Самодельный электровелосипед из стартера

Комплект для электровелосипеда: обзор, особенности и отзывы

Рано или поздно каждый байкер ненадолго становится «продажным», и, намотав несколько десятков километров за день, начинает малодушно мечтать о средствах «малой механизации» обычного велосипеда. Впрочем, после отдыха эти нескромные желания обычно проходят, и велосипед вновь становится объектом вожделения. Тем не менее, идея сделать электровелосипед своими руками очень популярна и с каждым годом получает более широкое распространение. Расскажем подробнее, как это сделать.

Из области мечты: На фото экстремальный шестикиловаттный байк, развивающий с места скорость в 60 км\час за три секунды. Пиковая сила тока – 100 ампер на литий-железо-фосфатных аккумуляторах… По заявке производителей, он держит скорость около 60 км\ч на протяжении 40 км. Кудесники обитают здесь: https://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Наши задачи гораздо скромнее. Сразу ограничимся, что не имеется в виду производство электровелосипеда «с нуля», а будет рассказано о том, как выбрать и установить на ваш любимый байк специальный комплект для переделки. После этой переделки электробайк сможет вас выручать в сложной ситуации.

История создания электрического мотор-колеса

Мотор-колесо, а оно представляет собой агрегат, в котором совмещено само колесо и электродвигатель, придумал (и запатентовал) американский изобретатель Веллингтон Адамс в 1884 году. Воплотить его идею в изделие смог через 6 лет его соотечественник — изобретатель Альберт Парселл, создав прообраз велосипедного мотор-колеса.

Попытки широкого практического применения этих перспективных устройств предпринимались в прошлом многократно. Однако ограниченное использование мотор-колес в конце 19-го и начале 20-го века не привело к реальной конкуренции с традиционными двигателями внутреннего сгорания ввиду отсутствия емких и легких аккумуляторов, способных выдержать сотни и тысячи циклов заряда-разряда. Поэтому мотор-колеса использовались и успешно применяются в настоящее время в узких областях, в мощных колесных средствах, например на рельсовом транспорте и карьерных самосвалах, где электроэнергию для них вырабатывают дизель-генераторы, расположенные на шасси.

Но шли годы, наука двигалась вперед, и такие аккумуляторы появились. Возникли технические предпосылки для использования изобретенного ранее устройства в современных условиях. Необходимость в применении перспективных и экологически чистых транспортных средств возникла по причине быстрого роста числа транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу несметное количество вредных веществ и существенно ухудшают качество жизни людей, особенно в больших городах и мегаполисах, то есть там, где плотность автомобилей наиболее высока. Кроме этого известно, что запасы углеводородного топлива исчерпаемы и человечество просто вынуждено применять другие виды энергии для перемещения в пространстве.

На рубеже 20-го и 21-го веков миграция человека на электрические и гибридные средства передвижения стала реальностью. Например, в Японии в 1997 году был создан первый в мире массовый гибридный легковой автомобиль (Toyota Prius), который движется за счет бензинового и электрического двигателей в зависимости от команды водителя.

Электровелосипед, без сомнения, попадает под определение гибридного транспорта, так как передвигается с помощью электромотора, запитанного от аккумулятора, и мускульной силы велосипедиста (аккумулятор рано или поздно сядет, или очередная горка станет ему не под силу). Мотор-колесо идеально подходит для установки на велосипед. Оно компактно, надежно и относительно дешево.

Мотор-колесо — это колесо, совмещенное в едином корпусе с асинхронным электродвигателем, который получает электроэнергию от компактного аккумулятора. Управляют подачей электричества к колесу контроллер (блок с электронной «начинкой») и средства ручного управления (расположены на руле велосипеда). Для того чтобы использование комплекта стало технически и экономически выгодным, вес этих основных устройств должен быть минимальным (6-8 кг), и в настоящее время достичь этого удалось.

Конструктор для сборки электровелосипеда с мотором 48В 1000Вт 26″

Длиннопост о том, как из обычного велосипеда сделать электрический. Краткое содержание: комплект рабочий, но перед покупкой рекомендую подумать ещё раз. Под катом много фотографий и текста, осторожнее.

В общем-то я не планировал покупать данный набор, и присматривался к DJI Mavic Air. Но так уж вышло, что к тому моменту, когда я договорился с жабой, он вдруг закончился в том магазине, в котором я планировал его брать. И не сказать, что он мне прям сильно нужен был, но так как на носу был матрасный отпуск в красивых горах Абхазии, то небольшое желание его приобрести оставалось. Но пока я мялся, вышел тот срок, за который он успел бы до меня доехать. Но так как с жабой уже была договорённость, то бюджет нужно было осваивать, и в качестве альтернативы выбрал мотор-колесо для велосипеда. Никакой литературы по данной теме заранее не читал, впрочем, как и отзывы на этот набор, о чём несколько раз пожалел. Мой выбор основан был на следующем: мотор в заднем колесе, побольше мощности, побольше ручек в комплекте, LCD дисплей. Короче, долго выбором не мучился, заказал и уехал в отпуск, рассчитывая что набор доставят как раз к возвращению. Но что-то пошло не так, и вместо Почты России заказ был отправлен курьерской службой. В итоге отпуск только начинался, а курьер уже стучался в дверь с посылкой.

Можно сказать, что доставили за 15 дней, но забрать посылку я смог значительно позже. Но даже не успел открыть, так как сразу после первого отпуска уехал во второй. В общем до вскрытия посылки руки дошли только в сентябре. Внешне коробка выглядела слегка помятой, но самое страшное ожидало внутри.

Несмотря на то, что продавец предпринял попытки сохранения товара при доставке, положив приличное количество пенопласта в коробку, да и везла её не Почта России — это всё равно не помогло. Если бы коробка стояла вертикально, то скорее всего ничего страшного с ней не произошло. Но в какой-то момент, во время доставки, её положили на бок и сверху придавили чем-то тяжёлым. В результате такого воздействия провод, которым подключен мотор, просто перебило. Провод там не простой, состоит из трёх жил питания фаз двигателя, и пяти проводов для датчиков. Из-за такого конфуза совсем забыл сфотографировать комплектацию набора и побежал ругаться с продавцом.

Пообщавшись с клиентской службой магазина по электронной почте, понял, что ничего хорошего мне не скажут, и открыл диспут в PayPal. Продавец предложил небольшую компенсацию за доставленные неудобства, и параллельно мы продолжили общаться по электронной почте. В результате получилось сторговаться на чуть большую сумму, и я нажал «Отмена» в предложении продавца на частичный возврат в PayPal, ожидая, что дальше продавец сможет сделать другое предложение. Но что-то пошло не так, и диспут перешёл в статус «рассматривается клиентской службой paypal». В итоге они решили, что я должен упаковать посылку и отправить обратно продавцу для получения полного возмещения. И так как сумма превышает определённый порог, то посылка должна быть отправлена таким образом, чтобы продавец при получении оставил свою подпись. Ну и конечно же, отправку я выполняю за свой счёт.

Попытки найти недорогую курьерскую службу, которая смогла бы отправить здоровенную коробку весом 13кг из нашей деревни и их деревню успехом не увенчались. Попутно вёл переписку с клиентской службой paypal, и пытался вернуть диспут к предыдущему статусу. Но столкнулся с довольно странным поведением — на каждое моё сообщение отвечал новый человек, по ответу которого складывалось впечатление, что историю переписки он не видит (или не читает), и соответственно каждый раз я получал примерно один и тот же ответ, в котором говорилось что всё хорошо, не переживайте, без проблем всё сделаем, просто подождите, мы сейчас свяжемся с продавцом и если он не против, то всё будет. Но в итоге ничего не было.

В последний день, выделенный paypal под отправку посылки обратно, я понял, что вариантов больше нет, надо отправлять. И вроде как на Почта России мне подтвердили, что можно отправить заказным с уведомлением о вручении, и тогда я получу то, что от меня требует PayPal. Для надёжности выбрал отделение почты, в котором не выдают пенсии и посылки, а доступна только услуга отправки. Но и тут меня ждал облом, причём троекратный: в данном отделении принимают посылки весом до 3кг, а у меня 12 с лишним; так же у них закончились международные треки, поэтому отправить в Китай они не могут; ну и коробка, в которой я планировал отправить, целиком обклеена скотчем, а по правилам почты на коробке не должно быть скотча, кроме их фирменного. Пришлось взять у них коробку подходящего размера, и ехать домой перепаковывать.

По приезду домой обнаружил на почте письмо от paypal, в котором говорилось, что срок отправки вышел, поэтому диспут закрыт. Вот это поворот, подумал я, и вспомнил, что незадолго до этого продавец в письме писал, мол закрой диспут, а я тебе так денег верну. Деваться было уже некуда, написал, что кейс закрыт. К моему удивлению, продавец не обманул — сделал возврат обещанной суммы. На этом можно считать историю покупки завершённой, можно переходить к интересной части.

На странице заказа данного набора был выбор, в какое колесо будет заспицован мотор: переднее или заднее. Но, как выяснилось уже после покупки, на самом деле выбор несколько шире, и не ограничивается только положением мотора. И в общем-то этому мне и хотелось бы посвятить пост.

Для начала стоит определиться со степенью готовности изделия. Если не хочется совсем заморачиваться, то можно купить сразу готовый электрический велосипед, с уже установленным мотором, контроллером и батареей. Цена вопроса от $500 на али. Если велосипед уже есть, то можно купить готовый комплект для установки. Причём комплект может быть как без аккумулятора (как тот, что приобрёл я), так и с аккумулятором — в таком случае нужно будет всего лишь прикрутить все запчасти к велосипеду и можно идти кататься. В зависимости от ценника комплект может быть разного качества, но если готового варианта нет, то можно закупить все компоненты по отдельности. В таком случае есть вероятность столкнуться с несовместимостью компонентов или, как минимум, их разъёмов, что может вызвать некоторые затруднения. Зато появляется возможность отдельно купить нормальный мотор, выбрать контроллер с необходимым функционалом (возможно даже отечественной разработки), подобрать подходящие по цвету и форме ручки газа и тормоза, ну и конечно же собрать батарею своей мечты.

Теперь о каждом компоненте чуть подробнее.

Главный двигатель электрического велосипеда — он же мотор — может передавать усилие как непосредственно на передней или заднее колесо, так и располагаться в районе каретки и передавать усилие через цепь и звёзды. В случае размещения мотора спереди есть большая вероятность повреждения дропаутов, поэтому рекомендуется их усиливать. На заднем колесе дропауты имеют более мощную конструкцию, но на всякий случай их тоже можно усилить, особенно если применяется мотор большой мощности и планируется использовать рекуперацию. В случае размещения мотора в районе каретки слабым звеном может оказаться цепь, и большие нагрузки будут испытывать звёзды, особенно, если не сбрасывать газ при переключении передач.

Когда мотор устанавливается в переднее или заднее колесо, то он может быть прямого привода, или редукторым. В случае с прямым приводом можно получить меньший расход при большей скорости, но весят они больше редукторных. Редукторные же обладают большей мощность на низких скоростях, весят меньше, но не поддерживают рекуперацию. Это происходит из-за того, что они имеют в своей конструкции фривил (обгонную муфту), который позволяет колесу свободно крутиться, когда его скорость получается ниже скорости двигателя, за счёт это улучшается накат (колесо меньше тормозит при движении). При желании его можно заварить и тоже пользоваться благами рекуперации, но в ущерб ресурсу шестерёнок редуктора. Для установки в область каретки обычно применяют редукторные двигатели.

В России, согласно правилам дорожного движения, если велосипед оснащён двигателем мощностью 250Вт и ниже, а так же двигатель развивает скорость не более 25км/ч — то он по-прежнему остаётся велосипедом. Если же двигатель мощнее или не ограничивает скорость — то после установки такого двигателя на велосипед — это уже мопед. Из этого вытекает — минимальный возраст ездока — 16 лет, необходимость имеет мотошлем и кроме того, требуется наличие водительских прав категории М (или любой другой). Если велосипед будет как на фото выше, то возможно он вызовет нездоровое внимание сотрудников дорожного правопорядка. Но меня ни разу не тормозили гаишники для проверки документов на вождение велосипеда, или для того, чтобы выписать штраф за отсутствие шлема. Но это всё равно стоит учитывать при выборе мощности двигателя.

Сам двигатель может быть коллекторным и бесколлекторным. Комплекты и с тем и с другим можно найти в китайских магазинах. Первые будут дешевле, во вторых не требуется менять щётки. Контроллеры для них отличаются, и между собой не совместимы. Выбирая мощный мотор, нужно также смотреть на мощность контроллера и выбирать (или собирать) подходящую по току аккумуляторную батарейку.

Контроллеры отличаются не только максимальной мощностью, но и набором функций. В самых простых может быть только кнопка включения и ручка газа. Дополнительно могут быть функции педального ассистента (PAS), дисплей с возможностью настраивать некоторые параметры, управление внешними световыми приборами, рекуперация, Bluetooth. Как мне кажется, обычного Noname китайского контроллера будет достаточно для большинства. Кто любит настраивать всё под себя стоит обратить внимание на более дорогие, брендовые контроллеры. Кроме того, есть контроллеры от энтузиастов, в том числе и из России.

Ну и конечно же, аккумулятор. От него будет зависеть максимальная мощность и скорость велосипеда, а также дальность автономного пробега. При кажущейся простоте, это, пожалуй, самая дорогая, сложная, тяжёлая и опасная часть электрического велосипеда. Чем больше будет напряжение батареии — тем быстрее будет крутиться двигатель. Чем больше тока сможет отдать батарея — тем больше будет мощности. Больше ёмкость — дальше пробег. Батарею можно купить готовую, а можно собрать самому. Можно купить новые элементы или б/у с taobao, а некоторые и вовсе потрошат дохлые ноутбучные батарейки в поисках живых элементов за недорого (но это такое себе удовольствие).

Есть разные варианты химии: Li-Ion — лёгкий, не очень дорогой, но теряет способность отдавать ток на холоде; LiFePo4 — в меньшей степени боится холода, но стоит дороже, реже самовоспламеняется; LTO — дорогой, тёжлый, не боится холода и больших токов; Pb (свинец) — очень дешевый, тяжёлый, с низкими токами заряда, и малой ёмкости; NiCd/Ni-Mh — дешёвые, недолговечные. Подробнее о плюсах и минусах конкретных типов химии можно прочитать в википедии.

От форм-фактора элементов также будет зависеть вес батареии, а также её устойчивость ко внешним воздействиям. Можно купить призматические элементы, типа Li-pol для радиоуправляемых моделек и квадрокоптеров, но стоит хорошо подумать о механической защите для них. Мягкую упаковку пакета легко замять и в результате образуется короткое замыкание между слоями внутри пакета, из-за чего аккумулятор может сильно разогреться, загореться и сгореть за считанные минуты. В случае с элементами в жёсткой упаковке, типа 18650/26650, всё чуточку лучше, но они тяжелее и собирать из них батарею немного сложнее (требуется точечная сварка или аккуратная пайка).

Кроме того, важность частью батареи является плата защиты и балансировки (BMS). Так как батарея состоит из нескольких последовательно соединённых элементов, то при её использовании (зарядке и разрядке) обязательно нужно следить не только за общим напряжением всей батареи, но и за напряжением каждого элемента в отдельности. В случае, если во время разрядки на каком-то элементе напряжение просело ниже минимального, то BMS должна отключить всю батарею, дабы не допустить повреждение данного элемента. При зарядке элементы так же заряжаются неравномерно, и для правильно зарядки в BMS может быть интегрирована схема балансировки, которая в простейшем случае (пассивная балансировка) шунтирует элементы, которые уже зарядились на балластный резистор. При использовании активной балансировки излишки заряда не расходуются в тепло, а перебрасываются на соседние или на все остальные ячейки.

