Рулевая колонка велосипеда - Все о велосипедах

Велосипед — это одно из первых технических изобретений человечества для самостоятельного передвижения. Устройство велосипеда достаточно простое, но, чтобы аппарат прослужил долго, не представлял угрозу жизни за ним нужно тщательно следить, своевременно производить замену и ремонт важных деталей.

Как собрать рулевую колонку велосипеда?

Чтобы рулевая колонка была собрана правильно, а детали не деформировались, пользоваться нужно только профессиональными инструментами. Для установки безрезьбовой рулевой колонки велосипеда:

Для начала нужно подготовить инструменты, которые могут понадобиться вам в процессе работы;
Чашки устанавливаются на предварительно смазанные места. Одна сверху другая снизу. Чашки запрессовывают стакан. Если под рукой нет необходимого инструмента, для этой цели подойдет молоток. Только работать с ним нужно аккуратно чтобы не повредить детали;
Надеть на вилку коронку и запрессовать коронку по кругу;
установить подшипник на коронку;
надеть стакан на вилку и установить верхний подшипник;
установить компрессионное кольцо;
установить вынос руля;
установить руль

Рулевой механизм

Одним из важных узлов велосипеда является рулевой аппарат. Рулевой механизм обеспечивает надежность и маневренность велосипеда. Он состоит из рулевого стакана, рулевой колонки, выноса руля и собственно самого руля. Исправность этого узла имеет большое значение для велосипедиста. Так, как даже мелкие неисправности могут привести к аварии. В этой статье мы поговорим о рулевой колонке. Рулевая колонка представляет из себя две опорные чашки, два подшипника, независимо от типа, компрессионные кольца. Рулевая колонка велосипеда дает возможность рулевой трубе совершать повороты и делает велосипед маневренным.

Преимущества безрезьбовых рулевых колонок в сравнении

Самой распространённой разновидностью рулевых колонок является резьбовая колонка. Именно такой тип рулевой колонки используются на бюджетных вариантах велосипедов. Ее стоимость не очень высока, она мало весит и имеет несложную конструкцию. Рулевая труба входит в резьбовую колонку с помощью резьбы на верхней чашке и крепится посредством контргайки. Резьбовая рулевая колонка считается не очень надежной из – за наличия соединений и потенциально опасной.

Стандартная рулевая колонка без резьбы (рис. 1) — разновидность рулевой колонки не имеющей резьбы поэтому и получила такое название. Современные, более усовершенствованные модели рулевой колонки, которые используют известные на рынке производители велосипедов. Обе чашки такой рулевой колонки запрессованы в рулевой стакан. В них установлены подшипники, которые по сути располагаются снаружи. Безрезьбовая рулевая колонка велосипеда считается надежнее резьбовой.

В полуинтегрированной рулевой колонке подшипники и чашки расположены в середине рулевой трубы.

В рулевых колонках с интегрированными системами, подшипники находятся прямо в рулевом стакане. Она вообще не имеет рулевой чашки.

Такой способ фиксации надежно крепит рулевую колонку на своем месте.

Размеры рулевых колонок

Стандарты с посадочными размерами рулевая колонка Рулевые стаканы различаются по параметрам. Подбирать эти детали нужно максимально точно, потому что это чревато возникновением люфта во время езды. По размеру рулевые колонки разделяются на: стандартные интегрированные и полуинтегрированные. Каждая из этих категорий имеет свои параметры. Размер стандартных колонок составляет 30 мм, интегрированные колонки выпускаются в следующих размерах 41,1 мм, 41,95 мм и 41,6 мм интегрированные рулевые колонки выпускаются в разных размерах от 41,35 мм до 55,9 мм.

Стандарты вилок

Велосипедные вилки имеют следующие стандарты с посадочными размерами. Велосипедная амортизационная вилка представляет из себя деталь сложного строения.

Основная функция велосипедной вилки — функция удерживания переднего колеса, благодаря рулевой колонке и вилке осуществляется поворот с помощью руля, что позволяет корректировать направление движения передвигающегося велосипеда.

Основные детали велосипедной вилки: ноги, штаны, дропауты, «горилла» (рис. 2).

Различают следующие виды вилок:

пружинные вилки — доступные по цене, устанавливаются на бюджетных моделях велосипедов. В них используется пружина, амортизация таких вилок низкого качества.
Эластомерные вилки в основе имеют стальную пружину с эластомером благодаря эластомерной вставке улучшается процесс амортизации, но качество их не высоко.
велосипедные вилки на основе пружинно — масляной системы. В них используется картридж, наполненный маслом. Этот вид вилок значительно улучшает качество амортизации велосипеда. Цена на такие модели колеблется в среднем и высоком диапазоне.
Также у профессионалов популярностью пользуются масляно — воздушные вилки. Их работа основана взаимодействии воздушной камеры и картриджа с маслом, которые значительно улучшают эффект амортизации.

Чем сложнее устройство велосипедной вилки, тем больше она требует ухода за собой. Более сложные модели такие как эластомерная и пружинно-масляная вилка требуют специального технологического профессионального ухода. Если возникает необходимость ремонта, лучше обратиться в велосипедную мастерскую.

Угол наклона и вынос

Чтобы поездка на велосипеде было комфортной, его нужно отрегулировать под ездока. Руль должен занимать такое положение, чтобы передвигающийся на велосипеде человек чувствовал себя удобно, не возникало лишнего сопротивления при встречном ветре, а при необходимости соблюдался скоростной режим. Для каждого типа велосипеда существует оптимальная высота руля, которая регулируется с помощью рулевой колонки и выноса руля. Вынос руля может быть регулированным или крепиться без регулировки. Для треков, гоночных и горных велосипедов высота руля может быть небольшой, что регулируется с помощью выноса. При низкой посадке руля увеличивается обтекаемость тело и аэродинамика, что чрезвычайно важно во время соревнований для увеличения скорости. Но в таких случаях нужна тренировка так как поездка в согнутом положении вызывает напряжение и боль в мышцах спины. Для неподготовленного человека это тяжело. Для неспешных прогулок по городу или загородных поездок такая функция не нужна. Достаточно будет такой высоты руля, при которой человек будет чувствовать тебя удобно, а его спина не будет болеть.

В процессе регулировки различают следующие варианты:

Регулирование на одном уровне с седлом велосипеда, такое положение еще называют нулевым. Оно подходит для поездок с умеренной скоростью и для длительных поездок;
Регулировка руля в положении, находящимся ниже уровня седла. Такая регулировка подходит для случаев, когда нужно создать обтекаемую форму и повысить аэродинамические свойства велосипеда;
Высокое положение — руль находится выше седла.

