Обслуживание велосипедной цепи.
Цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности.
Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ.
Если вы оставите цепь грязной на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.
Чем мыть цепь?
- Специальные моющие средства — очистители цепи.( Хорошо чистят, но дорогие)
- Растворители, керосин, уайт–спирит. (Продаются в хоз. магазинах, хорошо чистят но сильно воняют. поэтому чистить надо на уличце)
- Мыльные растворы типа Фэри. (чистят средненько, не воняют, но после них надо промывать цепь обычной водой)
- Просто протереть тряпкой (Очистит плохо, но зато легко и быстро, подходит для несильно загрязнённых цепей)
Бензином мыть — не рекомендуется.
Почему цепь вытягивается?
Велосипедисты часто говорят о том, что цепь «вытянулась», так как будто пластины цепи деформировались от циклических нагрузок при педалировании. На самом деле цепь удлиняется не так. Основной причиной удлинения цепи является износ металла в местах трения заклепок о стакан в процессе того, как звенья цепи поворачиваются относительно друг друга при набеге и сходе со звездочек.
Чистка цепи.
Два способа мыть цепь
Традиционный способ состоит в том, что цепь снимается с велосипеда и моется в растворителе. Если вы хотите мыть цепь, сняв ее с велосипеда, то лучше всего приобрести специальное разъемное звено.
Такое звено позволяет снимать и надевать цепь без инструментов.Можно использовать емкость с растворителем и зубную щетку для чистки снятой цепи в тазике. А можно использовать пластиковую бутылку: наливаем в неё растворитель или керосин, кладём цепь и хорошенько трясём.
Другой способ состоит в том, что вы моете цепь, не снимая ее с велосипеда с использованием приспособления для чистки цепи. Такое приспособление представляет из себя коробочку, через которую пропускается нижняя ветвь цепи. Внутри коробочки находятся щетки и ролики, которые изгибают и чистят цепь, пропуская ее через растворитель.
С одной стороны, когда моют цепь, сняв ее с велосипеда, то, как правило, используют больше растворителя, чем помещается в приспособление для чистки цепи. Поэтому и грязи раствориться может больше.
С другой стороны, приспособления для чистки цепи вращают ролики и изгибают цепь. Такой способ способствует более глубокой очистке цепи. (От переводчика. Но все же лучший способ очистки цепи — ручной с использованием щеточки и растворителя.)
Что надо смазывать в цепи?
Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно — смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.
Что такое хорошая смазка?
- Хорошая смазка должна легко проникать в труднодоступные места (должна быть жидкой)
- Смазка не должна вытекать (значит, она должна быть густой).
- Не вымывается водой
- Не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки
То есть хорошая смазка для цепи — это всегда компромисс
Чем смазывать?
Аэрозольные смазки
Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40.
Плюсы: аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы: часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр).
Жидкие смазки
Поставляются в флакончиках–масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.
Плюсы: точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
Минусы: не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.
Двухкомпонентные смазки
Поставляются в флакончиках–масленках. Это — попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция — как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.
Плюсы: как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
Минусы: требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.
Пример двухкомпонентной смазки — White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой — White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто (через каждые 50–100 км).
Густые смазки
Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки — ЛИТОЛ–24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус — очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во–первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи… Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.
Cмазка WD-40 за и против для велосипеда
Я расскажу о том, что WD40 является смазкой, а также о своем опыте смазки велосипедной цепи. Давайте для начала развеем миф, что WD40 не является смазкой. Это полнейший бред. Как это легко проверить? Возьмите любую металлическую деталь, положите на наклонную поверхность и добейтесь того, чтобы она не двигалась.
После этого смочите поверхность водой, положите деталь. Она снова никуда не поедет. Но если вы добавите WD40, эта деталь поедет и деталь вытеснит воду с поверхности.
Характеристики смазки WD-40
Во-первых, никто не знает точную формулу WD-40. Да это не только смазка. Также он имеет элементы, которые помогают при откручивании прикипевших деталей. Но в первую очередь, это универсальная смазка. Во-вторых, это смазка, которая не вызывает налипание грязи.
