Ремонт велосипедной вилки

Как заменить вилку на пылесосе. Как поменять электрическую вилку на проводе

Обслуживание вилки велосипеда требует прежде всего чистки и смазки ее составляющих. Ассортимент средств, использующихся для этих целей, широк. Оптимальный вариант зависит от вида байка, модели механизма, условий езды. Специализированные масла наиболее эффективны, но и дороги. Тем, кто катается на велосипеде редко, покупать их невыгодно, поэтому многие любители, желая сэкономить, используют более дешевые средства типа «Литола» или «Униола», «Солидола». Они имеют свои побочные негативные свойства, которые следует учитывать (например, «Литол» плохо влияет на алюминий).

Смазку пружинной вилки начинают с пружины. Смазочное вещество наносят достаточно густо (лишнее выйдет через сальники). Им также обрабатывают кольца, стакан, чашки и подшипники.

Для установки вилочного механизма:

1. На место соединения его и колонки руля надевают кольцо, зажимают его ключом и легонько бьют по нему молотком, чтобы поставить на место. Как только звук становится звонким, удары прекращают.
2. Смазывают стопор (используют «Буксол», «Литол», более дорогие специально созданные составы).
3. Аккуратно устанавливают подшипник шариками наверх, предварительно поместив под него уплотнительную шайбочку. Подшипник также немного смазывают.
4. Вставляют шток в стакан и далее осуществляют все действия, как при разборке, но в обратном порядке.

Некоторые байкеры считают, что желательно перебрать даже полностью новые вилки для велосипеда своими руками. Якобы это поспособствует лучшей их настройке и более долгому времени службы. На деле же качественные механизмы не нуждаются в этом, а степень прочности любых передних элементов определяется лишь в условиях катания.

Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой

Смазать стопор

Смазать подшипник, вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке

Как разобрать вилку

Отсоединив вилку от велосипеда, переходим непосредственно к разбору. В зависимости от вида переднего амортизатора велосипеда, способ разбора может немного отличаться.

Рассмотрим процесс разборки на пружинно-эластомерной передней вилке:

1. При помощи ножа вытаскиваем заглушку или ручку регулировки жёсткости и блокировки, если вилка имеет какие-либо настройки. Шестигранником выкручиваем болты;
2. Снимаем «штаны» с «ног». Вытряхиваем из «штанов» пружину с эластомером. Вытираем тряпкой от грязи и масла внутренние детали: (эластомер, пружину), пыльники, башинги и сами «ноги». Осматриваем все детали, чтоб не было трещин или царапин. При сильном загрязнении пыли и её частички попадают внутрь и засоряют переднюю вилку, что в результате приводит к поломке. Проверяйте, чтоб при снятии масло не было между щелями или снаружи;
3. Устраняем волнующую вас проблему или осуществляем замену составной части вилки. Вымываем в керосине или вытираем детали. Смазываем необходимые детали, пружину лучше смазывать более густой смазкой и собираем в обратном порядке.

Можно не откручивать полностью переднюю вилку, а снять только колесо и соединения тормоза, после этого выкрутит болты. А потом снять «штаны» с «ног».

Как собрать вилку с заземлением

Чтобы правильно собрать разновидность с заземляющим контактом, нужно следовать пошаговой инструкции. В том числе, потребуется выполнить следующие действия:

1. Отключить электроприбор от сети. Разбирать вилку, вставленную в розетку, неудобно и опасно.
2. Демонтировать неисправную вилку. При этом следует осмотреть следы воздействия тока, чтобы понять причину некорректной работы. В большинстве ситуаций замену выполняют из-за перегрева корпуса и утраты механических характеристик.
3. Открутить винт и разобрать корпус для замены. Для этих целей подойдет обычная отвертка.
4. Зачистить провода. Сначала нужно разрезать изоляционный слой и выполнить зачистку на 2-3 см.
5. Припаять провода. Для удобства окончания проводов закручивают в кольца.
6. Закрепить шнур с помощью зажима. После фиксации сетевого шнура остается собрать корпус и проверить функционирование.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца). Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье

Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками. Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже. А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный

Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна. Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.

Видео урок по замене:

Как нужно менять евровилку своими руками?

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

• Для начала срежьте вышедшую из строя электровилку и разберите корпус исправного изделия.
• Как и в прошлой инструкции, снимите внешнюю оболочку провода, зачистите концы на 15-20 мм и откусите лишнее.
• Так как конструкция обычной вилки немного отличается – в частности, способ крепления жил, сделайте кольца из зачищенных концов, как показано на фото ниже:
• Подключите 2 проводника к электрической вилке, не обращая внимания на полярность. Обращаем Ваше внимание на то, что если у Вас в шнуре 3 провода, желто-зеленый нужно срезать, т.к. его некуда будет подключать.
• После этого зажмите пластину и соберите корпус.

Устройство неразборной электрической вилки

Конструкция неразборных электрических сетевых вилок любых типов одинаковая. Штыри установлены на расстоянии 19 мм в пластмассовую планку и в них запрессованы проводники. На планке есть два выступа, которые служат для обвода провода. Обвод необходим для исключения обрыва шнура вилки в случае приложения к нему значительной силы. Например, извлечение вилки из электрической розетки за провод, что категорически не допускается.

Штыри и провод заливаются расплавленной пластмассой. Таким образом формируется герметичный водонепроницаемый корпус вилки с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной электрической вилки

В недалеком прошлом для подключения электроприборов к электрической сети применялись только разборные вилки. Да и сейчас еще в эксплуатации находится большое их количество. Без разборной вилки не обойтись, если требуется заменить вышедшую из строя литую. Разборная вилка тем хороша, что позволяет использовать ее многократно. Ее легко можно снять с ненужного электроприбора и при ремонте установить на другой шнур.

Устройство разборной электрической вилки С1-b

Перед Вами разобранная на составные части вилка вида C1-b, рассчитанная для подключения к электрической сети электроприборов мощностью до 1200 Вт.

Она состоит из двух половинок корпуса, двух латунных штырей, прижимной планки шнура и крепежных элементов.

Устройство разборной электрической вилки C6

Рассмотрим устройство разборной вилки с заземляющим контактом вида С6, рассчитанную на подключение электроприборов мощностью до 2200 Вт. На латунные штыри вилки напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Сами штыри закреплены в основании вилки.

В корпусе имеются заземляющий контакт в виде полосы из латуни с резьбой для закрепления заземляющего проводника. Имеется планка для фиксации провода с пластиковой прокладкой.

Виды штепсельных вилок

Вилки разделяются на два основных вида – цельные и разборные. Принцип работы у них одинаковый, они отличаются только внутренним устройством. Часть вилки, обеспечивающая непосредственный контакт с розеткой, носит название штифтов.

Цельные вилки

Имеют штифты, которые не обеспечивают нормальный контакт с розетками старого образца, поскольку в их гнездах нет цилиндрических пружинок. Изготавливаются, в основном, из пластика или резины. Штифты вместе с присоединенными жилами шнура, монолитно запрессовываются горячим пластиком или резиной. Постоянные механические воздействия, происходящие в процессе эксплуатации, могут привести к потере связи штифта и жилы.

Большинство современных бытовых электроприборов оборудовано не разборными штепсельными вилками, изготовленными из пластмассы. Как правило, ремонту такие вилки не подлежат. Можно выполнить временный ремонт, для чего корпус вилки прорезается приблизительно в месте повреждения. Концы штифта и жилы припаиваются друг к другу. После чего корпус вместе разреза обматывается изолентой. Отремонтированную таким образом вилку, нельзя долго эксплуатировать, необходимо произвести срочную замену.

Разборные вилки

Основаны на разборном корпусе. Такая вилка легко разбирается и поддается любому ремонту. После обнаружения поломки, в первую очередь проверяется совместимость её с розеткой. Старые вилки перестают работать из-за того, что отсоединились или ослабли провода, которые крепятся к штифтам с помощью винтов. Для удерживания шнура у основания вилки, внутри корпуса есть металлическая скоба с креплением из двух винтов.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

1. Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
2. С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
3. С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Иногда из зарубежных стран привозят электроприборы, оснащенными вилками, которые невозможно вставить в розетку, хотя по эклектическим характеристикам изделие можно подключить к существующей электросети. Если электропроводка с заземляющим проводником, то выходом из положения является подключением вилки через переходник – адаптер, но его еще нужно найти, или обрезка нестандартной вилки и замена ее разборной С6. В случае если земляного провода в розетке нет или прибор не требует обеспечения первого класса защиты, то можно самостоятельно доработать вилку.

Особенно актуален вопрос доработки адаптеров для подключения сотовых телефонов, оргтехники, ноутбуков, так как штыри выходят непосредственно из корпуса адаптера, и разборной вилкой заменить их не представляется возможным.

Адаптация трехполюсной электрической вилки IEC 60906-1

Мне попалась поляризованная вилка стандарта SEV 1011 или IEC 60906-1, точно не скажу, так как они практически одинаковые. Расстояние между штырями вилки составляло 19 мм, диаметр штырей 4 мм, как у вилок С5. Но в отличие от С5 имелся дополнительный штырь заземления, который не позволял вставить вилку в розетку.

Зажал вилку в тиски и аккуратно, чтобы не повредить нужные штыри, ножовкой по металлу спилил мешающий штырь.

Без заземляющего штыря вилка стала легко вставляться в любую электрическую розетку

Адаптация английской электрической вилки BS 1363

При создании домашней компьютерной сети пришлось дорабатывать вилку Huba. Хаб достался мне случайно и валялся без дела, так как его невозможно было подключить к питающей сети 220 В из-за нестандартной английской вилки BS 1363.

Как видно на фотографии, штырей в вилке BS 1363 адаптера хаба три и они имеют плоскую форму. Два штыря, расположенные на одной горизонтальной линии предназначены для подачи питающего напряжения, а третий, вертикальный, предназначен для заземления и правильного включения вилки.

При замере , ширина штыря оказалась равной 6,5 мм. Расстояние между внутренними плоскостями штырей – 16 мм, что соответствует расстоянию между штырями вилки С5, аналогу европейской вилки CEE 7/16. Таким образом, если уменьшить ширину плоских штырей вилки BS 1363 с внешней стороны на 2,5 мм, то она вполне войдет в любую розетку, предназначенную для вилок С5 или С6. Осталось дело за малым, удалить третий штырь и лишний металл со штырей.

Вертикальный штырь, он оказался полностью пластмассовый, был зажать в тисках, и спилен с помощью ножовки по металлу. Горизонтальные штыри по очереди тоже были зажаты в тисках и спилены с помощью напильника, до ширины 4 мм.

На фотографии видно место, где был вертикальный штырь и подогнанный по ширине левый. Образовавшиеся на штыре после опиливания острые углы необходимо затупить с помощью мелкой наждачной бумаги.

После удаления лишнего штыря и уменьшения ширины оставшихся штырей, английская вилка BS 1363 стала адаптированной для подключения к розеткам, предназначенных для подключения вилок С5. Поэтому легко получилось подключить Хаб к питающей электрической сети.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

В квартирах, офисах и других помещениях используется большое количество электроприборов. Для функционирования техники требуется подключать ее к электросети, поэтому вопрос о том, как правильно поменять вилку на проводе, не теряет актуальности.

