Ремонт заднего колеса велосипеда стелс своими руками

Ремонт велосипеда «Стелс» сделать самому своими руками: тонкости и советы

Современные велосипеды (скоростные, двухподвесные, горные, гибридные, шоссейные и т. д.) отличаются красивым и изящным видом. Они состоят из сложных механизмов (дисковые тормоза, каретка, амортизатор, кассета и т. д.), которые значительно увеличивают комфортность езды, но нуждаются в постоянном уходе. Для того чтобы отремонтировать какую-либо деталь, необходимо знать из чего она состоит и как работает.

Из этой статьи вы узнаете про комплексный ремонт велосипеда «Стелс» своими руками, после чего сможете самостоятельно его обслуживать. Также мы обсудим несколько сложных механизмов (велосипедная кассета, каретка), как именно нужно их ремонтировать и какие инструменты понадобятся для этого.

Ремонт заднего колеса

Заднее и переднее колесо — это важные составляющие велосипеда. Почему? При езде по неровным поверхностям (ямы, бугры, камни) именно колеса принимают большую часть ударов. Поэтому своевременное обслуживание помогает сохранять не только комфорт во время езды, но и скорость, что не менее важно для каждого велосипедиста.

Для того чтобы произвести ремонт заднего колеса велосипеда «Стелс» (своими руками), нужно запастись необходимыми инструментами. Для этого нам понадобятся:

• гаечные ключи (от 8 до 16);
• набор шестигранников;
• пассатижи;
• отвертки (крестовая и шестигранная).

Одна из главных проблем заднего колеса — это неровный обод (восьмерка). С этой трудностью сталкивается каждый велосипедист. Почему колесо может стать «восьмеркой»? Как мы узнали, более 85 % всех ударов принимают колеса. Большая часть нагрузки приходится именно на заднее колесо.

Чтобы его выровнять, нужно установить (перпендикулярно ободу) две ватные спички, и с помощью пассатиж ослаблять или усиливать спицы. Например, если обод искривлен в правую сторону, то спицы с левой стороны нужно подтянуть, а те, которые с противоположной стороны, ослабить.

Велосипедная кассета

Кассета состоит из нескольких пар звезд, которые крепятся на втулку, а именно на сам барабан. Зачастую, кассета содержит в себе 7 шестеренок, которые устанавливаются на паук. Но на некоторых велосипедах, например, на гибридах, может быть от 8 до 11 звезд, что значительно увеличивает разгон велосипеда.

Ремонт кассеты велосипеда «Стелс» (своими руками) заключается в своевременной очистке каждой звезды от пыли и налета, а также ежемесячной смазке деталей. Чистить звездочки можно с помощью зубной щетки, так как именно она поможет добраться до труднодоступных мест. Что касается смазки, то не стоит использовать солидол, вазелин или другое подобное средство. Самое оптимальное для этих целей вещество, это обычное машинное масло (трансмиссионное или двигательное). Если позволяют финансы, то можно приобрести специальный растворитель для очистки звезд.

Каретка

Как известно, существует всего несколько видов велосипедных кареток — картриджные и интегрированные. Обе разновидности, состоят из промподшипников, которые соединяются с валом и палками шатунов при помощи шлицевого соединения. По сути, картриджную каретку разобрать невозможно, но если она интегрированная, то вполне поддается таким манипуляциям.

При разборке вы наткнетесь на две совершенно одинаковые чашки, которые содержат в себе промышленные подшипники. Обратите сразу внимание на их расположение. После очистки и смазки двух чашек и кареточной трубы, необходимо установить их на места, где они стояли. Как правило, первая причина поломки — это неправильное расположение резьбы.

Инструменты, с помощью которых можно обслуживать каретку:

• отвертка;
• съемник для механизмов;
• специальный ключ для выжимки шатунов;
• шлицевые ключи;
• набор гаечных ключей.

Перед тем как начать извлечение механизма, необходимо закрепить велосипед так, чтобы он находился в неподвижном состоянии. После этого нужно, стянуть заглушки, которые находятся на самом шатуне, открутить фиксирующий болт, достать шатун и освободить ось.

Ремонт каретки велосипеда «Стелс» довольно прост. Если она картриджная, то ремонту не подлежит, лучше всего поменять ее на интегрированную. В таком случае каретку можно будет обслуживать долгое время.

Stels Adrenalin

Мы разобрали некоторые особенности ремонта велосипеда «Стелс» своими руками. Теперь давайте рассмотрим на конкретной модели «байка», а именно Stels Adrenalin.

Рама велосипеда выполнена из алюминиевого сплава. Данную модель нельзя назвать легкой, потому как она больше предназначена для мужчин, чем для женщин. Амортизация оставляет желать лучшего, но если использовать данный «байк» только на короткие дистанции, например вело-прогулки по городу или на работу и обратно, то ее будет вполне достаточно.

Ремонт велосипеда «Стелс» своими руками, ничем не отличается от починки других моделей. Все те же механизмы и конструкции, которые легко можно снять и заменить при необходимости. Для смазочных работ можно использовать практически любое масло, но лучше всего покупать специальные смазки, которые обеспечат более надежную защиту от коррозии и других загрязнений.

Для каких дорог предназначен Stels Adrenalin

Из-за слабой амортизации данный «байк» предназначен только для городских дорог на среднюю дистанцию (до 50 км за день). Передняя вилка имеет свойство быстрого изнашивания, но если заменить ее на более мощную, то это может значительно продлить ее жизнь. У Stels Adrenalin передний и задний обод усиленны. Поэтому, какое-то время можно не беспокоиться насчет их искривления.

Для того чтобы производить ремонт велосипеда «Стелс» своими руками, вам понадобится немного знаний и все необходимые инструменты.

Заключение

Велосипед — это самый экологически чистый вид транспорта. Многие утверждают, что ежедневная поездка на нем улучшает самочувствие, поднимает тонус и помогает всегда оставаться в отличной физической форме.

Ремонт велосипеда «Стелс adrenalin» своими руками это не так тяжело как многие думают. Если у вас есть под рукой все необходимые инструменты, а также знания как именно его обслуживать, то эта работа вам не покажется обременительной. Самое главное — это своевременное обслуживание велосипеда (смазка всех доступных деталей и механизмов, настройка тормозов и переключателей скоростей, выравнивание обода и т. д.), и тогда вам не скоро придется его ремонтировать.

Как разобрать заднее колесо скоростного велосипеда стелс. Обслуживание втулки заднего колеса велосипеда: ремонт и его особенности

Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

1. Без тормозные.
2. Со встроенными тормозами.

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
2. Люфт.
3. Если хрустят подшипники.
4. Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
3. Надеваем шайбы.
4. Наворачиваем контргайку.
5. Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
2. Снимаем стопорное кольцо.
3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
4. Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
3. Проверяем детали на неисправность.
4. Заменяем поломанную деталь.
5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
3. Некачественные детали втулки.
4. Износ.
5. Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

Обслуживание задней втулки велосипеда

Если игнорировать необходимость периодического обслуживания задней втулки велосипеда, то срок эксплуатации «железного друга» может сильно сократиться. Опытные велосипедисты знают, какие признаки будут свидетельствовать о том, что необходимо провести разборку/смазку/сборку задней втулки незамедлительно. Процесс этот не представляет трудностей, но нужно все делать в определенной последовательности.

Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

• периодически подтягивать корпус;
• регулярно менять шарики подшипников;
• при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
• время от времени регулировать тормозную втулку.

Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

• при движении отмечается сильный люфт колеса;
• отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
• на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
• накатная динамика плохая.

Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

1. Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
2. Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
3. При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

Как правильно разобрать, очистить и смазать заднюю втулку

Сразу же запомните одну истину: любое обслуживание рекомендуется проводить при заспицованной втулке. В противном случае, шансов собрать колесо правильно и быстро вряд ли получится – это сможет сделать только уже опытный в обслуживании велосипедов человек.

Пошаговая инструкция по обслуживанию задней втулки велосипеда:

1. Снимаем кассету с оси, используя для этого хлыст и съемник.
2. Размыкаем стопорное кольцо.
3. Извлекаем все подшипники и шайбы.
   Обратите внимание:втулка может быть на промподшипниках и насыпных подшипниках, но в любом случае очень важно запомнить их исходное расположение во втулке. Это правило нужно соблюдать и при выемке шайб.
4. Проводим внимательный осмотр подшипников – если на них имеются повреждения, то это означает необходимость их замены на новые детали.
5. Вытаскиваем ось – она не разбирается.
6. Корпус задней втулки велосипеда очищаем от грязи. Все внутренние полости обязательно протираются сухой ветошью.
7. При установке обратно каждая деталь тщательно смазывается, особое внимание при проведении такого процесса нужно уделить подшипникам.
8. Последний шаг – устанавливается стопор и затягивается крепежная гайка. Не стоит прикладывать для затягивания большие усилия, так как это может вылиться в проблему свободного вращения колеса.

Конечно, все выглядит достаточно легко и просто, но имеется масса нюансов по обслуживанию задней втулки велосипеда – их обязательно нужно знать и учитывать в процессе работы:

1. Во-первых, к непосредственной разборки втулки нужно приступать только после того, как будет снята кассета. Причем, разборка втулки проводится с противоположной стороны и, как правило, это слева. Контргайка, если она вообще имеется, выкручивается ключом на 15 мм, затем снимается стопор (опять же, при его наличии).
2. Во-вторых, нужно быть предельно внимательным при извлечении шайб и колечек – их нужно будет разложить на заранее приготовленном листе бумаги в точном порядке если этот момент упустить из виду, то сборка задней втулки велосипеда после ее очистки и смазывания может превратиться в настоящее мучение.
3. В-третьих, после скручивания корпуса задней втулки начнет поддаваться ее ось – как раз в этот момент взору предстанут подшипники. И опять же, нужно быть предельно аккуратным при извлечении подшипников – детали мелкие, их легко потерять. Каждый подшипник извлекаем спицей или пинцетом, тщательно протираем тряпкой, смоченной в керосине или бензине, и откладываем в сторону. Как раз в процессе протирания подшипники нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений, и если таковые имеются, то деталь необходимо заменить.

Обратите внимание: в статьях и инструкциях по обслуживанию задней втулки велосипеда можно встретить рекомендацию использовать для протирки подшипников ацетон – это допустимо, но стоит учитывать, что аромат от такого средства будет не самый приятный, да и кожу на пальцах ацетон может разъесть. И еще один момент – многие «кулибины» для того чтобы не растерять мелкие подшипники используют магнит – этого ни в коем случае нельзя делать! Дело в том, что подшипник намагничивается и в процессе эксплуатации велосипеда происходит притягивание железной пыли к этим мелким деталям – то, что в скором времени втулка придет в негодность, можно с уверенностью предсказать.

Крайне нежелательно путать при разборке/сборке задней втулки велосипеда левые и правые детали – это может привести к люфту колеса. Если же потеряется хотя бы один шарик, то придется проводить полноценную замену подшипников. Иногда, при вскрытии втулки рядом с осью можно наблюдать железную «труху» — это означает то, что подшипники полностью истерлись, они подлежат полной замене.

Работаем с внутренним пространством втулки

После того, как извлекли ось, нужно ее тщательно осмотреть. Как правило, эта деталь велосипеда изнашивается очень редко, но в любом случае понадобится тщательно протереть ее от грязи и пыли. Делается это сухой тряпкой, но в некоторых случаях (при сильном загрязнении) можно использовать бензин. Итак, протираем левый конус и осматриваем правый на прочность крепления. Только после того, как стенки оси полностью высохнут (если для обработки использовался бензин), можно нанести на нее новую смазку.