У неё есть один недостаток – она очень плоха в износостойкости. Если вы будете использовать WD-40 для смазывания велосипедной цепи, то средний пробег без песков и жести у вас будет 50 км, потом вам будет нужно снова смазывать. Но эти 50км ваша цепь будет великолепно работать. Мне максимально хватало WD-40 на 100 км.
Даже на самой WD40 написано, что она устраняет скрипы, вытесняет влагу, защищает от коррозии и очищает. Устранение скрипа – это и есть смазывающий эффект. Можете говорить, что хотите, но WD 40 – смазка. Хреновая, но смазка. Также, если у вас цепь проржавела, рекомендую её смазать WD40, проехать километров 20 и потом уже покрыть более правильной смазкой.
Cмазка для цепи Daytona
Она густая, выглядит как тефлоновая смазка. Это якобы специальная смазка для цепи не очень хорошо работает, потому что густая смазка имеет функцию собирательства грязи. Она хорошо будет себя показывать на закрытом треке, где нет дождя, грязи. На улицах же внешние факторы будут портить вам все.
Поэтому густая смазка будет выполнять функция абразива. То есть весь мусор, попавший в смазку равномерно распределиться по ней и будет выполнять роль абразива, ушатывая ваши детали. Поэтому нельзя смазывать цепь густыми смазками.
Жидкие смазки
А конкретно обычное бытовое масло. Оно дешевое, стоит примерно 20 гривен. Оно клевое, хорошее. Но есть несколько моментов по нанесению. Она легко смазывает, удобная, эффективная, грязь не налипает. Но обычное бытовое масло достаточно легко смывается водой. Если вы попадает в жесткую лужу, то дешевое масло вымывается очень просто.
Плюс наносить масло нужно наносить на чистую цепь. Если цепь грязная. То масло просто не вытеснит другую смазку и будет бесполезной. Также для эффективного нанесения требуется либо капать шприцем, либо специальной капельницей. Но такое смазывание занимает некоторое время, да и эффект не радует. В итоге КПД на использования масла не очень себя окупают. Её можно использовать, но не лучший вариант.
Профессиональное масло для велосипедов Rohloff
Я бы сказал, что это Porsche в мире масел. То есть это масло специально сделано для горных велосипедов. Оно является бытовым, но при этом имеет другую консистенцию, густоту, вязкость. Во-первых, оно сильно лучше работает на морозе, в отличие от бытового масла. Также оно гораздо хуже смывается водой, соответственно ресурс у неё выше. Такая баночка стоит 250-300 гривен. Оно себя не оправдывает на мой взгляд, потому что безумно дорогое.
Для человека, который ездит в походы и катается в грязи это масло крутое, но не самое эффективное. Это плохой вариант для смазки велосипеда в условиях похода. Если вы эксплуатируете цепь в городе, не катаетесь в грязи – это клевый выбор, но дорогой. У этого масла очень маленький расход.
Я за полгода израсходовал меньше трети баночки 50 мл. но тут важно понимать, что пользоваться нужно правильно – капать, чтобы расход был маленький. То есть этих 280 гривен может хватить на год при не очень активном использовании велосипеда. За год это получается очень дешево, но одноразовая покупка кажется очень дорогой.
Я некоторое время пользовался WD-40, но так как оно стоит недешево и имеет большой расход, я понял, что это не лучший вариант и нужно искать что-то другое.
Presto Жидкий ключ (смазка с MoS2)
Она рассчитана на то, чтобы использовать её для велосипеда. Написано, что сделана она в германии. Не знаю, насколько это правда, но она действительно смазывает.
Жидкий ключ довольно неплохо держится, но в то же время он не очень износостойкий. Когда его смазываешь на цепь, он быстро изнашивается, появляется скрип, звенья перестают ходить. Держится дольше, чем WD40, но выгоды в нем ненамного больше, поэтому я от него отказался.
Смазка Multitube
Это кристально-голубая смазка. Она сделана на основе силикона для подвижных частей. У силиконовой смазки есть один большой плюс и один минус. Фишка силикона в том, что он хорошо работает при низких и отрицательных температурах.
