Ротор велосипедный

Типы тормозных колодок для дискового тормоза велосипеда и их особенности

Тормозные колодки – это расходный материал. Одна из самых востребованных запчастей для велосипеда и других транспортных средств. Замена их необходима один-два раза в сезон или чаще при интенсивной эксплуатации велосипеда.

Каждый раз при замене колодок человек сталкивается с проблемой выбора новых колодок.

Давайте в этой статье рассмотрим, какие бывают колодки для дискового тормоза велосипеда и чем они отличаются.

Дисковые тормоза получили широкое распространение, но существуют ещё и другие типы тормозных систем велосипеда: барабанные или клещевые (вибрейки). Для них информация из этой статьи не будет полезна (хотя иногда колодки для вибрейков изготавливают из аналогичных материалов).

Итак, велосипедисты делятся на два типа: те, кто тщательно подбирает компоненты и те, кто ставит то, что влезет физически. Наверное, информация будет полезна как для тех, так и для других. Начнем по порядку.

Дисковый тормоз велосипеда включает в себя пару трения (чаще всего металл-неметалл), которая представлена металлическим диском (или ротором) и неметаллическими (бывают и металлические композиты) тормозными колодками.

При выборе новых колодок нужно обратить внимание на следующие важные параметры:

1. Под какие колодки рассчитан ваш ротор (если вы конечно не планируете заменить и его)

2. Какой стандарт колодок используется сейчас – размерная характеристика

3. Какой материал используется для колодок, которые установлены на велосипеде сейчас

Пройдемся по каждому из пунктов подробно.

Ротор для дискового тормоза велосипеда и его совместимость с колодками

Роторы могут быть изготовлены из разных материалов и иметь разные покрытия. Бывают и комбинированные роторы (с использованием паука для рассеивания тепла и облегчения конструкции). Некоторые роторы считаются универсальными, а некоторые подходят только для определенного типа колодок.

Например, если на роторе красуется надпись Resin PAD Only, то ротор можно использовать только с мягкими органическими колодками (чуть дальше описано, что такое органические колодки). Материал диска в этом случае более мягкий и вязкий, что не особенно хорошо скажется на долговечности детали и качестве торможения в случае использования твердых колодок.

Есть и ещё одна проблема – если диск мягкий, а колодки слишком жесткие, металл будет «наматываться» на поверхность колодок и портить фрикционные свойства колодок.

При выборе колодок изучите характеристики вашего ротора. Информацию эту обычно чрезвычайно сложно раздобыть. Особенно если речь идёт про ноунейм китайское железо.

Единственный источник информации обычно – это или официальный сайт производителя, или гравировка на самом диске. Прайсам большинства велосипедных магазинов лучше не доверять. Замученный жизнью котентщик лупит всем подряд дискам одинаковые характеристики, а проверить это невозможно. Поэтому, можно сильно обжечься при выборе. Да и в большинстве каталогов попросту отсутствует подобная характеристика. В этом случае логично будет приобрести те колодки, которые у вас уже были установлены – на самих колодках часто тоже есть маркировка.

Есть и более изощренные способы, например, измерить твердость диска и тем самым определить, какой это материал. Но способ весьма сложный, да и такая точность редко бывает необходима.

Прежде, чем мы продолжим обсуждение, нам нужно запомнить, что такое модуляция тормозов. Эта характеристика часто встречается в статьях и на форумах. Часто прошаренные велосипедисты умничают, закидывая новичка сложными терминами.

Итак, модуляция тормоза – это способность тормоза реагировать на силу нажатия. Сильнее надавили на ручку – сильнее затормозили. Эта характеристика не всегда линейна и не всегда соответствует описанной закономерности. Напротив, некоторые колодки при сильном нажатии перестают реагировать на увеличение силы нажатия ручки, а на дешевых материалах может вообще начать проскальзывать. Соответственно, тип и материал колодок напрямую влияют на модуляцию тормозов.

Стандарт колодок и размерная характеристика

Для разных тормозных машинок используются разные колодки. В этом нет ничего нового. Хорошо, когда производитель использует одинаковые расходники для всей линейки своих продуктов. Тогда проблем с подбором колодок не возникнет.

Все колодки имеют разные размеры. Подобрать аналогичные можно или исходя из маркировки на колодках, или по типу используемой тормозной системы, или непосредственно замерив ваши колодки и выбрав такие же.

Ассортимент типорзамеров колодок для дискового тормоза огромный.

Важно понимать, что требуется 100% размерное соответствие. Отклонение в несколько миллиметров уже может сделать использование запчасти невозможным.

