Ремонт велосипедов trek

Технологии Trek MTB — велосипедные инновации

Индустрия горного велосипеда (МТВ) — самая динамичная в вело-мире. Trek разрабатывает горные велосипеды используем опыт и наработки выдающихся спортсменов в этой области. Эндрю Шандро, Трэвис Браун, Аарон Гвин, члены команды Trek World Racing и C3 project — все они используют велосипеды Трек для достижения побед и совершенствование техники. Все инновации, внедренные для них, после обкатки и получения положительных результатов сразу же используются на велосипедах, выпускаемых серийно. Trek уже много лет остается передовым производителем, благодаря использованию новейших изобретений и технологий.

Отдельно стоит отметить деятельность одного из пионеров горного велосипеда — Гари Фишера (Gary Fisher). С первых лет зарождения МТВ, он постоянно находится в поисках новых решений для того, чтобы обычные люди, купив велосипед получали максимум удовольствия и комфорта. Каждый кто катаеться на велосипеде — мой друг, так он говорит.

Каждый год он удивляет всех неожиданными и полезными разработками, там где бы казалось уже ничего невозможно улучшить.

Обзор технологий применяющихся на велосипедах Trek MTB

Технология Trail Ready Frame

Не все велосипеды, имеющих агрессивные покрышки могут быть использованы для настоящего катания вне дорог.

Отметка «Trail Ready» означает, что после суровых испытаний на долговечность внешние воздействия, Трек позволяет использование этого велосипеда в жестких внедорожных условиях.

G2 geometry — G2 геометрия

Фирменная геометрия Genesis велосипедов Gary Fisher была представлена ​​в 1996-м году. Ее особенность в сокращенном заднем и удлиненной переднем треугольнике рамы, предоставляет раме отличные скоростные характеристики, а также улучшенный контроль и управление на спусках и подъемах. Эта геометрия получила себе огромную популярность среди любителей и профессионалов горного велосипеда.

Геометрия Genesis 2.0 (G2) — второе поколение Genesis, которое содержит в себе изменение выноса аморт. вилки (оффсет). Это нововведение, в тандеме с преимуществами удлиненной геометрии Genesis, улучшило управляемость в узких, технически сложных для прохождения отрезках дороги, сохраняя при этом стабильность на больших скоростях.

Геометрия G2 — это отличное сцепление велосипеда на подъемах или спусках, чувствительная управляемость в поворотах, скорость и комфорт в долгих поездках.

E2 Tapered Headtube — E2 tapered

Надежная = тяжелая? Мы позаботились об этом.

E2 tapered это эволюционное развитие формы традиционного 1-1 / 8 «рулевого стакана в коническую с суженной частью сверху и расширенной внизу.

E2 сужается от 1,5 «дюймов в нижней части рулевого стакана до 1-1 / 8» в его верхней части, таким образом увеличивая запас прочности там, где это важнее всего, и в результате получено более прочные и легкие рамы с точным и простым управлением.

Active Braking Pivot ABP

Active Braking Pivot (ABP) технология работы заднего треугольника рам Trek на полноподвесных велосипедах, которая способствует адекватности работы заднего тормоза при усиленной работе заднего треугольника.

Особливисттю технологии является то, что ось заднего треугольника проходит через ось заднего колеса.

Заднее колесо устанавливается с помощью специального эксцентрика.

Более подробно о работе АВР можно узнать видео:

Технология ABP запатентованная Trek в 2010-м году. Патент US Patent # 7,837,123.

ABP Convert

Эволюция Active Braking Pivot — это возможность установки заднего колеса на стандартной висы 135х5 мм или усиления 142х12 мм.

Гениальная и простая схема замены всего нескольких деталей позволяет увеличить возможности Вашего байку. Скрытое размещение Дропауты добавляет 35% латеральной жесткости заднего колеса.

ABP Convert DH — расширенная опция для даунхильных серии Session — возможно конвертирование задней оси с 150х12мм на 157х12мм.

Full Floater

Жестко? Мы позаботились об этом.

В большинстве систем подвески амортизатор крепится к подвижную узлу сверху и к фиксированному креплению в нижней части рамы. Это фиксированное крепление придает большую жесткость.

«Full Floater» — интеллектуальный ход подвески.

В системе «Full Floater» амортизатор крепится к двум подвижных узлов, которые предоставляют подвеске повышенную способность реагировать на удары в самых экстремальных условиях вне дорог. Ощущение, что ход амортизатора увеличивается, но это не так — он просто эффективнее.