При необходимости установить новую вилку нужно предварительно изучить их классификацию. По конструктивным нюансам они практически не отличаются, и нужно обращать внимание на внешнее оформление. Наиболее распространенными являются разбирающиеся варианты благодаря повышенной функциональности и простоте демонтажа. У неразборных видов целостный корпус, и раскрутить его невозможно, поэтому придется обрезать шнур рядом с основанием.

На российском рынке производят вилки двух разновидностей со шнурами типа С, согласно установленному стандарту. На корпусе изделий указывают основные параметры, включая предельный уровень напряжения сети и величину тока.

Вилка с маркировкой С5 является альтернативой модели европейского образца СЕЕ 7-16 и создана для электрического тока с нагрузкой до 6А. Разновидность С5 обладает округлым штырем диаметром 4 мм. У данной вилки нет заземляющего элемента, а длина изоляции составляет 10 мм от начала корпуса.

Неисправности электрических вилок

Вилки устроены просто и при правильном подсоединении шнура и соблюдении правил их эксплуатации безотказно выполняют возложенную на них функцию до конца срока использования электроприбора. Но все же отказы случаются.

Неисправности литых электрических вилок

Необходимость замены литых вилок может возникнуть в следующих случаях. Некачественный обжим проводника в штыре на заводе изготовителе, перетирание шнура в месте выхода из корпуса вилки и из-за неисправности розетки. Чаще шнур перетирается у электроприборов с вилками C5, которые при эксплуатации интенсивно перемещают, это фен, миксер, паяльник и многие другие.

При внимательном осмотре иногда удается визуально обнаружить место повреждения по резкому изгибу шнура при его перегибе или вспучивания изоляции. Если осмотром не удалось выявить дефект, то нужно прозвонить провода тестером. Для этого требуется добраться до противоположных концов провода, что не всегда возможно. Можно воспользоваться тонкой швейной иголкой, проткнуть ней изоляцию в месте прохождения сначала одного проводника и прозвонить цепь штырь – иголка. Если провод целый, прозвонить второй проводник. Для исключения случайного контакта провода в месте обрыва во время прозвонки, можно провод и вилку слегка подергать в противоположные стороны.

Проверить целостность провода можно и индикатором фазы

Внимание! Работать требуется очень аккуратно, чтобы не получить удар током. Прикосновение к воткнутой в провод игле голой рукой при вставленной вилке в розетку может привести к поражению электрическим током! Нужно проткнуть изоляцию, вставить вилку в розетку таким образом, чтобы на проверяемом проводе была фаза

Дотронутся индикатором фазы к иголке, если свечения в индикаторе нет, провод в обрыве. Также проверяется второй проводник. Вставление и вынимание иглы выполняется при вынутой вилке из розетки.

В случае целостности проводов, неисправность нужно искать в другом месте. Так как игла тонкая, то после ее изъятия отверстие затянется, изолировать место прокола не требуется.

Фотографии я делал во время ремонта отказавшего фена. Как выяснилось, перетерся один из проводников внутри вилки, в гибком ее месте. Пришлось шнур в месте выхода из вилки обрезать и провода подсоединить к новой разборной вилке нижеописанным способом.

Еще вилка может выйти из строя из-за плохого контакта в розетке, в которую она была вставлена. Если штырь плохо соприкасается с контактами в розетке, то выделяется много тепла, штырь разогревается и оплавляет или даже обугливает корпус вилки в месте соприкосновения с ней. В результате штырь начнет качаться, что недопустимо. Вилку приходится заменять.

Для проверки надежности контакта штырей вилки с розеткой, нужно после окончания работы электроприбора вынуть вилку из розетки и сразу потрогать рукой штыри. Если слегка теплые, то это нормально, а если очень горячие, то нужно отремонтировать лии заменить розетку.

Неисправности разборных электрических вилок

Разборным вилкам присущи такие же неисправности, как и неразборным, но в дополнение разборные вилки часто отказывают по причине плохих контактов между проводниками шнура со штырями. Причина – нарушение плотности прилегания проводов к штырям из-за отсутствия пружинной шайбы. Со временем, от перепадов температур, образуется зазор, контакт нарушается и выделяется тепловая энергия. Пружинная шайба выбирает этот зазор, что и обеспечивает долговременную надежную работу вилки.

При плохих контактах в вилке ее штыри сильно разогреваются и оплавляют корпус вплоть до обугливания. Вилку с обугленным корпусом использовать недопустимо и необходимо ее заменить. Если корпус не поврежден, то следует разобрать вилку, зачистить провод и место его контакта к штырю наждачной бумагой до блеска. Если провод обгорел сильно, то надо отрезать испорченную часть на длину ломкости изоляции и подсоединить по ниже рекомендованной технологии. Требуется также заменить винты и шайбы. Как правило, они сильно окисляются, а снять с них окалину невозможно.

Ремонт вилки мотоцикла

Переборка вилки

Вилка является одной из главных составляющих мотоцикла, которая выполняет функцию амортизации, разглаживая все неровности дороги. С течением времени, как и любая другая комплектующая, она требуют обслуживания. Испорченная вилка/ее составляющие могут привести к серьезным последствиям, таким как падения или аварии. Поэтому следить за ее состоянием очень важно. В зависимости от ситуации, переборка будет требоваться разная. Стандартно в вилке нужно менять сальники и пыльники, направляющие втулки, пружины, вилочное масло.

Какие виды вилок бывают? В чем их различие?

Прежде чем начать переборку, посмотрите какая вилка установлена на вашем байке. Они бывают двух видов — телескопические и перевернутые.
Чаще всего на мотоциклах (особенно старых и малокубатурных) установлены телескопические. Она состоит из двух перьев, зажатых поперечными траверсами. Ось колеса с такой вилкой проходит через нижнюю часть перьев, а само колесо находится между ними. У телескопической верхние трубы зажаты в траверсах. На эти неподвижной трубы установлены подвижные трубы, часто изготовленные из легких сплавов. Внутри стоек расположены циллиндрические пружины, помогающие подвижным трубам двигаться по неподвижным. Для обеспечения их наилучшего скольжения, в трубы устанавливаются сменные втулки, смазанные маслом. Стандартные вилки хорошо справляются с задачей передней подвески и обеспечивают достаточную длину хода, но у нее есть и недостатки, которые заключаются в недостаточной жесткости, легкой деформации при аварии. По этим показателям у стандартных вилок выигрывают «перевертыши». Сейчас все чаще на новых моделях, а также на спортбайках, где жесткость вилки очень важна, используются «перевертыши». Фактически перевернутая вилка — это стандартная деталь, перевернутая вверх ногами, но имеющая свои отличительные черты: высокая прочность и сниженная непродрессоренная масса в переднем колесе. Благодаря этому «перевертыши» стали незаменимыми в мотоспорте и постепенно завоевывают популярность на городских мотоциклах. На скутерах, где скорость меньше, обычно устанавливается упрощенная телескопическая подвеска, в которой две верхние трубы с нижней траверсой и трубой рулевой колонки собраны в единую конструкцию.

Устройство вилки

Несмотря на разные виды вилок, их устройство практически одинаково. Основными составляющими вилки являются перья и стакан. В перьях находится пробка (заглушка пера) с резиновым уплотнителем, которая фиксирует другие детали на месте. На пробке установлен регулировочный механизм отбоя — винт, позволяющий регулировать жесткость вилки (эта деталь чаще встречается у перевернутых вилок). Далее идут пружины, служащие для сглаживания вилочного хода, проставочные шайбы, втулки, направляющие — плотно сомкнутые цельные кольца из меди или стали, покрытые графитовым напылением, уменьшающие трение между стаканами (в зависимости от модели байка, у каждого пера бывает от двух и более направляющих втулок), а так же картридж, в котором находится шток амортизатора, поршень и залито вилочное масло. Между стаканами и перьями установлены сальники и пыльники — расходники, выполняющие важную защитную функцию, предотвращая попадание грязи и влаги, а также смягчают трение деталей. Снизу или сверху (в зависимости от типа) находится сливной болт.

Когда нужно делать переборку?

Многие детали рулевого управления требуют обслуживания и своевременной замены, ведь от них зависит корректная работа переднего блока управления. Чаще всего они приходят в негодность с течением времени и от воздействия внешних факторов (плохие дороги и бездорожье, агрессивный стиль вождения, грязь и пыль). В крайнем случае вилку придется менять после аварии, тут потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт. Обычно при ДТП страдают перья, при небольших повреждениях они поддаются выпрямлению, если же повреждения серьезные, их нужно обязательно заменить. Для этого лучше обратиться в сервис, что сэкономит вам силы и время. Стандартная переборка любых типов вилок, требует времени и навыка, но если вы решили сделать ее самостоятельно, то наша статья для вас.

Переборка вилки по частям

Для работы вам понадобятся инструменты и оборудование: набор ключей и шестигранников, емкость для слива масла, пластиковая труба (с диаметром, равным диаметру пера) или специальный инструмент (оправка). Если у вас есть мануал с устройством передней части, воспользуйтесь им, он облегчит разбор. 1.
Первое, что нужно сделать перед разбором, это вывесить мотоцикл. Ослабьте все болты и снимите все, что установлено на вилку, в том числе ось и переднее колесо. Открутите верхнюю заглушку пера (пробку), эту процедуру лучше делать специальным инструментом. Снимая фиксирующую гайку, запомните ее положение (количество витков на резьбе), чтобы при обратной сборке, ее было проще установить. Разберите перья. Будьте аккуратны и осуществляйте разборку осторожно, так как в них установлены пружины, находящиеся в сжатом состоянии, из-за которого могут быстро вылететь. После того, как пружина извлечена, слейте жидкость в подготовленную емкость. Если вы работаете с байком без нижней пробки, то демонтированную вилку следует перевернуть, чтобы масло вытекло из неё через единственное отверстие. После слива вилку нужно промыть, для этого воспользуйтесь специальной жидкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо с помощью специального баллончика.

2.
Далее займитесь основными расходниками, чаще всего требующие замены —
пыльники и сальники.
Они используются в мототехнике для того, чтобы герметизировать зазоры между вращающимися и неподвижными деталями, а так же они предотвращают вытекание охлаждающей жидкости(в двигателе) и вилочного масла, защищают детали от проникновения пыли и грязи. Обычно эти расходники портятся от возраста и нагрузок. Пыльник начинает пропускать грязь и воду, сальник — гнить. Изношенные запчасти влияют на управление байком: в резких поворотах его может заносить, к тому же начнет протекать масло. Сальники могут потечь от старости, из-за резких перепадов температур (межсезонье) или от неправильной установки, когда при установке вместо оправки используется подручных инструмент, не предназначенный для этих целей. Не всегда течь связана с дефектом самих сальников, иногда это свидетельствует об общем износе компонентов вилки (обычно направляющих) или о повреждении перьев в следствие удара. Испорченные пыльники и сальники могут навредить технике и сделать ее небезопасной в эксплуатировании. Для поддержания правильной эффективной работы вилки мотоцикла замена рекомендуется не реже раза в 2 года. Менять сальники и пыльники лучше вместе, так как в вилке они работают сообща. Их нужно подбирать не по размеру, а по модели байка. Не все сальники вилки, подходящие по размеру, подойдут на ваш мотоцикл, поскольку могут выпускать в разных конфигурациях (например, для вилки перевертыша сальник будет идти с двумя пружинами, а более простой аналог с такими же размерами нагрузки не выдержит). Чтобы поменять эти детали, сначала аккуратно снимите пыльник, в этом вам поможет тонкая, прямая отвертка. За ним располагается сальник, его тоже можно вынуть отверткой. Если же на вашем байке направляющее кольцо установлено на пере, стакан снимается резкими толчками, а сальник выбивается с помощью направляющего кольца. Далее оденьте новый расходник на перо внешней пружиной вниз. На перо наденьте оправку-это инструмент, выполненный из высокопрочной стали, имеет цилиндрическую форму и разделен на две половины для более легкой установки и правильной фиксации сальников (оправа для вилок бывает диаметром от 35 до 51мм.). Если ее у вас нет, воспользуйтесь старым сальником или пластиковой трубкой подходящего диаметра, но будьте осторожны, эти способы не так надежны . Когда сальник установлен, поставьте на место стопорное кольцо и пыльник.