И даже при наличии защиты, никогда не стоит оставлять без присмотра заряжающийся литий-ионный аккумулятор. А в идеальном случае для его зарядки стоит выделить отдельное помещение, оборудованное подобным девайсом, способным выдержать большие температуры горения и отвести продукты горения в дымовую трубу. Интересное видео о том, как горят литий-полимерные АКБ.

Само зарядное устройство обычно представляет из себя простой блок питания с ограничением максимального тока (CC). Литий-ионный аккумулятор безопасно заряжать током 1С — это означает, что в теории аккумулятор любой ёмкости можно зарядить за один час, если зарядное устройство позволяет отдать соответствующий ток. В действительности зарядка до 100% занимает чуть больше времени, так как по мере приближения к полному заряду аккумулятор начинает потреблять меньше тока, а в случае с пассивной балансировкой в конце заряда ещё и на неё будет затрачено прилично времени. Энтузиасты часто переделывают б/у телекоммуникационные блоки питания, так как они стоят недорого, имеют примерно подходящее напряжение, выдают большой ток, с небольшой доработкой напильником поддерживают режим постоянного тока (CC). На taobao можно купить уже переделанный блок с возможностью регулировки напряжения и тока в широком диапазоне.

Теперь можно вернуться к обозреваемому набору.

Набор состоит из: — мотор-колесо 48В 1000Вт заспицованное в заднее колесо 26″ — контроллер бесколлекторного двигателя — бортовой компьютер с дисплеем — две рукоятки (грипсы), одна из них с датчиком газа — две тормозные ручки с датчиками нажатия — сумка для аккумулятора — транспортная стяжка — провода для подключения батареи — датчик педального ассистента

Весь комплект весит 12кг. Установить его я планировал на велосипед Wheeler Pro 39, вес которого 17кг в сборе (из них 3кг вес заднего колеса). Итоговый вес велосипеда без аккумулятора получился 26кг — примерно столько весил мой предыдущий, стальной, конь — Stels Navigator 750.

В качестве батареи у меня нашлось 4 штуки ZOP Power 4S 1800mAh 65C. И по глупости своей, я соединил их последовательно, получив батарею 16S. Почему-то мне тогда казалось, что 16S — это как раз конфиг 48В, даже несмотря на то, что полностью заряженная батарея имела напряжение 67.2В, а 48.0В она выдавала только при полном разряде.

В качестве защиты была выбрана плата BMS Li-Ion 16S 60V 45A. BMS была выбрана симметричная — то есть у неё порты заряда и разряда соединены, что позволяет использовать рекуперацию. В качестве высокотокового разъёма для аккумулятора китайцы предложили использовать сетевой разъём IEC 320 (как у компьютерного блока питания) — спорить не стал, других всё равно не было под рукой на тот момент.

Установка комплекта не заняла много времени, но по ходу возникли некоторые проблемы. Датчик педального ассистента не подошёл по размеру к каретке и потому установлен не был. На старом колесе была установлена кассета на 9 звёзд, а на новом их только 7, и крепления кассет между собой не совместимы. Правая ручка тормоза совмещена с переключателем скоростей, поэтому теперь справа две ручки тормоза. Ну а всё остальное легко и просто — установил, подключил и поехал.

В сумку для аккумулятора был помещён контроллер, а для аккумуляторов был отрезан кусок пластикового вентиляционного короба, и с помощью транспортной стяжки закреплён сзади.

На руле нашлось немного места под бортовой компьютер

Первая поездка после установки была просто неописуемой. Крутишь ручку газа и неведомая сила толкает тебя сзади и разгоняет до 50км/ч. Правда не долго, аккумулятора 1.8Ач (фактически 1.3Ач) хватало всего на 5км хода, если не крутить педали и давить газ на максимум. Кроме того огорчило отсутствие рекуперации. Но я тогда подумал, что возможно стоит прочитать инструкцию и просто включить её. Ну а самое печальное было то, что примерно каждую минуту экран бортового компьютера гас и контроллер тоже отключался. Приходилось по новой его включать, увеличивать уровень поддержки (ускорения) и продолжать движение.

При переписке с продавцом выяснилось, что рекуперацию данный контроллер не поддерживает, а что с БК он не знает, но то, что на нём наклейка 36В — это не страшно. Впрочем, и в настройках БК был выбор напряжения 24/36/48В (влияет на показания уровня зарядка АКБ), поэтому пришлось поверить. Но опытным путём было установлено, что при напряжении выше 56В контроллер начинает глючить, показывать неверное напряжение батареи и отключаться. Ну а позже я обнаружил, что правильная конфигурация лития для 48В батареи — 13S — при этом максимальное напряжение будет 54.6В, а минимальное 39.0В.

Но так как я использовал готовые пакеты липолек 4S, то сделать 13S не представлялось возможным, поэтому решено было использовать конфигурацию 12S. Из-за этого максимальная скорость упала до 40км/ч, но зато БК больше не выключался. Хотя отсутствие рекуперации огорчало, ведь вроде бы всё для этого есть — но не работает.

В результате изучения форумов, выяснилось, что во многих китайских noname контроллерах заложено немного больше функционала, чем они предоставляют из коробки. И дополнительный функционал можно активировать подпаяв перемычки к определённым точкам на плате, которые для удобства ещё и подписаны.

Например вот тут Q означает «круиз», и если поставить перемычку между этой точкой и землёй рядом расположенной, то при длительном удержании ручки газа в одном положении будет активироваться функция круиза. А если X соединить с GND — то рекуперация будет активна постоянно, пока не нажата ручка газа. SH и SL — высокий и низкий уровень сигнала от ручек тормоза, в моём случае используется SL, т.е. ручка тормоза замыкает пин на землю. DS — выход, который замыкается на землю при нажатии ручки тормоза.

Если соединить DS и X, то рекуперация будет активироваться при нажатии тормоза. K1 отвечает за какую-то функцию, связанную со скоростным ограничением, возможно ограничивает скорость до легальных 25км/ч. K2 замкнут на землю, но не понятно за что отвечает. ZL и L к чему-то уже подключены, но записать, к чему именно — не догадался.

На всякий случай вместо перемычки взял 100Ом сопротивление. Поехал проверять, и было дело расстроился, так как рекуперация не заработала. Но в какой-то момент она неожиданно включилась. Причём настолько неожиданно, что мне сначала показалось, что что-то заклинило. Вернувшись домой подключил вместо аккумулятора регулируемый блок питания, и определил, что рекуперация начинает работать, когда напряжение опускается ниже 46,2В — что больше подходит для батареи 11S, но на тот момент я ездил на 12S, поэтому рекуперация и не работала, пока батарея не разряжалась до напряжение ниже 46,2В.

Также на плате была надпись 60В рядом с местом под пайку. Трассировка показала, что замыканием данном перемычки мы добавляем дополнительное сопротивление в цепь делителя измерителя напряжения батареи. Состоит он из двух последовательно соединённых резисторов 24кОм и 2.2кОм, средняя точка которых шунтирована на землю резистором 2.7кОм. А перемычка 60V добавляет ещё 7.5кОм параллельно тому резистору, что на входе. Опытным путём было установлено, что если запаять добавочное сопротивление номиналом 23.5k, то напряжение рекуперации будет 51В, что идеально подходит для зарядки батареи конфигурации 13S с балансировкой.

После этого рекуперация заработала так, как и хотелось, и тормоза стали использоваться значительно реже. При этом чем выше скорость — тем больше тормозное усилие от двигателя. Но режима дотормаживания нет, и на скоростях ниже 10км/ч рекуперация не эффективна в качестве тормозов. Кроме того, в случае торможения рекуперацией появляется эффект ABS, так как если колесо блокируется, то эффективность торможения падает. Но если разгоняется велосипед довольно плавно, то при торможении на больших скоростях даже при сильной затяжке колеса, ось всё равно слегка гуляет, и замяла мягкий металл дропаута. Дабы не рисковать, решил изготовить усилители.

С помощью болгарки, сварочного аппарата и какой-то магии из четырёх треугольников нержавейки были изготовлены две загогулины. Финальный вид которых я забыл сфотографировать, но они не сильно отличались от того, что получилось на фотографии выше.

Усилители крепятся в штатные места перьев велосипеда, и кроме того служат креплением для багажника, который до этого не получалось установить из-за дисковых тормозов.

После установки багажника на него установил сумку с аккумулятором, контроллер для лучшего охлаждения был вытащен из сумки, а в ней остались только лишние провода и все коннекторы. К тому времени аккумулятор получил пополнение ёмкости за счёт потрошения 6 повербанок Yoobao на 20000мАч. Часть из них давно были подарены друзьям, но ради такого дела они согласились обменяться их на другие, имеющиеся у меня повербанки.

Из двух повербанков получилась одна батарея конфигурации 4S4P и ёмкостью 10Ач. Из АКБ вывел провод с разъёмом XT-60 и разъём для балансировки.

К сожалению, аккумуляторы из данных повербанок не могут похвастаться высокими показателями токаотдачи, поэтому выжать все 10Ач из данной батареи можно только на малом ходу. В ближайшем будущем планирую её заменить на батарею из более мощных банок, но новая батарея пока ещё в процессе сборки:

После увеличения ёмкости батареи запас автономного хода увеличился до 20-30км, в зависимости от рельефа местности. При этом в совсем крутые горки двигатель тянет очень плохо, но расходует много энергии. При попытке заехать на горнолыжный склон, вначале, когда уклон был в районе 15% велосипед ещё тащил, но на уклоне 20-25% скорость упала до 5км, и при этом контроллер потреблял киловатт электрической мощности. После нескольких таких заездов длинной около 500 метров батарейка практически полностью села. А по приезду домой был обнаружен нежданчик

Из-за плохого контакта коннекторы фазных проводов двигателя нагрелись и на них оплавилась изоляция, и лишь каким-то чудом они не коротнули друг о друга. Не смотря на наличие токовой защиты у контроллера, к/з фазных проводов практически наверняка привело бы к выгоранию одной или нескольких групп силовых ключей.

После этого случая было принял решение заменить разъёмы, а заодно и провода. Для подключения аккумулятора были выбраны провода калибром 10 и разъём EC-5, а под фазные провода запаял 12 AWG и коннектор MT-60. Так же поменял фазные провода в двигателе, взяв тот же 12 AWG (3.3мм^2 вместо штатных 1). Для того, чтобы они влезли в ось, пришлось снять с них изоляцию и намотать поверх два слоя каптона.

После этих изменений ни провода, ни разъёмы больше не греются даже при длительных нагрузках на максимальной мощности

Для уменьшения длины силовых проводов контроллер был перемещён поближе к батарее, и расположился под багажником

Что касается зимней эксплуатации, то никаких особых проблем я пока что не заметил. Больше всего я переживал за жгут проводов, который идёт к рулю, но даже при движении в -25°C и активном маневрировании рулём по рыхлому снегу ничего страшного с ним не случилось. Если не хранить батарею на улице, то за 1-2 часа покатушек он не успевает замёрзнуть настолько, чтобы его ёмкость существенно упала. При более длительных поездках возможно придётся задуматься о дополнительном его утеплении.

Пару слов наверное стоит рассказать о бортовом компьютере. На его экране слева отображается потребляемая (либо генерируемая) мощность в условных единицах, заряд батареи (опять же, в попугаях), уровень поддержки, который можно изменять от 0 до 5. Справа сверху на выбор может показывать текущую, максимальную или среднюю скорость. Снизу также на выбор отображается: общий пробег, пробег с момента включения, напряжение аккумулятора, время с момента включения. Справа посередине расположен блок статусных иконок: ошибка двигателя, ошибка ручки газа, ошибка контроллера, нажат тормоз, аккумулятор разряжен. БК может управлять одной не очень мощной нагрузкой, например, фарой. А также может включать круиз путём удержания одной кнопки при нажатой ручке газа.

В меню настроек можно изменять параметры: размер колеса, количество магнитов в двигателе, яркость дисплея, километры/мили, 24/36/48В (для индикатора заряда АКБ), время автоотключения при неактивности, лимит максимальной скорости, режим работы датчиков двигателя.

БК общается с контроллером по UART на скорости 1200 бод, описание протокола найти не удалось, но поковыряться некоторое время удалось понять каким образом шифруются пакеты от контроллера к БК, но вот в обратную сторону не получилось. Но наверное это не очень то и нужно, для того, чтобы просто кататься на велосипеде.

Про аккумуляторы из б/у ноутбучных батарей

В попытках увеличить ёмкость батареи за недорого решил попробовать надёргать аккумуляторов из дохлых аккумуляторных батарей.

Судя по роликам на ютубе — всё было довольно радужно, поэтому решил попробовать. На авито нашёл объявление, продают по 100 рублей за штуку, в каждой штуке по 4-8 банок. Взял 10 штук, итого из них получилось 60 банок. Довольно много времени потратил на то, чтобы разобрать их не повредив банки — уж большой хорошо склеены. После сортировки добытого разделил банки на четыре группы: 0В, 1-3В, 3.0-3.5, 3.5 и выше. Внутри каждой группы соединил банки параллельно и поставил заряжаться током 0.1С на банку. Те банки, что при зарядке начинали нагреваться — выбрасывал. После окончания заряда расцепил банки и оставил лежать на сутки. Отложил в сторону те, которые за время лежания успели разрядиться сколь либо заметно. Остальные замерил с помощью Lii-500. Итог не порадовал — максимум 1900мАч, минимум 1200.

В сухом остатке, из 60 банок: 16 штук — в утиль (высокий саморазряд, напряжение на банках падает ниже 2.5В) 6 штук — разряжаются с 4.2 до 4.0В за сутки, но дальше напряжение не падает 24 штуки — ёмкость в районе 1500-1900, заряд и нагрузку держат 14 штук — ёмкость 1200-1500, тоже выглядят живыми

В данном случае стоимость за банку ёмкостью 1500мАч получилась примерно 40 рублей, при этом не понятно, сколько эти аккумуляторы ещё проживут, если их близкие соседи уже сдохли. При этом на али можно взять какие-нибудь литокалы на 3000-3300мАч по цене 150 рублей за штуку, которые при том же весе и размере дадут в два раза большую ёмкость. Для себя решил, что заниматься таким целесообразно только в случае, когда б/у аккумы достаются бесплатно. И наверное не с целью сбора батарейки для велосипеда, где вес имеет значение.

Если говорить в целом о впечатлениях, то я безусловно рад тому, что поставил мотор-колесо на велосипед. В соревнованиях я не участвую, кататься выезжаю для того, чтобы отвлечься от работы, переключиться, отдохнуть. По времени катаюсь так же, как и раньше, но проделанный путь получается больше. Особенно понравилось кататься зимой. Если раньше, когда колесо съезжало в рыхлый снег, скорость резко падала и нужно было успеть понизить передачу, чтобы продолжить движение. То теперь достаточно добавить газу и спокойно переключиться, если это требуется. При подъёме в горку теперь не требуется менять передачу — добавил недостающее усилие мотором и продолжаешь крутить педали в своём темпе.

Обычно я стараюсь держать скорость в районе 25км/ч, а уровень поддержки включен на максимальную скоростью 20км/ч, и использую двигатель только когда скорость падает ниже 20км/ч.

У меня всё ещё остались сомнения на тему того, правильно ли я выбрал двигатель прямого привода, отдав предпочтение рекуперации и надёжности, а не меньшему весу; действительно ли стоило торопиться и брать готовый кит, или лучше было бы собрать всё по частям, предварительно почитав отзывы о них; не лучше ли было бы взять мотор с размещением в районе каретки (хотя и у него хватает недостатков); стоило ли собирать батарею на Li-Ion аккумуляторах или надо было сразу брать LiFePo4. Но что однозначно — это того стоило.