Обратите внимание: ни в коем случае нельзя использовать для задней втулки велосипеда цепную смазку или какую-то другую – понадобится приобрести специальное средство. Для подшипников часто используют буксол – этот смазочный материал будет самым подходящим. Слишком толстый слой смазки накладывать не стоит – она, в процессе эксплуатации велосипеда, будет выдавливаться наружу и активно поглощать грязь, что приводит к быстрому изнашиванию детали.

Как правильно провести монтаж

После проведения вышеописанных работ нужно собрать втулку в исходное положение. Делается это в следующей последовательности: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

Практически всегда после сборки задней втулки велосипеда требуется ее регулировка. Это осуществляется только с левой стороны – сначала ключом на 15 мм немного ослабляется контрящая гайка, затем она затягивается до упора, но при этом конус должен удерживаться в фиксированном положении.

Описанным способом можно полностью избавиться от люфта оси, по крайней мере – свести его к минимуму. Скорее всего, придется не раз провести одну и ту же операцию, но нужно добиться синхронного хода оси и колеса.

Обратите внимание: небольшой проворот вполне допустим, а вот слишком сильное затягивание контрящей гайки может привести к затруднению хода.

На этом обслуживание задней втулки велосипеда закончено. Нужно будет проверить качество работы – испытайте «железного друга» на разных скоростях, определите, имеется ли люфт, насколько крепко зафиксированы все детали, нет ли посторонних звуков. Если что-то не устраивает, то процесс разборки/сборки задней втулки понадобится повторить.

Обслуживание задней втулки велосипеда не является чем-то архисложным – с работой справится даже новичок. Но если разобрать втулку самостоятельно не получается, то нужно обратиться к специалистам – при сильном давлении на деталь можно ее повредить, что потребует полной замены.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

8 минут Автор: Михаил Скворцов 197

Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.

Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

• со свободным ходом, без тормозного механизма;
• бестормозная, не имеющая свободного хода;
• со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

• периодическая подтяжка корпуса;
• замена шариков подшипников;
• смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
• регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

• корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
• люфт колеса при движении;
• плохая накатная динамика;
• хруст изношенных подшипников.

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

1. При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
2. Разомкнуть стопорное кольцо.
3. Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
4. Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
5. Вытаскивается ось целиком.
6. Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
7. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
8. Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

Ремонт велосипедов своими руками. Что можно сделать самому, а что лучше доверить мастеру?

Во время эксплуатации велосипед, как и любой механизм, требует ухода за собой. Конечно, не всегда есть возможность отнести своего железного коня в мастерскую, да и стоит ли, когда в 80% случаев, можно выполнить ремонт велосипеда своими руками. В остальных 20% ремонт велосипедов в Москве, или в другом, крупном городе, можно доверить опытному специалисту, например, если во время неудачного столкновения, произошли механические повреждения рамы и других частей. После покупки, важен уход за деталями, которые испытывают наибольшее трение.

Ремонт велосипедов на дому — смазка

После покупки велосипеда имеет значение, первичная обработка всех деталей, подвергающихся наибольшему трению. Заметим, что смазанные солидолом или маслом места, накапливают пыль и грязь, которые разрушают механизм, работая как абразивная масса. Цепи, подшипники, другие части попросту быстрее изнашиваются, за счет того, что увеличивается коэффициент трения. При этом трение может возрастать в несколько раз. Все зависит от того, когда в последний раз выполнялся плановый ремонт и обслуживание велосипедов.

Для того чтобы заниматься ремонтом велосипеда своими руками, вам нужно будет арендовать помещение. Также понадобится целый набор для ремонта велосипеда:

• ключи для ремонта велосипеда;
• Киянка;
• Несколько пассатижей;
• Набор различных отверток с лопаткой и крестовиной;
• Ножницы и хомуты;
• Набор торцевых насадок;
• Стойка для ремонта велосипеда.

Инструмент для ремонта велосипеда купить можно, как в обычном магазине велозапчастей, так и онлайн на специализированных сайтах.

Ремонт велосипедов своими руками как бизнес

Если вы научитесь ремонтировать велосипед своими руками, тогда вы можете открыть собственную мастерскую. Так ремонт велосипедов популярен в различных городах России и Украины. В основном велосервисы открываются в крупных городах с населением от 200 тыс. человек. Наиболее выгодно открывать мастерские по ремонту велосипедов в Санкт-Петербурге, где группы специалистов работают по своей узкой направленности. Одни мастера занимаются ремонтом спортивных велосипедов. Другие работают над реставрацией и ремонтом старых велосипедов. Третьи занимаются непосредственно ремонтом горных велосипедов своими руками в горной местности. Так множество мастерских по ремонту велосипедов в Ставрополе, находящихся в административном центре и крупных городах края, специализирующихся непосредственно на ремонте горных велосипедов. Аналогичные узкоспециализированные мастерские находятся, и в местах с переменной (равнинной и горной) местностью, например многочисленные мастерские по ремонту велосипедов в Красноярске, расположены в городах края, так в этом регионе популярны велопрогулки по дикой природе.

Где открыть мастерскую по ремонту велосипедов. В различных городах массово продаются велосипеды для детей различных возрастов, для взрослых. В зависимости от разновидности продаваемой продукции, предлагайте соответствующий вид услуг, например ремонт детских велосипедов в Москве. Учитывая, что велосипеды для детей покупают массово, то ремонт детских велосипедов может стать вашей нишей в бизнесе. Как пример, можно посмотреть на видео «ремонт велосипеда «Аист» своими руками» как вариант разработанной системы обслуживания и ремонта трехколесных велосипедов.

Велотуризм в России популярен в различных регионах, причем многие любители увлекаются своим хобби не только в теплое время года, но и осенью-зимой, соответственно ремонт велосипедов туристам, будет прибыльным делом круглый год. Однако, изучите свой рынок услуг, спрос на предложение, прямых и косвенных конкурентов. Словом, не только бизнес план, например, по ремонту велосипедов в Ярославле с учетом расходов и полного анализа рынка.

После того, как вы проанализируете рынок услуг по ремонту и настройке велосипедов, то можно определиться со стоимостью услуг. Для начала, цены на ремонт велосипедов ставьте немного ниже средних, затем после того как раскрутитесь, можно поднять стоимость, оказываемых услуг до выгодных.

Руководство по ремонту велосипеда своими руками. Дополнительные инструменты, фото и видео.

Если вы хотите заняться бизнесом, то не забудьте приобрести и дополнительное оборудование для ремонта велосипедов. Рекомендуем приобрести:

• Выжимку цепи;
• Съемник каретки;
• Трещеточный и втулочный ключи;
• Съемник для кассеты с тормозными дисками (для ремонта заднего переключателя shimano);
• Ключ для снятия и установки спиц;
• Насос;
• Набор для прокачки тормозов гидравлический;
• Шприц для масла;
• Стакан для мерки масла;
• Запасной комплект камер и покрышек.

Ремонт велосипеда своими руками: фото и перечень расходных материалов

Для успешного ведения биазнеса, вам понадобится не только расходовать свой капитал на инструмент для ремонта велосипеда, но и смазочные жидкости растворители и другие наборы.

1. Жидкость для смазки пружин переключателей передач, цепи, педалей (для любителей велосипедных прогулок на битых дорогах и неровностях).
2. Жидкость для смазки, вилки, сальников, мазки для воздушных амортизаторов.
3. Масло для вилки;
4. Тормозное масло и жидкость для гидравлики. Если вы приобретаете жидкость для себя, тогда для ремонта скоростных велосипедов купите один вид смазки, если открываете мастерскую, тогда купите обе разновидности.
5. Очиститель для тормозов и трансмиссии;
6. Смазка для пружин вилки, подшипников манетки и других частей.

То подразумевается под износом велосипеда. Каждая деталь, составляющая часть, независимо от разновидности со временем изнашивается.

Ремонт рамы велосипеда: падение жесткости

Не стоит думать, что рама меньше всего подвергается нагрузкам и трению. Как и любой металл, сталь на раме со временем устаревает, особенно нагрузка на раму происходит на тех велосипедах, где нет амортизации. Основное накопление «усталости» происходит на шарнирах задней подвески. Каким образом происходит «усталость»? это выражается в деформации, трещинах, разрывах, в соединениях узлов. Поэтому ремонт рамы велосипеда также нередок, как и других частей.

Чаще всего, деформации и трещины появляются в местах, прохождения сварного шва, на кареточной и рулевой части, а также на перьях и местах посадок втулок колес. По ремонту задней каретки велосипеда можно посмотреть видео.

Для того, чтобы рама дольше прослужила, нужно попросту аккуратно ездить.

Перед тем как начать ремонтировать раму, нужно ее полностью очистить от грязи. Если вы эту часть проигнорируете, то у вас могут возникнуть другие проблемы по изному материалов. К тому же на грязном велосипеде трудно оценить работу. Для начала помойте раму под несильной струей воды, и щеткой или тряпкой удалите грязевые потеки.

Прежде чем начать ремонт, диагностируйте, повреждения на шарнирах задней и передней подвески, сварные швы, рулевой стакан, каретка.

Даже при самых минимальных повреждениях (трещинах, разрывах) раму нужно заменить. Если диагностика показала лишь потертости, тогда осуществляется косметический ремонт рамы велосипеда. При помощи специального скотча и краски царапины устраняются. Чтобы узнать, как это делается, посмотрите видео «Ремонт велосипеда своими руками».

Ремонт вилки велосипеда

Есть два пути по ремонту передней вилки велосипеда и заднего амортизатора:

1. Продление жизни материалов, после тщательной обработки поршней пружин, сальников смазочными материалами.
2. Замена компонентов.

Как правило, ремонт вилки велосипеда по замене материалов не требуется, достаточно настроить и улучшить картриджи вилки и поршни, на отскок, компрессию, величину хода. Если дело доходит до замены компонентов, то лучше это делать у мастера по ремонту велосипедов.

Как осуществляется ремонт велосипедной вилки своими руками можно посмотреть ролик.

Ремонт цепи велосипеда

Цепь – один из компонентов, который нуждается в замене. Наиболее качественные модели могут выдерживать пробег до нескольких тысяч километров, однако деталь должна своевременно обслуживаться в мастерской.

Как правило, цепи комплектуют замками, для удобной и быстрой замены цепи. Если замка нет ,то пользуются специальной выжимкой.

Помимо замены основной ремонт цепи велосипеда осуществляется в качестве периодического смазывания и проверки натяжения.

Ремонт заднего колеса велосипеда своими руками

Сюда входит обслуживание, зведочек, каретки (втулки), спиц, замена камеры или покрышки.

Ремонт звездочек велосипеда и втулок своими руками

Набор звезд, которые установлены на любом скоростном велосипеде, насаживается на барабан втулки, который сделан из выступов. Обычно это 7 шестеренок, которые при установке закрепляются на пауке. Иногда в кассету входит дополнительные 1-3 звезды для замены. Как правило, в сервисных центрах звездочки просто очищают, реже ремонт звездочек велосипеда представляет собой замены компонента. Чтобы их снять, нужен специальный съемник.

Каретка. Технической инструкции ремонта каретки велосипеда нет, однако ее в мастерских тоже меняют при износе или механическом повреждении. Не обязательно байкеру обращаться за помощью к мастеру, не сложно в этом отношении осуществить ремонт каретки велосипеда своими руками.

Два типа кареток (картриджных и интегрированных) состоят из двух чашечек. В каждой установлен свой подшипник. При разборке и замене во время ремонта каретки велосипеда Стелс, важно запомнить, где находиться и одна и вторая чашечка каретки. Чтобы понять механизм посмотрите видео по устройству и ремонту велосипеда: задняя втулка.

Ремонт трещотки на велосипеде

Представляет собой соединенный механизм из пластинчатых и цилиндрических пластин сжатия. Есть минимум три ряда подшипников, два инсталлируют на корпусе, третий на барабане.

