металла, основное предназначение которой передача крутящего момента на заднее колесо. Большие динамические нагрузки во время езды приводит к износу цепного механизма, поэтому велосипедисту необходимо представление об устройстве.

Цепь состоит из отдельных звеньев, в каждом есть:

• внутренняя и наружная пластины;
• пин (ось);
• ролик;
• втулка.

Основное различие конструкций в наличии или отсутствии замка. Замочная велоцепь имеет специальное зажимное устройство, замок. Такое устройство удобнее при ремонте, но в эксплуатации сплошная конструкция надежнее, у нее меньше слабых мест.

На синглспидах цепь ходит по звездочкам прямо, практически без отклонений, и может не меняться весь период эксплуатации байка. Со скоростными велосипедами все сложнее: между передними и задними звездами нет ровной линия, цепь располагается под углом относительно рамы. Поэтому владельцам скоростных велосипедов задумываться, как снять цепь приходится чаще. Своевременная замена цепного механизма позволит избежать износа всей трансмиссионной конструкции.

Диагностика неисправностей

Основным признаком, что что-то пошло не так, считается неточное переключение передачи посторонние шумы при движении.

Экспресс-метод диагностики помогает определить без специальных инструментов, что цепь нуждается в замене. Выставьте переключатель скоростей на самую большую звездочку. Оттяните цепь в сторону от зубьев. Оцените получившийся зазор. Если в него входит больше 4 зубцов, то велоцепь нуждается в срочной замене. Два зубца «предупреждают» о том, что ездить конечно можно, но износ уже не за горами.

Вообще, решать вопрос о том, как снять цепь с велосипеда, приходится в следующих ситуациях:

• необходимость замены старой детали;
• установка на байк новых переключателей скоростей;
• укорачивание длины на несколько звеньев;
• чистка конструкции от грязи и налипшего мусора.

Последовательность действий при снятии цепи

Алгоритмы действий при работе со сплошной и замочной конструкцией будут несколько отличаться. Итак, вы осмотрели цепь и обнаружили зажимное устройство (чаще всего именно на нем выбито название бренда).

1. Отверткой или вязальной спицей поддеваете клещевой зажим. Работайте аккуратно, стараясь не повредить элемент и не потерять, он пригодится при установке на место.
2. Затем расцепляете все звено. Без инструментов справиться не удастся, пользуйтесь пассатижами или клещами для размыкания.
3. Снимаете цепь и выполняете нужные действия.

Если замка нет, то чтобы снять цепь, вам придется потрудиться.

1. Определитесь со звеном, которое будете вскрывать. Возьмите специальный инструмент – выжимку. С её помощью удобно и легко выдавить пин (ось звена).
2. Разместите выбранное звено так, чтобы напротив пина располагалась выжимная ось.
3. Крутите ручку и выдавливаете ось звена. Направление выдавливания – в сторону винта выжимки, то есть на себя.
4. Контролируйте, чтобы пин не выскочил из гнезда, иначе потом его трудно будет поставить на место. Велоцепь готова к замене или ремонту.

Обратите внимание: если снимаете цепь уже не в первый раз, то размыкайте другое звено. Так вы уменьшите вероятность расшатывания звеньев.

Алгоритм установки

Запрессовка пина проводится в обратном порядке: соединяете между собой соседние звенья, винтом вдавливаете ось на место. Осталось проверить ход конструкции, для этого несколько раз крутаните педали.

Провисаний и посторонних звуков нет – работа выполнена правильно. Проблема как снять цепь на велосипеде и установить ее обратно благополучно решена.

Источники:

http://yvelo.ru/sovetii_i_faktii/kak_snyat_tcep_s_velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/remont/instruktsiya-po-ukorachivaniyu-velosipednoj-tsepi-vsyo-o-velosporte.html
https://funreactor.ru/how-to-shorten-the-bike-chain-at-home-we-remove-the-bicycle-chain.html
https://zextrem.com/zemlya/velosport/kak-snyat-cep-s-velosipeda.html