Пожалуй на этом всё.

Изначально я планировал написать обзорную статью обо всём, чтобы читатель даже с нулевыми знаниями о электровелосипедах смог с головой окунуться и сразу идти в магазин, зная, что ему нужно. Но в процессе написания понял, что получается не так хорошо, как задумывалось, а местами совсем плохо, и не выходит нормально структурировать информацию. Поэтому с вопросами милости прошу в комментарии, я хоть и сам недавно приобщился к теме е-байков, но что знаю — подскажу, а что не знаю — подскажут другие.

Альтернативные варианты электрификации велосипеда

Многие умельцы в нашей стране предлагают свои малобюджетные варианты переоборудования обычного велосипеда в электрический байк. На просторах интернета можно найти весьма экзотические методы таких переделок. Это могут быть варианты с использованием в качестве двигателя шуруповерта, аккумуляторной электродрели или других электродвигателей различными трансмиссиями. Следует отметить также, что на протяжении последних лет часто предлагалось в качестве конкурентного силового агрегата в составе комплекта по модернизации велосипеда использовать сильно шумящий двигатель внутреннего сгорания. Эти комплекты еще есть в продаже, но с каждым годом их популярность падает.

Управление.

Были заменены рукоятки тормозов, в рукоятке есть кнопка отключения электродвигателя при торможении. С левой стороны руля поставил рукоятку газа.

Вместо рукоятки газа можно установить датчик на педали, он срабатывает, когда вы начинаете крутить педали, по сути с этим датчиком мотор только помогает при вращении педалей, поэтому в нём надобности нет.

Также нужно установить фару, в ней находится замок зажигания, индикатор заряда батареи и сигнал.

В результате переоборудования получилось вполне приличное транспортное средство для поездок на работу, права и страховка не нужны, платить за бензин не нужно, поставить можно даже в квартире.

Для сравнения рекомендую посмотреть видео с обзором такого же электровелосипеда, но с приводом на заднее колесо и мощностью на 1000 Ватт.

Составные части комплекта для сборки

Рассмотрим несколько подробнее составные части комплекта для сборки электровелосипеда. Есть один нюанс. Для экономии времени читателей разумно рассматривать (для массового потребителя) только заводские комплекты для переделки велосипеда в электровелосипед. В их составе присутствуют все необходимые детали, включая надежный крепеж, подробнуя инструкцию и защиту «от дурака», то есть соединение частей в одно целое возможно только одним правильным образом. Сборку эксклюзивных и особо мощных и продвинутых электровелосипедов оставим энтузиастам и техническим гуру.

Как на велосипед поставить двигатель от бензопилы?

При сборке мотовелосипеда своими руками, изготовитель непременно столкнется с выбором способа монтажа двигателя от бензопилы. Всего существует 2 метода установки мотора. Первый из них – съемный. Это значит, что владелец самоделки сможет в любой момент снять двигатель и установить его обратно на бензопилу. Второй способ заключается в установке мотора путем приваривания его к штатной опорной раме велосипеда.

Каждый из способов крепления двигателя от пилы на мопед имеет свои преимущества и недостатки. Съемный метод более практичен, так как позволяет использовать двигатель от бензопилы сразу в двух целях. Единственный его недостаток –это недостаточная надежность, особенно, если на мотовелосипед устанавливается мощный мотор, сильная вибрация которого будет постепенно ослаблять фиксацию болтовых соединений.

Установка мотора на мопед путем сварки более надежна. Этот способ позволит водителю мопеда передвигаться по участкам с неровностями. Тем не менее, приваренный двигатель не получиться снять и установить обратно на садовый инструмент, что значительно ограничит области его применения.

Крепить сам двигатель от пилы лучше всего рядом с задним колесом мопеда, так как именно оно играет роль ведущего. Это позволит использовать для связи ДВС с колесом короткий ремень, который не запутается в спицах колеса во время движения мопеда по бездорожью. Для установки двигателя лучше всего предварительно подготовить металлическую платформу, которая будет играть роль опоры-держателя. Перед монтажом мотора нужно заранее приварить сам держатель и проверить надежность его фиксации на раме.

После крепления опоры на раме мопеда на нее можно установить сам мотор. Чтобы во время передвижения на мопеде на водителя и пассажира не попадали выхлопные газы, мотор нужно повернуть так, чтобы глушитель был направлен назад. Далее, если оператор не будет снимать двигатель с мотовелосипеда, то нижнюю часть ДВС потребуется приварить к опоре. Если же мотор будет съемным, то крепить его к держателю нужно при помощи заранее подготовленных болтовых соединений.

Чтобы проверить надежность фиксации мотора, водителю потребуется проехать на мопеде по бездорожью. Во время поездки нужно обратить внимание на посторонние звуки, которые может издавать ДВС. Если водитель заметил стучащий шум, значит, потребуется проверить крепление двигателя и, при необходимости, подтянуть болты.

Типы используемых аккумуляторов

Аккумулятор является источником энергии для работы мотор-колеса. Промышленность предлагает несколько типов:

1. Свинцовые аккумуляторы отличаются большим весом и невысокой удельной емкостью. Они еще используются с электровелосипедами по причине низкой стоимости, но мало подходят в качестве источника энергии для мотор-колеса для дальних поездок.
2. Никель-кадмиевые аккумуляторы имеют приемлемые размеры, довольно высокую удельную емкость, но и ряд отрицательных свойств. Это небольшой ресурс (около 1000 циклов «заряд — разряд»), эффект памяти и температурные ограничения по заряду и использованию.
3. Литий-ионные аккумуляторы по всем параметрам подходят для использования в качестве источника тока, но стоят они примерно половину суммы комплекта для электровелосипеда из Китая.

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

В их список входит:

• своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
• использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
• вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
• смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
• регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
• красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
• не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
• своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.

Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.

Виды и устройство электрических мотор-колес

Мотор-колесо представляет собой асинхронный электродвигатель, закрепленный на оси велосипеда, соединенный спицами с ободом. Это асинхронный электродвигатель, выполненный по схеме «наоборот». Ротор неподвижно закреплен на вилке, а статор вращается с колесом. Двигатели мотор-колеса имеют мощность в пределах от 250 ватт до 5 киловатт. Мотор-колесо имеет два основных варианта реализации:

1. Это редукторное мотор-колесо компактных размеров, которое содержит в себе планетарный редуктор с тремя шестернями, понижающий частоту вращения двигателя и увеличивающий тяговое усилие ведущего колеса при трогании велосипеда с места в сложных условиях пересеченной местности и на затяжных подъемах. Этот вариант недорогой, но имеет невысокий ресурс в 5-8 тысяч километров. Максимальная скорость передвижения — 30-35 км/час. Особенностью редукторного мотор-колеса является наличие обгонной муфты, которая отключает мотор при педалировании и на спусках. Это мотор-колесо не подходит любителям быстрой и агрессивной езды по пересеченной местности.

2. Безредукторное мотор-колесо с прямым приводом дороже и надежнее редукторного и позволяет создать бесшумные устройства с большой мощностью — до 5 киловатт, с возможностью рекуперации (процесса подзарядки электроэнергией системы при движении на спуске или накатом). В этом моторе при работе педалями будет присутствовать небольшое сопротивление движению. Это вызвано тем, что асинхронный двигатель является двунаправленным устройством. При отсутствии подачи электроэнергии на его обмотки этот мотор работает в режиме генератора и тормозит систему. Рекуперация даром не проходит, энергия должна откуда-то взяться. Ресурс колеса — десятки тысяч километров. Максимальная скорость передвижения — 60 км/час и выше.

Двигатель.

Электродвигатель уже встроен в ступицу велосипедного колеса, продаётся в комплекте с колесом. Колесо нужно выбирать по размерам под велосипед, чаще всего это 26 размер.

При монтаже колеса, кабель должен выходить из ступицы с левой стороны, тогда колесо будет вращаться вперёд.

Во время монтажа колесо крутить не стоит, при вращении электродвигатель вырабатывает электричество и между силовым кабелем и проводами датчиков может проскочить искра, что сразу выведет датчик из строя.

При монтаже колеса пришлось немного подточить посадочное место на вилке велосипеда.

Варианты установки мотор-колеса

Мотор-колесо может устанавливаться как на переднюю, так и на заднюю ось велосипеда. Возможен и полный привод. Преимущества передней установки — простота конструкции и возможность быстрой замены мотор-колеса на обычное старое велосипедное колесо.

Установка мотор-колеса на заднюю ось несколько сложнее. При монтаже могут возникнуть трудности по совместимости приобретенного комплекта с вашим велосипедом в плане работы дисковых тормозов и трещотки.

Возможна установка электродвигателя на каретку велосипеда. В этом случае вращение передается на педальный узел и велосипедист получает возможность менять передачи, как до модернизации.

Владельцы, которые своими руками устанавливали комплект для электровелосипеда для зимней езды, рекомендуют задний или полный привод. Передний привод приведет к частым падениям.

Кроме аккумулятора и мотор-колеса следует упомянуть устройства, которые будут ими управлять. Это силовой контроллер (электронная схема в защищенном корпусе) и механизмы управления, которые крепятся на руле велосипеда и состоят, как правило, из специальных рукояток с вмонтированными выключателями мотора при торможении велосипеда и устройства управления двигателем (рукоятка или рычажок), которое позволит изменять частоту вращения колеса (аналог газа на мопеде).

Можно ли собрать электровелосипед за 30 минут?

Возможна ли самостоятельная сборка электровелосипеда за полчаса? Возможна, знатоки утверждают: отточенными движениями электровелосипед на базе прочной модели при наличии знаний, смекалки и подготовленных компонентов можно собрать даже за 20 минут. Вопрос больше в том, нужно ли это делать? Спешка в таком деле, как сборка электровелосипеда нам кажется неуместной – недостаточно закрученный болт или плохо отрегулированные тормоза могут привести к аварии уже при первых испытаниях.

К тому же, для многих велолюбителей процесс создания своими руками электровелосипеда сам по себе – удовольствие, которое не хочется укорачивать. Потребуется вдумчивый подбор комплектующих и разработка оптимальной конфигурации модели с тщательным продумыванием ее особенностей. Далее необходимо время на скрупулезную сборку, прокладку проводов и тюнинг – последнее является немаловажным для многих драйверов.

Монтаж комплекта для сборки электровелосипеда своими руками

Общий принцип монтажа комплекта достаточно прост. Для этого надо:

1. Определить максимальную скорость и дальность движения электровелосипеда. От этого зависит тип мотор-колеса.
2. Определить ведущее колесо. От этого зависит комплектность и состав крепежа.
3. Измерить диаметр ведущего колеса. Именно такое колесо должно быть в заказываемом комплекте.
4. Выбрать и купить понравившийся комплект переделки электровелосипеда своими руками. Можно сделать это в интернет-магазине.
5. Внимательно прочитать инструкцию по установке комплекта для электровелосипеда. Определить совместимость вашего байка и комплекта.
6. Опробовать комплект для электровелосипеда, соединив все детали и установив на подставку ведущее колесо.
7. Переставить камеру и покрышку со старого колеса на новое мотор-колесо.
8. Закрепить согласно инструкции остальные детали комплекта для электровелосипеда.
9. Зарядить аккумулятор и выполнить тестовую поездку на небольшое расстояние.

На верхнем снимке — комплект для электровелосипеда (своими руками выполнить монтаж несложно) для установки на переднюю ось с безредукторным мотором.

Думаем о будущем

Важно также представить себе, можно ли будет установить выбранную вами модель на ваш велосипед. Будет обидно, если переделать ваш байк не получится и потребуется покупка нового.

Сможете ли вы своими силами сделать эту работу, или нужно искать квалифицированного веломеханика со знанием электротехники, что весьма большой дефицит?

Точно определите, где будет размещаться аккумуляторная батарея, оцените ее габариты, чтобы самодельный электровелосипед был комфортным.

Требования к конструкции исходного байка

Кроме этого велосипед, который предполагается переоборудовать под электрический, должен иметь надежную и усиленную конструкцию. Больше всего для этих целей подходит мощный горный велосипед, который имеет запас прочности для передвижения по пересеченной местности. В конечном счете степень надежности исходного транспортного средства должен адекватно оценить его владелец. Отзывы владельцев электрифицированных байков указывают, что удары на высоких скоростях не выдерживают передние вилки. Редукторы мотор-колеса быстро ломаются при прыжках через препятствия. Слабое место – спицы обычного велосипеда. Их диаметр на ведущем колесе желательно увеличить. Поэтому имеет смысл покупать комплект для переделки электровелосипеда с заспицованным колесом. Спицы на таком колесе будут усиленные.

Контроллер.

Контроллер регулирует обороты электродвигателя, принимает сигнал от ручки газа, защищает двигатель от перегрузок. Устройство имеет небольшой алюминиевый корпус, его можно закрепить на нижней балке рамы.

Интересная особенность, в некоторых странах действует ограничение скорости для электровелосипедов 25 км/ч и в контроллере может быть блокировка, ограничитель скорости, по сути это провод, который нужно просто разомкнуть.

Отзывы

Отзывы свидетельствуют, что цена переделки обычного велосипеда с использованием готового комплекта для сборки приличного качества соизмерима со стоимостью готового заводского электровелосипеда начального уровня. Приобретать самые дешевые комплекты для электровелосипеда из Китая специалисты не рекомендуют. Можно попасть на некачественные компоненты. То же самое относится к комплектам для электровелосипеда с аккумулятором. Его следует покупать отдельно под свои условия. Сторонники приобретения готового электровелосипеда мотивируют это его усиленной и просчитанной конструкцией и дизайном. Потребительские свойства как переделанного, так и заводского электровелосипеда одного класса, согласно отзывам, будут практически одинаковы.

Лонг-Джонс

Массивная версия грузового велосипеда. Эти велосипеды имеют длинный нос и держат груз перед всадником. Это хорошо для родителей, которые хотят следить за своими детьми и нести большой объем или тяжелый вес. Если у вас есть место для парковки машины, и у вас есть дополнительные деньги, это может сделать великолепную поездку. Также вы можете основать бизнес на нем:

Джонни Локо делает несколько действительно классных кандидатов на мотор-концентратор

Джо Байк – один из самых известных продюсеров Long John E-bike.

Это электрический велосипед с электроприводом Ecospeed, который делает то, что грузовые велосипеды известны … для детей.

Есть 3 способа превратить их в электрические грузовые E-велосипеды:

Делаем транспорт

Собрать электровелосипед за 30 минут – реальность даже для школьника. Но прежде чем начать собирать модель, следует определиться, как результат должен выглядеть и какие именно задачи будут возложены на этот транспорт. Можно приобрести специальный набор для сборки электровелосипеда. Такой подход значительно упростит всю работу.

Однако самый необходимым элементом выступает сам агрегат, который должен иметь утолщенную раму. На нее нам предстоит установить электродвигатель. Найти необходимые комплектующие и детали можно на рынках с технической направленностью, в специальных магазинах для изобретателей, на распродажах.

Преимущества

Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:

• на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок;
• на него не требуются водительские права;
• не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера;
• он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе;
• сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен.

Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час.

Вес всего устройства составит до 35 килограмм. Чтобы выполнить качественную и надежную модель из доступных материалов, стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров.

Выбор комплектующих для переоборудования

Приняв решение о переоборудовании своего велика в электровелосипед, владелец должен ответственно отнестись к подбору комплектующих, обратив особое внимание на соответствие (адекватность) всех элементов электропривода. Сэкономив на покупке аккумулятора можно получить электровелосипед, на котором без подзарядки можно доехать до ближайшего супермаркета, а обратно возвращаться, крутя педали. И наоборот слишком маломощный электродвигатель не только не позволит развить желаемую скорость, но из-за низкой динамичности во многом потеряет в безопасности.