Раз в месяц при интенсивной езде желательно смазывать трещотку специальным маслом, предварительно при помощи растворителя убрав старую смазку.

Дополнительно посмотрите видео «Ремонт заднего колеса велосипеда». Ремонт переднего колеса осуществляется примерно также.

Ремонт переключателя скоростей на велосипеде

Ремонт переключателя скоростей на велосипеде, заключается в диагностике относительно рамы, настройки винтов, проверки и регулировки натяжения троса. Дополнительно владелец или мастер должны смазывать пружины кручения и растяжения роликов. Ремонт заднего переключателя скоростей на велосипеде и механизма переднего колеса будут значительно отличаться между собой. Дополнительно можно по этой тематике посмотреть видео «Ремонт велосипеда Стелс своими руками», где особое внимание уделяется ремонту заднего переключателя скоростей на велосипеде.

От качественной работы тормозной системы, в первую очередь зависит безопасность байкера, поэтому обязательным условием должна быть ее исправность.

Ремонт тормозов на велосипеде

Условно тормозную систему разделяют на калиперы гидролинии, ручки.

Калипер (суппорт) представляют собой тормозные колодки, и алюминиевый корпус с поршнем, Количество поршней, как правило, два, на высококачественных спортивных велосипедах – четыре.

Ремонт гидравлических тормозов на велосипеде представляет собой замену изношенных колодок, диагностики состояния поршневой системы, так как разгерметизация поршней грозит отказом тормозов.

Во время проверки велосипеда в движении устанавливается несколько моментов для ремонта тормозов на велосипеде:

Если торможение недостаточное то ручка проваливается: причины могут быть две:

• Произошла разгерметизация поршней или стерлись колодки.
• В таком случае меняются колодки и прокачиваются тормоза.
• Длительное торможение приводит к вскипанию тормозной жидкости и полному отказу тормоза. В таком случае, нужно дать остыть жидкости несколько минут.
• Если ручка не проваливается, но торможение слабое тогда проверьте колодки. Не забилась ли под них грязь.

Тормозные ручки. Представлены корпусной частью, ручки и поршнем. Ваша задача проверить, не течет ли ручка и проверить на плотность уплотнительные кольца.

Ремонт велосипеда своими руками

В процессе эксплуатации велосипед подвергается износу практически всех составляющих узлов, поэтому требует периодического обслуживания специалистами. Но далеко не всегда есть необходимость в том, чтобы отнести своего железного коня в специализированную мастерскую. Как показывает практика, в 80% случаев можно обойтись самостоятельным ремонтом тех или иных частей велосипеда.

После покупки велосипеда и, соответственно, начала эксплуатации имеет место такое явление, как первичная приработка. Это касается, прежде всего, трущихся узлов. Масло или смазка, которым напичканы такие места, накапливают в своей структуре большое количество микростружки. Казалось бы, ничего плохого в этом нет — масло работает в качестве «уборщика». Но на самом деле, несвоевременность проведения сервисного обслуживания приводит к тому, что масло или смазка выполняют роль абразива, то есть, происходит ускоренный износ деталей.

Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись

Проведение работ по сервисному обслуживанию железного коня невозможно без наличия инструментов. Вот базовый набор инструментария, иметь который обязаны все велосипедисты.

• Набор гаечных ключей.
• Набор шестигранных ключей.
• Киянка
• Набор пассатижей (для стопорных колец, подойдут даже самые обычные);
• Набор крестовых, шлицевых и крестообразных отверток;
• Хомуты и ножницы (для обвязки гидролиний и посадки в соответствующие места на раме, крепления проводов и других важных элементов);
• Пинцет;
• Набор торцевых насадок, имеющих специальные рычаги.

Перечень дополнительных инструментов

• Выжимка цепи.
• Съемник каретки.
• Трещеточный и втулочный ключи.
• Съемник кассеты вместе с тормозными дисками стандарта Center Lock (Shimano).
• Спицевый ключ для устранения дефектов колес.
• Насос высокого давления.
• Съемник кривошипов.
• Прозрачный набор для прокачки тормозов на гидравлической основе.
• Щетка для очистки цепи (зубная подойдёт).
• Шприц для дозирования масла.
• Мерный стакан.
• Ремкомплект для пробитых камер.

Перечень расходных материалов

Эксплуатируя велосипед, далеко не один раз придется иметь дело с расходными материалами. Как правило, сюда входят масла на синтетической основе, растворители и другие материалы.

1. Масло для смазки пружинок переключателей передач, цепи и контактных педалей (если имеют место грязные условия).
2. Масло для смазки штанов вилки, пропитки сальников и смазки пневматических камер подвески.
3. Масло вилочное (обратите внимание — только вилочное!) для демпфирования.
4. Тормозная жидкость для велосипедных тормозов типа DOT или гидравлическое масло. Выбор той или иной жидкости зависит от конкретного типа тормозов, установленных на велосипеде.
5. Очиститель трансмиссии и деталей тормозов.
6. Консистентная смазка для пружин вилки, подшипников, храповых механизмов, уплотнительных колец подвески и пружинок манеток.
7. Растворитель для комплексной очистки звезд и цепи.

Немного о смазках

Как и любой другой работающий механизм, велосипед нуждается в периодическом смазывании. От владельца требуется аккуратное смазывание. Нужно отметить, что смазка определенного узла велосипеда производится в определенные сроки. Недопустимо применение смазок, не предназначенных для работы с тем или иным трущимся механизмом.

Велотранспорт нуждается в периодическом смазывании шарнирных и подшипниковых узлов, включая ролики натяжителя или успокоителя цепи, втулки, рулевую колонку, каретку, педали. Кроме того, нужно в обязательном порядке смазывать тросики переключателя скоростей и сами переключатели.

Перед затяжкой не помешает смазать резьбовые соединения, чтобы в будущем они открутились достаточно легко. Но здесь нужно помнить: чрезмерное смазывание резьбовых соединений приведет к риску потери тех или иных компонентов.

Те узлы, которые производитель определяет как гидравлические — тормоза/амортизаторы, — крайне важно обслуживать именно тем маслом, которое заявляется производителем.

Существуют места, которые не нужно, или даже не рекомендуется смазывать. Это тормозные колодки, ротора и обода. Если масло случайно попало на поверхность или рабочую часть данных тормозов, необходимо сразу же очистить их чистой тряпкой. В противном случае не сможете затормозить…

Для велосипеда применяются три разновидности масел.

• Аэрозольные смазки. Применимы для смазки шарнирных соединений, для беспроблемной деинсталляции прикипевших и заржавевших резьбовых соединений, смазки цепи и переключателей тросов в случае, если на момент проведения технического обслуживания нет под рукой материалов для более тщательной смазки.

• Жидкие смазки. Поставляют в специальных флаконах-масленках. Пример — масло типа И5А для швейных машинок.

Современные спортивные велосипеды «принимают» подобные смазки для смазывания барабана задней втулки и цепи. Жидкая смазка применяется точечно, поэтому не попадает в нежелательные места, как в случае с аэрозольными смазками. Единственным минусом является работа на морозе. Такое масло имеет свойство густеть, в результате чего работа может ухудшиться.

• Консистентные или густые смазки. Поставляют в тюбиках или банках. Именно такие смазки используются для смазывания подшипниковых узлов велосипеда, а также резьбовых соединений.

Основой для густой (консистентной) смазки является кальций, литий или графит. Следовательно, такие вещества делят на три категории — кальциевые, литиевые и графитовые.

Все же, давайте вернемся к расходным материалам. При ремонте велосипеда, как показывает практика, приведенного выше перечня инструментов и материалов недостаточно в условиях современного стиля езды и конструктивных особенностей велосипедов.

Что брать с собой во время путешествий?

Во время путешествий, велопрогулок на большие расстояния при себе нужно иметь набор инструментов и запчастей первой необходимости. Именно они помогут устранить проблемы прямо на месте, давая возможность продолжить поездку.

1. Выжимка цепи, быстросъемный замок и соединительный пин.
2. Набор отверток и шестигранок перочиного типа.
3. Тросик переключателя скоростей. (держатель заднего переключателя передач).
4. Насос.
5. Заплатки для камер.
6. Запасная камера.

Имея в наличии данный перечень инструментов, никаких мелких поломок можно не бояться.

Износ велосипеда

Каждый узел велосипеда изнашивается специфически, и на этом следует остановиться поподробнее.

Падение жесткости рамы

Через некоторое время рама в обязательном порядке накапливает усталостное напряжение, что приводит к падению жесткости. Особенно заметным падение показателей жесткости принято считать среди хардтейлов, поскольку задняя ось не имеет никаких амортизаторов.

Соответственно, все колебания, которые возникают непосредственно во время езды, передаются на раму велосипеда напрямую. Металл здесь устает гораздо быстрее. Что касается двухподвесов, данному явлению они подвергаются немного в иной степени. Напряжения преимущественно накапливаются в районе шарнира задней подвески, выполняющего функцию концентратора напряжений.

Чем чревато изменение параметров жесткости рамы? Прежде всего, в результате избыточного накопления усталостного напряжения искажается геометрия рамы. Деформированная геометрия рамы неправильно воспринимает нагрузки от неровностей, поэтому возрастает риск появления трещин и разрывов в местах соединения узлов рамы.

Чаще всего, трещины появляются на перьях, дропаутах (местах посадки вала втулки переднего или заднего колеса), в районе прохождения сварного шва на кареточном и рулевом стакане.

От падения жесткости рамы никуда не деться, разве что держать велосипед у себя на балконе и никуда не ездить. Предотвратить слишком быстрое накопление усталостных напряжений поможет аккуратная езда.

Падение жёсткости колес

Колесо — это самый нагруженный узел велосипеда. Во время эксплуатации колесам приходится выдерживать ударные нагрузки разной величины, в результате чего профиль обода может иметь вмятины и другие деформации.

На новых колесах, отцентрированных роботами на заводе, остаются остаточные напряжения спиц, но после небольшого пробега по улице они растягиваются. При сильном ударе может деформироваться ось втулки, из-за чего колесо станет восьмерить даже при наличии идеально ровного обода.

Очень часто перетяжка спиц приводит к падению правильной жесткости колеса. Работа дискового тормоза способствует развитию зонта, когда спицы со стороны крепления ротора медленно ослабевают. Как и в случае с падением показателей жесткости рамы, все это приводит к увеличению вероятности поломки и более ощутимым деформациям в будущем.

Износ подшипников

Конечно, износ подшипниковых механизмов происходит наравне с рядом других деталей. Согласно исследованиям, проведенным компанией-производителем Specialized, наиболее ощутимый износ подшипниковых механизмов происходит во втулках. В немного меньшей степени подвергаются износу подшипники в трещотке (храповый механизм также изнашивается), каретке, педалях и роликах заднего переключателя.

Наименее нагруженными оказались подшипники, расположенные в шарнире задней подвески и подшипники рулевой колонки. Для обеспечения мягкой работы вращающихся механизмов и уменьшения контактного изнашивания, все подшипники нужно перебирать, используя новую смазку. Все шарики и корпус предварительно очищаются от остатков старой смазки (из-за абразивных свойств).

Пример изношенных шариков подшипника

Что касается промышленных подшипников, они нуждаются в сервисном обслуживании гораздо реже. Определить необходимость в переборке можно по уменьшению плавности работы и появлению стороннего шума. Замена проводится по мере выработки ресурса. Определить конец эксплуатационного ресурса можно по заеданиям. Обработке подлежат посадочные стаканы, цапфы опирающихся валов и подшипниковые кольца.