3.
Замените направляющие. Эти детали представляют из себя плотно сомкнутые цельные кольца из меди или стали, покрытые графитовым напылением, помещенные внутрь пера и уменьшающие трение между стаканами. В зависимости от модели байка, у каждого пера может быть от двух и более направляющих втулок. Качественные направляющие обеспечивают точную работу вилки без люфтов, а также продлевают жизнь сальникам и пыльникам. Со временем втулка изнашивается, ее толщина становится все меньше, и старая деталь начнет подавать признаки, указывающие на какие-либо неисправности. Появление люфта подвижных наконечников перьев (это можно определить при приподнятом колесе) и характерный стук говорят об износе втулок. Чтобы добраться до втулки, высвободите внутренний картридж из пера, снимите стопорное кольцо и сальник. Направляющие втулки без проблем снимаются и быстро надеваются. Для более легкой установки направляющих, смажьте их или часть пера вилочным масло. При посадке деталей на место советуем вам использовать оправки, чтобы без повреждений установить сальники. Американские комплекты направляющих All Balls помогут провести быструю замену направляющих и внутренних сальников вилки. Они выдерживают до 500 000 рабочих ходов с меньшим износом, чем штатные и гарантируют долгую эффективную работу вилки.

Обратите внимание на рулевую колонку. Она является механической частью всей рулевой системы, и для ее качественной работы необходим еще один элемент — подшипник. Рулевая колонка и ее подшипники постоянно испытывают нагрузки, их состояние влияет на управляемость и безопасность во время эксплуатации мототехники, поэтому они требуют обслуживания и своевременной замены. Испорченные расходники могут вызвать люфт, мотоцикл начнет вести на прямой, а совсем старые могут даже заклинить рулевую колонку, что не безопасно. Так же основной причиной образования люфта является попадание влаги, песка и грязи в основание рулевой колонки, которые выводят подшипник из строя. Чтобы осмотреть эту деталь на износ, подвигайте вилку на вывешенном байке, стук и люфт будут говорить о необходимости замены. Обычно на мотоциклы устанавливают стандартные шариковые подшипники, которые достаточно быстро изнашиваются и выдерживают не такие сильные нагрузки, как, например, конические роликовые. Преимущество конических заключается в том, что они разработанны специально для использования в тяжелых условиях, долгое время препятствуют образованию люфта. Иногда, чтобы убрать люфт, достаточно просто подтянуть регулировочную гайку. Но если этот метод не помогает или вы не знаете, как долго и какой подшипник установлен на байке (на подержанном мотоцикле), то его стоит заменить. Вам так же понадобятся новые пыльники, которые не допустят попадание влаги и пыли. Чтобы поменять подшипники колонки, открутите шлицевые гайки (с помощью ключа для круглых шлицевых гаек). Далее снимите верхние пыльники и подшипники, вытащите траверсу с рулевой осью и подшипником. Вытащите подшипник с пыльником и установите на их место новые расходники. Для более легкой усадки деталь можно нагреть. Установите траверсу и ось с подшипником обратно в рулевую колонку, затяните гайку до начального момента около
30-50 Н.м.
, проверьте траверсу на наличие люфта и плавность хода. Регулировочную гайку нужно затянуть еще раз (
103 Н.м.
) После этого можно собирать всю вилку обратно. Рекомендуется сделать повторную регулировку и подтянуть регулировочную гайку
(через 100-200км
).

После всех этих замен можно заливать свежее вилочное масло. Закрутите сливной болт, чтобы оно не вытекло. Перед заливкой вытащите внутреннюю алюминиевую трубку. Удерживая пальцами шток, заливайте жидкость. Оптимальное количество масла будет указано в мануале. Обычно рекомендуют наливать около
400-500 грамм в каждое перо
. Многие производители рекомендуют
заменять вилочное масло каждые 12-15т. км
. Масло рекомендуется менять после длительного зимнего хранения, во время холодов оно может потерять свои свойства. На асфальтовом покрытии и при спокойной езде, жесткость вилки не так важна, как на пример, на бездорожье и кочках. Если техника используется в экстремальных спортивных условиях (кольцевые гонки, мотокросс, стантрайдинг), то заливать придется более вязкую жидкость (
5W 7,5W
) и менять ее чаще — примерно каждые 5т. км. Ведь при слишком жидком масле могут возникнуть сильные «клевки» на высокой скорости и резких торможениях, такое поведение может привести к дестабилизации байка на дороге. Жидкая смазка может стать причиной колебаний и подергиваний, что скажется на комфорте в спортивной езде. В тоже время та же густая жидкость негативно сказывается на комфорте в городских условиях. Там нагрузки меньше, и езда более плавная. Но на любой неровности или плохом покрытии жесткая вилка будет о себе говорить в виде сильно удара, который может даже сбить байк с курса. В большинстве современных мотоциклах в зависимости от типа и модели используется чаще всего вязкость
10W или 5W, 7,5W
является промежуточным и подойдет тем, кто хочет либо понизить, либо повысить жесткость вилки.
15W
более жесткое, а на некоторых байках оно используется штатно, например, на старых моделях Kawasaki серий GPZ, GPX, ZR, Vulcan, Voyager и Suzuki GSX 90х годов, а также на эндуро Kawasaki серии KLR и Suzuki XF650. Вилочное масло создано для того, чтобы амортизировать давление, приходящее на вилку при эксплуатации мотоцикла и делать езду на байке комфортнее. Несмотря на наличие рекомендаций в мануале, для многих подбор вилочного масло становится проблематичным. Проблема заключается в том, что изготовители мотоциклов часто указывают идеальные параметры вязкости при рабочей температуре масла, которая во много раз больше той, при которой техническая жидкость заливается в вилку. Поэтому необходимо обращать внимания не только на стандартное обозначение вязкости, но также на коэффициент её изменения при повышении температуры. Заливать какое-либо другое масло (например, моторное) заливать нельзя, оно может повредить составляющие вилки. С неправильным или некачественным маслом, мотоцикл может стать опасным, потерять управляемость, что приведет к ДТП или падениям. Правильный и грамотный подбор поможет вам получить необходимые параметры жесткости подвески и обеспечит хорошую управляемость транспортным средством. Маслянные показатели классифицируются по вязкости по принятому во всем мире
стандарту SAE J300
. Если в обозначении класса вязкости имеется буква W (Winter), это означает, что такой состав является сезонным, то есть может использоваться даже зимой. Для мотоциклов, использующихся на бездорожье (мотокросс) нужно приобретать техническую жидкость с пометкой
«Off-Road»
. Для туристических подойдет
масло 10W
, для спортивных и городских
— от 2,5 до 5
. Первую замену всегда производят
на масло с такой же вязкостью
, какая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. При существенном уменьшении жёсткости вилки необходимо будет постепенно повышать вязкость —
на 2,5W или 5W
при каждой последующей замене в зависимости от ваших личных предпочтений. Советуем вам выбрать одно подходящее вам качественное масло и в дальнейшем использовать только его. Пару раз сожмите перо, чтобы выкачать лишний воздух, после этого вилку можно устанавливать обратно на байк.

6.
Если ваш мотоцикл оснащен гофрами, проверьте их состояние. Гофры для передней вилки созданы для ее защиты от внешних воздействий,таких как песок,влага и камни,которые могут легко попасть на вилку во время езды по бездорожью. Она предотвращает образование коррозии и вмятин на перьях байка, а также препятствует попаданию песка, повреждающего сальники и внешний слой перьев. Гофры выполнены из прочной термостойкой резины. Этот материал устойчив к сжатию/разжатию, трению, перепадам температур, химическим воздействиям (при мойке). За счет применения резины, деталь хорошо тянется, имеет широкий диапазон размеров и подходит многим моделям. К сожалению, со временем любая резина дубеет и становится жестче, такие испорченные гофры могут потрескаться на холоде, от трения или при падении. Изношенную деталь следует заменить. Чтобы сохранить гофры в хорошем состоянии на долгое время, рекомендуется обрабатывать защиту силиконом во время зимнего периода. Чаще всего гофры используются на кроссовых мотоциклах или эндуро старых моделей: на отечественных — Java(Ява), Восход, на иностранных — Yamaha, Suzuki. Обычно их устанавливали на телескопические, что затрудняло их замену. В современных моделях чаще используется пластиковая защита перьев, она гораздо прочнее, устойчивее к повреждениям и не подвержена старению. За счет применения новых технологий, благодаря которым вилка меньше подвержена внешним воздействиям (качественные материала, напыление), нет необходимости закрывать деталь резиновыми гофрами. К тому же пластиковые гораздо проще заменить, без разбора вилки.

7.
Так как вся вилка разобрана и колесо снято, можно заменить колесные подшипники. Подшипник обеспечивает плавное и четкое вращение колес и отвечает безопасность езды. Они используются в ступицах колес, рулевой колонке и других места на байке. Подшипники для мотоциклетных колес могут выдержать
до 25т. км.
, но плохие дороги, беждорожье, аварии и исполнение трюков на байке могут сократить жизнь подшипника. При изношенных подшипниках мотоцикл начнет немного вилять на маленькой скорости и из колес будет слышен шум. Со временем износ будет увеличиваться и это приведет к разрушению подшипника. С такой деталью выезжать не безопасно — колесо может заклинить, что приведет к падению и поломкам. Колесные подшипники для байков необслуживаемые, внутри они покрыты специальной смазкой, а его стенки несъемные. Испорченную запчасть обязательно нужно менять на новую. Стандартно у мотоцикла с обычной вилкой установлено
5 подшипников в колесах — 2 спереди и 3 сзади (два для колеса, один для ступицы).
Если вы решили заменить колесный подшипник, то стоит поменять
сразу два
(с каждой стороны) для более надежной работы. Для более легкого извлечения можно нагреть подшипник. Ни в коем случае не вытаскивайте его без нагрева, такое действие может сломать запчасть, ее части могут застрять в разъеме и извлечение подшипника станет еще более затруднительным. После того, как вы вытащили деталь, просто установите на ее место новую. Новые подшипники следует проверять через какое-то время, обозначенное в мануале, для этого можно вывесить мотоцикл или при шиномонтаже осмотреть сами колеса. Повращайте их, если они вращаются легко и не шумят, значит детали исправны. Если же вы заметили люфт или услышали шум —
меняйте подшипники
. Они могут выйти из строя раньше назначенного времени не только из-за внешних факторов, но и из-за недостатка смазки или неправильной установки. Маленькое количество смазки в подшипнике может привести к его перегреву. Выбирая новую деталь, обратите внимание на ее параметры (размер, сила нагрузки, направленность нагрузки, количество оборотов). Чаще всего размер измеряется во внутреннем диаметре, что обуславливается внутренней конструкцией подшипника. Из-за этого для валов разного диаметра используются разные подшипники: для вала с малым диаметром используются практически все типы, включая игольчатые; для большого диаметра — шариковые, роликовые, сферические. Нагрузка при выборе тоже играет ключевую роль, при малой и средней нагрузке используются шарикоподшипники, при высоких — роликоподшипники. Также нагрузка делится на три вида: радиальная, осевая, комбинированная. Для восприятия радиальной нагрузки подойдут радиальные шарикоподшипники, для осевой — упорные и радиально-упорные шарикоподшипники, для комбинированной — однорядные и сдвоенные радиально-упорные шарикиподшипники. Сейчас на рынке представлен огромный их выбор, среди производителей выделяются SKF (крупнейший европейский производитель), NSK, NTN, FAG (немецкий производитель), All Balls и другие.

