Сборка велосипеда - Все о велосипедах

Спицы лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим «зонтом»), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с ободами, у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

У различных втулок фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Перед сборкой колес вам нужно определиться с количеством и толщиной спиц, определить необходимую длину спиц и в какой спицевой набор вы будете собирать колесо.

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим «зонтом» нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

Набивка колеса велосипеда

Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц «хвостовые», и половина «лидирующие»:

«Хвостовая» спица. В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны синим и зеленым цветом.
«Лидирующая» спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

Ключевая спица

Ключевая спица — первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет «хвостовой». Начинать именно с «хвостовых» спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке «лидирующих» спиц.

Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа — к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для ниппеля камеры.

Первая группа спиц

Закрутите на несколько оборотов ниппель , чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

Установите подобным образом все девять спиц первой группы . В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

Вторая группа спиц

Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то первая спица второй группы должна располагаться левее ключевой .

Вид с правой стороны:

Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда первая спица второй группы пройдет правее ключевой , пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой .

Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является «хвостовой» и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 «хвостовых» спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

Лидирующие спицы

Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три «хвостовые» спицы идущие от того же фланца.

Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи «хвостовых» спиц , а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть «лидирующую» спицу.

На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы, надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с «хвостовой» спицей идущей от того же фланца втулки.

Следующие семнадцать «лидирующих» спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

Набор с другим количеством крестов

В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

Начальная регулировка

Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например «лидирующие» спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется «восьмерка».

Натяжение и настройка

Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить «зонт». Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного — двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять «яйцо», если оно станет больше «восьмерки», надо приступать к его настройке.

Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформация кручения спиц

При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

Снятие напряжений

Пред тем, как установить колесо на велосипед, нужно снять напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Для этого можно брать спицы группами по четыре и сжимать их или можно использовать рычаг, подгибать им спиц в местах их пересечения.

После снятия напряжений нужно снова немного подстроить колесо, а затем опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

После завершения всех этих процессов ваше колесо будет оставаться ровным при езде, и будет вести себя лучше большинства колес, собранных автоматическими машинами.

Что нужно для сборки электровелосипеда

Снежной зимой 2018 года просматривая ролики в ютуб наткнулся на видео где парень сам собирал электровелосипед, представив, как было бы интересно прокатится на собственном электровелосипеде, когда наступит тёплое время года, возникла идея реализовать данный проект тем более донор стоял на балконе в виде недорого горного велосипеда Stern.

Итак, решение принято, но много нужно изучить и понять, что же мне необходимо для реализации такого плана как самостоятельная сборка электровелосипеда для этого было просмотрено с десяток видеороликов и пересмотрено огромное количество комплектующих на алиэкспресс. После были заказаны компоненты, которые расположены ниже по странице.

Этапы — электрофикация горного велосипеда:

содержание:
1. Мотор колесо	2. Контроллер или блок управления
3. Дисплей компьютер электровелосипеда	4. Элементы управления скоростью
5. PAS ассистент	6. Датчики на тормоза
7. Аккумулятор	8. Зарядное устройство
9. компоненты и цены	10. видео обзор компонентов которые купил я

что нужно для сборки электровелосипеда

Двигатель — мотор колесо

Для начала нужно определится с мотором его обычно называют мотор колесом. Он может устанавливаться на переднее колесо, заднее, а также можно установить на оба колеса и получить такой себе внедорожный велосипед из преимуществ хорошие тяговые характеристики, но расход энергии аккумулятора будет вдвойне быстрее.

Моторы для велосипеда существует трёх видов – это более распространённые редукторные моторы имеют мощность от 150 до 1000 ватт если разделить на скоростные режимы можно составить примерно такой порядок – моторы от 150 до 350 ватт могут разогнать велосипед от 25 до 35 км\ч (зависит от веса велосипедиста и мощности контроллера), моторы мощностью от 500 до 750 ватт разгоняются от 35 до 50 км\ч, редукторный мотор 1000 ватт может разогнать велосипед до 60 км\ч. Редукторные моторы более компактные и лёгкие – подробнее о том какой мотор выбрать.

Моторы прямого привода – такие моторы не имеют редуктора они разгоняются медленнее, но набирают большую скорость, мощность у таких моторов обычно от 1000 ватт, они больше редукторных и тяжелее – для таких моторов желательно собирать мощный аккумулятор.

Кареточные моторы в последнее время набирают популярность и стоят достаточно дорого поэтому в данной сборке я не рассматриваю такой тип моторов. Для первой сборки электровелосипеда рекомендую выбрать редукторный мотор средней мощности.

Переднее колесо логичней оснащать моторами маломощными до 500 ватт, я выбрал заднее расположение и буду ставить редукторный мотор средней мощности MXUS 500 ватт.

