Руль для велосипеда широкий

Выбираем велоруль

Велоруль является важным элементом любого байка, особенно если вы проводите много времени в седле. От него зависит комфорт поездки, управляемость и прочность велосипеда. Если речь идет о трюковых видах байка, от руля будет зависеть, сможет ли райдер полноценно исполнять прыжки и безопасно приземляться.

Как видно, велоруль очень важен, поэтому давайте рассмотрим его типы и параметры выбора.

Что стоит учитывать при покупке?

Выбирая велоруль, важно учитывать следующие критерии:

• Стоимость;
• Количество хватов;
• Посадка;
• Совместимость с выносом;
• Возможность установки навесного оборудования;
• Прочность.

Количество хватов

Положение рук является одним из ключевых критериев при выборе велосипедного руля. Это особенно касается длительных поездок.

Во время движения руки устают находиться в одном положении.

Из-за неизменного наклона тела начинают затекать плечи, спина и шея.

Чтобы увеличить количество хватов, на шоссейных велосипедах применяются специальные рули разной изогнутой формы, позволяющие менять положение рук в нескольких позициях.

На горных байках по той же причине устанавливаются велорога. О том, целесообразно ли устанавливать рога на руль, и как правильно выбрать данный аксессуар, читайте в этой статье.

Посадка

Этот момент тесно связан с предыдущим критерием выбора, поскольку посадка влияет на комфорт велосипедиста и определяет, как долго он сможет проехать.

Некоторые рули имеют такую форму, которая позволяет наклонять корпус тела практически параллельно дороге.

Такая поза необходима для уменьшения сопротивления ветра и повышения скорости велосипеда. Данные рули широко используются на шоссейных байках.

На горных велосипедах посадка водителя составляет угол 45⁰. Поэтому на них обычно используются прямые рули, совместимые с вылетом.

А для прогулочных и гибридных типов велосипедов применяются такие детали, чтобы велосипедист сидел вертикально. Особенность посадки влияет на форму руля.

Поэтому выбирать велоруль необходимо, в первую очередь, под тип велосипеда.

Совместимость с выносом

В данном случае можно выделить два параметра совместимости с выносом:

• Диаметр;
• Комфортабельность.

Руль устанавливается преимущественно посредством болтового крепления. Но важно подбирать деталь под диаметр выноса.

У горных байков стандартом является 25,4 мм, а у «шоссейников» — 26 мм. Однако на некоторых моделях применяется вынос с отверстием в 25 мм и 31,8 мм.

Важно также учитывать сочетание руля с выносом в плане комфорта. Помните, что вес, размеры и высота нового руля может отличаться от привычной для Вас детали. Поэтому перед приобретением стоит проверить, насколько комфортно Вы будете себя чувствовать за новым рулем.

Совместимость с навесным оборудованием

Важно также учитывать диаметр руля в месте установки навесного оборудования.

Тормозные рычаги и переключатели для горных велосипедов имеют крепление под руль диаметром 22,2 мм, а для шоссейных байков – 23,8 мм.

Поэтому установить руль с горного агрегата на «шоссейник» не удастся, поскольку на него не встанут манетки и тормоза.

Виды велоруля

Рули отличаются между собой в зависимости от назначения и типа велосипеда.

Прямой

Один из самых распространенных видов велоруля. Он устанавливается на горные велосипеды и отличается прочностью и простотой.

Данный велоруль отлично подходит для езды по пересеченной местности или даун-хилла.

На него быстро крепится навесное оборудование, которое по бокам фиксируется грипсами.

Но у него есть один недостаток. Из-за отсутствия вариантов положения рук на таком руле сложно преодолевать большие расстояния.

Зачастую для удобства на него устанавливаются велорога, но существенно проблему хватов это не решает.

Поднятый

Данный велоруль также называют вертикальным. Это, что называется, «нестареющая классика».

Он имеет изогнутую форму и выполнен таким образом, что центральная его часть, устанавливающая на вынос, находится ниже уровня ручек.

Подобное расположение обеспечивает вертикальную посадку водителя.

Из-за отсутствия выбора хватов и вертикального положения туловища при езде на таком руле лучше преодолевать небольшие расстояния, поскольку у водителя появятся боли в спине и плечах.

На открытой местности при сильном ветре ездить на таком руле сложно – вертикальная посадка увеличивает сопротивление.

Поднятый велоруль устанавливается на все классические, прогулочные и многие гибридные велосипеды. Их можно найти на большинстве бюджетных вариантов.

Также они применяются на трюковых байках типа BMX. Для установки вертикального руля необходим вынос диаметром 25,4 мм. и манетки с креплением 22,2 мм.

Бабочка

Руль-бабочка является отличным элементом для дальних поездок. Свое название он получил за оригинальную форму трубы.

Руль имеет до 5 хватов, а благодаря возможности поворачивать его вокруг своей оси в выносе его можно использовать в различных положениях.

Он завоевал большую популярность на туристических велосипедах в европейских странах.

Этот вид рулей напоминает незаконченную «бабочку».

Он также имеет множество положений для рук и применяется на туристических и шоссейных байках. Для его установки требуется вынос размером 25,4 мм, а иногда 26 мм, и оборудование диаметром 23,8 мм.

Данный вид рулей подразделяется на 2 подтипа:

• Бараньи;
• Коровьи рога (cowhorn).

«Бараньи рога», благодаря своей форме, активно используются на шоссейных велосипедах, поскольку форма трубы позволяет закреплять руки в вертикальном положении, опуская при этом корпус тела вниз. Такая поза улучшает аэродинамику и снижает усталость.

«Коровьи рога» отличаются большей прямолинейностью и угловатостью. Они также имеют несколько вариантов для хвата.

Благодаря своей необычной форме они являются универсальными — их удобно применять как при езде с прямым туловищем по пересеченной местности, так и с горизонтальным положением тела на трассе.

Итак, велоруль – очень важный элемент байка, к выбору которого важно относиться серьезно. Его нужно подбирать исходя из привычного стиля вождения, типа велосипеда и размеров оборудования.

Сравнение рулей для туристического велосипеда

Какой руль лучше выбрать для велосипеда? Существуют основные виды рулей: горные (прямые), вертикальные, бараньи рога, трекинговые (рули-бабочки), «cowhorn» и в виде усов.

• Количество доступных положений рук.
  Постоянная смена положений рук во время путешествия позволяет уменшить проблемы с руками и запястьями. Если руки слишком долго остаются в неудобном положении, то со временем они будут просто невыносимо болеть. Руль с одной или двумя позициями для рук подойдёт не для каждого тура или местности. Для преодоления подъёмов нужно определённое положение рук, позволяющее приложить максимум усилий.
• Положение тела.
  Во время путешествия требуется постоянная смена положений тела: в вертикальном положении при длительной езде против встречного ветра быстро устаёшь, поэтому нужно занять максимально низкое положение тела. Но в таком положении на некоторых рулях слишком большая нагрузка на руки и запястья, что вызывает сильную боль. Если передвигаться преимущественно по бездорожью, то местность будет иметь более важное значение, чем ветер. Здесь понадобиться руль, позволяющий хорошо преодолевать подъёмы и разгонятся на спусках.
• Совместимость с выносом.
  Под определённый размер выноса подходит только определённый размер руля. Зажим выносов гибридных и горных велосипедов составляет 25.4 мм в диаметре, а стандартный зажим выноса шоссейного велосипеда — 26 мм. На некоторых горных и шоссейных велосипедах используются выносы диаметром 31.8 мм.
  Выносы отличются также своим весом и длиной. Купив руль другой формы или высоты сохранить прежнее удобное положение рук можно с помощью укорачивания или удлинения выноса. Изменить высоту можно также с помощью регулируемого выноса, но в этом случае одновременно с высотой будет менятся расстояние между седлом и рулём. В дальнейшем все равно придётся купить постоянный вынос другой длины.
• Совместимость с тормозными рычагами и переключателями.
  Тормозные рычаги и переключатели горных велосипедов совместимы с рулями диаметром 22.2 мм в месте установки, а шоссейных велосипедов — диаметром 23.8 мм. Поэтому шоссейные тормозные рычаги не получится установить на руль горного велосипеда.

Горный (прямой) руль.

Они хорошо подходят для бездорожья, но у них только одно положение рук (смотри цифры на рисунке). Если установить рожки, то появляется ещё одно положение рук.

Если нужно опуститься ниже, например при встречном ветре, всё равно придётся использовать прежнее положение рук. Рано или поздно из-за такого неудобного положения появится дискомфорт в спине. Поэтому такие рули нежелательны на длинных дистанциях на шоссе. Они будут рациональным выбором для пересечённой местности, когда требуется быстро повернуть или преодеолеть крутой подъём, особенно если сбоку подсоеденить рожки.

Для них нужен вынос 25.4 мм в диаметре и горные тормозные рычаги и переключатели диаметром 22.2 мм. Шоссейные компоненты можно установить только с помошью увеличивающего диаметр вкладыша.

Вертикальный руль.

Они устанавливаются преимущественно на гибридные велосипеды и имеют только две позиции рук (смотрите цифры на рисунке).

Также как и в ситуации с горными рулями, например при встречном ветре, всё равно придётся использовать прежнее положение рук. Из-за дискомфорта в спине такое низкое положение не получится удерживать долго. Поэтому он также нежелателен при езде на длинные дистанции по шоссе. Но он будет рациональным выбором для коротких поездок, когда используется преимущественно вертикальное положение.

Нужен вынос 25.4 мм в диаметре и горные тормозные рычаги и переключатели диаметром 22.2 мм. Шоссейные компоненты можно установить только с помошью увеличивающего диаметр вкладыша.

Бараньи рога.

Руль бараньи рога, который я б рекомендовал для путешествий — Nitto noodle (смотри на фотографии). Это одна из самых популярных моделей бараньих рогов для велопоходов.

Сразу за тормозными рычагами идёт небольшой наклон в 15 градусов, предохраняющий руки от скольжения вперёд. Верхняя часть руля загнута назад приблизительно на 4 градуса. Как показано на фотографии, имеется четыре позиции для рук. Он хорошо себя покажет на любой местности и при любом ветре.

Для этих рулей нужен вынос 26 или 31.8 мм в диаметре и шоссейные тормозные рычаги и переключатели диаметром 23.8 мм. Горные компоненты на бараньи рога установить не получится. Широко доступны манетки в виде рулевых наконечников.

Треккинговый (руль-бабочка).

Треккинговые рули или рули-бабочки популярны в Европе. Они предлагают около четырёх положений рук (смотри цифры на рисунке).

Так как большинство велопоходов проходит в вертикальном положении, в нём предусмотрено около трёх возможных вертикальных положений рук, которых хватает, чтобы свести к минимуму любые проблемы с руками. Он прекрасно подходит для длинных дистанций по шоссе.

Нужен вынос 25.4 мм в диаметре и горные тормозные рычаги и переключатели диаметром 22.2 мм. Шоссейные компоненты можно установить только с помошью увеличивающего диаметр вкладыша.

Руль в виде усов.

Рули в виде усов (Mustache) похожи на широко распространённые треккинговые рули (рули-бабочки). Они предлагают около трёх возможных положений рук (смотри цифры на рисунке).

Как и в ситуации с треккинговыми рулями при встречном ветре можно воспользоваться множеством низких позиций. Так как большинство велопоходов проходит в вертикальном положении, то руль Mustache имеет около двух вертикальных позиций для рук. В нём достаточно положений, чтобы минимизировать проблемы с руками. Он прекрасно подходит для длинных дистанций на шоссе.

Нужен вынос 25.4 или 26 мм в диаметре и шоссейные тормозные рычаги и переключатели диаметром 23.8 мм. Широко доступны манетки в виде наконечников.

Руль «cowhorn».

Руль «cowhorn» используется в гонках с раздельным стартом. Считается достаточно хорошим туристическим рулём, если не требуется такое же положение рук, как у бараньих рогов.

На фотографии слева показан стандартный руль «cowhorn» и три позиции рук. Он имеет много позиций рук при вертикальном положении тела, особенно в области тормозных рычагов, хорошо подходит как для езды по асфальту, так и для езды по бездорожью — по хорошей грязи или гравию, где бараньи рога будут бесполезными.

На него можно установить рожки (показано на фотографии справа). Также как и треккинговые рули, они позволяют максимально вытянутся вперёд. Чтобы стандартные горные рожки установить на «cowhorn» диаметром 23.8 мм — их придётся рассверлить. Для них требуется вынос 25.4 или 26 мм в диаметре и шоссейные тормозные рычаги и переключатели диаметром 23.8 мм. Широко доступны манетки в виде рулевых наконечников.

Как выбрать велосипедный руль

В первую очередь, следует рассмотреть «классику» -– резьбовую колонку, встречающуюся сейчас на бюджетных велосипедах. Очень неприхотливая, лёгкая и недорогая, она используется уже несколько десятилетий. К минусам можно отнести меньшую надёжность и сложность настройки.

В данной конструкции на верхней чашке колонки нарезана резьба, а рулевая труба закрепляется в ней с помощью контргайки.

Безрезьбовая

Современный стандарт, называемый ещё Aheadset, по бренду компании, впервые его представившей. Данная конструкция не принимает на себя нагрузку фиксации вилки, и в ней отсутствует резьба.

Колонка состоит из верхней и нижней чашек, каждая из которых запрессовываются в рулевой стакан, а уже в неё устанавливается подшипник, который закрывается кольцом качения. В данной конструкции сначала производится установка простановочных колец и выноса, а затем уже фиксируется рулевая труба.

Стандартная компоновка также называется «неинтегрированной». Как же выглядит интегрированная и прочие колонки?

Неинтегрированная, Aheadset колонка

Полуинтегрированная

Полуинтегрированная колонка содержит подшипники (обычно оба промышленные, в других вариантах бывают комбинации) и чашки, полностью уходящие во внутрь стакана, снаружи можно увидеть только пыльники. Несмотря на чуть большую сложность устройства и стоимость, комбинация считается одной из лучших, так как не выступает за пределы стакана и позволяет выставить произвольную высоту руля.

Интегрированная

Целый ряд стандартов интегрированных безрезбовых колонок отличается от других полным отсутствием чашек. Т.е. подшипники напрямую запрессовываются в раму. Соответственно, нет никаких канавок качения, использовать можно только промышленные подшипники. Наряду с простотой и лёгкостью, модели такого типа отличаются сложностью в ремонте (особенно вне мастерской) и огромным разбросом размеров.

Выбор выноса руля

Разумеется, первое, на что необходимо обращать внимание, выбирая вынос руля для велосипеда, это его длина. Для каждого велосипедиста она своя

И грамотно выбрать получится, если использовать метод, получивший название «правило локтя». Для этого надо:

1. Прижать локоть к седлу.
2. А потом попробовать пальцами дотянуться до рулевой трубки.

Если достать получилось, вынос отлично подходит для установки на горные веломодели. У шоссейных же велосипедов для длительных прогулок длина выноса должна быть такой, при которой кончиками пальцев можно дотянуться от седла до середины рулевого выноса.

Начинающим велолюбителям рекомендуется ездить на моделях, оснащенных регулируемым выносом. Это позволит «настроить» положение, что называется, «под себя», определиться с ним. А со временем уже можно будет перейти и на кованный (нерегулируемый) вариант выноса.

Изменение высоты

Далее мы расскажем о том, как поднять или опустить руль изменением положения рулевой колонки. Однако возможны и вспомогательные методы увеличения и уменьшения высоты:

• Вынос с острым углом поможет поднять руль.
• На BMX велосипеде многие варианты рулей сами достаточно высоки, т.е. рулевая труба увеличивает высоту точки хвата.

Однако чаще всего обращаются к простой и предусмотренной почти на всех моделях велосипедов настройке

Перед её началом следует обратить внимание на то, какой тип рулевой колонки на вашем велосипеде. От этого зависит весь процесс работы

Резьбовая колонка

Тип резьбового крепления встречается на специализированных профессиональных велосипедах, так как имеет меньший вес по сравнению с безрезбовым креплением, но чаще всего его можно увидеть на велосипедах низшего ценового сегмента и старых советских моделях.

