Сборка горного велосипеда из коробки

Стараясь сэкономить время и деньги, многие люди заказывают товары через интернет. Доставка осуществляется транспортной компанией, и велосипед приходит в разобранном виде. Как только посылка получена, возникает необходимость собрать велосипед из коробки. Одни предпочитают воспользоваться услугами мастерской, другие принимают решение самостоятельно собрать велосипед.

Необходимые инструменты для сборки велосипеда из коробки

Установка системы наряду с шатунами, а также цепью, двумя переключателями, крепление заднего колеса, оснащение тормозами, рулевой колонкой обычно выполняется на производстве. Остаётся прикрепить руль, зафиксировать сидение, поставить переднее колесо, приделать педали, разобраться со светоотражателями и прочей мелочёвкой. Все эти детали отдельно упакованы. Сборка велосипеда производится:

4, 5, 6 mm шестигранниками, предпочтительнее их набор;
ключом на 15, чтобы затянуть педали;
ключом на 10;
отвёрткой крестовой;
плоскогубцами, чтобы совершить обжим тросика;

С распакованного велосипеда обрезаются пластиковые хомуты. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия следует пользоваться кусачками осторожно. Можно приступать к сборке.

Как правильно собирать велосипед

Сначала седло закрепляется на подседельном штыре. Понадобится шестигранник (6 mm) для раскручивания крепления на этом штыре. В пазы устанавливаются рамки седла, сверху закрыть скобой и закрутить. Благодаря столь хитрой конструкции, можно двигать седло вперёд и назад, а также регулировать в соответствии с углом наклона. На этой фазе просто закручивается болт. Дальнейшие регулировки совершаются на собранном велике.

Крепление светоотражателя

Закреплять светоотражатель необходимо в непосредственной близости к седлу.

Вся конструкция до упора опускается прямиком в подседельную трубу и фиксируется эксцентриковым зажимом. При излишне лёгком закрывании следует открыть его полностью, подкрутить затяжное колёсико и попытаться повторить закрытие. Если не получается, необходимо ослабить.

Установка руля

Переносим акцент на руль и его вынос. Одни велосипеды оснащены уже скрепленным к рулю выносом, другие нет. При любом раскладе вынос необходимо установить в первую очередь. Когда устанавливается руль и его вынос, необходимо обратить внимание, чтобы тросики не были запутаны. Что касается вертикальных отметок, выгравированных на выносе руля, они означают предельно допустимую высоту подъёма.

По окончании установки закрепить руль.

Монтаж переднего колеса

Прежде всего, необходимо совершить правильную установку эксцентрика. Достаньте этот элемент из коробочки с мелочёвкой.

Съём заглушки и пружины производится с обратного от рычажка края эксцентрика. Затем необходимо вставить ось прямо во втулку переднего колеса. Вставляется того же края, как у заднего колеса (предположительно слева).

Вмонтировать в вилку колесо. При ободных тормозах передний «расстёгивается». В качестве альтернативы с переднего тормоза просто снимается резинка. Обычно производитель закрепляет его резинкой либо стяжкой.

Затяжка эксцентрика – самая удобная процедура. Становимся спереди велосипеда, отслеживая отцентровку колеса. Приступаем к затяжке эксцентрика. С левого края по часовой стрелке покручиваем колёсико, пытаясь закрыть рычажок. В случае слишком лёгкого закрывания откидываем обратно и повторяем закручивание колёсика. Закручиваем, пока эксцентрик станет закрываться с усилием. Только без фанатизма, чтобы эксцентрик не сломался.

Подкачиваем колёса. На покрышках выбиты символы psi и bar с рекомендованным давлением. Bar = атмосферы.

Монтирование педалей

Приступим к монтировке педалей. Обычно педали маркируются: левая маркируется Left (L), правая выгравирована как Right (R). Каждая из них отличается собственной резьбой. Правая закручивается по часовой стрелке, левая – против. Начинают закручивать педали руками, затем поджимают ключом на 15.

При необходимости возвращаем цепь на место простым нажатием лапки заднего переключателя. В результате цепь ослабнет. Подхватив её рукой, надеваем на любую переднюю звезду.

Устанавливаем и настраиваем передний тормоз

Из коробки достаём изогнутую трубку. Продеваем в неё тросик переднего тормоза непосредственно широким фрагментом кверху и узким книзу. Поближе к тормозным рычагам.

Предварительно до прикручивания самого троса одевается резинка. Она препятствует проникновению грязи к тросику.

Необходимо ослабить болт и завести туда тросик.

Сжать рычаги до образования 2–3 мм расстояния между колодками и ободом. Теперь можно закрутить болт. Не переусердствуйте, чтобы тросик не «запушился».

Необходимо оставить 5–7 см запас тросика, излишек устраняем хорошими кусачками (плохой инструмент приведёт к распушенности тросика на конце). Теперь остаётся надеть наконечник и зажать его плоскогубцами.

Чтобы тросик не болтался, заводим его за рычаг.

Регулируем тормоза

Слаженная работа тормозов зависит от выполнения некоторых нюансов:

Крутим накачанное колесо, проверяя наличие восьмёрки. При необходимости устраняем этот дефект. Целесообразнее воспользоваться услугами опытного мастера или почитать информацию по устранению восьмёрки. Если колесо не «восьмерит», движемся далее.
Собранные тормозные колодки должны располагаться на одинаковом расстоянии от обода. Достичь этого можно обычным натяжением троса. Ослабляется болт, крепящий тросик, и натягивается несколько сильнее. В качестве альтернативы можно воспользоваться «барашком» у тормозной ручки. С его помощью также подтягивается или ослабляется тросик. Полностью его выкручивать нельзя. Положение колодок должно быть параллельно ободу. Проверяем соответствие. При необходимости регулируем колодки, ослабевая тросик. Если мы зажмём тормоз и затянем болты сразу, положение колодок станет правильным.
Давайте нажмём на тормозную ручку и понаблюдаем, сходятся ли одновременно тормозные рычаги. Если да, всё правильно.
При разновременном схождении тормозных рычагов исправляем погрешность специальными винтами. Регулируем рычаг более активной колодки. С этого же края закручиваем винт по часовой стрелке преимущественно на 1 или 0,5 оборота. Нажимом проверяем, насколько изменилась ситуация. В большинстве случаев одновременного прижимания добиваются подтаскиванием одним винтом. Проблема остаётся? Проворачиваем винт на 1 или 0,5 оборота непосредственно на другом рычаге, соответственно, против часовой стрелки. Для заднего тормоза используется аналогичный алгоритм действий.