EVO Link

Крепкий и легкий rocker (1)-link (2).

EVO link — это смелый шаг инженеров Trek в эволюции велосипедов с задним амортизатором, от обычных сборных (пластина-болт) звеньев, которые используются на большинстве подвесок велосипедов, в цельнометаллической монолитной звена (ссылку). Такой облегченный «ссылку» обеспечивает прочность в точках соединения промеж передним и задним треугольниками рамы, создавая жесткую конструкцию для большего контроля и имеет минимально возможный вес.

1) Rocker — коромысло (одно из двух розрызняемих видов звена подвески). 2) Link — связующего звено.

Magnesium EVO link — EVO link изготовлен из магниевого сплава, для уменьшения веса, сохраняя прочность конструкции.

DRCV Rear Shox

Dual Rate Control Valve Rear Shox — задний амортизатор с технологией двойной камеры.

Как это работает?

Небольшие неровности.

DRCV-система является таким же гибкой и контролируемой на небольших неровностях, как и любой другой задний амортизатор Fох. На небольших неровностях работает только первая камера и ее малый объем отрабатывает удары, как амортизатор малого хода. Камера с большим объемом обычно отрабатывает небольшие препятствия хуже.

Среднее сжатия.

Вот где действительно DRCV блестит, то это на 50% сжатии. Удар, открывает дополнительную воздушную камеру. Там, где другие амортизаторы проваливаються и залипают, DRCV предлагает четкое управление на агрессивной местности.

Полное сжатия.

На последних стадиях сжатия, DRCV ведет себя, как гораздо больший по объему воздушный амортизатор и дает превосходное управление по невероятно мощных ударах.

Возвращение в исходное состояние

Как только амортизатор начинает возвращаться к состоянию холостого хода, он закрывает вторую воздушную камеру, чтобы вернуться в еффективно состояние отработки малых ударов.

Амортизаторы FOX с DRCV производятся эксклюзивно для сборки велосипедов Тrek и отдельно не продаются. Обслуживание осуществляют только сервисные центры FOX.

DRCV Fork

DRCV Fork — амортизационная вилка с технологией Dual Rate Control Volume — двойная воздушная камера.

Принцип работы амортизационной вилки FOX с DRCV такой же как у амортизатора. Две воздушные камеры: на небольших неривнисттях работает только первая камера, вилка ведет себя будто у нее малый ход, но при сильном ударе открывается клапан присоединяется объем второй камеры и вилки начинает работать как амортизатор с большим ходом. После отработки сильного удара вторая камера закрывается и вилка ведет себя как малоходна, экономлячы силы райдера и улучшая управляемость велосипеда.

Амортизационные вилки FOX с DRCV производятся эксклюзивно для сборки велосипедов Тrek и отдельно не продаются. Обслуживание осуществляют только сервисные центры FOX.

Carbon Armor

Карбоновая броня карбонового велосипеда

Иногда нужно немного больше дополнительной защиты, поэтому Трек разработал легкий, жесткий внешний экран для нижней трубы.

Carbon Armor неизменный 4-х шаровая карбоновая защита, добавляет карбоновой раме Trek надежности.

Наш полимерный щит Carbon Armor предоставляет уверенность гонщикам, которые знают, что нижняя труба их байка может выдерживать некоторые веселые злоупотребления.

На некоторые модели горных велосипедов Trek устанавливается сменный защиту Removable Carbon Armor.

OCLV Mountain Chainstay

Нижние перья заднего треугольника состоящие полностью из «OCLV Mountain» карбона снижают общий вес рамы на 100г. и резко увеличивают жесткость.

OCLV Mountain Seatstay

Верхние перья заднего треугольника состоящие полностью из «OCLV Mountain» карбона снижают общий вес рамы на 100г.

Balanced Brake Post Mounts

Суппорт тормоза встроенного в структурную часть рамы, монолитно, промеж верхним и нижним пером. Эта технология преисподнюю общий вес рамы за счет устранения необходимости в усилительных элементах между перьями.

Closed Convert Dropouts

Система конвертации Дропауты, которая может принять размеры 142×12 или 135×5, дает удобство и надежную производительность.

MicroTruss

MicroTruss стяжки — направляющие для рубашек, встроенные непосредственно в раму, для легкой, внешней прокладки гидролиний и рубашек тросов.

Down Tube Guard

Сменный защиту нижней трубы рамы, защищает лакокрасочное покрытие от сколов.