Вам также будет полезно ознакомиться со следующими статьями на нашем проекте:

Какие типы колодок для дискового тормоза существуют?

Вот мы и подошли к самой интересной части статьи. Сейчас мы рассмотрим материалы, из которых изготавливают колодки. Всего сейчас существует несколько типов: органические колодки, керамические колодки (часто называются органическими, хотя по своей сути, ими и являются), полуметаллические, спеченный металл.

Они различаются фрикционным материалом (фрикционные материалы – это группа материалов, разрабатываемая специально для увеличения трения в паре трения), который нанесен на жесткую оснастку.

Органические колодки (Resin PAD)

В этих колодках фрикционный материал представлен композитом, состоящим из металлической стружки (или, правильнее сказать, металлических включений), которые погружены в специальный компаунд. Таких включений в составе композита не более 30%. Компаунд может быть представлен органическими смолами, стойками при высокой температуре, резинами или другими мягкими материалами. Часто обозначаются Resin PAD.

Характерные особенности

• Относительно быстро стираются, но при этом обладают высокой эффективностью торможения.
• Не особенно хорошо справляются с плохими погодными условиями. При попадании жидкости или грязи требуют регулярной просушки. В плохую погоду теряют львиную часть эффективности.
• Обладают высокой модуляцией (благодаря общей высокой мягкости). Один из лучших показателей среди всех типов.
• Используются с роторами, не имеющими сильных выступов и зазубрин – ротор пила легко сотрет в порошок такие колодки за пару недель.
• Не рекомендуются для использования велосипедистам с большим весом.
• Не рекомендуются для электровелосипедов или электросамокатов.
• Очень быстро притираются.
• Имеют меньший срок службы.
• При правильном подборе пары трения ротор-колодка практически не шумят.
• Довольно сложно очистить такие колодки от загрязнения – прокаливать колодки нужно с большой осторожностью (читайте статью о том, что делать, если на колодки попало масло), а мыть их не всегда помогает. Поэтому, к очистке нужно подходить аккуратно. Прокаливание может уничтожить неметаллический компаунд.

Спеченные металлические колодки – неорганические колодки (Sintered PAD)

Колодки изготовлены из металлической крошки или стружки, которая спрессовывается в брикеты и спекается. Металлы используются как однородные, так и разнородные. Применяются такие металлы как медь или высокоуглеродистая сталь. Иногда используют модифицирующие добавки, например, графит. Цель таких добавок разнообразная. В частности, мягкий графит иногда исключает задиры ротора.

Характерные особенности

• Хорошо работают в любую погоду. Ни в дождик, ни в снег не теряют своей эффективности.
• Долго притираются
• Обладают средней модуляцией – колодки твердые и прожимаются плохо.
• Должны использоваться только с подходящим ротором. Ротор для резиновых колодок быстро изотрётся и на нем появятся тормозные канавки, которые не позволят колодкам плотно прилегать к ротору, а значит и эффективность торможения уменьшится.
• Обладают низкой эффективностью торможения. Работают стабильно в любую погоду, но требуют большей силы нажатия на ручку. Имеют чуть больший тормозной путь.
• Не требуют постоянной просушки.
• Даже при правильном подборе пары ротор-колодка в плохую и морозную погоду часто вопят.
• Имеют высокий ресурс.
• Подходят для тяжелых велосипедистов и выосконагруженных велосипедов – тяжелые байки или электровелосипеды.
• Могут быть легко очищены от любого загрязнения как прокаливанием, так механическими способами очистки.

Полуметаллические колодки (Semi-Metallic)

Состав фрикциона здесь не отличается от органических, а вот количественный состав изменен – допускается до 65% металлических включений. Они всё также погружены в специальную термостойкую смолу или другое связующее.

Характерные особенности

Традиционно принято считать, что полуметаллические колодки являются компромиссом между органикой и неорганикой. Они обладают достоинствами одного вида и лишены недостатков другого. В частности, они:

• Меньше шумят, чем неорганика, но при этом имеют лучшую модуляцию.
• Тормозят эффективнее спечённых колодок, но изнашиваются медленнее органических.
• Быстрее притираются.
• Работают с любыми типами роторов, кроме откровенных роторов-пил.
• Адекватно реагируют на изменение погодных условий.
• Прокаливать нужно с большой осторожностью.

Керамические колодки (Ceramic)

Довольно редкое явление для велосипедной отрасли, однако периодически встречаются. Стоят относительно дорого. Фрикционный материал тут представлен керамикой с фрикционными свойствами.