Регулируем оба переключателя

Поскольку передний переключатель обычно регулируется на производстве, целесообразно начать с заднего. Воспользуемся стойкой, поставив на неё заднее колесо. Если стойки нет, потребуется сподвижник для приподнимания велосипеда за седло. Крутим педали приподнятого транспорта и наблюдаем, как всё функционирует.

Убеждаемся, есть ли необходимость в наладках заднего переключателя. Относительно переднего переключателя – выставляется самая малая звездочка. Одновременно крутим педали и совершаем поочерёдное переключение передач на заднем. В случае плохого поднятия или опущения цепи по звёздочкам производим регулировку.

Сначала в самом дальнем переключателе настраиваем натяжение пружины. Возможно, пружину корректно отрегулировали уже на производстве. При необходимости выставляем на первую звезду (ручки переключателя выгравированы цифрой 1) оба переключателя. В переднем выставить меньшую из трёх звездочек, а заднем – крупную (из 7-ми либо 8-ми, 9-ти). Поскольку цепь должна встать на надлежащие звёзды, необходимо покрутить педали.

Концентрируемся на винтах с гравировкой High(H) и Low(L) у заднего переключателя. Н относится к повышенным передачам, скажем седьмой. L имеет прямое отношение к пониженным передачам, предположим первой. Установив первую передачу, наблюдаем за винтом L. Крутим его при необходимости, предварительно убедившись, что положение задней лапки переключателя параллельно первой звезде.

При ровном положении этот шаг пропускается. В обратном случае следует покрутить винт L в подходящую сторону. Лапка переключателя должна начать умеренно смещаться в левую или правую сторону. Звёздочки в лапке переключателя обязательно должны находиться в одной плоскости непосредственно с первой кассетной звездой. Наладив переключатель с помощью винта L, выставляем оба переключателя на самые дальние звёзды. Повторяем по аналогии манипуляции с винтом Н.

Пора переходить к натяжению цепи. При плохом подъёме цепи с 7 на 1 умеренно натягиваем тросик. И, наоборот, плохое опущение вниз с 1 на 7 говорит о перетяжке тросика, значит ослабляем его. Надлежащие настройки производятся регулировочным колёсиком на заднем переключателе. Натяжка троса достигается кручением против часовой стрелки, а ослабление – по часовой. Без фанатизма, чтобы из переключателя не выскочило колёсико. Если до надлежащего уровня отрегулировать не удалось, ослабляем гайку на 9, которая придерживает сам трос. Натянув или ослабив трос, закрепляем его.

Настройки передних переключателей производятся по аналогии. Необходимо только поменять: винт L – малая звезда, Н – большая.

Как собрать велосипед из запчастей?

Любители велосипедов не стоят на месте, они постоянно в движении. Это касается не только дальних поездок и марафонов, но и технически-модельного аспекта. Одни покупают более совершенные модели, навсегда расставаясь с предыдущим байком. Другие постоянно совершенствуют свой байк, меняя родные запчасти на новые или б/у с других великов. А есть те, кто предпочтет собрать велосипед с нуля.

Вообще, как таковая, сборка велосипеда была всегда. Осталась она и сейчас, несмотря на широкое разнообразие моделей в продаже. Каждому не угодишь, хотя производители стараются, внося коррективы и меняя названия брендов. Собранный своими руками велик – это отличный вариант дотошному любителю, который строго подходит к выбору характеристик. Впрочем, заняться этим может любой желающий. Разберем, чем такой байк лучше купленного в магазине, как подойти к выбору деталей и, конечно, последовательность действий.

Преимущества сборочного велосипеда перед покупным

Модели велосипедов в магазинах делаются не под конкретного пользователя, а с учетом средних потребностей. Также у них жестко закрепленная комплектация – типы ободьев, покрышки, вилка, тормоза, седло и т.д. То есть у модели уже все прописано, а изменения хоть и вносятся, но нечасто. Что же делать покупателю, которому нравится модель в общем, но не устраивает тип вилки или качество тормозной системы?

Здесь можно пойти тремя путями:

купить велосипед, затем тюнинговать его по своему усмотрению;
заказать сборку байка с нуля;
собрать самому из запчастей.

Если идти первым путем, то придется выделить кругленькую сумму: покупка нового велосипеда + затраты на новые запчасти. Можно купить дешевый велик с рук, а затем совершенствовать его. Правда, затраты от этого не уменьшатся, наоборот, от б/у-шного байка пригодной может остаться только рама. Остальное придется покупать заново, считай, сборка велосипеда, только дорогая.

Велик на заказ – это здорово. Сложности кроются в цене всех запчастей и работ по сборке. Если кратко, стоить будет еще дороже, чем апгрейд купленного вела в магазине. Кроме этого, надо иметь точный план, что именно хочется получить в результате. А его может не оказаться.

Создание новой модели с нуля – более перспективное направление по сравнению с двумя предыдущими вариантами. Здесь есть возможность выбирать необходимые детали, сочетать новые запчасти с подержанными, а также получить сбалансированные характеристики.

Не понаслышке многие знают, как на покупных великах соседствуют долговечные и качественные детали с дешевыми подделками. Стоимость на это все будет существенно ниже, так как:

не нужно покупать новый велосипед;
не надо платить за работу самому себе;
многие хорошие детали можно купить недорого в интернет-магазинах;
возможно использование б/у запчастей.

Это все отлично, теперь стоит определиться, какие компоненты можно покупать с рук, а какие – только новые. Велосипед – это сложная система, поэтому подходить к его сборке нужно ответственно.

