резьба на каретке велосипеда

На многих велосипедных форумах множество новичков да и более продвинутых велосипедистов интересуется, в каких случаях необходимо производить торцевание кареточного и рулевого стаканов велосипедной рамы, и вообще — нужна ли подобная торцовка, или все-таки можно обойтись без нее.

Скажу честно и откровенно, дабы не навязывать данные работы клиентам мастерской, что очень многое зависит от вашей рамы.

Есть рамы, которые уже с завода идут с параллельными плоскостями рулевого и кареточного узла, а есть такие, где эти плоскости неровные. Здесь многое зависит от завода изготовителя и качества покраски рамы.

Зачастую мы видим, что при покраске рамы на заводе краска попадает на торцы кареточного и рулевого стакана, и при установке в такую неотторцованную раму каретки (прежде всего с полой осью) и рулевой колонки подшипники просто не могут работать в одинаковых плоскостях, что приводит к их преждевременному износу и порой даже посторонним шумам.

Сейчас мы с вами рассмотрим данную процедуру на примере старой «олдскульной» рамы фирмы Felt, которую в один прекрасный летний день принес ко мне в мастерскую один из клиентов.

Данная рама 1998 года, была после покраски. Основной задачей передо мной стояло собрать на этой раме недорогой и бюджетный велосипед для велопрогулок за городом.

Итак, при внимательном осмотре рамы мы видим, что покраска рамы выполнена весьма неаккуратно.

Следы краски присутствуют на торцах кареточного и рулевого стаканов, а также на самой резьбе в кареточном стакане; следовательно, это — один из тех случаев, когда нам необходима полная подготовка рамы к установке чашек рулевой колонки и каретки.

Прогонка резьбы в кареточном стакане рамы

Для того чтобы наша каретка установилась ровно и без перекосов, сперва нам необходимо прогнать резьбу в кареточном стакане рамы. Для данной процедуры мы будем использовать инструмент и метчики от немецкой фирмы Cyclus.

Обязательно не забываем смазать резьбу. Это нужно для более легкого хода метчиков.

Торцевание кареточного стакана велосипедной рамы

Приступаем к выравниванию плоскостей кареточного узла рамы. Для данной процедуры нам необходимо закрепить раму на удобной высоте на профессиональной велосипедной стойке от фирмы Feedback. После чего берем в руки инструмент для торцевания от немецкой фирмы Cyclus и приступаем к работе. Вставляем торцовку в кареточный стакан и не забываем смазать фрезу смазкой для того, чтобы она, опять же, лучше скользила по плоскостям, и начинаем сам процесс торцевания.

После 3-4 оборотов профессиональным инструментом мы видим, что дело отлично продвигается, и краска потихоньку начинает сниматься с плоскостей кареточного стакана.

снятие краски с плоскости кареточного стакана

Проделываем данную операцию, естественно, для обеих сторон. После чего сдуваем остатки краски мощным автомобильным компрессором. Результат налицо. Плоскости у нас получились идеально ровными, как свежий лед на хоккейной арене.

отторцованная поверхность рамы

Торцевание рулевого стакана рамы

После того, как мы полностью закончили работы с кареточным узлом рамы, приступаем к выравниванию плоскостей на рулевом стакане. В данном случае мы видим, что обычной торцовкой нам не обойтись — нужна также и развертка, чтобы снять краску с внутренней поверхности рулевого стакана. На данной фотографии мы видим, что при покраске отверстие под рулевую колонку пытались закрыть бумагой, и в итоге бумага просто тупо прилипла к раме. Рулевую колонку в такое отверстие нам никак ровно не посадить, а значит, и здесь снова необходимы процедуры по удалению краски с поверхностей.

Перед тем, как начать торцевание, обязательно устанавливаем стенд с рамой максимально удобно.

Берем специнструмент и далее начинаем нашу работу.

Проделываем данную операцию с обеих сторон.

После чего получаем подготовленную поверхность для установки рулевой колонки.

отторцованный рулевой стакан рамы велосипеда

Установка рулевой колонки в раму

Теперь наша поверхность полностью подготовлена для профессиональной установки рулевой колонки. Колонка в нашем случае недорогая на обычных шариковых подшипниках. И хотя с установкой колонки всегда все понятно, не забываем прочитать инструкцию.