Характерные особенности

• Требуют использования специального ротора.
• Не воспринимают мелкие удары. Фрикцион может раскрошиться.
• Быстро замыливаются в грязи. Плохо работают при изменении погодных условий.
• Долго притираются.
• Имеют самый большой ресурс из всех видов колодок.
• Стоят дорого, а распространены мало. Изначально пришли в велоспорт как оружие профессионалов и не особенно хорошо подойдут для повседневного использования.

Заключение

Мы ознакомились с основными типами велосипедных колодок для дискового тормоза и их особенностями. У каждого из типов колодок есть свои достоинства и недостатки. Конечно же, у каждого типа есть как фанаты, так и ненавистники. Какой из них предпочесть решить нужно вам самостоятельно. Однозначного ответа на этот вопрос нет – одни колодки хорошо ведут себя в одной ситуации, а другие в другой.

Компромисс между этими характеристиками – это только ваш выбор, который должен быть основан на личных предпочтениях и здравом смысле.

На практике часто бывает удобно использовать один тип колодок на одном колесе, а другой на другом. Так, иногда очень удобно установить спечённые металлические колодки на задний тормоз, так на него попадет больше грязи и нагрузка там выше, а на передний поставить органику.

Полезно попробовать использовать как один тип колодок, так и другой, а на основе личного опыта сделать окончательный вывод.

Обзор генераторов электрического тока на велосипед: бутылочные, бесконтактные и динамо-втулки

Велогенератор для зарядки телефона и поддержания работы фар — это портативное устройство, позволяющее вырабатывать энергию путем вращения педалей.

Что такое велогенераторы и зачем нужны

Электрогенератор, устанавливаемый на велосипед, — это удобное портативное устройство, которое дает возможность самостоятельно вырабатывать электрический ток для поддержания работы фар или других электроприборов. Например, с его помощью получится на ходу бесплатно заряжать телефон или GPS-навигатор.

Принцип работы заключается в генерации переменного тока, который преобразуется в постоянный за счет диодного моста. Факты о велогенераторах:

• в зависимости от навыков и скорости езды велосипедист производит 0,15-0,25 КВт в час;
• рекордный показатель, достигнутый за 24 часа, составил 12 КВт;
• чем выше частота вращения педалей, тем больше генерируется электроэнергии. Подобная закономерность характерна как для покупных, так и самодельных генераторов электричества на велосипед;
• педальные генераторы бывают стационарными: приспособление получится изготовить самостоятельно, используя старый и ненужный велосипед.

В промышленных масштабах использование педальных генераторов теряет смысл, так как на выработку 1 КВт энергии уходит около 10 часов, но для личного использования такой прибор — хороший выбор. Ведь главные преимущества: возможность бесплатно добывать ток и днем, и ночью, дешевизна оборудования и простота обслуживания. Еще больше снизить стоимость получится, если сделать велогенератор своими руками.

Стационарный педальный генератор также выступает альтернативой солнечной черепице или батареям, которые не всегда получается использовать из-за климатических условий. Приспособление никак не зависит от солнца, ветра и легко размещается в доме или квартире.

Виды конструкций для велосипедистов

Выделяют следующие типы велогенераторов:

• бутылочная динамо-машина;
• динамо-втулка;
• бесконтактный генератор.

Каждая из конструкций обладает рядом преимуществ и недостатков, поэтому велосипедисту следует заранее определить приоритеты: играет ли решающую роль стоимость, удобство обслуживания, уровень воспроизводимого шума или другие характеристики.

Бутылочная динамо-машина

Приспособление по форме напоминает бутылку. По сути, это небольшой электрический генератор, который крепится на боковую стенку велосипедной шины. Принцип работы: когда велосипедист движется, покрышка прокручивает ролик динамо-генератора.

В таблице рассмотрены преимущества и недостатки такого типа конструкций:

Важно: если велогенератор такого типа неправильно отрегулирован, то во время поездки он может зацепиться за спицы. Но в некоторых моделях предусмотрены дополнительные петли для предотвращения подобных ситуаций.

Велосипедисту следует знать: падение на землю способно существенно повредить велогенератор. Перед каждой поездкой рекомендуется проверять, не ослаблены ли крепежные винты.

Динамо-втулка

Динамо-втулки — это подвид динамо-машин, которые размещаются не на покрышке, а в ступице велосипедного колеса. Генератор создала английская производственная компания Sturmey-Archer, затем подобные приспособления стали выпускать производители Shimano и Schmidt.

В основе работы лежит многополюсный магнит, который располагается в ступице велошины и вращается вокруг неподвижной катушки, закрепленной на оси. Мощность для разных моделей разнится от 1,8 до 3 Вт.

