Сборка электровелосипеда
Этап 3 — сборка электровелосипеда, установка и подключение компонентов:
Все теперь можно установить мотор колесо, перед установкой удобнее будет снять тормозной механизм, устанавливаю мотор колесо в раму, во втулке мотора где выходит провод есть вырез, он должен находится внизу, так что бы провод можно было загнуть вниз, это для предотвращения попадания воды в мотор. Вот так нужно изогнуть провод. Закручу гайку, и надену защитный колпачок, так же и с другой стороны, так как этот мотор не особо мощный и учитывая, то что рама стальная, здесь не нужны будут усилители дропаутов, просто хорошенько нужно затянуть гайки.
Теперь можно установить тормозной механизм обратно, для этого я ослабляю подстроечные болты, закрепляю механизм, зажимаю тормоз что бы прижались колодки к диску, и затягиваю подстроечные болты, да тормозной ротор не совсем ровный поэтому колодки в некоторых местах трут, но думаю после притирки будет получше.
Сейчас нужно проложить провод от мотора до места установки контроллера, провод от мотора состоит из двух частей, соединять его нужно согласно указанным на нем стрелкам. Все скрепляю пластиковые хомутами, а лишнее срезаю.
Установка датчика PAS assistant KT V12L:
Теперь надо установить датчик пас ассистента на каретку велосипеда, это датчик серии КТ V12L он цельный, что очень удобно, но в большинстве датчики пас состоят из двух частей, вот, например, такой, одна часть крепится неподвижно вторая ставится на каретку.
Для установки датчика предварительно нужно снять педаль, сниму защитный колпачок, теперь откручу болт на 14 при помощи торцевого ключа, откручивается против часовой стрелки, педаль так просто не снять, нужно применить вот такой съёмник, устанавливаю, и с некоторым усилием педаль поддаётся, и снимается со шлицов, устанавливаю датчик пас ассистента, поставлю обратно педаль и закреплю, вот такая простая установка.
Сумка под АКБ электровелосипеда:
Аккумуляторную батарею я буду размещать вот в такой сумке, устанавливается она в треугольник рамы, за ней планирую разместить контроллер, в сумке есть отверстие для проводов. Контроллер закреплю на такой хомут, но прежде его нужно покрасить в цвет велосипеда, будет чёрный для этого у меня есть вот такой чёрный грунт для пластика, правда не уверен, что грунт будет хорошо держаться.
Так же решил прикинуть как вмещается корпус аккумулятора SSE-077 на 65 элементов 18650, на мой взгляд всё же конфигурация этой рамы не подходит для такого корпуса, нет места для удобного снятия и установки корпуса, на эту раму думаю подойдёт корпус хайлонг G-56. В любом случае в этом проекте, под аккумулятор планировалась сумка в треугольник рамы, а этот корпус для другой сборки.
Установка LCD дисплея, курка газа, подключения датчика тормозов:
Далее установлю LCD дисплей по середине руля, для этого предусмотрен вот такой крепёж, так же есть инструкция по настройке этого дисплея, планирую установить такой включатель для фары, курок газа будет расположен с права – вот примерно так.
Для монтажа этих компонентов сначала нужно снять грипсы, ослабить крепёж тормозных ручек.
Дисплей закрепляется вот на такую планку, которая крепится на руль, сразу прикручу ее к дисплею, ослаблю винт на блоке кнопок дисплея, так как провод короткий предварительно нужно надеть на руль блок кнопок, а уже потом крепить дисплей, крепёж дисплея достаточно гибкий, надеваю на руль, и закрепляю так что бы дисплей можно было перемещать, но в то же время он сидел плотно.
Устанавливаю блок кнопок для управления фарой, сигналом – ставлю с левой стороны, примеряю и вижу, что он мешает переключению скоростей, похоже для управления фарой нужно будет взять более компактный выключатель, пока снимаю его.
Теперь установлю курок газа с правой стоны — вот так, ну тут все просто, верну на место грипсы и закреплю курок.