Далее берем пресс для рулевых колонок и приступаем к процедуре установки. Перед самой установкой не забываем смазать внутренний стакан рулевой колонки консистентной смазкой.

Берем пресс для рулевых колонок и приступаем к делу.

установка рулевой колонки

Несколько ловких движений рук — и рулевая колонка уже установлена в раму.

В конце процедуры обязательно проверяем отсутствие зазоров между чашками рулевой и рамой. В нашем случае все прошло успешно и без лишних осложнений.

Стоит отметить, что некоторые любители устанавливают рулевые колонки путем забивания чашек киянкой или молотком через деревяшку. Используются также и кустарно изготовленные прессы. Увы, но в этих случаях велик риск повреждения рамы, поэтому все работы стоит производить фирменным хорошим инструментом.

Установка вилки в велосипедную раму

После того, как чашки рулевой колонки установлены в раму, приступаем к процедуре установки вилки.

Надеваем (забиваем) на вилку нижний конус рулевой с помощью специального инструмента.

инструмент для установки кольца рулевой колонки на вилку

Вот так это выглядит общим фоном. На кольцо одевается специальный переходник, на него кладется инструмент от компании Park Tool в виде полой трубы, и мы несильными ударами прессуем кольцо на основание вилки.

После чего смазываем подшипники рулевой колонки консистентной смазкой.

После этих процедур устанавливаем вилку на велосипед, собираем его и настраиваем, но эта тема уже для других моих обзоров.

Через несколько часов кропотливых и неспешных работ наш велосипед собран.

После сборки велосипед без проблем отслужил клиенту целый дачный сезон. После планового бесплатного гарантийного ТО, проведенного мной по окончанию сезона, особых проблем выявлено не было, за исключением мелкой настройки тормозов и подкачки шин.

Сила в движении, в движении сила!

Искренне ваш основатель проекта Велосипедные Формы Жизни

Каретки горного велосипеда

Каретка велосипеда — один из узлов, без которого не обходится современный байк. Аналогично ушам, лапам и хвосту, велосипед состоит из рамы, руля, нашей «героини», колёс и трансмиссии. Это несложный узел, но к нему предъявляются очень жесткие требования по точности исполнения, установке и надёжности составляющих частей, потому для обслуживания жизненно важно знать устройство каретки.

Собственно, на данный узел приходится большая нагрузка:

силовая — энергия педалирования, полный вес велосипедиста в случае езды на педалях;
абразивная — силовое воздействие, плюс нахождение узла близко к земле приводит к большому риску попадания внутрь подшипников частиц грязи, которые очень быстро приведут к разрушению ключевых элементов детали.

Конструкция каретки

Каретка на велосипед состоит из четырёх частей:

Корпус — основная часть каретки, на которую крепятся подшипники, в которые заводится ось, и на которой размещается чашка.
Чашка — элемент для крепления устройства в стакане. В зависимости от стандарта и типа крепления, либо запрессовывается, либо особенным образом вворачивается в раму.
Ось каретки — подвижная часть, находящаяся внутри корпуса, которая может свободно вращаться. Заканчивается местами крепления шатунов. Является одним из источников типизации по типу шатунов.
Шлицы или места крепления шатунов.

К системе каретки можно отнести место её крепления. Это элемент рамы, называемый кареточным стаканом.

Таким образом, каретка у велосипеда — достаточно простой и небольшой по размерам элемент, который, правда, может быть достаточно высокотехнологичным и дорогим.

Типы кареток и элементов

Существует огромное количество стандартов и видов кареток. В основном они подразделяются по таким параметрам:

длина вала — она же длина оси, важна для положения системы и педалей, может варьироваться;
длина корпуса — должна соответствовать размерам стакана, но есть возможность отклонения;
тип резьбы — размеры резьбы для крепления в стакан. Варьироваться не может, необходимо точное соответствие;
тип крепления шатунов — размеры и способ крепления шатунов системы к валу. Необходимо полное совпадение.

История развития стандартов очень интересна, потому как в ней встречаются стандартизирующие организации, патентные споры и непрерывное совершенствование конструкции.

Есть разделение и по принципиальной конструкции.