Заключение

В этой статье мы разобрались в том, как делать переборку. С первого взгляда, кажется, что устройство вилки достаточно сложное, но если у вас достаточно времени, сил и знаний, то можете смело делать переборку самостоятельно. Но если вы новичок и не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами сервиса, чтобы такая важная часть мотоцикла, как рулевое управление, работала правильно и без сбоев.

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Что делать для регулярного ухода за вилкой

Внешняя профилактика поможет избежать поломок, но кроме этого необходимо проводить полный или частичный контроль смазочных средств.

Уход можно разделить на периоды, но это будет зависеть от частоты езды и дальности маршрутов. Поэтому проще проводить осмотр и смазку в зависимости от пройденного пути, в километрах.

После 150 км прокатанного пути делайте чистку и смазку ног и сальников. Пройдя свыше 900 км, проводите разборку и полное перемазывание сальников. Более 4 тыс. км потребует полного разбора и замены масла внутри масляных амортизаторов. Последнее проводится независимо от пройденного пути не реже раза в год.

Если вы активно используйте велосипед, то смазывать вилку стоит каждый сезон, а может и чаще. Можно рассмотреть процесс смазывание в несколько этапов:

1. При помощи шприца или другой узкого отверстия заливают масло под пыльник;
2. Для равномерного распределения масла, проводят разработку вилки, то есть понажимать на неё;
3. В процесс распределение лишнее масло вытечет наружу. Его убирают тряпкой.

В качестве смазочного материала лучше всего использовать силиконовое масло или другие прозрачные смазки.

Для уменьшения вероятности запыления внутренностей, после каждой поездки протирайте ноги и пыльники тряпочкой.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

(аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

(аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b

с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Разборка амортизационной вилки

Замена механизма целиком его разборки не требует. А вот для ремонта вилки велосипеда, смазывания внутренней поверхности, замены неисправных элементов нужно попасть внутрь нее. Общий процесс работы по разборке деталей с амортизатором примерно одинаков для разных их моделей:

• болты снизу «штанов» откручивают шестигранным ключом;
• выкручивают Preload (это болт, регулирующий сжатие пружины и отвечающий за ход амортизатора);
• с вилочных «ног» снимают «штаны» (если видно, что под сальниками есть грязь, то и их тоже), старое масло сливают;
• штоки «ног» чистят от старой смазки, грязи, снимают с них ограничители хода, упоры;
• откручивают расположенные вверху «штанов» регулировки (чтобы не испортить края гайки, целесообразно использовать ключ-головку с отторцованным краем);
• вынимают, чистят от грязи, остатков старой смазки ножные штоки, эластомеры, пружины.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

(75 голос., средний: 4,89 из 5)

Похожие записи

Ремонт вилки велосипеда своими руками

Как установить крылья на велосипед

Как подключить вилку – с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования. Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы. В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности. Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую – читаем вот эту статью, обычная от такой нагрузки просто расплавится!

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.

Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.

Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

Ремонт разборной электро вилки

• Сопоставить размеры штырей штепселя с размерами электророзетки. Из-за несоразмерных по величине штырей, вилка может не входить в «две дырочки». И наоборот, диаметр штырей мал, так что электро вилка вываливается из розетки. Правильно подобрать розетку и вилку по размеру.
• Открутить гайку с винтом, соединяющих половинки штепселя.
• Разъединить две половинки штепселя.
• Внутри остова открутить металлическую скобу, которая держится на двух болтах. Скоба служит для удержания кабеля в вилке.
• Удалить часть ПВХ-обмотки с концов кабелей.
• Сделать скрутку концов в виде «колечек», так же оконечники можно залудить паяльником.
• Открутить винты на штифтах. К этому месту идет монтаж «колечка» провода.
• Выполнить крепёж «колечек» винтами. Монтаж «колечек» должен быть надёжным. Плохой крепёж проводов провоцирует нагревание, и даже расплавление остова штепселя.
• Установить штыри с закреплёнными к ним кабелями в специальную пазуху половины остова штепселя.
• Скрепить вместе половинки, монтажным винтом с гайкой.

Крепление кабеля к евровилке

• Разборка — сборка «евровилки» выполняется так же, как и у обыкновенной электровилки.
• Клеммы упрощают присоединение оконечников к штифтам.
• Удалить часть ПВХ- обмотки с концов кабеля, вставить провод в клемму и прикрутить винтом. При наличии проводов маленького сечения, удалить ПВХ-обмотку на большем участке провода. Оконечники жил соединить вдвое, вставить в клемму.
• При монтаже трёхжильного кабеля к вилке без контура заземления, заземляющий провод трогать не надо. Он играет роль резервного провода и может пригодиться при разрыве основной линии.

Неразборная литая электрическая вилка предпочтительна в работе, но при интенсивной эксплуатации провод выходит из строя.

Видео пример

Можно ли разобрать?

Перед тем, как починить вилку для розетки, надо понять, разбирается она или нет.

Разборные вилки бывают нескольких видов. К сожалению, единого мирового стандарта на подобные устройства не существует, и это вызывает массу проблем. Например, вы купили прибор за рубежом, пытаетесь включить, а штырьки не входят, потому что расстояние между ними больше или меньше того, на котором находятся дырочки у розетки. Или есть дополнительный стержень непонятной формы, который и воткнуть-то некуда.

Можно воспользоваться адаптером, но чаще всего в подобных случаях вилка снимается:

• откручивается;
• обрезается.

Чтобы починить вилку электрическую в этой ситуации, на место старой ставится новая, подходящая именно к вашей розетке. На работе прибора такая операция обычно никак не сказывается.

Как правильно поменять

Процедура замены вилки зависит от конкретной разновидности. Выяснив модель и особенности конструкции, нужно изучить соответствующую инструкцию.

Перед заменой модели С1-b нужно правильно подготовить окончания проводов. Сначала обрезают шнур интервалом не более 5 см от начала корпуса вилки. Если в результате некачественного соединения вилка перегрелась, то изоляция рядом с корпусом станет жесткой и потребуется ее заменить. На окончаниях проводов формируют кольца, а затем на винты монтируют гроверы пружинного типа и шайбы с плоской поверхностью. Данную конструкцию соединяют с винтами.

Важно закрутить винты в штыри до предела, после чего можно подсоединять провод к следующему штырю. Монтаж проводят с помощью выступов в корпусе, помещая их в специальные выемки

К проводу прикладывают планку и крепежными винтами фиксируют на корпусе. Если изоляция получается тонкой, сверху рекомендуется зафиксировать резиновую либо альтернативную по материалу трубку, чтобы исключить истирание. В завершение остается скрепить части корпуса и закрутить винт.

Подготовку проводов при замене вилки С6 выполняют по аналогии с предыдущей моделью. Чтобы заменить деталь, нужно также провести демонтаж и последующую сборку нового корпуса. Если в базовой комплектации не прилагаются вилки гроверов, потребуется купить их отдельно. Провод желтого цвета можно подключать только к заземляющему элементу. Как правило, он размещен между контактными площадками штырей. В двухполюсной разновидности провода элемент заземления не предполагается, поэтому место для него внутри корпуса будет свободным.

C5 или С6 при помощи наращивания

Часто происходят ситуации, когда электровилка неисправна, и срочно возникает потребность в использовании электроприбора. Для устранения проблемы можно взять любой другой неисправный прибор и задействовать его сетевую вилку. Провод на старом приборе обрезают, оставляя его максимально возможную длину. Для наращивания достаточно 15 см шнура. Оболочку шнуров аккуратно режут на длину 10 см и извлекают провода, при этом оставляя на месте оболочку.

На следующей стадии длину проводников подгоняют так, чтобы сдвинуть места будущих колец из окончаний проводов

Важно учитывать при подгонке, что допускается соединять друг с другом только провода одного цвета. С них убирают изоляцию на длину порядка 15 мм и скручивают

Для прочного контакта хватит трех витков обвития.

Скрепленные провода помещают в разрезанную оболочку одного из кабелей. Потребность в изоляции соединений отсутствует, поскольку за счет смещения скрутов нет риска соприкосновения оголенных участков проводов. Затем остается только перемотать изолентой место соединения кабеля.

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

• через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
• через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
• через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки шнура

Перед вскрытием и заменой евровилки рекомендуется удостовериться, что она имеет повреждения. С этой целью штекер провода машины извлекается из розетки, выполняется осмотр его корпусной части и провода. Признаки нагара, оплавлений или запах горелого подтвердят необходимость ремонтных работ.

Для работы потребуются острый нож, отвертка, плоскогубцы. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• отрезаем старый элемент;
• на несколько сантиметров со шнура удаляем верхнюю изоляцию;
• зачищаем каждый провод;
• внутренние жилы скручиваем и обрезаем, чтобы осталось по одному сантиметру незаизолированного провода;
• плоскогубцами подгибаем проволочные кончики;
• осматриваем каждый провод. Стандартно исполненный шнур, как правило, идет с тремя проводами – синий или голубой ведут на ноль, желтовато-зеленым обозначено заземление, под фазу отводят черный, коричневый или розовый провод;
• провода подсоединяются к новой вилке, при этом «земля» выводится на контакт, расположенный в центре.

Остается зажать шнур перемычкой из пластмассового материала, чтобы он надежно зафиксировался на необходимом посадочном месте. Затем повторно проверяем зажимы, собираем корпус вилки, закручиваем основной винтик.

Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Главная » Бытовая техника » Ремонт техники » Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Электрическая вилка необходима для того чтобы подключить ваше оборудование к электросети. Инструкция по замене электровилки необходима для людей, которые не знают какой штырек к какому проводнику подключить. На сегодняшний день практически вся бытовая техника будет подключаться к электросети с помощью электровилки. На рынке этой продукции вы сможете встретить широкий ассортимент продукции. Некоторые продукты могут иметь заземление.