Другие смазки тоже работают, но при всякой каше и химии на дорогах такая смазка плохо защищает от всего этого. То есть цепь начинает скрипеть сильно раньше. Силиконовая же смазка обволакивает всю цепь. И если вы её при нанесении не жалеете, ресурс осенью и зимой у силиконовой смазки сильно больше, нежели у других смазок велосипедных.
Рабочий диапазон нормальной силиконовой смазки от -35 до +50. У остальных смазок рабочий диапазон от +5. Для многих городов этого может вполне хватить, но лично у нас в Киеве бывает и -25, поэтому мне силиконовая понравилась гораздо больше. Но у неё есть недостаток. Летом он начинает быть липкой.
Если вы брызните WD40 на пальцы, она не будет липнуть, так же ка и масло. Но если вы брызните на пальцы силиконовой смазкой, они будут слипаться. Поэтому въезжая в грязь силиконовой смазкой летом, вы собираете на цепь всю грязь, что плохо отражается на ресурсе. Поэтому я отказался от силиконовой смазки в летнее время. Ну и наконец самая крутая смазка, которую я встречал.
Смазка Nano protech
Фишка в том, что данная смазка изначально позиционируется как созданная для велосипедов. На серой написано, что она для велосипедов. На черной, что это смазка нового поколение. На велосипедной написано, что рабочий диапазон от -80 до +40 градусов. Я могу сказать, что зимой с этой смазкой вообще не возникает проблем. Но она все же не так хорошо защищает от коррозии материал, как силиконка.
Но на неё ничего не липнет. Зимой это очень хороший выбор. Если вы регулярно ухаживаете за цепью, вам достаточно приобрести такую смазку и у вас будет хорошо. Но нужно понимать, что эта баночка стоит 130 гривен. И хватает её на 2-3 месяца. Здесь спрей, вам приходятся тратить его много, поэтому расход большой. Я нашел эту баночку в Спортмастере. Отлично работает, никаких претензий. Долгое время я ей пользовался и меня все устраивало.
Я не люблю заморачиваться с цепью, не люблю я эту систему трех цепей. Достаточно купить кассету, звездочку, цепь. Износить все нахрен, поменять и снова катать. Да, это не совсем правильно, но время, потраченное на заморачивания с цепями… Мне кажется это не выгодным, поэтому на мой взгляд логичнее раз в год менять трансмиссию.
Меня эта смазка устраивала полностью, пока я в LeroyMerlin не наткнулся на черный вариант Nano protech. Это проникающая смазка нового поколения. Здесь нарисован болтик в масле. И эта смазка примерно в два раза круче велосипедной. Она реально проникающая. Вы когда пшикаете на цепь, особенно если там чуть-чуть есть ржавчина.
Серебряная смазка ржавчину не убивает. А черная начинает сразу на месте появления ржавчины и грязи шипеть и просто уничтожает её. Если у вас небольшая ржавчина на цепи, то пшикаете, и цепь будет как новая. Эта смазка стоит 250, но чуть быстрее снашивается. Поэтому если сравнивать эти две смазки, я остановился на черном Nano protech, потому что он реально тащит. Но при этом диапазон температур у черного от -20 до +35. Поэтому с точки зрения температурного режима черный зимой я бы не стал использовать.
Другими смазками я не пользуюсь и пользоваться уже не буду. NANO protech тут реально рулит. Цена, время работы и удобство использования – меня все устраивает.
Чем смазывать велосипедную цепь: виды смазок
Велосипедная цепь – важная деталь и нуждается в постоянном уходе. От ее состояния зависит не только эффективность эксплуатации байка, но и безопасность владельца. Правильный выбор средства для ухода за цепью – вопрос всегда актуальный, волнует многих и является объектом постоянных споров на тему, какой же вид смазки лучше.
В этой статье мы опустим вопрос «зачем нужно смазывать цепь» и сфокусируемся на видах смазок, которые сейчас предлагает рынок, их особенностях, преимуществах и недостатках.
Форма выпуска
По форме выпуска выделают 3 типа смазок:
- Жидкие смазки удобны в нанесении, продаются в удобных флаконах и оснащены дозаторами
- Спреи представлены в виде аэрозоля, распыляемого на звенья цепи. Эта форма выпуска удобна при нанесении в полевых условиях, но дома и в мастерской байкеры предпочитают использовать другие виды смазок, так как большая часть масла распыляется в никуда и имеет свойство загрязнять близлежащие поверхности.