Руль необходимо обязательно отцентровать, то есть выставить его так, чтобы он располагался перпендикулярно по отношению к переднему колесу. Регулировать положение выноса руля, рулевой колонки и самого руля нужно в тех случаях, когда байк долго не использовался, в начале сезона, после длительных поездок и высоких динамических нагрузок, а также после падений и столкновений.

Рулевой механизм и все его составные части обеспечивают маневренность велосипеда, а их исправность гарантирует безопасность водителя велосипеда. Чтобы не подвергать себя излишней опасности, нужно своевременно проводить техосмотр своего транспортного средства. Особенно важно проверять жизненно важные детали и узлы велосипеда, от которых непосредственно зависит жизнь и здоровье его владельца. К таким узлам относится и рулевой механизм. Если ваш велосипед снабжен регулируемой резьбовой рулевой колонкой, обязательно проверяйте прочность креплений и качество фиксации всех деталей. Вовремя проводите смазку и профилактический осмотр трансмиссионного узла, проверяйте состояние колёс, производитель регулировку рулевого механизма. Для ликвидации неполадок и мелкого ремонта всегда имейте с собой набор необходимых инструментов, ремкомплект для устранения повреждений велосипедных шин и т.п. Ухаживая за своим велосипедом, вы заботитесь о своем здоровье.

Устройство рулевой колонки велосипеда, ее виды, установка и смазка

Наиболее важным звеном велосипеда, отвечающим за безопасное управление двухколёсным транспортным средством является рулевой узел. Несмотря на то, что в поворотах и непосредственном рулении райдер держится только за перекладину руля, основная же роль в плавности вращения и надёжности механизма отводится рулевой колонке, именно она совершает невидимую глазом механическую работу, и уже от качества её компонентов зависят все характеристики рулевого управления велосипеда. Поэтому в данной статье мы рассмотрим связку рулевого стакана (headtube) велосипеда и рулевой колонки (headset), поскольку вместе они дают возможность задавать любому велосипеду нужное направление.

Преимущества безрезьбовых рулевых колонок в сравнении

Как известно, безрезьбовые колонки практически полностью вытеснили резьбовые из обихода за последние годы. Сейчас только безрезьбовые рулевые колонки устанавливаются на большинство современных горных (в том числе и профессионального назначения), BMX’ов и даже дорожных и шоссейных велосипедов, и на то есть множество веских и объективных причин:

Вилки под безрезьбовую рулевую дешевле в производстве, поскольку возможна элементарная подгонка под размер любой имеющейся рамы, тогда как в случае с резьбовой конструкцией шток вилки должен точно соответствовать по высоте конкретному рулевому стакану рамы, жёстко к ней привязываясь.
Для регулировки или же установки безрезьбовой рулевой колонки требуется набор общедоступных и главное компактных инструментов, в частности шестигранников; тогда как для обслуживая резьбовых рулевых требуются дорогостоящие, редкие и громоздкие ключи, которые затруднительно брать с собой в дорогу. Безрезьбовые рулевые колонки легче и быстрее в установке.
Безрезьбовые рулевые колонки и вилки значительно легче эквивалентных резьбовых аналогов.
Вынос безрезьбового варианта надёжнее и более жёстко фиксирует вилку на своём месте, что так же улучшает жёсткость всего механизма и руля в частности.
На резьбовых рулевых колонках в щели конструкции может попадать вода, со временем вызывая коррозию и преждевременный износ.

Единственным преимуществом резьбовых рулевых колонок можно считать только возможность вертикальной регулировки руля вместе с выносом (часто в таких случаях это единое монолитное исполнение) в широком диапазоне.

Размеры и стандарты рулевых колонок

Для резьбовых (threaded) рулевых колонок существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

Рулевая колонка 1″ дюйм с диапазоном внешнего диаметра чашек 30-30.8 мм и внутренним посадочным диаметром в пределах 26.4-27 мм
Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма с внешим диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм

Для безрезьбовых (threadless) стандартных рулевых колонок (EC, aheadset) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

Рулевая колонка 0.833″ дюйма (обозначение EC32) с внешним диаметром чашек 32.7 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение EC30) с внешним диаметром чашек 30.2 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение EC34) с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма (обозначение EC37) с внешним диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм
Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение EC49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение EC56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) полуинтегрированных рулевых колонок (ZS, zerostack) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение ZS41 и ZS44) с внешним диаметром чашек 41.3 и 44 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение ZS49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение ZS56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) интегрированных рулевых колонок (IS, integrated) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение IS38) с внешним диаметром чашек 38 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначения IS41, IS42 и IS47) с внешним диаметром чашек 41.3, 41.8 и 47 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
Рулевая колонка 2.05″ дюйма (обозначение IS52) с внешним диаметром чашек 52 мм

На основе приведённых размеров и обозначений не составит подобрать рулевую колонку под имеющийся стакан при условии правильного определения его типа и главным образом диаметра трубы.

Совместимость рулевых стаканов и рулевых колонок велосипеда

Изначально рулевые колонки, в зависимости от своего типа, вставляются исключительно в совместимые с ними рулевые стаканы. На практике же вся разница сводится к двум типам рулевых стаканов рамы: обычному или же интегрированному. Важно запомнить, что два этих случая не совместимы между собой и под каждый необходимо подбирать рулевую колонку исключительно своего типа. Таким образом:

В интегрированный рулевой стакан рамы устанавливается только интегрированная рулевая колонка (is, integrated) и ничего больше.
Во все прочие стаканы (не интегрированные) можно установить рулевую колонку оставшихся форматов, а именно: резьбовую (threaded), безрезьбовую стандартную (threadless, aheadset) или же безрезьбовую полуинтегрированную (threadless, zaero stack).

Зная тип рулевого стакана рамы (один из двух перечисленных), совместимая рулевая колонка подбирается уже по размеру диметра отверстия трубы рулевого стакана и обычно не представляет никакой сложности. Искомый диаметр можно узнать либо из спецификации к своей раме (если таковая имеется); либо же измерив расстояние вручную, например штангенциркулем. В простом случае достаточно будет лишь подобрать рулевую колонку на основе полученных (стандартных) размеров стакана.