Контроллер или блок управления электровелосипедом

Контроллер — это компонент без которого не обойтись при сборке электровелосипеда, он получает сигналы от элементов управления электровелосипеда и передаёт мотору команды на запуск подавая ту мощность, которая необходима в этот момент.

Контроллер следует выбирать согласно характеристикам мотора и аккумулятора – примерно можно распределить так для моторов до 350 ватт потребуется контроллер 24-48 вольт на 15 ампер нагрузки, для моторов 500 – 750 ватт нужен контроллер 48 + вольт на 25 – 40 ампер лучше брать с запасом, например, на 30 или 35 ампер, а для редукторных моторов 1000 ватт контроллер нужен от 30 ампер, но опять-таки лучше брать с небольшим запасом 35 + ампер.

Или же высчитывайте по такому примеру ваш аккумулятор на 48 вольт – мотор 500 ватт – смотрим сколько может выдавать контроллер в характеристиках (допустим контроллер на 36-48 вольт и 20 ампер) 48*20= получим 960 ватт пиковой нагрузки это полностью подходит для нашего мотора, но можно взять немного мощнее на 22 ампера 48*25= 1056 ампер

Дисплей компьютер электровелосипеда

Я рекомендую приобретать синусные контроллеры серии КТ они немного дороже обычных, но мотор будет работать тише и более эффективней.

Если вы выбрали контроллеры серии КТ то смело выбирайте дисплей LCD на данный момент их достаточно много разных недорогих версий но на мой взгляд более удачная модель дисплей LCD-3 он не дорогой с удобным управлением и множественными понятными настройками – подробнее как настроить дисплей LCD

Дисплей – компьютер позволяет точно настроить работу контроллера, показывает скорость, нагрузку на двигатель, заряд батареи, пробег текущий и за все время поездок, температуру внешнюю, а при наличии датчика в моторе и температуру мотора. В дисплее можно установить пароль и кроме вас никто не сможет запустить мотор. Так же в дисплее предусмотрены элементы управления ассистента PAS который имеет 5 режимов мощности – про этот элемент электровелосипеда ниже по тексту.

Элемент управления скоростью – курок газа, ручка цельная, половинчатая:

Для управления скоростью электровелосипеда понадобится один из вариантов таких как курок газа – компактный и удобный в управлении. Ручка цельная – работает по типу мотоциклетной, но при езде по бездорожью бывают неудобства в управлении самим велосипедом, половинчатая ручка – более удобная в плане управления велосипедом, но при длительной поездке по бездорожью за счёт неравномерной нагрузки на кисть создаёт некоторые неудобства. Я для себя выбрал компактный курок газа, который управляется одним большим пальцем.

PAS ассистент:

Это датчик, который устанавливается на каретку велосипеда и при кручении педалями помогает велосипедисту включая в помощь мотор в зависимости от скорости вращения. Подавая мощность может быть слабой, средней, и мощной до 100% и имеет 5 режимов 1- слабый 5 – самый мощный, % помощи можно настроить в дисплее, и переключение режимов так же осуществляется через дисплей.

Можно отключить датчик установив режим на (0). Pas ассистент позволяет значительно экономить заряд аккумулятора датчик представляет из себя пластмассовый тонкий диск толщиной 3-4 мм на нем расположены магниты (чем больше магнитов тем датчик более чувствителен). Запуск мотора через ассистента происходит через некоторый промежуток времени для исключения начала движения из-за небольшого движения педалями, так же датчик не сработает если крутить педали назад.

Датчики на тормоза:

Датчики сигнальные которые при нажатии ручки тормоза отключают мотор, есть универсальные, встроенные, и самодельные. Датчики работают по типу датчиков холла, которые срабатывают, когда обнаруживается магнитное поле в этих датчиках подаётся сигнал, когда теряется магнитное поле, то есть при нажатии ручки магнит отдаляется от датчика холла и он срабатывает. Ставить или нет подобные дополнения решает каждый сам за себя, но я ставлю всегда, и считаю, что они нужны.

Аккумулятор:

Аккумулятор основной элемент электровелосипеда от которого питается вся система. Зачастую аккумулятор собирается из элементов 18650 это литий ионные аккумуляторы, которые способны выдерживать значительные нагрузки и не терять своих свойств выдерживая до 1000 циклов заряда разряда – после ресурс этих аккумуляторов постепенно снижается. Литий ионный аккумулятор имеет заряд от 3.6 вольт в заряженном состоянии 4.2 вольта средняя ёмкость 2600 Mah чем выше ёмкость, тем дороже элементы, но написанному на аккумуляторе не всегда можно верить это лучше проверять, купив небольшую партию.