По объединённости с системой

Интегрированные каретки для велосипедов составляют единое целое с системой. Ось в таком случае является единым целым с одним из шатунов, что уменьшает вес и стоимость, а также повышает надёжность всей конструкции.
Неинтегрированные модели — отдельный узел, который позволяет закреплять шатуны определённого типа.
Большинство моделей картриджные, т.е. подшипники составляют картридж, внутри которого они запрессованы заводским способом. Некартриджные каретки требуют постоянного обслуживания, так как возможностей попадания грязи внутрь узла намного больше.

По кареточному стакану

С резьбовой посадкой, под различные размеры:

«Английская резьба»;
68 мм;
73 мм — распространён в MTB байках;
83 мм — в дисциплинах Trial и BMX;
100 мм — круизеры с широкой рамой;
«Итальянская резьба» под стакан 70 мм — такое изделие легко найти в старых шоссейных велосипедах;
«Французская резьба» — использовалась в советских дорожных велосипедах.

Press-fit, иначе — стандарт BB30 — совсем новый, но очень перспективный. Подшипники запрессовываются в кареточный стакан, и в них продевается вал диаметром 30 мм, что увеличивает общую жесткость узла и его надёжность. Данный стандарт разбивается по размерам кареток:

BB30 — диаметр стакана 42 мм, ширина 62 мм для шоссейного и 73 мм для горного велосипеда;
PF30 — диаметр стакана 46 мм, ширина 68 мм и 73 мм;
Press-fit — модели под ось стандартных размеров (24 мм);
BB90, BB95 — диаметр стакана 37 мм, ширина 90,5 или 95,5 мм;
BB86, BB92 — диаметр стакана 41 мм, ширина 86,5 или 91,5 мм;
BBright Direct Fit — диаметр стакана 42 мм, ширина 79 мм;
BBright Press Fit — диаметр стакана 46 мм, ширина 79 мм;
386 EVO — внутренний диаметр 46 мм, ширина 86,5 мм.

Эксцентриковые устройства со смещённым креплением, которые позволяют быструю и удобную установку: велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь, а затем фиксируется гайкой или болтами. Такие устройства обычно используются на велосипедах с фиксированной передачей или планетарной втулкой, на серийных байках встречаются очень редко. Существует также несколько размеров:

Посадочный диаметр 54 мм;
Стандарт 46 мм, под раму Press Fit 30, обычно поставляется интегрировано с осью 24 мм;
Стандарт BSA — с одноимённой резьбой, используется со специальным полузвеном, позволяя смещать натяжение цепи.

По креплению шатунов

Квадрат (SQR) — стандартный квадрат, очень старая система крепления, которая, однако, достаточно неудобна — при частой разборке шатун разбалтывается, и при педалировании будет повреждать вал, приводя к необходимости замены по причине износа вала каретки, а не, как обычно это бывает, износа или повреждения подшипников.
Шлицевой — с несколькими стандартными размерами, позволяет избежать проблем квадратного сечения, не позволяя валу и шатунам разбалтываться друг относительно друга.

Шлицевых соединения множество версий:

Octalink — стандарт от Shimano для недорогих байков. Существует две поставки — Octalink v1 и Octalink v2;
ISIS Drive — общий шлицевой стандарт для множества компаний. Основные производители — FSA, Truvativ, Race Face. Последняя компания была инициатором разработки стандарта из-за ограничений компании Shimano на Octalink;
Hollowtech II — применяется в интегрированных системах Shimano высокого уровня;
Giga X Pipe (GXP) — альтернатива Holowtech II от Truvativ, Noir и Stylo;
Howitzer — вариант, схожий с ISIS для экстремальных байков.

Выбор каретки

Некоторые советы по выбору новой модели, когда каретке требуется замена или ремонт. Например, если появился люфт или было получено физическое повреждение:

Внимательно следить за размерами и типом каретки.
Узнать из документации тип кареточного стакана.
Из документации к заднему переключателю узнать chainline — линию цепи (на неё влияет способ крепления шатунов к валу).
Из документации по системе получить размеры стакана.
В зависимости от типа переднего переключателя выбрать неинтегрированную модель.

Очень часто вместе с новым девайсом придётся покупать специализированный ключ для каретки, так как современные модели требуют уникального инструмента.