Если вилка имеет заземление, тогда вместо двух проводников вам необходимо будет подключить три проводника. В этой статье мы расскажем не только как поменять вилку на проводе, но как заменить старую электровилку.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

• Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
• Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода

При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность

Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Это интересно: Электрический чайник не выключается при кипении: это познавательно

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Какая вилка лучше, разборная или литая?

Возникает резонный вопрос, а какая вилка лучше? Безусловно, литая.

Главное ее преимущество это отсутствие низко надежных разъемных механических контактов токоподводящего провода с штырями вилки. Проводники соединяются одним из следующих способов: привариваются точечной сваркой, припаиваются припоем или обжимаются. В дополнение вилка герметична, что повышает безопасность ее эксплуатации.

Единственный недостаток, это невозможность повторного монтажа. Если провод перетрется в месте входа в вилку, а такое часто случается у электроприборов, которые во время работы приходится постоянно перемещать, например электрический фен, то придется вилку обрезать и выкидывать, а на ее место монтировать разборную. Можно заменить и целиком весь шнур новым с литой вилкой, но тогда придется вскрывать электроприбор, что не всегда возможно.

Как разобрать переднюю вилку велосипеда

Вилка на велосипеде служит не только связующим элементом между рамой и передним колесом. На моделях МТБ она еще выполняет функцию основного амортизатора, сглаживая колебания, нагрузку на руки и негативное воздействие на механизмы и раму. Как и любой механизм, она требует периодического обслуживания, регулировки и замены составляющих деталей. А все это потребует снятия и разборки. Возможно ли разобрать вилку велосипеда самостоятельно? Вполне, для этого нужно лишь немного времени, несколько простых инструментов и аккуратность.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

• стук на ходу;
• вилка заклинила и не регулируется;
• износ подшипников;
• отсутствие смазки (скрипит);
• провороты, тяжелый ход руля;
• трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

• набор отверток;
• плоский острый предмет;
• гаечные ключи + раздвижной;
• шестигранник;
• маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

• проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
• очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
• несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
• специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Как поставить вилку обратно на велосипед

Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

1. Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
2. Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
3. Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
4. Снять «штаны».
5. При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

1. Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
2. Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
3. По необходимости заменить неисправную деталь.
4. Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
5. Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
6. Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Разбор и замена велосипедной амортизационной вилки

От надлежащего состояния всех комплектующих деталей и механизмов зависит не только долгий срок службы велосипеда, но и безопасность самого велосипедиста. Сегодняшняя публикация будет посвящена одной из важных деталей – велосипедной вилке, о способах и методах её ремонта и установки.

В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?

Абсолютно все подвижные механизмы веломашины нуждаются в своевременном уходе.

Съём велосипедной вилки будет необходим в следующих случаях:

1. При необходимости полной замены старого механизма на новый.
2. При необходимости замены подшипников с чашками опоры (возможно без них) или сальников.
3. При необходимости нанесения новой смазки.
4. При необходимости выравнивания рулевой трубки.

Основные симптомы замены вилки проявляются в возникновении некоторых посторонних звуков или при недолжном выполнении своих функций некоторыми механизмами:

• посторонний стук или скрип при движении;
• вхождение вилки в клин, который не позволяет провести регулировку;
• руль начинает проворачиваться, при этом отяжеляет свой ход;
• «ноги» и «штаны» имеют характерные повреждения (трещины).

Как снять вилку с велосипеда?

Для снятия вилки с велобайка необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Необходимые инструменты

Для замены вилки станет необходимым набор следующих инструментов:

1. Пассатижи.
2. Отвёртка.
3. Газовый ключ.
4. Гаечный ключ.
5. Шестигранник.
6. Небольшой молоток.
7. Плоский острый предмет.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к разборке и съёму, необходимо установить веломашину колёсами вверх, при этом положение велобайка должно быть устойчивым.

Теперь можно приступать к разборке:

1. Для разжима ободных тормозов, прежде всего, необходимо откинуть зажимную дугу.
2. Съём колеса вместе с тормозными дисками.
3. Съём крыльев.
4. Велосипед необходимо перевернуть и установить на колёса.
5. Съём руля с выносом, путём отжатия боковых болтов.
6. Съём рулевой трубки, путём выкрутки креплений якорного болта.
7. Выемка рулевой трубки из вилки. Дополнительно необходимо будет провести очистку трубки при помощи ветоши.
8. Фиксирующая металлическая шайба, расположенная над стаканом, удаляется с помощью отвёртки или тонкого ножа. Поддеть деталь нужно очень аккуратно.
9. Уплотнительная прокладка под шайбой выпрессовывается при помощи тех же инструментов (отвёртка, нож) до момента, пока кольцо не отойдёт от края стакана.
10. Съём кольца руками.
11. Приподнимая раму, необходимо аккуратно снизу вынуть вилку так, чтобы не пришлось потом собирать подшипники по всему полу.
12. При помощи молотка и отвертки аккуратно выбивается соединительное кольцо, на котором лежит подшипник рулевой колонки, после чего корона отделяется от штока.
13. Вилка снята.

Эта пошаговая инструкция будет применима только к безамортизационным моделям веломашин.

После того, как вилка снята, можно будет приступать к её разборке:

• При помощи ключа-шестигранника проводится откручивание нижних крепёжных болтов и выкручивается болт, который отвечает за крепление пружины.
• Проводится извлечение эластомера, ограничивающего ход пружины.
• Для извлечения сальников и слива отработанного масла необходимо выкрутить болты и произвести снятие «штанов». Следует внимательно рассмотреть, что именно будет из них вытекать – вода, грязь или масло.
• Извлечение из «штанов» пыльников (понадобится отвёртка) и башингов, которые извлекаются только проворачиванием вокруг осевой.
• Проводится осмотр всех деталей и механизмов на предмет наличия повреждений – трещины и деформация, с последующим промыванием в керосине.
• Проводятся работы по смазке пружины. Лучше выбирать густой смазочный материал.

Выполнив все эти нехитрые действия, можно будет приступать к сбору вилки.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда?

Для разбора вилки у велобайков снабженных амортизацией, необходимо будет провести несколько иные действия.

Для начала необходимо будет произвести съём вилки:

1. Демонтаж калипера тормозной системы, гидролинии дисковых тормозов, крыла. Если установлена тормозная система V-brake, то она также подлежит демонтажу, ровно также как и датчик скорости, направленный от велосипедного компьютера.
2. Фиксирующие вынос рулевой трубки и якоря вилки болты подлежат съёму.
3. Руль с выносом аккуратно снимается. Это действие проводится с особой тщательностью, чтобы не подвергнуть повреждению гидролинию.
4. Съём проставочных колец и направляющего конуса (гильзы). В пропилы аккуратно вставляется отвёртка, и кольца, одно за другим, поддеваются.
5. Верхнее кольцо качения с верхним подшипником должны быть сняты.
6. Из стакана необходимо извлечь рулевую трубку.
7. Послабив эксцентрик или открутив болты фиксации, можно будет произвести дальнейший съём подшипника с удалением кольца нижнего качения.
8. Снятие переднего колеса.
9. Вилка снята.

После того, как все механизмы (подшипники, чашки, рулевая трубка, кольца качения) были сняты, их необходимо очистить от старой смазки при помощи ветоши. Обработка деталей новой смазкой будет проводиться во время установки.

Теперь можно приступать к разборке самой амортизационной вилки:

• Вилку необходимо перевернуть и выкрутить болты её крепления.
• Ноги вилки необходимо освободить от «штанов» и произвести извлечение сальников.
• Отработанная смазка должна быть удалена со всех видимых и легкодоступных поверхностей деталей, включая манжеты вилки и сами «штаны».
• Приложив небольшие усилия, производится стягивание нижних ограничителей хода и упоров самих ограничителей со штоков.
• У каждой ноги вилки необходимо будет произвести откручивание регулировки. Для этого пригодится разводной ключ.
• Производится выемка пружин вместе с крышками и эластомерами, после чего необходимо достать штоки, расположенные в каждой ноге.
• Необходимо произвести удаление старого смазочного покрытия с поверхности всех деталей вилки.

Теперь можно будет приступить к обновлению смазочного материала.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда?

Самым популярным смазочным материалом для деталей и механизмов является «Литол-24».

Главным показателем в ней является устойчивость к абсолютно критическим температурным режимам. Смазка не способна загущаться и при низких отрицательных (минус пятьдесят градусов), и при высоких положительных (плюс сто пятьдесят градусов) температурных показателях.

Смазывать необходимо все детали и механизмы с особой тщательностью, но и чрезмерное усилие не будет оправданным.

Детали и механизмы, нуждающиеся в смазке:

• пружина;
• пазы манжет;
• «штаны»;
• трущиеся в процессе эксплуатации детали – чашки, подшипники и кольца.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Как разобрать вилку велосипеда

Передний амортизатор полностью отвечает за то, насколько удобно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, например, вибрации, которая отдает в кисти.

Основная цель работ по разбору велосипедной вилки – очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, можно значительно увеличить срок службы детали.

Прежде чем начать, подготовьтесь:

• Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте старые тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом — это грязное дело;
• Приготовьте необходимые инструменты;
• Купите масло на замену.

Как снять вилку?

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. Затем скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки. Теперь можно аккуратно снять ее, постаравшись при этом не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его тоже нужно снять.

Как разобрать?

Теперь рассмотрим процесс разбора непосредственно самой вилки, в нашем случае — пружинной.

• Необходимо открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, который контролирует пружину;
• Извлечь эластомер, который ограничивает ход пружины;
• Открутить болты и снять «штаны», чтобы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Важно внимательно рассмотреть все элементы, которые оказались перед вами, на предмет трещин и деформаций, смазать пружины, а затем аккуратно собрать в обратном порядке. В первую поездку следует быть осторожным и постепенно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку – работа не самая сложная, но ее проведение сможет продлить срок ее службы на некоторое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать – информации об этом много на профессиональных форумах в сети.

Когда мы говорим «велосипедная вилка», чаще всего мы представляем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым также нужен уход.

Как устроен задний амортизатор?

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – собственно, то устройство, которое и гасит качения и колебания. Он выглядит как масляный или воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор отвечает за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник во время езды по пересеченной местности. Уровень и качество демпфера, а также его цена, зависят именно от его способности демпфировать – то есть поглощать.

Процесс разбора и снятия заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что там находится задняя звезда – трещотка или кассета, в зависимости от вида. Скорее всего, у вас стоят кассетные втулки.

Основная сложность заключается в том, чтобы осторожно и аккуратно снять звездочку и втулку. После этого можно спокойно снимать задний амортизатор.

Однако если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и хотите, например, устранить скрип или скрежет, то причину вы вряд ли найдете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Помните, всегда можно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки профессионалам. Они помогут разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, например, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, который важно понимать любому, кто заботливо относится к своему двухколесному транспортному средству.

Ремонт велосипеда своими руками — видео инструкция поможет выполнить любую задачу.

Как разобрать вилку велосипеда

Передняя амортизационная вилка велосипеда, как и остальные его части, требует своевременного технического обслуживания (замена смазочного материала и износившихся компонентов, а иногда и ремонт вилки). Поэтому периодически нам потребуется ее разбирать. Советуется это делать каждые 5000 км пробега (но все зависит от покрытия, по которому Вы ездите). Сегодня мы с Вами рассмотрим, как разобрать переднюю вилку велосипеда на примере пружинно-эластомерной вилки RST GILA 100 mm под дисковые тормоза (хотя конструкция данного класса вилок практически одинакова).