Как правильно сочетать новые и б/у детали

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

Рама.
Готовые колеса.
Камеры и покрышки.
Вилка.
Руль и вынос.
Седло и подседельный штырь.
Каретка и шатунно-педальная пара.
Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
Тормозная система.
Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Подробная схема узлов велосипеда

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

А вот остальные детали покупать с рук ни в коем случае нельзя! Здесь остаются технически важные компоненты, и к этим запчастям должны предъявляться максимальные требования.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

Запчасть	Б/у
Рама	+/-
Колеса	—
Шины	+/-
Вилка	+/-
Руль	+
Седло и штырь	+
Каретка	—
Шатуны	—
Манетки	+/-
Тросики	+/-
Переключатели	+/-
Звезды	—
Цепь	—
Тормоза	—
Дополнительные обвесы	+

Последовательность сборки велосипеда по частям

Сборка состоит из нескольких этапов:

Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
Монтаж кассеты к заднему колесу.
Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
Монтаж камер и покрышек на колеса.
Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
Прикручивание переднего колеса к вилке.
Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

съемник каретки;
съемник звездочной кассеты;
хлыст (для кассеты).

Ось и подшипники каретки устанавливаются в нижний стакан рамы, затем с помощью инструмента устанавливаются шатуны. При установке кареточного узла потребуется хорошее усилие. То же касается и монтажа задней кассеты к втулке заднего колеса.

За установкой новой вилки желательно обратиться в веломастерскую: там понадобится точность запрессовки корпуса в стакан. Особым способом внутрь устанавливаются подшипники, таким образом, чтобы вилка смогла свободно проворачиваться вокруг оси при повороте руля. Впрочем, запрессовать вилку можно самому. Для этого нужно:

Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.

Вставка штока вилки в рулевую трубу

Следующий этап – это установка руля и подседельного штыря . Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника – еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек . На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Заднее колесо вместе с кассетой монтируется на перья. Если крепление гайковое, то, скорее всего, для закручивания пойдет ключ на 15. Можно воспользоваться универсальным разводным гайковертом. Устанавливаем манетки на руль и переключатели на кассеты. Манетки соединяются с переключателями с помощью приводных тросиков. Заранее выбираем положение тросов, чтобы они не переплетались. На низшие передачи звезды надевается цепь, затем проверяется работа переключателей, по необходимости их нужно правильно отрегулировать. После этого можно прикручивать переднее колесо.

Установка тормозов . Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

Установить рычаги на ручки руля.
Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
Соединить прижимной механизм с рычагами.
На корпус поставить тормозные колодки.
Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых – 0.3 мм, v-brake – до 3 мм.

Создание велосипедов с нуля – достаточно долгое мероприятие. Это поиск всех необходимых запчастей, подбор их друг к другу и сборка. Правильная последовательность помогает ускорить этот процесс, а также качественно установить каждый из узлов. После того, как велик собран, его самое время обкатать, выявить все недочеты, исправить их и насладиться, наконец, желаемыми результатами.

Как собрать велосипед по запчастям

Составление требований к велосипеду и плана по его сборке

Прежде чем собирать велик самому, придется определиться с тем, что должно получиться в конце. Общие варианты велосипедов:

городской сигнлспид;
шоссейный или спортивный велосипед;
маунти-байк;
гибриды.

Исходя из основных типов, делаем вывод о том, где велосипед собирается использоваться, какими скоростными и ходовыми показателями он должен обладать, насколько удобен будет в катании. Последний параметр особенно важен, именно он подталкивает велосипедиста собирать велосипед своими руками.

Где достать запчасти? Они могут быть либо куплены самостоятельно, либо заказаны. В первом случае придется довольно долго побродить по специализированным отделам в поисках каждой детали. Второй вариант проще: предварительно выбрать модель, внести в нее свои пожелания и сделать заказ. Собирать велосипед из коробки, конечно, намного проще, правда, стоить это будет дороже.

Основные и обязательные конструктивные элементы для нового велосипеда:

Рама – остов байка. Она определяет назначение велосипеда, его вес, габариты и поведение на дороге.
Вилка – узел крепления переднего колеса и руля к раме. Вилки могут быть как жесткими, так и амортизационными, все зависит от типа велосипеда. Горный велосипед оснащен вилкой с амортизатором, шоссейные и синглспиды имеют жесткий вариант. Вилка обеспечивает управляемость велосипеда.
Руль. Форма определяет удобство управления, посадку и маневренность. Огромный ассортимент рулей радует нас множеством вариантов: от абсолютно прямых до «барашков», с выносом и без, регулируемые и нерегулируемые.
Колеса. Их диаметр влияет на скорость, величину наката, управляемость. Шины, как элемент колес, определяют динамические показатели, а также проходимость велосипеда. Большие колеса будут лучше держать скорость. Они чувствительны к повороту руля, но более подвержены деформациям. Покрышки же, чем толще, тем лучше ведут себя в условиях бездорожья и хуже на гладких дорогах.
Каретка и шатунно-педальная пара. Трудно переоценить значение кареточного узла. Он служит элементом передачи крутящего момента от педалей на ведущую звезду и далее на заднее колесо. Качественная сборка каретки и шатунов – залог долгой езды в самых разнообразных условиях.
Кассета. Этот узел имеется у скоростного велосипеда. Он состоит из набора задних и передних звезд. С ним соединены переключатель и натяжитель цепи.
Седло. Закрепляется на подседельный штырь, который устанавливается в среднюю трубу рамы.
Тормоза. Легкий и распространенный вариант – v-brake. Дисковые тормоза более сложны в установке, правда, если сами диски уже установлены на колесах, то процесс монтажа намного упрощается. Наконец, тормоз в задней втулке, вообще не требует никакой работы, кроме соединения колеса с рамой.

Рабочие узлы велосипеда (на примере гибрида)

Примерно в такой последовательности нужно будет собрать велосипед. В работе понадобятся инструменты: как обычные ключи, так и специальные приспособления.

Трансмиссия

Базовым элементом велосипеда является – трансмиссия. С ее помощью усилие с помощью цепной передачи с педалей передается на заднее и переднее колесо. Это достигается с помощью при участии шатунов, к ним крепятся педали, и каретки.

К шатуну также крепятся передние звезды, с помощью которых передается мощность на ведущее колесо. Передние и задние звезды, в свою очередь, соединены цепью. Трансмиссия позволяет управлять скоростью, а некоторые приспособления позволяют переключать передачи. То есть этот узел работает аналогично запчастям автомобиля. Причем любой классический велосипед является, в терминах автомобилистов, заднеприводным транспортным средством.