В данном случае рулевая труба помещается внутрь колонки и затягивается гайками, соединяясь с рулевым механизмом. Всё просто и надёжно, правда, бывает немного грязно – нижняя часть трубы обычно собирает из механизма смазку.

Итак, действия для изменения высоты руля по шагам:

1. Ослабляем крепёжную гайку (она «накрывает» рулевую трубу в самой нижней части, над рамой).
2. Если необходимо, проделываем то же самое со стопорной гайкой рулевой трубы.
3. Поднимаем трубу на нужную высоту. Чтобы поднять планку выше обычного, может понадобиться удлинитель.
4. Затягиваем сначала крепёжную, а затем стопорную гайку.

Дело сделано, закрепить руль оказалось не так и сложно!

Безрезьбовая колонка

Безрезбовая колонка – де-факто стандарт для современных горных велосипедов (подробнее про рулевую колонку можно почитать тут). Механизм здесь несколько сложнее и тяжелее, а руль крепится к трубе с помощью дополнительного элемента – выноса. У резьбовых механизмов все эти три составляющие являются единым целым, что и является причиной меньшего веса и большей надёжности. Высота в данном случае устанавливается не положением трубы, а добавлением специальных проставочных колец на освобождённую от выноса трубу.

Собственно, изменение производится следующим образом:

1. Шестигранником откручиваем болт якоря («крышка» на верхней части трубы).
2. Откручиваем стягивающие болты выноса, которым он крепится на рулевую трубу.
3. Аккуратно пытаемся снять руль вместе с выносом.
4. Добавляем на трубу проставочные кольца (или убираем их для уменьшения общей длины конструкции).
5. Устанавливаем вынос обратно.
6. Закручиваем сначала стягивающие болты, затем якорь. Главное, не затянуть руль слишком сильно, это может повредить детали.

Следует тщательно отрегулировать направление выноса (и, следовательно, руля) и выровнять его по переднему колесу, так как при проведении операций очень легко сместить конструкцию. Для исправления направления достаточно немного ослабить болты, на которых держится вынос, и, установив верное направление, подтянуть их.

Что такое вынос для руля и его виды

Вынос является соединительным элементом между трубой руля и штоком вилки. Крепления могут быть как сварными, так и закрепляться с помощью нескольких болтов. Если он является регулируемым, то его устройство довольно сложное, но которое даст возможность индивидуально подбирать угол наклона и высоту под каждую отдельную поездку. Есть типы выносов, которые крепятся на резьбовую либо нерезьбовую колонки и отличаются различной формой.

Но не все велосипеды имеют вынос, тем более съёмный. На многих двухколёсных транспортных средствах перекладина руля приварена к рулевому штырю велорамы, либо же вынос и руль — единое целое. Но если он является отдельным компонентом, то для каждого типа велосипеда есть свой предпочтительный диаметр: для обычных велосипедов и BMX он составляет 25,4 мм, для горных байков — 31,8 мм. Есть ещё один стандартный размер — 35 мм, использующийся, например, на модели Easton Havoc 35. Крепёж обычно осуществляется при помощи одного, двух либо четырёх болтов.

Вынос руля

Угол подъёма руля, а также его отдалённость от корпуса велосипедиста регулируются при помощи выноса руля. Вынос руля бывает:

• нерегулируемый — вид крепления руля, при котором закрепление происходит путём жесткой сварки или привинчивания при помощи болтов;
• регулируемый вынос руля — сложное механическое устройство, которое привинчивается к рулевому штырю и позволяет регулировать как длину выноса, так и угол наклона руля.

Длина выноса руля

Длина выноса руля — один из самых важных параметров при выборе выноса руля. Для того чтобы правильно подобрать вынос, нужно научиться правильно измерять его длину. Для этого необходимо при помощи микрометра измерять расстояние между серединой центральной точки вилки и серединой рулевой клеммы. Данное расстояние и есть длиной выноса руля.

Параметры длины выноса подбираются исключительно индивидуально, ввиду физических особенностей каждого человека. Среднестатистическая длина составляет 35-100 миллиметров, однако в конструкции велосипедов можно встретить выносы с длиной от 0 до 140 миллиметров.

Чем вынос короче, тем легче байк в управлении. Короткие выносы нашли своё применение больше в горных велосипедах, где нужна повышенная надежность во время преодоления преград в условиях пересеченной местности. Именно поэтому коротки выносы делают массивными и надежными для предотвращения поломки при нагрузке.

Если во время движения у вас появляется чувство, что существующий вынос является значительно коротким, тогда данный нюанс — это первая причина неправильно подобранной рамы байка, и в таких случаях нужно проводить замену вашего велосипеда.

Как правильно подобрать вынос руля

При выборе выноса руля нужно следовать следующим моментам:

обращать внимание на материал, из которого изготовлен один из важных элементов велосипеда. При выборе легкого выноса лучшим вариантом станет кованный цельный вынос, который придаёт уверенность в стойкости всех сопрягаемых частей в экстремальных ситуациях

Данная конструкция может быть выполнена в гибридном варианте, когда рулевой зажим присоединён к стойке руля через кронштейн. В таком исполнении появляется возможность в регулировке угла наклона руля при сохранении всех технических характеристик полностью кованого выноса руля;
при покупке более дешёвых вариантов особое внимание следует уделять проверке качества шва, так как такие рулевые выносы изготавливаются цельными, а элементы закрепляют неподвижно при помощи сварки. Данная конструкция имеет ряд недостатков, среди которых увеличенный удельный вес элемента, а также вероятность образования трещин на швах;
для более качественной езды старайтесь подбирать регулируемый вынос, параметры которого можно всегда подкорректировать под индивидуальные особенности каждого велосипедиста.

Выносы руля основных марок велосипедов

Рассмотрим виды рулевых выносов на основных марках велосипедов:

Нажмите на одну из миниатюр-картинок выше, чтобы увидеть краткое описание. Перемещайтесь стрелочками по бокам слайдера влево-вправо.

Регулировка высоты руля

Регулировка высоты руля велосипеда осуществляется добавлением колец под вынос руля. Для этого следует открутить болт рулевой колонки и снять вынос руля. После этого подобрать необходимое количество колец, которые и будут являться регуляторами высоты. Далее следует установить обратно вынос руля и плотно затянуть болт рулевой колонки. На этом регулировка окончена.

В нормальном положении высота руля меньше на 25 миллиметров от высоты сидения, данная комбинация обеспечивает качество аэродинамических функций велосипеда.

Высота сидения корректируется регулировочным болтом и должна обеспечивать удобную для езды позу велосипедиста на различных участках дороги.

Как выбирать руль по ширине?

При выборе ширины руля нужно понимать следующие моменты:

1. Это должна быть удобная велосипедисту ширина при поездке – и это главное. Руль нужно подбирать по ширине своего хвата. Ориентировочно это ширина плеч.
2. Исходя из жизненного опыта, нужно еще учитывать и условия езды и хранения велосипеда. С сильно широким рулем это не всегда удобно.
3. Чем шире руль (в разумных пределах) – тем легче управлять велосипедом.
4. Широкий руль обеспечивает более стабильное дыхание. Узкий – добавляет аэродинамику.

Внутренняя часть грипс должна быть на ширине плеч. Т.е. если ширина плеч 50 см, а в среднем грипсы, и соответственно ширина ладони 11-13 см, то подойдет руль шириной 680-700 мм

Есть интересная и простая методика: нужно запрыгнуть на турник в свободном прыжке так, как обычно это делаешь. Теперь нужно измерить расстояние между наружными частями кистей. Это и будет идеальная ширина руля.

Технологии производства

Существует несколько технологий, согласно которым производятся выносы руля:

1. Сварка – данным путем изготавливаются откровенно дешевые модели. Самым их слабым местом выступают швы. В сварных соединениях при серьезных нагрузках на деталь нередко появляются трещины.
2. Ковка – выносы, которые производятся с применением такой технологии, пользуются наивысшим спросом. Они отличаются незначительным весом и высоким запасом прочности. К тому же здесь отсутствуют сварные швы.
3. Фрезеровка – в основе технологии лежит обработка на станках литых деталей. Такие выносы прочны и выносливы. Подобные компоненты выглядят идеальным выбором в ситуациях, когда на руль велосипеда будут оказываться максимальные нагрузки.

Выносы руля на велосипедах

На всех типах современных велосипедов применяются различные по характеристикам рулевые выносы. К параметрам рулевых держателей, которые определяют его «законное место», а именно тип велосипеда, относятся: диаметр, длина, угол, регулируемость и материал.

Диаметр рулевых деталей МТБ и простых дорожных байков различаются, причем существенно (на 6.2 мм), что уже не позволит купить вынос просто так.

Небольшие кронштейны нашли свое активное применение на великах для езды по улицам и на трюковых байках. Малое расстояние обеспечивает прямую посадку и лучшую управляемость: рама отклоняется даже при незначительных поворотах руля. Необходимость высокой точности управления играет огромную роль при движении по городским улицам и при езде с препятствиями. В этом сити-байки и BMX имеют сходство.

Большой вынос руля преобладает на шоссейных велосипедах. Езда по трассе требует высокой скорости и отличной аэродинамики. Сопротивление воздуха снижается при помощи самой конструкции байка и полусогнутого положения велосипедиста. Правильная посадка достигается за счет длинного регулируемого кронштейна. Угол отклонения от корпуса позволяет скорректировать посадку, если у велосипедиста большой рост, а вынос имеет постоянную длину.

Шоссейник с длинным креплением

Что касается горных великов и кросс-кантри, то здесь устанавливаются средние выносы до 120 мм. Длинные держатели руля позволят снизить сопротивление воздуха, что актуально при движении навстречу ветру

Небольшая длина позволит точнее управлять МТБ, что крайне важно на плохих дорогах, а также в черте города. Регулируемый вынос помогает подстраивать горный велик под внешние условия движения, что обеспечит более динамичную и безопасную езду

Велосипеды без специального назначения оснащены крепителями универсальной длины, в пределах от 60 до 100 мм.

В зависимости от материала, кронштейны делятся на такие виды:

• Кованые. Легкие и прочные детали с долгим сроком службы.
• Сварные. Имеют больший вес в сравнении с коваными. Быстрее изнашиваются из-за сварочного шва, но среди них легче выбрать подходящий размер.
• Фрезерованные: надежнее сварных, но тяжелее кованых.

Ну и немного об углах наклона: чем больше диапазон поворота руля, тем больше вероятность подстроить его под себя. Однако проверено, что оптимально прямое положение рулевой детали.

Разновидности рулевых выносов

По креплению руля к вилочному штырю различают следующие типы:

• вынос с одним крепежным болтом на конце;
• двухболтовые кронштейны;
• рулевые выносы с закреплением четырьмя болтами.

Диаметральные варианты рулевых креплений:

• 25,4-миллиметровые лапки крепления. Такой тип встречается на городских и трюковых (BMX) великах;
• 31,8 мм – большая часть маунти-байков;
• вынос под рулевую трубу диаметром 35 мм.

Длина рулевого кронштейна варьируется от 0 до 140 мм. На велосипеде с нулевым выносом труба руля прикреплена непосредственно к вилочному штоку. Чем больше сам кронштейн, тем дальше будет руль от тела велосипедиста.

Одноболтовое жесткое крепление руля к штоку

Подбирать расстояние позволяет регулируемый вынос. В отличие от обычного крепежного или приваренного рулевого элемента, он может раздвигаться для удаления и, наоборот, складываться для приближения руля к корпусу. Изменение угла наклона дает возможность настроить удобное положение ручек, отчего зависит не только комфорт, но и маневренность велосипеда.

Регулируемая модель кронштейна

Определение подходящей длины выноса

Важно определить для себя высоту и угол наклона руля, поскольку это непосредственно будет влиять на посадку велосипедиста и управляемость транспортным средством. Под длиной выноса понимается расстояние от центра рулевой колонки до середины рулевого управления

Чем длиннее деталь, тем горизонтальнее положение велосипедиста. Большой вынос руля полезен при длительных поездках, но крайне неудобен при движении по пересеченной местности.

Короткий рулевой кронштейн улучшит маневренность, поскольку руль будет ближе размещен к телу велосипедиста и оси колонки. Короткие и утолщенные детали лучше всего подойдут для Даунхилла или ВМХ

Они не только улучшат маневренность, но и обеспечат должный уровень надежности, что важно при таких стилях катания

Для горного велосипеда

Чтобы правильно рассчитать необходимую длину выноса, следует придерживаться определенной последовательности. Сперва седло устанавливается в удобное положение. После этого велосипедист должен приложить локоть к краю носика седла. При этом кончики пальцев должны касаться руля.

Для поездок по городу руль должен быть расположен к оси ближе, чем кончики пальцев. Ели байк предназначается для длительной еды или велопоходов, то рулевое управление следует расположить на несколько сантиметров дальше кончиков пальцев, чтобы тело велосипедиста принимало горизонтальное положение. Допускается, чтобы пальцы дотягивались до середины кронштейна.

В большинстве случаев оптимальное расстояние от рулевой оси до руля составляет 100-120 мм. Если же велосипедисту не удалось подобрать комфортный для себя угол и длину кронштейна, то возможно рама велосипеда слишком мала и стоит подобрать замену.

Длинный вынос BBB HighSix

При выборе комфортной длины выноса стоит учитывать некоторые правила:

1. Длинный кронштейн будет смещать тело велосипедиста, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на переднее колесо. Это хорошо при частых подъемах в гору, но не слишком безопасно при спусках с крутых склонов.
2. Чем дальше расположен руль, тем горизонтальнее сидит велосипедист. Как следствие — больше нагрузка на руки.
3. Короткий кронштейн смещает центр тяжести ближе к заднему колесу. Это позволяет легче поднимать переднее колесо вверх, что может быть полезно для любителей различных велотрюков.
4. Небольшая длина крепления позволяет удобнее закручивать руль в воздухе. При этом велосипед не будет кренить в сторону, а сил на удержание равновесия тратится меньше.

Регулировка высоты велосипедного руля.

Важна и правильная установка высоты руля. Наряду с правильной настройкой седла, она является определяющим фактором для посадки велосипедиста. Велосипеды в заводской комплектации ограниченны по изменению высоты руля, поэтому при покупке велосипеда необходимо подбирать модель с высотой руля, соответствующей Вашему стилю езды.

• Для городских велосипедов высота руля должна быть выше уровня седла. Такой руль обеспечивает комфорт и позволяет держать ровную осанку, обеспечивая почти вертикальную посадку для спокойной и неспешной езды.
• Для горных и гибридных велосипедов высота руля должна быть на одном уровне с седлом, чтобы обеспечивать повышенную маневренность на всех видах дорожного покрытия, грязи, горной местности. Велосипед с такой высотой руля будет уверенно слушаться велосипедиста. При этом корпус наклонен к горизонту до 45 градусов. Такой вариант посадки удобен как для езды по городу, так не очень скоростных велопоходов.
• Для шоссейных велосипедов высота руля должна быть ниже уровня седла, чтобы обеспечить максимальную скорость езды. На такой высоте возможно получить максимальную скорость, за счет улучшенной аэродинамики и устойчивость.

Материалы для изготовления выноса руля и производственные технологии

Вынос руля, как и прочие велодетали, может быть изготовлен из:

• стали;
• алюминиевого сплава;
• или карбона.

И хотя вес этого элемента не играет какой-то существенной роли, предпочтительнее приобретать все же легкие алюминиевые выносы.

Помимо материала, выносы руля велосипедов отличаются также технологиями изготовления. Они могут быть:

1. Сварными. Это самые дешевые выносы, слабым местом которых являются швы — в них часто образуются трещины. Зато у сварных выносов самая широкая линейка размеров.
2. Коваными. Это самые популярные на сегодняшний день выносы, легкие, крепкие и без сварных швов.
3. Фрезерованными. Выполняются фрезеровкой литых отливов. Тяжелые и прочные выносы, идеально подходящие для триальных велосипедов.
4. Смешанными. У этих выносов зажим руля приварен, а вилочный зажим расположен прямо в теле выноса. Такие детали легче сварных, а по надежности сравнимы с коваными.