Износ трансмиссии

Любой велосипед приводится в движение за счет зубчатой цепной передачи. По прошествии определенного времени цепь может растянуться, стачивая звезды. Результатом подобных изменений является срыв или периодические проскакивания цепи, а также разрывы. Грязь и пыль, источником которой является дорожное покрытие, попадает во внутреннее пространство роликов. А это является причиной возникновения заклинивания звеньев и падения продольной гибкости цепи.

Цепь нуждается в периодической очистке и смазке. После полного выхода из строя проводится ее замена. Не заменив цепь время, она сточит зубья шестерен. Даже если поставить новую цепь, она не сможет работать так, как нужно из-за несоответствия шага звеньев. Как вы видите, одна лишь цепь может стать причиной замены всей трансмиссии без исключения.

Настройки переключателя передач также меняются в результате растяжения троса натяжения. По мере возникновения проблем нужно настраивать переключатель путем подтяжки троса. Расплетение рабочей части служит верным признаком полного износа тросика. Пружинка переключателя и храповый механизм манеток также нуждаются в уходе, который заключается в подстройке и смазке. Петух (держатель заднего переключателя скоростей) также может быть заменен в результате повреждений, полученных при падении.

Износ подвески

Вилка и амортизатор используются для минимизации ударных нагрузок, повышая тем самым комфорт во время езды. В качестве упругих элементов подвески выступают пневмокамеры или пружины сжатия, а в качестве гасящих — картриджи закрытого типа или открытые масляные ванные.

Пружины имеют свойство терять свою упругость, проседая все больше и больше. Пневмокамеры уплотняются с помощью специальных колец, которые также сильно изнашиваются, начиная пропускать воздух.

Масло собирает продукты износа и теряет демпфирующие свойства, а уплотнительные кольца и сальники вилки дают течь, оставляя следы на ногах и пропуская воздух. Игнорирование необходимости замены сальников, пыльников и уплотнительных колец неизбежно приведет к появлению люфта из-за проблемных башингов (направляющих втулок в вилке). Диаметр ног вилки колеблется в пределах 28-40 мм.

Чаще всего диаметр равен 32 миллиметра. Повышение диаметра ног автоматически повышает надежность вилки за счет возрастания торсионной жесткости. Износ подвески также проявляется в изменении цвета и фактуры специального напыления трущихся частей — ног. В разных вилках применяют разные методы напыления — тефлоном, анодированием, хромированием, полировкой. Главной причиной износа покрытия ног вилки является полный износ башингов, которые направляют ноги прямо во внутреннюю часть вилки, предотвращая появление люфта штанов.

Износ тормоза

Наиболее часто изнашиваются тормозные колодки. Это приводит к уменьшению силы торможения. Замена колодок осуществляется по мере истирания. Поршни тормозного калипера (нередко называют суппортом, хоть это неправильная формулировка) накапливают грязь, в результате чего качество передачи силы торможения изменяется.

Износ также может проявляться в появлении воздуха в гидравлической системе, который пропускается через микроцарапины в поршнях калипера или тормозной ручки. Проблема периодически решается прокачкой с помощью специального комплекта.

Полная переборка велосипеда

Итак, давайте рассмотрим основы переборки велосипеда. Как и в случае с основами износа, здесь мы также рассмотрим каждый механизм.

Перед переборкой рама полностью очищается от грязи. Игнорирование этого требования может привести к разным проблемам. Не исключено, что грязь не попадет вместе с маслом в рабочую часть, и не будет действовать в качестве абразива.

На грязном велосипеде трудно оценивать фронт работ. Лучший вариант мойки — под небольшим давлением, либо щеткой и влажной тряпкой.

После полной очистки рамы необходимо осмотреть каждую часть и убедиться в том, что повреждения отсутствуют. Наиболее проблемными местами любой рамы без исключения являются такие, как кареточная труба, рулевой стакан, верхние перья заднего треугольника, шарниры задней подвески и дропауты. Даже если самые минимальные повреждения в области сварных швов будут обнаружены, раму придется заменить.

Если на раме есть потертости, их рекомендуется закрасить. Если рама белая или черная, подобрать цвет не будет проблематично. В других случаях понадобится приложить усилия по поиску. Все, что нужно для устранения потертостей — малярный скотч и баллончик с краской. Для лучшего сцепления краски с поверхностью крайне рекомендуется использовать спиртовой раствор.

Закрашивание рамы эмалью

Подвеска

Сутью сервисных работ с амортизационной вилкой является необходимость замены масла, замены или смазки уплотнительных колец сальников, поршней и пружин, очистки ног и пыльников от грязи. В некоторых случаях приходится менять пружины или картриджи, но до такого дело практически не доходит.

Крайне важно не потерять и не повредить обжимные кольцевые пружинки, которые оберегают внутренности вилки от внезапного проникновения грязи. Обслуживание картриджей вилок заключается в улучшении их работы при выборе того или иного режима (компрессия, отскок, величина хода). Переборка картриджей является сложным делом, поэтому лучше доверить это дело профессионалам.

Для всех задних амортизаторов требования аналогичны требованиям, предъявляемым к вилкам.

Сервисное обслуживание трансмиссии

Цепь — это второй компонент велосипеда, нуждающийся в наиболее частой замене. Качественные модели цепей могут выдержать несколько тысяч километров, лишь некоторым по силам выдержать десяток тысяч километров пути. Естественно, при условии своевременного сервисного обслуживания.

Цепь с замком – демонтируется быстро, закрепляется надежно

Большинство производителей комплектуют свои цепи специальными замками, с помощью которых можно быстро снять деталь с велосипеда и провести ее ремонт. Если такого замка нет, нужно воспользоваться специальной выжимкой. Суть сервисного обслуживания цепи заключается в периодической очистке от накопившейся грязи и смазки жидкой смазкой во внутреннее пространство роликов. Также важно проверять натяжение.

Система

Точно так же, как и в случае с другими элементами трансмиссии, систему нужно периодически очищать с помощью растворителя. Во время сборки звезды надо поставить друг относительно друга. Дело в том, что на большой звезде внешняя ее сторона содержит специальный пин. Его ставят напротив кривошипа.

Суть пина заключается в предотвращении вылетания цепи со звезды. Маленькая и средняя звезды смотрят внутренними зубчиками напротив кривошипа. Пин на средней звезде «смотрит» на каретку. Данная последовательность является чрезвычайно важной.

Кассета

Кассета — это набор звезд, каждая из которых насаживается на барабан втулки, выполненный в виде шлицевых выступов. Как правило, в ее состав входят 7 шестерен, закрепленных на пауке. Дополнительно сюда может входить еще 1-4 звезды. Срок службы кассета гораздо больше цепи, но меньше системы. Сервисное обслуживание заключается в очистке растворителем от скопившейся грязи. Для установки и деинсталляции используется специальный съемник — поэтому ремонт своими руками не будет сложным.

На данный момент существа минимум два вида кареток — интегрированные (модели GXP и Hollowtech II) и картриджные (ISIS, Octalink, Howitzer). Все они собраны на промподшипниках и соединяют вал с палками шатунов шлицевым соединением. Формально конструкция неразборная, но интегрированные каретки, все же, поддаются разборке.

Технически они состоят из двух чашек, в каждой из которых есть свой промышленный подшипник. Обратите внимание: важно запомнить, где именно располагается та или иная чашка — с правой или левой стороны кареточной трубы рамы. Причина заключается в том, что резьба в стакане не одинаковая.

Чашка каретки с пыльником и уплотнительным кольцом

Трещетка

Трещетка являет собой механизм храпового типа, в котором присутствуют пластинчатые или цилиндрические пластинки сжатия. В трещетке есть минимум три ряда подшипников, два из которых устанавливаются в корпусе, а третий — на барабане.

Все подшипники нуждаются в смазке и очистке от старой смазки. Если подшипники шариковые, нужно осмотреть их на предмет износа. Промподшипники рекомендуется смазать, предварительно избавившись от старой смазки и просушив их до сухого состояния. Проведение сервисного обслуживания трещоток приводит к увеличению наката и уменьшению износа собачек о сухари.

Педали

Педали являются одними из наиболее износочувствительных механизмов. Убедиться в необходимости проведения сервисного обслуживания очень просто — нужно всего лишь прокрутить педали. Слишком быстрая остановка является признаком отсутствия смазки или недостаточного ее количества. Разборка осуществляется со стороны торца или кривошипа. Как и в других механизмах, здесь могут использоваться либо шариковые, либо промышленные подшипники. Принцип их переборки не отличается от общепринятого.

Если речь идет о контактных педалях, здесь важно помнить о том, что цилиндрические пружинки кручения также нуждаются в смазке. Проверить состояние можно по поведению механизма во время защелкивания контактной обуви. Если обувь застегивается туго, необходимо смазать пружинки жидкой смазкой.

Переключатели передач

Суть обслуживания переключателя скоростей заключается в позиционировании положения данных механизмов относительно звезд системы и рамы, настройке винтов H и L, с помощью которых ограничивается ход лапки. Кроме того, задачей велосипедиста при проведении ремонта своими руками переключателей передач является смазка и чистка цилиндрических пружин кручения и растяжения роликов, проверке натяжения троса. Необходимо помнить о том, что алгоритмы настройки заднего и переднего (если есть) переключателя отличаются между собой.

Манетки, тросики

В манетках содержится храповый механизм, имеющий спиральные пружинки кручения. Сервисное обслуживание манеток заключается в чистке и замене смазки. Так как манетка считается наименее нагруженным узлом, проведение замены масла можно проводить один раз в сезон. При этом следует убедиться в хорошем натяжении тросика и свободном его перемещении по внутренней части рубашки. При необходимости можно снять тросик с рубашки и обработать внутреннее пространство жидким маслом.

Рулевая колонка

Существует два вида рулевых колонок — интегрированные и полуинтегрированные. В первых используются промышленные подшипники, во вторых — шарикоподшипники (сепараторные или насыпные). Проведение сервисного обслуживания интегрированных колонок с промподшипниками являет собой замену смазки.

В рулевой колонке с шарикоподшипниками рабочий механизм принимает повышенные нагрузки, т.к. они распределяются неравномерно по отношению к штоку вилки. Поэтому есть вероятность сильного износа шариков подшипника. При необходимости их нужно заменить. Признаком наличия проблем с рулевым механизмом может быть скрип в области рулевого стакана, люфт рулевой колонки или затрудненный поворот колеса.

Промышленные подшипники с упорным кольцом

Тормозная система

От работы тормозной системы зависит безопасность велосипедиста, поэтому нормальное ее состояние является обязательным условием перед выходом в путь. Современные тормозные системы велосипеда условно разделяются на три части — тормозные калиперы (суппорты), гидролинии и ручки.

Калиперы

Калипер являет собой разделенный на две части алюминиевый корпус, внутри которого расположены поршни и тормозные колодки. Количество поршней, как правило, составляет 2, в некоторых моделях их 4. Количество поршней оказывает прямое влияние на силу торможения и удобность нажатия на ручку. Ошибочно калипер называют суппортом.

Суть сервисного обслуживания калиперов заключается в замене изношенных тормозных колодок на новые, а также проверке состояния поршней. Калипер должен оставаться герметичным. Попадание воздуха или потеря масла в дороге грозит полным отказом тормоза, в результате чего возрастает риск падения и получения травм.

Калипер Shimano Deore LX Series

В процессе эксплуатации велосипеда возможны следующие проблемы с калипером:

1. Торможение недостаточно сильное, ручка проваливается. Причина: в гидролинии воздух или стерлись колодки. Необходима замена колодок на новые или перепрокачка тормоза.
2. Длительное торможение вызывает провал ручки, что приводит к полному отказу тормозов. В данном случае закипает тормозная жидкость. Подождите несколько минут и дайте жидкости остыть.
3. Торможение недостаточно сильное, ручка не проваливается. Причин такой проблемы достаточно много. На колодках или роторах есть грязь или масло. Обезжирьте поверхность. Если вы поставили новые колодки, они, скорее всего, не успели притереться к ротору. Со временем тормозное усилие увеличится. Также причиной слабого торможения без провала ручки может стать наличие воздуха в гидролинии.