Основная задача разработчика состоит в том, чтобы при минимальных усилиях при кручении педалей передать максимальную мощность на колеса. Если это не реализуемо полностью на практике, то практикуется электропривод. Но цели можно достичь с помощью конструкционных особенностей.

Дизайнерский велосипед на фото выполнен бамбуковых стеблей. Это может быть и дерево. Но конструкционно и по сложности трансмиссии он достаточно прост в реализации. Можно выполнить и классическую конструкцию, рассчитанную на выполнение из металла

Обратите внимание, что несущий элемент по своему внешнему виду зависит от материала, из которого изготовлен. Некоторые дизайнеры предпочитают работать с фанерой при изготовлении рамы

Причем особенности этого материала влияют на конструкцию и крепления.

Конструкция велосипеда

Изобретать велосипед считается глупой задачей, но стоит сместить угол зрения, чтобы посмотреть на вопрос с другой стороны. Этот вид транспорта и сегодня сохраняет свою актуальность. Можно изменить его конструкцию, использовать дополнительные приспособления. Они сделают ежедневное передвижение более приятным и комфортным. Посмотрите видео, чтобы захотеть сделать себе подобное.

Хороший велосипед по современным меркам стоит дорого. Стоимость составляет примерно 1100 долларов. Так что приобретение стартового набора для сборки, например, за 3400 грн., будет неплохим началом. Можно выбрать более простой вариант – разобрать и усовершенствовать дешевую модель, как это показано в видео. Или же приобрести готовый набор для сборки, известный как Sandwichbikes.

Мы рассматриваем конструкцию на примере горного велосипеда, не делая акценты на конструкционных различиях – он показан на рисунке 1. Это другая тема для разговора, которой обязательно коснемся. Разобранный велосипед наглядно демонстрирует из каких деталей состоит транспортное средство. Основной несущей конструкцией является рама. Она может быть разной по конструкции и выполнена из разных материалов.

Рис. 1. Конструкция велосипедаРис. 2. Все детали велосипеда

Обычно она выполняется из стальной или алюминиевой трубы, но это может быть композитный материал, пластик или даже дерево. Стоит напомнить, что сразу велосипеды изготавливались из дерева, затем из металла. Уже в наше время их можно сделать из деталей, напечатанных с помощью 3D-принтера. Но начинать нужно с традиционной конструкции, осваивая одновременно 3D-моделирование, воплощая свои идеи в рисунках и чертежах.

Peugeot B1K Bicycle Concept

Cinneli Laser Pista Concept

Колеса

В случае с колесами придется хорошо подумать. Нам нужно подобрать не вилсет (колеса в сборе), а только обода, спицы и втулки. Мы выбрали вилку Marzocchi 55 2008, которая использует крепления под 20 ось (вставную ось). На рынке присутствует большое количество моделей на выбор. Самый оптимальный по соотношению качества и цены имеет следующую комплектацию:

Обода: AlexRims DX32;
Втулки: Novatec (передняя – под 20 ось, задняя – модель d042sb);
Спицы: DT Swiss.

Данное соотношение деталей создает прочное колесо, которое не будет бояться даже приземлений с большой высоты на ровную поверхность (в народе – прыжок «на плашмяк»). Стоимость переднего и заднего колеса – 6 000 рублей (остаток — 21 тысяча рублей).

Передняя втулка Novatec

Задняя втулка Novatec d042sb

Обод AlexRims DX32

С чего начать

Итак, перед нами стоит задача освободить раму велосипеда и затем компактно упаковать все составляющие в сумку, чехол или ящик. Начать стоит с самого маленького и простого – убрать все навесное оборудование:

багажник, корзину;
фонари;
отражатели;
велокомпьютер;
зеркало заднего вида;
звонок;
видеорегистратор;
крепления для фляги.

И прочие навесы, которые помогают нам в пути, но будут мешать при разборке велосипеда. Может встать вопрос, а надо ли вымыть велосипед? В принципе, это необязательно, даже лучше будет отмыть потом все детали по отдельности.

Следующий этап подготовки – «растормаживание». Для снятия тормоза v-brake нужно:

Открутить тросик.
Снять суппорт с вилки.
Убрать с руля тормозную клешню.

По аналогии разбираем задний тормоз и аккуратно вынимаем приводной тросик с рамы велосипеда. С дисковыми тормозами все то же самое – выкрутить тросы или демонтировать гидролинию, снять калиперы с креплений рамы и демонтировать ручки тормоза с руля. Сами диски оставить на колесах. На классических велосипедах с советским барабанным тормозом ничего растормаживать не нужно.

Вилка

Выбор вилки – это ответственный шаг, ведь от этого зависит комфорт и управляемость. На рынке есть большое количество вариантов вилок, предназначенных специально для эндуро

Обращая внимание на тот самый бюджет, выбрать любую вилку не получится. Давайте рассмотрим несколько вариантов

Marzocchi 55 2008

Итальянская компания производит одни из самых лучших амортизационных вилок в мире. Модель Marzocchi 55 2008 имеет оптимальный уровень хода (можно настроить в диапазоне 120-160 мм). Вилка может подкачиваться воздухом, а картридж АТА быстро настраивает ход вилки. Для настройки работы также используется крутилка отскока и компрессии. Диаметр ног – 35 мм. Стоимость – 10 000 рублей.

Suntour Durolux TAD 20 QLC

Вилка под 20 ось. Предназначена не только для использования в режиме «Эндуро», но и для фрирайда средней сложности. Данная модель дает возможность регулировать диапазон хода (140-180 мм). Присутствует подкачка воздухом в левой ноге. Правая нога имеет регулировку отскока и демпфер. Этого вполне хватит для качественного катания в стиле эндуро. Стоимость Suntour Durolux TAD 20 QLC – 8 тысяч рублей.

Suntour Durolux TAD 20 QLC

Что выбрать? Выбирая исходя из стоимости, Suntour Durolux TAD 20 QLC выигрывает у итальянского конкурента — Marzocchi 55 2008 (8 тысяч против 10 тысяч)

Но обратите внимание на то, что Marzocchi 55 2008 предлагает больший диапазон настроек, что играет большую роль при катании технически сложного эндуро. Соответственно, лучше переплатить деньги и получить качественный результат, чем взять простенькую вилку из-за небольшой цены

Наш выбор — Marzocchi 55 2008. Бюджет – 28 тысяч рублей.