Для переоборудования дорожного (городского) велосипеда в электровелобайк не обойтись без:

• электродвигателя, являющегося сердцем силового агрегата транспортного средства, стоимость которого колеблется от 5,5 до 8,5 тысяч рублей;
• аккумулятора, электрическая емкость которого должна быть не менее 5,0 ампер-часов;
• электрического контролера, обеспечивающего взаимодействие аккумулятора с двигателем и позволяющего регулировать частоту вращения ротора, который обойдется около 5,0 тысяч рублей.

Можно пойти по пути наименьшего сопротивление и купить мотор-колесо («MAGIС PIE-3 26», 17,5 тысяч рублей) или полнокомплектный электропривод («BAFANG BBS-01», 45,5 тысяч рублей), которые позволят минимизировать сложность и трудоемкость переоборудования велосипеда.

Если приобретать по отдельности движок, аккумулятор и блок управления, то дополнительно потребуется:

• шкивы (2 или 4 единицы) от электрогенератора легкового автомобиля;
• приводные генераторные ремни;
• дополнительная звездочка – лучше приобрести комплект с креплением «Bafang 52 T»;
• фривил (трещотка, муфта обратного хода), который необходим для передачи крутящего момента от двигателя к движителю.

Электрика

Для питающих аккумуляторов автор выбрал недорогие свинцовые на 12 В соединенные последовательно, предложив, как вариант размещение их в старой сумке от ноутбука. Ее можно прикрепить за седлом, сбоку от нашего устройства.

Выводим провода от аккумуляторов, подключаем их последовательно с двигателем и ведем к тумблеру на руль. Никаких контроллеров регулировки оборотов нет, нажал на кнопку — на мотор с аккумуляторов подалось полное напряжение 24 В. Простейший тумблер можно закрепить где-нибудь в удобном месте на руле.

Для защиты движущего механизма нашего электровелосипед, можно закрепить металлические пластины по обоим бокам рамы.

Такая конструкция электровелосипед действительно проста, и практически не требует специализированного технического обслуживания. Все что вам понадобится, это вовремя заряжать батареи, и следить за скоростью на дорогах, ведь по заверениям автора она может достигать 35 км/ч!

Достоинства велосипеда с мотором

Мотовелосипед совмещает в себе массу достоинств. Оснащается мотором, который при правильном подключении может работать практически бесшумно. Кроме того устройство работает на электричестве (ток можно создать с помощью триммера). Это в свою очередь гарантирует то, что ничто не испортит перемещение по дороге.

Велосипед с электромотором

За счет того, что устройство работает на токе, оно является довольно экономичным, ведь электричество стоит намного дешевле бензина. Его цена почти в 7 раз меньше.

Зарядить устройство можно при помощи обычной розетки. При этом если вдруг зарядка полностью закончилась, то это не означает, что дальше придется идти пешком. После этого велосипед, оснащенный мотором, превращается в обычный велосипед. Передвижение на нем возможно при кручении педалей.

Маневренность и компактность

Огромное преимущество мотовелосипед имеет в условиях городских пробок. Благодаря его компактным размерам и маневренности, с его помощью можно выбраться практически из любой пробки, сложившейся на дороге.

Разгоняется до довольно высоких скоростей. Поэтому, используя такой велосипед, снабженный мотором, можно за считанные минуты добраться до пункта назначения.

Его без проблем можно хранить дома. Мотор легко снимается, поэтому детали даже способны храниться по отдельности.

Хранение мотовелосипеда в квартире

Легкость обслуживания

Обслуживание такой техники является простым и удобным, поскольку не нужно тратить свое время на заливание бензина, обслуживание фильтров, очистку триммера и т.д.

Запасные части встречаются в продаже, поэтому если какая-то из деталей сломается, то ее всегда можно будет найти и купить.

Тем не менее, есть и бензиновые модели, которые в некоторых областях имеют свои определенные преимущества. Купить их можно в любом месте, где продаются мотоциклы. Но сделать такое устройство своими руками тоже вполне возможно.

Детали в процессе сборки мотовелосипеда

Классическая цепная или ременная передачи

Смысл ременной или цепной передачи заключается в возможности передачи движения между двумя валами, расположенными друг от друга на достаточном удалении.

На каждый из валов одеваются шкивы, на которые и происходит крепление ремней или цепи. Нормальное обеспечение движения осуществляется только при натянутых элементах соединения шкивов.

Как из бензопилы сделать мопед?

Мечтой юности большинства наших сограждан был и остается мопед. Он развивает более высокую скорость и имеет строение, совершеннее выше описанного мотовелосипеда. Купить готовый мопед – удовольствие не из дешевых. Мы же расскажем, как сделать его из подручных материалов.

Для этого понадобятся:

• мотор от исправной мощной пилы (в нашем варианте – это модель «Дружбы»);
• 2 колеса от старого велосипеда;
• труба с диаметром 2 см ( металлическая);
• тросик;
• велосипедные звездочки; а так же вилки;
• старые запчасти от мотоцикла – готовый топливный бак, фара, при желании и сиденье, хотя и его можно сделать своими руками;
• рулевая часть;
• рычаг газа.

• варим раму, к которой подсоединяем колеса от велосипеда, вилки, а так же бензобак и фонарь;
• приспосабливаем мотор – композиция установки будет зависеть от конфигурации рамы;

• прикручиваем бензобак и аккумулятор;
• проверяем, чтобы вновь установленные элементы не болтались;
• изготавливаем цепную передачу – она позволит колесам принимать крутящий момент мотора и двигаться. Можно взять ремень вместо цепного шкива. Но нельзя забывать, что и износ его будет заметно выше;
• налаживаем систему зажигания – соединяем с ним аккумулятор и рычаг тормоза;
• прилаживаем выхлопную трубу.

Процесс сборки завершен: можно приступить к тестированию мопеда.

Особенности электровелосипеда

Приладив к обычному велосипеду электропривод, мы получаем электровелосипед. Всё просто и понятно. Его главная особенность – присутствие двигателя. Наличие двигателя сохраняет возможность покрутить педали, но лишь в крайних случаях.

На таком велосипеде приятно путешествовать, удобно преодолевать затяжные подъёмы, с небольшим процентом уклона, и ехать против ветра.Если сопротивление ветра или подъём мешают прибыть вовремя к месту назначения, можно, покрутив педали, сократить время пребывания в пути.

Оснастив свой электровелосипед, можно:

• увеличить скорость движения велосипеда по ровной местности;
• легко преодолевать крутые подъёмы;
• отказавшись от мощного двигателя, увеличить автономность аккумуляторных батарей;

При этом такой велосипед не лишает владельца возможности нагружать себя физически, наслаждаться тишиной во время поездок и дышать чистым воздухом.

Квадроцикл из бензопилы

Еще один вариант мототехники, что можно сделать своими руками – небольшой квадроцикл для ребенка или подростка. По сути, технология, по которой изготавливается самодельный детский квадроцикл из бензопилы, практически не отличается от той, что используется для создания картинга. Но есть несколько особенностей:

• Рама для квадроцикла своими руками из бензопилы имеет немного другую конструкцию – она более сложная, высокая и массивная.
• Для силового агрегата используется как можно более мощный мотор. Обычно, для такой техники устанавливают мотоциклетные моторы, но можно сделать самодельный детский квадроцикл из бензопилы – потребуется лишь небольшая доработка в виде редуктора или промежуточного вала, чтобы повысить тягу и крутящий момент.
• Из-за особенностей посадки устанавливается кресло от мопеда или мотоцикла – оно будет удобнее, чем кресло со спинкой, как в картинге.
• Детский квадроцикл из бензопилы своими руками по проходимости лучше картинга, поэтому для него используются колеса увеличенного диаметра. Их диаметр должен быть не менее 350-500 мм, причем желательно с развитым протектором. В противном случае, это будет не квадроцикл, а тот же карт.
• Если есть возможность, можно установить амортизаторы в подвеску – так вы добьетесь более плавного и мягкого хода.

Во всем остальном конструкция детского квадроцикла повторяет технологические решения, используемые для изготовления картинга.

Самодельный электровелосипед из болгарки: фото сборки

Электровелосипед сделанный из болгарки на 750 Вт: фото пошаговой сборки с описанием, а также видео с испытанием электрического велосипеда от автора самоделки.
Автор этой идеи: Александр Крюков, он с компанией единомышленников собрал электровелосипед своими руками из шлифовальной машинки и подручных материалов.

Перейдём к обзору самоделки, автор поставил себе задачу смастерить транспортное средство на основе старенького велосипеда, при этом автор не сильно заморачивался с внешним видом своего творения, главное, чтобы велосипед превратился в полноценный электровелосипед.

Для сборки этого чуда инженерной мысли были взяты такие материалы:

• Дедушкин велосипед.
• Шлифовальная машинка (Болгарка) мощностью – 750 Вт.
• Инвертор (преобразователь напряжения) 12V — 220V.
• Литиевые аккумуляторы.
• Кнопка с регулятором мощности.
• Провода.
• Кусок листового металла.
• Ручка и тросик ручного тормоза велосипеда.

Для воплощения задуманного болгарку разбирать не нужно она останется в целости и сохранности, её можно в любой момент снять с велосипеди и использовать по предназначению.

Теперь перейдём к самой сути.

В этой конструкции вал шлифмашинки будет передавать вращательный момент прямо на покрышку колеса. Для этого была сделана вот такая втулка, которая показана на фото.

Сама втулка надевается на вал болгарки, для хорошей сцепки втулки с покрышкой колеса велосипеда, на втулку наварили пупырышки.

Затем шлифмашинку закрепили на раме велосипеда вот таким приспособлением, которое работает как сцепление, при нажатии на ручку на руле, тросик тянет рычаг который прижимает втулку вала болгарки к покрышке колеса.

Механизм в действии.

Это даёт возможность ехать на велосипеде только на педалях, если нужно использовать электротягу, достаточно воспользоваться ручкой на руле, и вал опять прижмётся к покрышке колеса.

Теперь электродвигатель нужно подключить к источнику питания 220V, автор сделал это следующим способом.

Взял инвертор, который был у него в наличии, прикрутил его к багажнику.

Инвертор – это преобразователь напряжения, в данном случае использован преобразователь постоянного тока 12V в переменный 220V, как раз для питания болгарки.

Для работы всей этой системы нужен аккумулятор на 12V, автор поступил следующим образом, взял пачку аккумуляторов от зарядных устройств мобильных телефонов и соединил их в батарею, выдающую 12 V и 20 А.

Подключил аккумулятор к входу (12V) инвертора, а выход от инвертора (220V) через кнопку включения к болгарке.

Кнопка регулятор мощности, её можно настроить для более плавного включения болгарки.

Испытания самоделки прошли успешно, электрический велосипед развивает максимальную скорость практически 50 км/ч.

Единственный недостаток, при трогании с места происходит небольшая пробуксовка втулки вала болгарки о покрышку колеса. Для более резвого старта с места на втулку можно одеть кусок резины от камеры велосипеда.

Запаса хода на одной зарядке хватает примерно на 30 км.

Автор со своей самоделкой.

Более подробно о сборке электровелосипеда Александр рассказал в своём видео, где также продемонстрировал испытания самоделки.

Мотосамокат из бензопилы своими руками

Не менее известная самоделка, которую научились изготавливать отечественные «Кулибины». Для ее воссоздания нам понадобятся:

• самокат, рассчитанный на вес того человека, который будет им управлять. Желательно, чтобы он изначально имел систему ручного торможения. Пневматическая колесная база самоката должна быть прочной;
• бензопила, с которой снимается двигатель – подойдут средне- и высокомощные модели.

Читать также: Какие инструменты можно сделать своими руками

Процесс сборки самоката выглядит упрощенно по сравнению с предыдущими самоделками:

• для начала снимаем двигательную основу и закрепляем ее в задней части рамы самоката. Соблюдаем, чтобы моторные и колесные звездочки совпадали;
• прилаживаем ручной акселератор с зажиганием мотопилы – так оператор сможет контролировать процесс перемещения;
• при необходимости оснащают самокат педалью тормоза, но в большинстве случаев – рычага для ручного управления самоката хватает для его полноценной работы.
• тестирование самоката из бензопилы – в случае исправности новое моторизированное устройство готово и может эксплуатироваться.

Модификация рамы

Большой шкив мы сделали, остальные детали приводного механизма приспособили. Кстати остальные детали приводного механизма переделывать не нужно. Малый шкив уже стоит на валу двигателя от стиральной машины, приводной ремень также есть, так что мы со спокойной совестью можем переходить к переделке рамы велосипеда. Модифицируя раму под новый электровелосипед, мы должны учесть, что двигатель на ней должен располагаться максимально жестко. Для этого делаем следующее.

• Если у велосипеда имеется штатный багажник, привариваем к нему дополнительные поперечные трубки для усиления конструкции.
• Если багажник не предусмотрен, то нужно из трубок сварить крепление для двигателя, напоминающее то, что изображено на рисунке ниже.

Внимание! Приваривая раму для двигателя, учитывайте высоту его посадочного места. Необходимо чтобы расстояние между малым шкивом двигателя и большим шкивом велосипедного колеса было идеальным для натяжения ремня.

Продолжаем собирать электровелосипед. Устанавливаем на раму двигатель, ставим заднее колесо, с прикрученным шкивом, проверяем вращение колеса. Натягиваем приводной ремень, даем небольшие обороты вручную, проверяя, не соскакивает ли он. Если все нормально начинаем заниматься подключением двигателя стиральной машины и организацией его автономного питания.

Организация питания мотора

О том, как подключить двигатель от стиральной машины, чтобы заставить его работать мы неоднократно писали и говорили. Так что не будем снова заострять внимание на этом вопросе, а перейдем сразу к организации автономного питания нашего коллекторного мотора. В противном случае, наш самодельный электровелосипед так и будет приводиться в движение мускульной силой ног.

Для начала разберемся, может ли коллекторный двигатель от стиральной машины работать на постоянном токе? Ведь аккумуляторные батареи, которые станут основным источником питания мотора электровелосипеда, выдают постоянный ток, а стиральная машина и ее агрегаты работают от сети переменного тока (бытовая сеть 220В). Оказывается никаких проблем с этим нет, более того, двигатель от стиралки на постоянном токе работает куда лучше, чем на переменном, что, естественно, нам только на руку.

Выберем подходящие аккумуляторные батареи. С этим могут возникнуть сложности, поскольку нам потребуется несколько довольно массивных батарей, которые сложно крепить на велосипеде из-за их габаритов и большого веса. Оптимальный вариант – восемь компактных мотоциклетных 12 вольтовых аккумуляторов, которые в совокупности выдают напряжение 96В. Но есть проблемка – даже такие аккумуляторы занимают много места и в совокупности весят довольно много и как их разместить на раме электровелосипеда непонятно.

После долгих раздумий и целой серии неудачных экспериментов с ящиками для батарей, аккумуляторы решено было равномерно распределить по всей раме, увешав ими электровелосипед как елку игрушками.

Данное техническое решение добавило проблем.

• Во-первых, как видно на рисунке выше, пришлось усиливать раму велосипеда в очередной раз, чтобы она выдержала дополнительную нагрузку. Это, к сожалению, привело к тому, что вес «железного коня» в очередной раз увеличился, но с этим уж ничего не поделаешь.
• Во-вторых, пришлось приваривать к раме 8 отдельных креплений для аккумуляторных батарей, чтобы их можно было надежно закрепить.
• В-третьих, пришлось буквально обвешать всю раму проводами, чтобы соединить аккумуляторные батареи между собой и с двигателем.
• Ну и в-четвертых, пришлось в очередной раз наводить эстетику, перекрасив раму велосипеда почти полностью.