Колодки. Слева – нормальная, справа — изношенная

Тормозные ручки

Конструктивно тормозная ручка гидравлического тормоза состоит из корпуса, ручки и поршня. Проверьте, не течет ли ручка, все ли в порядке с уплотнительными кольцами. По мере необходимости меняются расходники — уплотнительное кольцо и поршень.

Гидролинии

С каждым сезоном тормозная жидкость в гидролинии теряет однородность, в результате чего ручка проваливается, а сила торможения уменьшается. Поэтому перепрокачка тормоза — обязательное мероприятие, выполнять которое достаточно один раз на сезон. В тормозах от компаний Tektro, Shimano и Magura используется полусинтетическое или минеральное масло. У всех остальных (Avid, Formula, Hope Inc. и так далее) — специальная жидкость DOT 3, 4 или 5.1 (в зависимости от силы сжатия). Перепрокачка осуществляется с помощью специальных шприцов. Для некоторых моделей нужно докупить специальный набор штуцеров М5х0.8.

Перед прокачкой необходимо обезопасить себя от попадания жидкости на руки и ряд пластмассовых/металлических поверхностей. Жидкость обладает сильной химической активностью (исключение — минеральное масло) и может причинить серьезный вред.

При перепрокачке полностью избавляются от старой жидкости и медленно добавляют новую. Чтобы в системе не осталось никаких пузырьков, лишний воздух уходит обратно в шприц или в специальный вентиль для воздуха.

Колеса

Колеса — это наиболее нагруженная часть велосипеда, которая принимает на себя все удары и неровности дороги. Своевременное сервисное обслуживание не только увеличивает комфорт ездока во время передвижения, но еще и увеличивает скорость.

Втулки

Подшипники втулок берут на себя наибольшую нагрузку. Они работают в суровых условиях. На каждые две тысячи километров приходится 1 миллион оборотов оси (колесо 26х2.0). Если во втулке установлены промышленные подшипники, сервисное обслуживание следует проводить не чаще одного раза в два сезона. Все потому, что подшипники данного узла имеют очень большой эксплуатационный запас.

ТО шарикоподшипников или насыпных подшипников нужно проводить один раз в сезон. Не забывайте следить за состоянием шариков — если на них есть вмятинки или сильные потертости, лучше провести замену на новые.

Втулка, шарикоподшипники, промышленные подшипники без пыльников, вал втулки

Обода и спицы

Уменьшение веса колес считается одним из наиболее важных факторов при облегчении велотранспорта. Меньший вес уменьшает неподресоренную массу и осевой момент при воздействии инерции. Следовательно, езда станет более комфортной, а разгон — моментальным. Но снижение веса провоцирует падение прочности. Таким образом, чрезмерное уменьшение веса может привести к разным последствиям.

Во время передвижения обода принимают сильные удары со стороны дорожного покрытия. На прочность колес влияет наличие пистонирования и тип стыковки ободов (клепанный или сварной). Большое значение также имеет вес велосипедиста и техника катания.

Риск получения биения обода существует практически всегда. Существует три типа биений:

• осевое (восьмерка);
• зонт (колесо напоминает овал, его почти невозможно восстановить);
• радиальное (яйцо, небольшая вмятина по радиусу).

Стенд для выравнивания колес

Исправить деформацию обода можно с помощью специального ключа для спиц и стенда. Можно импровизировать, расположив возле обода две палочки для чистки ушей (верю, у всех они есть). Проводить правку колеса нужно без покрышек, т.к. они могут неправильно сидеть на ободе, создавая иллюзию неровного колеса.

При наличии стенда измерительный щуп устанавливается перпендикулярно оси напрямую к ободу, поэтому без снятия покрышки здесь никак не обойтись. Если обод искривлен в левую сторону, необходимо подтянуть спицы правой стороны обода, а левой, соответственно, ослабить. Как натяжение, так и ослабление выполняются с одинаковым количеством оборотов ключа, это крайне важно для торсионной жесткости.

Как вы видите, сервисное обслуживание — не такое сложное дело, как кажется. Выполнив все эти действия, вы сможете быть уверенным в своей безопасности и надежности железного коня.

Как разобрать и собрать колесо велосипеда — всё о велоспорте

Как разбирать и собирать велосипед. Исправность велосипеда и всех его деталей проверяется дважды: весной при подготовке к летним поездкам и осенью, если ты намерен ездить на нем зимой. Прежде всего следует разобрать его, осмотреть каждый узел, смазать резьбовые соединения, починить изношенные детали или заменить их новыми.

Разбирать велосипед нужно в определенном порядке. Изучи его и в дальнейшем строго придерживайся. Здесь мы расскажем о разборе дорожного велосипеда, но, пользуясь этими советами, можно разбирать, регулировать и ремонтировать велосипеды различных марок. Разница будет очень небольшая.

Может быть другое количество шарикоподшипников во вращающихся деталях или иная конструкция тормозной втулки. В этом случае возьми инструкцию, приложенную к велосипеду, и внимательно изучи ее. Разборку начинай с руля. Для этого отверни затяжной болт и ударь по нему молотком через выколотку или деревянный брусок. Распорный конус выйдет из трубки стержня, и руль легко повернется.

Затем стань впереди велосипеда и, зажав коленями переднее колесо потяни за ручки, чтобы вынуть руль из стержня вилки. Если он не вынимается, то еще больше отверни затяжной болт. В поворотном руле могут износиться подкладки или стяжной болт. Исправь их или замени, и руль не будет крутиться. Затем сними седло.

Для этого сначала отверни стяжной болт и, зажав коленями заднее колесо, поверни седло и вынь его из подседельной трубы рамы. Если седло прочно укреплено в замке и каркас с покрышкой исправны, то седло дальше разбирать не надо. Если оно качалось вперед и назад (что бывает, когда плохо затянуты гайки), то нужно проверить замок седла.

Для этого отверни гайки замка, вынь квадратную ось и сними седло с подседельного пальца. Может оказаться, что стерлась насечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае глубже пропили трехгранным напильником старые насечки, собери замок и прочно затяни гайки.

Стержень руля, подседельный палец и верхнюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы хорошо протри сначала тряпкой, смоченной керосином, а затем вытри насухо. Делают это для того, чтобы обеспечить хорошее трение при креплении руля и седла. Когда проверишь руль и седло, отверни крепящие гайки и сними колеса. Осмотр надо начинать с переднего колеса.

Прежде всего спусти камеру, отожми покрышку от краев обода к середине и, начиная со стороны, противоположной вентилю, сними ее с колеса. При этом край покрышки надо поддеть плоским ключом осторожно, чтобы не задеть камеры. Затем удали с обода предохранительную тесьму. Во втулке колеса с одной стороны отверни контргайку, сними шайбу с усом и отверни конус.

Затем вытащи ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой. Вынь обоймы с шариками с обеих сторон. Чашки втулки, обоймы с шариками тщательно промой керосином, насухо вытри. Проверь исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и крепящих гайках. Нарушенную резьбу восстанови плашкой и метчиком соответствующего размера. Сборку начинай так. Чашки втулки набей техническим вазелином.

Положи на место обоймы с шариками. Теперь возьми ось, на одном из ее концов при помощи двух ключей затяни конус и контргайку, поместив между ними шайбу с усом. Затем свободным концом вставь ось во втулку. На ось с другой стороны наверни конус и поставь шайбу и контргайку. Внимательно проверь исправность шайбы с усом. Ус должен быть таким, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой.

Более сложное дело — правильная регулировка втулки. Сначала нужно завернуть конус так, чтобы ось слегка вращалась. Затем двумя ключами затягивают контргайку и конус. При этом надо следить, чтобы ось свободно вращалась и не болталась из стороны в сторону.

Остается проверить колесо — нет ли оборванных или слабо натянутых спиц. Затем выправь «восьмерку», если она есть. Заменив поврежденные спицы, вставь колесо в вилку, закрепи его гайками и начинай вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела. В тех местах, где колесо «бьет», мел оставит на ободе черточки. Там, где появились черточки, спицы нужно подтянуть ниппельным ключом.

«Восьмерку» трудно исправлять только первый раз, а потом появляется необходимый навык. Значительно больше хлопот с колесом, в котором обод принял форму эллипса. В этом случае нужно подтянуть несколько спиц в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Начинать исправлять колесо всегда нужно с ослабления спиц.

После того, как обод колеса выпрямится и станет круглым, подтяни спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Следи за тем, чтобы спицы были натянуты на колесе равномерно, иначе они могут оборваться и колесо опять придет в негодность. Правильное натяжение спиц нужно определять пальцами или по звуку, ударяя ключом по спицам до получения примерно одинакового тона.

После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппелей, на ободе спили полукруглым напильником. Это предотвратит проколы камеры изнутри. На обод надень предохранительную тесьму, совместив дырочку в тесьме с отверстием в ободе. После того, как покрышка будет одной стороной надета на обод, вставь в это отверстие вентиль камеры.

Затем забортуй вторую сторону покрышки, начиная с участка, противоположного у вентиля. При этом надо стараться не зацепить ключом камеру. Заменив вентильную резинку на золотнике, подкачай камеру и проверь, не выходит ли из нее воздух. Посмотри, правильно ли легла покрышка и укреплен ли вентиль в ней. После этого хорошо накачай камеру.

Если нет вентильной резинки, возьми вместо нее полоску резины от воздушного шарика. Слегка натяни ее и намотай на золотник вентиля. В верхней части около резьбы закрепи резинку кусочком нитки. Осмотр заднего колеса отличается от осмотра переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки.

Сними покрышку, устрани биение колеса и подтяни спицы, как и на переднем колесе, но для регулировки заднее колесо вставь в цепную вилку. Самая распространенная тормозная втулка — «Торпедо». У нее свободный ход и тормозное устройство, смонтированное внутри корпуса. Втулка состоит из трех узлов: ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы.

Ось с конусами, шайбами и контргайками отличается от передней оси только большими размерами. Чтобы разобрать втулку, накидным ключом отверни круглую гайку, укрепляющую тормозной рычаг. Надев ключ с квадратным отверстием на ось около тормозного рычага, выверни ее из корпуса. Потом вынь ось из втулки вместе с другим конусом, шайбой и контргайкой со стороны ведомой зубчатки.

После этого из корпуса убери с одной стороны ведущий конус с ведомой зубчаткой, а с другой — конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозную обойму. Сломанные детали замени новыми, проверь резьбовые соединения, тщательно промой керосином внутреннюю поверхность корпуса втулки и поверхность тормозной обоймы, чтобы лучше работал тормоз.

Сборку тормозной втулки нужно начать с закрепления конуса и контргайки со стороны ведомой зубчатки. Потом установи остальные детали в порядке, обратном разборке. Заднюю втулку отрегулируй так же, как и переднюю, при помощи конуса. Когда подготовлены руль, седло и колеса, разбери каретку и осмотри педали.

Кареточная ось может плохо вращаться оттого, что она сильно затянута или на ней засохла смазка. Сними для разборки каретки сначала с оси шатуны, закрепленные клинками. Для этого отверни гайки с каждого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выколоткой выбей правый и левый клинки. После этого снимай шатуны.

Затем с левой чашки каретки сними накидным ключом контргаечное кольцо, имеющее левую резьбу. Вынув ось и 22 шарика (6,35 мм), выверни левую чашку. Правую чашку вывертывать не надо, так как она обычно прочно завернута и ее редко приходится исправлять. Протри керосином все детали, не забыв и о внутренней поверхности правой чашки.