Так же для сборок аккумуляторной батареи используют элементы Lifepo4 это литий железо фосфатные высокотоковые аккумуляторы, например, с типоразмером 26650 имеет заряд 3.2 вольта в полностью заряженном состоянии 3.65 вольта, а нижний порог до 2 вольт такие элементы более ёмкие, но гораздо тяжелее, а главное преимущество таких элементов в том, что они практически безопасны в отличие от литий ионных аккумуляторов.

Зарядное устройство для аккумулятора:

Так же не забывайте про зарядное устройство для аккумулятора – его следует брать исходя из характеристик допустим у вас аккумулятор состоит из 13 секций и в нем задействованы литий ионные элементы 18650 у таких элементов в полностью заряженном состоянии 4.2 вольта 13*4.2=54.6 вольт ваше зарядное устройство должно быть на 54.6 вольта, от силы тока зависит насколько быстро зарядится аккумулятор если аккумулятор не особо ёмкий например в параллели 3 – 5 элементов то достаточно что бы зарядное устройство выдавало 2-3 ампера, если же в параллели у вас более 5 элементов лучше брать зарядное от 3 ампер но не более 6. Примерное время полного заряда севшего аккумулятора 13S4P составит 4-5 часов если заряжать 2 амперами.

Следует учесть, что для аккумуляторов на Lifepo-4 немного другой принцип зарядного устройства, и зарядное от Liion не подойдёт он будет сильно греться.

Весь этап сборки и тестирование электровелосипеда не описать на одной странице поэтому все разбито на несколько этапов, читайте, смотрите мои ролики на ютуб и вы сможете собрать электровелосипед своими руками. P.S ЭТО ТОГО СТОИТ!

видео — Как собрать электровелосипед

Возникла идея собрать электровелосипед своими руками, были заказаны комплектующие с китая в этом видео обзор комплектующих и цены на них.
время видео 6 минут : 31 секунда

Мои покупки — Что нужно для сборки электровелосипеда:

Мотор XF15R 48 вольт 500 ватт

Безщеточный мотор на планетарной втулке, бренд MXUS для электровелосипеда на 36 вольт — 350 ватт, 48 вольт — 500 ватт. Есть на переднее колесо с маркировкой XF15F, и на заднее колесо с маркировкой XF15R оба колеса имеют возможность установки дискового тормоза, XF15R на заднее колесо имеет место под трещетку. Я покупал XF15R за 8015 рублей сейчас цена составляет 6961 рублей но может меняться.

Контроллер ЖК-дисплей PAS ассистент комплект KT D12L

Заказывал комплект состоящий из контроллера на 48 вольт до 11 ампер, ЖК дисплей LCD3, и PAS ассистент помощник при педалировании (очень удобная и необходимая штука) изначально продавец ошибочно прислал контроллер на 36 вольт после спора вернул часть денег и я дозаказал на 48 вольт, хотя в целом и на 36 работал стабильно цена на момент покупки начало 2019 года составила 5493 рубля на данный момент стоимость 5024 рублей но может меняться.

Аккумуляторы литий-ионные 40 шт 3,7 В 2600 мАч Оригинал 18650

Заказывал вот такие аккумуляторы коробка 40 штук так дешевле, задействовал 39 элементов в ячейке 3 шт всего ячеек 13 получил в заряженном состоянии 54 вольта и 7 ампер, доставка достаточно быстрая на момент покупки начало 2019 года 4354 рубля на данный момент 4422 рублей но может меняться

BMS плата 48 вольт 13s 20A 48V Separate Port

Для сборки аккумуляторной батареи электровелосипеда заказал вот такой балансир, он контролирует заряд — разряд батареи, влагостойкий, работает очень хорошо я доволен. На момент покупки стоимость составила 1280 руб на данный момент стоимость 1231 руб но может меняться

Зарядное устройство HK liitokala 48 В 2A

Для подзарядки батареи купил вот такой блок выдает 52+ вольта насчет 2 ампер есть сомнения но заряжает батарею электровелосипеда исправно мою на 48 вольт 7 ампер заряжает за 4-5 часов немного греется но и стоимость на него очень низкая цена на момент покупки в 2019 году составила всего 735 руб на данный момент зарядное устройство для аккумуляторной батареи электровелосипеда стоит 799 руб но может меняться

Курок газа Wuxing 130X от 24 до 72 вольт

Для управления двигателем был выбран недорогой регулятор газа водостойкий работает отлично и плавно на момент покупки в 2019 году стоимсть составила 525 рублей на данный момент стоимость составляет 594 руб но может меняться

Отключение Питания Датчик тормоза

Для отключения мотора при торможении выбрал вот такие датчики они универсальны и ставятся на любые ручки тормозов, работаю отлично рекомендую.