Как и из чего они сделаны

Существуют кованые, фрезерованные и сварные выносы для велосипедов

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и перед тем как сделать выбор — важно узнать о каждом из них

Наиболее предпочтительные — это кованые выносы. Они выгодно отличаются от двух других типов прочностью и своим весом, отсутствием слабых мест (ведь нет тех же сварных швов), где бы концентрировались напряжения и появлялись предпосылки для появления трещин. Иногда производитель комбинирует ковку и сварку при их изготовлении, приваривая зажим руля к телу выноса. Это приводит к сохранению достоинств кованого элемента и позволяет использовать двухболтовый зажим.

Самым дешёвым, но в то же время и самым тяжёлым является сварной вынос. Увы, они имеют слабое место — сам шов. Это критично, особенно когда он проходит у зажима вилки. Преимуществом же их является возможность выбрать среди множества размеров и конфигураций.

Фрезерованный вынос — самый тяжёлый из всех, но прочностные характеристики у него более чем достаточные.

Стаканы

Под каждую из перечисленных колонок существует свой рулевой стакан рамы, и ни один из типов не взаимозаменяем. Итак, какие можно встретить виды стаканов:

• интегрированные – вогнутая внутрь поверхность стакана, усечённые фаски. Встречается четыре размера: 1 дюйм (26.35 мм), 1 и 1/8 дюйма (41.1 мм), 1 и 1/8” Italian (41.95 мм), 1 и 1.8” FSA Standard (41.6 мм);
• полуинтегрированные – абсолютно прямая труба без выпуклостей и вогнутостей, прямая фаска под 90 градусов с глубиной не менее 15 мм. Разброс размеров чуть меньше, и нет путаницы с производителями по долям дюйма: 1 дюйм (41.35 мм), 1 и 1/8” (43.95 мм), 1.5 дюйма (55.9 мм);
• стандартная – аналогична полуинтегрированным размерам и форме, но обычно ещё уже и меньше. Стандарты те же, но размеры по ним другие: 1 дюйм (30.05 мм), 1 и 1/8” (33.9 мм), 1.5 дюйма (49.57 мм).

У всех размеров есть допуски от полумиллиметра до миллиметра, но их следует избегать, чтобы не появился люфт вилки, что очень негативно сказывается на качестве езды. Понятное дело, что речь об этих стандартах идёт в том случае, если колонка безрезьбовая.

Как выбрать длину выноса для шоссейника?

Правильная посадка на разделочнике

На самом деле – “методом научного тыка”. Потому что нужно решить 3 задачи – первая, чтобы было более-мене удобно, вторая – чтобы стало более-менее аэродинамично (снизить площадь лобового сопротивления) и третья – чтобы развить максимальную мощность.

Предварительно понять – докуда двигать руль вперед-назад вверх-вниз – можно посмотрев на фотографии профессиональных спортсменов. И из них можно подчерпнуть много интересного.

Слева – длинный родной вынос моего шоссейника. Справа – то, что я поставил вместо него.

На этой фотографии, к примеру, я обратил внимание на то, что велосипедист почти – именно “почти” задевает коленками свои локти. То есть вынос у него предельно короткий

Зачем это нужно? По умолчанию на велики почему-то ставят длинные выносы. У меня стоял 100 миллиметровый. Но. Если наклониться вперед – то с таким выносом придется “тянуться” к рулю – и спина будет полностью выпрямлена.

Чем это плохо? – да тем, что выпрямленная спина не амортизирует кочки и другие препятствия от дороги. И каждый удар бьет по позвонкам, в результате можно поиметь много проблем с позвоночником

Если обратить внимание на фото профи-шоссейников – спина у них у всех “полукруглая”, таким “мостиком” от руля до сиденья

Можно попробовать выдвинуть сиденье полностью вперед – но тогда сместится точка приложения силы к педалям, да и выдвинуть седло вперед можно только до определенного уровня. У меня, к примеру, просто закончилась длина салазок – но я продолжал “тянуться” вперед, и спина оставалась прямой.

Три выноса различной длины для шоссейника

Вынос руля велосипеда

Материал подготовили: Александр ХодзькоЛиповская Юлия

Основные отличия, существующие между выносами, лежат в плоскости длины, размера, количества крепёжных болтов и материала, из которого они изготовлены. Но главный отличительный признак, определяющий тип выноса, — это наличие возможности его регулировки и настройки, или же, соответственно, отсутствие данной функции.

Исходя из этого, выделяют два основных типа выносов:

• Настраиваемые;
• Ненастраиваемые.

Интересно, что львиную долю из всех изделий составляет именно ненастраиваемый тип.

Плюсы и минусы настраиваемых выносов

В отличии от фиксированного (ненастраиваемого), регулируемый вынос руля велосипеда позволяет приспосабливаться к новому байку постепенно, не испытывая при этом дискомфорта и перенапряжения мышц, не привыкших к изменившимся условиям езды.

Как правило, такое постепенное изменение наклона руля практикуют при пересадке с прогулочного велосипеда на горный или кроссовый. Чем горизонтальнее будет расположено тело байкера, тем выше обтекаемость, и соответственно, стремительнее передвижение.

Но есть у регулируемых выносов один существенный недостаток: их надёжность оставляет желать лучшего. А в случаях экстремальной езды они и вовсе могут стать опасными для жизни.

Основные разновидности нерегулируемых выносов

Все однозначно сходятся в мнении о том, что этот тип выносов значительно надёжнее.

В то же время, их надёжность зависит скорее от конструктивных особенностей.

Выносы данного типа бывают таких видов:

• Сваренный с рулевым штырём;
• Прикрепляющийся на резьбовую рулевую колонку (бывают варианты крепления на один, два и четыре болта);
• Прикрепляющийся на нерезьбовую рулевую колонку (бывают варианты крепления на один, два и четыре болта);
• Прикрепляющийся на шток вилки и верхнюю часть короны вилки одновременно (интегрированные);
• Триальные (достаточно редкие) имеют скошенную конструкцию для переноса веса при прыжках. Позволяют байкеру прижиматься к выносу в полёте.

При подсчёте болтов крепления, учитывают только те, которые непосредственно находятся на обхвате руля.

Материалы и технологии для производства рулевых выносов

Самый распространённый материал для производства рулевых выносов — алюминиевый сплав. Также достаточно часто используются сталь, карбон и титан.

Считается, что наиболее надёжны кованые изделия. За ними, по степени надёжности, следуют фрезерованные выносы, но их существенный недостаток — большой вес. Также достаточно эффективны литые модели. И наконец, самыми уязвимыми считаются сварные образцы.

Влияние длины выноса на управляемость и комфортность езды

Чем длиннее вынос, тем труднее маневрирование велосипедом. И наоборот: выносы для даунхилла и BMX максимально укорочены. В кросскантри используется средняя длина выносов.

Длинные модели используют для достижения максимально горизонтального положения, дающего возможность минимизировать сопротивление воздушному потоку. Применяют их преимущественно на шоссейных и гоночных велосипедах.

Но чрезмерное рвение к горизонтальному выравниванию может быть чревато проблемами в опорно-двигательной системе. Нередко, сильное и длительное перегибание вперед приводит к смещению позвонков.

Методика подбора оптимальной длины велосипедного выноса

Существует специальная формула подбора выноса руля. Это так называемая «локтевая методика».

Прикладываем локоть к переднему окончанию правильно отрегулированного седла. В прогулочных, горных и городских байках пальцы должны доставать до руля. Если же это велосипед для шоссейных гонок, то кончики пальцев должны касаться средней части выноса.

Надеемся, что наша статья помогла Вам разобраться в особенностях всех видов данной детали и теперь Вы знаете, какой именно вынос идеально подойдет Вашему двухколесному другу.

Подбор к росту велосипедиста, регулировка и замена

Существует известное в велосипедной среде «правило локтя», которое поможет подобрать велосипед при покупке. Заключается это правило в измерении выноса руля. Локоть прижимается к переднему концу сиденья, пальцы должны задевать руль либо быть чуть ближе него. Второй вариант предпочтителен при выборе велика для езды по бездорожью. Если на велосипеде регулируемый крепежный элемент руля, тогда пользуемся «локтевым» правилом в его минимальном положении.

Определение длины локтем

При покупке велосипеда стоит присмотреться к внешнему виду детали: она не должна иметь поверхностных трещин, но при этом надежно закреплена на штырь вилки. Лучше избегать одноболтового соединения, надежнее будет крепление в два или четыре болта. То же самое касается и покупки выноса отдельно.

Замена составляющих велосипедного руля требуется в том случае, если детали имеют заметные повреждения. Жестко приваренные кронштейны меняются вместе со штоком вилки, к которому они закрепляются. Если вынос крепится с помощью болтов, достаточно будет его открутить.

Для демонтажа необходимо сначала вытащить штырь из вилочной трубы. На резьбовых колонках он вытаскивается откручиванием центральной гайки сверху при помощи специального (шестигранного) ключа. Рулевые колонки без резьбы оснащены кронштейнами, установленными на верхней части вилки. Поставить новую деталь очень просто, главное, правильно выбрать вынос именно под свой тип велосипеда.

Для настройки оптимального положения понадобится регулировка держателя. Угол наклона на регулируемых моделях изменяется ослаблением болтов, то же самое касается и удлинителя выноса руля.

Несмотря на скромные размеры, деталь играет значительную роль при движении. При нерегулируемом закреплении руля к вилке нужно сразу определиться, насколько велосипед подходит по росту. Регулируемый вынос может потребовать неоднократной самостоятельной настройки и проверки на практике.

Грипсы и обмотки руля велосипеда

Грипсы на велосипед — это резиновые (иногда поролоновые) окончания ручек руля, за которые держится велосипедист во время езды.

Все модели отличаются между собой по весу, материалу, качеству внешнего и внутреннего покрытия и месту для определённого количества пальцев рук. Основное назначение – крепкая фиксация рук на руле в любых погодных условиях.

Грипсы из мягкой резины более комфортны для рук, не натирают кожу, но срок службы их короче, чем жестких. Ручки на руль из твердой резины служат очень долго, но способны натирать ладонные бугры и основания пальцев при длительной езде.

Обмотка на руль велосипеда

Обмотка нужна для рулей типа “баран” и подобных. Грипсы вы на них не натянете, поэтому нужно использовать специальную обмотку.

Спектр материалов для изготовления обмотки на руль велосипеда широк и её могут изготавливать из полимерных материалов, искусственной кожи, натуральной кожи и текстильных материалов.

Обмотки обладают высокой износостойкостью и приятны на ощупь. Качественная обмотка способна обеспечить отличное сцепление с руками, а руки не натрет даже если использовать её без перчаток. Кроме того материал может быть гладким, с узорами или перфорацией.

Где можно купить рулевой вынос за пол-цены?

Wiggle и CRC

Есть два замечательных сайта, на которых я делаю покупки велосипедных запчастей в 90% случаев. Это Wiggle, и Chain Reaction Cycles (CRC). Несмотря на то, что оба этих сайта находятся в Великобритании – у них очень четко отлажена система доставки в Россию. Они работают через EMS – а по России EMS работает крайне быстро.

Цены на CRC и Wiggle начинаются, как вы видите, со 131 рубля. Просто нужно “поймать момент”

Бесплатная доставка

Самое интересное, что вы можете получить бесплатную доставку, если купите запчастей на определенную сумму – она обычно указана на сайте. У меня был случай, когда посылка весом 11,5(!) килограммов (в ней был турботрейнер-велотренажер) приехала из Великобритании абсолютно бесплатно.

Если бы доставка была платной – мне бы пришлось заплатить за эту доставку около 70 долларов. Сильно подозреваю, что они сработали себе в минус – но заработали очень лояльного клиента.

Почему два сайта, а не один какой-то определенный?

Просто потому, что у них практически всегда есть скидки на определенные группы товаров. Смотрите и там, и там. И если я, к примеру, искал тот же велостанок-турботрейнер – то на Wiggle в тот момент их не было со скидками, а на CRC – были. 130 евро вместо 280 – есть разница?

Или, вообще анектодичный случай. Я купил гидравлические дисковые тормоза Hayes профессиональной линейки со скидкой 60%. Передний – на Wiggle, задний – на CRC. Просто у них так были сделаны скидки – ну а я этим воспользовался

Нажмите на картинку, чтобы каталог с выносами для руля открылся в новой вкладке

Где купить?

Поэтому – для покупки выноса для руля (а так же любых других запчастей) вы можете смело переходить и на Wiggle: рулевые выносы; и на ChainReactionCycles: выносы для руля. Либо можете нажать на картинки – и разделы с кассетами откроются в новых вкладках.

Удачных и недорогих покупок!

Алекс “На Байке” Сидоров

Блюдо дня: На аэрошоу пьяный парень прорвался через охрану, залез в самолет, умудрился взлететь и…

Стандарты производителей

Существует множество стандартов от конкретных производителей. Иногда это попытка защитить свои модели от модификаций, иногда – действительно, новаторские нововведения, которые просто пока не стали общепринятыми, и достаточно редко это бывает интегрированная колонка – обычно один из вариантов классики.

• Campagnolo – полуинтегрированный стандарт, но составляющие ему подшипник и чашка выпускаются конической формы. Требует специальной обработки рамы.
• Perdido – отличающийся от стандартного полуинтегрированного ZeroStack на 4 миллиметра полуинтегрированный набор.
• Columbus – классический вариант Aheadset под собственный уникальный диаметр.
• Onepointfive Standard – созданный консорциумом из производителей велосипедов для экстремальных дисциплин неитегрированный стандарт под широкую рулевую трубу.

В заключение

Как видно, вынос выступает довольно функциональной деталью конструкции велосипеда. В городских и прогулочных байках целесообразно использовать нерегулируемый вариант. Ведь тратиться на покупку более дорогостоящей модели с возможностью изменения параметров в подобных случаях не имеет особого смысла. Если же пользователь пересаживается на горный либо спринтерский велосипед, в целях корректировки посадки стоит рассмотреть вариант с установкой регулируемого изделия.

Как бы там ни было, вынос должен быть подобран правильно, исходя из параметров тела велосипедиста. В противном случае неподходящий угол наклона и длина негативным образом отразится на КПД ездока и расходе усилий во время педалирования.

Этот ужасно неудобный шоссейный велосипед

Я являюсь большим поклонником шоссеров, на мой взгляд, этот тип велосипедов может закрыть 90% потребностей городского катальца, при условии, что дорожное покрытие в его ареале обитания напоминает асфальт.

Но, как и многие другие велосипедисты, вдохновленные рассказами адептов, я испытал очень сильное чувство дискомфорта в свой первый выезд на шоссейном велосипеде — было просто неудобно, и это разочаровывало.

Решил написать эту заметку, чтобы подбодрить новоиспеченных «шоссейников», потому что неудобство через небольшое время обязательно трансформируется в комфорт и ощущение полета.

Почему шоссейный велосипед кажется неудобным

Шоссейник, действительно, очень сильно отличается от других велосипедов — «острый» руль, короткая межколесная база, иная геометрия, совершенно непривычный руль и способ управлять тормозами и переключателями скоростей.

Вы садитесь на этот вел, проезжаете двадцать метров, и чувствуете себя совершенно озадаченным. Вместо стремительности и легкости, которую обещали другие велолюбители, вы ловите рыскающий на курсе велосипед, пытаетесь дотянуться пальцами до тормозных ручек и путаетесь, куда нажимать, чтобы повысить или понизить передачу.