Однако бывают сложные случаи и различные исключения, когда можно установить рулевую колонку нестандартного или несовместимого размера в имеющийся рулевой стакан. Для этого существует золотое правило, с которым исключается ошибка: важно, чтобы размер рулевой колонки был равен диаметру стакана, или же был меньше. Только в этих случаях гарантируется установка и возможная совместимость. Если рулевая колонка в диаметре меньше отверстия стакана, то существуют специальные переходники для её установки, однако это больше относится к разряду нестандартных решений и подобных вариантов лучше избегать, подбирая рулевую в точности со стаканом рамы.

Для конического рулевого стакана чашки выбираются соответственно по отдельности, например: верхняя чашка будет диаметром 1.1/8″ дюйма, а нижняя чашка диаметром 1.5″ дюйма. Специальными переходниками так же можно установить в обычный рулевой стакан коническую вилку. В этом случае действует тот же принцип: рулевой стакан должен быть больше диаметра вилки. На данный момент есть возможность установки вилки с диаметрами трубы 1.1/8″(сверху)-1.5″(снизу) в рулевой стакан 1.5″ и даже в стакан 1.1/8″ при помощи специфических рулевых-переходников. Впрочем такой нестандартный подход несёт в себе мало практического смысла и не должен применяться в качестве повседневного.

Особенности выбора рамы по рулевому стакану

Очевидный момент, что бессмысленно выбирать раму будущего велосипеда «по стакану», т.к. обычно приорететнее оказываются более значимые её характеристики, например: низкий вес, материал или требуемая геометрия. Однако при скурпулёзном подходе будет не лишним обратить внимание и на конструкцию рулевого стакана в том числе. В этом случае логичнее всего выбирать раму со стаканом либо с изначально подготовленными скосами/фасками под запрессовку чашек рулевых (что будет заведомо правильнее и надёжнее в плане посадки на своём законном месте без люфта или зазора), либо же отдавать предпочтение раме со стаканом под интегрированную рулевую колонку как наиболее совершенного, продуманного и технически правильного решения, который прослужит верой и правдой долгие годы без необходимости частого обслуживания, регулировки или ремонта. При этом качественные и дорогие полуинтегрированные и стандартные рулевые так же заслуживают пристального внимания.

Однако стоит учитывать, что под разные стили и дисциплины катания будут более уместны те или иные рулевые механизмы, выигрывая своими неповторимыми преимуществами, несмотря на устаревшие стандарты и прочие недостатки. Так для прогулочных, дорожных, комфортных велосипедов и круизеров однозначно лидирует резьбовая рулевая колонка во всех её вариациях, поскольку только она позволяет регулировать высоту руля вместе с выносом в довольно широком диапазоне, обеспечивая тонкую настройку для идеального комфорта и персонального удобства посадки. В то же время для дёрта, экстрима, трюковых дисциплин или даунхила требуется повышенная прочность всех узлов и компонентов велосипеда, в том числе и рамы, и в таком случае резонно рассматривать рулевые стаканы размерностей не ниже 1.5″ дюйма или же конические (tapered). Во всех остальных случаях роль рулевого стаканы не столь существенна.

Разница рулевых колонок и производители

При кажущейся простоте и однотипности устройства такого узла как рулевая колонка, представленные варианты на рынке отличаются друг от друга, притом иногда весьма существенно. Но на что может влиять рулевая колонка велосипеда в конечном счёте и какие параметры значимы? Среди всех известных производителей у данного велосипедного узла имеют значение:

Вес. Достаточно значимый параметр, который в конечном счёте оказывает влияние на конечную массу всего велосипеда. В гоночных и скоростных дисциплинах актуален минимальный вес для придания максимального ускорения и динамики, тогда как в экстримальных дисциплина дёрта или даунхила нужна максимальная прочность и вес не играет решающей роли. Обычно колеблется в пределах 100 граммов за рулевую в сборе.
Тип используемого подшипника. Подшипники могут быть просто насыпными, могут быть помещены в сепаратор или же быть запрессованными в отдельный закрытый корпус (промышленные подшипники). Так же не последнее значение имеет материал, из которого изговлены подшипники, влияющий в первую очередь на долговременное сохранение первоначальных характеристик.
Материал чашек, пыльников и т.п. Различные материалы обеспечивают разные характеристики, которые в конечном счёте сказываются на плавности хода, долговечности, сопротивляемости ударным нагрузкам и т.п. Под различные стили катания следует обращать пристальное внимание на используемые материалы, чтобы получить необходимую сбалансированную рабочую характеристику узла в целом. Чашки могут быть изготовлены из: из нержавеющей стали; из алюминия; из титана; из карбона; из пластика; из различных сплавов и полимеров; из различных комбинаций материалов.
Точность подгонки компонентов друг к другу. От этого параметра зависит долговечность рулевой колонки в целом, без необходимости обслуживания. А так же от качественного соответствия выигрывает плавность хода и неприхотливость повседневной эксплуатации.
Дизайн. Тонкий индивидуальный момент, который хоть и не оказывает никакого влияния на практические характеристики рулевой, но при этом зачастую остаётся «последним словом» в выборе данного компонента. Иногда излишне яркое, кричащее и чрезчур изощрённое исполнение видимых глазу внешних чашек может оттолкнуть от приобретения, несмотря на превосходные характеристики (или наоборот). А иногда рулевая колонка приобретается исключительно «в цвет» рамы.
Различные индивидуальные технологические решения того или иного производителя. В таком узле как рулевая колонка казалось бы сложно придумать что-то инновационное, однако некоторые производители: используют уникальное сочетание материалов для достижения определённых характеристик изделия; или же например запатентованное решение от Cane Creek с возможностью регулировать угол наклона поворотных полусферических чашек в некотором диапазоне под названием Angleset, а так же другие аналоги от прочих производителей с регулируемым углом наклона чашек.

Производителей рулевых колонок существует немало, однако среди всего многообразия выделяются лишь некоторые, зарекомендовавшие себя высоким качеством, ответственным подходом к изготовлению и многолетней репутацией среди велосипедистов. Из таких брендов достойны внимания следующие: Acros, Blackspire, Cane Creek, Campagnolo, Chris King, FSA, Hope, Reset, Ritchey. Особенно заслуживают внимания те, которые знамениты многолетней историей в изготовлении исключительно рулевых колонок, например фирма Chris King выделяется ручным процессом изготовления и проектирования каждой рулевой колонки в сборе, включая этап тщательной предпродажной проверки каждого изделия.

Как происходит установка рулевой колонки методом запрессовки?