После этого в трубы рамы, сходящиеся у каретки, положи куски ваты, промазанные техническим вазелином. Вату надо затолкнуть поглубже, чтобы она находилась за шпильками, которыми на заводе перед пайкой скрепляют узлы. В правую чашку положи технический вазелин и в него 11 шариков. Затем помести ось и слегка потяни вверх, чтобы прижать шарики к чашке.

Переверни раму и снизу на ось надень левую чашку с уложенными в вазелин 11 шариками. Постепенно закрути левую чашку. Ось каретки все время вытягивай вверх, чтобы прижать шарики к правой чашке. Когда плотно затянешь левую чашку, наверни на нее контргаечную шайбу и отрегулируй вращение кареточной оси. После этого натяни контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться.

Педали нужно вывертывать из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или плохо завернуты. Помни, что у правой педальной оси нормальная резьба — правая, а у левой — левая. Для разборки педали отверни гайки, которыми привернут колпачок, и сними его с боковой планки. Затем отверни контргайку, вынь шайбу с усом и педальный конус.

Перевернув педаль на ладонь, сложенную горстью, достань ось, и на ладонь выпадут 19 шариков (3 мм). Протерев керосином и смазав все детали, положи технический вазелин в педальные чашечки и расположи 10 шариков в чашке около шатуна и 9 — в противоположной. Затем наверни конус, отрегулируй его так, чтобы педаль вращалась свободно, без качания. Надень на ось шайбу с усом и затяни контргайкой.

Наконец закрепи гайками колпачок. Чтобы снять цепь, нужно убрать с нее при помощи отвертки специальный замок. Если замка на цепи нет, то под какое-либо звено положи гайку с отверстием 4 мм и сначала сильным ударом молотка, а потом бородком выбей штифт. Смазывать цепь снаружи не надо, так как на внутреннюю поверхность роликов масло не попадет.

К смазанной же поверхности будет прилипать пыль и песок, отчего цепь быстро износится. Цепь нужно проварить. Для этого промой ее в керосине, а затем, когда керосин высохнет, нагрей в банке с такой смесью: автола — 90% и мыла—10%. Иногда начинает плохо поворачиваться передняя вилка. В таких случаях следует разобрать ее крепление. Для этого, отвернув контргайку и конусную гайку, сними шайбу с усом, вынь обойму с шариками. Промой обойму и чашки керосином и положи в чашки технический вазелин. Сборку велосипеда начинают с установки цепи и тщательного расклепывания выбитого штифта, если нет замка. Цепь должна провисать в середине не больше, чем на 4—5 мм. Затем закрепляют колеса, седло и руль. При сборке шатунов помни, что клинки забиты в шатуны с разных сторон — это обеспечивает вертикальное положение шатунов.

Мы рассказали, как разобрать и собрать велосипед. Подобным же образом производится его систематическая регулировка и мелкий ремонт. Нужно взять за правило — осматривать велосипед перед каждой поездкой.

Как снять и поставить велосипедное колесо

Каждый велосипедист сталкивается с ситуацией, когда возникнет необходимость демонтаже заднего колеса на своем байке. Это может случиться по нескольким причинам – прокол, замена покрышки и тому подобное.

У каждого производителя спортивного, горного либо скоростного велосипеда существуют свои конструктивные особенности.

Необходимо соблюдать определенный порядок действий, чтобы заменить заднее колесо на велосипеде без особых приключений.

Когда нужно снимать

Вряд ли возникнет идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда без возникновения на то причин. Снятие заднего колеса может потребоваться в следующих случаях:

• существенные повреждения обода;
• полный износ;
• разорвалась шина;
• возникла необходимость в переборке втулки;
• плановая замена системы задней цепи, звезд.

Как снять колесо с велосипеда

Перед началом разборки следует узнать, какой тип тормоза стоит на двухколесном байке. Если дисковый – не возникнет никаких трудностей при его снятии, если ободной – нужно немного повозиться. Для начала нужно будет его разжать, а потом снимать. Если этого не сделать, то снять колесо просто невозможно.

После того, как определились со своим типом тормозов, следует перевернуть байк верх ногами, надежно зафиксировав на руле и седле. Заранее нужно снять все лишние аксессуары с руля, чтобы избежать случайных повреждений. Ручку тормоза и переключения скоростей необходимо защитить. Лучше всего обернуть их мягким материалом.

Такие простые действия уберегут их от случайной поломки.

Если на двухколесном байке установлены тормоза V-Brake, то начинать процесс нужно со сдавливания колодок. Благодаря таким действиям снять дуги становится намного проще. Сжимать необходимо в том месте, где закрепляется трос к колесу.

Гидравлические тормоза держать верх ногами долго нельзя. Если замена заднего колеса осуществляется первый раз, следует их потом прокачать.

Если этого не сделать, то тормоза становятся не такими уж надежными, что сказывается на безопасности велосипедиста.

Заднее колесо может быть прикреплено к оси. Виды креплений могут существенно отличаться друг от друга. В зависимости от того, какое досталось вам, нужно соблюдать определенный порядок действий.

Если оно фиксируется при помощи гаек, пару разводных ключей позволит решить проблему со снятием. Необходимо зажать гайку одним ключом, а вторым открутить гайку. Полностью ее выворачивать не нужно.

Достаточно провернуть пару раз и колесо можно снять.

Как снять колесо с велосипеда, если у вас дисковый эксцентрик? На самом деле все очень легко и просто. Необходимо перевести цепь на звездочку меньшего диаметра, которая располагается сзади. С левой стороны втулки расположен рычаг. Он отвечает за эксцентриковый режим.

Необходимо отвернуть рычаг тормоза и прокрутить против часовой стрелки на 180 градусов, справа налево. Вокруг оси втулки крутить строго запрещено. С правой стороны от нее расположена гайка.

Нужно отвернуть ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение назад. Не отпуская рычаг цепного натяжителя, медленно вынимаем колесо из вилки. Стоит помнить о цепи. Нужно аккуратно снять ее со звездочек, не трогая возле рамы.

Затем достаточно взять заднее колесо и плавно потянуть наверх. Оно с легкостью выйдет наружу.

Рекомендуем посмотреть эти два видео:

Как одеть колесо на велосипед

Как собрать заднее колесо, чтобы избежать возникновения проблем и непредвиденных ситуаций? На самом деле все проще, чем кажется. Выполнять действия следует в обратном порядке, как снимали. Здесь обязательно нужно учитывать направление движения колеса.

Чаще всего направленность указывается на покрышке. Если этого не делать, то образуется восьмерка. Закрепить его необходимо прочно, чтобы оно не слетело во время езды.

После сборки нужно осуществить пробный выезд, чтобы убедиться в надежности и безопасности транспортного средства.

Столкнуться с неполадками заднего колеса придется абсолютно каждому велосипедисту. Осуществить его разборку и сборку своими собственными силами будет совсем несложно. Необходимо только соблюдать описанный выше порядок действий. И тогда не возникнет необходимости обращаться в специализированные мастерские и тратить свои финансовые ресурсы.

Как правильно собрать заднее колесо скоростного велосипеда

Как собрать колесо велосипеда?

Как свойственно всем видам механического транспорта, велосипеду периодически необходима так называемая реанимация : подкрутить руль, накачать шины, закрепить цепь и т. д.

Владелец должен обладать хотя бы элементарными навыками оказания первой помощи своему железному коню.

О том, как разобрать велосипед, какие инструменты будут необходимы и каков алгоритм действий, вы сможете узнать из статьи Как разобрать велосипед .

Можно сказать, что сборка своего велосипеда — отчасти творческое занятие: вам придется запастись терпением и выдержкой, так как работа кропотливая и непростая, но вполне по силам. План работы и ход действия сборки своего личного транспорта вы найдете в статье Как сделать велосипед .

Как собрать колесо велосипеда: процесс сборки

Мы расскажем о процессе сборки заднего колеса, так как в большинстве случаев у велосипедистов возникают проблемы именно с ним.

Чтобы собрать заднее колесо, вам потребуются следующие инструменты:

• маленькая плоская отвертка;
• станок для колес;
• зонтомер;
• спицевой ключ;
• приспособление, которое измеряет натяжение колесных спиц;
• электрическая отвертка.

Материалы для работы:

• спицы, на заднее колесо — от 28-36, толщина каждой спицы от 1.6-2.3 мм (по новой системе I.S.O.);
• втулки;
• ниппели из никелированной бронзы;
• алюминиевые ободки;
• шайбы.

Этапы сборки колеса

1. Самый первый этап сборки — это подготовка. Резьбу и ободные отверстия следует смазать смазкой или жидким маслом для того, чтобы ниппели свободно вращались. На заднем колесе смазывают спицы только с правой стороны.
2. Так называемый процесс набивки легче всего проводить, положив ободколеса на колени. Спицы удобнее закреплять группами.

36 спиц собирают в три креста. Сначала устанавливают ключевую спицу, от ее верного расположения зависит правильная посадка ниппелей. Она также будет являться замыкающей или хвостовой . Закрутите ниппели на несколько оборотов, затем следующую спицу пропустите через фланец, расположенный через отверстие от ключевой спицы.

После выполнения всех вышеописанных шагов необходимо снять напряжение с только что собранного колеса. Есть два способа:

• Сжимать спицы в руке группами по 4 штуки в местах их пересечения по всей окружности колеса. При этом вы можете услышать небольшой скрип или маленькое потрескивание — не пугайтесь: это означает, что спицы усадились в алюминиевые обода. Процесс повторяется, пока не прекратится звук;
• Давить на обод колеса. Благодаря этому ниппели прочно займут свои позиции в ободе.

Ещё больше интересного

Как собрать колесо велосипеда

Непредвиденные ситуации возникают сплошь и рядом, и чтобы не попасть в затруднительное положение необходимо знать, как из них выбраться. Вот, например как поменять колесо на велосипеде, известно, достоверно не всем, поскольку требует некоторых манипуляций. Чтобы выявить повреждения или просто провести профилактические действия, необходимо сначала снять колесо с велосипеда.

Как разобрать колесо

Перед тем, как взяться за разборку колеса, спустите камеру. затем оттисните покрышку от кромки обода к центру, а затем со стороны, противоположной клапану, уберите ее с колеса. Аккуратно, чтобы не зацепить камеру, при помощи плоского ключа приподымите покрышку.

Далее отверните во втулке колеса гайку, уберите шайбу с усом и отверните конус. После выполненных действий выньте ось со вторым конусом, а также шайбой и гайкой. С двух сторон достаньте обоймы с шариками.

Разборка окончена, можно провести осмотр отдельных деталей и при необходимости провести следующие процедуры: промыть керосином обоймы с шариками и тщательно протереть, проверить состояние резьбы на всех деталях.

Как собрать колесо

Обратный процесс сборки начните с наполнения чашек втулки техническим вазелином и определите их на место обоймы с шариками.

Затем возьмите ось, на одном конце с помощью двух ключей закрутите конус вместе с гайкой, сперва разместив между ними шайбу с усом.

Тем концом, который остался свободен, вставьте ось во втулку, а затем на саму ось уже с обратной стороны наверните конус и закрепите шайбу с гайкой.

Обязательно нужно будет правильно настроить втулку. Для этого придется повернуть конус таким образом, чтобы ось немного проворачивалась, потом затяните конус и гайку. Как закончите регулировать все нюансы, наденьте на обод защитную плетеную прокладку, но так, чтобы сошлись отверстие в ободе с дырочкой в прокладке.