Как собрать горный велосипед

Многие велосипедисты предпочитают обходить стороной магазины, где продаются велосипеды в сборе. Профессиональные спортсмены предпочитают собирать свой байк с нуля, подбирая каждую деталь, каждый механизм в зависимости от его стиля езды и ожиданий. Многие новички также стремятся максимально персонализировать свой транспорт, чтобы в будущем не возникало никакого дискомфорта. И их можно понять, ведь на заводах, где собираются и упаковываются уже готовые велосипеды, не могут учитывать предпочтения каждого покупателя по отдельности. И именно по этой причине собирать свой велосипед нужно самостоятельно.

Достичь цели можно благодаря использованию разных компонентов. Но все они должны быть не только совместимыми между собой, но и выполнять поставленные задачи по максимуму. Данную инструкцию можно использовать по-разному. Вы можете повторить все за мной, а можете пойти своим путем и приобрести похожие компоненты. Здесь все зависит только от вас. Моя же задача — скорректировать ваши действия таким образом, чтобы в будущем вы не ошиблись при выборе деталей. Наш бюджет составляет 60 тысяч рублей — для среднестатистического эндуро-байка этого вполне достаточно. Выбирать детали мы будем исходя из среднестатистических цен на вторичном рынке. Ну что же, давайте поэтапно собирать свой аппарат мечты!

Рама — это главный компонент любого велосипеда. Без ее наличия все основные механизмы не смогли бы работать вообще. Выбор производителя рамы является чуть ли не самым важным этапом в процессе сборки. Так как нам нужен велосипед для эндуро, давайте рассмотрим особенности самых популярных рам для эндуро на рынке.

Specialized Enduro Expert EVO

Название говорит само за себя. Рама предназначена специально для использования в сложных условиях, где проходимость практически равна нулю. Фирменная система подвески FSR дарит велосипедисту необходимый уровень комфорта. Парни из Specialized прекрасно оформляют рамы, особенно новые модели. На фоне всех остальных моделей их можно считать чуть ли не самыми лучшими на рынке. Правда, есть одно «но» — стоимость рамы зашкаливает за 25 тысяч рублей. Выбрать такую раму можно, но не в случае с нашим бюджетом.

Specialized Enduro Expert EVO 2013. Фото в сборе

Giant Reign X2

А вот эта рама уже вписывается в наш бюджет. Согласно среднестатистическим показателям, стоимость «голой» рамы составляет 16 тысяч рублей. В наш бюджет эта рама вписывается идеально. Из преимуществ: 6.7 дюймов хода (амортизатор 190 мм по осям), надежная схема подвески с облегченными белыми линками, относительно небольшой вес (4+ кг). Так что если учитывать соотношение цены и качества, Giant Reign X2 подходит нам идеально. Наш бюджет -16 000 рублей (44 тысячи рублей).

Giant Reign X2. Фото в сборе

Амортизатор

Как вы можете увидеть на фото выше, в стандартной комплектации рама Giant Reign X2 укомплектовывается пружинным амортизатором FOX Van R. FOX – это американская компания, которая занимается производством самых качественных амортизаторов и вилок на рынке. Соответственно, для эндуро этого амортизатора хватит с головой. В нашем случае амортизатор FOX Van R имеет длину 190 мм по осям. Настройка низкоскоростной и высокоскоростной компрессии, настройка отскока, регулировка жесткости пружины – это стандартный набор настроек. Единственный минус – нет подкачки воздухом.

Подкачка воздухом позволяет добиться максимальной чувствительности при обработке неровной поверхности. Если вам нужно, чтобы амортизатор обрабатывал чуть ли не каждую мелочь, Marzocchi Roco Air R – ваш вариант!

Данный амортизатор имеет почти все те же настройки, что и FOX Van R (нет настройки жесткости пружины из-за отсутствия таковой пружины). Но главное преимущество – подстройка амортизатора под вес ездока. Если приходится выбирать между FOX Van R и Marzocchi Roco Air R, последний вариант подойдет нам лучше всего.

Среднестатистическая стоимость – 6 000 рублей. Такой амортизатор нам подходит по бюджету (американский аналог – на 1 000 рублей больше). А если учитывать богатый выбор настроек, он подходит еще и по функционалу. Остаток – 38 тысяч рублей.