Помню, как я, проехав очень осторожно и медленно пять километров, в смятении позвонил своему товарищу, который соблазнил меня сесть на шоссейник, с жалобой на то, что «я не могу нормально ехать на этой козе». 🙂

Дело в том, что шоссер, скорее всего, не первый для вас велик, и тело, адаптированное к гибриду или МТБ, подает мозгу тревожные сигналы: «Всё не то». Поэтому нужно просто накатать некоторое количество километров, чтобы рефлексы перенастроились.

Какой хват правильный на шоссейнике

Почему-то начинающие считают, что на шоссейном велосипеде нужно ездить всегда в нижнем хвате. Через это они чувствуют себя совершенно не в своей тарелке: шея затекает, спина болит, дыхание сбивается.

А для чего на самом деле нужен нижний хват — для движения против ветра, для ускорения и, в некоторых случаях, чтобы более эффективно сидеть на колесе у впереди идущего велосипедиста.

В обычной езде мы держим руль в верхнем хвате, и тут вариантов может быть очень много. Мой самый любимый хват — «на ручках»:

Подушки ладоней спокойно лежат на ручках «автоматов», тормозные рычаги и переключение передач доступны в любую секунду. Такой хват дает в достаточной мере высокую посадку, но в то же время он более аэродинамичен, чем езда на гибриде или МТБ.

Еще плюс этого хвата — эргономика. На прямом руле ваши руки всегда повернуты в запястьях неестественно, сейчас объясню, что я имею в виду. Встаньте прямо и опустите руки вдоль туловища.

Ладони окажутся параллельны бедрам, это и есть естественное положение. Хват «на ручках» позволяет это положение сохранить, на дальних дистанциях это важно.

Кроме этого хвата, вы можете держаться за центральную часть руля, это сделает посадку еще более вертикальной:

Кроме этого, удачный хват, чтобы размять затекшие запястья — взять руль прямо за изгибы, повернув ладони вверх. Долго так не проедешь, но для разнообразия — очень хорошо.

Вообще, шоссейный руль баран дает большое пространство для комбинации хватов, когда едешь долго и далеко, это помогает предотвратить усталость и онемение ладоней и запястий.

Посадка на шоссейном велосипеде

Если даже после первичной адаптации ваша езда на шоссере остается некомфортной, то проблема явно в посадке. Тут два варианта — или неправильно подобран размер рамы, или плохо отрегулированы положения седла и руля.

В первом случае я отправляю вас по ссылке выше читать про ETT, а во втором попробую подсказать, как исправить регулировку.

Регулировка седла

Тут всё просто — из-за того, что наклон туловища при езде на шоссейнике сильнее, чем на МТБ или гибриде, начинающие велосипедисты ощущают давление носика седла на промежность, и решают этот вопрос следующим образом: наклоняют седло вперед.

Давление уменьшается, но при этом нарушается развесовка вашего положения на велосипеде — на руки теперь приходится больше веса тела, а из-за наклонившегося седла вы незаметно, но постоянно съезжаете вперед. Это в целом делает езду на шоссейнике некомфортной.

Седло всегда должно быть параллельно земле, но тут есть хитрость — если вам в наклоне давит носик седла, то нужно его выставить чуть ниже. Чуть — это в буквальном смысле, иногда хватает даже двух-трех миллиметров.

Помните, что высота седла должна в целом соответствовать двум факторам: если поставить педаль в самую нижнюю точку, то поставив на неё ступню пяткой, колено должно полностью выпрямляться. Когда ступню переносишь на носок, то колено ощутимо сгибается.

Возвращаясь к тому, что седло может давить на промежность при наклоне корпуса, добавлю, что нужно приучить себя сгибать поясницу, но таз должен сидеть на седле ровно. Это распространенная ошибка новичков — они, чтобы дотянуться до низко расположенного руля, как бы сдвигают вниз и таз.

Правильно, когда положение таза одинаково как при наклоне, так и при полностью выпрямленной спине. Сгибайте поясницу, но не «тащите» вниз таз, потому что при этом вы увеличите нагрузку на промежность.

Регулировка руля

На современных шоссейниках руль зачастую стоит слишком низко. Это проблема для начинающих, привыкших к высокому рулю гибрида. Я бы советовал для начала поставить вынос с подъемом (или регулируемый вынос).

Я писал подробно о том, как поднять руль велосипеда, почитайте, как можно это сделать.

Но при этом не нужно увлекаться: чтобы сохранить аэродинамику, руль ни в коем случае не должен быть выше седла — нормально, если он будет немного ниже или на одном уровне. По мере привыкания к новой посадке, опускайте руль ниже, до разумного предела.

Есть еще такая штука — наклон шоссейного руля. Здесь нужно подбирать индивидуально, но вообще, рекомендуется устанавливать его, как на картинке справа:

Обмотка руля для шоссера

Даже если асфальт в вашем городе не самого плохого качества, лучше всего намотать двойную обмотку на руль, это снизит вибрации. Кроме этого, в место, куда ложатся ладони при хвате «на ручках», можно под обмотку положить полоски пенистой резины — очень помогает.

Руль — широкий или узкий

Ширина шоссейного руля, на мой взгляд, должна равняться ширине плеч велосипедиста, тогда руки будут ложиться на свои места естественно:

Исходя из конкретных задач, руль порой делают шире или уже: в первом случае, чтобы улучшить рулежку (например, для циклокроссера), во втором, чтобы уменьшить лобовую проекцию велосипеда (важно для велокурьеров и прочих городских катальцев).

Можно ли ставить на шоссейный велосипед контакты от горного байка

Технически — нет проблем, к тому же, вам не придется покупать отдельный комплект шоссейных велотуфель, которые, к слову, немало стоят.

Но если пойти по этому пути, то вы лишите себя огромной части удовольствия, которое дарит шоссер. Шоссейные контакты ощущаются абсолютно иначе, чем мтб контакты.

У них практически отсутствует люфт в соединении шипа и педали, то есть небольшой свободный ход имеется только в сторону движения пяткой наружу, для выстегивания.

Это дает ощущение полной слитности с велосипедом, особенно остро это чувствуется в подъемах в гору и ускорениях. Категорически рекомендую не экономить на еще одной паре туфель и педалей, раз уж вы раскошелились на целый шоссейный велосипед.

Маневры на шоссере

Начинающие часто опасаются, что в повороте их не удержат эти тоненькие лысые шины, из-за чего необоснованно снижают скорость.

На самом деле, наоборот, в повороте эти лысые шины держат гораздо лучше, чем шипастые покрышки на мтб. Проблема только в мелком песке или мокром асфальте — тут надо быть осторожным.

То же самое и с торможением — поначалу кажется, что клещевые тормоза, в сочетании с тонкими колесами — очень неэффективное решение. В реальности же, силы клещей вполне хватит, чтобы остановить даже тяжелого велосипедиста с немалой скорости, главное — грамотное использование переднего тормоза.

Как быстро привыкаешь к шоссейнику

Полная адаптация у меня произошла примерно через пару дней — я накатал за это время километров 120, и наконец почувствовал взаимопонимание с шоссейным велосипедом.

Руль перестал быть «острым», вел больше не рыскал, пальцы уверенно находили тормозные ручки, а туловище примирилось с новой, более согнутой в пояснице позицией.

Вместе с этим пришло то долгожданное ощущение полета, когда каждое усилие ног на педалях подхватывается велосипедом, и тебя охватывает восторг. Я никогда не мог понять тех, кто не любит кататься на шоссерах — как такое возможно??

Начинающим рекомендую не паниковать в первый день после покупки шоссейника — привыкайте к новым хватам, новому положению туловища, отрегулируйте руль и седло. Через несколько дней вы поймете, что ничего удобнее вашего велосипеда не может быть по определению. 🙂

Я доездился на шоссере до того, что теперь любой велосипед с прямым рулем вызывает во мне жесточайшее отторжение. Руки просят руль-баран, а тело — вынесенной вперед посадки.

Знаю, что есть немало людей, у кого пересадка на шоссейный велосипед не вызвала никакого дискомфорта — сел и поехал. Вопрос к читателям-шоссейникам, а как у вас происходила адаптация?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

• Для каких дорог шоссейный велосипед
• Скорость шоссейного велосипеда
• Что такое циклокроссер

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Подписываюсь под каждой буквой!
Всем удачи! 😉

Шоссейник удобный, но только когда привыкнешь 🙂

Ёжик —
а мне сразу был удобный. До того, правда, много катал на Туристе/Спутнике.
И я его подогнал под себя — высоту рулевой, длину выноса, седло… С карбоновыми перьями и вилкой испытал эйфорию, показался как пушинка. В длинные тягуны вел как будто сам заезжал.

А как насчёт поставить рога на мой, ведь хват удобный?)
Статья интересная спасибо, если не война- взял бы с удовольствием 🙂

Виктор —
насчёт отторжения от вела с прямым рулцём — it depends. Зависит от назначения вела. Я на Старт-Шоссе (вариант для бреветов и города) поставил «бабочку» вместо «барана». Разнообразия захотелось :)) То же на двухподвес и на туринг. Раньше там стояли прямые рули. Вполне комфортный получился вариант — отчасти из-за другой эффективной длины выноса.
А вот когда у тебя на тяге одноколёсный гружёный прицеп, то прямой руль — самое то! Причём пошире, см под 60. Рычаг имеет значение 🙂 Концевые рога, конечно.
На найнере/гибриде прямой или почти прямой руль как раз хорош, на складнике он же или слегка райзер. А для аэродинамики длинные рога по центру или лежак самое то, что я и делаю.

Завидую. Мечтаю попробовать.

Котовский, спасибо! Читая тебя, и других товарищей…
Собрал шоссер. Хороший и легкий. Скоро приедет трейнер. И до начала сезона будет пару месяцев чтобы покрутить дома. Таким образом, надеюсь немного «вкатиться». Ну и считаю дни до лета, само собой. Посмотрим что за зверь.

Я из тех, кто сразу сел и поехал, никакого дискомфорта не испытывал. Единственно седло поднимал постепенно до нужного положения, т.к. казалось, что высоковато и скорость сразу высокую не набирал из, как оказалось, необоснованных опасений в плохой управляемости и торможении. А потом, конечно, пришло это чувство эйфории и полета, когда едешь по трассе со скорость 50 км/ч и 70 км/ч на спусках! Правда по весне в первые выезды приходится осторожничать, т.к. появляются новые выбоины и трещины в тех местах где осенью (в октябре-ноябре) положили новый асфальт:) У нас асфальт новый укладывают всегда осенью, когда дожди и снег начинают идти, а по весне его ремонтируют:) По городу ездить не очень удобно исключительно по причине того, что дороги более разбитые, чем федеральные трассы и сфетофоры-переходы разные, приходится часто выстегиваться из Look’ов

«… по трассе со скорость 50 км/ч и 70 км/ч на спусках!…» Вы прямо с Тур де Франс?))))

В прошлом году купил карбоновый циклокросс. К низкой посадке был готов, дискомфорт был в управлении — первое время рыскал по курсу. Озадачило вихляние вела при интенсивном педалировании, казалось, что он сейчас подо мной развалится. Немного напрягает иное, чем на горнике соотношение зубьев на звездах — тяжелее в гору и не так быстро под гору как ожидалось, видимо передачи заточены именно под циклокросс. Пока оставлю как есть, буду привыкать.

С детства катался на спутнике,даже тогда,когда он был мне непомерно велик.И вот эта детская привычка не дает мне спокойно ездить на мтб- руль отпиливаю по ширине плеч,рога в середину,вынос- в отрицательный угол,размер ЕТТ при росте171 выбираю не меньше 600мм.Сейчас мне 53))), а привычка осталась!
Виктор,предлагаю в ближайшие время обсудить тему: «система- двойник или тройник». Очень многие озабочены этим, почему бы не послушать мэтра Котовского)!

Взял шоссер на лето, впервые оседлаю этого коня.

Мне наоборот кажется что шоссейник как раз и есть вершина велосипедной мысли. Он очень удобен если на нем покататься хотя бы немножко. Это МТБ — шки наоборот неудобны 🙂 конечно, если после городского вела с высоченным и широким рулём сразу сесть на шоссер — будет все казаться дико и неудобно, но это опять же первое время. Кстати о контактах — обычные мтб гораздо удобнее хотя бы с той позиции… Что в них можно ходить по асфальту, в шоссейных туфлях это создаёт некоторую проблему 🙂

Шоссер это то, что нужно для ощущения свободы передвижения, только на нем можно без усталости проехать более 100 км. Правильно подобранный по росту велосипед и все дороги твои.

Николай —
Позвольте вставлю свои «5 копеек», а то убегать 🙂 Мне 50, почти ровесники))) Вопрос о дабле/трипле подробно разжёван в лит-ре для велосипедистов. Но так, по моему скромному опыту — для велолюбителя с нашей (чуть повыше средней) физ. подготовкой дабла 2*9 и тем более 2*10 за глаза хватает для езды налегке по средне-пересечённой местности, по цивильным местам и хорошим дорогам.
В багажно-грузовой поход на дальняк я бы это не взял из соображений «а где найти запчасти». Там и цепи другие и т.д. Тут ИМХО 3*8 — был и остаётся самый универсальный вариант. То же, если соберусь в Альпы штурмовать перевалы 🙂 3*8, максимум 3*9. Одним словом, в горы — трипл. И пару хороших цепей в запас.
Вот и вся премудрость :)))

Да, и шоссейная трансмиссия, понятное дело, несколько отличается от «горной». Взаимозаменяемость есть, но ограниченная. Наверное, лучше «или-или», то есть полностью менять при необходимости. Только трансмиссию, остальное не обязательно.

А мне ТТ руль на шоссейнике нравиться, а баран совершенно не нравится

Всегда мечтал приобрести шоссейник. Но, качество наших дорог, вернее их полное отсутствие делает такую покупку абсолютно бессмысленной. (((

Андрей —
ага, ТТ удобный руль. Но он рассчитан дна довольно короткую гонку по пологому рельефу. 50 км по шоссе из пункта «А» в пункт «Б» на ТТ — запросто! В выходной, когда траффик поменьше. «Баран» всё-таки более маневренный и создан для больших перегонов, опять же горовосхождения — ну, так было задумано 🙂

Александр —
как промежуточный вариант «для наших дорог», годится лёгкий кросс/гибрид. На резине где-то 40-45. Или (вполне отработанный путь): возьмите хромолевую раму от Старт-Шоссе или Кольнаго, поставьте камерные колёса где-то на шины 28-32 мм (войдут!), усиленные «крабы» и обвесьте «горной» трансмиссией. Получится отличный лёгкий агрегат с хорошей проходимостью, отвечаю!

Сергей_К-
Извините за оффтоп- вы упомянули про одноколесный прицеп- вы имели опыт катания с ним? Если да- то как по ощущениям?

На шоссере сидел последний раз в юности, лет в 13, на туристе, тогда он был очень не удобен и велик для меня. Сейчас же, и посадка на гибриде мне кажется слишком высокой и хват на руле ужасно не естественным, тело явно просит шоссейник. Планировал покупать в ближайшее время, но с этим комшарным курсом евро и доллара к рублю боюсь покупка полноценного шоссера отодвинется на неопределенный срок.
Вопрос к катальцам с опытом (к Виктору в том числе): какие варианты шоссейников оптимальны по цене/качеству для ограниченного бюджета? Осенью, до сильного ослабления рубля, я планировал заложить около 60 с доставкой, не больше. Можно пару ссылок на чейну или виггл.