Подавляющее большинство рулевых колонок устанавливается или сопрягается с рамой методом так называемой запрессовки. Что он из себя представляет? Запрессовка — это способ совмещения/сопряжения деталей друг с другом «в натяг», воздействуя на них с определённым равномерным внешним давлением. В результате правильной запрессовки обеспечивается надёжная работа всего механизма или узла в совокупности.

Рулевая колонка велосипеда чаще всего устанавливается в раму именно таким методом. Многие велосипедисты ошибочно полагают, что для проведения такой непростой процедуры достаточно воспользоваться молотком и «через деревяшку» буквально забить чашки рулевой в стакан рамы. Этот подход в корне неверный, так как при малейшей ошибке может стоит рамы (стакан может треснуть), или же повредить саму рулевую колонку, или же привести к неправильной установке и дальнейшему функционированию этого компонента. Для грамотной установки рулевой колонки велосипеда на своё законное место существует специальный инструмент под названием пресс рулевой колонки, представляющий собой стержень с двухсторонними насадками, которые упираются в чашки рулевой колонки с двух сторон стакана и равномерно, ровно и соосно утапливают чашки рулевой внутрь. Инструмент достаточно редкий в обиходе и досадно дорогостоящий, но при этом крайне необходимый для всех, кто хочет гарантировать правильность и долговечность рулевого механизма.

Техническое обслуживание рулевой колонки (стакана) велосипеда

И так сегодня будем проводить ТО рулевого стакана для «солнечного апельсина». Грубо говоря мы поменяем смазку для подшипников в верху и внизу рулевой колонки, но прежде чем до них добраться на потребуется отсоединить руль от вилки.

Откручиваем руль у велосипеда

Чтобы открутить руль, нужно будет отвинтить два крепежных болта на выносе руля и открутить якорь — это такая штука которая прижимает руль с выносом к оси вилки и надежно соединяет руль и вилку. На фото ниже видно как я открутил якорь.

Как только вы ослабите два крепежных болта и открутите якорь, руль можно будет легко снять.

Верхние подшипники рулевой колонки

Когда вы сняли руль, дальше идут простаочные кольца, у меня их 3 штуки (они используются, чтобы опускать руль ниже). Снимаем их тоже, далее идут пыльники верхних подшипников убираем и их, запомните в каком порядке все стояло. И вот они наши верхние подшипники рулевого стакана:

Вынимаем их из посадочного гнезда и опускаем в крышку с wd-40.

Нижние подшипники рулевого стакана

До нижних подшипников добраться достаточно просто, нужно поднять раму и подшипники останутся на оси вилки:

Кидаем и эти подшипники в емкость с вэдешкой, чтобы от них отошла грязь:

Каждый шарик я прочистил сухой и чистой салфеткой и они снова стали блестеть.

Очистка от грязи и смазывание посадочных мест для подшипников в рулевой колонке.

Теперь нам нужно удалить старую смазку и как следует почистить посадочные места подшипников. В моем случае смазки практически небыло.

Я старую смазку удаляю обычной тряпкой и после этого заливаю все вд-40, жду пару минут и уже чистой салфеткой удаляю остатки грязи и вэдешки.

Теперь, когда посадочные места чистые, можно приступать к их смазке. Я взял для этого — литол, тот что использую для втулок.

Смазываем и собираем все в обратном порядке. Профилактика для рулевой колонки закончена.

Обратите внимание, что при обратной сборке нужно правильно выставить угол оси руля, если этого не сделать, то при зажатом переднем тормозе можно почувствовать люфт. Чтобы люфта небыло нужно ослабить «якорь» выставить правильный угол и закрутить «якорь».

Рулевая колонка велосипеда: устройство и регулировка

Что представляет собой рулевая колонка велосипеда? Этот элемент предназначен для обеспечения управления транспортным средством, а конкретнее – изменения положения переднего колеса. Как производится сборка рулевой колонки велосипеда? Какие бывают размеры у представленной детали? Что нужно сделать, чтобы правильно отрегулировать элемент? Об этом и не только будем говорить далее в статье.

Устройство

Рулевая колонка велосипеда – система, содержащая комплекс деталей, функциональность которых обеспечивает ездоку возможность изменения направления движения двухколесного транспортного средства. К рулевому механизму относятся такие детали:

Перекладина – элемент, на который устанавливаются тормозные системы, переключатели скорости, прочие аксессуары.
Вынос – труба небольшого размера с креплениями под перекладину.
Рулевая труба – деталь, что соединяет вынос с коронкой вилки.
Рулевой стакан – элемент рамы в виде короткой трубы с внутренними фасками, что нарезаны согласно определенным стандартам. Сюда помещаются всевозможные чашки и подшипники.

Резьбовая рулевая колонка велосипеда

Детали данного характера считаются современным стандартом. Внутри такой колонки отсутствует резьба. Безрезьбовые системы не берут на себя нагрузки от фиксации вилки.

Состоят подобные детали из нижней и верхней чашек. Обе запрессовываются в рулевом стакане. Внутри содержится подшипник рулевой колонки велосипеда. Поверх последнего устанавливается кольцо качения. В резьбовых системах вначале выполняется установка выноса и простановочных колец. Только после этого происходит фиксация рулевой трубы.

Интегрированная колонка

Относится к безрезьбовому типу систем. От остальных отличается отсутствием чашек. Другими словами, подшипники укладываются непосредственно в рулевой стакан рамы. В конструкции нет канавок качения. Интегрированная рулевая колонка велосипеда может содержать в себе исключительно промышленные подшипники.

Системы представленного типа обладают самым незначительным весом и простотой конструкции. Однако они довольно сложно поддаются восстановлению после полученных повреждений. Кроме того, здесь наблюдается значительный разброс размеров и моделей.

Полуинтегрированная колонка

В наполовину интегрированных колонках обычно содержатся комбинации стандартных и промышленных подшипников. Чашки таких конструкций полностью уходят во внутреннюю полость рулевого стакана. С внешней стороны остаются заметными лишь пыльники.

Полуинтегрированная колонка велосипеда имеет довольно сложное устройство, обладает высокой стоимостью. Несмотря на это, системы указанного плана считаются наиболее удобными, поскольку дают возможность без особых сложностей выставлять необходимую высоту руля.

Как собрать рулевую колонку?