Mino Link Adjustable Geometry — регулируемая геометрия

Эксклюзивная технология от Trek — позиционное регулирование Mino Link.

Mino Link является регулировочным ссылке, расположенным в EVO-Link, который позволяет изменять угол рулевой трубы на 1/2 ° и высоту каретки на 10мм, простым поворотом гайки. Настройки для лучшего управления на больших скоростях.

ISCG Mounts

Международный стандарт крепления для направляющей цепи (ISCG), которые пропнуе легкий монтаж и регулирования.

Chain Guide ISCG

Установленные заранее крепления для успокоителя цепи, содержащий ваш цепь на своем месте, в условиях крутых спусков.

RockShox Reverb With Stealth Routing

RockShox Reverb дает вам 125мм регулировки положения седла по высоте с гидравлическим управлением на руле и со скрытым проведением гидролинии внутри рам

Stealth-Ready Frame

Рама, которая готова для внутренней маршрутизации гидролинии управления, если вы решите установить на свой велосипед регулируемый подседельный штырь с управлением на руле.

FCC MTB Wheels

Колеса для МТБ — FCC (Fisher Control Column).

Flex-free 29er

Больше, значит лучше. Увеличенного размера втулка, фланцы и заглушки создают более жесткие, свободные от изгибов, при прохождении поворотов под углом 29 «колеса, способны буквально пережевывать технически сложные участки трассы.

FCC wheel

Более высокие и широкие фланцы создают более широкий, усиленный угол в месте крепления втулки и спицы.

FCC endcaps

Нестандартная 25 мм величина заглушки виключае прогибы в месте крепления втулка-вилка.

FCC hub shell

Увеличена втулка с более высокими фланцами повышает жесткость и надийнйсть работы колеса.

Knock Block

В горных велосипедах нижнюю трубу делали с изгибом у стакана, чтобы корона вилки имела клиренс для свободного вращения. Во время жесткого падения руль может обернуться на угол около 90 °, что потенциально может привести к повреждению нижней трубы.

С инженерной точки зрения, изогнутая труба имела недостаток: рама такой конфигурации недостаточно жесткая. Поэтому Trek на своих моделях 2017 пришел к элегантному решению: улучшенная жесткость рамы обеспечивается прямой нижней трубой, а в стакане реализована технология Knock Block — своеобразный бампер, который предотвращает жестком контакта короны вилки с рамой при падении. Также под нижней трубой является демпфер.

Задний амортизатор RE:aktiv

RE: aktiv — задний амортизатор, разработанный совместно с командой Penske Racing Shocks и FOX.

Регрессивная характеристика Аморт предотвращает торсионном раскачивания при вращении педалей — известному недостатка многих подвесов. Подавляющее большинство задних амортизаторов имеют линейную (пружина), или прогрессивную (воздушная камера) характеристику, хорошо для поглощения тяжелых ударов, но плохо для катания по мелкому рельефа.

Скорость реакции амортизатора RE: aktiv — вот, что делает катание по «стиральной доске» приятным и эффективным.

Амортизатором RE: aktiv оборудованы велосипеды Remedy, Fuel EX и Top Fuel.

Как сделать ТО велосипеда: пошаговое руководство

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

1. Очистка системы звезд и цепи
2. Без снятия
3. Демонтаж
4. Сушка/смазка
5. Переборка и смазка передней и задней втулки
6. Переборка и смазка кареточного узла
7. Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
8. Чистка и настройка тормозов
9. Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
10. Настройка переключателей скоростей
11. Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

• чистка;
• протяжка;
• осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
• смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

• система (цепь, кассеты со звездами);
• втулки колес;
• каретка;
• спицы;
• тормоза;
• рулевая колонка;
• переключатели;
• покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

• при движении это вызывает усиленное трение;
• появляется посторонний скрип;
• подвижные элементы стачиваются быстрее;
• появляется биение;
• зубья цепи становятся тоньше;
• увеличивается люфт;
• звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

• чистка;
• сушка;
• смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

• WD-40;
• очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
• обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
• моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

• залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
• встряхнуть;
• слить;
• несколько раз повторить процедуру;
• залить воду с моющим средством;
• встряхнуть;
• просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

• со свободным ходом;
• без свободного хода;
• со встроенным тормозом;
• со встроенной динами-машиной;
• планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

• удаляется смазка;
• при необходимости меняются шарики;
• закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