Перед покупкой лучше ознакомиться с главными преимуществами и недостатками динамо-втулок:

В комплекте со многими туристическими велосипедами идут именно динамо-втулки. Стоит отметить, что такой велогенератор своими руками в домашних условиях смастерить возможно.

Бесконтактный велосипедный генератор

В бесконтактном типе электрогенератора велосипедная шина выступает ротором: на ней фиксируется специальный обод с закрепленными 28 магнитами с чередующимися разными полюсами. Статор в этой системе — индукционная катушка, вырабатывающая ток. Фары уже встроены в электрогенератор, поэтому электричество поступает напрямую.

Плюсы и минусы приспособления подробно представлены в таблице:

В целом велосипедисты отмечают, что яркость свечения фар на бесконтактных моделях примерно такая же, как у обычных аккумуляторных ламп. Тот, кто желает сэкономить, может собрать бесконтактный генератор для велосипеда своими руками.

Портативные электрогенераторы — это девайс, который пригодится каждому велосипедисту. Лучше остановить свой выбор на бесконтактных приборах или динамо-втулках, но при ограниченном бюджете удастся найти интересные и не очень шумные бутылочные модели. ТОП-производителей, на которых стоит обратить внимание: Shimano, CadenceX, Sturmey-Archer, Schmidt.

• Окна — они как люди
• Российская светодиодная лампа SvetaLED получает международное признание
• Энергоэффективность современной экономики России
• Что такое энергосберегающий дом и в чем его преимущества

Ротор на велосипед

Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных тормозных систем, которые активно применяются в наше время.

Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

1. Барабанные.
2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные – ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

Барабанные тормоза

Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

Достоинства барабанных тормозов:

1. Долговечность. Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
2. Барабанный тормоз не изнашивает обод колеса.
3. Простота. Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
4. Работают даже в случае искривления колеса, не требуют тонких регулировок.

1. Большой вес.
2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая секунда, это очень важно.

Барабанные тормоза применяют на простых прогулочных велосипедах. На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

Ободные велосипедные тормоза

Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

Кантилеверные тормоза

Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

Клещевые тормоза

Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

Гидравлические ободные тормоза

В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

V-brake тормоза

Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
3. Невысокая стоимость.
4. Долговечность механизма.

Без недостатков также не обошлось:

1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
3. Невозможность использования широких покрышек.
4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

Дисковые велосипедные тормоза

Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом – через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

Механические

Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
4. Не изнашивают обод.
5. Не мешают использованию широких покрышек.
6. Эффективно работают на искривленном ободе.
7. Долго служат.
8. Не нуждаются в особом обслуживании.
9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
4. Иногда мешают креплению велобагажника.
5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
6. Стоят дороже, чем ободные модели.

Гидравлические

Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
2. Отличный контроль тормозного усилия.
3. Работают в любых погодных условиях.
4. Легкий ход тормозной ручки.

Недостатки гидравлических тормозов:

1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
3. Самая высокая цена относительно других видов.

Кроме того, гидравлические дисковые тормоза обладают теми же недостатками, что и механические.

Выбор тормозов

Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от вида велосипеда. К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

Устройство дисковых тормозов

• Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
• Ротор – тормозной диск.
• Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
• Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
• Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
• Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Особенности конструкции

Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

1. Металлизированные;
2. Органические.

Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Преимущества дисковых тормозов перед ободными

Имеют отличную модуляцию. В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и клещевыми тормозами. Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются. На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов. Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса. Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы. Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

Имеют лучшую модуляцию. Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

С большей силой сжимают тормозные колодки. Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

Быстрее отпускают колодки. Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

Недостатки дисковых тормозов

Главный недостаток. При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток. Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток. Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема. Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

В каких случаях необходимо установить дисковые тормоза

Установка дисковых тормозов на велосипед бывает актуальна в таких случаях.

• Починка или замена определенных комплектующих;
• Полная замена комплекта новым;
• Установка роторных конструкций на велосипед, где их раньше не было.

Различают 2 разновидности дисковых тормозов: гидравлические и механические. В системах с механикой применяется трос из металла в оплетке. Гидравлическая система – это конструкция из цилиндров силового типа и гидравлической линии. Есть и гибридный вид, сочетающий элементы обеих модификаций.

Плюсы дисковых тормозов.

• Мощное торможение велосипеда;
• Значительное трение между абразивом и ротором;
• Хорошая работоспособность тормозной системы в непогоду;
• Стабильная работа при поврежденных ободах;
• Длительный рабочий ресурс.