Прежде чем приступить к конкретным действиям, необходимо тщательно протереть отрезком ткани фаски для установки подшипников, избавив их от масла и пыли. Также рекомендуется проверить поверхности на предмет щербинок, сколов, прочих повреждений. При обнаружении дефектов придется извлекать и менять посадочные кольца под подшипники. Если проигнорировать проблему, вскоре на шариках подшипников обязательно появятся повреждения.

Теперь перейдем непосредственно к работе. Для начала следует набить смазкой фаски для подшипников. Использовать для этого рекомендуется густой материал. Сборку нужно производить, начиная с самого нижнего подшипника. Последний утапливается на посадочное место. При этом сепаратор должен находиться в верхней позиции, а шарики быть уложенными вниз.

Далее на подшипник устанавливается очищенная от пыли и смазанная ответная чаша рулевой колонки. Сюда же укладывается уплотнительное кольцо, что будет защищать внутреннее пространство от проникновения загрязнений.

Затем необходимо перевернуть раму велосипеда. После этого устанавливается верхний подшипник по тому же принципу, что и нижний. Посадочное место запирается пыльником. В завершение укладываются внешний уплотнитель и шайба упора. На рулевую колонку надеваются дополнительные кольца, количество которых зависит от параметров рамы и размера трубы вилки. Поверх колец насаживается руль. Затем затягивается шайба и закрепляется болтом.

Регулировка

Регулировка рулевой колонки велосипеда предполагает выставление руля в правильном положении. Для начала перекладина руля размещается перпендикулярно колесу. Затем затягивается шайба, пока не будет полностью устранен люфт. Выполнять это действие нужно так, чтобы руль свободно наклонялся в одну из сторон от центрального положения при удержании велосипеда на весу. Только после этого плотно затягиваются болты непосредственно на руле.

Размеры

Существуют различные размеры рулевых колонок велосипеда, а конкретнее – отдельные параметры рулевых стаканов. В настоящее время можно встретить следующие виды стаканов:

Стандартные – размер 30 мм.
Интегрированные – встречается несколько размеров: 1/8 дюйма (41,1 мм), 1/8 дюйма Italian Standard (41,95 мм), 1/8 дюйма FSA Standard (41,6 мм).
Полуинтегрированные – разброс размеров от 41,35 мм до 55,9 мм.

У каждого размера имеются свои допуски до миллиметра. Однако стаканы следует стараться подбирать максимально точно, чтобы избежать появления люфта вилки. Такое допущение негативным образом скажется на ощущениях во время езды.

Как проверить велосипед на наличие люфта рулевой колонки?

Насколько надежно зафиксирована рулевая колонка велосипеда, можно определить, прибегнув к нехитрому способу. Достаточно поставить средство передвижения на ровную поверхность, после чего зажать передний тормоз. Как только у велосипеда не окажется возможности для качения, нужно толкнуть его вперед. Если люфт в рулевой колонке отсутствует, не возникнет никаких колебаний. При его наличии станет ощутимой заметная отдача.

Как возникает проблема? Как уже отмечалось выше, причиной может послужить изношенность фасок, куда укладываются подшипники. Если люфт замечен на новом велосипеде, это может означать, что при его сборке была произведена некачественная регулировка. В таком случае необходимо открутить верхний удерживающий болт, плотно затянуть шайбу и произвести обратную сборку элементов.

В заключение

Как видно, рулевая колонка — не самый простой элемент конструкции велосипеда. Однако с ее обслуживанием можно справиться при наличии достаточных знаний и опыта. При сборке рулевой колонки после планового обслуживания ее элементов достаточно ориентироваться на последовательность действий, описанную в нашем материале.

Напоследок стоит отметить, что рулевые колонки велосипедов выходят из строя достаточно редко, независимо от их типа. Для устранения неполадок здесь зачастую требуется всего лишь замена подшипников либо подтяжка главного фиксирующего болта.

Рули и рулевые колонки

При такой многофункциональности конструкция рулевой колонки не слишком сложна. Два подшипника, сверху и снизу рулевого стакана, и шток вилки, который пронизывает все детали насквозь, как шампур. Шток может быть с резьбой и контргайкой или гладкий. Изнутри специальным зажимом или в обхват снаружи к штоку крепится вынос. И можно еще добавить элементарную регулировку люфтов, с помощью гайки или специального болта. Все остальное это — особенности, определяющие типы разных рулевых колонок.

Резьбовая рулевая колонка

Стандартная резьбовая рулевая колонка — это два насыпных подшипника типа конус-чашка, причем чашки подшипников запрессованы сверху и снизу в рулевой стакан рамы. Но в принципе, подшипники могут быть и других типов — промышленные, игольчатые. На рулевую трубу (штырь) вилки надевается конус, по которому катаются шарики нижнего подшипника. Резьбовой колонку называют из-за внутренней резьбы на верхней чашке, контргайке и штоке вилки. Верхняя контргайка служит для крепления вилки, а нижняя гайка нужна для выбора люфтов в подшипниках. Между ними находится шайба с внутренним усом (зубом), который входит в ключевой паз штока вилки. Сверху в шток вилки можно вставить вынос руля. Пожалуй, это самый массовый стандарт прогулочных, дорожных и АТВ-велосипедов. При этом он достаточно широко используется и для шоссейных велосипедов. Например, Shimano применяет максимально облегченные резьбовые колонки в гоночных группах верхнего уровня с картриджными (промышленными) подшипниками. Это колонки HP-740О DURA-ACE, HP-6500 ULTEGRA, HP-5501 S105.

С появлением горных велосипедов все сильнее проявлялись недостатки резьбовых рулевых колонок. Для кросс-кантрийных байков они оказались слишком тяжелы (с учетом выноса) и недостаточно надежны. Для экстремальных байков им не хватало прочности. Бывало, что на мощной кочке вынос задвигался вниз по «самые уши» или выскакивал из трубы вилки, и спортсмен летел в кусты, крепко сжимая в руль в руках.

Безрезьбовая рулевая колонка

В 90-е пришло время новых рулевых колонок, Aheadset (в народе их называют в обхват). На самом деле, Aheadset — это имя собственное одного из первых, кто начал выпускать рулевые колонки этого стандарта, — оно и стало нарицательным. Конструкция таких колонок еще проще и легче. Главный принцип звучит просто и ясно — «колонка отдельно, вынос отдельно»! Никакой резьбы, никаких гаек с контргайками. Труба вилки девственно чиста и несколько длиннее, чем в резьбовом варианте. Появляется новая важная деталь — якорь.