Заключение

Каретка в велосипеде — небольшой, но очень важный элемент конструкции, работа которого очень важна для велосипедиста. Особенно важен выбор модели для профессионалов — от этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя и звёзд, которые могут быть даже овальными. На практике мы сталкиваемся с интегрированными картриджными каретками для велосипеда, а иные типы — решения для конкретных, чаще всего спортивных, задач.

Каретка велосипеда: как снять и заменить?

Велосипед — это прекрасный вид транспорта, который так важен большому количеству людей. При этом он считается простым с любой точки зрения приспособлением. Но все равно даже такое простое приспособление требует частого технического обслуживания. Благодаря постоянному уходу за велосипедом, можно увеличить срок его использования, и не нужно будет тратить финансы на ремонт в сервисных центрах.

Но, так или иначе, какой-то процент велосипедистов все же пользуются услугами сервисного центра, хотя в большинстве случаев можно все сделать самостоятельно. Например, для разборки каретки на этом чудесном транспорте совсем не нужна посторонняя помощь. Это действительно осуществляется без каких-либо особых проблем.

Необходимые инструменты

Например, для замены каретки на велосипеде не обязательно даже обращаться в сервисный центр. Это можно сделать самостоятельно, без каких-либо проблем.

Чтобы все сделать как можно быстрее, нужно сразу приготовить комплект инструментов. Для этого обязательно понадобятся:

гаечный ключ;
молоток маленького размера;
гладкая отвертка;
выжимка для шатунов;
прибор для снятия каретки.

Что представляет собой каретка велосипеда?

Каретка – по своей природе самая важная деталь в велосипеде, и выполняет она особую, можно даже сказать главную роль, так как считается подшипниковым узлом, который соединяет шатуны и раму. К тому же, обеспечивает вращающий момент на шатунах.

Для каретки в системе велосипеда учтен особый кареточный стакан. Он расположен в зоне скрещения велосипедных перьев, которые размещены снизу. Как раз индивидуальность месторасположения этого элемента воздействует на его недолговечность. Всему виной пыль и мусор, попадающий на каретку. Все это портит ее, появляется люфт и ненужные звуки при езде. Нужно непосредственно следить за этим. Если вовремя не снять и не починить каретку, то со временем станет сложно управлять велосипедом и даже может вовсе потеряться управление. Естественно никому не понравится ездить с неудобствами. Поэтому надо как можно скорее устранять данную проблему.

Ремонт каретки

Когда на велосипеде поставлена каретка закрытого вида, то ремонтировать ее уже не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция одноразовая, и в сложившейся ситуации поможет только замена каретки. Но если каретка все же открытого вида, то ее можно снять и попробовать починить, а после поставить на свою прежнюю позицию.

В базе системы секционного устройства лежит вал. Его вращение гарантируется за счет подшипников, которые расположены изнутри кареточных чашек и заворачиваются в кареточный стакан. Вся эта процедура действительно очень простая, ведь такого вида конструкции совсем просто отвинтить и выполнить ремонт. Как снять каретку с велосипеда, мы рассмотрим далее.

Особенности ремонта

Что касается ремонта, могут быть применены следующие действия:

смазка всех элементов;
обеспечение легкости вращения;
устранение люфта;
предотвращение сторонних звуков во время езды.

Снятие каретки: руководство

В конструкции могут находиться насыпные подшипники каретки велосипеда, которые случайно могут рассыпаться. Конечно, при сборке нередко используют и неразборные картриджи, но все же лучше все проверить сразу и подстраховаться.

Самое главное — всегда иметь при себе приспособление под названием выжимка шатуна. Это очень важная составляющая, у которой есть две части. Для основной работы с шатуном понадобится правая часть, а левая предназначена для снятия фиксирующего болта.

Рассмотрим, как разобрать каретку на велосипеде.