Особенности механических дисковых тормозов

Механика – это удобное и надежное решение, в особенности для недорогих велобайков. Все преимущества механической системы оценят любители путешествовать на велосипеде не просто по неровным дорогам, но и по незаселенной местности. Если сравнивать с гидравликой, ремонтопригодность дисковых тормозов с механикой значительно выше. Установка, в сравнении с гидравлической системой, достаточно простая, а затрат значительно меньше. Поставить «диски» бывает целесообразно, если обода велосбайка искривлены. В этой ситуации ви-брейки начинают тормозить значительно хуже. Безусловно, ничего хорошего в искривленных ободах велика нет, даже если до «восьмерки» дело не дошло. Однако, если втулка дает возможность закрепить диск, а само колесо велосипеда в сносном состоянии, то почему – нет?

Особенности дисковых тормозов гидравлического типа

Если сравнивать с механической системой велика, «гидравлика» имеет такие преимущества.

• Лучшее качество модуляции и торможения велосипеда;
• Не бывает промежуточных потерь усилий. В самой гидролинии и на выходе из нее значения давления равные;
• Нет необходимости в частом регулировании дисковой тормозной системы. Достаточно это сделать однократно. Единственное исключение из правила – однопоршневые модели велосипедов.

Не лишена гидравлика и определенных минусов: она «боится» воздуха, ее невозможно отремонтировать вне мастерской. Кроме того, стоимость ее выше, чем для механической системы.

Необходимый инструмент для установки дисковых тормозов

Вам понадобиться следующий основной инструмент:

• Ротор, комплект метизов для крепления на втулке;
• Калипер, с ним — переходник и колодки, рычаг;
• Тросик;
• Шестигранник;
• Кусачки;
• Хомуты, чтобы зафиксировать на раме трос.

Порядок установки механических дисковых тормозов

Для того, что бы правильно поставить дисковые тормоза механического типа необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Переверните велосипед и снимите колесо;
• Снимите старый диск и калипер, освободите из приводного рычага тросик и снимите его;
• Разожмите тормоз ви-брейкового типа и демонтируйте его с велобайка;
• Укрепите ротор на колесной втулке велосипеда и прикрутите на винты (6 шт.). Затяните до упора. Чтобы усилия распределились равномерно, используйте шайбы под болты;
• Смонтируйте ручку дискового тормоза велосипеда (или, как вариант, отрегулируйте ее). Используя шестигранник, зафиксируйте положения приводного троса и рычага;
• Поставьте на раму калипер через адаптер;
• Соедините трос с калипером;
• Поставьте колесо велосипеда на гайки или эксцентрик.

Заключительный момент по монтажу системы – отрегулируйте калипер по отношению к ротору. Выставьте положение колодок. В среднем, оно составляет 0,3-0,4 мм, меньше в несколько раз, по сравнению с ободной конструкцией.

Положение троса настраивайте при помощи шестигранника, со стороны прижимающего механизма. Избыток троса «откусите» кусачками. После того как правильное положение колодок установлено, а срабатывание системы велосипеда происходит на ½ сжатия рычага, зафиксируйте на болтах калипер окончательно. Естественно, что, по окончании процесса установки, выкатите и опробуйте велобайк в действии.

Установка гидравлических дисковых тормозов

Перед тем как поставить гидравлику на велобайк, заправьте ее специальной жидкостью. Для продукции Shimano это минеральное масло, другие модификации используют жидкость DOT. Чтобы удалить воздух из гидролинии, ее нужно прокачать. Герметическое закрепление гидролиний к силовым и рабочим цилиндрам – главное условие, чтобы не допустить проникновения воздуха внутрь системы. После разрыва шланга, эти места – на втором месте по риску появления воздушных пузырьков.

Набор инструмента для установки системы с гидроприводом тот же, что и для механической системы, а алгоритм действий, связанных с установкой, такой же.

• Переверните велосипед, демонтируйте колесо и смонтируйте ротор на втулку;
• Смонтируйте рычаг для торможения и подсоедините гидравлическую линию;
• Установите на раму калипер с адаптером. Сразу же укреплять его «начисто» не следует;
• Прикрутите велосипедное колесо с ротором;
• Спрямите линию гидравлики при помощи хомутов или направляющих ячеек (имеются в тех моделях велобайков, где гидравлика запроектирована изначально);
• Подсоединив линию гидравлики, проверьте ее работоспособность. Для этого медленно нажимайте тормозные ручки велосипеда. Если все сделано верно, колодки равномерно сжимают диск равномерно. При этом, калипер становится в рабочее состояние. Теперь остается затянуть “начисто” болты крепления;
• При трении колодок о диск или неравномерном прижатии к нему, нажмите 10-20 раз на ручку тормозной системы велосипеда (калипер при этом зажмите вручную).