Привет, Виктор. Мне 16 лет, года 2 назад наткнулся на ваш сайт, загорелся и начал катать. Первые 180 км км были пройдены на МТБ. Что удивительно, я не задумывался тогда о замене горника на туринг или шоссейный. Просто сел и поехал.
Ваши статьи очень интересны и заразительны, почитав о легкости шоссейного велосипеда, я решился и купил, тем более в продаже был недорогой велосипед аж 2006 года идеально подходящий под мои условия. Купил его осенью этого года. Проблем с посадкой и рулежкой не было, но были проблемы с комборучками. В верхнем хвате практически не ездил, с непривычки там было малое тормозное усилие, ездил в нижнем. Пугало то, что не мог быстро найти тормозные ручки, а если постоянно держать их в пальцах, то руки затекали. Зимой, сразу же после возвращения на горный байк, было странно ощущать себя на прямом руле и с другим наклоном рулевой колонки, однако теперь чувствую себя комфортно и на баране, и на прямых палках.
Я понимаю, что таких людей как я, которые благодаря вам оказались на велосипеде, много. Поэтому я честно старался писать не скучно)

Xandr —
опыт замечательный, опыт эксплуатации уже почти 2 года. Брал с Интернет-аукциона самый бюджетный вариант польского производства. Собственно, вот такой же, как здесь http://turvelo.ru/2013/10/16/bez-pritsepa-ne-poedu/#comments
Чуть усилил, чтобы меньше шумел. Можно «поиграться» с резиной для самого колеса прицепа (оно 18-дюймовое) и вообще поставить более прочное колесо (не со стальным ободом). Скоро это и сделаю.
Крепится он вилкой на заднюю ось. Или на удлинённый эксцентрик, или на монолитную ось со спец. гайками (она надёжнее). Можно и на раму прицепить, если приделать к ней пару шпилек или болтов с головками.
Его собственный вес (около 6 кг) на тяге по ровной дороге почти не ощущается. Заявленная грузоподъёмность 35 кг, я грузил и 50 — нормально.
В усилении если что-то и нуждается, то нижняя сетка (например, крестовиной) и уже упомянутое колесо 18″, хотя оно пока и не подводило.
Он полностью складной — снимается колесо, передняя вилка, а остальное складывается в плоскую дощечку. В пути не транспорте места почти не занимает. При переходе вброд какой-нибудь речки можно или сложить его, или просто прицепить к рюкзаку и нести как есть. Скакать по большим камням он, конечно, не рассчитан, поскольку колесо маленькое, но в походе всё равно очень классная вещь. Мелочь, бордюоы — не проблема. С грузом идёт за тобой след в след по колее, на спусках не играет, т.к. крепление полужёсткое, ну и вообще приятно себя ведёт, как гружёный велосипед. Катить за собой 30-40 кг груза легче и удобнее, чем грузить всё на раму, управляемость вела выше, можно работать «танцовщицей». Ещё он страхует от падения при крене, упираясь платформой в землю — особенно сейчас, зимой.
В быту он удобен тем, что в переднюю часть (она круглая) как влитая становится пищевая бочка для воды 30 или 40 л, «барабаны» и другая подобная тара. То есть, с подвозом воды с источника, перевозкой всяких бытовых вещей, влезающих в такой контейнер, проблем нет никаких.
Можно много рассказывать. Короче, я к нему года 1,5 присматривался, и так он дал мне свободу. Моторный транспорт теперь если и бывает нужен, то очень редко.

Я нормально себя чувствую на обоих типах.. Шоссейник более любимый, (ощущение полета), но горный дает ощущение комфорта. Поэтому катаюсь на всех типах, есть еще гибрид и складной

Тема — класс! Божественный холивар как тортик с вишенкой! 🙂
Все, что говорит Виктор, — сущая правда кроме того, что шоссер поначалу неудобен. В свой первый шоссейноподобный велосипед — это был еще советский Турист — я влюбился через пару минут. А когда пересел на Старт-шоссе, то все остальные перестал замечать. Надо ли говорить, насколько комфортнее стало ездить на современных шоссерах с их самой удобной системой переключения скоростей? И для города шоссер, что бы там ни говорили теоретики со всяких «веломаний», лучший велосипед. В Москве по крайней мере это ощущаешь сильно. И главное, что надо сказать: во всем мире шоссейные велосипеды люди используют вполне демократично — как легкие туринги или комьютеры, и совсем не обязательно переодеваться под Тур-де-Франс, как это происходит в России (пока еще).

Согласен про одежду, только передняя звезда обязательно оставит свой масляный след на одежде, и на велосипедной и на гражданской

Загорелся шоссейным велосипедом 1,5 года назад, особенно когда узнал о бреветах. За первый год проехал две 200. Сейчас планирую заезд из СПб до Берлина в честь 70-летия победы. Надеюсь все получится. Даже трейнер роликовый купил. Спасибо за ваш сайт, очень многое мне помогло в выборе велосипеда и одежды!

Thole —
соглашусь, только с одной оговоркой — не все города и не все дороги одинаковы. У нас шоссер да, оптимальный велосипед, если ты свободен в выборе маршрута, времени поездки и т.д., и если тебе не влом дать крюка 3-4-5 км ради хорошей проезжей части. Это о современных велах речь. Если же это какой-нить «крокодил» на раме Старт-Шоссе, что его и убивать не жалко — тогда да, милости просим.
А в остальных ситуациях, когда приходится переть напролом, то по засечкам времени самый быстрый у нас вел — всё же гибрид на полусликах 40-45 мм. Он даёт фору шоссеру минут до 10-15 на типовых харьковских маршрутах «из конца в конец города». В Москоу-Сити, допускаю, соотношение иное 🙂

Сергей К склоняюсь к вашему мнению)

присоединяюсь к Николаю ,предлагаю тоже обсудить тему: система- двойник или тройник
в любом случае не помешает мнение людей с опытом
шоссер тестил — мне понравилось, но опять же необходимо время для выроботки привычки

Так же важно . подходит ли шоссейник для людей имеющих проблемы со спиной

михаил —
обсудить дабл/трипл можно, но это тема холиварная. В ней нет однозначных ответов, как в споре между остро- и тупоконечниками. Трипл тяготеет к «горной» трансмиссии. В базовой комплектации его ставят на гибриды, которые потяжелее шоссеров, а также на т.наз. «фитнесс-байки», т.е. по сути спортивные ситибайки. Рассчитаны они на любителей со скромнойфиз. подготовкой, катающих для здоровья. Гонщики для тяжёлых гонок предпочитают «компакт» (двойная система с иным соотношением звёзд), а в наших дорожных условиях оптимумом видится не «выбор между», а иметь два вела, с даблом и триплом.

Для людей со слабой спиной ограничений нет. Если что, выручит фитнесс-байк с прямым рулём и/или вынос-райзер. Некоторые ставят «баран» рогами вверх или наращивают рулевой штырь для более вертикальной посадки. И повторюсь, у кого слабая спина и нет компрессионного перелома — качайте эспандером! Поможет укрепить 100%.

Пересел на шоссер этим летом, купил недорогой БУ вел. Тест драйв вызвал смешанные чувства: с одной стороны чувствовался каждый камушек, а любая колдобина вызывала непонимание того, как я вообще остался на седле, но когда выехал на дорогу, ощущение легкости и скорости победило — купил.
Тест-драйв проходил на ровной и пустой дороге, но путь домой предстоял через шоссе и дороги с перекрестками и поворотами. Тут-то и началось.

О том, что можно взяться за тормозные ручки, я как-то не подумал, был очевиден только один хват, при котором можно затормозить — нижний хват.
Манетки у меня находятся на раме (как у СШ), кроме того, переключатели были отвратительно настроены, а передний еще и неиндексированный. Любая попытка переключения передачи, попытка поднять из нижнего хвата руку для обозначения поворота или замедления, попытка посмотреть назад, в общем попытка сделать что-либо, кроме езды по прямой, приводила к потере контроля над велосипедом и чуть-ли не падению. Тормоз, разумеется, не тормозил, а когда я попробовал переключиться на переднюю большую звезду — слетела цепь. Но ехать по прямой мне все же понравилось 🙂
Первые несколько дней, фактически, я ездил на синглспиде без тормозов (передний тормоз получилось сломать в буквальном смысле, не вписавшись в поворот в лесу, а для переключения передачи приходилось спешиться и сделать это «вручную»). Но, несмотря на весь этот бред, вел меня радовал, просто я старался выбрать максимально прямую дорогу, где не нужно много поворачивать и тормозить.

Адаптировался я спустя неделю. Заменил тормоза на новенькие Tiagra, четко настроил переключатели, взялся, наконец-то, хватом «на ручках», переключение передачи, поднятие руки и торможение больше перестало быть проблемой.

Кстати, целиком с вами согласен в том, что этот тип велосипедов может закрыть 90% потребностей городского катальца, т.к. сам использую в основном для поездок по городу. Кроме того, вполне комфортно чувствую себя в парке, на проселочной дороге и в сухом лесу (если это грунтовка или хорошо вытоптанная тропа без песка).

Теперь, конечно же, прямой руль кажется чем-то большим, странным и неповоротливым, покрышки других велосипедов — спущенными. Что уж говорить про красоту шоссейников 🙂

Сергей_К —
У меня давно уже не Старт-шоссе. 🙂 Сейчас KHS. А проблему с городским комьютингом/туризмом я решил просто — у меня две пары колес: одна шоссейная для погонять и под настроение, а другая на широких ободах (17 мм) и резиной 700х32 — для хардкорного туризма и универсальной городской. По необходимости я их перекидываю.

Тогда уж не шоссер, а лигерад. Шоссер — вырожденный случай велика. Но если говорить о скорости, ради которой всё затевается, то 90-95% потерь энергии приходятся на аэродинамику. Вот такой энергетический тупик. И при всём притом приходится платить ухудшением проходимости, неудобной посадкой. Единственный безусловный плюс — малый вес. Лигерад при всех своих недостатках (габариты, маневренность, вес, обзор) позволяет прибить самую существенную компоненту энергетических потерь — аэродинамическую. Для скорости нужно пересаживаться не на шоссер, а на лигерад. А для универсальности — ездить на гибриде.

Полтора года назад дали летом прокатиться шоссер домой. Свой оставил на работе. На следующий день вернул. Две поездки по 10 км каждая не дала понятия что это за чудо такое. Но купить таки не хватило положительных впечатлений. Не комфорт вызвали переключения передач на раме, ну и посадка. Тут точно привыкать надо. По мне комфортнее все таки на горном хардтейле. Потому что приходится иногда на борюры заскакивать. А как трюки исполнять на шоссере — не понимаю.

To: Александр —
«Не комфорт вызвали переключения передач на раме, ну и посадка. Тут точно привыкать надо».
Переключатели на раме — это уже архаизм. Привыкать уже не требуется. Хотя, на мой взгляд, эти старые «классические» велосипеды были чертовски красивы.

А посадка — это вопрос регулировки. Кто вам мешает опустить седло до уровня руля? Потом, правда, вы сами же его поднимете, когда ощутите всю прелесть парения над землей.

Сергей_К
Спасибо за подробный ответ! Будем думать чтобы взять на компанию из 3-4 челов.

И мне, как и многим здесь, было удобно на шоссейнике с первого метра. Катался на нем еще мало, купил поздней осенью, жду весну. Покупал с рук наш советский Старт-Шоссе. Когда шел на встречу с продавцом, волновался, что будет не удобно / не понравится. Сел, проехался по гаражам, ощущения как будто давно в этом седле. Руль-баран очень удобен, седло отличное. И шоссеры это очень красивые аппараты.

Thole —
да, я тоже переставляю сменную пару колёс, но на гибриде по сезону. Старт-Шоссе в конюшне имеется — правда, родной там только остов, т.к. он почти новый. Вся ходовая уже современная. Шоссеров у меня несколько, и колёса к ним чаще всего самосборные на ободах 15 или 17 мм. С самого начала сделал ставку на резину 28, или на край 26 мм. Она у нас самая практичная. На более топовом веле (Colnago) всё как было (23), а погонять на совсем узких покрышках есть ТТ аппарат 27,5″. Поле для экспериментов, одним словом, широченное :))

Xandr —
пожалуйста! К слову, тот товарищ по ссылке прав — колесо прицепа таки 16″. 18″ туда тоже можно вставить, если доработать крыло и заменить шину на более узкую. Некоторые топовые прицепы имеют колесо 20″ и даже подвеску. Считается, что проходимость у них чуть получше. Для меня это не критично, т.к. совсем по бездорожью не катал. Асфальт, грунт, тропки — прекрасно он преодолевает.

«Старт-шоссе» — детство,юность. Ещё в то время езда на чём-то ином вызывала отторжение. В настоящее время имеется гибрид, приобретённый в связи с туристическими поездками. Правда, гибрид практически сразу приобрёл руль от «Старт-шоссе» с родными тормозными ручками, манетки переехали на низ руля,педали украсились туклипсами( ну, не могу без них летом!), через год вилка появилась SR SANTOUR SWING SHOCK c 3 мм хода и шоссерным анфасом. В общем, такой туринг вышел на сликах 1,75″. В это же время родился кастом шоссерной геометрии — ригид с карбоновой вилкой и колёсами 29″ — для поездок по всяким «гОвнам» и зимой. Хотя, катал на нём бревет. Руль также — от шоссера раритетного. 🙂
Кстати, на некоторых велотолкучках руль-баран иностранцы зовут «comfort» — ж-ж-ж — это неспроста! А ещё крайне немаловажно, что узкий баран проходит между рядами машин, где с прямым рулём даже меньше 550 люди застревают.

Для велотуризма шоссейник как подходит?

Смотря что значит туризм?
На легке, то есть палатка и мешок(+котелок), а продукты в супермаркетах брать и готовить то хорошо показывает себя имхо.

Вообще-то классический туристический велосипед — это велосипед а-ла шоссер, только как правило на стальной раме. К такому выбору привел многолетний опыт дальнекатальцев. Кидаю вам ссылочку на статью о наиболее популярных в народе туристических велосипедах:

Зоригто —
Вот
https://vk.com/albums30567247?z=photo30567247_323933803%2Fphotos30567247

одна из лучших моделей для построения бюджетного турингового велосипеда. Univega via Carisma. Конечно, я его потом доработал.
Это не шоссейник, он ближе к «Туристу» и оборудован горной трансмиссией. Рама хромоль.

Помню спортивную юность шоссейные велосипеды начало старт -шоссе в сборной чемпион-шоссе дальше специал цнц ( франция) сейчас colnago скорость дальность горы и 8ооо за сезон с апреля по октябрь ну а для туризма все проще руль прямой велобагажник и резина едешь тихо и далеко .

Спасибо, Виктор, за статью. Я как раз Вам недавно писала с просьбой о ней =)
Обкатав чуть новый вел, «только что из коробки», тоже столкнулась с кучей проблем и руль не тот и посадка не та, и тормозов много, а тормозят не так. Но буквально в прошлые выходные познакомилась с ним поближе и ощущения, надо сказать, весьма приятные! Во-первых, он прет как танк! Буквально одно движение ногой и ты уже летишь! Во-вторых, он не такой уж и нежный (хотя, у меня не чистый шоссейник, а циклокроссер), прокатилась по пляжу,пляжи у нас каменистые, так что кое-где и попрыгать пришлось, ощущения-шик! Там где МТБ сглаживал камешки, конечно теперь все чувствуется, но из-за очень отзывчивой управляемости легче рулится и легче балансируется на этих камушках.
Вообще, сравнила бы езду на МТБ и на шоссе с ездой на мягком и жестком сноуборде. На мягкой досочке можно ехать расслаблено, она простит многие ошибки в управлении и огрехи, но от нее не дождешься такого быстрого отзыва на твое управление да и скорости большой ждать не стоит. Жетская же доска сложнее в освоении, отзывается на любое шевеление мизинцем ноги и разгоняется отлично, так что к ней еще привыкнуть надо.
Кстати, вставлю свои «пять копеек» в разговоры о количестве звезд, если вы, как я, живете в гористой местности и вам непременно придется ехать в гору БЕРИТЕ ТРЕШКУ! Потому, как в 12-14% уклоны вьезжается не так уж и сладко, как хотелось бы. По субъективным ощущениям, даже чуть ли не сложнее чем на мтб. Может, если заменю злую кросовую резину на лысые слики полегчает, но лайта я думаю не будет. Уже присматриваюсь к новой кассете. Всем отличного катания!