Когда наденете покрышку одной стороной на обод, вставьте в отверстие клапан камеры и забортуйте другую сторону покрышки. Смените клапанную резинку на золотнике, немного подкачайте камеру и проследите, не стравливается ли воздух. Проверьте положение покрышки и как прочно закреплен клапан в ней. Если все проделано успешно, можете накачать камеру до предела.

Вас может заинтересовать:

• Куда поехать на море за границуОтличные идеи для отдыха на море за границей. Отели и достопримечательности.
• Куда поехать летом за границуДостопримечательности, памятники и другие интересные места России.
• Куда поехать с ребенком за границуСамые популярные и интересные места для посещения с детьми за границей.

NES Game.ru:
Лучшие игры из детства на Денди 8 бит

• Топ 100 игр для ДендиДействительно лучшие теплые ламповые игры для Dendy. Всё бесплатно.
• Лучшие гонки для ДендиСкачивай бесплатные культовые и гонки для денди прямо сейчас.
• Игры для мальчиков DendyСкачивай и играй. Лучшие игры для мальчиков от NES.

Ученику.ру:
Бесплатное обучение фотографии

• Фотоаппарат без переплаты!Какой кроп-фактор лучше и о чем врут фотопроизводители?
• Топ 10 ошибок в фотографииСамые распространенные ошибки фотографов. Не повторяй их!
• Объектив Helios 44-2Самый распространенный советский фотообъектив у нас на обзоре.

18.04. | Разборка заднего колеса скоростного велика

Втулки заднего колеса чрезвычайно разнообразны по конструкции.

Обслуживание втулки заднего колеса Обслуживание втулки заднего колеса. Если все было собрано в правильной последовательности, можно считать, что сборка задней втулки велосипеда практически закончена и остается лишь провести регулировку подшипника. Удерживая конус ключом, откручиваем контргайку, после снимаем ее и шайбу, если она там есть.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Пробуем приподнять велосипед, пошатать заднее колесо рукой.

Передняя втулка велосипеда как и все его другие узлы, нуждается в периодической смазке. Как собрать и отрегулировать заднюю втулку MTB — YouTube * 9 фев . В этом случае для снятия колеса не потребуется даже инструмент.

Важный нюанс: снимая детали, надетые на ось, обязательно запоминайте их порядок, чтобы в дальнейшем (во время сборки) ничего не перепутать. Об этом передает журналист Е. И. Ноздрёвa, которая знает где можно выбрать лучший прокат авто в Минске.

Современные импортные велосипеды начального уровня тоже содержат, задние втулки с навернутыми трещотками, трещотка выполнена неразборной, только, в отличие от отечественных велосипедов.

Купить втулки для велосипеда дешево.

Поскольку в нашем велосервисе ежедневно и не раз за день производится переборка таких втулок, то для подробного описания мы возьмем наиболее редчайшую ее версию Shiamano XTR 950, которая уже отработала не одну тысячу километров и барабан в которой не перебирался с завода (а втулку в году исполнилось 15 лет).

Следуя вышеизложенной инструкции, справиться с такой задачей, как разборка задней втулки, сможет даже начинающий велосипедист. Необходимо отыскать контргайку, которая наверняка будет спрятана под большим слоем грязи, а также конус.

К примеру, случается, что подшипниками выедаются канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана.
Umrdred

Рекомендуем ознакомиться

• Велосипед с ручкой или коляскаОни учитывают тот факт, что ребенок еще не может в полной мере оценить все опасности, которые подстерегают его во время катания. Для малышей, которые устают крутить педали, появилась модель, моментально ставшая популярной — детские велосипеды с ручкой.
• Как правильно держать клюшкуДля этого сядьте на фитбол, чтобы Вам было комфортно и проверьте, образуют ли бедра и голени, а также корпус и бедра прямой угол. Кривизна плоскости крюка помогает быстро поднимать шайбу, что особенно удобно при бросках в одно касание и подправлениях.
• В Увельском районе пожилой велосипедист попал под колеса легковушкиВ настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельство и причины случившегося. В результате ДТП мужчина, 1939 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
• Велогонщицы Войнова и Шмелева с серебром чемпионата мираГавириа по итогам последнего вида — гонки по очкам — заработал в общей сложности 205 баллов. Днем ранее Шмелева в паре с Войновой завоевала серебро в командном спринте.
• Велосипед от BMW за 85 000 рублейВ BMW говорят, что велосипед может стать желанным предметом для коллекционера, так как серия — лимитированная. Кроме данной модели BMW имеет в коллекции несколько горных, городских, трековых и детских моделей.
• Разборка заднего колеса скоростного великаЕсли этого не происходит или наблюдается кое-какой люфт, нужно отвинтить контргайку, затем немного ослабить конус. В результате современный велосипед (тот самый, который не нужно изобретать ) сильно отличается от своего предка.
• Грег Ван Авермат и Филипп Жильбер об Амстел Голд Рэйс-Не буду отрицать, что мне бы хотелось уехать в отрыв, но я сказал Якобу Фуглсангу, что не могу с ним сотрудничать. Грег Ван Авермат: «Не было времени поговорить с Жильбером, но я увидел, что Херманс едет прямо передо мной.
• Как выбрать хоккейную клюшкуТакой клюшкой можно играть как правым, так и левым хватом, и опытным путем выяснить, какой из них предпочтительнее. Однако требует идеальной координации и реакции, так как удар такой скакалкой может оказаться довольно болезненным.

Источники: http://elhow.ru/sport/sportivnyj-inventar/kak-sobrat-koleso-velosipeda, http://www.velodepo.ru/kak_sobrat_koleso_velosipeda.php, http://bike.od.ua/new/6f96.html

Комментариев пока нет!

Как собрать велосипедное колесо самому

Когда я покупал велосипед, денег у меня было негусто 🙂 Поэтому я купил велик самого начального уровня, второй с конца в линейке, с расчётом на дальнейший апгрейд, но чтобы сразу можно было ездить.

Собственно, апгрейд практически сразу и начался — после первой же поездки дальше собственного двора я понял, что рама на дюйм длиннее, чем нужно, а, значит, пора менять длиннючий стоковый вынос руля. Ну и, до кучи, сам руль — стоковый был стальной, тяжёлый, и диаметром дюйм; я же хотел алюминиевый и потолще.

Вынос я купил на ebay, а поюзаный руль — в барахолке велокиева, после чего посадка на байке стала наконец удобной, что было проверено в ходе открытия сезона. А потом наступил конец марта 2013 и кататься стало грустно:

Жоская весна тринадцатого года, да-да.

Итак, кататься было кисло, а сидеть дома — скучно. Я флудил на форуме и почитывал тематические статейки, и в результате обоих действий узнал, что задняя втулка на моей жёлтой девочке совершенно не годится под мой вес.

Ну, то есть она едет (проверял, гарантирую, хехе), но в любой милый момент может погнуться ось или хрустнуть трещотка свободного хода, что в 30 км лесной чащи может означать печальную ночёвку в стиле Беара Гриллза — это вам не проколотая камера, велосипед перестаёт ехать насовсем.

Поскольку у меня были (и на момент написания заметки — есть!) большие планы на эту весну, я решил поменять эту самую втулку — была втулка с трещоткой, станет втулка с кассетой. Соль заключается вот в чём:

Из-за того, что в кассетной втулке подшипники находятся близко к концам оси — близко к дропаутам (вырезам, куда вставляется ось заднего колеса) рамы — сама ось может выдерживать значительно большие нагрузки, не изгибаясь.

Подшипники задней втулки и её ось являются крайне тяжело нагруженным местом в велосипеде, особенно если на велике установлен багажник с грузом.

В моих планах речь шла как раз о перевозке груза, поэтому надёжность заднего колеса стала приоритетной задачей.

Как поменять втулку в заднем колесе велосипеда? Да элементарно. Берём где-нибудь новую втулку, разбираем колесо, выбрасываем старую и…

Приехали. Колесо-то нужно теперь собрать назад 🙂 И, как свидетельствует множество статей в интернете, сделать это своими руками весьма тяжело, лучше обратиться в мастерскую.

Что ж, здравая идея, я порылся в прайсах, прикинул бюджет и решил подождать пару месяцев дабы заработать денег на втулку с chainreaction.com, а после втулить её в имеющееся заднее колесо.

Чуть позже я понял/узнал, что разные втули имеют (о, причудливый мир!) разные размеры, и требуют разной длины спиц для сборки колеса — и длина эта весьма строго высчитывается. Ещё одна причина укатить велосипед в мастерскую и забыть о сложностях.

А потом я опять стал думать 🙂 кассет на 7 скоростей в продаже мало, и все они начального уровня — вроде бы смена шила на мыло выходит.

Если же менять на 8, то вместе с втулкой и кассетой придётся менять моноблоки (потому что у меня стоят как раз моноблоки, и заменить отдельно манетку не выйдет). Уже влетает в копейку, если покупать всё новое.

Велосипед, между тем, после сборки колеса становится беспомощным, и сам ехать не может до замены манеток, так что это ещё одна статья расходов — привезти велосипед домой или доплатить механику за ещё один кусок работы.

Периодически посматривая барахолку, я вдруг натолкнулся на бэушную кассетную втулку — слабенького уровня, но выше, чем была — за смешные деньги (вчетверо дешевле новой), а ещё, там же — моноблоки и восьмерную кассету, всё в куче за половину запланированного бюджета нового колеса. Сезон катания приближался и я понял что лучше брать сейчас, пока не набежала новая волна байкеров 🙂

А затем случились ещё две важные вещи. Я перечитал замечательную статью Шелдона Брауна о сборке колеса в русском переводе (там было и казавшееся годным пособие по калькуляции длины спиц), и услышал нелестный отзыв знающего человека о мастерской, где я планировал заказывать переспицовку колеса.

Посидел, подумал, и решил — а, спалив сарай то хай вже й хата горить. В бюджет как раз влезал ещё новый обод и комплект новых спиц, а, значит, я мог собрать своими руками полноценное второе колесо — не торопясь, спокойно, с любовью, и всё это время сохраняя велосипед на ходу.

Денег на качественную переспицовку у хорошего мастера всё равно в бюджете уже не находилось 🙂 На том и порешил (помог и ДОСП, разумеется, куда же без него).

Процесс сборки я счёл нужным задокументировать — в интернете много толковых мануалов с картинками, но я не нашёл ни одной кул-стори про реальные мучения с колёсами… так что вот, наслаждайтесь опытом чужих глупостей.

Сборка велосипедного колеса своими руками. Подбор комплектующих

С чего же начать? Купить втулку, пока не забрали!!111… так у меня появилась изрядно побитая судьбой Shimano Acera FH-RM60:

Для грамотного расчёта спиц требовалось измерить некоторые размеры втулки и обода, а потом произвести несколько вычислений, поэтому покупать сразу спицы было нельзя, и я задумался об ободе. Со своим весом в 82 кг одинарные обода я не признаю 🙂 так что это должен был быть двойной обод для тормозов V-brake с посадочными размерами 559х19.

Взял бы обод и пошире — они жёстче — но в продаже в Киеве таковых на тот момент не нашлось. Во втулке было 32 отверстия, так что и обод, конечно, я выбрал с 32 дырками под спицы, а дырки эти в выбранном ободе были оформлены металлическими пистонами — это несколько упрочняет конструкцию и облегчает натягивание спиц.

Купленный мною обод носил название Rodi Vision 3, и на полу в комнате он лежал вот так:

такой чоорный, да? 😉 Пистоны и рельефная поверхность трения колодок у этого обода выгодно отличали его от стокового, а цена была лишь чуть повыше.

Втулку после покупки я раскрутил (интересно же, что внутри!), осмотрев дорожки в чашках и на конусах подшипников, а также шарики. Увиденным остался доволен и собрал назад, закачав в недра подшипников годной (и вонючей) смазки ШРУС-4.