Якорь вилки. Так как резьбы на штоке вилки нет, а гайки ушли в прошлое как класс, предварительную фиксацию деталей вилка+подшипники+вынос руля обеспечивает якорь — специальная гайка, что намертво стопорится внутри штока вилки. Верхняя шайба, называемая крышкой якоря, притягивается к выносу регулировочным болтом с головкой под шестигранный ключ, ввинченным в якорь, и стягивает всю конструкцию вместе. С помощью этого болта выбираются зазоры в подшипниках колонки, регулируется легкость поворота руля и создается необходимое давление на верхний подшипник, замыкая тем самым силовую цепь между выносом и штоком вилки. Когда люфты выбраны регулировочным болтом, остается только крепко зажать вынос на штоке вилки 1-м или 2-я болтами. Наиболее распространены якоря 4-х типов.

«Ромашка» — тонкая звездообразная слегка изогнутая стальная пластина. Обычно в комплект якоря входят две соединенных пластины с винтом. Вес около 20 гр. «Ромашка» устанавливается в трубу вилки специальным инструментом. Извлечь ее обратно невозможно — только протолкнуть дальше, причем если труба алюминиевая, то она весьма сильно царапается изнутри.

Клиновидная распорка типа «Conix». Вес 42 гр. В основном используется для рулевых колонок FSA. Продается отдельно, легко и просто монтируется, может многократно использоваться, крепко держится в трубе, практически ее не повреждая.

Якорь с изменяемым диаметром типа «DiaComp». Вес 32 гр. Простой и достаточно надежный способ крепления.

Заменитель якоря «Headset Spanner» — калиброванная алюминиевая трубка, двумя крылышками фиксируется в короне вилки и проходит насквозь через трубу вилки. Состоит из двух частей с накатанной резьбой для изменения общей длины и стопорящей контргайки. Подходит для рулевых стаканов диаметром 1- 1/8” и высотой от 210 до 290 мм.

Рис. Рулевая колонка Aheadset с выносом.

Интегрированные и полуинтегрированные рулевые

На шоссейных и МТВ-велосипедах в последние годы довольно широко применяют т. н. интегрированные рулевые. От полуинтегрированных они отличаются тем, что в таких рулевых вообще нет подшипниковых чашек, ни верхней, ни нижней. Главное отличие от резьбового и Aheadset стандартов — чашки и подшипники устанавливаются прямо внутри рулевого стакана рамы. Промышленные подшипники просто закладываются в рулевой стакан (трубу) рамы, которая для этого должна иметь внутреннюю фаску (чтобы подшипники не проваливались внутрь трубы). Кроме наличия фасок, рулевая труба должна быть отторцована и развернута, то есть механически обработана под посадку подшипника.

В чем же преимущества такой компоновки? Во-первых, одобрение со стороны отдела маркетинга — новый стандарт привязывает покупателя к определенным продуктам. Во-вторых, как интегрированные, так и полуинтегрированные рулевые снижают высоту чашек рулевой колонки, что позволяет прижать к земле верхнюю часть велосипеда. В-третьих, что немаловажно для шоссейного велосипеда, аэродинамические характеристики лобовой трубы с полуинтегрированными или интегрированными рулевыми выше, чем с обычным Aheadset типом. Наконец есть небольшая экономия веса, буквально десяток граммов.

Оборотная сторона медали видна хуже, но ее значимость нельзя недооценивать. Во-первых, обладателю подобной рамы придется покупать соответствующий тип рулевой колонки, до сих пор не получивший повсеместного признания. Но это еще цветочки. Ягодки начнутся тогда, когда покупатель велосипеда с удивлением обнаружит: рама его дорогущего алюминиевого коня, оказывается, одноразовая! Достаточно всего нескольких десятков километров с чуть-чуть ослабленной интегрированной рулевой, и стальные обоймы подшипников просто разобьют сравнительно мягкий алюминиевый сплав рулевой трубы рамы. Увы, навсегда — установка новых подшипников или новой рулевой уже не спасет.

Полтора дюйма 1,5” стандарт

Он разработан как разновидность стандарта Aheadset для вилок с увеличенным диаметром штока — 1,5” и диаметром рулевой трубы 2”. Он появился в 2001 году совместными усилиями Cane Creek, Race Face, Cannondale, Manitou и Chris King как открытый стандарт для использования в экстремальных дисциплинах. Но широкое распространение карбона привело к появлению рулевых Onepointfive и для шоссейных велосипедов. Главный плюс нового стандарта в том, что чем больше диаметр трубы, тем выше жесткость, а рулевой стакан и подшипники выдерживают большие нагрузки. К этому стандарту присоединились фирмы Pinarello, Trek, Specialized и др.

Качество и долговечность работы рулевой колонки во многом зависит от подшипников. Нижний подшипник принимает на себя основную часть осевой нагрузки — постоянную от веса байка и байкера и сильные толчки, удары и вибрации от переднего колеса. Ударные нагрузки могут достигать 1000 кг и больше. Верхний подшипник испытывает в основном радиальные нагрузки и выполняет функцию ведущего звена так, чтобы отсутствовал люфт в рулевой колонке, обеспечивалось легкое и точное управление велосипедом. Чем выше точность и соосность установки, тем лучше условия работы, плавность хода, долговечность и равномерность распределения нагрузки между подшипниками. Для этого проводят торцевание — обработку специальной фрезой торцевых поверхностей рулевого стакана. В результате они становятся абсолютно плоскими и гладкими, параллельными друг другу, перпендикулярными осевой линии колонки.

Запрессовку чашек подшипников в рулевой стакан и нижнего конуса на трубу вилки надо проводить с помощью специального инструмента, а не на «коленке», во избежание перекосов чашек и необратимых деформаций конуса. Иначе придется тратить деньги на новую рулевую.

Шариковые подшипники часто устанавливаются в недорогих колонках. Они просты в установке, регулировке и чистке, имеют точечные контакты шариков с беговыми дорожками, хорошо работают при небольших нагрузках, требуют отдельного уплотнения.
Роликовые (игольчатые) конусные подшипники имеют большую площадь контакта по сравнению с шариковыми, хорошо воспринимают осевую и радиальную нагрузку, требуют точной регулировки и хороших уплотнений.
Промышленные стандартные подшипники обычно запрессованы в чашки уже на производстве, сравнительно дороги, просты в регулировке, легко заменяются в случае необходимости.
Смешанный тип. Верхний подшипник шариковый, нижний конусный игольчатый — принимает на себя всю ударную нагрузку. Сравнительно дешев, прост в настройке и долговечен. Пример: RITCHEY Fuzzy Logic.