Подготовительные процессы

Перед тем как разобрать переднюю вилку необходимо демонтировать колесо и калипер тормозной системы (если у Вас V-brake, то демонтируем его), который установлен на вилке.

Если тормоза гидравлические следует действовать максимально осторожно, чтобы не повредить гидролинию. После демонтажа закрепляем калипер к выносу руля при помощи изоленты (чтобы он не мешал). Запасаемся большим количеством ветоши (внутри вилки много смазки). На этом подготовка закончена, приступаем к разборке вилки.

Разбираем переднюю вилку

Откручиваем нижние фиксирующие болты и снимаем штаны вилки.

Удаляем старую смазку на всех поверхностях (операцию удаления смазки можно выполнить и позже). Далее снимаем нижний ограничитель хода и упор ограничителя.

Затем откручиваем регулировочные колпачки (регулировки) и достаем внутренности ног амортизационной вилки.

Далее тщательно удаляем старую смазку и наносим новую. В качестве смазки я использую Литол-24. Встречал негативные отклики про данный тип смазки (приводит к ускоренному выходу из строя сальников, а так же к окислению алюминия), но прочитав литературу и посидев на форумах, использую ее уже не первый год (замечаний обнаружено не было). Смазку наносим с избытком, лишнюю в процессе езды выдавит через сальниковые уплотнения. Часто встречал советы, что в штаны вилки следует заливать жидкое машинное масло (или отработку). Особой разницы в работе не заметил, поэтому этого больше не делаю (да и не встречал в таких вилках заводской жидкой смазки). На этом процесс разборки закончен.

Собираем вилку обратно

Сборку вилки осуществляем в обратной последовательности. Ниже будет приведена условная схема (на ней указаны только те элементы, которые мы снимали).

Единственное с чем может возникнуть проблема так это с продеванием штока в нижнее отверстие ног вилки. Я использовал два прямых куска проволоки. Один задействовал как направляющую, а вторым проталкивал шток.

Кстати, при разборке вилки у меня отсутствовал ключ для регулировочных колпаков. Нашел временный способ, выгнув проволоку данной формы. Все открутилось и закрутилось без особых проблем.

Заключение

Как Вы уже могли понять, разобрать вилку велосипеда не так уж и сложно. Главное не торопиться и следовать инструкции. Спасибо за внимание и удачи Вам при ремонте велосипеда.

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

• состояния дропаутов;
• ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
• сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
• давления в воздушных камерах;
• наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
• состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

• через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
• через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
• через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Правильная регулировка вилки велосипеда — всё о велоспорте

Настройка передней вилки велосипеда и замена вилочного масла

Главным в начинке вилки выступает демпфер, служащий замедлителем отскока вилки. В дешевых велосипедах его роль исполняют пластмассовые эластомеры, в профессиональных – клапаны, трубки.

В упрощенных конструкциях подвески регулируется только отскок, а в более высоких ее классах предусмотрено много других степеней свободы.

В масляных вилках в качестве демпфера выступает масло. При движении подвески вниз, оно перетекает сквозь внутренний клапан. Возвращаясь обратно, она закрывает клапан.

И смазка поступает через небольшие отверстия в нем. Она рассеивает тепловую энергию, получаемую от сжатой пружины.

Типы масляных демпферов:

• Открытая ванна. С обеих сторон вилки установлены клапаны, и масло присутствует в двух штанах вилки.
• Полуванна. Смазка не перетекает в штаны и присутствует только в одной ноге подвески для обеспечения работы ее клапана.
• Закрытый тип. Кроме демпфера, выполненного в виде цельного картриджа, имеется также механизм, блокирующий демпфирование.

В первых двух видах вилка перебирается, заменяется смазка и уплотнительные кольца поршней, пружин, сальников. Производится очистка ног вилки и пыльников от грязи. Затем производится заливка вилочного масла.

Некоторые применяют густую смазку, но она уступает масляному аналогу по текучести. В основном применяют синтетику: в демпфер с вязкостью 5 W, а в штаны — 15 W. Но полусинтетику и минеральные аналоги тоже можно использовать. Чем жиже их состав, тем лучше обволакивает он детали.

При холоде масляная смазка имеет свойство густеть, поэтому в межсезонье отдают предпочтение более жидкой ее консистенции, чем в теплые периоды. В вилках с открытым типом демпфера прогрессия на завершающем этапе хода регулируется уровнем масла.

Смазку необходимо менять регулярно, чтобы избежать поломок деталей из – за затвердевания и трения.

Настройка вилки

Эффективность работы подвески зависит от ее правильной регулировки. На нее влияет вес велогонщика, трасса и выбранный стиль езды.

Этапы проведения настройки:

1. выставляется первоначальная нагрузка (SAG);
2. производится регулировка быстроты отскока;
3. происходит отладка скорости сжатия.

Главное, запомнить, что за один раз надо изменять только один параметр. После положительного результата, можно менять следующую настройку.

Если выполнить все действия сразу, то нельзя будет сориентироваться, что улучшило или ухудшило работу вилки. В процессе настраивания может произойти сбой.

Тогда надо будет вернуть все в первоначальное состояние (наполовину отрегулировать отскок и также сжатие), а затем начать все заново.

Регулировка вилки вашего велосипеда в основном зависит от безукоризненно выставленной предварительной нагрузки. Она будет предупреждать проседание подвески под воздействием массы гонщика.

Сег приглушит удары от неровностей дороги и обезопасит от потери контроля над управлением велосипеда. При его малой степени подвеска станет жесткой, в ней не будет хватать хода. Это приведет к тому, что потеряется контакт велобайка с поверхностью.

Большой сег потребует много усилий от велосипедиста, а при спуске вилка сожмется. А это отразиться на комфортности педалирования.

Величина нагрузки будет зависеть от стиля езды, но в основном она составляет от 20 до 30% от полного хода вилки. Производители для удобства ее регулировки предусмотрели кольцо (резиновое или пластиковое), а если его нет, то следует прикрепить на ногу одноразовый жгутик. Способ изменения сега зависит от вида вилки:

• в пружинных со вспомогательной камерой регулируют сжатие воздуха в ней. В особых случаях меняют саму пружину;
• в воздушных нужная его величина достигается путем изменения давления в позитивном секторе;
• в пружинных подвесках регулируют ее внешне. Постепенно изменяя сег небольшими величинами. В продаже имеется несколько разновидностей пружин, отличающихся своей жесткостью. Для увеличения величины нагрузки надо заменить пружину на более жесткую, а для уменьшения наоборот.

Определить нужный сег можно сидя на велосипеде. Если нет специального кольца, то на ножку вилки возле сальника необходимо надеть пластиковую стяжку. Затем надо сесть на велобайк и слегка прижать его к земле, имитируя этим действием усилие, направленное на руль при езде. Вилка продавиться – это и будет сег. Его величину определяют по сдвинутому хомутику.

Можно также измерить нагрузку во время самой езды, здесь надо полагаться на ощущения. Лучше производить изменения от меньших значений к большим.

Скорость отскока

Этот параметр покажет быстроту возвращения подвески в первоначальное положение после сжимания. От этого зависит, как велосипед сможет отреагировать на очередное препятствие. Быстрота реагирования отскока при большой скорости должна быть мгновенной, чтобы амортизатор успевал перенастроиться для отработки следующего препятствия.

Его надо настроить таким образом, чтобы получаемые удары гасились ранее, чем попадали на руль велосипеда. Если по ощущениям скорости отскока недостаточно, то следует начинать добавлять ее с малых величин. Постепенно доводя до идеальных условий работы. Необходимо учитывать, что его скорость зависит от густоты масла.

Поэтому в холодные периоды отскок будет немного запаздывать.

В дорогих моделях велобайка этот показатель можно изменять на любой половине хода. Это свойство полезно для экстрима, особенно для даунхила, где езда предусматривает множество препятствий.

Компрессия

Определяет количество масла, необходимого для определенного поворота колеса велосипеда. Регулирует скорость сжатия подвески. Существует три ее типа:

• низкоскоростная. Она начинает работать в начале хода. Приглушает и сглаживает неровности. В отличие от отскока эта компрессия отвечает за мягкость прохождения препятствий, а не за скорость срабатывания. С помощью нее можно увеличить скорость педалирования за счет увеличения жесткости или сделать ее более мягкой для сложных трасс с множеством ухабов. Она участвует в регулировке проседания вилки от воздействия велосипедного тормоза на переднем колесе. Настраивается с выкрученного положения;
• высокоскоростная. Необходима для изменения прогрессии в конце хода. Она отвечает за безопасность подвески при приземлении велобайка. В некоторых моделях этот показатель настраивают прямо на фирме-изготовителе. При необходимости можно проверить ее срабатывание в процессе педалирования. Все по тому же хомутику;
• блокировка. Компрессия при высокой скорости в закрытом положении часто переходит в такое состояние. Эта защита пригодится на ровных дорогах. Для пересеченной местности лучше оставлять подвеску в рабочем состоянии.

Редко, но все же встречается такая настраиваемая защита подвески, как антипробой. Это своеобразный резерв жесткости, который можно использовать в конце хода. Он защищает вилку от излома при сильном ударе. Ее применение ограничивает работу подвески.

Чтобы насладиться ездой с амортизационной вилкой среднего и высокого класса надо в первую очередь ее правильно настроить. В бюджетных моделях практически нет функций, которые бы можно было регулировать, поэтому пользуются настройками, установленными на заводе – изготовителе.

Автор статьи — Ливанжи Ната [Livangi]

Как настроить вилку

В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:

• Виды регулировок
• Виды пружин
• Как настроить вилку.

Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти.

У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке.

Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.

Существующие типы регулировок:

Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.

Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.

У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.

Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет.

Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать.

После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.

Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.

Compression или Компрессия

LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней.

Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность.

Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.

HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».

Пружина

Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.

Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).

Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии.

Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии.

Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.

Настройка вилки

Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.

Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.

Обычно сэг — это от 10% до 30% от всего хода вилки. То есть, если в вашей вилке 120мм хода, то сэг в должен быть от 12мм до 36мм.

Измерить сэг не составит труда, нужен лишь ваш друг, который померит расстояние от короны до пыльника, когда вы находитесь на велосипеды.

Так же можно надеть на ногу вилки пластиковую стяжку, опустить её до пыльника и измерить на сколько она поднялась после того, как вы залезли на велосипед.

Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация.

Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания».

Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.

Компрессии.

Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.

Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!

Как настроить амо вилку на велосипеде

Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.

Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.

Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.

В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.

Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще

30$ (иногда идет в комплекте).

Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.

Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».

Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.

Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».

Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.

Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.

Dual или Solo Air

Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.

Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.

Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».

Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.

Как настроить отскок (Rebound) вилки

Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.

Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).

Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.

Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.

Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.

Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.

К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.

Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Обслуживание и уход за вилками

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств.

Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора.

Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще.

Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой.