Блок управления

Остался еще ряд технических трудностей, которые пока нами не рассматривались – как управлять оборотами двигателя, как не допустить роста тока до предельных значений при старте электровелосипеда и при его разгоне, и как, наконец, следить за зарядом аккумуляторов во время движения. Разрешить эти трудности поможет блок управления электровелосипедом, который нам и нужно собрать. Нам понадобится:

1. Импульсный понижающий преобразователь на 32.5 кГц.
2. Переменный резистор.
3. Микроконтроллер ATtiny26.
4. Измерительный резистор.
5. Микросхема IR2127S.
6. Три силовых транзистора типа IRFB33N15D.
7. Три диода типа 10CTQ150.
8. Зарядка от мобильного телефона.
9. DC-DC преобразователь P6AU-1215ELF.
10. Красный и зеленый светодиоды.
11. Автомат 6А.
12. Пластиковый корпус подходящих размеров.
13. Металлический радиатор от материнской платы компьютера.

Мы не будем описывать процесс сборки модуля управления, да в этом и нет необходимости, поскольку вся необходимая информация представлена на схеме, размещенной выше. Нужно только прочитать эту схему, понять и воспроизвести на нескольких печатных платах. В результате должно получиться нечто подобное.

Плату нужно обязательно поместить в компактный водонепроницаемый пластиковый корпус, прикрутив к нижней части радиатор.

Подходящего по размеру корпуса под модуль мы не нашли, так что пришлось использовать то что есть. Чтобы модуль управления начал работать, необходимо включить автомат, повернуть «ручку газа», то есть переменный резистор, закрепленный на руле электровелосипеда. После чего двигатель начнет плавно набирать обороты, а на модуле загорится зеленый светодиод.

Если батареи полностью разряжены или их емкости недостаточно, загорится красный светодиод, после чего через несколько секунд цепь будет обесточена. Придется ехать «на своих двоих» до тех пор, пока не удастся подзарядить аккумуляторы.

Мотокомплекты и специальные двигатели

Приобретаемые мотокомплекты уже содержат все необходимые крепления, для большинства моделей велосипедов являющиеся универсальными.

Многие известные производители начали выпускать велосипедные моторы мощностью до четырех лошадиных сил. Установка такого оборудования позволит эксплуатировать велосипед без необходимости кручения педалей, позволяя ехать только за счет электродвигателя.

Особенности монтажа

Собрать качественный велосипед с электиропиводом при помощи комплекта необходимых деталей – дело не минутное.
Собранный самостоятельно велосипед должен:

• получиться удобным и функциональным;
• отвечать всем тем требованиям и пожеланиям, которые имели место в начале сборки.

Дорогая деталь электрооборудования – аккумуляторная батарея. К её выбору и установке надо отнестись с особым вниманием. Некоторые умельцы рекомендуют собирать АКБ самостоятельно, уверяя, что магазинные батареи сомнительного качества, а стоимость их завышена.

Для качественного крепления АКБ необходимо усиливать раму. Колёса для электровелосипедов изготавливаются усиленные, с двойным ободом и утолщёнными спицами. Такие нюансы следует знать, покупая любые детали на вторичном рынке.

Что можно сделать из старого шуруповерта: 19 крутых идей

И конечно же, все лучшее – детям. На базе шуруповерта можно сделать модернизацию многих детских средств передвижения. Например, детскую педальную машинку переделать в электромобиль.

Электромобиль

Для изготовления автомобиля с электроприводом понадобится:

1. Рама из стальной профильной трубы. Ее можно изготовить своими руками.
2. Колеса можно применить от садовой тележки на резиновом ходу.
3. Кузов можно взять от старой педальной машины или придумать какое-нибудь креативное решение. Например, спаять из пластиковых труб.
4. В качестве электропривода необходимо использовать два двигателя от шуруповертов и редуктора с этого же электроинструмента. Для них изготавливаются отдельные корпуса, в которых выходной вал устанавливается на 201 подшипник.
5. Аккумулятор. Можно использовать обычный автомобильный 6СТ60.

После того как все комплектующие приготовлены, остается собрать электромобиль. Этот процесс несложный и под силу каждому мужчине, имеющим даже поверхностное представление о слесарном деле.

Электросамокат и велосипед с электроприводом

Еще одним применением шуруповерта в создании транспортных средств можно назвать электросамокат или электровелосипед. Принцип такой модернизации основан на установке цепной передачи между звездочкой колеса и звездочкой электромотора с редуктором шуруповерта. Питание этого устройства осуществляется от аккумуляторной батареи ручного инструмента. Такое решение не требует больших затрат. В результате усовершенствования получают транспортное средство со скоростью движения от 5 до 15 км/час.

Электрический снегоход

С помощью шуруповерта можно сделать не только транспорт на колесах, но и самый настоящий снегоход. Использовать для этого нужно электромобиль, проведя ряд соответствующих модернизаций. Необходимо усовершенствовать раму электромобиля для установки на нее ведущего колеса. Вместо ведомых колес нужно установить лыжи, пластмассовую баранку автомобиля заменить металлическим велосипедным рулем. Привод ведущего колеса осуществляется через цепную передачу от шуруповерта.

Сборка такой чудо-техники не займет много времени, а главное, средств. Все затраты окупятся радостью ребенка, для которого транспортное средство с электроприводом станет настоящим подарком.

Крутые идеи и лайфаки использования шуруповерта в домашнем хозяйстве

Кроме перечисленных механизмов, шуруповерт можно применить и для воплощения других идей в хозяйстве. Этот ручной электроинструмент поможет автоматизировать открывание въездных ворот, сделать лебедку для автомобиля или ножницы для резки металла. Если присоединить к нему насадку для резки жести, можно превратить обычную резиновую лодку в моторную, модернизировать процесс бурения лунок при подледном лове рыбы. Кроме того, все знают, что шуруповерт применяют в качестве привода к миксеру, мясорубке или соковыжималке.

Ознакомившись со статьей, читатель получил знания о нетрадиционном использовании шуруповерта. Теперь он может применить этот ручной инструмент для создания оборудования столярной мастерской, усовершенствования детских транспортных средств и других полезных вещей в домашнем обиходе.

Оборудование для столярной мастерской

Еще несколько интересных предложений, как изготовить оборудование для домашней столярки на базе обычного шуруповерта.

Токарный станок по дереву

При изготовлении изделий из дерева трудно обходиться без токарного станка. Его можно соорудить своими руками. Для станины идеально подойдет ровный деревянный верстак. В качестве передней бабки и привода вращения можно использовать шуруповерт. В деревянную постель, сделанную из бруска по форме шуруповерта, нужно уложить инструмент и зафиксировать хомутом. Брусок можно закрепить струбциной, а при постоянном использовании станка прикрутить саморезами. В патрон необходимо вставить зубовую оправку. Задняя бабка выполняется из двух брусков с регулировочным винтом, который затачивают под конус. Устанавливается она напротив закрепленного шуруповерта так, чтобы ось инструмента совпадала с осью регулировочного винта задней бабки. Конструкцию заднего упора закрепляют струбциной. Если планируется обрабатывать крупные детали, то крепление должно быть более надежным. Подручник тоже можно изготовить из бруска, закрепив его к верстаку струбциной. Примитивный токарный станок для домашней мастерской готов.

Настольный сверлильный станок

Другим не менее важным оборудованием является сверлилка. Ее тоже можно изготовить из шуруповерта. Для этого понадобится шуруповерт б/у. С него необходимо взять двигатель с редуктором и патроном. Теперь нужно изготовить два хомута из текстолита, которые будут выполнять функцию фиксации сверлильной головки станка. Чтобы добиться максимальной соосности всех отверстий на хомутах, их лучше обрабатывать вместе, за один постав. Тогда удастся избежать перекосов.

В качестве ограничительных стоек используют втулки с внутренней резьбой. Они должны быть одинакового размера, соответствующего расстоянию между хомутами. После этого изготавливают еще один хомут из текстолита и две бобышки из капролона. Их просверливают не по центру, получив две эксцентричных втулки. Хомут устанавливают на пруток и с помощью эксцентриков выбирают люфт. После этого устанавливают рычаг из дерева на пружине, чтобы сверлильная головка возвращалась в исходное положение. Для подачи питания необходимо использовать трансформатор мощностью более 150 ватт и выходным напряжением, как у используемого шуруповерта. После этого нужно поставить диодный мост и конденсатор, установить сверлильную головку на станину.

Ручной фрезер из шуруповерта: пошаговая инструкция

Его можно переделать в ручной фрезер. Для этого не нужно приобретать дорогостоящие материалы. Все, что нужно, найдется в мастерской или гараже практически под ногами. Для обустройства ручного фрезера из шуруповерта понадобятся куски толстой фанеры или ДСП, хомут для крепления инструмента, крепеж в виде болтов и саморезов, слесарный инструмент и перьевое сверло для дерева. В последнем случае можно воспользоваться сверлильной коронкой.

Собрать самодельный фрезер довольно легко. Для этого необходимо:

• Из кусков выбранного материала вырезать основание, вертикальную стойку, на которой при помощи хомута будет закреплен шуруповерт, упор и косынку для придания жесткости конструкции. Размеры деталей выбираются произвольно, в соотношении к габаритам электроинструмента.
• В основании при помощи перьевого сверла просверлить отверстие Ø 40 мм для свободного доступа режущего инструмента в зону обработки.
• Изготовить хомут по диаметру ручного инструмента.
• На вертикальной стойке при помощи хомута закрепить шуруповерт так, чтобы его патрон оказался на расстоянии в несколько миллиметров от основания.
• Установить ребро жесткости.
• На вертикальной стойке зафиксировать шуруповерт упором.
• В патрон инструмента установить фрезу.

Фрезер из шуруповерта готов к использованию. Такой станок не сможет стать полноценной заменой ручному фрезеру из-за небольшой мощности и малой скорости вращения шпинделя, но решит вопрос фрезерования небольших деталей в условиях домашней мастерской.

Дисковая пила

Кроме этого, для своей столярной мастерской из шуруповерта можно сделать циркулярку. Для этого нужно изготовить рабочую поверхность, применив лист ДСП или толстую фанеру. В столешнице нужно выполнить пропил для выхода дисковой пилы. Шуруповерт нужно надежно закрепить с нижней стороны рабочей поверхности, использовав металлические или деревянные хомуты. Таким же образом необходимо сделать крепление вала

Важно, чтобы пильный диск выходил над рабочей поверхностью стола не более, чем на треть своего диаметра

Лодочный мотор

Как приятно в теплую летнюю погоду прокатиться в лодке. Одна незадача – брать в руки весла не хочется. На выручку приходит смекалка.

А что если приспособить к лодке мотор из шуруповерта, используя для этого подручные инструменты?

Чего проще применить для этой «задумки» следующие материалы:

1. Винт (крольчатка):
2. Длинная металлическая шпилька;
3. Шуруповерт на аккумуляторе.

Суть идеи состоит следующем. В крольчатке (в этой ситуации – гребном винте) сверлиться отверстие по диаметру равное металлической шпильке. Винт устанавливается на шпильке и надежно закрепляется. Сама длинная шпилька вставляется в шуруповерт, который крутит шпильку вместе с винтом. Двигатель для лодки готов!

Остается только придумать какую-нибудь металлическую конструкцию, которая позволит надежно закрепить шуруповерт на самой лодке. Но это слишком простая задача, чтобы ее обсуждать. Да и каждый любитель сможет в этом вопросе проявить свои изобретательские способности.

Опускаем винт на шпильке в воду и включаем шуруповерт. Остается только не спеша плыть и наслаждаться теми красотами природы, что видите вокруг. Есть только одно но – реально оценивайте возможности аккумуляторов и «не заплывайте за буйки».

Подготовка электропривода для велосипеда

Первым делом с остатков шуруповёрта нужно демонтировать зажимной патрон. Сделать это крайне просто, а потому нет смысла описывать данное действие. Затем на вал накручивается упорная гайка. Она служит для того, чтобы установленная звёздочка не задевала за корпус. Кстати, имеет смысл сразу переставить положение регулятора мощности на «дрель».

ФОТО: YouTube.comНа вал устанавливается внутренняя упорная гайка

Далее нужно надеть на приводной вал двигателя звёздочку и зафиксировать её второй гайкой, которую можно вынуть из зажимного патрона. Но если всё оставить в подобном виде, при движении фиксирующая гайка ослабнет. Поэтому сначала она основательно протягивается, после чего во внутреннюю резьбу вала заворачивается винт с обратной резьбой. Подобная система обеспечит полную фиксацию звёздочки и исключит опасность того, что внешняя гайка ослабнет во время движения.

ФОТО: YouTube.comВторая гайка фиксируется винтом с обратной резьбой для надёжности

Крепёж двигателя к кронштейну

Теперь осталось понять, как электродвигатель прикрепится к кронштейну, который будет установлен на велосипед. Здесь всё крайне просто. Для этого будет использован обычный сантехнический хомут, предназначенный для канализационных пластиковых труб, диаметром 50 мм. Из него следует вывернуть шпильку с анкером, а сам хомут надеть на корпус электродвигателя. На фотопримере ниже показано, каким образом это делается.

ФОТО: YouTube.comСантехнический хомут прекрасно подойдёт для крепления к кронштейну

На этом работа по подготовке электродвигателя завершена, можно переходить к изготовлению кронштейна.

Эпилог

Вот так без всяких затрат можно собрать велосипед на электроприводе. Конечно, здесь необходимы дополнительные работы, но основа уже есть. Довольно весело наблюдать за реакцией людей, когда они видят столь интересное транспортное средство. Ещё бы, ведь непонятно, что движется по дороге. По сути, если поработать над велосипедом ещё пару дней, он не будет уступать дорогостоящим заводским изделиям практически ни в чём. Учитывая то, что выполняются все работы «на коленке» за один день, без финансовых вложений, можно с уверенностью сказать, что мысль очень неплоха.

Надеемся, что уважаемому читателю будет полезен изложенный сегодня материал. Если у вас остались вопросы по прочитанному, можете задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на каждый из них в максимально сжатые сроки. Там же вы можете прокомментировать статью, выразить своё мнение о переделке. Советы по улучшению, как и указание на ошибки мастера, приветствуются. И у нас есть одна просьба. Пожалуйста, не забывайте ставить оценку прочитанному

Для нас очень важно каждое мнение, как положительное, так и отрицательное. Приятных велосипедных прогулок!

Использование в саду

Мы – часть природы. Как гармонично каждый из нас чувствует себя в саду, на даче или приусадебном участке. Ровно постриженный газон, прополотые грядки радуют наш взор. Вот только вручную достичь такого результата очень непросто. Ноющая спина, порезанные травой пальцы можно исключить из своей жизни, если применить изобретательность и с помощью примитивнейших инструментов сконструировать садовый триммер, или газонокосилку, как нам привычней этот инструмент называть.

Сделать такой триммер можно очень легко. Для этого нужно:

1. Шуруповерт с аккумулятором;
2. Диск для полировки кузова;
3. Два канцелярских лезвия;
4. Два шурупа.

Создание инструмента в буквальном смысле займет пару минут. На диск для полировки кузова прикручиваются шурупами два канцелярских лезвия. Только прикручиваются не жестко, а так, чтобы легко «болтались». Такой вариант соединения позволяет лезвиям не ламаться, а закладываться при соприкосновении с препятствием. Сам диск с уже прикрепленными лезвиями устанавливается в шуруповерт, естественно режущим инструментом вниз. Инструмент готов к работе!