Главная причина некорректного срабатывания гидравлических дисковых тормозов – это некорректное положение калипера. При необходимости, открутите комплектующую и установите заново.

Итоги

Смонтировать и отрегулировать дисковые тормоза на велобайк самостоятельно – это вполне реально. Особой сложностью манипуляция по установке не отличается. Некоторая последовательность действий, немного сноровки и терпение и вуаля. Чтобы выявить и своевременно устранить недостатки, нужно сразу же, по окончании монтажа, обкатать велосипед.

Выбор тормозов: дисковые или V-образные

Регулярно продолжаю получать по почте и в комментах вопросы относительно выбора тормозов для велосипеда. Я очень издалека коснулся этой темы в своей статье про выбор велика для начинающих, стараясь не вдаваться в нюансы, но как видно, придется углубиться.

В наше время вопрос о сравнении этих типов тормозов становится риторическим, потому что диски практически полностью выдавили вибрейки (ободные) в сегменте горных велосипедов, даже в бюджетных моделях. Но если вы сейчас в процессе выбора и вам нужно понять отличия, то прочтите внимательно эту статью.

Строго говоря, видов тормозов в природе существует больше, чем два вышеупомянутых варианта. Навскидку в голову приходят роллерные и клещевые, а также ободные гидравлические (экзотика в наших широтах). Но основными для большинства велосипедов все же являются V-образные (вибрейки) и дисковые тормоза.

В вопросах выбора есть как минимум два диаметрально противоположных мнения: консервативное и новаторское. Ретрограды считают, что все эти диски, особенно гидравлические — от дьявола, и что лучше и проще старых проверенных десятилетиями вибрейков ничего не может быть.

Люди современные оперируют понятиями мощность торможения и модуляция, скромно замечая, что в наше время на горном велосипеде тормоза просто обязаны быть дисковыми. Рассмотрим подробнее оба типа.

Ободные V-brake тормоза

V-образный тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящиеся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

Система не только проста, но и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Отчего же эти надежные тормоза уступили место дисковым даже в нише бюджетных горных велосипедов?

Погодные условия и стабильность

У вибрейков есть одна неустранимая проблема: качество торможения зависит от погодных условий. Грязь, летящая на тормозные поверхности, оледенение в мороз — существенно снижает останавливающее воздействие.

А ведь чем хуже условия и выше скорость, тем важнее стабильное и эффективное торможение. Вибрейки, к сожалению, не обеспечивают этого требования на 100%. Впрочем, опытные ретрограды утверждают, что грамотными подбором тормозных колодок можно добиться приемлемых результатов.

Однако даже подбор колодок не поможет добиться той волшебной модуляции (дозирования усилия), которая отличает гидравлические дисковые тормоза от ободных. Вибрейки, даже самые дорогие, всегда будут проигрывать дискам по этому параметру в тяжелых условиях.

Грязь и ободные тормоза

Вторым серьезным негативным фактором V-образных тормозов является налипание грязи на рычаги при езде по мокрому грунту. И чем более липкая земля (особенно с примесью глины), тем более жуткий эффект мы получаем. Например, на этой фотографии типичный пример осенней велопрогулки по лесу, на велосипеде с вибрейками.

Чаще всего такое налипание грязи приводит к полной неработоспособности тормоза (а зачастую и к блокированию колес), а также к необходимости мойки велосипеда — не тащить же такую красоту в квартиру. Нельзя сказать, что среднестатистический каталец постоянно попадает в такие ситуации, но все-таки это проблема V-образных тормозов, и это надо признать.

Неровные обода

Еще одна проблема вибрейков, которая полностью отсутствует у дисков — зависимость от наличия восьмерок обода. Так как обод является тормозной поверхностью, то в идеале он должен быть абсолютно ровным. Если это не так, то обод начинает подтирать колодки, из-за чего приходится разводить рычаги, а это приводит к увеличению свободного хода на ручке.

Так как на велосипедах начального уровня восьмерки на колесах это скорее правило, чем исключение, то почти у всех начинающих тормоза ослаблены до предела, отсюда слабая мощность и отсутствие модуляции. Владельцев дисков этот вопрос не беспокоит.

Миф о V-брейках «Ободные тормоза слабые». На самом деле, при условии хороших тормозных колодок, останавливающего усилия достаточно. Но чувствительность и контроль торможения значительно лучше у дисковой гидравлики.