Амортизатор Marzocchi Roco Air R

Вилка

Выбор вилки – это ответственный шаг, ведь от этого зависит комфорт и управляемость. На рынке есть большое количество вариантов вилок, предназначенных специально для эндуро. Обращая внимание на тот самый бюджет, выбрать любую вилку не получится. Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Marzocchi 55 2008

Итальянская компания производит одни из самых лучших амортизационных вилок в мире. Модель Marzocchi 55 2008 имеет оптимальный уровень хода (можно настроить в диапазоне 120-160 мм). Вилка может подкачиваться воздухом, а картридж АТА быстро настраивает ход вилки. Для настройки работы также используется крутилка отскока и компрессии. Диаметр ног – 35 мм. Стоимость – 10 000 рублей.

Suntour Durolux TAD 20 QLC

Вилка под 20 ось. Предназначена не только для использования в режиме «Эндуро», но и для фрирайда средней сложности. Данная модель дает возможность регулировать диапазон хода (140-180 мм). Присутствует подкачка воздухом в левой ноге. Правая нога имеет регулировку отскока и демпфер. Этого вполне хватит для качественного катания в стиле эндуро. Стоимость Suntour Durolux TAD 20 QLC – 8 тысяч рублей.

Suntour Durolux TAD 20 QLC

Что выбрать? Выбирая исходя из стоимости, Suntour Durolux TAD 20 QLC выигрывает у итальянского конкурента — Marzocchi 55 2008 (8 тысяч против 10 тысяч). Но обратите внимание на то, что Marzocchi 55 2008 предлагает больший диапазон настроек, что играет большую роль при катании технически сложного эндуро. Соответственно, лучше переплатить деньги и получить качественный результат, чем взять простенькую вилку из-за небольшой цены. Наш выбор — Marzocchi 55 2008. Бюджет – 28 тысяч рублей.

Рулевая колонка

Выбор рулевой колонки также является важным, ведь в зависимости от того, какую рулевую вы выберете, можно получить тот или иной уровень управляемости. В принципе, при выборе рулевой колонки не нужно обращать внимание на модели с шариковыми подшипниками, а отдать предпочтение моделям с промышленными подшипниками (далее – «промами»).

Самые популярные модели — FSA Pig DH Pro 1.1/8, Cane Creek Monsta и VP VP-A98ACS. Оптимальный вариант — VP VP-A98ACS. Модель для фрирайда – более агрессивной дисциплины, чем эндуро. Да и по соотношению цена-качество именно эта модель выигрывает. Стоимость – 1 000 рублей (остаток — 27 тысяч рублей).

Рулевая колонка VP VP-A98ACS

Колеса

В случае с колесами придется хорошо подумать. Нам нужно подобрать не вилсет (колеса в сборе), а только обода, спицы и втулки. Мы выбрали вилку Marzocchi 55 2008, которая использует крепления под 20 ось (вставную ось). На рынке присутствует большое количество моделей на выбор. Самый оптимальный по соотношению качества и цены имеет следующую комплектацию:

Обода: AlexRims DX32;
Втулки: Novatec (передняя – под 20 ось, задняя – модель d042sb);
Спицы: DT Swiss.

Данное соотношение деталей создает прочное колесо, которое не будет бояться даже приземлений с большой высоты на ровную поверхность (в народе – прыжок «на плашмяк»). Стоимость переднего и заднего колеса – 6 000 рублей (остаток — 21 тысяча рублей).

Передняя втулка Novatec

Задняя втулка Novatec d042sb

Обод AlexRims DX32

Покрышки и камеры

Рама, которую мы выбрали, предназначена для установки колес диаметром 26 дюймов. Мы уже выбрали готовый вариант колес, и теперь нам осталось выбрать только покрышки и камеры. Как показывает практика, выбор падает только на две модели покрышек, которые реально помогают увеличить сцепление, гарантируя прекрасный результат — Maxxis Advantage 2.25 и Schwalbe Muddy Mary 2.35.

Учитывая соотношение качество-цена, выбор падает именно на немецкие шины Schwalbe Muddy Mary 2.35. Аргументировать свой выбор можно большей шириной (2.35 дюймов против 2.25 дюймов), что позволяет улучшить сцепление на любой поверхности.

Несмотря на то, что разница в цене не особо большая (1200 рублей за комплект против 1500 рублей), разница в качестве ощутимая. Итак, наш выбор — Schwalbe Muddy Mary 2.35 (остаток – 19 500 рублей).

Выбор камер не является решающим для определения хорошего качества работы. Чтобы сэкономить, можно выбрать прекрасный вариант – комплект камер Maxxis 26″ Welter Weight. Несмотря на то, что производить указывает на максимальную ширину колеса 2.125, камеры спокойно чувствуют себя при ширине покрышки 2.35. Стоимость комплекта – всего 200 рублей (остаток – 19 200 рублей).