Такой любительский триммер позволит косить траву в труднодоступных, узких местах, в междурядьях или там, где есть перегородки. Конечно же, несомненным «плюсом» является экономия времени и сил, которые вы затрачиваете на прополку вручную. Минусов видится только два – вам все-таки придется наклоняться и в такой позе срезать траву, а после этого собирать ее вручную.

Есть и своя специфика. С высокой травкой таким инструментом нужно «бороться» по-особому. Сначала срезать верхушку, а уж потом основание, так как длинная трава может запутываться на основании диска. Потом ее вручную требуется снимать.

Сборка велосипеда на электроприводе от старого шуруповёрта

Когда все детали подготовлены, можно переходить непосредственно к сборке. Но сначала следует подготовить сам велосипед.

С него удаляются некоторые детали, а именно:

• педали (они больше не нужны);
• багажник (будет переставлен вперёд);
• цепь (с ней придётся ещё поработать).

Вот теперь велосипед готов, и можно приступать. Крепёж кронштейна осуществляется на «уши», на которых фиксировался багажник. При этом лапка должна упираться в раму.

ФОТО: YouTube.comКронштейн уже на месте, осталось установить двигатель

Установка электродвигателя на кронштейн

Здесь всё просто. Сквозь прорезь при помощи подходящего болта электродвигатель крепится на платформе. Протягивать соединение на этом этапе не нужно.

ФОТО: YouTube.comДвигатель на месте, но пока соединение не протянуто

Подгонка цепи по длине

Снятую с велосипеда цепь придётся подогнать по длине, удалив лишние звенья. В конечном итоге она должна немного провисать для возможности доработок.

ФОТО: YouTube.comЦепь нужно подогнать по длине, удалив лишние звенья

Регулировка натяжения цепи

Кронштейн подвижен, поэтому его нужно поднять вверх, подвинуть упорную лапку и зафиксировать все соединения в нужном положении.

ФОТО: YouTube.comЦепь натянута, соединения зафиксированы, теперь будет самое интересное

Монтаж электрооборудования

Кнопку включения электродвигателя нужно установить на руле, а значит, придётся удлинить провода. Для этого можно воспользоваться обычным паяльником. Сами жилы следует провести в гофре для защиты.

ФОТО: YouTube.comПровода нужно удлинить для возможности установки кнопки на руле велосипедаФОТО: YouTube.comКнопка удобно фиксируется на руле

Попутно выводится и провод питания, который пойдёт на аккумулятор.

Установка и подключение АКБ

Пришло время установить багажник. Он необходим для размещения аккумулятора. Поставить его над передним колесом несложно, достаточно вкрутить 4 фиксирующих винта. Практически на всех велосипедах такая переустановка предусмотрена.

ФОТО: YouTube.comБагажник, снятый сзади, устанавливается над передним колесом

На установленный багажник помещается автомобильный аккумулятор, к которому и подключаются провода от кнопки. Сам АКБ надёжно фиксируется скобами, чтобы не соскользнул во время движения.

ФОТО: YouTube.comАКБ на месте, сборка завершена, пора в дорогу

Шуруповерт как генератор

Шуруповерт можно использовать в качестве генератора. Сделать это очень просто. Нужно снять аккумуляторную батарею, на клеммы с помощью крокодильчиков присоединить провода и подключать их к потребителю. Обязательно предварительно необходимо мультиметром проверить полярность. В патрон нужно вставить и зажать шестигранный ключ для сборки мебели. Посредством вращения шпинделя будет вырабатываться ток, который поступит потребителю. Правда, стоит отметить, что напряжения вырабатываемого этой электрической машиной хватит разве что для зарядки мобильного телефона или работы небольшой светодиодной лампы.

Кронштейн для крепления электродвигателя к велосипеду

Для изготовления этой детали понадобится металлическая пластина и отрезок швеллера. Найти подобные детали несложно в гараже или на любой приёмке металла.

ФОТО: YouTube.comВот такие стальные детали необходимы для изготовления кронштейна

Эти детали необходимо сварить между собой, после чего сделать в пластине прорезь при помощи болгарки. Она послужит для крепления электродвигателя болтом. Обычное отверстие здесь не подойдёт, крепление должно быть подвижным, чтобы можно было выставлять соосность ведущей и ведомой звёздочек. Если её не выставить, цепь слетит, не дав проехать даже метра.

ФОТО: YouTube.comДетали сварены, паз прорезан, осталась пара мелочей

Упорная лапка, и для чего она нужна

Изготовление упорной лапки кронштейна – процесс сугубо индивидуальный для каждой модели и марки велосипеда. В фотопримере будет показана подобная деталь для того, чтобы читатель понял, как она выглядит. А служить она будет для регулировки натяжения цепи. Крепится упорная лапка на болт с гайкой, соединение остаётся подвижным до полной затяжки.

ФОТО: YouTube.comВыгнутая стальная полоса служит упорной лапкой для регулировки натяжения цепи

Электрическая схема электровелосипеда

Контроллер для электровелосипеда: схема, особенности подключения, советы при выборе

Все конструкции электровелосипедов включают в себя не только электродвигатель, но и отдельную систему управления — контроллер. Он необходим для обеспечения работы электромотора в велосипеде. Контроллер выполняет важную функцию в транспорте и считается «головным мозгом» конструкции.

Что такое контроллер для электровелосипеда?

Контроллеры приводят в действие моторные колеса, регулирует скорость и вращение, а также обеспечивает правильную остановку

Контроллер считает одной из главных частей электровелосипеда, так как отвечает за совершенные действия. Он обеспечивает переход тока к электродвигателю.

Такая конструкция позволяет:

• включать и выключать электронику;
• регулировать работу мотор-колес;
• позволяет устанавливать ограничитель скорости;
• осуществляет круиз-контроль;
• ускоряет двигатель до трехскоростного режима;
• отвечает за рекуперативное торможение;
• позволяет всем параметрам отображаться на панели управления;
• осуществление обратного хода.

Главные функции контроллера делят на:

• регулировку движения велосипеда;
• осуществление крутящего момента;
• защищает электродвигатель.

Параметры блока управления

Контроллеры обеспечены основными параметрами, благодаря которым электромоторы и батареи могут работать:

1. Максимальный постоянный ток. Значение, которое отвечает за максимальный ток, который держит контроллер в течение установленного времени.
2. Максимальный пиковый ток. Значение, которое выдерживается на минимальном отрезке времени. Данное число обычно гораздо больше, чем значение постоянного тока. Пиковый ток наблюдается при резком старте, когда в транспорте развивается большой крутящий момент.
3. Максимальное напряжение аккумуляторов. Значение максимального количества используемых аккумуляторных банок. Если происходит повышение напряжения, контроллер может сгореть или выйти из строя. Разные модели имеют свой показатель напряженности. В основном они рассчитаны на 24, 48 и 60V.
4. Внутреннее сопротивление. Данный параметр не является важным. Чем больше мощность контроллера, тем меньше сопротивление.
5. Частота подачи импульсов. Значения данного параметра зависят от вида мотор-колес.

Схема контроллера электровелосипеда

Контроллер внешне выглядит, как коробка, выполненная из алюминия. Внутри неё содержится много цветных проводов. В некоторых моделях конструкцию устанавливают в отдельном боксе, для защиты от загрязнений и повреждения.

Схема контроллера включает в себя:

1. Сердце в виде микроконтроллера, расположенное в центре конструкции.
2. Преобразователи напряженностью 12 и 5 В.
3. Периферия (ручки, датчики).
4. Силовые компоненты.

Как подключить контроллер к электровелосипеду?

1. Необходимо подключить питание мотор-колес к силовым проводам такого же цвета.
2. К датчикам мотор-колес подключить главные провода. Если в комплекте есть велокомпьютер, его подключают к пульту управления.
3. Если пульта управления нет, то замок зажигания подключают к красному и синему разъему.
4. Затем ручку «газа» подключают к разъему.
5. Тормоз подключают к отверстию ручки. Там содержится два разъема, поэтому во второй можно подключить стоп сигнал при желании.
6. В ограничителе максимальной скорости можно установить данную функцию. Для этого замыкают два белых провода. Для того чтобы функция работала постоянно, следует контакты соединить между собой.
7. При наличии системы ассистирования, ее можно подключить в специальном отделе.
8. Следует подключиться к отделу аккумуляторной батареи.
9. Необходимо помнить, что нельзя замыть контакты черного и красного цвета питания.При самостоятельной сборке рекомендуется следить за соответствием цветов и не соединять разъемы без надобности.

Виды контроллеров для электровелосипедов

По типу связи с двигателем:

1. Для работы с установленным датчиком.
2. Работающие без датчика.
3. Универсального типа.

По форме получаемого сигнала:

• Подают прямоугольный сигнал. Зачастую такие виды дешевле. Использование позволяет получать высокие скорости вращения, но из-за этого возникает шум при работе ввиду микровибраций.
• Форма синусоиды — обеспечивают бесшумную работу, но на более низких скоростях.

Как выбрать контроллер для электровелосипеда – советы

Контроллер выбирают исходя из вида двигателя и аккумулятора. Основными параметрами считаются: напряжение и величина максимального тока.

Двигатель мощностью 350 Вт нуждается в контроллере 36 В 15 А.

Мощность 100 Вт — контроллер 48 В, силой тока не меньше 25 А. Для лучших показателей выбирают модели со значением тока 30, 35, 40 ампер.

Мощность 1000 Вт- контроллер 48 В 30 А. Существуют программируемые конструкции, где можно настраивать ток под собственные потребности.

Оптимальное соотношение скорости колес к напряжению -1 к 0,9. Исходя из этого, можно рассчитать скорость движения: при 36 В передвигаться следует при 32 км/ч, при 48 В — 45 км/ч.

Увеличение скорости изменяет и соотношение, так как имеют место существенные затраты энергии на борьбу с сопротивлением воздуха.

Контроллер является незаменимой частью электровелосипеда. Он отвечает за все главные функции передвижения. Современный рынок предоставляет большой выбор исходя из мощности, напряжения, вида и способа работы.

Для того чтобы выбрать правильную оснастку электровелосипеда, необходимо изучить основные нюансы и возможности каждой модели. Выбор хорошей модели подразумевает большой спектр функций, например, отдельных выход для питания фар, задний ход, различные режимы скорости и мощности.

Схема электровелосипеда

Любой желающий сегодня может купить готовый электровелосипед. Для тех, кому цена на них кажется слишком дорогой, а также для желающих создать оригинальное электрическое средство передвижения самостоятельно, вполне реально переоборудовать свой обычный велосипед в модель на электротяге. Задача эта для людей, обладающих базовыми знаниями в электротехнике, достаточно простая.

Хотите – можно воплотить в жизнь оригинальные идеи и конструкторские замыслы, используя материалы и узлы с барахолок или автомагазинов. Но проще всего получить электровелосипед, приобретя готовый комплект компонентов для электровелосипедов – например, здесь. Простейший электрический велосипед включает источник тока, двигатель и переменный резистор (контроллер), введенный в разрыв цепи и регулирующего скорость вращения двигателя. Самая простая схема электровелосипеда приведена ниже.

Мотор-колесо – лучшее решение для электровелосипеда

Чтобы превратить свой велосипед в электротранспорт, можно купить веломотор и аккумулятор. Электродвигатель даст возможность получить возможность иметь непринужденное вращение педалей и переключение скоростных режимов. Обычно в комплекте электродвигателя есть необходимые для его подключения компоненты. Аккумулятор подбирается, исходя из ваших потребностей и мощности электромотора. Еще более простое и одновременно эффективное решение – использовать в качестве электродвигателя мотор-колесо.

Важно определиться с выбором мотор-колеса – переднее, заднее или два сразу. Для мощного мотора лучше выбрать заднюю ось, если же вы покупаете привод для переднего колеса, то для заднего он обеспечивается периодическим вращением педалей, и такой электровелосипед будет хорош для езды по трудным трассам. При установке двух мотор-колес вы получите полноценную полноприводную модель, великолепно чувствующую себя и на больших расстояниях, и на мокрой дороге. Если вы купили редукторное мотор-колесо, то при подъеме в гору и вращении педалей вы не будет чувствовать серьезной нагрузки. В любом случае, выбирая мотор-колесо, предварительно изучите его технические характеристики.

Преимущества установки мотор-колеса

Выбор в пользу мотор-колеса позволит вам быстро и без сложностей собрать свой электровелосипед. Комплекты мотор-колес – это собранные в ступице колеса бесколлекторные двигатели различной мощности.

Достоинства установки мотор-колеса:

• Процесс установки доступен всем велолюбителя;
• Внешний вид вашего велосипеда не подвергается серьезным изменениям;
• Простота доработки – дополнительно необходима только установка аккумуляторного отсека и управляющих органов на руле;
• Бесшумная работа двигателя.

Не пропустите еще один наш материал – о том, сколько стоит электровелосипед.

Электровелосипед своими руками за 30 минут. Самодельный электровелосипед

Популярность такого компактного, легкого и безопасного вида транспорта, как складной электровелосипед, растет из года в год. Как сделать такую конструкцию своими руками, чтобы сэкономить на покупке?

Преимущества

Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:

• на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок;
• на него не требуются водительские права;
• не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера;
• он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе;
• сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен.

Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час.

Делаем колесный транспорт самостоятельно

С чего начинается сборка всей модели? Для начала стоит определиться с тем, как должен выглядеть результат и каких целей мы хотим достичь с помощью этого транспорта. Можно купить специальный набор для электровелосипеда – он значительно упрощает всю работу по сборке. Но самое главное, что необходимо – это собственно сам агрегат с утолщенной рамой, на который можно поставить электродвижок.

Найти необходимые детали и комплектующие можно на распродажах, в магазинах для изобретателей, на рынках с техническими товарами. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать вполне по силам продвинутому школьнику.

Основные компоненты

Обычно требуется движок на 48 вольт, крепкий велосипед, который его выдержит, немного инструментов и креплений. А также терпение и находчивость, готовность к техническим испытаниям.

• специальный контроллер с программируемым управлением;
• кислотные батарейки для системы питания;
• дисковый тормоз (2 шт.) роторного типа, механический;
• мопедная цепь;
• «звездочка» на 13 и на 66 зубьев;
• переключатели;
• предохранители;
• крепления для мотора из нержавейки.

Далее выполняется модификация колесной вилки и тормозов. Электровелосипед своими руками за 30 минут начинают собирать с передней вилки. Затем надстраиваются двигатель, аккумулятор, резистор.

Некоторые умельцы предпочитают собрать складной велосипед, который за секунды может превратиться из обычного в грузовой или поместиться в багажнике. Разборный вариант удобен по множеству причин – уменьшенный размер колес, легкость перевозки в лифте.

Выбор двигателя

Самодельный электровелосипед требует установления соответствующей технической надстройки, которая будет облегчать мускульные усилия. Основным элементом всей конструкции является двигатель. Его выбирают в соответствии с нужным напряжением и силой тока. При этом получаемая мощность должна быть в районе 400 ватт, тогда можно будет достигнуть скорости до 30 километров в час при наличии редуктора. Дальность поездки также может достигать 30 километров, в зависимости от мощности аккумулятора.

Перед выбором модели важно учитывать баланс между напряжением и емкостью аккумулятора и напряжением и емкостью движка. Например, при выборе двигателя на 500 ватт и 12 вольт нужен аккумулятор емкостью на 40 ампер в час. Допустимая емкость рассчитывается по закону Ома. При нормальном уровне разряда аккумулятор прослужит дольше и надежнее. Для экономии энергии лучше разгоняться мускульной силой, стоя на педалях – это позволит сберечь энергию на уровне коэффициента 1,2. Лучше потратить заряд на более сложные участки во время передвижения: на холмы и горки, грунтовую дорогу.