- Густые смазки в большинстве своем являются основой для приготовления двухкомпонентных составов и сами по себе не наносятся на цепь. Перед использованием в них добавляется растворитель, который выветривается сразу же после нанесения на цепь и дает смазке застыть. Обычно такие составы используют в дождливую погоду и позволяют надежно защитить цепь от воздействия влаги.
По условиям использования можно выделить две группы смазок:
- Составы для сухой погоды после нанесения высыхают и образуют пленку, которая предотвращает загрязнение цепи, однако быстро смывается во время дождя.
- Составы для влажной погоды притягивают пыль и имеют свойство пачкать все, что прикасается к ним, однако отлично переносят осадки и езду по грязи и лужам.
И самая интересная часть – классификация смазок по действующим веществам.
Рассмотрим каждую из них подробно.
Парафиновая
Восковая смазка — модный, на сегодняшний день, и довольно недешевый вид смазок. Создает на поверхности цепи тончайший слой парафина, который отталкивает всю пыль и грязь, при этом не пачкая все, что прикасается к ней. Да-да, с таким видом смазки при прикосновении руки остаются почти чистыми. Однако, использование такого типа смазок предполагает очень тщательную предварительную чистку и промывку цепи, что не всегда бывает возможно, да и отнимает немало времени.
К плюсам данного вида смазок можно отнести большой ресурс хода (по разным данным от 200 до 500км), хорошую проникающую способность, защиту цепи от грязи и общую чистоту трансмиссии.
К минусам: стоимость, довольно быстро вымывается водой, густеет при отрицательных температурах (для холодной погоды существует отдельный вид парафиновых смазок со специальными добавками, препятствующими загустению).
Тефлоновые смазки
Этот вид считается самым популярным в велосипедной среде и характеризуется как наиболее эффективный и надежный. Тефлоновые составы продаются по приемлемым ценам и очень распространены на рынке. Как можно понять из названия, действующим веществом является тефлон, который, в свою очередь, обволакивает цепь и образует на ее поверхности тонкую защитную пленку. Пыль и грязь не прилипают к поверхности и цепь долгое время остается чистой.
Минусом тефлоновых смазок является опять же их быстрое вымывание во влажную погоду.
Силиконовые смазки
Принцип действия схож с тефлоновыми – силикон образует на цепи тонкую пленку, которая защищает ее от загрязнений. Зачастую такие смазки продаются в виде аэрозолей, что не особо удобно для смазывания.
К минусам силиконовых смазок относят их малый ресурс – одной обработки хватает не более чем на 50км.
Графитовые смазки
Данный тип не только защищает элементы цепи от износа, но и обладает антикоррозийными свойствами. Графитовые смазки способны проникать в самые труднодоступные участки, снижая их износ, при этом очень долго не вымываясь. Одной обработки хватает примерно на 150км при сухой погоде и на 70-80км при влажной.
Главный минус графитовых составов – они очень маркие и пачкают все, что прикоснется к цепи.
Молибденовые смазки
Смазки, в основе которых лежит дисульфид молибдена, отличаются хорошим смазывающим эффектом и обладают устойчивостью к экстремальным температурам. Такой вид смазки образует долговечную пленку, которая препятствует износу и защищает от загрязнений. Выпускается в виде жидкостей и аэрозолей.
Что нельзя использовать
Не рекомендуется смазывать цепь густыми смесями (солидол, литол). Эти смазки не способны проникать в труднодоступные участки и собирают огромное количество грязи. Не стоит применять и WD-40 – растворитель, входящий в состав данного средства, не дает обволакивающего эффекта и смывает остатки смазывающего материала.
Как выбрать смазку
Ориентируйтесь на те условия, в которых вам предстоит эксплуатировать велосипед. Если вы не любитель гонять по лужам – используйте смазки для сухой погоды с пометкой «dry». Тефлоновые, силиконовые и графитовые составы хорошо защищают цепь от грязи и обладают высоким смазывающим эффектом, однако пачкают всё кругом. Поэтому, если вам важна чистота вашего байка — лучше использовать восковые составы.