Покрышка Maxxis Advantage 2.25

Покрышка Schwalbe Muddy Mary 2.35

Камера Maxxis 26″ Welter Weight

Итак, давайте подведем промежуточные итоги. На данный момент мы потратили 40 800 рублей, купив раму, амортизатор, вилку и собрав колеса в сборе. Осталось дело за немногим – комплект трансмиссии, тормоза, переключатели передач и мелочи (руль, вынос, грипсы, седло, подседельный штырь, зажим). Ну что же, продолжим нашу дискуссию!

Каретка и система (шатуны, звезды, педали)

Правильный выбор каретки влияет на комфорт при педалировании. Очень часто на рынке можно встретить большое количество моделей кареток на выбор. Выбирать каретки с шариковыми подшипниками не стоит, так как придется частенько за ними ухаживать.

Модели с промами, часто используемыми в рулевых колонках, рамах и втулках, не требуют особого ухода за собой. Единственное, что придется делать – раз в год менять масло. Прекрасный вариант для вашей рамы – каретка FSA MegaEXO. Выносные чашки, неубиваемые подшипники, место под впрессованный вал шатунов – все это об этой модели.

Каретка FSA MegaEXO

Теперь нужно правильно подобрать шатуны. Чуть выше я упоминал, что каретка FSA MegaEXO используется только для взаимодействия с шатунами с впрессованным валом. Производитель рекомендует использовать шатуны FSA Comet. Я использую их на своем гоночном велосипеде для даунхилла Specialized Demo 8 2006.

Даже несмотря на то, что они не предназначены для даунхилла, шатуны не гнутся и не трескаются. Краска, нанесенная на рабочей зоне (где находится логотип – периодически стирается из-за контакта с обувью), стирается очень медленно. За два года очень глубоких потертостей нет. Диапазон алюминиевых звезд (в «шлицах» – количестве зубцов на звезде) – 22Т-32Т-44Т. Для эндуро такой диапазон является самым оптимальным. Кстати, все звезды снимаются за счет использования бонок с болтами.

Шатуны FSA Comet вместе с кареткой FSA MegaEXO

Правильная работа системы («система» — условное обозначение шатунов вместе с кареткой) не является возможной без использования педалей. В принципе, выбрать можно любые педали, которые присутствуют на рынке. Практика показывает, что самым оптимальным вариантом станет пара педалей Wellgo B-065. Широкая платформа с высокими шипами прекрасно удерживает ногу на своем месте. Подшипники – промышленные.

Педали Wellgo B-065

Теперь подсчитаем расходы. Шатуны FSA Comet вместе с кареткой FSA MegaEXO стоят 2 200 рублей, педали Wellgo B-065 – 600 рублей. Итого – 2800 рублей за систему (остаток – 16 400 рублей).

Тормоза

Тормоза – это обязательная деталь велосипеда, которая отвечает за безопасность велосипедиста во время езды. Особенно в таких сложных дисциплинах, как эндуро. Выбирать ободные тормоза механического типа, или даже дисковые механические тормоза не приходится – плохие характеристики силы торможения заставляют отказаться затеи приобрести их. Остается лишь один вариант – дисковые гидравлические тормоза.

На рынке присутствует много моделей тормозов, предназначенных для эндуро. Но учитывая текущий остаток бюджета и соотношение цены и качества, остается две наиболее подходящие модели — Avid Elixir 5 и Shimano SLX BR. Рассмотрим оба варианта поподробнее.

Тормоза Avid Elixir 5 славятся на рынке за счет своей многофункциональности и надежности. Менять колодки нужно всего лишь раз на полтора сезона, при том, что ряд конкурентов вынуждает менять колодки два раза за сезон. Мощности хватает для того, чтобы заблокировать заднее колесо легким нажатием ручки.

В случае с передним тормозом плавное нажатие ручки приведет к немедленной остановке, в некоторых случаях – до вылета через руль. Но такое, как правило, практически не случается. В комплекте идут роторы диаметром 160 мм G3 Clean Sweep Dtc и адаптеры.

Тормоза Avid Elixir 5

Модель Shimano SLX BR по показателям мощности немного уступает тормозам Avid Elixir 5, но найти комплектующие к ним более просто. При сильных морозах ручка может продавливаться, но это случается с любыми гидравлическими тормозами.

По качеству исполнения не уступают Avid Elixir 5. Удобная ручка хоть и прекрасно удерживает палец, но имеет свойство стираться со временем. Торможение происходит плавно, без резких рывков. На калипере есть специальные ребра, отводящие тепло с колодок. В комплект входит только тормоз – адаптеров и роторов нет.