Настройка резистора

Электровелосипед трехколесный взрослый или двухколесный одинаково требует наличия ручек газа. Переменный вариант резистора помогает руководить сменой скоростей и количеством оборотов двигателя. Рассчитав мощность переменного тока, берут соответствующий прибор с нужным напряжением. На ручке тормоза устанавливают контакты для размыкания – их положение всегда замкнутое, пропускает по цепи электричество. Нажатие на контакты дает размыкание и замыкание цепи – двигатель останавливает или ускоряет работу.

Обычно стандартный набор для электровелосипеда содержит необходимые детали для сборки. Задача мастера – сделать так, чтобы двигатель останавливался при давлении на ручку тормоза. Для этого берут два алюминиевых кусочка. Один устанавливают на подвижные части тормозов, второй – на неподвижные. Подсоединение этого сочетания в разрыв цепи двигателя, который крепится на кронштейны путем сварки, дает функциональный электрический тормоз.

Разработка схемы

Чтобы собрать электровелосипед своими руками за 30 минут, необходимо минимум умений, но обязательно знание некоторых законов физики.

Схема электровелосипеда включает в себя следующие элементы:

• корпус велосипеда;
• источник тока;
• двигатель;
• переменный резистор для введения в разрыв цепи;
• батарею.

Разные схемы позволяют усовершенствовать изобретение и разогнать транспорт до более высоких скоростей при одном и том же аккумуляторе.

Выбираем контроллер

Главное отличие классического средства передвижения от электризованного – наличие специального регулирующего устройства. Это контроллер для электровелосипеда, который представляет собой коробку, манипулирующую тягой всего агрегата. Если в стране есть ограничение на скорость передвижения на велосипеде, этот прибор поможет установить лимит во время езды. Чаще всего это 25 километров в час.

Конструкция такого датчика не имеет в составе электрощеток.

Правила эксплуатации

Сегодня можно своими глазами увидеть достаточно транспортных средств, собранных умельцами. На них выполняют горные восхождения, опасные трюки, покоряют ущелья. Но можно просто получать удовольствие от хорошей надежной машины, которая получила второе дыхание благодаря двигателю.

Важно соблюдать технологию изготовления электровелосипеда своими руками за 30 минут, но не менее внимательно нужно отнестись к рекомендациям по правильному использованию этого средства передвижения.

Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать можно достаточно качественно. Он прослужит многие годы, если соблюдать меры безопасности и грамотно выполнять все рекомендации.

Итак, мы выяснили, как сделать самодельный складной электровелосипед. Как видите, в этом нет ничего сложного.

Электровелосипед своими руками: контроллер

Как выбрать контроллер для электровелосипеда, какие контроллеры бывают и в чём их разница?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберёмся, зачем вообще нужен контроллер.

Наверняка почти каждый любознательный представитель мужской половины человечества в детстве имел дело с моторчиками, установленными в детских игрушках, например, электрических машинках или лодках.

Эти моторчики представляли собой двигатели постоянного тока . Для вращения к ним достаточно было подключить батарейку, и направление вращения менялось в зависимости от полярности подключения.

В том случае обмотки ротора (вращающейся части электродвигателя) подключаются к источнику питания по очереди через пару графитовых щёток, таким образом ротор приводится во вращение.

В электровелосипедах же используются бесщёточные моторы , а точнее трёхфазные асинхронные двигатели, которым недостаточно просто подать напряжение питания от батареи. На первый взгляд кажется, что всё только усложнилось, но дело вот в чём.

Во-первых, двигатели постоянного тока имеют узел, который требует обслуживания и периодического ремонта — это как раз те самые щётки и коллектор, по которому они скользят.

Во-вторых, КПД этих двигателей ниже, а вес больше. В третьих, они имеют ограниченный диапазон скоростей вращения. Всех этих недостатков трёхфазные асинхронные двигатели лишены.

Но последним требуется контроллер — устройство, обеспечивающее коммутацию обмоток строго по определённому алгоритму.

В зависимости от типа двигателя (с датчиками положения ротора или без) от контроллера к двигателю идёт либо только три силовых провода, либо к ним добавляются 5 или 6 тонких проводов.

Силовые провода — это те, которые непосредственно подключены к обмоткам двигателя. А тонкие (слаботочные) провода — это провода питания и сигналов с датчиков положения.

На фото силовые провода (синий, зелёный и жёлтый) спрятаны в стеклоармированных трубках, а слаботочные видны: синий, зелёный и жёлтый — это сигналы с датчиков положения, красный и чёрный — это питание датчиков, а белый — с датчика температуры, который спрятан под платой ближе к обмоткам.

Контроллер определяет положение ротора по датчикам и коммутирует напряжение батареи на необходимую обмотку двигателя.

Так в каких случаях датчики положения необходимы в двигателе, а в каких нет?

Дело в том, что в тех случаях, когда двигатель должен стартовать со значительной нагрузкой на валу (в нашем случае нужно сдвинуть с места велосипед с наездником) используются двигатели с датчиками.

Если же на старте нагрузки нет или она незначительная (например, вентиляция), используются так называемые бездатчиковые двигатели. Хотя, в некоторых случаях и на электровелосипеды малой мощности ставят бездатчиковые двигатели.

Соответственно, и контроллеры бывают как для двигателей с датчиками, так и для двигателей без датчиков положения.

Теперь давайте поговорим об исполнении, то есть о корпусе и размещении контроллера.

И здесь мы снова переводим акцент на двигатели, которые устанавливаются либо в колесо (вместо втулки), либо в кареточный узел.

В случае мотор-колеса, то есть мотора, заспицованного в обод, контроллер является отдельным блоком со своим собственным корпусом, и размещается отдельно от двигателе (за исключением нескольких специфических решений).

В случае же центрального (кареточного) мотора контроллер устанавливается внутри корпуса двигателя, что позволяет сократить количество видимой проводки на электровелосипеде.

Есть ещё одна важная характеристика контроллера, которая влияет на дальность поездки, или, другими словами, на эффективность использования энергии, накопленной в батарее.

Я имею в виду тип ассистента , или помощника, поддерживаемого контроллером.

Самый распространённый — PAS (Pedal Assist Sensor). Данное исполнение представляет собой пару из датчика Холла и кольца с магнитами. При вращении педалей магниты движутся мимо датчика и последний отправляет соответствующий сигналы на контроллер.

То есть PAS регистрирует сам факт вращения педалей, независимо от того, насколько быстро их крутит велосипедист и насколько сильно на них давит.

Менее распространён другой тип — Torque sensor , или датчик крутящего момента. Он-то как раз измеряет усилие, прилагаемое к педалям, и сообщает его контроллеру.

Несложно догадаться, что второй вариант более эффективен в плане экономичности использования заряда батареи, так как он не даст велосипедисту крутить педали вхолостую.

Более того, отпадает необходимость использования ручки газа, ведь при сильном нажатии на педаль контроллер подаст на двигатель максимальную мощность.

Теперь давайте взглянем на рынок контроллеров для электровелосипедов. Начнём с одного из самых заказываемых на Aliexpress контроллеров .

Если верить заявленным на этикетке характеристикам, он рассчитан на работу с напряжением 36 или 48 вольт и максимальный ток 30 ампер. Габариты контроллера 8 см х 15 см.

Рассмотрим провода, которые из него выходят, и разберёмся для чего каждый из них предназначен. В общем-то, продавец расписал что есть что в описании товара, но не всем эти надписи будут понятны.

Итак, по порядку:

1. Motor (синий, зелёный и жёлтый) — три силовых провода для подключения мотора. О них я писал выше.

2. Speed meter — сигнальный провод к датчику измерения скорости. Но ведь у датчика скорости два провода! Правильно. Второй провод («земля», или GND) придётся взять от другого разъёма, например, от разъёма PAS.

3. PAS — три провода к датчику педального ассистента. Как правило, чёрный провод — это GND, так что его можно использовать как второй провод датчика скорости.

4. Alarm — два разъёма для подключения сигнализации.

5. H-brake и Low-brake — провода для подключения датчиков тормоза. В одном случае датчик (или кнопка) срабатывает при замыкании сигнального провода на «землю» (GND), в другом — при подаче +5 вольт.

6. Cruising — подключение функции круиз-контроль.

7. Throttle — три провода для подключения ручки газа: «земля» (GND), +5В и сигнальный, напряжение на котором меняется в зависимости от положения ручки газа.

8. Battery and Ignition — два силовых провода для подключения к батарее и один сигнальный для включения контроллера. Когда батарейное напряжение подаётся на сигнальный провод, контроллер запускается.

9. Reverse — два провода, при замыкании которых двигатель будет крутиться в обратном направлении.

10. Hall sensor — разъём для подключения мотора, а точнее — датчиков положения, установленных в моторе. О них я писал выше.

11. 3 Speed — три провода для выбора максимальной скорости движения.

12. Self learn — два провода, при замыкании которых включается режим самообучения контроллера. После того, как контроллер выполнил процедуру обучения, провод размыкается.

Кстати, данный контроллер не подразумевает подключение дисплея,

В чём недостаток использования контроллера в таком виде? Дело в том, что когда мы соединим все провода с остальными элементами системы, у нас получится приличная вязанка, и её надо будет где-то прятать.

Как правило, контроллер вместе с вязанкой прячут в велосипедной сумке, подвешенной на раме. Но, как показала практика, со временем от вибраций и воздействия влажной окружающей среды происходит окисление контактов и нарушение соединений.

Также есть вариант использования герметичного пластикового корпуса , с того же Aliexpress, но тут возникает другая проблема.

В данном контроллере установлено 12 силовых транзисторов, прикрученных к корпусу контроллера для охлаждения. То есть подразумевается, что контроллер будет находиться в окружающей среде, а в идеале — обдуваться потоком набегающего воздуха.

Однако в закрытом герметичном корпусе охлаждение будет затруднено, и контроллер может выйти из строя в результате сгорания транзисторов.

Для решения данной проблемы используют герметичные разъёмы и интеграционный кабель.

На данном фото слева направо расположены следующие разъёмы:

1. Интеграционный кабель — это кабель, объединяющий в себе все провода, идущие на руль: для подключения дисплея, ручки газа и датчиков тормоза.

2. Разъём для подключения фонаря.

3. Разъём для подключения PAS-сенсора.

4. Разъём для подключения двигателя. Объединяет в себе три силовых провода, 5 проводов на датчики положения и 1 провод на датчики температуры и скорости.

5. Жёлтый разъём предназначен для подключения батареи.

Несмотря на то, что данный контроллер менее мощный (22 ампера против 30 ампер в первом случае), стоит он в три раза дороже.

Но эта разница в цене полностью оправдана, так как надёжность и долговечность конструкции позволит один раз собрать электровелосипед и эксплуатировать его на протяжении нескольких лет без каких-либо проблем.

Примерно так же, как опытные монтажники выбирают профессиональный надёжный инструмент чтобы быть в нём полностью уверенным и работать с удобством и удовольствием.

Кроме контроллеров с Aliexpress в продаже имеются контроллеры Kelly , представленные на официальном сайте kellycontrollers . Это хорошие контроллеры, но они стоят дороже.

Например, версия на 25 ампер на момент написания статьи имеет цену 141,54 евро, что примерно в 3 раза дороже предыдущего рассматриваемого нами варианта.

Также следует упомянуть об отечественной разработке. Компания Electronbikes представила компактную модель контроллера , и обещает начать серийный выпуск до конца текущего года.

На фото представлен новый контроллер (снизу) в сравнении с китайским аналогом (сверху), оба рассчитаны на ток 45 ампер.

Конечно, нижний контроллер будет помещён в корпус, служащий радиатором, но очевидно, что его габариты не сравнятся с китайским аналогом.

Особенно интересна новая разработка тем, что контроллер будет поддерживать Torque-сенсор .

И конечно в данной статье нельзя не упомянуть о контроллерах, установленных в центральных моторах Tongsheng , представленных на Aliexpress. Эти контроллеры также поддерживают Torque-сенсор.

Многие начинающие сборщики электровелосипедов заметят, что я не стал рассматривать мощные контроллеры, рассчитанные на большие токи.

Дело в том, что мощные контроллеры подразумевают мощные батареи, мощные двигатели и, как следствие, очень крепкие (часто стальные) пространственные рамы , которые способны выдержать большие весовые нагрузки.

Тогда это уже будут не электровелосипеды (весом до 25 кг), а электромотоциклы, вес которых достигает 50 кг и более, и кручение педалей теряет смысл.

Я же всё-таки являюсь сторонником лёгкого и компактного оборудования, и придерживаюсь мнения, что электровелосипед должен оставаться велосипедом.

Как сделать электровелосипед своими руками

Сделать электровелосипед своими руками – процесс достаточно сложный, предполагающий владение хорошими навыками. При отсутствии понимания сути процесса проще купить агрегат. Понимая рабочий процесс за токарным станком, имея в своём арсенале нужные инструменты, можно выполнять сборку.

Комплект необходимого инвентаря

Чтобы раскрыть суть вопроса: как из обычного велосипеда сделать желанный электровелосипед, для начала подготавливаются к работе. Нужно будет пользоваться:

• сварочным аппаратом;
• основным комплектом инструментов (подразумевается ножовка либо плоскогубцы);
• токарным станком;
• штангенциркулем большего размера;
• сверлильным станком и комплектом свёрл;
• шлифовальным станком;
• съёмником цепи;
• ключом для демонтажа трещотки;
• металлорежущими предметами (подойдут гидравлическими ножницы, допускается применение ацетилено-кислородной резки, воспользоваться установкой для плазменной резки);
• основным арсеналом для ремонтных работ с байком.

Также понадобится пособничество:

• блока V-конструкции;
• фрезы;
• метчиков и плашек;
• плоскошлифовального станка.

Предполагается работать со следующими материалами:

• металлическим уголком;
• звёздочкой ANSI #40, предполагающей 9 зубьев;
• двумя подшипниками;
• круглой болванкой из стали окружностью 0,5–1 дюймов;
• четырёхдюймовым и дюймовым шкивами под клиновой ремешок;
• клиновым ремнём.

Как преобразовать обычный велосипед в желаемый электровелосипед

Как собрать электровелосипед, волнует многих велосипедистов. В целях экономичной сборки следует поискать знакомых, которые могли бы предоставить бесплатно мотор с аккумулятором и велосипедом. Желательно найти байк с максимальным количеством передач. Это нужно для большего ускорения и увеличения допусков в электроцепи.

В поисках старого кресла с электродвигателем поможет интернет, где часто предлагают моторы б/у с аккумуляторами. Предпочтительнее обратиться в отдел ремонта и сбыта инвалидных кресел, поскольку здесь повезёт наверняка. Вряд ли техперсонал откажет в помощи за небольшую сумму.

Изготавливаем наружное подшипниковое кольцо

За неимением наружного кольца на байке, изготавливаем его самостоятельно. Необязательно делать резьбу, можно обойтись и без неё. Кольцо закрепляется винтами внутри каретки самодельного электровелосипеда.

Изготавливаем промежуточный вал

К большому ролику, подшипникам и звездочкам размером центрального отверстия подойдёт стальная болванка, размер которой должен составлять 5/8 от окружности звезды. Подходим к токарному станку, стачиваем один край заготовки до одного дюйма и диаметра, уменьшенного в два раза от окружности звезды. Остаток заготовки стачивается также. Центральная часть составляет 5/8 окружности звезды, чтобы промежуточный вал не проскальзывал.

Просверливаем прорехи для болтов, предварительно закрепив вал блоком V-образной конфигурации. Болтовые отверстия должны находиться по уровню. Размер болтов подбирается в соответствии с размерами вала и остальных частей.

Модифицируем звёзды

Слишком большую по ширине звёздочку модифицируем. Обработка звезды на токарном станке производится подрезным резцом до тех пор, пока ширина детали не станет 0,1 дюйм. После этого приступаем к установке резцовой каретки предположительно на 10 градусов, производим изменение угла зубьев до получения одинаковых показателей с двух краёв.