Рис. Подшипники рулевой колонки

1″ (дюйм) — 25,4 мм 1-1/8″ — 28,6 мм
1-1/4″ — 31,8 мм, размер появился впервые на байках Cannondale, встречается на алюминиевых рамах и других производителей.
1-1/2″ (1,5″) — 38,1 мм.

Защита, смазка и срок службы. Подшипники быстро изнашиваются при попадании в них воды, песка, пыли и отсутствии смазки. Перебирать рулевую колонку и менять смазку надо не реже одного раза за сезон. При круглогодичном катании — два раза: весной и осенью. После долгих автономных походов по пустыням, степям, тропикам, тайге, а тем более, после крутых переправ вброд и купания байка в воде, колонку надо почистить и сменить масло. Промышленные подшипники долго работают без обслулшвания, но стоит проверить, что смазка в них действительно положена в необходимом количестве. Подшипники в рулевых колонках обычно защищены резиновыми и пластиковыми уплотнениями. Дорогие колонки имеют лабиринтные уплотнения. Для долгой работы колонки имеет смысл дополнительно защищать от грязи нижний подшипник. Самый простой вариант — обмотать его скотчем.

Вынос

Вынос соединяет в единое целое шток вилки и руль. Хотя на некоторых велосипедах — шоссейных или прогулочных можно встретить вынос и руль как единое и неразъемное целое. Например, шоссейный руль с выносом PRO Stealth Evo.

Резьбовой вынос

На спортивных велосипедах раньше обычно ставили вынос с цанговым зажимом. Если точнее, то это разжим, так как вертикальный болт втягивает стальной конус внутрь цанги и разжимает ее стенки до плотного контакта с трубой вилки. Но чаще применяется другая конструкция. Нижний конец выноса срезан клином под углом, близким к 45°, а к плоскости среза прилегает специальная круглая высокая гайка, также срезанная наискось под аналогичным углом. Боковая поверхность гайки имеет вертикальные накатанные канавки для более прочного сцепления с трубой вилки. При затягивании вертикального болта, проходящего через вынос, гайка сдвигается вбок и намертво заклинивает вынос внутри трубы вилки. Конструкция широко распространенная, хотя и тяжеловатая, но достаточно надежная и удобная, позволяющая легко менять высоту руля, двигая вынос вверх и вниз. Для большего комфорта ставят выносы разной длины с регулируемым углом наклона: PRO Quili — 70°-130°.

Выносы для колонок Aheadset

Вынос превратился в горизонтальный кронштейн, одним концом он крепится за шток вилки, а с другой он держит руль. В отличие от резьбовых колонок, такие выносы нельзя поднимать и опускать. Уж как отрезал трубу вилки, на такой высоте вынос и будет. Нередко трубу оставляют более длинной, и ставят дополнительно набор проставочных колец из алюминия или карбона высотой 5,10 или 20 мм. Меняя положение выноса и колец, можно в небольших пределах поднимать и опускать вынос. Выносы отличаются длиной и углом подъема. Эти два параметра определяют посадку байкера: более вытянутую, спортивную задает длинный прямой или опущенный вниз вынос, а комфортную, более прямую посадку задает короткий вынос с большим, 25-35 градусов углом подъема. Очень важный параметр — длина. Например, выносы PRO LT Ahead Handlebar Stem выпускаются длиной от 60 до 130 мм с шагом в 10 мм и с углом подъема (опускания) ±10°, т.е. вынос можно переворачивать и менять угол.

Вынос руля подбирается индивидуально. Например, вынос с регулируемым углом подъема PRO Ahead (OS), длиной 95, 110 или 125 мм и углами подъема 70°-130°. Передняя крышка выноса, крепящая руль, привинчивается болтами. Болтов этих может быть 2 или 4. Хотя это и не обязательно, но выносы, рассчитанные на кросс-кантри и шоссе, имеют 2 болта, выносы для экстрима — 4. Двухболтовый вынос способен выдержать очень большие нагрузки, но четыре болта — надежнее и прочнее. Болты делают из высокопрочной стали или титана (для меньшего веса).

У выноса есть еще два важных параметра: размер рулевой колонки (диаметр верхней трубы вилки) и диаметр руля, который он держит. Разные рули имеют разные диаметры: 22,2, 25,4, 26,0, 31,8 мм. Выносы делают из стали, титана, но большинство — из алюминиевых сплавов. В последнее время появляются композитные, алюминиевая основа с карбоном — PRO PLT Carbon Composite OS. Существуют несколько основных технологией изготовления: сварка, литье, фрезерование. Считается, что фрезерованный вынос из кованого алюминия прочнее и надежнее литого, а литой лучше сварного. Но такие оценки важны при выборе выноса для экстремального и агрессивного катания. А для обычного спокойного катания они не имеют большого значения.

Руль, его форма и размеры важны для правильной и комфортной посадки велосипедиста. Кроме того, руль, вместе с педалями, шатунами и подседельным штырем, относится к весьма нагруженным деталям велосипеда, от прочности которых зависит безопасность байкера. Кроме прочности и надежности, значима и геометрия руля. Основные параметры: ширина, угол изгиба, показывающий положение ручек (grips) в пространстве, при этом руль может быть изогнут в нескольких плоскостях; подъем (rizer) относительно центральной части, ширина ручек, диаметр центральной части руля, которая зажимается выносом. С помощью руля велосипедом управляют, опираясь на него, меняют положение центра тяжести и интенсивно вращают педали способом «танцовщица».

Посмотрим с этой точки зрения на геометрию руля. Самый узкий руль — «рогатый» или «бараний рог» шоссейных и туринговых велосипедов в 400, 420 или 440 мм. На шоссе усилия при повороте переднего колеса минимальные, зато требования к аэродинамике и возможностям изменения посадки и хвата за руль максимальные. В длительной гонке или путешествии это позволяет экономить силы и разгружать утомленные статическим напряжением группы мышц.

Для кросс-кантри наиболее популярен прямой руль умеренной ширины 500-650 мм с небольшим углом изгиба 3-8 градусов и минимальным весом — гонщики считают каждый грамм — PRO Cross Country Handlebars, длина 560 мм, изгиб 6°, вес 145 гр. На скоростных участках выгоден узкий руль. А на технических — широкий, для большей точности и меньших усилий при управлении байком.