Учитывая полученную выше информацию, следует выбрать именно тормоза Avid Elixir 5. Конкурент — Shimano SLX BR, хоть и может отводить тепло с ротора, в стартовом комплекте его попросту нет; придется приобретать комплект роторов отдельно. По показателям стоимости Avid Elixir 5 также выигрывает – 5 000 рублей за полный комплект против 4 600 рублей за одни тормоза (Shimano SLX BR). Выводы напрашиваются самостоятельно. Остаток — 11 400 рублей.

Манетки, переключатели, цепь, кассета

Группа оборудования для переключения передач очень редко встречается в одном комплекте. Но есть одна фирма, которая предлагает воспользоваться прекрасным преимуществом – получить много деталей с большой скидкой. При том, что сами детали не уступают по показателям надежности. Итак, встречайте – манетки и переключатели SRAM X7 и кассета + цепь SRAM PC-850.

Комплект «передняя манетка + передний переключатель» SRAM X7 имеет диапазон переключения 3 передачи. Комплект «задняя манетка + задний переключатель» SRAM X7 – 9 передач. Цепь и кассета SRAM PC-850 полностью совместимы с моделью SRAM X7.

Детали изнашиваются очень медленно, да и в обслуживании практически не нуждаются. Удобная эргономичная форма переключателей позволяет велосипедисту максимально быстро переключиться на нужную передачу. Стоимость комплекта – 4 тысячи рублей (остаток – 7400 рублей).

Манетки SRAM X7 3х9

Задний переключатель SRAM X7, средняя лапа

Передний переключатель SRAM X7

Руль + вынос + грипсы

Итак, осталось дело за немногим – правильно выбрать комплект руль + вынос + грипсы. Рынок предлагает более 400 моделей выносов и рулей по самым разным ценам. Но чтобы правильно вписаться в бюджет, нужно пойти на компромисс и сделать максимально правильный выбор.

Одним из самых хороших вариантов является комплект руль + вынос Truvativ Hussefelt. Ширина руля – 710 мм, чего вполне хватает для уверенного пилотажа при катании жесткого эндуро. Грипсы ODI Ruffian Limited Edition D30RFS-B будут обеспечивать надежное сцепление с рулем, не давая рукам выскользнуть. Весь этот комплект стоит 2 500 рублей (остаток – 4900 рублей).

Вынос Truvativ Hussefelt

Грипсы ODI Ruffian Limited Edition D30RFS-B

Руль Truvativ Hussefelt

Седло + подседельный штырь + зажим

Вы должны ощущать комфорт при езде. А это невозможно без правильно подобранного штыря и седла. Зажим выполняет здесь второстепенную роль, но без него тоже не обойтись, ведь он зажимает штырь и седло на правильной высоте. Я предлагаю приобрести проверенный временем комплект – подседельный штырь Thomson Elite DH (предназначенный для даунхилла), седло Kore Perfomance и зажим BBB BSP-97 seatclamp PostFix 34.9 mm black. Стоимость комплекта – 4900 рублей (бюджет исчерпан).

Зажим подседельного штыря BBB BSP-97 seatclamp PostFix 34.9 mm black

Седло Kore Perfomance White

Подседельный штырь Thomson Elite DH

Выводы

Наш бюджет исчерпан. Но зато мы получили идеальный аппарат для эндуро на базе велосипеда Giant Reign X2. Мы идеально подобрали раму, вилку, амортизатор, тормоза, колеса, трансмиссию, переключатели передач и дополнительные компоненты. Я на все сто процентов уверен, что такая комплектация является достаточной для катания жесткого эндуро. При написании этой статьи я использовал детали в качестве примера – вы можете использовать любые другие компоненты, которые можно вписать в бюджет.

С вами был Арсений, желаю ровных дорог и уверенно преодолеть все препятствия на пути!

Разобрать велосипед — это просто!

Для хранения или перевозки велосипед часто требуется разобрать. Не обязательно для этого прибегать к помощи веломастеров, все действия можно выполнить самостоятельно, достаточно иметь набор шестигранников. Пошаговая инструкция представлена в статье.

Чаще всего разобрать велосипед требуется для перевозки. Хранить железного друга в зимний период многие также предпочитают в разобранном виде. Обычно достаточно снять только переднее колесо, чтобы существенно уменьшить занимаемый велосипедом объем, но иногда этого недостаточно и требуется снять большее количество деталей, сделав его еще компактнее. Простого набора шестигранных ключей вам хватит для выполнения большинства действий.

Разборка велосипеда для перевозки

Разбирать ли велосипед для перевозки в наземном транспорте или пригородной электричке – просто вопрос удобства и личного выбора.

Если в автобусе или вагоне достаточно свободно, не стоит тратить время на какие-либо манипуляции. А вот в метрополитен вас, скорее всего, не пустят с неразобранным велосипедом – правилами разрешен провоз этого транспортного средства только в сложенном состоянии или со снятым передним колесом.