Хорошие V-образные тормоза выпускают фирмы Shimano и Avid. Я бы рекомендовал модели Shimano Deore V brake или Avid Single Digit 5 для бюджетных велосипедов, и Shimano XT или Avid Single Digit 7 для великов среднего и более высокого уровня.

Дисковые тормоза — механика и гидравлика

Теперь перейдем к тормозам дисковым. Первое, что я могу сказать, это то, что они бывают двух видов: механические и гидравлические. Дисковая механика приводится в действие также, как и вибрейки — тросом и ручкой на руле.

Несмотря на то, что диски по определению лишены проблем с загрязнением/обледенением тормозных поверхностей, дешевая дисковая механика зачастую имеет практически такую же невнятную модуляцию.

Такие тормоза оперируют только одним движущимся поршнем калипера (суппорта), тогда как вторая колодка неподвижна, из-за этого очень сложно добиться чуткой реакции на нажатие ручки.

Понятно, что человек может привыкнуть ко всему, но по сравнению с гидравликой, дешевые диски ощущаются только в двух положениях — тормозит/не тормозит.

Подчеркиваю, речь идет не о мощности торможения, а модуляции, то есть тонком дозировании усилия. Хороший механический тормоз работает поприятнее, но всё равно, ему далеко по уровню модуляции до гидравлики. Я не вижу особого смысла в дорогих моделях дисковой механики, ведь ее цена вплотную приближается к базовым моделям гидравлики.

Но на всякий случай — один из самых лучших механических тормозов — это Avid BB 7.

Гидравлика представляет из себя значительно более продвинутый механизм: ручка здесь является поршнем, который давит на тормозную жидкость (иногда масло), воздействующую в свою очередь через гидролинию на поршни в калипере (суппорте). Эти тормоза представляют из себя замкнутую систему, и будучи исправными, не требуют к себе никакого внимания, кроме замены колодок.

Надежность велосипедных гидравлических тормозов

Я уверен, что каждый начинающий велосипедист начитался в интернетах массу страшилок о подтекающей и отказывающей в самый неподходящий момент гидравлике. Мой опыт, опыт нашего велоклуба и опыт моих многочисленных сетевых вело-знакомых полностью опровергает этот негатив.

Теоретически, в любой продукции могут быть бракованные экземпляры, не исключение и тормоза. Редко, но встречаются случаи подтекания тормозной жидкости. Но этот дефект можно сразу заметить и устранить по гарантии. Запас жидкости в расширительном бачке позволит достаточно долго проехать на текущем тормозе.

Опять таки теоретически может переломиться или лопнуть гидролиния (например, при падении) и вы полностью лишитесь одного тормоза, но ведь и в вибрейке может порваться трос. Разумеется, вибрейк пригоден к ремонту в полевых условиях, для ремонта гидравлики же нужен инструмент и жидкость.

Но все же, такие случаи крайне редки, и не стоит из-за ложного страха отказываться от современного механизма. Основные производители, например Shimano или SRAM/Avid выпускают очень надежные тормоза, которые используются миллионами велосипедистов.

При этом обратите внимание, что в дисциплинах DH, фрирайд и эндуро применяются исключительно гидравлические тормоза, а жесткие падения там совершенно обычное дело. При этом, не слышал, чтобы у кого-то при падении выходил из строя тормоз или ломалась гидролиния.

Модуляция торможения

Ощущения от торможения гидравликой заслуживают отдельного упоминания. Я до сих пор помню свой первый выезд на лесной трейл с дисковой гидрой. Неповторимое ощущение практически отсутствующего усилия на ручке — тормозишь одним пальцем, а чуткость на нажатие просто бархатная.

К этому быстро привыкаешь, и потом пересаживаясь на велосипед с вибрейками (у меня всегда было несколько велосипедов), просто не можешь смириться с тем, что тормозить надо «всей лаптей».

Очень практичная и недорогая модель дисковых гидравлических тормозов — Avid Elexir 1 Disc Brake. Также можно смотреть на бюджетный вариант Shimano Deore Disc Brake.

Посмотрите цены на различные виды тормозов , проапгрейдить свой вел на дисковую гидравлику не так уж и дорого.

Размер ротора для велосипеда

Ротор должен соответствовать целевому назначению велосипеда. Например, в классе кросс-кантри (лес, тропинки, обычные спуски) принят размер 160мм, на трейловые велики (тропинки и спуски в горной местности) устанавливают роторы 185мм, в даунхилле (спуск с гор) тормозное усилие лишним не бывает, поэтому там ставят самые большие размеры.