Для сборки колеса я решил сделать из подручных материалов некоторое подобие станка для правки. ШБ предлагает, при отсутствии профессионального стенда, пользоваться самим велосипедом в качестве такого станка, перевернув его вверх колёсами.

Но я уже имел к тому времени опыт правки восьмёрки на пластилиновом ардисовском ободе, как раз с использованием самого ардиса в качестве подставки для колеса — мне не понравилось.

Небольшую восмёрку, требующую подтяжки и ослабления 4-5 спиц за пару проходов так ещё выполнить можно, но мануалы сборки колёс в один голос утверждали, что на доводку нового колеса уйдёт не меньше нескольких часов, и стоять раком возле велосипеда эти часы мне совершенно не хотелось. Так что я создал вот такое оборудование:

Расстояние между внутренними плоскостями металлических опор составляет 135 мм, и задняя втулка МТВ велосипеда устанавливается туда легко, надёжно и однозначно:

Из необходимого инструмента я купил универсальный спицной ключ и съёмник для кассеты. Для установки кассеты одного съёмника хватает, а вот для снятия требуется ещё один инструмент — хлыст — но снятие кассеты в мои планы пока не входило, она и так приехала отдельно.

Расчёт длины спиц

Расчёт спиц для велосипедного колеса — дело важное, серьёзное, требующее аккуратности и точности. Ну, типа так. «Измерения проводите штангенциркулем с точностью до десятых» :).

Серьёзная статья, своим видом внушающая доверие, размещена там же, где и мануал Шелдона о сборке колёс, так что я поначалу не обратил внимания на то, что автор-то этой заметки о спицах не ШБ.

Вдумчиво прочёл, повтыкал в тригонометрию в конце статьи. Померял втулку и обод.

Кстати. Может кому-то понадобится.

Втулка задняя Shimano Parallax FH-RM60 размеры: от правой гайки до фланца 46,5 мм, от левой гайки до фланца 30,5 мм, от гайки до гайки (ширина втулки) 135 мм, диаметр обоих фланцев по центрам отверстий для спиц 45,5 мм, диаметр отверстия под спицу 2,5 мм, толщина фланца по оси отверстия спицы 3,2 мм.

Обод Rodi Vision 3 559×19 размеры: эффективный диаметр 540,2 мм, смещение отверстий не более 1 мм.

По этим цифрам я и проводил расчёт. Для формулы, приведённой в упомянутой выше статье, накидал листик в экселе, а онлайн-калькуляторами пользовался как есть. Тут меня и постигла XYNTA:

Результаты очень разошлись. В два раза 🙂 На всякий случай результат расчёта по формуле из статьи я поделил на два и записал на листочке, вверху.

Всё равно осталась разница около 5 мм, что для длины спицы является большим допуском.

Немножко поломав голову, я нашёл первую часть проблемы — в статье формула неправильна! Автор берёт значение ERD и D как есть, а по чертежу видно, что их нужно перед этим делить пополам, превращая диаметр в радиус.

Спустя ещё часик раздумий я догадался посмотреть, как эксель считает косинус угла. Конечно! Аргумент он воспринимал как радианы, а не градусы… после этого оба результата — некорректированный из статьи и финальный из калькуляторов — сошлись, на длинах 264 и 262 мм.

Однако в статье после расчёта по формуле предлагалось ещё сделать поправку на расположение спицы в отверстии, а также на удлинение спицы при натягивании. С учётом этого мне были необходимы спицы длиной 262 и 260 мм соответственно.

Удачно случилось так, что в барахолке как раз в это время всплыли новенькие чёрные спицы Sapim длиной 262 мм в нужном количестве, а в магазине я купил спицы по 260 мм, правда, металлического цвета 🙂 и ниппеля.

Таким образом, всё необходимое сырьё было, наконец, закуплено, а оборудование — подготовлено. О процессе сборки — в следующей части.

Как снять колесо с велосипеда и собрать обратно транспортное средство?

Вы здесь

1. Как снять переднее колесо с велосипеда?
2. Как снять заднее колесо велосипеда?

Оснащенные множеством деталей современные модели велотранспорта часто пугают новичков, но при наличии определенных знаний несложно научиться самостоятельной сборке и разборке для мелкого ремонта.

Как снять переднее колесо с велосипеда?

Перед началом демонтажных работ необходимо определить вид тормозного устройства. Для дискового оборудования не требуется предварительных действий.

Для ободных конструкций, перед тем как снять колесо с велосипеда, необходимо разъединение тормоза.

Технология сходна для моделей разных фирм: необходимо сжать колодки и вытащить дугу, открутив удерживающий ее шуруп. Следующие действия можно разделить на несколько этапов:

1. Переверните велосипед колесами вверх. Чтобы не повредить оборудование, можно подложить мягкую основу. Длительное нахождение в таком положении дисковых моделей может грозить попаданием воздуха в трубки, поэтому все действия нужно проводить быстро и аккуратно.
2. Раскрутите гайку или эксцентрик в зависимости от модели транспорта.
3. Потянув вверх, вытащите колесо из креплений. Помните, что при работе с дисковым тормозом нажатие на ручку при отсутствии колеса может закончиться сжатием колодок.

После проведения ремонтных работ нужно установить запчасти обратно. Для этого необходимы сведения, как собрать колесо велосипеда? Достаточно провести все действия в обратном порядке:

1. Вставьте в крепление, проследив за направления вращения.
2. Закрепите эксцентриком или гайкой.
3. Переверните в нормальную позицию.
4. Установите ободные тормоза.

Соблюдая все пункты инструкции, совсем не сложно освоить разборку и сборку колесного механизма. После проведения работ два-три раза, приобретается навык и увеличивается скорость процедуры.

Как снять заднее колесо велосипеда?

Техника снятия заднего колеса сходна со способом, применяемым для передней части. Отличие заключается лишь в том, что сначала стоит развести тормоза и снять цепь.

После отсоединения нужно встать сзади аппарата, удерживая обруч в пазах. Слегка разогнуть рычаг смены скоростей и приподнять колесо. При правильных действиях деталь легко выскользнет из креплений.

Производя обратный монтаж, нужно сначала установить цепь на звездочку, а потом производить закрепление колеса.

Информация о том, как снять заднее колесо велосипеда, может потребоваться для ликвидации проколов, при замене спицы, обода или всего механизма. Запасливый велогонщик должен иметь под рукой набор инструментов, необходимых для мелкого ремонта.

Статья помогла Вам? Расскажите в комментариях, насколько инструкции были полезны.

Как поменять заднее колесо на скоростном велосипеде

Без велосипеда на даче никуда. В прямом смысле слова – никуда не съездить. Ни за хлебом, ни за саморезами, ни за спичками. К тому же если и автомобиля нет.

А если машина есть, а водитель с утра ароматный яблочный кальвадос распробовал? Приходится идти пешком, на что тратится большое количество времени. А если велосипед есть – прыгнул на него, и через несколько минут и хлеб будет, и саморезы куплены, и спички добыты.

Поэтому, мало того, что велотранспорт необходимо иметь в своём распоряжении, да к тому же он должен быть всегда исправным, готовым в любой момент доставить вас по срочным делам.

Проводя весеннюю ревизию своего старенького скоростного велосипеда, обнаружили на заднем колесе «восьмёрку» – изменение его геометрии. Обод был изогнут настолько, что постоянно задевал за тормозные колодки, делая невозможным безопасную езду.

Сначала решили подтянуть спицы. Есть специальные способы, позволяющие это делать в домашних условиях. Тем, кто интересуется, достаточно поискать в интернете, как исправить «восьмёрку». При более тщательном осмотре обнаружилось, что пары спиц не хватает. Пластиковая защита спиц, установленная на колесе, мешает установить новые, поэтому его надо полностью разобрать.

Перевернём велосипед вверх колёсами, открутим гайку эксцентрикового зажима, вынем сам эксцентрик из отверстия в оси, освободим подножку, снимем цепь и колесо. При этом нужно ослабить тормозные колодки и выпустить воздух из колеса, чтобы покрышка за них не цеплялась.

Выкрутим ниппель, вытащим одну сторону покрышки, аккуратно поддев её плоской отвёрткой, при этом не порвав камеру. Достанем камеру, затем снимем покрышку.

Теперь надо снять звёздочку. Без специального съёмника это сделать невозможно, поэтому мы заранее позаботились о его покупке.

Вставляет съёмник внутрь звёздочки и газовым ключом выкручиваем её. Кстати, для этих целей может подойти любой ключ на 24.

Здесь обнаружилась ещё одна неприятность – обод протёрся до дырки. Ремонт его оказался невозможен, поэтому пришлось идти в магазин за новым.

На нашем скоростном велосипеде стояло колесо с одинарным ободом. Почти все современные велобайки комплектуются колёсами с двойным ободом. Считается, что они прочнее и надёжнее. Разница в цене не очень большая, поэтому мы послушали продавца и купили экземпляр с двойным ободом.

Сначала план замены заднего колеса на скоростном велосипеде казался прост: накрутить звёздочку на новое, вставить камеру, покрышку и установить на велосипед. Но при более детальном осмотре выяснилось, что оси колёс разные. Старое — с отверстием внутри под эксцентрик, а новое – без него.

Поэтому, пришлось переставлять ось со старого колеса на новое. Для этого нужно 2 ключа. Одним держим контргайку, а другим откручиваем вторую. Открутив, снимаем шайбу и откручиваем контргайку, которая является пыльником подшипника. Во время откручивания гайки следите за шариками, которые могут выпасть из образовавшийся щели. Теперь можно вынимать ось.

Таким же образом снимаем ось с нового колеса. В нём смазка свежая, густая, поэтому шарики подшипника, прилипнув к ней, оказались на своём месте.

Аккуратно, добавив свежей смазки, вставим ось с отверстием для эксцентрика на новое колесо и в обратном порядке закрутим гайки.

Затягивать гайки с конусом для подшипника нужно до тех, пор, чтобы в каретке не было люфта, но в тоже время колесо вращалось свободно.

С двух сторон оси по краям оставляем место, равное 1 см, чтобы она встала в проушины задней вилки велосипеда. Это расстояние регулируется шайбой в виде втулки.

Закручивая вторую гайку, ключом фиксируем первую, чтобы она не двигалась, иначе колесо будет крутиться с усилием.

Дальше всё собираем в обратном порядке. Устанавливаем защиту спиц, с помощью съёмника закручиваем звёздочку.

С одной стороны заправляем покрышку, вставляем камеру, заправляем покрышку полностью. Накачиваем камеру насосом, потом стравливаем воздух, чтобы она встала на место.

Теперь берём колесо, надеваем цепь на звёздочку и устанавливаем ось в проушины вилки. Покрышку, надавив на неё, надо просунуть между тормозными колодками.

Устанавливаем подножку, вставляем эксцентриковый зажим и закрепляем его гайкой.

Отрегулируем тормоза, закрепив колодки возле обода. Накачиваем камеру и делаем пробный выезд. На этом замена заднего колеса спортивного велосипеда закончена.

Источники:

https://autogear.ru/article/399633/remont-velosipeda-stels-svoimi-rukami-tonkosti-i-sovetyi/
https://sundaria.su/populyarnye/kak-razobrat-zadnee-koleso-skorostnogo-velosipeda-stels-obsluzhivanie-vtulki-zadnego-kolesa-velosipeda-remont-i-ego-osobennosti.html
http://alrego.ru/remont-velosipedov-svoimi-rukami-chto-mozhno-sdelat-samomu-a-chto-luchshe-doverit-masteru/
https://velo-1.ru/remont-velosipeda-svoimi-rukami
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/kak-razobrat-i-sobrat-koleso-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html