Седло + подседельный штырь + зажим

Вы должны ощущать комфорт при езде. А это невозможно без правильно подобранного штыря и седла. Зажим выполняет здесь второстепенную роль, но без него тоже не обойтись, ведь он зажимает штырь и седло на правильной высоте. Я предлагаю приобрести проверенный временем комплект – подседельный штырь Thomson Elite DH (предназначенный для даунхилла), седло Kore Perfomance и зажим BBB BSP-97 seatclamp PostFix 34.9 mm black. Стоимость комплекта – 4900 рублей (бюджет исчерпан).

Зажим подседельного штыря BBB BSP-97 seatclamp PostFix 34.9 mm black

Седло Kore Perfomance White

Подседельный штырь Thomson Elite DH

Инструменты для работ

Специальных инструментов потребуют кареточный механизм и кассета, поэтому сначала поговорим о них. Для установки каретки потребуется ключ, называемый съемником. Узел устанавливается в стакан рамы и затем затягивается при помощи ключа, далее на ось монтируются шатуны. Для квадратного соединения нужен будет шатунный съемник.

Крепить каретку и шатуны на нее – довольно хлопотное дело в плане усилия, так как затягивать надо по максимуму. В процессе надевания шатунов следим, чтобы один из них не слетел, иначе проблем потом с периодическим выпадением не избежать.

Кассетный узел устанавливается на втулку заднего колеса при помощи специального кассетного съемника с хлыстом. Здесь также понадобится максимальное усилие, хлыст помогает не проворачиваться звездам при закручивании.

Кареточный (1) и кассетный (2) съемники

Цепной замок для разъединения звена и регулировки длины цепи. Выжимка позволяет разъединить скрепленную цепь в любом месте. Цепи, в большинстве своем, не имеют специального замочка. Если таковой есть, можно, в принципе, обойтись и без выжимки. Однако цепь может оказаться слишком длинной, а для убирания лишних звеньев без этого приспособления не обойтись.

Устройство для размыкания цепи

Гаечные ключи для крепления седла и колес к раме. Размеры подбираются в соответствии с размерами гаек. Желательно использовать накидные ключи. Разводной регулируемый вариант не позволяет закрутить гайку до нужного усилия, кроме этого, он может съедать углы. Его лучше применять для предварительной закрутки.

Отличным помощником при сборке будет динамометрический ключ. Если разобранный велосипед приехал в полном комплекте, к нему обязательно будет прилагаться инструкция по сборке. В ней, скорее всего, будут значения оптимальных моментов затяжки.

На практике эти цифры позволяют добиться максимально крепкого закручивания, а при эксплуатации усталость металла будет сведена к минимуму. Также соответствие предписанным значениям затяжным моментам обеспечит геометрическую целостность всех соединений.

Набор отверток и шестигранных ключей. Эти инструменты понадобятся при установке руля, седла, тормозов и навесов, например, подножки. Еще одним полезным инструментом будут кусачки. Их применяют для ровной обрезки тросиков. К ним же будут нужны концевики и оплетка.

Как собрать велосипед из запчастей?

Перед тем как собрать полноценный велосипед, нужно приготовить колёса. Если они достались вам в разобранном виде, прочитайте инструкцию о том, как правильно их собрать самому.

Собираем колесо

Сначала центральную втулку закрепляем на ободе. Центральная втулка должна быть стальной, очень крепкой и довольно тяжёлой.

Закрепляется втулка при помощи спиц. Сначала их следует вставить по кругу в одну сторону, а затем перевернуть колесо и сделать всё то же самое в другую сторону.

После этого нужно отрегулировать степень натяжения спиц. Для этого заверните все ниппели на равное количество оборотов. Теперь прибавляйте каждому ниппелю по обороту до тех пор, пока кручение не станет невозможным.

Затем отмотайте все ниппеля на оборот назад и добавьте ещё пол-оборота.

На обод наденьте камеру, на неё — шину. Камеру нужно накачать.

Теперь, когда у вас есть колёса, пришло время поговорить о том, как собрать полноценный байк.

Инструменты

Для начала давайте определимся, какой инструментарий пригодится, для того чтобы правильно собрать велосипед самому.

Для сборки приготовьте

кусачки;
ключи-звёздочки;
педальный ключ;
рожковый ключ;
плоские и крестовые отвёртки;
насос;
смазку.

Если вы купили велосипед-конструктор, возможно, все эти инструменты окажутся в коробке.

ПЛЮСЫ СБОРКИ ВЕЛОСИПЕДА СВОИМИ СИЛАМИ

Плюсом сборки будет и то, что можно новые детали смешивать с б/у. К примеру, если от старого велосипеда остались какие-то очень привычные вам компоненты или же очень выгодно купленные элементы, их можно оставить.

На самом деле, у самостоятельной сборки очень много преимуществ. Но, как и говорилось выше, главным, что объединяет все плюсы, является то, что собранный байк будет именно тем, что нужно конкретно тебе, и что такой же модели велосипеда ты не увидишь ни у товарища, ни у соседа!

Теперь поговорим о том, во сколько по деньгам встанет самостоятельная сборка. Ведь стоимость собранного на заводе велосипеда, где даже колеса собираются машинами – это одно дело, а продуманная штучная работа над велосипедом в мастерской (или своими руками) – это уже совершенно другое дело.

Как собирается и настраивается велосипед из упаковки

Итак, чтобы собрать велосипед с нулевого уровня, сперва потребуется провести подготовительный этап. Получив новую упаковку с велосипедом, следует произвести вскрытие очень аккуратно, потому что набор элементов обладает острыми концами и может поранить.

Что мы извлекаем из коробки?

Раму с произведенным на заводе монтажом заднего колеса и навесного оборудования.
Рулевое управление.
Переднее колесо.
Набор необходимых комплектующих и нужных запчастей.
Инструкция по сборке.
Если комплектация предусматривает установку крыльев, то они тоже будут присутствовать в коробке.

Фото 2. Что мы достаем из коробки.

Теперь следует открыть и рассмотреть непосредственно коробку, содержащую отдельные элементы и запасные части.