Сейчас надо закрепить датчик тормозов, это универсальный датчик подходит почти для всех тормозных ручек велосипеда, в том числе с гидравлической системой, просто нужно выбрать самое подходящее для него место, в моём случае я закреплю снизу ручки, обезжирю, для того что бы магнит находился на уровне датчика, добавлю вот такую деталь, посажу магнит на термоклей, для этого у меня как раз есть чёрный клеевой стержень, вот примерно так, сам датчик оснащён двухсторонним скотчем, приклею на него, вроде всё нормально, но надо проверить, подключу мульти метр и при помощи позвонки проверю датчик, ну вот все работает, теперь при нажатии на тормоз контроллер получит сигнал и отключит мотор.
Провода нужно проложить до контроллера, длина достаточная и даже с хорошим запасом. Фару установлю здесь чуть позже.
Установка и подключение контроллера:
Контроллер, как и планировал буду закреплять на хомут, который предварительно покрасил, но краска похоже держится не очень хорошо. Что бы закрепить хомут к контроллеру нужно просверлить в крышке отверстие, для того чтобы влага через болт не проникла в контроллер применю термоклей.
Соберу обратно крышку и можно закрепить контроллер. Готово.
Теперь закреплю сумку под аккумулятор, лишнюю длину крепёжных лент срежу, так более аккуратно. Сумка сидит очень плотно.
Я уже запустил некоторые провода в сумку, и вот так это все выглядит на этот момент, позже сделаю всё более компактно, сейчас цель проверить работоспособность компонентов в сборе.
Так как я ранее заменил заводские провода на контроллере, покажу что куда подключается вот на этом. Вообще то с контроллерами серии Кт совсем нет проблем с подключением, фишки все разные и подходят только к тому компоненту для которого и выведен разъем.
Включение подключение:
Сейчас хочу протестировать работоспособность компонентов, пока подключаю блок питания на 42 вольта. Включаю, включу подсветку дисплея для лучшей видимости, нажимаю курок газа, всё колесо крутиться. Сейчас в настройках дисплея установлен параметр который ориентируется на уровень помощи пас, уровень при тесте стоит 2 и поэтому колесо в холостую крутится до 30 километров, при уровне 5 раскручивается до 40, на ходу думаю скорость будет 28 километров, это при аккумуляторе на 42 вольта, если поставить больше поедет быстрее.
Ну вот на этом, наверное, все, в следующем материале покажу как собрать АКБ электровелосипеда на 10S5P из элементов 18650, и сниму на какое расстояние можно проехать на такой сборке, а также максимальную скорость. Всем удачи, пока.
Видео сборка электровелосипеда своими руками:
Съемник каретки велосипеда своими руками
Когда сезон окончен, и наступают холода, приходит и время технического обслуживания велосипедов. Можно спокойно, вдумчиво и без спешки обслужить свою технику: перебрать подшипники, заменить жидкости в тормозах и вилке, исправить неровности колес, заменить тросики и оплетки. Также межсезонье и зима – отличное время для сборки нового велосипеда или апгрейда старого.
Велосипедная отрасль не стоит на месте, и каждый год производители вводят новые технические решения и стандарты, с которым приходится сталкиваться веломеханикам и простым велосипедистам. Карбоновыми компонентами уже никого не удивить. Технологии подвески тоже шагнули вперед, как и интегрированные системы шатунов. Появляются все более легкие карбоновые и скандиевые рули, выносы руля, а также другие компоненты. Поэтому, если вы имеете достаточно технологичный и современный велосипед, то вам, скорее всего, понадобится динамометрический ключ, речь о котором и пойдет в данной статье.
Насколько нужен динамометрический ключ для велосипеда?
Динамометрические ключи бывают разных конструкций и используются для контроля силы затяжки резьбовых соединений. Среди моих знакомых есть люди, имеющие довольно дорогие велосипеды. Кто-то сам обслуживает свою технику, кто-то обращается ко мне, кто-то находит мастерские поближе к дому. Но что интересно — некоторые механики и велосипедисты считают использование динамометрического ключа совершенно бесполезным делом.
Периодически при обслуживании велосипедов, которые собирались в магазинах, вышли после ТО из других мастерских или обслуживались своими хозяевами, я сталкиваюсь с различного рода проблемами недотяжки или перетяжки резьбовых соединений, что создает ряд проблем при эксплуатации велосипеда. На фото снизу мы видим сломанный подседельный штырь. Причина поломки — чрезмерная перетяжка подседельного зажима.