Последовательность работ

Начинают разборку, как правило, с отвинчивания затягивающих болтов, которые находятся на конце кареточного вала. Далее нужен будет педальный ключ. Многие изготовители решают прикрывать винты, используя заглушки. Состоят они из пластика, поэтому их можно поддеть любым инструментом. Это не составит большого труда.
Потом обязательно понадобится выжимка шатунов. Она поможет закрутить съемник до упора со стороны резьбовой части в шатун. Делать это надо максимально аккуратно, так как можно сорвать резьбу и создать еще больше проблем.
С кареточной оси снимается шатун. Только обязательно нужно хорошо протереть посадочные места, во избежание оставить старую смазку и грязь.
После всего снимается вся система каретки велосипеда. Вот поэтому будет необходим съемник. Надо учесть, что использовать следует только тот, который специализирован для конкретной модели велосипеда.

Следует помнить, что снятие каретки велосипеда разрешается выполнять только с левой стороны. Съемник нужно вставить в шлицы слева, при этом гаечный ключ должен совершать обороты против движения часовой стрелки. Важно следить за этим делом, так как съемник может исказиться во время работы с чашками на каретке. Если делать всю работу быстро и небрежно, это может привести к повреждению съемника и чашки. На другой стороне делается все так же, только учитывается движения — по направлению часовой стрелки.

Таким образом, работа по снятию каретки велосипеда практически полностью завершилась. Следить надо и за подшипниками и, конечно же, стоит обратить внимание на кареточный стакан. Это очень тяжелое в работе приспособление. Там может собраться грязь, которую надо непременно убрать.

Полезная информация о съемниках

Съемник следует покупать только по типу каретки. Если на велосипеде поставлена каретка модели Shimano, естественно и съемник должен быть этого же вида. Но существуют и универсальные модели, которые могут подойти, но не факт. Например, модель ISIS. Она имеет крепление в восемь шлицев. Такое приспособление можно применять для устройств SRAM, Shimano и Truvativ. Можно обойтись даже без гаечного ключа, в случае, если на съемнике есть особые рукоятки.

Когда дело доходит непосредственно до каретки велосипеда, как уже говорилось ранее, самое главное проверить, все ли в порядке с подшипниками. Их следует хорошо протереть и убрать мусор. Для достижения отличного результата советуют использовать бензин либо керосин. После этого смазать посадочные места качественной смазкой. К сожалению, такие механизмы не служат долго, поэтому за ними нужен уход и проведение постоянного осмотра.

Если случилась такая ситуация, что задняя каретка велосипеда не разбирается, то самое быстрое решение проблемы – это приобретение нового механизма. И не стоит даже стараться что-либо сделать, так как это будет в пустоту потраченное время и нервы. Но как только решено идти за новым приспособлением, необходимо узнать длину вала и остальные характеристики. Ведь можно ошибиться в выборе, и снова потратить время. Поэтому лучше все узнать, и сразу купить нужную вещь.

Если на велосипеде присутствует интегрированный механизм, то для замены подшипника нужно прислушаться к советам и безукоризненно следовать правилам. Вначале надо открыть подшипники, предварительно снимая пыльник. Для этой процедуры можно воспользоваться молотком, но это на самый крайний случай. В идеале нужен особый съемник, так как с молотком надо очень осторожно обращаться. После этого почистить и смазать. В завершении поставить новые промподшипники.

Установка каретки на свое место

На этом работа не совсем заканчивается, ведь нужно все это аккуратно собрать. И главное — сделать это правильно, так как могут возникнуть сложности. Большая сложность состоит в правильной установке чашек. Они имеют разную резьбу, поэтому нужна будет качественная смазка, для того чтобы обработать кареточный стакан, подшипники и две резьбы.

Чтобы правильно собрать каретку велосипеда, начинать рекомендуется с правой стороны, и следовать правилам:

Ось каретки надо вставить в правую чашку.
При помощи съемника закрутить.
То же самое сделать слева.
Проверить каретку велосипеда на наличие люфта. Можно понять легко, так как не будет лишних звуков и будет чувствоваться отличное спокойное движение.
Шатуны и винты установить на прежние места.

Заключение

На самом деле в теории кажется все намного проще, но и на практике не так уж и сложно. Ведь даже тот, кто не имеет опыта в ремонте велосипеда, сможет все сделать, просто действуя по инструкции. Каретку действительно можно снять с первой попытки, и не прибегать к помощи сервисного центра, сэкономив при этом какую-то сумму денег, пусть даже незначительную.