Я!, как раз ваше письмо стало толчком доработать наброски по этой теме до полноценной статьи. 🙂

А мне дали попробовать проехаться и …так понравилось, что сразу же купила себе. В основном езжу на шоссере, а когда по необходимости пересаживаюсь на МТБ «чувство полета» резко пропадает.:)))

Пересел на шоссер с гибрида в прошлом году. Сначала было не привычно, как будто собака носом по асфальту. Ещё заболели мышцы под коленом, пришлось немного опустить сидение. Но через 5-6 поездок почувствовал его и стал получать удовольствие. Единственно труднее встёгиватся на шоссейных контактах. Согласен с тем, что для города шоссейник подходит в полной мере, а гибрид использую для поездок по паркам и для туризма.

Алла —
чувство полёта на МТБ само не приходит. Нужен накат, отработанное до автоматизма круговое педалирование. Даже в цепких «топталках», в седле и привстав из седла. Если по бугристой пересечёнке — то вилка-«воздушка» или хотя бы хорошая длинноходная эластомерка. Полезен слегка амортизирующий руль (как ни странно, «бабочка»). И обязательно высокая скорость, тогда неровности рельефа как бы сглаживаются. И можно «летать»)))

Не знаю,чего все поют дефирамбы шоссеру, но по факту в общественных покатушках, которые зачастую содержат грунты, наши соклубники плачутся, что опять покатушка без них, ну или объезжают другими дорогами. Думаю если вторым или третьим велом может и не плохо иметь, но если только лишь один шоссер, это вариант с «подрезанными крыльями», много куда не заедешь, по разным причинам, и вел жалко и трусит и грязно и тд.и тп. Вариант с переобувкой колес или резины, обсуждают многие, но по факту преобувается только один человек и то он на МТВ ставит слики, а не на шоссере грязевую. Про себя могу сказать, то пока желания покатать на шоссере нет, найнер и так дает возможность погонять когда есть нормальная дорога.

Мне очень нравится катать на шоссере.Вкатывалась аккуратно,привыкая и выучивая где что у него находится.Не обошлось и без синяков,конечно.Но,когда меня пытались пересадить на МТБ в кросскантрийной гонке,я упёрлась,что поеду на шоссере.Опыт получился хорошим.Теперь я знаю,что он только для асфальта,а по бездорожью лучше на МТБ гонять.И теперь в моём стойле три коняшки:мой первый ашанбайк(надёжный и бронированный танк),не могу от него отказаться,очень уж удобно на нём груз перевозить;МТБ и циклокроссер.Вот теперь планирую на циклокроссер поставить шоссейку,так как катать на нём буду только по асфальту и его грязевая резина мне не к чему.Ощущение скорости на шоссере просто суперские.Он даже против ветра едет. В то время как МТБ стопарится.Так что всем советую пополнить свои ряды велов шоссером!Это тема.

Сергей_К —
Согласна с вами, для того, чтобы поднапрячь тело и расслабить мозг, удовольствие можно получить практически на любом веле (если, конечно не придется нести его на себе))) и «лететь» тоже. Но у меня смена МТБ на шоссер по ощущениям можно сравнить с тем, как чувствуешь себя сняв утяжелители с ног после тренировки. Да и появление контактов, велоформы и прочих прибамбасов тоже связано с появлением шоссера. А вообще, 2 вела мне дают возможность кайфовать в разных местах, хотя не все это понимают.)))

По поводу песочка и сырого покрытия на трассе.. Есть ли смысл при покупке шоссейника сразу поменять покрышки на что-то с небольшим рисунком, если довольно часто попадается мелкий песочек и вода? И еще, каково на нем ездить по разбитой дороге? Вообще жесть или потихоньку нормально? К сожалению опробовать шоссейник, не купив его, возможности нет.

Всем привет! Сейчас у меня в конюшне 2 велика- MTB 27,5 и шоссейник. Адаптация к шоссейнику происходила жёстко и быстро. Хотя об этом я где- то писал, но, вкратце, повторюсь. Шоссер купил в СПБ, а сам живу в области 50-60 км примерно от места покупки. А в метро не пускают! Тут пришлось купить к нему педали, чтобы ехать своим ходом. Решил купить те самые, «спортвные», которые хвалили… Теперь знаю, что это контакты и как ими пользоваться. А тогда не знал! Купил с налёта, и шоссер и педали и туфли, о чём не жалею, ибо много опыта дали. Значит пока ехал до дома 3 раза упал, 1- на ровном месте из- за контактов, не умел выстёгиваться, без травм 2- погнул рог руля, 3- внедорожник раздавил заднее колесо. И тут понеслось! Пришлось менять обод, потратил 2 дня и 7 жетонов на метро, чтобы найти обод на шоссе и 5000р в итоге. Меня поразили огромные магазины, под завязку набитые MTB! И запчастями к ним. Про CRC и Wiggle не знал. Нашёл обод в магазине Chillen Grillen, советую питерским катальцам, кто не знал. У них, также, хороший сайт. А потом познакомился с сайтом Котовского (за что ему спасибо) начал читать статьи, покупать правильную одежду, чинить старый MTB, развивать увлечение до приличного уровня и проч. Вывод такой- благодаря шоссейнику и проблемам с ним после покупки, получил огромный опыт за скромное время.
Сейчас шоссейник ждёт асфальта безо льда. Катаю на MTB зимой и доволен. Честно говоря, на шоссере подсознательно опасаюсь ездить, после наезда внедорожника остался какой- то отпечаток. Думаю, что после зимы на нём будет просто великолепно гонять. Лично мне все- таки больше нравится MTB, связано это с местами, где я кататю. Но по дальнобойности шоссер вне конкуренции. Кстати, на MTB легко можно добиться ощущения полёта, например прыгнув с трамплина, желательно повыше! =)

Безусловно шоссейный велосипед — это максимальные возможности, воплощенные ы минимальных формах. Шоссейник универсален. Сменил колеса на кроссовые и ты на грязи. Горы, равнина, все по силам велу, если адекватно готов каталец. Летишь и поешь. Наивысший кайф на ТТ-шке. И кто сказал, что это на 50 км, а при подготовке и прохождении триатлона необходимо выдать разделку от 100 до 180 км.

Кирилл —
зависит от типа шоссейника. Имеет смысл купить по паре комплектов резины на разные дорожные условия. Гляньте, какие там обода. Обод с посадочной шириной 13-14 мм обычно имеет и меньшую глубину, он рассчитан на низкобортные шины 20-23-25 мм. Их также нужно сильно качать (до 10 атм). Это для гладкого асфальта. Обод с посадочной шириной 15-16-17 мм обычно уже вмещает полноразмерную резину 32, 35 и даже 37 мм. Вопрос, что «впустят» вилка, задние перья, зазор подседельной трубы и «крабы». Для езды по асфальту «средней паршивости» и сухому грунту оптимальны покрышки около 28 мм, я предпочитаю Rubena. Песочек и более рыхлый грунт, участки грязи, каменистое покрытие — нужны полуслики с выраженным протектором по центральной дорожке. Выбор узких полусликов, к сожалению, невелик. Из бюджетных обратите внимание на что-то типа Schvalbe CX Comp — они бывают 35 и даже 30 мм.
Ездить по разбитой дороге на дюрале некомфортно. Подходит шоссейник с элементами из карбона хорошего качества, или же с рамой из хромоля или титана.

А я вот на шоссер ни разу в своей жизни даже и не садился, хотя конечно есть огромный интерес опробовать эту вещицу. Вот только возможности такой не имею, а покупать такую дорогостоящую вещь только ради того, чтобы попробовать, конечно нецелесообразно. Всё таки, шоссейный велосипед применим в большом мегаполисе, где имеется хорошо развитая инфраструктура шоссейных дорог хорошего качества. А у нас ездить на шоссере особенно и негде. Городок маленький. Через нас проходит трасса федерального значения, но движение там такое, что мне часто приходится двигаться по обочине. Состояние районных дорог отвратительное. У меня изначально были мысли взять себе циклокросс или туринг, ну и от этих идей я вынужден был отказаться. Часто случается ездить по полевым дорогам, а там на узкой резине будет уж больно тряско. В итоге взял себе найнер-ригид. Очень люблю этот класс велосипедов за их универсальность. А с шоссером существует ещё одна проблема. Профессиональная вещь требует профессионального обслуживания. У нас в городе вряд ли можно найти такого высококлассного веломеханика, который сможет поддерживать шоссер на должном уровне.

Dennis —
если у вас небольшой городок и нет планов куда-то переезжать — отталкивайтесь от Старт-Шоссе. Сколько помню, мне приходилось гонять на доработанном «Спутнике» (Туристе) по самым разным местам и покрытиям. И он даже тогда не было доработан, но никогда меня не подводил в плане проходимости. Только в непролазную грязь я на нём не совался. Резина стандартная «туристовская», 32 мм. А у Старт-Шоссе и рама получше — легче на 1 кг, и она не так вибрирует. «Баран» значительно лучше, чем у «Туриста». Сам вел полегче, его удобно катить или нести спешившись. При некоторой фантазии и «прямых» руках — это полноценный циклокросс. Резина туда встанет до 40 мм; ограничитель — только конструкция переднего переключателя. Обслуживание тоже очень простое — детали можно найти на avito, slando, на ближайшем велорынке или у спортсменов со стажем. Собственно, вопрос в колёсах под камерную резину, которые легко собрать или найти б/у, и получится классный шоссер. Трансмиссию можно дорабатывать постепенно.

У меня есть мтб, складник и с прошлой осени шоссейник. Только после шоссейника осознал, что физическую форму надо набирать, ибо шоссейник едет быстро пока есть силы и выносливость у велосипедиста, а в скорости весь смысл езды по шоссе. Так что бегаю кроссы по 40км в неделю и набираю форму. Привык к шоссейнику после первой покатушки. Ещё надо быть гибким и доставать пальцами пола.

«А для чего на самом деле нужен нижний хват — … и, в некоторых случаях, чтобы более эффективно сидеть на колесе у впереди идущего велосипедиста.»
Глупо!
Смысл колеса в том что вам не нужно прятаться от ветра, а наоборот отдохнуть на верхнем хвате, причём держась всегда за тормоза, чтоб в случае завала успеть среагировать.
Нижний хват в пелетоне — это путь камикадзе…

Довольно долго привыкал, с месяц (старт-шоссе). Потом втянулся. Но через пару лет снова перешел на руль-палку, т.к. дорога для велотуриста не всегда асфальтовая, и даже если асфальтная, то не всегда хорошая. Да и в городе с бараном сильно не хватает маневренности, а в сумме с вялыми тормозами типа «клещи» и рюкзачиной езда в экстирим превращается. Да, руки сильнее на «палке» затекают, но на рекорды уже не тянет, проще остановиться минут на 10, размяться. Конечно, тут и геометрия свою роль играет, рама велика. Пришлось изрядно поколдовать с креплением седла и выносом, и в нужную посадку сел.

Алексей —
поэтому мне и видится, что «бабочка» для разбитой дороги лучше и «барана», и палки. Она, во-первых, хорошо пружинит и смягчает толчки, особенно если поработать над оплёткой. И во-вторых, она сокращает эффективную длину выноса см на 3-4. Это потому, что точка крепления находится дальше ручек ближнего хвата.
У меня она оправдала себя и на туристическом велосипеде, и на одном из MTB. Обе рамы были чуть длиннее, чем нужно.

Первое ощущение на шоссере — тебя вытянули на доске. Задница в одном месте, руки в другом. Очень необычно, но физическое усилие на заметно меньше…

Сергей_К —
Был такой руль, около 3 месяцев. Потом у меня вел украли вместе с ним. Ощущения от бабочки еще более странные, чем от барана на трассе вроде бы неплохие, а как на своих полусликах 32мм попадал на песок — полная задница. Хватаешься пошире для жесткого контроля, и руки уже не на переключателях, соответственно, ни затормозить, не переключиться. Вот для чистого асфальта он — очень хороший вариант.

Клёвая статья, спасибо! 🙂 Очень хочу себе шоссейный велосипед, покатался на СШ и на горный садится не хотелось, думаю взять себе что либо к лету, статья как раз мне полезна, правда не представляю как ездить буду по дороге с машинами, всю жизнь избегал этого на МТБ

Алексей —
«и в нужную посадку сел» А вот посадка была абсолютно неправильная, судя по описанию. В правильной нагрузка на руки отсутствует вообще, руль лишь слегка придерживается. Естественно нужно иметь сильную спину и пресс. С разбитыми участками тоже лучше барана руля нет — в нижний хват и ускоряешься, все неровности отлично сглаживаются, бабочка какое-то недоразумение а не руль.

Виктор —
««и в нужную посадку сел» А вот посадка была абсолютно неправильная, судя по описанию.» — Это камень в огород МС, который меня ездить учил по дружески, и посадку ставил. Причем, сам ее другим ставлю после его уроков, но не до миллиметров просто исправляю грубые ошибки, но вел сразу «летит»
«С разбитыми участками тоже лучше барана руля нет» — по песочку с велорюкзаком на багажнике, и дешевенькими колодками на клещах (не фан сильно вкладываться) руль по твоему идеальный? А с хороших горок на клещах в подобном случае меньше 20 никак не сбрасывал, как не давил, пальцы насмерть немели.
П.С. Виктор, каждый руль хорош под свои задачи и своего человека, даже бабочка по своему мне понравилась. Возможно и спина слабая была. Есть у меня друг с другого города, пару дальняков вместе откатали, под тысячу, тоже только палку пользует . С лежаком)) Как хочешь, так и понимай, но оно тебе надо?

Виктор —
«бабочка» прекрасный руль при «прямых» руках и должной подгонке. Она тоже бывает разной геометрии — от «восьмёрки» до сглаженной рогатой палки. Как и «бараны» не все одинаково удобны. Мне почему-то не составляет труда переходить с одного типа руля на другой. Выбор «барана» (…, ТТ руля и т.д.) — это в первую очередь вопрос аэродинамики при скоростях 30+ км/ч. Известен ещё очень удобный «баран» с уплощенными завитками типа «mustache».

О минимальной нагрузке на руки — согласен.

Сергей_К —
Вспомнил случай, летел вниз с перевала под Кандалакшей (Кольский п-ов) на баране, длинна дороги 4км, перепад высот около 300м. Давил пальцами на тормоза со всей силы, скорость не падала, а потом резко узкий мост, С ВЫБОИНАМИ примерно размером с голову человека в трех измерениях, и там еще машины… На багажнике 20 кг, как пролетел — не помню. Баран все-таки для более-менее ровной езды, «Сюрпризы» с ним могут и не пройти.

2Александр
«правда не представляю как ездить буду по дороге с машинами, всю жизнь избегал этого на МТБ»
Да, это может быть небольшой проблемой.
На своем опыте и на опыте своих сокатальцев лично я считаю, что на шоссере желательно ехать по центру правого ряда и стараться крутить достаточно быстро около 40км/ч по ровному, чтобы тебя воспринимали как полноценное транспортное средство. Так будет легче проезжать припаркованные машины, транспортные остановки без излишних виляний на шоссере из стороны в сторону и велосипедист становится более предсказуемым для едущих сзади автомобилистов и тебя не будут опережать вплотную.
Если будешь прижиматься к краю полосы, то сразу будет проблема объезда припаркованных авто, на шоссере трудно часто смотреть назад, тебя будут вплотную опережать автомобилисты, что очень не приятно; потом на краю проезжей части как правило много грязи, колюще-режущих фрагментов, решеток сточных вод, дефектов асфальта и т.д. и т.п.
На мтб на обочине едешь спокойно, на шоссере будет нереально.
Так что мой личный совет: перед покупкой шоссера покатай на мтб по проезжей части полноценный сезон, а также серьезно подтяни общефизическую подготовку, специфическую для велосипедиста силу и выносливость.
Лично я до сих пор в велосезон постоянно катаю по городу на мтб и складнике.
На шоссере по городу езжу рано утром до места встречи с группой шоссейников, а потом уже пелотоном мы едем по дорогам киевской области. На областных дорогах, как правило, машин меньше и группа людей гораздо заметнее, чем один человек и безопаснее.
Так что советую обязательно потом познакомиться с ребятами, катающимися на шоссейниках, они как правило выезжают кататься группами и катать вместе с ними. Так будет гораздо безопасней и интересней. 🙂

Успел прокатиться раза 4 на новоприобретенном шоссере. На хардтейле с 2.3 резиной разгон тратит приличное количество сил. А на шоссере не замечаешь как набираешь скорость, Рвет с места как зверь.
Когда сел впервые на него — будто лежу на нем. А в нижнем хвате вообще атас!
Кстати в верхнем хвате у меня начинают болеть кисти рук в районе большого пальца. Мб от непривычки, мб хват неправильный, а мб все вместе 🙂
Жду теплой погоды, чтобы накатать первые сотни километров.