Такая упаковка, как правило, наполнена следующими деталями:

инструкцией по эксплуатации изделия с заполненным талоном гарантии;
набором катафотов;
креплением для монтажа катафот;
эксцентриком переднего колеса;
подседельным штырем;
седлом;
педалями.

Сразу стоит отметить, что любой упакованный велосипед никогда не снабжается ключами для сборки. Инструментарий каждый велолюбитель использует свой или приобретает в торговых точках.

Встает законный вопрос, – какие инструменты необходимы для этапов самостоятельной сборки велосипеда?

Умелец, собирающий велобайк своими руками должен обладать:

кусачками;
набором шестигранников;
ножом;
отверткой крестовой;
отверткой шлицевой (плоской);
ключом на 15;
смазкой.

Фото 3. Процесс монтажа.

Нужно подробно остановиться на последнем пункте. Упакованный велосипед, обычного поставляется в смазке завода. Но задача этого вещества, от атмосферных влияний возможных в процессе транспортировки. Ваша смазка, к примеру, предполагает обработку цепи после полноценной сборки.

После того, как упаковочный материал снят и убран, можно переходит непосредственно к сборке изделия.

Этап №1. Установка руля

Большинство любителей начинают свои действия именно с монтажа руля. Используется для помощи шестигранник на «пять». Действовать нужно по ниже предоставленному плану.

Откручиваем верхний болт и снимаем со штока защитный вариант картонной втулки.
Расправляем тросики. Левая и правая стороны рамы обязательно содержат по одному тросику для переключения и/или торможения. Одеваем вынос на вилковый шток.
Используя шестигранник на 5, воздействуем на крышку якоря. После этого стягиваем элемент рулевой колонки

Важно не затягивать до упора. Этот болт предназначается только для регулирования люфта рулевого управления.
Затягиваем болты сбоку от выноса рулевой колонки

Они предназначаются для процесса окончательной фиксации.
Установление в идеальном положении тормозных ручек и переключателей на руле.

Если ваш велобайк сконструирован с резьбовой колонкой, то вынос, в этом случае, просто вставляется в раму (в подготовленное отверстие). Фиксируется болтом с верхнего участка при помощи шестигранника на 6.

Тестирование предполагает незамедлительную проверку на присутствие люфта рулевой колонки. Он не должен существовать. В противном случае повторяем действия и находим ошибку в сборке.

Фото 4. Разбираемся с вилкой.

Как подобрать детали велосипеда?

Запчасти на велосипед подбирают в зависимости от предпочтений, но существует одно правило: начинать необходимо с рамы, так как это основная деталь, на которую будут крепиться остальные узлы

Особое внимание стоит уделить геометрии и типу сплава этой детали: для горных и скоростных велосипедов следует брать сплавы из титана или стали, чтобы увеличить износостойкость “железного коня”

Различают два типа вилки велосипеда – амортизационные и жесткие. Для скоростной езды по трассе выбирают второй тип, для горных путешествий – первый для частичного поглощения энергии ударов во время маневров.

К выбору тормозов также следует отнестись ответственно. На прогулочные велосипеды ставят V-brake тормоза – легкость конструкции и низкая стоимость обуславливает популярность выбора. Для более сложных маневров стоит выбрать гидравлические тормоза, чтобы лучше чувствовать велосипед.

В выборе руля опять-таки следует отталкиваться от целей, для которых будет использоваться велосипед. Нисходящий руль с гнутыми рукоятками подойдет для скоростных поездок, когда существует реальная необходимость смены хвата во время аэродинамических маневров. Для высокой посадки следует использовать восходящий руль.

Как сделать велостанок для дома — 2 чертежа

Вариантов создания велотренажера из старого велосипеда намного больше рассматриваемых нами, но они либо трудны для выполнения, либо чрезмерно специфичны или же не отличаются эффективностью. Поэтому, остановимся на наиболее применимых схемах.

1. На подставке

Элементарный вариант, не требующий значительных временных и финансовых затрат. Для этого вам потребуется сделать подставку из древесины, но если вы ладите со сваркой и слесарными работами, то вполне можете смастерить идентичную конструкцию из металла.

Oснованиe. Возьмите толстые (толщиной не менее 2,5 сантиметров) доски и создайте нечто похожее на прямоугольник или квадрат, который стоит на боковых самых тонких гранях. В общем, вам потребуется сделать основание размером немного больше заднего колеса вашего велосипеда. В итоге вы получите довольно-таки низкое основание — устойчивый квадрат.
Боковые части. Теперь нужно взять две доски, которые крепятся стоймя к двум боковым частям основания напротив друг друга. Нужно получить две боковые стойки. Причем в верхней части этих стоек нужно сделать пропил-углубление, который позволит установить пеги.
Пеги. Этим термином называются стальные колбы, которые используются на велосипедах BMX. Вы можете приобрести эти пеги в велосипедном магазине по относительно небольшой стоимости. Пеги потребуется установить на оси заднего колеса вашего велосипеда. После этого вы сможете поставить колесо в пазы-углубления, и оно окажется подвешенным.

Тренажер фактически готов — нужно только закрепить конструкцию, чтобы не образовывалось никаких наклонов (хотя велосипед в такой конструкции может стоять ровно просто с опорой на переднее колесо). Из недостатков тут следует отметить необходимость создавать нагрузку. Из достоинств — легкость создания такой конструкции (даже для людей без какого-либо столярного опыта).

Фото конечного результата.

Также посмотрите инструкцию про этот вариант на видео:

А вот другая разновидность подставки:

2. На роликовой дорожке

Этот вариант еще называется велостанком, и сделать труднее: потребуется больше времени и материалов. В частности предварительно вам нужно приобрести:

доски для основания;
саморезы для крепежа, подшипники, штыри и другие элементы для втулок;
толстые трубы пвх для роликов или другие пригодные материалы (к примеру, трубы).

Далее процесс может варьироваться, поэтому укажем только основные моменты каждого этапа:

основание – сделайте прямоугольный каркас размером чуть меньше длины вашего велосипеда, используйте толстые доски высотой не более 10 сантиметров;
ролики – сделайте ролики, которые будут иметь боковые втулки; используйте к примеру штыри, которые смогут устанавливаться в возвышающиеся по бокам каркаса пазы;
установка роликов – задние ролики установите таким образом, чтобы дистанция между ними обеспечивала нормальное вращение и устойчивость заднего колеса; передний ролик располагается практически у самой передней грани каркаса (для упора переднего колеса).