• неверная затяжка конусов;
• смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
• смазки попросту нет;
• детали сильно изношены и появились большие зазоры;
• у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

• колеса снимаются с перьев рамы;
• демонтируется тормозная система;
• раскручиваются гайки;
• удаляются пыльники (для насыпных);
• снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
• извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

• Литол-24;
• Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

• открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
• закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

• выжимка шатуна;
• шлицевые ключи;
• съемники;
• рожковые ключи;
• отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

• ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
• закрутить до упора стопорную шайбу;
• подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

• «восьмерка» — боковое искривление;
• «эллипс» — радиальное;
• «зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

• спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
• измеритель силы натяжения спиц;
• отвертки;
• ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

• мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
• ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
• спицы в области «восьмерки» ослабляются;
• противоположные подтягиваются;
• от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

• V-brake;
• механические дисковые;
• гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

• ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
• он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
• фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

• открутить болт, удерживающий лапки;
• снять их с оси;
• «вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
• оси очищаются сухой ветошью;
• смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
• обе лапки ставятся на одном уровне;
• крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

• если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
• если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

• откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
• снимается руль;
• снимаются проставочные кольца, пыльники;
• верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
• раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

• взяться за основание переключателя;
• потянуть его в исходное, без рывков;
• если есть возможность, то снять и погреть;
• после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

• переместить цепь на малую звезду;
• отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
• винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
• подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
• далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
• выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

• выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
• винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
• подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
• с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
• если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
• смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

• если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
• для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

• бар — атмосфера)/BAR;
• килопаскали/kPa;
• фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Ремонт велосипедов в Зеленограде

Трудно сказать, что сложнее – ремонт автомобиля или велосипеда.

Железный конь требует ухода в любом случае. Последний вариант кажется более простым, и в любом случае, есть некоторый минимум знаний по ремонту, который должен знать каждый. Это способствует экономии времени, средств, денег, а на дороге удастся избежать очень неприятных минут. Напомним, что несмотря на кажущуюся несолидность, этот вид транспорта используют в черте города и в пригороде, это очень удобно, если уметь вовремя справиться с проблемами.

Каждый владелец обладает своим видением возникающих проблем.

Несомненно, он лучше знаком с особенностями своего имущества. Но все же, бывают случаи, когда ремонт велосипедов в Зеленограде необходим. Жители этого города охотно пользуются современными транспортными средствами, но все же, если автолюбители в большинстве случаев могут справиться с проблемой непредвиденного характера, то велосипед починит далеко не каждый. Начнем с того, что возить с собой инструменты будет очень проблематично. Мы рекомендуем регулярно проводить техническое обслуживание, выявляя, не ли перспективы для поломок. Ведь можно избежать множества поломок:

самостоятельной подтяжки тормозов,

пробой проколотой камеры колеса.

Инструменты – первое, что нужно для таких видов работ.

Они должны быть качественные. Их всегда нужно держать в подобающем виде. Сложно собрать нужную коллекцию самостоятельно. Впрочем, большинство владельцев находит способы справляться с этой проблемой.

Но большинство опытных владельцев знает: гаечный ключ может не только помочь, но и навредить. Этот риск преследует даже тех, кто, с виду, соблюдает все меры предосторожности. К сожалению, от таких опасностей никто не застрахован. Если ремонт производился в мастерской – еще есть шанс получить возмещение. Но при самостоятельных действиях это исключено.

Мы готовы продемонстрировать, что наша компания заинтересована не только в прибыли, но и просто любит свое дело. Вот – список вещей и инструмента, который обязан иметь каждый владелец велосипеда:

Ключи разводные.
Кусачки.
Монтировка.
Отвертки.
Клей для починки камеры вместе с заплатками.
Ключ для спиц.

Они незаменимы не только в поездке, но и дома. И, конечно, всегда надо иметь с собой телефон мастерской, где помогут в трудный момент. Запишите наш номер, если Вы – житель Зеленограда. Все необходимые документы имеются.

Велосипеды Trek

Компания Trek, как и некоторые другие американские фирмы, стали плодом велосипедного бума, который разгорелся в США в 70-е года ХХ века. Фирма Трек была основана в 1976 году. Тогда перед компанией стояла задача выйти на серьезный уровень производства качественных велосипедов как для любителей, так и для профессионалов, а штат был представлен всего пятью работниками, которые трудились в здании старого склада. Сегодня велосипеды Trek производятся на крупных заводах США объемом по несколько десятков тысяч в год. Можно уверенно сказать, что цель была достигнута.