Некоторые системы шатунов, особенно производства фирм Race Face, FSA, Truvativ требуют достаточного сильного и, главное, точного момента затяжки болта (50 Н·м). Если болт не дотянуть, то система шатунов со временем начинают люфтить, и убиваются шлицы. При перезатяжке болта на некоторых системах шатунов (кривошипах) сдавливаются подшипники в каретке, что очень плохо влияет на ее срок службы. Часто я вижу перетянутые болты задней подвески, что также приводит к повышенному износу подшипников. Согласитесь, что не могут хорошие фирменные подшипники «умирать» за пару сезонов не очень активного катания. А дело здесь, конечно же, в их перетяжке. На фото снизу треснутая крышка выноса руля Thomson:
С каждым годом становится все более распространенным в мире горных велосипедов углеродное волокно, а компоненты становятся все легче и легче. При сборке велосипеда нам очень важно обеспечить затяжку болтов в соответствии с требуемым производителем крутящим моментом. Просто затягивать болт до тех пор, пока он не станет «плотным», нам недостаточно, а чрезмерное затягивание может привести к повреждению компонентов или травме велосипедиста.
Часто нерадивые механики перекручивают штуцер гидролинии, что приводит к срыву резьбы и подтеканию тормоза. Несколько раз я видел случаи поломки карбоновых подседельных штырей по причине слишком сильной затяжки подседельного хомута. Карбоновые компоненты – это настоящий хит поломок. Частенько я вижу карбоновые рули с трещинами, вмятинами и прочими следами неправильной установки. Тоже самое относится к сверхлегким рулям из скандия и алюминия.
Совсем недавно я был свидетелем того, как человек установил рога на алюминиевый руль и слишком перетянул их. Прошло пару недель поездок, как рога сломали часть руля. Хорошо, что мой товарищ не получил при этом никаких травм. Еще один хит поломки — фрезерованные выносы руля. Например, головки болтов под шестигранник 3 мм на выносах фирмы Thomson очень часто срываются от слишком усердной затяжки. Владельцы после этого ставят другие болты под шестигранник 4 мм. Далее совершается ошибка в моменте закручивания болтов, что приводит к трещинам на дорогом выносе руля. Невдомек видимо некоторым владельцам выносов фирмы Thomson, что контора специально ставит на свои выноса болты под 3 мм, чтобы избежать их перетяжки при установке выноса на велосипед и тем самым сохранить вынос целым.
Страдают также и более дешевые и тяжелые компоненты, но уже не от трещин или вмятин, а от срыва резьбы.
Общий принцип работы динамометрического ключа заключается в том, что при приложении крутящего момента к болту динамометрический ключ использует калиброванный механизм для отображения приложенного крутящего момента. Если почитать форумы, походить по мастерским, то станет ясно, что большинство механиков не используют динамометрические ключи в своей работе.
Если учитывать переменные параметры крепежного материала, различные крепежные зажимы, разную толщину материала, размера ключа, качество самой резьбы, то при затяжке соединения «на глаз» порой даже опытному механику очень трудно определить правильную величину крутящего момента.
По степени затяжки болтов я вижу, что многие механики отвергают использование динамометрических ключей, утверждая, что их многолетний опыт дал им «чувство» правильной затяжки болтов. Но мой опыт работы с велосипедами показывает, что это лишь в 50% случаев бывает правдой.
На фото ниже три «динамометрических богатыря» из нашей небольшой мастерской.
Занимательно, что не всегда мы можем доверять инструкциям производителей. Помимо паспортных данных момента затяжки нам надо учитывать, из каких материалов сделан болт, какой у него шаг резьбы, и с какими нагрузками он используется. Например, подседельный зажим фирмы Hope по паспорту имеет момент затяжки порядка 8 Н·м для болта хомута. Но такая затяжка характерна лишь для стальных болтов, а в зажиме у нас болт из алюминия. Следовательно, нам необходимо давать более слабое усилие. На фото еще один сломанный хомут (правда, не от Hope, а от Thomson):
В целом, при установке любой детали велосипеда я прежде всего советовал бы читать инструкции: уж поверьте, много нового и интересного в них можно узнать. Конечно, большинство опытных механиков используют динамометрический ключ лишь в особо сложных случаях, а продвинутым велосипедистам я бы посоветовал бы приобрести бы такой ключ хотя бы для того, чтобы у вас развилось чувство меры или, как говорят механики, «резьбы» при затяжке различных болтовых соединений.