Если планируете использовать велосипед во влажную погоду – выбирайте смазки с пометкой «wet». Такие средства хорошо проникают в труднодоступные места и обволакивают, не вымываются водой, однако притягивают к себе пыль и грязь.
Чистка и смазка велосипедной цепи
Давайте продолжим ломать копья по поводу чистки и смазки велосипедной цепи. Есть кардинальные способы смазки – я с таким столкнулся лично. А есть способ “не трогать, пока работает” – и не смазывать цепь совсем. Она от этого начинает мило свистеть 🙂
Когда я вскрыл посылку с Trek Equinox E7, которая мне пришла из Германии и начал разматывать пленку, которой была замотана рама, то обратил внимание на странный черный налет на пленке в районе велосипедной цепи. Так как я в темпе собирался прокатиться, то не придал этому значения.
Однако после первой покатушки, я обнаружил свою ногу покрытой жирным ЧЕРНЫМ слоем смазки – я имел неосторожность приложиться к звездочке и велосипедной цепи. При попытке оттереть эту хрень с ноги – я только размазал ее больше.
При ближайшем рассмотрении цепь отнюдь не выглядела как цепь. Скорее она напоминала грязную веревку почти круглого сечения. На ней было столько смазки (солидола? негрола? еще чего-то?), что эта смазка забилась между звездочками плотным слоем.
Я даже не знаю, какого цвета эта смазка была изначально. Она на протяжении всего срока службы собирала в себя пыль и грязь. И стала просто черной-черной, как сажа.
Чистка авгиевых конюшен
Удобные инструменты для чистки цепи. И бензин тоже.
Вздохнув, я вытащил свой любимый набор для чистки. Он состоит из машинки для чистки цепи неизвестных китайский мастеров, в которую заливается какой-нибудь сильнодействующий растворитель. Мне повезло, и машинка для чистки оказалось бензиноустойчивой, поэтому канистра с резервным запасом бензина АИ 95 является неотъемлимой частью набора 🙂
Машинка для чистки велосипедной цепи с щетками за 290 рублей.
Кстати, найти эту машинку можно на том же eBay по фразе “cycling bike bicycle chain wheel wash cleaner” (кликабельно). Цена ее около 290 рублей – с бесплатной доставкой. Оригинальная такая машинка стоит от 15 до 30 долларов 🙂
Велик с перламутрово-белым цветом рамы был уже полностью заляпан этой фигней. Тряпкой она опять же не оттиралась – только размазывалась еще больше. Какая-то супер-липучая консистентная смазка.
Заправляем цепь в машинку
Установка машинки довольно проста. Нужно лишь попасть цепью на специальный зубчик в ролике машинки, чтобы все эти щеточки начали вращаться, когда вы будете протягивать цепь через машинку. Предварительно в нее наливаем бензин и держим ее строго горизонтально. На фотке видно много слоев осадка от предыдущих чисток, изначально машинка была нежно голубого цвета 🙂
Использование машинки для чистки
После установки машинки есть два варианта. Первый взять кого-то в помощники, чтобы он бежал рядом с велосипедом и держал машинку, пока вы будете ехать и крутить педали 🙂
Второй – самому держать машинку за ручку, и крутить педали назад на стоящем у опоры велосипеде. Просто выставьте велик изначально так, чтобы педаль ничего не цепляла при вращении. Иначе с наполненной машинкой это будет сделать проблематично – я проверял 🙂 Руки в смазке, грязи и бензине, трогать ими вел не хочется, да и машинка при перекосах просто выливается.
После промывки цепи, особенно если у вас ободные тормоза – снимите заднее колесо и начисто его вымойте. Я использую для этого автошампунь. А после сушки – протрите обода спиртом. Иначе – абзац 🙂
Переднюю звезду я обычно ставлю самую большую – заднюю самую маленькую. Когда будете крутить педали назад – следите за тем, чтобы цепь не соскакивала с большой ведущей звезды. Можно упереться машинкой либо в обод, либо в ножку заднего переклюка (аккуратно).