На сегодняшний день Trek – это серьезный бренд, под которым выступают многие именитые спортсмены, среди которых успел побывать даже сам Лэнс Армстронг. Хорошей популярностью велосипеды Трек пользуются и среди российских любителей. Дело в том, что у компании есть немало моделей, относящихся к средней ценовой категории.

Где выпускают

Изначально производством велосипедов Trek занимались только Соединенные Штаты, но вскоре возникла необходимость расширения производства. Сосредотачивать все заводы только в США было очень дорого, поэтому Трек по примеру других конкурентов перенес основную часть производства на заводы в Азию. Сейчас большую часть моделей производят заводы Азии, принадлежащие компании Giant.

Тем не менее есть несколько заводов и в США, которые выпускают только отдельные модели. В первую очередь речь идет о карбоновых рамах с технологией OCLV Carbon. Это запатентованный ручной способ изготовки рам из карбона, после которого каждая проходит ряд испытаний. Примером такой рамы может быть Madone 6.9 SSL.

Дизайном и разработкой моделей занимается только США. Поэтому страна производитель различных моделей велосипедов Trek может быть тоже разной.

Фирменные технологии

Говорить, что Trek применяет общепризнанные технологии, обеспечивающие прочность и долговечность своей продукции, смысла нет. Специальная формовка алюминиевых труб, компьютерное и механическое тестирование и прочие технологии применяются и другими производителями. У Трека же есть то, чем можно удивить по-настоящему. Запатентованные технологии представлены следующим списком:

1. Women`s Specific Design (WSD);
2. Optimum Compaction, Low Void;
3. PROJECT ONE.

Women`s Specific Design (WSD) была разработана в 2000 году в пик популярности велосипедов среди женщин. Именно поэтому Трек начал разрабатывать байки со специальной геометрией. Причем речь идет не только о заниженной верхней трубе рамы, но и в целом о геометрии велика и седла, которые учитывают анатомические особенности райдерш женского пола.

Про технологию OCLV Carbon речь шла выше, но следует отметить, что все карбоновые рамы от Трек делятся на 4 класса:

1. TCT Carbon;
2. OCLV Carbon White;
3. OCLV Carbon Black;
4. OCLV Carbon Red;

Где первый – бюджетные карбоновые рамы, а последний – премиальные.

Топовая карбоновая рама Trek Session 29

PROJECT ONE – программа, с помощью которой можно было создать велосипед с индивидуальным дизайном, была запущена в 2001 году. Кстати, даже Лэнс Армстронг в 2004 году создал свою собственную расцветку велосипеда для очередного этапа Тур дэ Франс.

Алюминиевые велосипеды Trek выпускаются на рамах из различных трех сплавов: 6066, 6061, 7000 и ZR9000. Последние два применяются при изготовлении более дорогих и технологичных велосипедов.

Продукция

Подходящий велосипед Trek сможет себе подобрать любой человек независимо от его предпочтений и направлений велоспорта. Компания Трек производит следующие виды велосипедов:

1. Горные хардтрейлы;
2. Двухподвесы;
3. Шоссейные, в том числе и гоночные модели;
4. Велосипеды для триатлона и циклокросса;
5. Дорожные или городские;
6. Женские;
7. Детские;
8. Подростковые;
9. Круизеры;
10. Фэтбайки;
11. И даже тандем.

Тандемный велосипед Трек Т-50

Основной упор идет, конечно же, на горные хардтрейлы, поскольку именно они считаются самыми популярными и рентабельными велосипедами на современном рынке. Тем не менее Трек делает немалый упор и на продвижение моделей для циклокросса, шоссе, DH и Трейла.

XС велосипеды Трек насчитывают почти 20 моделей различной ценовой категории. Все они подразделяются на различные классы в зависимости от уровня обвеса, где Elit – премиальный уровень велосипедов, представленный двумя боевыми моделями для гонок Кросс-кантри.

Двухподвесы от Трек представлены тремя направлениями: XC, треил и DH. Следует отметить, что гонщики команды Trek очень неплохо показывают себя на мировом первенстве в дисциплине DownHill. Можно сказать, что это заслуга не только гонщиков, но и разработчиков двухподвесных моделей.