Для длительных поездок и байкерского туризма более удобен руль средней ширины, 550-650 мм с большими возможностями изменения хвата и размещения полезных аксессуаров: велокомпыотера, фонарей, зеркала, звонка, рогов, планшета для карты и так далее.

При этом очень важно сочетание угла изгиба руля и его подъема, что позволяет сделать посадку комфортной. Углы изгиба могут быть от 12° до 63°, как у чоппера, а подъем от 0,6” до 5” (15-127 мм). Увеличена у таких рулей и ширина ручек, до 180-210 мм.

Рис. Виды рулей

I — шосейный руль («бараний рог»), W — ширина, обычно 36-45 см, R (rise) — подъем, 72-85 мм, D (Drop) — «ступенька», 125-150 мм, F — усиливающая накладка на руль
II — руль для ВМХ или старый стандарт стальных рулей, R (rise) — подъем, Е (crossbar) — прямая поперечина руля, V (v-crossbar) — v-образная поперечина
III — S (single stem) -руль под вынос с креплением двумя болтами
IV — DS (Double Stem) — руль под вынос с креплением четырьмя болтами
V-VIII — кросс-кантрийные и туристические рули: В — угол изгиба руля, R — подъем руля

Для скоростного спуска и экстрима вес руля не имеет большого значения, важна ширина и прочность. Недостаточно прочный руль на очередном дроппе просто переломится пополам с печальными последствиями. Поэтому рули делают с толстыми стенками (до 4 мм), с усилениями в зоне крепления или типа «труба в трубе», двойные и тройные с подъемом 1,25”-3,5”, а для дополнительного усиления посредине ставят перемычку (на сварке или хомутах). Для большей жесткости перемычка может иметь эллиптический профиль, а посадочный диаметр руля под вынос увеличивают до 31,8 мм. Поверхность подвергают дробеструйной обработке и глубоко анодируют. При преодолении корней, камней, ям и кочек на большой скорости (50-70 км/час), переднее колесо передает на руль гигантские нагрузки, пытающиеся вывернуть руль из рук байкера. Поэтому рули делают широкими — 680-720 мм.

Материалы. Рули из конструкционной углеродистой (Hi-Tensile) стали достаточно прочны, но много весят, и применяются поэтому на недорогих велосипедах для спокойного катания. Тонкостенные, легкие рули из легированной стали встречаются сейчас крайне редко, почти так же, как и титановые, — с заоблачной ценой, малым весом и хорошими виброгасящими свойствами. Еще реже появляются композитные рули из алюминиевого сплава и титана.

Основной материал для современных рулей — алюминий. Сплавы 7005, 6061, 7075, 2014 с термообработкой, обозначение — Т6, используются для всех типов рулей. Легкие кросс-кантрийные рули делаются с баттингом. У них стенка переменной толщины: толще в середине, где максимальные нагрузки, и тоньше к ручкам.

Очень полезный «девайс». Они позволяют менять хват при утомлении. При подъеме в гору позволяют смещать центр тяжести тела вперед, к рулю, для правильного баланса сил. Удобно бывает вытянуться вдоль байка, перехватившись за рога, на длинных скоростных участках для снижения аэродинамического сопротивления. Кроме того, рога, особенно загнутые внутрь, защищают кисти рук и навеску на руле при столкновениях и падениях.

Рога принято ставить на прямых рулях. На рулях с подъемом (rizer-ом) их раньше, следуя непонятной традиции, не устанавливали. Но это не та традиция, которую имеет смысл соблюдать, главное — удобство и безопасность. Тем более, что многие известные спортсмены ставят рога, и не имеют никаких проблем.

Как выбрать себе рога? Несмотря на двусмысленность этого вопроса, он, несомненно, имеет и реальную, так сказать, практическую сторону. Прежде всего, важна их длина. Стандартов на длину рогов не существует. Иногда пишут размер в мм, иногда ставят обозначения S или L, но чаще всего полезность дополнительной информации, кроме внешнего вода, равна нулю.

Рекомендации. Если байкер имеет рост выше среднего, длинные конечности и раму впритык, то рога стоит выбрать подлиннее, чтобы удобнее было менять хват и наклон корпуса. Еще один существенный момент -размер кисти. Если размер перчатки 10 и более, то и длина рогов должна быть побольше, дабы кисть свободно помещалась на вертикальном стержне. Загнутая часть может быть такой же длины, а может и совсем короткой. Для поездок в горах и по узким лесным тропинкам также лучше выбирать более длинные рога.

Конструкция. В основном встречаются составные: клееные или паяные рога. Они наименее надежные, и при падениях достаточно легко распадаются на составные части. Но иногда могут быть восстановлеными, например, холодной сваркой. Сварные или цельноштампованные по надежности, прочности и долговечности — наиболее предпочтительный вариант (PRO L -Forged Oversized Bar Ends).

Стальные — максимально прочные, жесткие, весьма надежные, ремонтнопригодные и недорогие, но сравнительно тяжелые.
Алюминиевые — легкие, достаточно прочные и жесткие, по надежности уступают стальным, для ремонтов — ограниченно годные, ремонт (сварка) может стоить дороже новых, разброс цен достаточно велик.
Пластиковые — сравнительно легкие, недорогие, прочность и надежность оставляют желать много лучшего. Крепятся на руле двумя метизами: болтиком и саморезом, при этом дополнительный контрящий саморез царапает руль. В случае поломки ремонту не подлежат. Подходят для сравнительно спокойного катания и несложных походов.
Карбоновые — легкие, дорогие, эргономичные, стильные, жесткие и достаточно прочные, но не любят точечных ударов, например, о камень. Ремонту не подлежат. Больше подходят для гонок, чем для тяжелых походов (PRO Anatomic Carbon Bar Ends).
Титановые — всем хороши! Но цена.
Композитные — внутри алюминиевая основа, сверху резиновое покрытие, анатомическая форма. Очень удобные и легкие рога для гонщиков кросскантри. Например, PRO Rubber Anatomic.

Для большего комфорта на рога молено надеть специальные грип-сы, — их можно иногда встретить в веломагазинах.

Источники:

https://cyclearea.ru/velosiped-i-ego-sostavlyayushhie/ustanovka-rulevoj-kolonki-velosipeda
https://veloprofy.com/care/ustrojstvo-rulevoj-kolonki-velosipeda-ee-vidy-ustanovka-i-smazka/
http://veloboy.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-rulevoy-ko/
https://autogear.ru/article/314325/rulevaya-kolonka-velosipeda-ustroystvo-i-regulirovka/
https://tepka.ru/velosiped/16.html