На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

В идеале требуется полная переборка с очисткой всех внутренностей раз в несколько тысяч километров пробега. Конечно, в реальности это зависит от того, где и как вы катаете. Со временем в пружинно-эластомерной вилке накапливается грязь из-за особенностей её конструкции. Типичная переборка такой вилки включает:

• снятие штанов
• чистка штанов вилки от грязи
• протирка штоков от грязи, их смазка
• обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
• очистка и смазка пружины
• очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
• протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку.

В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно.

Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло.

Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге.

Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении.

Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки.

Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно.

Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно.

Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место.

После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера.

Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W.

Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W.

Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия.

Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр.

Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Настройка амортизационных вилок

Амортизационная вилка – один из важнейших элементов современного маунтинбайка. От нее в немалой степени зависит поведение велосипеда на любой поверхности, отличной от гладкого асфальта.

Для того чтобы в полной мере использовать возможности, которые может предоставить амортизационная вилка, необходимо научиться ее правильно настраивать.

В первую очередь это касается вилок среднего и высокого уровня.

Простейшие бюджетные модели, как правило, не имеют сколько-нибудь эффективных и точных возможностей настройки, и обычно используются «как есть», с заводскими предустановками.

Предварительная нагрузка (preload)

Регулировка, которая есть во многих велосипедных амортизационных вилках. Обычно находится в верхней части ног вилки. Определяет просадку вилки под весом велосипедиста в статичном положении (сэг). В простейших моделях заметного влияния на характеристики вилки не оказывает. На более качественных моделях сэг следует настроить на 10-20% от общего хода вилки. На пружинных вилках это достигается «поджатием» или заменой пружины на модель с другой жесткостью. На воздушных – изменением давления воздуха в позитивной камере.

Определяет скорость возвращения вилки в базовое состояние после сжатия. Важная характеристика работы вилки, характеризующая возможности ее настройки под различные покрытия и стили катания. На шоссе и ровных дорогах обычно устанавливают медленную скорость отскока.

В иных случаях осуществляют регулировки, исходя из местности и личных предпочтений. Некоторые вилки имеют системы, позволяющие ей самостоятельно изменять скорость отскока и другие параметры, в зависимости от трассы и характеристик движения. Разработки наиболее эффективных решений в этой области ведутся уже много лет.

На простейших вилках регулировка отскока не предусматривается.

Скорость сжатия (compression)

Регулировка, отвечающая за скорость сжатия вилки под воздействием ударов от поверхности. Различают высокоскоростное и низкоскоростное сжатие. Низкоскоростное сжатие (low-speed compression) – наиболее важная и часто встречающаяся регулировка скорости сжатия.

Позволяет точно настраивать чувствительность вилки при обработке мелких неровностей трассы, минимизировать раскачку при педалировании, клевки при торможении, перераспределении веса в поворотах и т.п. Высокоскоростное сжатие (High-speed compression).

Отвечает за настройку работы вилки на больших неровностях, при высоких скоростях перемещения штока вилки (например, при приземлении с трамплинов). Эта регулировка характерна для вилок экстремальных серий.

Регулировка длины хода вилки

В простейшем варианте представляет собой механическую блокировку вилки, и встречается даже на бюджетных моделях. Более продвинутые конструкции имеют возможность плавного или ступенчатого изменения хода. Это позволяет использовать велосипед, на котором установлена такая вилка, для самых широких условий эксплуатации. Чаще всего продвинутые системы изменения хода амортизаторов применяются на двухподвесочных велосипедах типа «эндуро».

Пружина сжатия (positive spring)

В простейших вилках регулировка пружины, работающей на сжатие, располагается в верхней части ноги вилки («пластиковые «барашки» на одной или обеих сторонах ног вилки). Этим достигается более-менее приемлемый сэг.

На пружинных вилках средне-высокого ценового диапазона, при необходимости существенного изменения жесткости пружины сжатия, этого можно достичь только заменой пружины.

На воздушных вилках регулировка осуществляется легко и просто – путем изменения давления воздуха в позитивной камере.

Пружина отбоя (negative spring)

Определяет начальные параметры хода вилки, позволяя регулировать базовые параметры реакции вилки на небольшие неровности. Наиболее просто и эффективно регулировка пружины, работающей на отбой, регулируется на вилках с воздушной негативной камерой.

Ремонт передней вилки велосипеда своими руками

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

• состояния дропаутов;
• ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
• сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
• давления в воздушных камерах;
• наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
• состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Читайте также на СпортЗум.ру: Как заклеить камеру велосипеда: последовательность осуществления ремонта велосипеда своими руками

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

• через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
• через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
• через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Ремонт

Разбирать велосипедную вилку не составляет особого труда. Для этого достаточно следовать изложенной инструкции. Цель данного предприятия – устранение неисправностей, очистка, смазка и замена масла.

Перед тем, как приступить непосредственно к разбору байка, необходимо подготовить предметы, которые пригодятся в процессе ремонтных работ:

• следует надеть ремонтную одежду (старую или ненужную экипировку), которая в процессе выполнения работы может изрядно запачкаться;
• поверхность желательно застелить различными тряпками или газетами, чтобы не загрязнить пол помещения маслом;
• нужно собрать вокруг себя все необходимые инструменты (шестигранники, отвертки и прочее);
• необходимо приобрести масло.

Амортизационной

Во многих велосипедах передний амортизатор встраивается в конструкцию. Такая вилка называется амортизационной. Байки с подобным компонентом используются для передвижения по горной местности, где практически нет ровных дорог. Благодаря функционалу вилки происходит сглаживание неровностей, что позволяет не испытывать дискомфорт при езде.

В отличие от других типов, амортизационные вилки требуют постоянного наблюдения, периодических очисток и бережного ухода. Причем осмотр и амортизационное обслуживание необходимо производить даже тогда, когда байк длительное время находится в статическом положении.

Рассмотрим две особенности, которыми отличается амортизационная вилка, в таблице ниже.

Деталь	Описание
«Штаны»	Трубчатые стаканы (2 штуки) объединяются в деталь, которая носит название «гориллы». «Ноги» конструкции помещаются в «штаны». В «ногах» и происходит амортизация.
Заглушки	Трубы «ног» закрываются сверху. В велосипедах, которые стоят достаточно дорого, устанавливаются регуляторы жесткости подвески, а также блокировка.

Амортизационные вилки не отличаются материалом изготовления от других своих аналогов. Для производства часто используют различные сочетания материалов, так как в состав вилки входят отдельные элементы, которые могут быть выполнены по-разному. Лучший вариант, как считают специалисты, в таком случае – это применение карбоновых деталей. «Ноги» у амортизационных вилок часто выполнены из сплавов алюминия.

Выделим виды амортизационных вилок:

1. Обычные. Простые вилки, которыми оснащены велосипеды для передвижения по холмистой местности (горный велосипед).
2. Двухкоронные. На байки с такими вилками ставятся две «короны», что добавляет преимуществ во время скоростных спусков.
3. Перевернутые. Зеркальное отражение обычной вилки. Такие велосипеды подвержены большим нагрузкам, поэтому хорошо используются для выполнения различных прыжковых элементов.
4. Одноногие. Редко используется в обиходе. Установка ободного тормоза на такую вилку невозможна, однако главное преимущества – возможность замены камеры без демонтажа колеса.

Прежде чем приступать к процедуре очистки и ремонта велосипедной вилки, необходимо произвести ее разбор. Разбор происходит после ее снятия с велосипеда. Процесс снятия будет рассмотрен в пункте 3.

Рассмотрим этапы разбора амортизационной вилки:

1. Происходит откручивание крепежных болтов.
2. Извлекаются штаны с «ног» и, если необходимо, снимаются сальники.
3. Удаляется старая смазка, как с поверхности вилки, так и внутри штанов.
4. Снимаются ограничители хода и их упоры. Для этого они стягиваются со штоков.
5. Откручиваются регулировки на «ногах» вилки при помощи ключа.
6. Снова происходит очищение поверхности вилки от старого смазочного материала.

Масляной

Помимо амортизационных вилок существует еще немалое количество вариантов, которые обладают определенными преимуществами. В данном разделе отметим масляные вилки для велосипедов, которые существуют двух видов – масляно-воздушные и масляно-пружинные. В таблице ниже выделены особенности обоих вышеперечисленных типов велосипедных вилок.

Тип вилки	Особенности
Масляно-воздушный	В рейтингах велосипед с такой вилкой считается одним из самых лучших. Воздух в данном случае выступает в качестве пружины. Масло в свою очередь – это амортизатор. После сжатия происходит плавное восстановление воздуха, благодаря чему масло перетекает из одного подразделения в другое. У таких вилок очень много различных настроек, но, что самое главное, – это оптимальность в плане веса.
Масляно-пружинный	В отличие от масляно-воздушных, роль пружинного компонента в подобных вилках выполняет именно пружина. Вес подобной конструкции значительно превосходит вес других типов вилок. Основное достоинство – это прекрасный амортизационный эффект. Также в масляно-пружинной вилке происходят процессы, которые обеспечивают плавный ход велосипеда.

Отметим особенности профилактики и ухода за велосипедной вилкой. Опытные велосипедисты способны устранить любую проблему самостоятельно, если они проявляют к своему транспортному средству интерес и разбираются в его деталях. Найти причину поломки для таких людей достаточно просто, как и исправить поломку.

Профилактику же способны провести все без исключения велолюбители. Для этого необходимо сделать проверку:

1. Исправности конца пера передней вилки, которая крепится к раме (задний треугольник) велосипеда («дропаута»).
2. Проверить, нет ли различных повреждений у «ног».
3. Проверить пыльник велосипедной вилки на предмет уронов и течей.
4. Проанализировать показатели давления в воздушной камере.
5. Обследовать состояние крепежей.

Более того, необходимо регулярно устраивать чистку отмычек, а также производить замену масла. Для этой процедуры можно использовать как специализированные велосипедные масла, так и жидкие масла для машин или для швейных машинок. При выборе смазочного материала следует обратить внимание на его устойчивость к различным погодным условиям.

Воздушные

Воздушные велосипедные вилки являются универсальными конструкциями, которые отличаются своим уникальным функционалом. Демпфер и пружина в таких вилках – это компетенция именно воздуха, благодаря чему и образована небольшая масса конструкции. Но такие элементы не являются идеальными, так как в морозную погоду часто происходит травление воздуха. Также здесь нет специальных настроек, а воздух накачивается в систему с помощью насоса с высоким давлением.

Специалисты советуют тщательно следить за своим транспортным средством, чтобы, в конечном счете, не потратить большое количество денег на исправление велосипеда. Постоянный уход за вилкой позволяет предупредить нежелательные поломки. В таком случае детали не будут ломаться (или будут, но в самых редких случаях) и их не нужно будет менять на новые элементы.

Так как некоторые виды вилок являются не особо популярными, найти детали для конструкции будет весьма проблематично. Примером велосипедов с воздушной передней вилкой является модель Stels Navigator 360. Видео-обзор байка можно посмотреть ниже.