Для перевозки велосипеда поездом дальнего следования или авиатранспортом требуется снять аксессуары, педали, вспомогательные крепления, велокомпьютер, рога руля, задний и передний фонари, сидение нужно будет опустить в нижнее положение. Так можно будет убрать велосипед в специальный чехол – этого требуют правила провоза.

Как снять переднее колесо

Процесс может немного различаться в зависимости от вида тормозов. Если тормоз ободной, его сначала требуется разжать. Сожмите руками колодки и вытащите из паза дугу. Дисковые тормоза не требуют никаких предварительных действий.

Поверните велосипед вверх колесами, обращая внимание на то, чтобы установленное оборудование не было повреждено или запачкано, в идеале лучше подложить тряпку или газету, чтобы не поцарапать переключатели скоростей. Велосипед с гидравлическими дисковыми тормозами старайтесь не держать долго в таком положении – в гидролинию может попасть воздух, тормоза придется прокачивать
Колесо может быть закреплено посредством гайки или эксцентрика (рычага)

В первом случае вам понадобятся 2 ключа. Чтобы снять колесо, нужно накинуть их с двух сторон и, крепко держа на месте один, крутить второй против часовой стрелки. До конца можно не откручивать, достаточно ослабить гайки так, чтобы колесо можно было свободно вынуть. Такое крепление чаще встречается на подростковых и детских велосипедах, а так же на бюджетных моделях.

Если на велосипеде эксцентриковое крепление, вам просто надо «отжать» рычажок-эксцентрик и покрутить его против часовой стрелки, придерживая установочную гайку с другой стороны. Когда почувствуете, что колесо легко можно снять – вытаскиваете его.

Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, воспользуйтесь заглушкой для тормоза (идет в комплекте к каждому велосипеду) или обычной сложенной в несколько раз бумажкой. Вставив ее в щель, в которую входил тормозной диск, вы предотвратите блокировку тормозного механизма. Она может произойти случайно, если вы заденете ручку переднего тормоза.

При установке колеса на место, обратите внимание, чтобы рисунок протектора был обращен в нужную сторону – направление указывается на протекторе. Если вы не снимали заднее колесо, можно просто посмотреть, куда направлен его рисунок и установить переднее также. Не пережимайте эксцентрик, он должен закрываться достаточно плотно, но без усилия.

Как снять заднее колесо

Новички часто боятся снимать заднее колесо из-за оборудования, установленного сзади. Тем не менее, снятие заднего колеса от снятия переднего отличается только тем, что предварительно потребуется ослабить цепь, в этом нет ничего сложного, просто нужно перевести ее на самые маленькие звезочки. Далее все действия полностью идентичны.

Но «на всякий случай» заднее колесо лучше не снимать, делайте это только при необходимости. Главная причина – со снятым колесом довольно легко можно деформировать задний переключатель.

Что еще можно снять для облегчения перевозки?

Педали. Обычно достаточно бывает открутить левую педаль, а правую перевести в нижнее положение. Так вам не придется перенастраивать систему скоростей после сборки велосипеда. Педали откручивают разводным ключом или специальным ключом для педалей, резьба у этих деталей разносторонняя – так что крутить надо будет в разные стороны
Рога на руль, если они установлены, лучше снять. Прикручивая их обратно, не переусердствуйте, перетянув слишком туго, можно расколоть детали
Велокомпьютер. Его можно просто вынуть из крепления, само крепление оставить на руле
Фонари – задний и передний. В зависимости от того, как они закреплены, нужно будет либо удалить стяжки, либо открутить винты с помощью шестигранника
Крылья. Если вы снимаете колеса, можно снять и крылья. Быстросъемные крылья снимаются простым нажатием кнопок, стационарные крылья нужно будет отвинтить или снять с них стяжки
Все прочие аксессуары так же можно демонтировать, если они могут помешать транспортировке или они достаточно хрупкие и вы боитесь за их сохранность при перевозке

Вне зависимости от цели, с которой вы разбираете велосипед, помните о главном правиле – не снимайте «лишних» деталей. Если достаточно снять, к примеру, только переднее колесо, лучше ограничится этим. В таком случае вам не придется отлаживать каждый раз настройки различных узлов, да и сборка велосипеда займет гораздо меньше времени.

Источники:

http://velosreda.ru/sborka-koles-velosipeda
https://elektro-velik.ru/elektrovelosiped/chto-nuzhno-dlya-sborki-elektrovelosipeda
https://menspassion.ru/kak-sobrat-gornyj-velosiped/
https://sport-51.ru/article/cycle-racing/9192-razobrat-velosiped-jeto-prosto.html