Шоссейные модели – еще одно направление, которое развивает Трек. В ассортименте шоссеров можно найти как велосипеды стоимостью около 800 долларов, так и гоночные модели, цена на которые может достигать 13000 долларов. Можно сказать, что популярность шоссейникам Трек принес именно Ленс Армстронг, которые становился многократным победителем этапов Тур дэ Франс.

Отдельные модели

TREK 3900 DISC

Трек 3900 – это яркий представитель среднего ценового сегмента продукции от Trek. На данную модель установлен обвес от Shimano среднего уровня, вилка от Suntour с ходом в 100 мм. Помимо этого велосипед оборудован дисковыми тормозами, которые можно встретить не на всех моделях за такую цену. Возможно, именно за достойный уровень оборудования и дисковые тормоза Трек 3900 обрел такую популярность среди простых любителей.

TREK 3900 DISC

TREK 3500

Трек 3500 – это «младший брат» 3900. По дизайну он практически не отличается от более топовой модели, но сильно проигрывает по уровню обвеса. На нем установлены переключатели уровня Tourney от Shimano, а ход вилки составляет всего 63 мм.

TREK 820

Трек 820 – один из немногих представителей велосипедов этой фирмы со стальной рамой. Главное его достоинство – это низкая цена и прочность рамы. Обвес установлен примерно уровня модели 3500. Единственное, чем отличается 820-й трек от 3500-го, – это 75-ти миллиметровый ход вилки.

TREK Mystic 12

Mystic 12 – это обычный велосипед для девочек. На нем нет ничего особенного и лишнего. Модель оборудована защитой цепи и страховочными колесами. Отличный вариант для начинающей юной райдерши.

Трек Mystic 12

TREK JET 12

TREK JET 12 можно назвать мужской моделью Мистик. Его дизайн разработан специально для мальчиков. Помимо защиты цепи и страховочных колес, на велосипед установлены еще и небольшие крылья.

Для данных моделей есть другие детские и подростковые версии на колесах 16 и 20 дюймов и ободными тормозами для последних моделей.

Trek Jet 12

TREK SKYE S

TREK SKYE S – женский велосипед от Трек. Женская геометрия с учетом анатомических особенностей слабого пола, а также 21-скоростная трансмиссия и амортизационная вилка делают этот байк идеальным вариантам для прогулок по паркам и легкому бездорожью для смелых дам.

TREK SKYE S

TREK Procaliber 9.8 SL

Если говорить про топовые модели Трека, то следует обязательно упомянуть именно этот велосипед. TREK Procaliber 9.8 SL – это карбоновый байк, вес которого составляет 9,8 килограммов, но это не значит, что он не предназначен для агрессивного XC. Данный байк оборудован топовой воздушной вилкой от RoksShox и обвесом от Sram уровня X0 и X1. Стоимость такой боевой модели составляет около 4800 долларов.

TREK Procaliber 9.8 SL

Trek Farley 8

Нельзя не уделить внимание и одной из немногих моделей фэтбайков от Трек. Trek Farley 8 – одна из топовых моделей фэтбайков. Стоимость на российском рынке может достигать 200000 рублей. Данная цена оправдывается оборудованием уровня Sram X1 и специальной вилкой от RoksShox, разработанной специально для фэтов.

Trek Farley 8

Заключение

Байки Трек можно назвать чистокровными американцами. За их плечами длинная история. За все время существования компания Trek сумела успешно внедрить различные инновационные технологии и завоевать доверие как любителей, так и профессиональных гонщиков. Выбирая себе велосипед Трек, каждый сможет подобрать себе подходящую модель и точно не прогадает.

Отзывы владельцев

Владимир, 30 лет, TREK 3700 DISC
Купил данный велосипед в прошлом году. Привлекла доступная цена и дисковые тормоза. 21 скорости хватает для катания по местным лесам с товарищами. Рассчитываю в будущем на замену переключателей, т.к. остальные комплектующие полностью устраивают. Оценю его на твердую 4-ку.

Николай, 27 лет, TREK 4300 DISK
Данный велосипед у меня уже второй. Первый был дешевенький ашанчик, а теперь пришло время пересесть на настоящий велосипед. Cзади переключатель Shimano Alivio и 8-ми скоростная кассета. Тормоза дисковые гидравлические. Все устраивает за исключением вилки от компании Spinner. Для меня осталось непонятным, почему на такую модель не могли установить аналогичную вилку хотя бы от компании Gila или SR Suntour. В ближайших планах ее замена.