Как снять вилку

Рассмотрим поэтапно процесс разбора велосипедной вилки:

1. Сначала нужно открутить все детали, которые прикреплены к вилке. Этими элементами могут быть калиперы тормозной системы или гидролинии дисковых тормозов. Тормоза вида V-brake также снимаются.
2. Происходит откручивание болтов, которые фиксируют вынос на трубе руля, после чего необходимо выкрутить болт якоря велосипедной вилки.
3. Затем необходимо осторожно извлечь руль. Следует быть максимально осмотрительным, чтобы не повредить гидролинии.
4. На следующем этапе происходит извлечение проставочных колец и направляющей гильзы. Для того чтобы проделать эту процедуру, следует в районе пропила осторожно поддеть гильзу с помощью плоской отвертки. Дальше открепляется верхнее кольцо качения и верхний подшипник.
5. Рулевая труба теперь может быть извлечена. После чего следует достать подшипник, кольцо качения, а также открепить переднее колесо велосипеда. Чтобы проделать это следует открутить фиксирующие болты. В результате получается открученная велосипедная вилка.

Как поставить вилку

Собирается вилка точно так же, как и производился процесс разбора, но в обратной последовательности. Главное внимательно перепроверять каждый элемент, чтобы установка компонентов не оказалась ошибочной.

Не стоит переживать по поводу излишнего количества выделяемого масла в первое время езды. Это нормально, так как лишняя смазка выходит через манжеты штанов. Как только лишний материал выйдет, процесс выделения тут же прекратится. Остатки смазочного материала следует стирать после каждой эксплуатации велосипеда.

Виды передних вилок

Ассортимент вилок многообразен, их группируют по виду амортизации и особенностям устройства.

По типу амортизации различают:

• жесткие;
• пружинные;
• пружинно-масляные;
• воздушные;
• воздушно-масляные;
• пружинно-эластомерные.

Жесткие способствуют развитию максимальной скорости на ровной асфальтированной дороге. Воздушные, пружинно-эластомерные и пружинные вилки делают более мягким спуск с кромки тротуара, но не полностью устраняют толчки, случающиеся при наезде на булыжники небольшого размера. Воздушно- и пружинно-масляные узлы убирают даже незначительные толчки в результате наезда на щель в асфальтированном покрытии.

Воздушные и воздушно-масляные вилки могут настраиваться для спортсменов, чей вес отличается от привычных 70–100 кг. Для корректировки жесткости этих элементов понадобится насос высокого давления, его нужно будет возить с собой в далекие путешествия.

По особенностям устройства велосипедные вилки делятся на:

• обычные, или однокоронные;
• одноногие;
• двухкоронные;
• перевернутого типа.

Обычные (однокоронные) механизмы применяются на транспортных средствах, которые предназначаются для велосипедного туризма, езды по неровной местности. Двухкоронные необходимы для скоростных съездов за пределами подготовленных трасс. Конструкции перевернутого типа нужны для прыжков с возвышений. Одноногие элементы удерживают ось при помощи консольного крепления только с одной стороны. Благодаря этому, можно ремонтировать камеру без предварительного съема переднего колеса.

Конструкция велосипедной вилки

Для самостоятельного техобслуживания и ремонта своего транспорта необходимо изучить его устройство. Это же касается и передней амортизационной вилки, конструкция которой более сложная, если сравнивать ее с обычной жесткой. Важнее всего знать, для чего предназначена каждая отдельная деталь. Также стоит запомнить их наименования – это необходимо для приобретения новых элементов.

Внешнее устройство состоит из следующих элементов:

1. Шток – ось вилки, статично прикрепленная к короне. Без этой детали невозможно установить вилку на раму, а также закрепить в ней вынос с рулем. Данная деталь может производиться из сплава алюминия, нержавеющей стали или карбона.
2. Корона – применяется для закрепления ног и штока. У обычных вилок ноги и шток неотделимо соединены с короной. У двухкоронных шток статично соединяется с нижней короной, а верхняя свободно перемещается по нему, при этом существует возможность изменять высоту ног. Для изготовления этих деталей из алюминия используется метод литья, после которого деталь может подвергаться еще и ковке. Если вся вилка произведена из карбона, то и корона выполняется из этого материала.
3. Нога – деталь, динамично входящая в «штаны» амортизированной вилки, у жесткой она удерживает переднее колесо. В жестких конструкциях ноги еще называют перьями. Выполняются эти элементы из углеродистой стали с последующим хромированием. У более дорогих моделей толщина покрытия выше и обработка более качественная, чем у бюджетных.
4. «Штаны» – являются цельной деталью, которая состоит из 2 стаканов и скрепляющей их скобы – гориллы. Этот элемент присущ только амортизированным вилкам. «Штаны» у конструкций перевернутого типа объединяют в одно целое корону и стаканы. Для большей части вилок их изготавливают из металлического сплава, содержащего в себе алюминий и магний. У некоторых дорогих моделей «штаны» выполняются из нескольких слоев карбона и алюминиевого сплава.
5. Крепление дискового тормоза – выполнено в виде двух полых стоек, внутри которых сделана резьба, позволяющая неподвижно закрепить велосипедный суппорт, или каллипер.
6. Брейк боссы – представляют собой 2 оси с резьбой, на них подвижно закрепляются рычаги тормозов.
7. Дропауты – элементы внизу «штанов» в форме ушек, необходимые для крепления оси. Они дают возможность в течение короткого времени снять колесо. Для этого нужно просто ослабить эксцентрики на оси или гайки. В большинстве моделей дропауты выполняются цельно со «штанами». Однако если для изготовления «штанов» использовался карбон, то эти элементы производятся из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.

Внутренний механизм амортизированных вилок включает в себя:

1. Пыльники – на дорогие модели устанавливают неопреновые элементы.
2. Сальники – элементы, которые препятствуют попаданию внутрь вилки грязи и влаги, что позволяет сохранить смазку в пригодном для использования состоянии. Повреждение этих деталей приводит к появлению царапин на ногах вилки.
3. Направляющие – это выполненные из пластмассы втулки с тонкими стенками, которые устанавливаются вовнутрь штанов и закрепляются там фиксирующими язычками.
4. Регулятор жесткости – так называется болт, находящийся внутри наружной гайки. Он предназначен для сжимания пружины в одной из ног.
5. Блокиратор амортизации представляет собой механизм, с помощью которого всего одним движением рычажка можно превратить амортизированную вилку в жесткую. Находится он внутри одной из ног, а рычаг может переключаться или прямо на вилке, или с помощью троса, который соединяет его с переключателем, расположенным на руле. Блокирующий механизм объединяет в себе нижний и верхний ограничители. Принцип действия довольно прост – переключение рычага приводит к проворачиванию верхнего ограничителя, после чего стержень нижнего не может пройти в его отверстие.
6. Пружины – преобразуют энергию удара, появляющуюся при столкновении колеса с преградой, в пружинистую деформацию металла. В масляно-пружинных, пружинно-эластомерных и пружинных моделях стоят витые пружины, выполненные из титана или нержавеющей стали. В масляно-воздушных и воздушных вилках в качестве пружин выступает воздух, для предотвращения стравливания которого сальники оснащаются дополнительными уплотнителями.
7. Демпфер – сдерживает рикошет пружины после ее сжатия. В воздушных и пружинных вилках этот элемент отсутствует. В пружинно-эластомерных моделях роль демпфера играет мягкий пластик, вставляемый внутрь пружины. В воздушно- и пружинно-масляных в качестве демпфера выступает масло, при движении вилки вниз перетекающее сквозь открытый внутренний клапан. Когда вилка возвращается наверх, клапан закрывается, а масляный раствор понемногу проникает через небольшие отверстия. При этом энергия сжатой пружины преобразуется в тепловую. Различают три вида масляных демпферов – закрытый, открытый и полуванна.

Амортизированные вилки обладают существенно большим весом по сравнению с жестким, ведь состоят из множества элементов. Для того, чтобы движущиеся детали эффективно работали, их следует регулярно смазывать, делая это не реже одного раза в год, а при интенсивном использовании велосипеда – несколько раз за сезон.

Профилактический осмотр вилки

Довольно часто именно во время профилактического осмотра выявляются дефекты, несущественные на первый взгляд, но способные в дальнейшем довести до серьезных неисправностей. При внешнем осмотре необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• наличие на ногах вилки каких-либо повреждений (царапин, вмятин);
• состояние дропаутов, крепежных болтов под регулирующими ручками и штанами вилки;
• уровень давления в воздушных камерах;
• отсутствие механических повреждений сальников и пыльников;
• состояние и присутствие люфта ног в штанах вилки.

Техобслуживание, его содержание и периодичность

Профилактический осмотр помогает предотвратить возникновение серьезных неполадок, однако его недостаточно для хорошей работы велосипеда. Требуется еще и постоянный уход, который заключается в:

• чистке и смазке ног в сальниках (через каждые 100–150 км);
• разборке и полной смазке сальников (после прохождения 500–1000 км);
• смене масла в масляных вилках (не реже раза в год).

Смазывать велосипедную вилку рекомендуется хотя бы единожды за сезон, но при интенсивной эксплуатации средства передвижения это необходимо делать чаще.

Рассмотрим, как нужно смазывать:

1. Залить масло под пыльник – использовать для этой процедуры шприц.
2. Разработать вилку для ровного рассредоточения масла.
3. Вытереть излишки смазки.

Кроме смазки, уход предусматривает и поддержание чистоты. Для предотвращения проникания в масло пыли после очередной поездки ноги вилки в районе пыльников следует тщательно протирать мягкой тканью.

Ремонт и процесс разборки вилки

Манипуляции по полной замене масла, уплотнителей или сальников и по ликвидации поломок требуют полной или выборочной разборки передней вилки. Выполняется эта процедура следующим образом:

• велосипед установить вниз седлом, ослабить тормоз, снять переднее колесо, руль с выносом и трубой;
• снять вилку, при этом необходимо не растерять шарики подшипников. Чтобы снять кольцо штока, стоит использовать какой-нибудь острый предмет.

На пружинно-эластомерной конструкции постараемся понять, в какой последовательности нужно разбирать вилку:

1. Отвернуть нижние крепежные болты, используя для этого шестигранники.
2. Вывернуть болт, координирующий силу пружины, запоминая его ход.
3. Вытащить эластомер, при необходимости изменить его величину, просто отрезав лишнее.
4. Отвинтить болты и снять «штаны», из которых отверткой достать пыльники и башинги, вращая их по часовой стрелке.

Затем все элементы следует рассмотреть на присутствие дефектов и промыть их в керосине. Детали, которые требуют смазки, необходимо обработать подходящим средством. Специалисты рекомендуют смазывать пружину густым средством – это сделает работу вилки более эффективной. Процедура сборки происходит с точностью до наоборот и не требует дополнительных объяснений. Замену амортизированной велосипедной вилки стоит поручить человеку, специализирующемуся на таких работах, или осуществлять эту процедуру в полном соответствии с его рекомендациями.

Опытные велосипедисты могут сделать ремонт вилки своими руками, ведь в процессе пользования человек, интересующийся устройством своего средства передвижения, постепенно запоминает наименования и функции элементов, и поэтому обнаружить проблему и устранить ее ему будет несложно. Тем же, кто совсем недавно стал владельцем этого вида транспорта и еще не приобрел необходимых умений и знаний, стоит обратиться за помощью к опытному мастеру.

Источники:

https://paes250.ru/tehnika-v-dome/vilka-dlya-provoda.html
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-razobrat-perednyuyu-vilku-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/pravilnaya-regulirovka-vilki-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://ex3msport.life/velosport/remont-perednej-vilki-velosipeda-svoimi-rukami.html