Следует сделать вывод, что велосипед очень легкий, полезный и интересный вид транспорта. При этом он отлично помогает улучшить здоровье и самое главное — это способ прекрасно провести свободное время. Поэтому, если каждый человек будет подходить к этому вопросу со всей серьезностью и всегда ухаживать за своим велосипедом, он прослужит очень долгие годы.

Что делать, если скрипит велосипед

Любой велосипед нуждается в техническом обслуживании. Если велосипед скрипит, это означает, что вы совсем подзабыли о ремонте велосипеда. Но читать морали совсем не наша цель. Нам нужна разобраться, что делать если велосипед скрипит и как разобраться, что именно скрипит в велосипеде.

Скажу сразу, что данная статья ориентирована больше на новичков, нежели на любителей постоянно крутить педали. Поэтому и формулировки мы будем использовать упрощенные, и стиль статьи сохраним упрощенный. Хотя, шутки шутками, а я в своё время потратил немало времени для того, чтобы разобраться, почему скрипит мой велосипед. Оказалось, что причина была банальная. Но всё по порядку.

Итак, что может скрипеть в велосипеде?

Ну а теперь пройдёмся по всем этим пунктам. Иногда кажется, что скрип раздается из каждой точки и разобраться в конкретном скрипящем узле очень трудно. Для выявления недуга нужно поочередно проверить каждый подозрительный элемент конструкции.

Почему происходит скрип? Общая и самая распространённая причина – что-то открутилсоь/износилось и истёрлась смазка. Обратите внимание, если узел расшатанный и вы просто его промажете маслом, это может быть причиной поломки. Ведь каждый болтающийся винт должен быть затянут наглухо.

Скрипят тормоза на велосипеде

Тормоза на велосипеде скрипят при торможении или при постоянном движении. В движении это происходит из-за неправильной настройки тормоза. При торможении это происходит или из-за износа ротора/обода и колодок, или из-за попадания сторонней жидкости. Например, если с вилки капнет немного силиконовой смазки, тормоза будут вопить как больная рыба. Для устранения проблемы, первым делом проверьте износ трущейся поверхности, промойте тормоза и протрите сухой тканью. Если тормоза значительно износились, то следует заменить колодки или ротор/обод. Если же причиной стала грязь, то достаточно просто прочистить тормозную систему.

Кстати говоря, некоторые типы тормозов постоянно скрипят в непрогретом состоянии. Это происходит во время дождя или на легком морозе. Эту проблему решить не получится и говорит она о низком качестве оборудования. Эти тормоза нужно регулярно просушивать при движении зимой и в дождик. Большего сделать не получится.

Если же вы счастливый обладатель старых барабанных тормозов – то скрип тут тоже признак износа, но фатальных последствий не будет. Ведь расклинивание тормозной системы внутри втулки ограничено лишь толщиной стенок самой втулки. Если механизм не торчит наружу, значит всё в порядке.

Скрипит колесо велосипеда

Колесо велосипеда чаще всего скрипит из-за вымывания смазки во втулке колеса. Если смазка была пластичная, то нужно промазать колесо снова. Если она была жидкая, то втулку можно даже не разбирать. Если втулка на промах – то свист, это нормальное состояние, сообщающее об изнашивании втулки (но не о её поломке). Промажьте втулку жидкой смазкой.

Если же появилось сомнение в регулировке втулки, то проверьте подвижности оси. Колесо должно вращаться без зацепок и треска. Ведь скрип иногда появляется именно из-за перетянутой втулки.

Скрипит каретка велосипеда

Один из самых распространённых недугов. Каретка скрипит тогда, когда она сильно промокла или раскрутилась. Источник скрипа – резьба каретки. Характерен тем, что возникает в момент интенсивного педалирования и похож больше на хруст, чем на скрип. Порой кажется, что в цетре велосипеда что-то оторвалось и продолжает хомячить. Помимо этого, данный поганый звук может издавать и открутившийся шатун, который гуляет на своей посадочной точке. Обе проблемы лечатся разборкой всего узла, протиркой резьбы, нанесением на неё графитки или литола и обратной протяжкой. Иногда бывает достаточно подтянуть нерадивый болт шатуна или каретка без разбора. Но если уж добрались до этой точки, то лучше все перетянуть.