Валентина, TREK MT 220 GIRLS
Купила велосипед Trek MT 220 Girls для своей дочери. Понравился внешний вид и наличие амортизационной вилки. Считаю, что 21 скорость для подросткового велика – это довольно неплохо. Цена приемлемая, и дочь довольна.

Ремонт велосипеда своими руками: 14 советов новичкам

Элементарные советы, которые помогут провести экстренный ремонт велосипедами своими руками везде: в поле, лесу, в собственной квартире.

Общаться с веломастерами с высоким уровнем познаний — сложно и боязно. Во-первых, многое непонятно. Во-вторых, есть шанс, что засмеют. Да и практика показывает: можно годами ездить по городу на велосипеде, не имея даже нормального насоса, не говоря уже о навыках замены камеры и регулировки тормозов.

Но все мы понимаем: рано или поздно «закончит музыка играть»: во проколетесь и придется «лататься», или мыть цепь, или банально поднять высоту седла / отрегулировать руль / подтянуть тормозные тросы. Что для этого нужно? И в целом, как обслуживать велосипед на элементарном уровне?

Все об это — далее: в форме вопроса-ответа.

Инструменты must have + что всегда должно быт с собой

Дома нужно иметь насос, мультитул (набор шестигранников и отверток), монтажки для покрышек, ключи рожковые на 8-10 и 9-11, пару камер подходящего размера, две пары тормозных колодок. Для владельцев городских велосипедов, а также фиксов и синглспидов нужны дополнительно рожковые ключи на 15 и 17 (ну или один разводной). Еще обладателям городских велосипедов не помешают ключи на 12 и 14 — для регулировки седла.

Возить с собой стоит: мультитул, монтажки для покрышек, насос и одну камеру подходящего размера. Обладателям городских велосипедов, а также фиксов и синглов стоит положить в сумку или рюкзак те самые ключи на 15 и 17 (они понадобятся, чтобы снять колесо в случае прокола).

1 – ключи, 2 – мультитул, 3 – тормозные колодки, 4 – камеры, 5 – насос, 6 – монтажки

Какой насос лучше иметь?

Возить с собой удобнее насос компактный. Самый лучший вариант — насос, который качает в обе стороны. Наличие манометра желательно. Также на рынке есть насосы-инфляторы, которые с помощью заряженных баллончиков быстро накачают колесо.

Обладателям синглов (покрышки 23-35), фиксов, шоссейников, а также гибридов стоит задуматься о покупке для дома напольного насоса. Рекомендуемые давления для покрышек этих велосипедов высокие, поэтому обычный насос в этой ситуации не поможет.

Как сильно накачивать?

Накачивать колеса нужно до давления, указанного на покрышках. При отсутствии таких указаний (редко, но бывает), нужно ориентироваться на пределы давлений на аналогичных по размеру покрышках (посмотреть в интернете, сходить в веломагазин).

Как часто надо подкачивать колеса?

Подкачивать колеса стоит раз в неделю. Если колесо спускает за меньший промежуток времени, то стоит задуматься о замене камеры.

Какой мелкий ремонт можно сделать своими руками?

Если на велосипеде тормоза вида V-brake (ободные) или дисковые механические, можно самостоятельно их отрегулировать. Для этого понадобится шестигранник (номер 5) и немного терпения. Суть операции сводится к натяжке тросика, который уменьшает расстояние от колодки до обода / тормозного ротора. Чем меньше это расстояние, тем эффективнее тормоза. Как именно это делается, показано в ролике. Смотреть с 3:07.

Также в домашних условиях можно почистить и смазать цепь. Чистят цепь с помощью специальной машинки — цепемойки, продающейся в веломагазинах. После чистки цепь обязательно нужно смазать. Смазка тоже продается в веломагазинах. Можно самостоятельно почистить кассету (набор задних звездочек) и систему (набор передних звезд) с помощью специальной щетки.

На синглспидах и фиксах можно самостоятельно натянуть цепь. Для этой операции понадобится ключ на 17 (иногда на 15). Ключом нужно ослабить гайки на оси заднего колеса, после чего сдвинуть это колесо назад в дропаутах (при этом следить, чтобы колесо ровно стояло между перьями рамы) и затянуть гайки.

Для всех этих операций стоит иметь дома и возить с собой перчатки. Бывают тоненькие, тканевые, но плотные. Это должно спасти маникюр, ну и руки останутся чистыми.

Как понять, что пора бы отрегулировать тормоза?