Минусы смазки “На всю жизнь”
Обычно мне хватает одного-двух заходов (бензин выплескивается вместе с цепью), чтобы пройтись машинкой – и из цепи вымывается вся грязь. Здесь же пришлось промывать цепь 6 (!) раз, чтобы смыть все это сало. Причем – даже когда я вымыл полностью всю смазку при вращении были отчетливо слышны хруст песка во вращающихся звеньях цепи. Вся грязь, которую впитала смазка перенеслась на кольцевые подшипники скольжения в цепи и планомерно их растачивала.
Инструменты для серьезной чистки системы
Задние звездочки были забиты салом так же под завязку. Пришлось доставать набор для “выковыривания грязи из-под ногтей” 🙂 Похоже эта грязь копилась всю жизнь велосипеда (хотя нет, скорее всего кассету меняли, и копилась она с момента замены кассеты). Она была твердости примерно как земля, и поковыряться пришлось знатно.
Еще одним минусом такой смазки, как оказалось позже, оказались напрочь убитые ролики заднего переключателя передач – смазка с песком набилась в латунные подшипники скольжения роликов, разбила/расточила их полностью, и ролик люфтил на оси так, что при движении влево-вправо при перекосах он легко доставал до двух соседних звезд кассеты.
Плюсы смазки “На всю жизнь”
Их один. Один раз смазал и забыл. Просто намного чаще меняешь кассету, звезды и ролики заднего переключателя, что комплектом обходится около 6 тысяч рублей.
Чем и как я обычно смазываю цепь
Перед началом смазки дождитесь, пока бензин испарится из соединений цепи! Иначе все будет насмарку.
Я беру обычную смазку для мотоциклетных цепей. Для внедорожных мотоциклов (кроссовые/эндуро). Я думаю, мало кто будет спорить, что нагрузка на мотоциклетную цепь на порядок выше, чем на велосипедную. И эта смазка великолепно справляется с этими нагрузками. Плюс скорость вращения мотоциклетной цепи в разы выше велосипедной – смазка не разбрызгивается – она достаточно липкая для того, чтобы оставаться на цепи и работать.
Смазка для цепи Motul Chain Lube Off Road
Такой баллон стоит что-то около 500 рублей, что сопоставимо с разного рода “фирменными” смазками в маленьких баллончиках для велосипедов. Но здесь ее в 4-5 раз больше.
Хватает этой смазки до начала шелестения по сухой пыльной поверхности (поля, тропы, леса, дороги) примерно на 100-120 километров. Я читал обзоры других смазок – и фирменных, и самодельных – тех хватает ровно на столько же. Ну если дождь – то цепь становится грязной, и смазывать приходится чаще.
Предварительно накройте колесо какой-нибудь тряпкой, особенно, если у вас ободные тормоза. Иначе потом опять придется снимать колесо и мыть – я проверял 🙂
Брызгаю я на каждый отдельный пин, велик предварительно переворачиваю и ставлю спереди на большую звезду. После пробрызгивания – обычной тряпкой стираю излишки снаружи – а внутри останется ровно столько, сколько нужно. Тонкий слой смазки снаружи все равно остается, и цепь не ржавеет от сырости. Пыль эта смазка не собирает по-сухому, Мотюль свое дело знает.
Если брызгаете прямо перед поездкой – лучше выждать минут 20-30, чтобы испарился растворитель смазки и густая фракция осела внутри. Поэтому я обычно чищу цепь после приезда с покатушки, смазываю и до следующего дня все нормально густеет.
UPD: Как оказалось, цепь после такой смазки очень странно “сдохла”. При замере расстояния между пинами – она была вроде как еще рабочая. А вот после замера между роликами оказалось, что ее давно уже пора выбросить на свалку. Подробнее – здесь.
А чем вы смазываете свою велосипедную цепь, и как?
Алекс “На Байке” Сидоров
Блюдо дня: Симбиоз обезъян и кабанов – бегство от охотников верхом на кабане в прериях 🙂
Источники:
https://velolife.by/velostati/2017/06/obsluzhivanie-velosipednoj-tsepi/
https://www.veloturist.org.ua/cmazka-wd-40-za-i-protiv-dlya-velosipeda/
https://www.velograd.ru/usefull/chem-smazyvat-velosipednuyu-tsep-vidy-smazok/
https://alexonbike.ru/diy-bike-repair/tsep-velosipeda-smazka-chistka/