Итак, какой размер дисков (правильно говорить «роторов») выбрать. Здесь зависимость очень простая: чем больше диаметр, тем выше останавливающее действие. При этом нюанс: чем больше ротор, и соответственно, останавливающее усилие, тем сложнее тонко дозировать усилие (нужна адаптация).

Многие велосипеды из самой бюджетной категории оснащены роторами больших диаметров, по той же причине, почему на этих великах стоит самая широкая резина с большим протектором. Это просто пыль в глаза не разбирающемуся чайнику. Типа, агрессивнее выглядит — значит велосипед крутой, надо брать.

Как поменять ободные (вибрейки) тормоза на дисковые

Еще один тонкий момент: бывает, человек жалеет сразу денег на велосипед с дисковыми тормозами, и покупает модель с ободными, держа про себя мысль проапгрейдиться позже. К сожалению, апгрейд не ограничится простой покупкой дисков, так как придется менять еще и колеса, из-за того, что для установки роторов нужны специальные втулки (можно поменять втулки, но для этого придется переспицовывать колесо и покупать спицы другого размера).

Но иногда производитель даже на модели с обычными тормозами устанавливает колеса с втулками под роторы, хотя это довольно редкое явление. Поэтому если у вас в планах апгрейд — присмотритесь к таким моделям, а еще лучше — сразу берите вел на дисках.

Диски и туристический велосипед

Часто велосипедисты, загоревшись идеей путешествия, с разочарованием замечают, что на их велик с дисковыми тормозами нельзя установить нормальный багажник. Почти на всех современных моделях отсутствуют отверстия для его крепления, но даже если бы они были, то багажник нельзя просто так поставить из-за тормозного калипера.

Поэтому приходится обходиться консольным багажником, крепящимся на подсидельный штырь, что ограничивает путешественника в весе груза. Так что трижды подумайте о покупке велосипеда с дисками, если собираетесь путешествовать на велосипеде далеко и долго.

Ну и напоследок о ценах. Я крайне не советую покупать оснащенный дисками велосипед в самом бюджетном сегменте (скажем, ниже 250$) — там может стоять какой-то дикий китай, и как он будет тормозить, неизвестно. Лучше в этом случае старые проверенные вибрейки.

Если вы надеетесь проапгрейдить велосипед с ободных тормозов на дисковые, то учтите, что вам придется менять и втулки — они должны иметь крепления для дисковых роторов.

Также если вы видите два велосипеда за одну и ту же цену, но один из них с вибрейками, а другой с дисками, то знайте, что при прочих равных, у дискового варианта худшая комплектация, потому что стоимость дисков должна быть чем-то скомпенсирована.

Впрочем, здесь не все так просто из-за ценообразования — ведь каждый магазин продает так, как ему выгодно: вполне возможно, что он хочет просто побыстрее реализовать партию дисковых великов, и поэтому ставит скидку. В общем, думайте при покупке, ничего не бывает просто так. Внимательно сравнивайте комплектации, чтобы не купиться на модный аксессуар, проиграв в чем-то более важном.

Нужны ли дисковые тормоза для велосипеда

Надеюсь, мои читатели теперь прояснили для себя вопрос выбора между дисковыми и ободными V-образными тормозами. Если вы покупаете действительно МТБ, и собираетесь использовать его по назначению — вам только диски, и желательно гидравлику.

Мы живем в 21 веке и смысла пользовать устаревшие V-образные тормоза со всеми их недостатками просто нет. Диски — это и мощность, и четкость дозирования усилия, и удобство в эксплуатации.

Если ваш ареал обитания будет проходить между асфальтом и хорошими грунтовками, к тому же вы лелеете мечту о дальнем путешествии, то для вас скорее всего будут предпочтительнее вибрейки. Практического смысла в дисках при таком использовании велосипеда нет, обычных тормозов хватит с избытком.

Если эта статья показалась вам полезной, то прошу кинуть ссылку знакомым, лайкнуть или написать коммент. Также приглашаю подписаться на получение статей: так как я пишу нерегулярно, вы будете получать обновления сразу на почту.

Читать также:

• Велосипедная цепь, обслуживание и ресурс
• Как правильно выбрать размер велосипеда
• Советы начинающим велосипедситам

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Источники:

https://www.kryptobike.ru/velo/tipy-tormoznyx-kolodok-dlya-diskovogo-tormoza-velosipeda-i-ix-osobennosti
https://altenergiya.ru/energosberezhenie/obzor-generatorov-elektricheskogo-toka-na-velosiped.html
https://rollerbord.life/velosiped/rotor-na-velosiped.html
http://kotovski.net/vyibor-tormozov-diskovyie-ili-obychniye/