Преимущество данного тренажера заключается разве только в возможности сразу установить механизм по регуляции нагрузки, но в остальном плюсы тут не такие явные.

Помимо этого нужно как-то регулировать устойчивость, так как изначально на такой платформе нужно ловить равновесие, которое также требуется регулировать рулем. Как не трудно понять — при интенсивном вращении устойчивость может уменьшаться, да и в целом она не подходит для многих занимающихся. Поэтому лучше всего использовать дополнительные опоры. К примеру, сделать оси от платформы к велосипедной раме.

Для получения более хороших результатов нужно помнить о правильном питании во время тренировок.

Внимание! Когда вы создаете любой тип самодельного тренажера, всегда думайте о надежности и безопасности и улучшайте эти характеристики. Кроме того, не забывайте — польза и вред от занятий очень индивидуальны

Фото конечного результата.

Также посмотрите, как выглядит все это в динамике на видео:

И немного информации о выборе роллерных станков для этого варианта:

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

Последовательность изготовления велосипедной рамы:

К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Сварные стыки перьев и кареточного стакана

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

Установка подшипников.
Фиксация конусов на шариках.
Накидка шайбы на шток вилки.
Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Так должны совпадать отверстия дропаутов по оси

Амортизатор

Как вы можете увидеть на фото выше, в стандартной комплектации рама Giant Reign X2 укомплектовывается пружинным амортизатором FOX Van R. FOX – это американская компания, которая занимается производством самых качественных амортизаторов и вилок на рынке. Соответственно, для эндуро этого амортизатора хватит с головой. В нашем случае амортизатор FOX Van R имеет длину 190 мм по осям. Настройка низкоскоростной и высокоскоростной компрессии, настройка отскока, регулировка жесткости пружины – это стандартный набор настроек. Единственный минус – нет подкачки воздухом.

Подкачка воздухом позволяет добиться максимальной чувствительности при обработке неровной поверхности. Если вам нужно, чтобы амортизатор обрабатывал чуть ли не каждую мелочь, Marzocchi Roco Air R – ваш вариант!

Данный амортизатор имеет почти все те же настройки, что и FOX Van R (нет настройки жесткости пружины из-за отсутствия таковой пружины). Но главное преимущество – подстройка амортизатора под вес ездока. Если приходится выбирать между FOX Van R и Marzocchi Roco Air R, последний вариант подойдет нам лучше всего.

Среднестатистическая стоимость – 6 000 рублей. Такой амортизатор нам подходит по бюджету (американский аналог – на 1 000 рублей больше). А если учитывать богатый выбор настроек, он подходит еще и по функционалу. Остаток – 38 тысяч рублей.

Амортизатор Marzocchi Roco Air R

От редакции: велоспорт – это модно

Велоспорт является очень важной частью европейской и голландской культуры. Традиция формировалась на протяжении века. Однако доступные модели не так давно исчезли с улиц

Это связано с трудоемкостью производства и переноса производства в Юго-Восточную Азию. Но традиция есть традиция.

Чтобы подтолкнуть к созданию своих проектов в сфере велодизайна, представляем вам впечатляющий дипломный проект выпускника Эйндховенской академии дизайна Боба Шиллера. Этот предмет инженерного искусства имеет имя Epo. Основной целью разработчика, по его мнению, является необходимость оживить местную промышленность и вернуть производство в Нидерланды. Сборка велосипедов для Европы будет весьма прибыльной.

Многие специалисты получили глубокое удовольствие от дизайна и амбиций, благодаря которым Боб Шиллер получил гран «Держи глаз». Дизайнер заимствовал идеи от автомобилей, копируя узлы и запчасти. Epo сделан из листов алюминия, спрессованных и спаянных вместе. Благодаря этому получена легкая и прочная конструкция.

Во многих современных мегаполисах велосипед остается средством передвижения. В Лондоне – в мировой столице моды – большие инвестиции делаются велосипедную инфраструктуру. Так что велотранспорт останется нашей реальностью надолго.

Рекомендуем нашим читателям насладиться и посмотреть, что такое великолепная сборка велосипеда.

Голландский студент очень успешно задался вопросом, как собрать велосипед своими руками, создав Epo Bicycle.

Крепления тривиальны и просты для самостоятельной сборкиИмеется электропривод, который повышает транспортную ценность велосипедаРучные тормоза стандартныЕсть трансмиссияОпять же трансмиссия

Этап №2. Монтаж переднего колеса.

Одним из самых простых действий в сборке велосипеда является механизм установки переднего колеса. Действуем по плану.

Достается из коробки с комплектующими эксцентриками.
Если ваш набор не был укомплектован данным элементом, это значит, что процесс фиксации осуществляется крепежом гаек. В этом случае используется ключ на 15 или педальный вариант.
Эксцентрик вставляется во втулку. При этом рычаг эксцентрика должен располагаться слева по направлению хода велосипеда.
Следующий шаг – установка колеса непосредственно на посадочное место с обеих сторон вилки.
Если байк обладает дисковым тормозом, то нужно точно определить место попадания. Место тормозного диска – строго между двумя колодками.
Последний штрих – закручивание эксцентрика по ходу часовой стрелки и его затягивание в таком положении, чтобы он установился параллельно велосипедной вилке.

Этап №3. Установка седла

В руки нужно взять элемент подседельного штыря, саму седушку и шестигранный ключ на 6. Все фиксаторы на штыре ослабляются при помощи шестигранника, ног при этом не стоит демонтировать бот до конца. Рамки, располагающиеся под местом седла, служат базой закрепления выноса.

Теперь можно перейти к монтажу самого седла. Соединяем его с выносом и отверстием подседельной трубки. Сразу нужно заняться регулировкой наклона, подходящего седоку по стилю езды. Затягивание в этом случае должно быть крепким и надежным. В велоспорте правильным будет такое расположение, при котором седло строго параллельно земле.

Этап №4.Устанавливаем крылья.

Последовательный сборочный процесс составных частей велобайка, обязательно приведет нас к установке крыла. Задний вид крыла приделывается к подседельному штырю велосипеда. Существуют варианты установки прямо на раму.