Я много читал о шоссерах у тебя на сайте, и не сказать что меня к ним тянуло. Но потом пришла проблема с невозможностью добраться домой на общественном транспорте после работы. Пришла мысль о покупке дешёвого велосипеда, т.к. у меня был гибрид среднего уровня и не хотелось оставлять его пристёгнутым. И в это время в новостях я увидел Line Of Sight) Вопрос какой велосипед мне нужен сразу же отпал. Я взял поддержанный Giant Speeder 90ых годов за 200 бачей, впихнул в него ещё 100-150 бачей и в общем шоссер это мой любимый велосипед.

Советуют многие, но дорогое удовольствие… Хорошо, что успела горняка сменить — все-таки считаю горный вел более подходящим для покатушек на свежем воздухе. Пробовала прокатиться на шоссере — ощущения офигенные, хотя бы от разницы в весе! Хочется второй вел-шоссейник)))

Хорошая статья для велолюбителей, только пересевших на шоссер, либо от этом подумавающих.

Я лет пять катаю на шоссере, до этого где-то год ездил на мтб. Разница, конечно, как небо и земля. Обожаю ощущение полёта на шоссере, когда держишь полтиник с ветром в спину или адреналин при разгоне с горки свыше 80 км/ч. Ещё очень нравится быстро стартовать, когда загорается зелёный свет. Главное быстро вклипиться в педали, тогда 3 секунды, и я уже качу 30+ км/ч. Я вообще люблю катать быстро. Если интересно, вот трек нашего заезда в прошедшую субботу на 80 км. Средняя скорость была 32 км/ч, а крейсерская — 35-40. https://www.strava.com/activities/257980732

Хотел добавить по поводу хвата руля. «Кроме этого хвата, вы можете держаться за центральную часть руля, это сделает посадку еще более вертикальной». Когда я еду спереди либо один, и скорость уже приличная, но хочется ехать ещё чуть быстрее, или же когда я на прямом спуске, очень помогает как раз этот узкий, максимально близкий к выносу, хват руля, но в сочетании с прижиманием локтей друг к другу, смещением попы максимально назад и складыванием корпуса вниз и параллельно земле. Это, пожалуй, самая аэродинамичная позиция на шоссере, и очень важно, что в этой позиции руки прижаты к корпусу. В ней сложно проехать достаточно долго, поэтому я часто переключаюсь из этой позиции в обычный нижний хват или на «ручки» и обратно.

Ещё я хотел поделиться личным опытом по поводу оптимальной ширины руля. Вы в своём посте не отметили, на мой взгляд, довольно важнное отличие широкого руля от узкого (возможно, не отметили специально, ибо, как я понимаю, этот пост рассчитан на начинающих шоссерообладателей). С широким рулём легче забираться в крутые горы, где руль используетя как рычаг, когда руками тянешь за руль, таким образом задействуя мышцы рук. Я заметил разницу на горках с уклоном 12-14%, когда пересел с одного шоссера с широким рулём на другой с более узким.

Спасибо, Слава, за дополнения, ценю!

Я начинал со «Старт шоссе». Видимо поэтому мне всегда органичнее было на шоссейнике, чем на МТБ и сити-байках. Зимой пересаживался на МТБ и офигевал, что его невозможно разогнать. А весной первые 20 минут меня кидало ветром на шоссере)

Шоссер ужасно неудобен, если он твой первый велосипед. К «шоссеру» нужно идти долго, с подготовкой, например, уметь правильно падать, контролировать тело и вел, уметь пользоваться приводом и много чего другого. И шоссер только для фанатов скорости и намотки километража по ровной дороге.

шоссер это все равно что крылья, пока их у тебя не было — ты не знаешь что такое полет…
однако он не для катания по городу, по крайней мере не по нагруженным дорогам.
от дома до работы у меня 32 (тридцать два) люка который попадаются под колеса и тут у шоссера вариант только 1 — объехать слева, т.е. вылезти под еолеса машинам, да еще нарушения скоростного режима на трассе…
нет, только после рождения внуков куплю шоссер =)

32 люка?!
Я знаю улицу длиной около 400 м, на которой через каждые 10-20 м лежит люк:) Стараюсь тупо их перепрыгнуть от греха подальше.

Пока время шоссейников в РФ не настало: нет ни дорог, ни обочин, ни вменяемых водителей. Особенно в провинции. А езда по тротуару не первой свежести — это как ехать на Порше в пробке да по ухабам.

Планирую покупку шоссера. Но в последнее время у меня обозначились несколько маршрутов по сыпучим песчаным грунтовкам, и ясно, что катать там по делам придется часто. Озадачилась вопросом, как выбрать модель шоссейного велосипеда, в котором есть возможность сменить резину на полуслик? Говорят, что перья расположены очень узко, не влезет ничего, кроме «лысого». Или уже не заморачиваться, оставить горный для дел, а шоссер для счастья?

Светлана, шоссер для ваших нужд не подойдет. Вам только гибрид или циклокроссер.

Светлана, если помимо грунтовок предстоит все-таки катать по асфальту, я бы поискал циклокросс с большим провисом каретки (aka BB-drop) — от 55мм и больше. В итоге — при возможности поставить широкие шины сохранится устойчивость как у шоссейного велосипеда, а не как у гибрида.

По шинам — если нет привычки закладывать глубокие повороты на асфальте — я бы смотрел на полуслики, например Continental Cyclocross Speed — они не так сильно изнашиваются, но если заложть на асфальте поворот «на боковых зубцах» — можно улететь, сцепление с асфальтом получится очень слабое.

Если нужно более сильное сцепление с «сыпучкой» — можно поставить «мелкозубые» шины, такие как Kenda Smallblock 8 или Continental Speed King , но придется смириться с быстрым износом и, вероятно, небольшой вибрацией на асфальте. На накате сильно не скажется.

Третий вариант — городские шины, например Schwalbe Marathon Supreme. Сцепление на асфальте сильно улучшится, сопротивление качению — ниже, чем на циклокроссовых шинах, намного лучше держат в поворотах на асфальте, а большинство покрытий (кроме глубокого песка и льда) эти шины осилят (сам езжу на 32мм версии уже 2 года, непроезжабельным оказывается только глубокий, не слежавшийся песок, по прочим сыпучим поверхностям приходится просто поаккуратнее поворачивать).

Учтя понемногу все посоветованное обзавелась я вот таким красавцем http://www.wiggle.ru/verenti-defense-wr21-sora-2014/
В первой покатушке 60 км асфаль разного качества, грунт. Есть, конечно, моменты, к которым надо привыкнуть, но у меня нет сомнений, что это моя машина. Поймала себя на том, что просто наслвждаюсь полетом и даже не гляжу по сторонам на красоты природы.

Мои поздравления, красота.

Два года отъездил на МТБ, в прошлом году с оказией затестил карбоновый Cannondale Synapse и заболел с первых километров. Посадка, острота управления, динамика — понравилось все и сразу. После этого единственного раза шоссер больше не выходил из моей головы. Были попытки склониться к суслокроссу, то в итоге был выбран не самый дешевый, но единственно верный вариант — докупить шоссейный велосипед, тоже Сандаль, только попроще, самый простой, я бы сказал: Cannondale Caad8 Claris. Теперь грунты отдельно, асфальты отдельно. Правда, как купил, на МТБ пока еще ни разу не садился, пока шоссерастия не отпускает, держит плотно. Это совсем другой кайф, ребята. Раньше думал, что вкручивать по асфальту — это скучно, ошибался. Не соскучишься на этом гребаном асфальте ))

Как то раз, я задумался — «а может я хочу шоссер?»… К этому вопросу решил подойти основательно и разобраться с несколькими моментами: смогу ли я привыкнуть к специфической посадке и отсутствию амортизации, и нужен ли мне шоссейник как таковой, при наличии нескольких отличных горных велосипедов. Подкорка говорила — покупай не ошибешься, а разум искал экземпляр для «тестдрайва на недельку». В кругу знакомых владельцев шоссеров нет, в прокате нет, а тестдрайв в веломагазине слишком мал, для понимания необходимости в покупке. В итоге «психанул» и купил. Первые ощущения были двоякими. С одной стороны он очень эффективный и быстрый, с другой не удобный и жесткий. Сам не заметил как прошло три года, за которые я ни разу не подошел к другим велосипедам, даже для разнообразия.
Итог: полностью согласен с автором статьи и даже больше. 99% потребностей в велосипеде покрыты владением шоссейного экземпляра. В большей степени пользуюсь асфальтовым покрытием (

95%). Но на какой бы местности я не оказался по воле случая, развернуться не пришлось ни разу. Считаю шоссейник самым лучшим велосипедом, и не испытываю нужды в дисковой гидравлике и амортизаторах.

Итак, накрутил уже около 800 км. Восторг. Плотный восторг и полное нежелание пересаживаться на МТБ. Из интересного — перестали болеть колени и спина. Вообще. Спасибо, Виктор, вы вдохновляете в правильном направлении. Кстати, шоссер крайне удобен для города: легкий, ненапряжно таскать по лестницам и лифтам, очень юркий на дороге. Продолжаем-с )))

Всё-таки владельцы шоссейных велосипедов они такие…владельцы шоссейных велосипедов. Многие (не скажу процент людей) в качестве одного из главных плюсов данного велосипеда считают скорость. Вот только не понятно какую скорость? Максимальную на равнине? Максимальную с горки? Среднюю под ветер. Или среднюю в гору? Если поставить слики на нормальный, «здоровый» МТБ, то на асфальтовых спусках(про другие вообще молчу) он не особо отстанет от шоссера.
Шоссейный велосипед — универсален… Вот что-что, а это глупость (не хочу обидеть, извините, если что)… Пожалуй, это очень узко специализированный велосипед. На нем можно ездить по асфальту хорошего и среднего качества, укатанным грунтовым дорогам (так плавно катит!), каким-то бетонным дорожкам…Ещё по чему-то? На МТБ можно ездить ВЕЗДЕ. А ещё шоссейный велосипед (и его хозяева) очень «слабые» натуры…Они испытывают ту самую слабость к чистоте своего велосипеда. Немного чумазый катрийник — это не новость, но грязный шоссер…Фууууу…Ну и манеры…
А ещё…Если езда становится чуть более агрессивной и вы уже наплевали на бордюры и не слезаете с велосипеда, что перенести его (да-да, такое есть в начале) или вы не объезжаете «проблемные» проулки, а едете по ухабистому грунту, то начинаются проблемы с пробоем камер… Или я один такой?!
Купив шоссейник мы автоматически входим в касту «других»…Которые «не просто катаются»… Ведь с детства у каждого в голове формируется образ тонкого, изящного, стремительного СПОРТИВНОГО велосипеда! И мы берем его и катаемся по городу… Считаю не очень целесообразным покупать велосипед для шоссе с целью езды на работу (даже если на работу приходится ездить по шоссе).
Но вот вы его купили… С какой целью? Не важно. Теперь вы один ИЗ. Ноги ещё не бреете?! Нет? А-то мне сказали, что вместо лежака ноги бы я побрил, больше бы выиграл… Шея болит? А спина, колени? Может тазобедренные суставы? Начинаете думать, что надо настроить седло, руль, шип в туфлях. только вот дело в том, что болеть должно. С непривычки-то. Разве это естественно ехать такой «закорюкой»? Вот если болит и после 1000-2000 и более, то явно что-то не так.
К чему я столько написал много?! Да просто у меня тоже шоссейник…Уже четвертое лето на нем… Купил за Alliez 30 т.р., втулки уже «вхлам», да и сами обода, переклюки так себе…Вот седло устраивает! А поменять на что-то нормальное (не топовое), так проще новый купить. Да и доступ к этому не прост. Но я не расстраиваюсь… Ведь на меня столько народу смотрит, когда я по пути заезжаю в какой-то поселок, дети расспрашивают — почему у меня такие тонкие колёса. А ещё ощущение лёгкости: мне даже иногда кажется, что я в руках держу руль, на ногах педали и всё! Но самое классное, когда в горку ты встаёшь в педали и пританцовывая аля-Родригес-Контадор ползёшь медленно, но верно. Разве дано такое испытать МТБ-шникам? У них-то спереди 3 звезды…Как, и у ВАС.

Ай Тимур, ай красавчик.

Наконец то у меня опять щоссер. Хоть и был громадный перерыв порсле моего старт шоссе почти в 20 лет — сел и поехал без проблем… Ну разве что сначала на первых 20 км пути поигрался с положением руля и седла и по приезду поставил вынос подлиннее… Самая главная ошибка новичков — правильно написали — нижний хват.

Граждане шоссейники (не европейские), объясните, в чем смысл? У кого в пределах досягаемости есть шоссе с действительно хорошим гладким асфальтом, понятно. А если нет?

Имхо шоссер должен использоваться для гонки (пусть даже сам с собой). Гонять по нашему среднему асфальту на приличные расстояния могут только очень тренированные люди, у которых вес в основном на ногах. К тому же по неровному асфальту накат шоссера разко падает, потому что неровности долбят в раму и энергия рассеивается (примерно как на колесах малого диаметра, только тут дело в разнице толщины шин). Возьми более комфортный вел и кати не спеша. Всего минус 5 кмч на МТБ-гибриде будет ехать легче и комфортнее. Циклокросс или эндуро-шоссер более понятно, но это уже компромисс.

Короче, всё, что я могу понять — это эстетика и минутные кайфовые ощущения от ускорения до ближайшей ямы. Это на асфальте, а на грунтовке — МОЖНО, но уже не нужно.

Уточню, что даже не минус 5 км/ч, а всего 2 км/ч разница МТБ на злой резине и шоссера с хватом на пистолетах и трубках с высоким давлением при одинаковых энергозатратах. Кто не верит может проверить в калькуляторе, например в этом http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm. Ощущение полета на шоссере действительно есть, но если голову опустить ниже коленей то появится и ощущение падения, не взирая на то какая при этом скорость.

Всем добрый день!
Очень редко пишу отзывы и комменты, но тут не могу промолчать.
Катаясь на МТВ по лесу, я и думать не думал про асфальт. Но тут я переехал за город и вроде бездорожье должно быть рядом, ан нет. Т.к. ехать никуда не надо, все прелести природы во дворе, да и с покатушками всё просто — выгнал велосипед из гаража и поехал, а дороги в современных частных владениях отличные), то я стал ездить по асфальту. Это, я вам скажу, тот еще наркотик (лично для меня). Слики уже не помогали добиться желаемого результата и я купил шоссер на «попробовать»… подержанный, но вполне юзабельый. С алюминиевой рамой и карбоновыми вилкой и перьями. Обвес Tiagra.
Мой первый выезд был 100% описываемый в статье. Куда жать я не понимал, велосипед «искал» по дороге, но, как ни странно, трясло не сильнее чем на моем МТВ с «зажатой» вилкой.
К концу первых 10 км я ощутил кайф! Велосипед летел и я вместе с ним! Никогда не ездил на гибридах, поэтому ничего сказать не могу о разнице, но шоссер меня покорил.
Очень быстро привык к посадке и переключениям. Немного болели кисти из-за непривычного хвата, но через неделю это прошло.
И, да, шоссер заставляет работать! Где на МТВ воткнул самую нижнюю и медленно крутишь педали, там на шоссере нужно напрягаться — 36/52, 12/25. Мягко говоря, не самое гоночное соотношение но мне пока нормально.
В общем — господа, я доволен как мартовский кот!
Спасибо Виктору и всем комментирующим, за моё новое пристрастие я обязан вам =)

С 1969 по 2002 встал на Спутнике конечно это не шоссейных, но близко. К посадке на под и к самому велосипеду пришлось привыкать. Но в то время когда брал новый велосипед ничего кроме моб небыло. На сайте Скиталец было описание похода совершенного одним новокузнечанином на Спутнике по твёрдым тропам Кузнецкого Алатау. А вообще по моему мнению для путешествия мотивация важнее материальной части. Журналист Сорокин объехал Черное море на складном сингла с 20 дюймовыми колёсами.