Какой динамометрический ключ выбрать для велосипеда
Вы можете выбрать любой динамометрический ключ, который вам нравится и подходит вашему карману по цене. Приведу свой опыт использования динамометрических ключей, которые есть в нашей небольшой мастерской. Я в своей работе использую 3 динамометрических ключа. Первый и самый большой ключ — от фирмы IceToolz, модель E214:
Данный ключ имеет крутящий момент затяжки от 21 до 105 Н·м. Им я закручиваю каретки, кассеты, роторы «центр-лок», некоторые болты подвески. Ключ хорошего качества, сделан добротно, имеет в комплекте переходник на головку 1/2″. Производство — Тайвань. Стоимость данного ключа составляет около 60 долларов США.
Второй мой ключ — от нидерландской конторы BBB. Называется он TorqueSet. Выполнен он так же качественно и добротно, как и IceToolz. Работает этот ключ в диапазоне от 2 до 14 Н·м. При превышении установленного усилия ключ идет «на излом», что позволяет мне с легкостью выставить необходимый момент затяжки.
В комплект поставки входит сам ключ, шестигранные насадки размерами 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, а также насадка Torx T25. Ключ упакован в кейс, предохраняющий инструмент от повреждений вследствие ударов. Нынешняя модель данного ключа убирается в чехол вместо жесткого кейса, зато имеет дополнительную головку со звездочкой torx 30.
Всем хорош ключ фирмы BBB, но вот в руке, как говорится, он сидит не очень важно. В сезон, когда работы заметно прибавляется, использовать данный ключик не очень удобно. Поэтому пару лет назад я приобрел очень удобный инструмент от компании Park Tool под индексом ATD-1:
Он сидит в руке как влитой, им очень удобно работать, и он умеет самые распространенные моменты затяжки 4,5, 5, 5,5, 6 Н·м. В комплекте к нему также идут биты 3, 4, 5 мм и звёздочка torx 25
Биты удобно и быстро переставляются, хорошо сидят в ключе. Прикрутить вынос руля, затянуть зажим подседельного штыря этим инструментом — одно удовольствие.
Держатель для бит у Park Tool стандартный под квадрат 1/4″. Поэтому я без проблем могу использовать любые биты из своих наборов.
А также использовать различные переходники для головок, если потребуется.
Какой ключ посоветовать к покупке, я, право, не знаю. Необязательно брать подобный инструмент от велосипедных производителей. Лучшим, думаю, будет тот, который имеет самый большой диапазон момента затяжки. Совсем дешевых китайских производителей я бы избегал, ибо заводская калибровка таких ключей оставляет желать лучшего.
Также в продаже есть цифровые (электронные) динамометрические ключи. В них есть небольшой экран. Стоят они существенно дороже, чем аналоговые, но более хорошо смотрятся. По отзывам такие ключи менее надежны. Динамометрический ключ не следует ронять, его нужно использовать весьма аккуратно. После падений, неправильного обращения такой ключ потребует калибровки.
Можно ли обойтись без динамометрического ключа?
Что же все-таки делать, если у вас нет динамометрического ключа? Расскажу такую историю в качестве примера. В среде моих товарищей, которые обслуживают свои велосипеды сами, есть такие, которые каждый год берут в руки обычный шестигранник и наносят травмы своему велосипеду. Я всегда учу их, что затягивать любые соединения надо мягко, прилагая спокойное, но уверенное усилие. Никогда не стоит при закручивании соединений торопиться, спешить. При установке б/у компонентов (например, выноса руля) обязательно выкрутить старые болты, проверить их на предмет коррозии. Будет не лишним перед установкой болта продуть резьбу компрессором.
Иногда можно нанести на болт немного смазки, а в кое-каких соединениях нам необходим фиксатор резьбы.
Моменты затяжки различных компонентов велосипеда
Ниже я прилагаю информацию по основным моментам затяжки велосипедных компонентов.
Каретки
Фирма-производитель, особенности
Усилие затяжки, Н·м
Источники:
https://elektro-velik.ru/elektrovelosiped-svoimi-rukami/sborka-elektrovelosipeda
https://bikelifeforms.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4