С регулировкой тормозов все просто. Если вы чувствуете, что тормоза слишком плавно работают, малоэффективны, то стоит их подтянуть. Это, кстати, в большинстве случаев можно делать, не слезая с велосипеда: просто выкручивая регулировочный болт / барашек на тормозной ручке.

Сложно ли поменять камеру? Насколько это грязная работа?

Камеру поменять можно. Операция не очень сложная, нужно только разобраться как крепится колесо. На горных велосипедах и шоссе, как правило, используются эксцентрики, на остальных велосипедах — гайки: либо под рожковые ключи, либо под шестигранники.

Переднее колесо снимается просто: ослабляется крепление и тормоза (где есть). Вынимаем колесо из вилки или дропаутов, вооружаемся перчатками и монтажками, пытаемся высвободить корд покрышки (это ее твердый каркас) с одной стороны. Полностью покрышку можно не снимать, достаточно одной стороны. Силу и упорство, конечно, применить придется, но это физически не очень тяжело.

Когда одна сторона покрышки снята, нужно осмотреть саму покрышку, обод, флиппер (резинка, защищающая камеру от спиц) и саму камеру. Если с ободом, покрышкой и флиппером все в порядке, а у камеры есть прокол, пробой, или она порвалась в месте соединения с ниппелем, то можно смело ставить новую. Новую камеру стоит немного накачать (так ее легче заправлять) и вставить в покрышку. Камера должна быть в расправленном и не перекрученном виде. Не забудьте про ниппель, который нужно вставить в специальное отверстие в ободе.

Далее — все те же действия, но в обратном порядке. Надеваем покрышку с помощью монтажек (аккуратно, не прищемите камеру!), накачиваем колесо и ставим его на место.

С задним колесом все то же самое, но его сложнее снимать из-за цепи (а на велосипедах с ножным тормозом нужно вдобавок освободить дужку тормоза, которая крепится болтом к раме).

Вот неплохое видео на эту тему (по существу вопроса — с 1:44).

Есть ли способ доехать до дома или мастерской, если лопнула камера?

Ездить на спущенных колесах нельзя, совсем. Последствия могут быть печальными. Покрышку после такой езды нужно будет менять, на ободе образуются так называемые яйца — колесо становится овальным (а скорее лопнет или погнется).

Камеру заменили, а она тут же снова лопнула. Это почему?

Если камера лопнула или спустила сразу после замены, то ее скорее всего неправильно уложили, повредили при монтаже, не выявили дефект обода, покрышки, которые повредили камеру в первый раз. Ну или банальное невезение — снова прокол.

Какие типы велосипедов чаще всего ломаются?

Нуждаются в более тщательном и частом уходе, конечно же, горные велосипеды. Самые неприхотливые — синглспиды и фиксы.

Есть ли традиционно дефицитные запчасти, которые лучше закупать оптом / держать про запас?

Дефицитных запчастей нет. Скорее, ассортимент скуден, особенно в части аксессуаров. Тем не менее запас нужных камер все-таки лучше прикупить заранее, в ближайшем к месту прокола магазине именно таких может не оказаться.

Есть ли способ быстро и негрязно поставить на место слетевшую цепь?

Не грязно — это в перчатках, без них следы от цепи на руках неизбежны. Теперь про «быстро»: нужно надеть цепь на заднюю звездочку, затем на несколько зубцов передней. Если звезд три, то надевать нужно на ту, где находится переключатель, или переключить его на нужное положение. Затем — прокрутить педали вперед. Все, цепь на месте.

Наглядный пример, как «бороться» со слетевшей цепью:

Как лучше мыть велосипед и надо ли потом его смазывать?

Мыть можно любыми способами: самостоятельно с помощью ведра и тряпки, в ванной или на автомойке. Но есть одно предостережение. Если мыть велосипед водой под давлением, то не нужно направлять струю на тормозные роторы и калиперы. После промывки нужно протереть и смазать цепь. После смазки — прокрутить педали и убрать безворсовой тряпочкой лишнюю смазку.

Зачем проводить ТО велосипеда и как часто это надо делать?

ТО велосипеда желательно делать раз в год. Чем реже делаете ТО, тем дороже ремонт в последствии.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Источники:

http://vel4ik.ru/2017/12/tekhnologii-trek-mtb.html
https://houseprokat.ru/to-velosipeda/
https://4sport.ru/kategoria_velozapchasti
https://velofans.ru/brand/velosipedy-trek
https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/803026-remont-velosipeda-svoimi-rukami-14-sovetov-novichkam