Особенно весело живется владельцам старых кареток не картриджного типа. Их тяжело скрутить, а разбалтываются и скрипят они в разы сильнее. Кстати говоря, сам механизм тоже полезно будет промазать.

Скрипит весь велосипед

Как правило, впечатление правильное 🙂 Например, после поездки по броду у вас заскрипели все точки, которые только могут скрипеть и шуметь. Это обычное явление. Каретку заливает водой, масло, втулки загрязняются. Помимо этого, если вас постигла радость катания на подвесе, т о и линки начинают скрипеть и хрустеть. Решается всё проверкой затяжки линков, проверкой износа торомозов и втулок и протяжкой каждого узла. Линкам и шарнирам на подвесе вообще нравится хрустеть и свистеть.

Скрипит вилка велосипеда

Эта беда была свойственна, в основном, старым пружинным вилкам. Качество сборки было не особенно хорошим, пружина внутри качалась ходуном и задевала стенки вилки внутри. Всякие упоры и детальки двигались друг относительно друга. Вот и получался эффект старого дивана. Современные вики уже почти не скрипят. Если современная вилка заскрипела, значит нужно её перебирать и если она масляная, то менять всё масло внутри и промывать клапаны. Также нужн о нанести на сальники силиконку.

Вообще, проблема эта встречается, но сильный скрип будет надоедать вам только на бюджетных вилках.

Скрипит сиденье велосипеда

Ну а это так вообще классика жанра. Все мы любим старый добрый скрип пружинного сиденья. Сиденье начинает скрипеть из-за износа или из-за того, что рамки не затянуты. Также, вероятно само седло не прикручено к рамкам или крепление разболталось. Все решается с помощью WD-40 и протяжки всех подозрительных гаечек. ВД наносим на все точки. Где вероятно возникновение люфта.

При возникновении скрипа внимательно осмотрите седло. Может так случиться, что скрип – это показатель повреждения, например, продольной трещины.

Если седло поменять не вовремя, может выйти, как в фильмах с Джеки Чаном или как у Печкина, который был злой, потому что седла на велосипеде не было.

Скрипит руль велосипеда

Руль велосипеда скрипит, если на нем есть микротрещины или если вынос руля не затянули должным образом. Если гайки ещё можно подтянуть, то вот треснутую деталь следует срочно заменить.

Скрипит цепь велосипеда

Цепь велосипед скрипит, если её не смазывают вовремя или если степень её износа очень высока. Как смазывать цепь, мы уже читали в этой статье.

Скрип цепи легко опознать и он имеет протяжный противный свистящий характер.

Скрипит амортизатор велосипеда

Ситуация аналогичная скрипу вилки велосипеда. Скрипеть может пружина или точка соприкосновения. Кроме того, очень и очень часто скрипят точки фиксации амортизатора в раме. Их-то и нужно подтянуть в первую очередь.

Ну и не забывайте, что недорогие амортизаторы скрипят прямо с завода. Устранить этот скрип почти невозможно.

Вместо заключения

Итак, подведем итог. Скрип в велосипеде появляется в результате попадания в трущиеся части пыли, песка, воды или в результате вымывания масла. Чаще всего скрип велосипеда связан с разбалтыванием детали, издающей звук. Если вдруг есть подозрение, что скрипит рама или сама деталь (например, руль) то нужно тщательно рассмотреть деталь и сварные швы – появление трещин может вызывать тонкие противные скрипы.

Скрип появляется, чаще всего, из-за появление трения и движения. Трение появляется из-за движения (а движения там быть не должно, даже на микрон). Если деталь плохо закреплена – она скрипит. Для устранения таких скрипов в разборные соединения мы наносим немного графитки или литола, а в неразборные мы пшикаем чуть-чуть WD-40. Скрип разболтанной детали выявляется путем её раскачивания руками.

Скрип тормозов и цепи часто говорит о том, что пора бы заменить и то, и другое.

Следите за состоянием своего железного коня и не допускайте появления скрипов. Скрип велосипеда — признак плохого тона.

Источники:

https://bikelifeforms.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://velobajo.ru/bez-rubriki/karetki-gornogo-velosipeda.html
https://fb.ru/article/62097/uu-karetka-velosipeda-kak-snyat-i-zamenit
https://www.kryptobike.ru/velo/chto-delat-esli-skripit-velosiped