Что касается монтажа переднего крыла, то здесь возможно применение двух методов.

Крыло крепиться под вилку. Штоки вилочного элемента служат ему опорой.
Установка производится на траверсе вилки.

Поэтому не выбрасывайте сразу основную инструкцию. В ней может находиться полезная и информация, предназначенная конкретно этой модели.

Комплект перед установкой надо разделить. Начинают процесс монтажа с передних крыльев. Фиксирующая резинка разрезается. После, эти резинки крепятся в шток вилки. Их главная задача помешать крылу оставит свое посадочное место.

Берем резинку с подходящим диаметром для данного велосипеда. Нужен также кронштейн. После насаживания резинок происходит закрепление гайками. Лишние запасные части, предназначенные для других диаметров, в нашей работе уже не пригодятся. Частично готовая конструкция фиксируется на кронштейне крепления. Во теперь производим установку .

Как собирается заднее крыло? С этим моментом намного проще. Процесс осуществляем по предыдущему принципу. Обязательно разложить все по порядку. Место крепления крыла заднего вида подседельный штырь. Так как это место поддается сильным встряскам и вибрациям необходимо подложить прокладку из резины между фиксатором крыла и областью подседельного штыря.

Теперь остается на этом этапе только отрегулировать наклон крыла. Для этого действия предназначаются специальные пластиковые гайки. Для подбора нужного угла, первоначально гайку нужно ослабить по максимуму. Таким крепление нужно обращаться нежно, поэтому, в случае сопротивления крыла не надо делать резких и сильных надавливающих движений. Иначе поломка гарантирована.

Этап № 5. Педали и их установка.

Для начала нужно разобрать, где находится правая педаль, а где левая. Маркировка обычно наносится педальные оси. Латинская буква L обозначает левую сторону. А использование буквы R – правую

Обращаем внимание на разные резьбы обеих педалей. Правый элемент необходимо крутить по часовой, а левый в обратную строну

Зафиксировать педали вам поможет специальный педальный ключ.

Этап № 6. Разбираемся с камерами. И скоростной, и обычный велосипед требуют полных камер воздуха для осуществления езды. Камеры необходимо накачать до их рабочего давления. Такие показатели указываются на покрышках. Если взять для примера , то давление находится в диапазоне 3-4 Bar. У многих велолюбителей насос не имеет манометра. В этом случае можно воспользоваться старым дедовским методом. При накачке ориентируемся на свой вес. То есть при нахождении на велосипеде камеры не должны проседать больше чем на 1/5 своего размера. Не забывайте, что степень давления в камерах отвечает за:

безопасность вашего передвижения;
ходовую легкость;
долговечность эксплуатации колеса.

Велосипед собран. Можно проверить все болты, затянуть до нужного уровня и перейти к тестированию в уличных условиях.

Процесс сборки и настройки велосипеда дома

Каждый велолюбитель предъявляет к байку свои требования и, основываясь на этом составляется план сборки велосипеда в домашних условиях. Для того чтобы грамотно собрать байк дома, нужно самое главное придерживаться порядка действий.

Алгоритм последовательной сборки составных элементов велосипеда.

Монтаж узлов каретки, шатунов и звездочек переднего вида.
Установка кассеты на заднее колесо.
Монтирование руля и вилки в стакан рамы спереди.
Последовательное соединение руля с корпусом вилки. Подседельный штырь монтируется с седлом.
На колесо одеваются камеры и покрышки. Производим процесс накачивания.
Следующий этап – механизм установки заднего колеса, переключателя скорости и настройка цепки.
Прикрепление переднего колеса.
Установка и настройка тормозной системы.

Сборка велосипеда дома – мероприятие долгое, но увлекательное и полезное. Человек учится подбирать запасные части с учетом тех критериев, которые он сам выдвигает к своему велосипеду. При этом возникает возможность усилить какой – либо эффект или наоборот ослабить ненужную функцию. Главное можно насладиться результатом работы, сделанной своими руками. В принципе, такой процесс – творческий.

Последовательность сборки велосипеда по частям

Сборка состоит из нескольких этапов:

Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
Монтаж кассеты к заднему колесу.
Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
Монтаж камер и покрышек на колеса.
Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
Прикручивание переднего колеса к вилке.
Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

съемник каретки;
съемник звездочной кассеты;
хлыст (для кассеты).

Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.

Следующий этап — это установка руля и подседельного штыря. Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника — еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек. На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Установка тормозов. Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

Установить рычаги на ручки руля.
Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
Соединить прижимной механизм с рычагами.
На корпус поставить тормозные колодки.
Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых — 0.3 мм, v-brake — до 3 мм.

Создание велосипедов с нуля — достаточно долгое мероприятие. Это поиск всех необходимых запчастей, подбор их друг к другу и сборка. Правильная последовательность помогает ускорить этот процесс, а также качественно установить каждый из узлов. После того, как велик собран, его самое время обкатать, выявить все недочеты, исправить их и насладиться, наконец, желаемыми результатами.

Варианты сборки

Чтобы полностью из ничего создать двухколёсный снаряд, нужно обладать массой профессиональных навыков, которые есть далеко не у каждого любителя велосипедного спорта.

Другой вариант сборки — смешивание различных деталей, купленных в магазине или изъятых у других моделей. Этот вариант требует намного меньше профессиональных навыков, а значит, будет интересен большему количеству читателей. На нём мы и остановимся.

Велосипед-конструктор

Нужно отметить, что для сборки полноценного велосипеда совсем необязательно бродить по разного рода развалам в поисках нужных деталей. Производители велоснарядов благосклонны к желанию потребителя самостоятельно собирать велотранспорт. Некоторые выпускают так называемые велосипеды в коробке. Это своеобразный конструктор, состоящий из всех необходимых деталей и креплений. Всё, что вам остаётся — собрать готовый продукт и с гордостью на нём кататься.

Источники:

https://sportotip.ru/vidy-sporta/velosiped/sborka-iz-korobki/
https://velofans.ru/sovety/kak-sobrat-velosiped-zapchastey
https://krutipedaly.ru/kak-sobrat-velosiped-po-zapcastam-podrobnoe-opisanie-s-foto/
https://krutipedaly.ru/kak-sobrat-velosiped-iz-zapcastej/