До пятнадцати лет катался на шосерах, даже чего-то выигрывал, но против природы не попрёшь. Когда порвал второе колено, слез с велосипеда. Второй раз сел на велосипед (крокодил) в 30 лет. Сел и поехал 🙂 руки-ноги помнят.

Получилось так, что на МТБ не катался ни разу, совсем. Первый раз получилось тоже за 30 лет уже прокатиться. Какой-то GT на 26 колёсах, хорошая вилка, хорошие тормоза… я умею тормозить колодками, а не покрышкой, но тут система со звездой на 22 зуба, мягкая длинноходная вилка и железные тормоза сыграли злую шутку — встал в педаль, тут же понял что нужно тормозить и полетел через руль 🙂

Так что, встречный вопрос… как вы ездите на этих хардтейлах-подвесах-диска-хшмисках?:) Только шоссе, только простота и удобство!

Здравствуйте.
Хочу на гибрид,горный+шоссе,поставить руль баран со всеми навесами к нему.
Подскажите получится ли такая связка.Велосипед Кона дью.

Всем привет! Моё знакомство с шоссейником, именно в гоночном плане, произошло буквально 2 месяца назад на соревнованиях по дуатлону. Чёрт знает что взбрело в голову, решил попробовать себя в этом. Вообще, я лыжник, и ни в каких больших соревнованиях, кроме бега и лыж (ну, не считая совсем уж детства — занимался борьбой, но это совсем уже другая история), не участвовал. Знал, что у одного знакомого есть шоссёр, решил у него взять, буквально на гонку. Он мне отдал его за день до старта и, естественно, я не успел на нём толком покататься, только до дома, километров 5-6. Ну, значит, выхожу я на гонку, прибежал, взял велосипед, поехал. Думал, что будет сложнее привыкнуть, однако, километра через 3-4 уже вполне комфортно чувствовал себя. Ощущения остались отличные, очень понравилось и вот сейчас себе приобрёл с рук собственный шоссейник.

Кстати говоря, ездил на соревнованиях на Specialized, зашёл в интернет после гонки, решил посмотреть, что вообще за фрукт. Увидел цену и чуть не поседел!

Пересел на циклокросс с найнера. На найнере ездил агрессивно и об управлении не задумывался даже. Мог с прыжка с бордюра тут же затормозить до остановки и т.п.
На циклокроссе сразу сел удобно, руль — норм, но раздражает и немного пугает , что не могу нормально тормозить. Раньше пальцы лежали на ручках тормоза и затормозить можно было мгновенно. К этому сильно привык. А теперь до ручки сначала нужно дотянуться, и получается — только двумя пальцами. Да и сила торможения такая, что вел сразу не останавливается.
Так быть точно не должно, но разобраться в чём косяк пока не могу.

Шоссер купил в середине сезона. За это время проехал на нем

1300км. Ощущения потрясающие,легко забираться в горку, отличный накат, чувствуешь что тебя останавливает лишь сопротивление воздуха. Катаю правда на мтб контактах, не знаю есть ли смысл для поездок по городу с частыми остановками переходить на шоссейные. Полагаю пластмассовые шипы, очень быстро сотрутся.

Здравствуйте,хочу поставить на шоссейник прямой руль.Станет ли он после это более комфортным и у гибрида геометрия рамы другая,нежили чем у шоссейника?

Олег, сложно сказать, станет ли более комфортным. Геометрия, во-первых, другая у гибрида, а во-вторых, разве прямой руль удобнее гнутого шоссейного? Как по мне, так ровно наоборот.

Сергей спасибо за рекомедации.Перевернул вынос руля в верх,опустил сиденье.Наклон туловища стал комфортным.Снял контактные педали.С удовольствием проехал 42 км со средней 29,8 км/ч Покатаюсь так, потом поставлю,а то ощущение было, что я в рыцарских латах.

Сергей здравствуйте,чем отличается велосипед циклокроссовый от спортивного?

Ездил на гибриде. Езжу на далекие расстояния. Обычно в субботу 150-200 км от Екатеринбурга. В этом (2016) году купил турист со спортивным рулем. Разницу почувствовал. При нижнем хвате «барана» сопротивление воздуха с горки уменьшается существенно. Раньше 45-50 км максимум. Сейчас до 60, дальше страшно, дороги неровные. И по прямой до 40 км разгоняюсь. На гибриде 35 км. Хочу умешьшить кривошип с 175 до 170. С собой тащу киллограм 5 -6 необходимого для поездки. Руль удобен тем, что можно менять положение тела. Мне 55 лет. Готовлюсь к следующему сезону. Всем удачи и здоровья.

В этом году разогнался на циклокроссе до 73. Нормально идёт. Дальше гнать не стал — страшновато.

Ездил на гибриде. Езжу на далекие расстояния. Обычно в субботу 150-200 км от Екатеринбурга. В этом (2016) году купил турист со спортивным рулем. Разницу почувствовал. При нижнем хвате «барана» сопротивление воздуха с горки уменьшается существенно. Раньше 45-50 км максимум. Сейчас до 60, дальше страшно, дороги неровные. По прямой до 40 км разгоняюсь. На гибриде 35 км. Хочу умешьшить кривошип с 175 до 170. С собой тащу киллограм 5 -6 необходимого для поездки. Руль удобен тем, что можно менять положение тела. Мне 55 лет. Готовлюсь к следующему сезону. Всем удачи и здоровья.

Отъездил 7 лет на МТБ. Разумеется, пробовал шоссейник несколько раз. Всё было, как пишет автор: Тело отвергало, посадка необычная, руль виляет, тормоза неудобные, как прыгать без амортизатора — вообще, непонятно. В общем, решил: Не моё!
Но вот в этом сезоне ребята из веломагазина предложили попробовать тестовый циклокросс. К предложению, вспоминая предыдущий опыт, отнёсся скептически — Ну, да ладно — взял на 2 дня. Первые 30-40 км никак не покидала мысль: «Зря взял — ну, не могу я на этом ехать!» А потом понемногу привык, и я почувствовал, что что-то в этом есть. К концу первого дня проехал 120 км и во второй столько же. В целом новые ощущения понравились. Сам аппарат для тестирования был недорогой, начального уровня, поэтому общее резюме было следующим: «Рулится хорошо, хороший разгон, но сильно бьёт по рукам на кочках, механические дисковые тормоза откровенно слабые, но самое большое разочарование, когда на подъём в горку встречаются неровности и скорость падает». Ну, и ещё по определению циклокросс не предназначен для езды по 5-6 часов подряд по определению. Но в общем, я задумался. После ещё немного на этом же циклокроссе поездил, накатав общего пробега 450 км, в том числе по грунтам и лесным дорогам. К велосипеду привык и даже немного на нём «похулиганил». Понял, что был несправедлив к шоссейникам и циклокроссам — Просто за час-другой и менее чем за 100 км пробега шоссейный велосипед после пересадки с МТБ не прочувствовать — нужно больше времени для адаптации.
А потом случилось мне уже в сентябре заглянуть в мастерскую к ребятам, и там я увидел топовый карбоновый gravel bike, дал на нём пару кругов по подземной парковке и всё: Решился! В следующем сезоне сажусь на новый тип велосипеда.

Циклокросс взял год назад. Был в восторге уже когда перегонял с магазина на вокзал (вёз из Питера в Москву).
В этом месяце разменял 4000 км. В том числе и грунтов (самых разных, включая каменные спуски)… ну, 35-45% Учитывая, что в прошлый и в этот сезоны вылетело из-за травм по 2 мес. из-за травм, и не было ни одной многодневной поездки… Не могу себя представить на горном уже., хотя на горных (кросскантри) откатал более 10 лет и больше 20000 км.

Я ещё на мтб эксперементировал с более низким рулем и сев на шоссе столкнулся только с рысканьем из-за непривычно узкого руля, так что тем кто планирует переход могу порекомендовать опустить вынос и адаптировать организм заранее.

Любопытные вещи пишите.
Я не спортсмен, спокойный каталец. Попался однажды на глаза спортсмен, нарядный, в майке, туфельках и белых носочках. Порадовала такая опрятность и пашол за шоссером =) Так что вот, внешний вид тоже важен для популяризации спорта. Ребята в магазине удачно подобрали по росту, выехал попробовать и сразу кайфанул. Велик лёгкий, бесшумный, незаметный (ну правда в поле зрения только верхушки ручек), рулится сверхточно! Идеальное слияние с первой минуты! Беру! Про какое рысканье тут говорите вообще не пойму.

Сюда пришол в поисках как народ решает проблемы с кистями. Ослабли кажись после зимы цепкие лапы. Идея с губчатой резиной и двойной намоткой интересная.

Отъездил на циклокроссе по городу сезон. Впечатления неоднозначные.
Нравиться: скорость, вес велосипеда, малая парусность.
Не нравиться: руль баран (постоянно надо менять положение рук для торможения — бордюр, ямка, пешеходы), тормоза кантильеры (вообще не тормозят).
Для себя сделал вывод: малость ошибся с выбором — фитнесбайк мне бы подошел больше.

Однозначно согласен!
Чувство полёта охватило меня ещё когда я перегонял вел с магазина на вокзал в Питере, чтобы отвезти в Москву. Тормозов (по сравнению со старым горным) как бы и нет (наладил потом), рулил с опаской, но гнал, «как потерпевший» — не мог остановиться.
Сейчас, спустя год, не представляю себя в седле горного. Всё неудобно.
Задумался наконец о контактах. Пока не решался.

Шоссер это спортивный снаряд для тренировок. Если вам нравится быстрая езда по хорошему асфальту- это для вас. Живу в Харькове. Все проспекты и основные дороги с отличным покрытием. Выезды из города в направлении Киева, Белгорода, Днепра и окружная- хороший асфальт. Так что проехать соточку по хорошей дороге нет проблем. Но нужно знать, что для комфортной езды на шоссере нужно ещё иметь хорошую растяжку и крепкие мышцы Кора. Тогда вы действительно будете получать огромное удовольствие от езды. Если же ваш маршрут с участками плохого асфальта и грунтовых дорог, а так же езда по городу ,, по делам» с многочисленными остановками- не заморачивайтесь — это не для вас.

Собрал недавно себе шоссер на карбоновой наме Cube Agree GTC. Привык к нему за несколько дней. Катаю месяц. И недавно проехал на довольно крутом карбоновом хардтейле километров десять. Вообще никак не вставило. Руль широкий как весло. Не понимаю как я мог раньше ехать на таком байке 50-100 км.

Для городского катания подойдёт больше ситибайк или туринг современный вариант велосипедов «Турист», «Спутник»- создаются на базе шоссейных путём чуть большей базы, установкой седла помягче, руль прямой как на горном или классический дорожный, зазоры в раме позволяют ставить резину пошире 32-42 или даже 45 мм в отличие от гоночного где предел 25 мм. Посадка на таком велосипеде выходит более прямее, чем на гоночном.

Что если рамаз велосипеда ( М «165-175см» ), а твой рост 180см ?

Шоссер хорош, но только для тех, у кого ещё здоровые суставы, особенно позвоночник. Но это временно. А у кого уже нет, нужны как минимум пухлая резина >2″, руль бабочка и подседельный амортизатор, а как максимум подвески, хотя бы 50 мм, даже для города.

Виктор, респект вам и уважуха за ваши статьи! Благодаря вам расширяется мой велосипедный кругозор. Сейчас я выбираю себе то ли гревел, то ли туринг — посмотрим что ещё надумается к новому сезону. Но их в аренду в нашей московской деревне не дают или я не нашел. Говорят не хотим связываться — слишком маленький спрос. Тогда для начала решил попробовать как зайдёт чистый шоссер. Если хорошо, то после него любая более расслабленная посадка будет в кайф.

Взял в аренду шоссер и погонял в Крылатском. Удивительно, но никаких особых неудобств не испытал. Руль баран очень удобен, чуть сгорбленная и низкая посадка отличное оружие против ветра, ехал в нижнем хвате даже чаще, чем в верхних. Я разные рули пробовал, этот может не такой удобный как бабочка, зато положение рук и корпуса намного аэродинамичнее. Накат как у породистого самоката — километр от хорошего толчка. Но и комфорт такой же, самокатный — пока под «ногами» сухой, чистый и ровный асфальт, то всё хорошо. Как только он не такой уже не то. Но терпимо. Хотя на скорости под под горку 60 страшно, на МТБ намного увереннее на скорости. Лежачих полицаев научился перепрыгивать через пару часиков. Пришлось, а то тормозить почти в ноль обидно, а просто привстать на педалях чёт жестко, обода жалко. Седло конечно только своё — обычное спортивное седло при моём строении тазовых костей это смерть простате. Зато катит просто волшебно, что в горку, что под неё.

В целом вердикт положительный. Хотя чистый шосс я не возьму — мне ехать только по асфальту не нравится и 200 км лосятины не привлекают. Зато понял что посадка и руль на гревеле мне зайдут. Спасибо за отличную идею и наводку!

Не согласен про горные контакты. Шевеление должно быть, потому что не выстёгивя ноги в секунды отдыха можно поразминать ступни. Потом, если этот сайт о походах, нельзя рекомендовать хлипкие односторонние шосейные контакты. Мало ли по какому sterrato поедете или по щебню с горными тропинками и кувырканиями по узкой каменистой тропе. Только двусторонние(!) цельнометаллические Шимано 540

Пять лет назад я пересел на сингл на трековой раме с горняка. В стоке был райзер, но я сразу заказал глубокий булхорн (рога вперед) и ездил на нем до этого года. Тормозные ручки были разъемные, дублирующие, которые стояли близко к рулевому стакану. Поэтому все сложные участки проезжал спокойно — руки были близко и весь вес находился сзади.
Наконец пересел на шоссейный баран вот уже как недели полторы. Теперь могу сказать, как оно мне. В первые 2-3 дня очень сильно не хватало близких ручек. Конечно, мне нравилось, что появился нижний хват, но подумывал вернуться к старому рулю. Менял положение ручек, наклон руля. Один раз даже вмазался в машину, потому что вовремя не сумел тормознуть — растерялся. В итоге сейчас могу сказать, что это дело привыкаемое. Тело уже учится, как надо держать баланс на малой скорости. В горки педалировать стало легче. Раньше я не понимал как шоссейники «танцовщицей» ездили с хватом на тормозных ручках. На булхорне меня начинало валить набок. Теперь порядок. И еще из изменений: перестало давить седло сами знаете где — посадка изменилась. Правда, что мне странно — при этих удобствах средняя скорость упала по ощущениям, и ноги начали болеть. Я не думал, что посадка так сильно изменилась. Ну а вообще, теперь не особо хочется возвращаться к булхорну. Так что, кажется, я подтверждаю статистику оценивших достойнство шоссейных рулей.

Источники:

https://velife.ru/zapchasti-i-detali/velorul-vidy-prednaznachenie-vybor.html
http://velofun.ru/choose/sravnenie-ruley-dlya-turisticheskogo-velosipeda.html
https://krutipedaly.ru/kak-podobrat-vynos-rula-dla-velosipeda/
http://kotovski.net/etot-neudobnyiy-shosseynyiy-velosiped/