Работа с главным ведущим шкивом

При наличии отверстия в двигателе, внутри заготовки сверлим дюймовое отверстие, идентичное размеру вала. Соответствие размеров нужно обязательно соблюдать. После этого с помощью станка одну сторону стачиваем до 0,5 дюйма соответственно размерам ролика, предварительно обработанного.

О сборке промежуточного вала

Заранее прикупив цилиндрические штифты с винтами, собираем вал. При условии безошибочно выточенных деталей, сборка не вызовет никаких проблем.

Собираем цепную передачу

С помощью съемника приступаем к демонтажу цепи. Устанавливаем цепь обратно, продевая механизм через скоростной переключатель сзади. Зацепляем цепь на кассетную среднюю звезду. Проверяем правильность положения заднего переключателя. Для получения требуемой длины цепи располагаем её концы рядом. Разъединяем механизм в месте сгиба.

Проверяем работу без нагрузки

Переворачиваем самодельный электровелосипед колёсами кверху для свободного вращения заднего колеса. На умеренной передаче начинаем проверку. В целях обеспечения натяжения велоцепи следует крепко удерживать мотор снизу противоположно клиновому ремню. Свободной рукой подсоединяем моторные провода к аккумулятору.

На слёт цепи влияют следующие факторы:

• мало сточена ширина звезды;
• в случае проскальзывания ремня влияет слишком высокая передача либо его слабая натяжка;
• плохо выровненные звезды.

О макете моторного крепления

В целях экономии макет изготавливается из картона, а не металла. Преобразовать картонную заготовку в любую форму значительно проще, чем металлическую. По возможности можно внедрить двигатель за подседельным штырём. Тогда вращающиеся элементы будут находиться на большем расстоянии от ног.

О предварительном моторном креплении

По картонному макету вырезаем металлическое крепление, приложив к железу оригинал и обведя его мелком. Для вырезки металлического макета понадобятся большие гидравлические ножницы, позволяющие в точности повторить все контуры. Остальные инструменты требуют владения определённых навыков.

Устанавливаем двигатель

Берём неравнобокий уголок и начинаем с выполнения прорех для U-образных болтов с последующей их установкой. Необходимо исключить скольжение болтов. Обладая картонным макетом, разметка будет лёгкой. Прикладываем его к пластине, помечая кернером один конец прорези, затем другой. Каждая сторона должна получить по две прорехи, всего четыре.

Отверстия должны быть нормальными для закручивания гаек и для внедрения болтов. Так, для болтов 3/8 дюйма предполагается 0,4-дюймовое отверстие.

Для выполнения прорезей лучше воспользоваться торцовой фрезой. В случае с плазменной резкой вырезаются аккуратные прорехи в железном уголке для болтов.

Устанавливаем неравнобокий уголок

Некоторые двигатели не требуют этой установки. По возможности устанавливаем неравнобокий уголок, за счёт которого двигатель закрепляется прочнее. В качестве альтернативы используем U-образные болты.

Производим крепление адаптерного кронштейна к двигателю. Скольжение кронштейна обеспечивает адекватное натяжение ремня. Изготавливаем пластину и привинчиваем её к переднему участку двигателя. Пластина предполагает некоторое смещение. Крепление небольшого прямоугольника, параллельного двигателю, производится болтами непосредственно к основной пластине монтажа.

Приступаем к сварке двигательного крепления

Предварительно производим тщательную пескоструйную очистку и небольшую зачистку щёткой по металлу. Штыки должны быть чистыми. В сварке важно соблюдать последовательность. Сварив один край, нужно подождать, пока остынет металл, а затем приступать ко второй части.

Основной жар направляем преимущественно на пластину, выбираем менее высокую температуру сварки, но доступную для проваривания листов. Можно капать расплавленный металл для лучшей спайки двух металлических листов.

Собираем ременной привод

Здесь всё предельно просто. Надеваем ремень на шкивы, хорошо натянув его, и затягиваем болтами. Поскольку эксплуатация велосипеда приводит к постепенному растягиванию ремня, периодически проверяем степень натяжения и корректируем, если нужно.

Производим повторную проверку без нагрузки

На самой низкой передаче запускаем мотор по максимуму. При достаточном креплении повышаем постепенно передачи. В случае установки велокомпьютера сзади, наблюдаем за его показателями. Передний велокомпьютер не показывает ничего. Ремень также не должен проскальзывать.

Об аккумуляторном креплении

Заранее проверив батарейки и зарядное устройство на пригодность, устанавливаем аккумулятор. Делаем картонную заготовку батарей, поскольку она легче перемещается. Выбираем оптимальный участок для установки батарей. Рекомендуемое место – поближе к земле, подальше от седла. Подобное размещение обусловлено возможностью увеличения сцепления покрышки заднего колеса и снижением центра тяжести байка.

Берём железные уголки, делаем из них поддон для последующего крепления аккумуляторов стяжками либо эластичными шнурами. Привариваем поддон к велораме. Сварной шов должен получиться высококачественным, поскольку на него будут производиться существенные нагрузки.

Схема электровелосипеда

На рисунке представлена наглядная схема электровелосипеда. Поскольку велосипед уже оснащён переключением передач, достаточно внедрить обычный переключатель, чтобы управлять двигателем. Допускается установка однополюсного трёхпозиционного десятиамперного переключателя от ненужной радиостанции. Рабочие позиции обозначены двумя включателями и одним выключателем. Представленная схема показывает работу одного аккумулятора под 12-вольтовым напряжением при выставленном режиме первого включателя. Второй выключатель предполагает работу двух аккумуляторов с 24-вольтным напряжением, позволяя использовать мотор на всю мощность, а при необходимости снизить обороты.

Это наглядный пример схемы из трёх аккумуляторов. Каждой электрической схеме присуще иметь плюсы и минусы.

Испытываем велосипед, ищем и устраняем неполадки

Закончив сборку электровелосипеда, пора испытать его на деле. Можно пригласить друзей, чтобы похвастаться собственным изобретением и рассказать им, как собрать электровелосипед. Обязательно голову защищаем шлемом во избежание непредвиденных обстоятельств, приводящих к травме. Возможно, что первое изобретение не оправдает надежд, поэтому нужно быть морально готовым к такому повороту. Среди распространённых причин возможных неполадок – плохой контакт проводов, неправильный расчёт передаточного отношения.

Проводя испытание уникального изобретения, следует взять с собой инструменты, которые понадобятся в приведённых случаях:

• отсоединились провода;
• при условии превышенного передаточного отношения;
• неисправность аккумуляторов.

Эти неполадки не позволят ехать велосипеду.

Диагностика электровелосипеда

Для диагностирования предполагаемых проблем, включаем самодельный электровелосипед с поднятым задним колесом. Вращение покрышки недопустимо и обусловлено чрезмерным передаточным отношением. Целесообразно прибегнуть к увеличению шкива промежуточного вала либо уменьшению двигательного шкива. Это нужно для снижения передаточного отношения и увеличения крутящего момента. В результате велосипед поедет.

При отсутствии вращения покрышки диагностируют отсоединения проводов либо непригодность аккумуляторов. Тогда обеспечиваем аккумуляторам полную зарядку, а проверку напряжения на них производим с помощью мультиметра. Оптимальное напряжение полного заряда обычно составляет 27 вольт.

Проверку целостности электроцепи выполняем тем же мультиметром. Отсоединяем провода, проложенные к двигателю, подсоединяем их к прибору с последующим включением переключателя. При условии отображения только нулей на экране заряженных аккумуляторов, диагностируется проблема самих проводов либо переключателя.

Медленный ход велосипеда обычно обусловлен неправильным передаточным отношением. Для диагностирования этой проблемы смотрим на степень вращения заднего колеса в поднятом состоянии. При ускоренном вращении диагностируется повышение передаточного отношения. В этом случае уменьшаем его посредством увеличения размера валочного шкива либо уменьшением размера двигательного шкива.

Если вращение покрышки характеризуется одинаковой быстротой, как при нагрузке, так и без неё, поступаем обратным образом. Производим увеличение передаточного отношения или уменьшаем размер валочного шкива. Можно увеличить размер двигательного шкива.

Подойдя к теории сборки электромопеда со знанием дела, можно попробовать сделать его своими руками.

Самодельная лебедка из авто стартера своими руками

Достаточно зафиксировать трос лебедки за любое недалеко расположенное дерево и включить ее, чтобы транспортное средство свободно выбралось из какой угодно болотистой местности. Но если джип, на пример, УАЗ, имеет возможность одолеть распутье без применения выручки со стороны, то обычные легковые автомобили, хозяева которых зачастую едут в то место, где дороги отсутствуют как класс, бывают не в столь выигрышном положении. Без помощи лебедки они не смогут выбраться, даже если застрянут в неглубокой луже. Лебедка обойдется в приличную сумму денег, но в состоянии вытянуть из трясины и массивный автомобиль. Позволить себе приобрести сильную и малогабаритную модель сможет далеко не любой владелец машины. Хорошим выходом из сложного положения стало бы изготовление лебедки из автомобильного стартера.

Значительное число автомобилей, построенных для езды по пересеченной местности, обладают большим клиренсом и весьма мощным мотором. Это позволяет им без особых усилий преодолевать сложные дорожные препятствия. Но бывают такие ситуации, что несмотря на мощные характеристики внедорожников, они все-таки не в силах вытащить сами себя из трясины. Чтобы не пропасть в безнадежной переделке, такие автомобили еще на автозаводах могут дополнительно снабжать сильными электрическими лебедками, как добавочной функцией. Это значительно увеличивает шансы транспортного средства своими силами одолеть непролазное бездорожье.

Делаем лебедку самостоятельно или покупаем

Нужно сразу же заметить, что самодельная лебедка по силовым характеристикам практически не уступает заводским моделям. Помимо механического, лебедку возможно привести в действие гидравлическим и электрическим приводом. Но подобные конструкции или трудоемки для изготовления в частном гараже, или непродуктивны в сложных дорожных условиях. Помимо этого, механические разновидности имеют чрезмерно крупные габариты, что не позволит их установить на небольшой автомобиль.

В начале изготовления из пускового устройства лебедки, надо подготовить все необходимые компоненты, которые выбираются в соответствии с чертежом конструкции. Для самодельной лебедки потребуется:

1. Сам стартер с питанием 12 вольт.
2. Редуктор.
3. Станина для крепления барабана.
4. Барабан, для намотки троса.

Собирая лебедку, чертежи конструкции необходимо держать в поле зрения, а не надеяться на свою память – оплошности при сборке непозволительны. Весь необходимый инструмент рекомендуется расположить на рабочем месте заранее. В основе конструкции можно применить бывший в употреблении или новый специально купленный для этой цели стартер. При этом получается существенная экономия времени. Надо помнить, что для более тяжелого автомобиля нужен мощный стартер. Чтобы поднять КПД конструкции, надежнее взять пусковое устройство с планетарным редуктором. При малом употреблении электричества он может развивать весьма большую мощность.

Собираем самодельную лебедку

Для многих автолюбителей изготовление механизма самостоятельно имеет большой плюс, так как, мастеря какую-либо вещь лично для себя, делаешь это на совесть. Помимо того, скрупулезно исследуется и ее устройство, по этой причине водитель хорошо понимает все индивидуальности своей поделки, и сумеет отремонтировать ее в экстремальных условиях. Если приготовлены необходимые детали, лебедку можно собрать в течение нескольких часов, по окончании чего следует приступить к процессу испытания.

Главным элементом будущей лебедки послужит барабан с навитым на него тросом, по этой причине ее сборка стартует с его изготовления. Если применить готовый барабан неосуществимо, его можно сделать из толстостенной стальной трубы и пары металлических листов толщиной пять миллиметров. Два круга вырезают по размеру и приваривают с обоих торцов к трубе. Останется закрепить на один из кругов шестерню, используя которую на барабан будет сообщаться усилие для его вращения.

В том варианте, когда применяется планетарный редуктор, сборка лебедки становится намного проще, потому что пропадает необходимость монтажа редуктора в отдельном корпусе, который сложно найти. Лебедка на его базе выходит тяговитой, не тяжелой и малогабаритной. Ее достаточно просто монтировать в передней части абсолютно любого джипа. По окончании сборки лебедки, требуется подключить электромотор стартера к бортовому питанию. Помимо этого, необходимо тщательным образом обдумать место для пульта управления. Он должен быть удален от крутящихся механизмов и максимально закрыт от грязи и сырости.

Если самодельной лебедкой оснащается транспортное средство с пластмассовым бампером, который не в силах перенести серьезной нагрузки, понадобится заранее соорудить силовой элемент и основательно прикрепить на кузов автомобиля. Дополнительно на него устанавливается платформа для крепления лебедки, для этого можно применить лист стали толщиной четыре или пять миллиметров. По окончании разметки, сверлят отверстия для крепления самодельной лебедки.

Установка лебедки на автомобиль

После таких приготовлений следует приступить к монтажу. Для соединения каждого элементов в один узел, необходимо применять болты диаметром десять миллиметров, так как более маленькие могут не вынести предельных нагрузок. После того как лебедку закрепили на площадке, следует подсоединить электропитание и смонтировать выключатель. Ему придется переносить нагрузки до десяти ампер, потому как стартер употребляет много энергии.

Для соединения установленной лебедки с электросетью автомобиля, оптимально применить провода из меди сечением 3 мм2. Такая проводка гарантирует устойчивое снабжение стартера электричеством без утрат. Выключатель, установленный на лебедке, удобен при ее эксплуатации. Если его нет, то придется всякий раз открывать крышку капота и подключать провода вручную.

Перед первым использованием лебедки, нужно проверить, насколько крепко собрана конструкция. Тем более, если она смонтирована в передней части транспортного средства. Вначале тестируем на холостом ходу, без нагрузки. После этого, автомобиль следует протащить по ровной, твердой грунтовке. И если все получилось, как и было задумано, лебедку проверяют полностью оснащенным автомобилем на хорошем бездорожье.

Как использовать лебедку долго и безопасно

По окончании установки и испытания эффективности самодельной лебедки, наступает пора ее интенсивного использования. В зависимости от веса автомобиля, нагрузка на нее при вызволении из болотистой почвы может быть весьма серьезной. Чтобы механизм не нанес пользователю травмы, на барабан лебедки надежнее всего накрутить крепкий трос. Приобретая его, необходимо удостоверится, что его технические характеристики удовлетворяют всем требованиям безопасности.

Понятно, что при использовании лебедки, трос и остальные подвижные составляющие нуждаются в регулярном осмотре и смазке. Понадобится систематическая чистка от пыли и грязи, которые обильно накапливаются на ней. В период применения лебедки, следует не забывать и о том, что стартер не рассчитан на долгое время работы – не стоит его включать более десяти секунд, с последующим отдыхом до минуты. А также позаботьтесь о том, чтобы в момент вытаскивания автомобиля его салон был свободен от пассажиров.

Источники:

https://texnotoys.ru/avto/samodelnyj-elektrovelosiped.html
https://sdelai-lestnicu.ru/stroi-tehnika/cto-mozno-sdelat-iz-surupoverta-kak-sobrat-vetrogenerator-sverlilnyj-stanok-i-lebedku-kak-ustroeny-elektrovelosiped-i-elektrosamokat-na-osnove-surupoverta
https://moto-house2019.ru/velosiped/elektricheskaya-shema-elektrovelosipeda.html
https://sportotip.ru/vidy-sporta/velosiped/kak-sdelat-elektrovelosiped-svoimi-rukami/
https://remontpeugeot.ru/tuning/samodelnaya-lebedka-iz-avto-startera-svoimi-rukami.html