Съемник трещотки велосипеда своими руками

Основой служит зубчатое колесо, выполненное как одно целое с присоединительным квадратом. Блокировка работы зубчатого колеса осуществляется одним из двух подпружиненных упоров. Они управляются фигурным переключателем, к которому подсоединен выходящий наружу флажок. Переключатель имеет два или три режима. В последнем случае второй режим необходим для полного прекращения работы (оба упора включены одновременно).

Трещотка — инструмент с двумя упорами выпускают большинство производителей сборного монтажного инструмента. Единственным недостатком этой конструкции является довольно большой шаг привода. Европейские производители предлагают приводы этой конструкции с 32 зубьями (шаг 11 1/4°), американские и тайваньские с 36 зубьями (шаг 10°).

Есть и другие типы приводов с храповым механизмом, но самым распространенным является привод, показанный выше (тип 1). Тип 2 имеет один двусторонний упор. Тип 3 также имеет один упор, но односторонний и направление работы задается положением пружины. Для приводов типов 2 и 3 характерно большее число зубьев, чем у типа 1 (от 45 до 90 и шаг, соответственно, от 8° до 4°). Внешне приводы типов 2 и 3 тоже сходны, они имеют круглую головку и переключаются поворотным диском, расположенным сверху.

Конструкция номер 4 работает только в одном направлении. Чтобы привод можно было использовать и для отворачивания, и для заворачивания, присоединительный профиль делается перекидным, и для смены направления вращения привод просто переворачивают. Такая конструкция менее удобна и используется относительно редко, в основном в системах инструмента на присоединительный квадрат 3/4 и 1. Похожими приводами комплектуются отечественные наборы сборного монтажного инструмента на 1/2.

Следует отметить, что все приводы с храповым механизмом требуют некоторого «сопротивления» крепежа для устойчивой работы обратного хода. По этой причине могут возникнуть незначительные трудности с их применением, если крепежная деталь идет по резьбе с малым сопротивлением.

Характеристики первой модели

Включение/выключение реверса у этой модели осуществляется путем перещелкивания квадратного сердечника, в центральной части инструмента, с одной стороны на другую сторону.

Перещелкивая сердечник, ключ нужно будет крутить в противоположную сторону, чем было до перещелкивания.

Удержание головки, осуществляется с помощью специально встроенного пружинного шарика, как показано на картинке выше.

Рабочая головка инструмента одевается, и снимается без особых усилий, но посадочный квадрат, при снятии головки, может оказаться как в ключе, так и в самой головке.

Это связано с простой конструкцией инструмента.

Простота выражается еще и в том, что у данного инструмента всего 15 зубов.

Стопорный механизм здесь тоже очень простой и состоит из шестеренки со специальными бороздками и втулки.

Стопорит механизм втулка, которая прижимается к барабану специальной заглушкой.

В результате в одну сторону шестеренка крутится, а в другую стопорится, упираясь во втулку.

Характерной особенностью является то, что у данного цельнометаллического инструмента заглушка сделана из пластмассы, что является недостатком.

Т.к. стоит пару раз ее выкрутить, и закрутить, как на ней стирается резьба, и она становится непригодной.

Чтобы продлить срок ее службы, можно подложить в качестве уплотнителя какой-нибудь полиэтилен или т.п.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Вторая модель

Данный вариант инструмента более популярен, чем предыдущая модель.

Здесь уже 24 зуба, и имеется флажок реверса, переключая который получаем обратный ход инструмента.

В данной модели еще имеется функция фиксации головки, которая не позволяет снять/одеть головку.

Когда мы хотим одеть головку, нам нужно нажать кнопку с обратной стороны инструмента.

Шарик в посадочном квадрате впадает внутрь, и мы можем надеть головку.

После этого мы убираем палец с кнопки, и головка фиксируется, и просто так она уже не слетит, даже если трясти инструмент.

Для снятия головки необходимо нажать на ту же кнопку в центре инструмента, которую называют функцией сброса.

Функция быстрого сброса заключается в том, чтобы нажатием на кнопку мы смогли легко освободить головку.

Съем трещотки с велосипеда

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Третья модель

Следующий инструмент класса «Эксперт».

По функциям, в ней есть все, то же самое, что и у предыдущей модели.

Это функции: быстрого сброса, удержания головки и реверс (флажок реверса), но в данной модели уже 72 зуба.

В чем же принципиальное отличие по количеству зубцов, какой вариант предпочтительней и почему?

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Важные параметры для выбора трещотки

Основным параметром, на который следует обращать внимание, при выборе – это количество зубцов в механизме.

Чем их больше, тем легче работать в труднодоступном месте, и вообще производить любые работы.

Например, для сравнения возьмем трещотку с меньшим количеством зубцов 24 и с большим количеством зубцов 72.

Одеваем головки на обе модели, и поворачиваем каждую трещотку на 5-7 щелчков.

В результате, видно, что головка на трещотке с 24 зубцами провернулась заметно дальше, а с 72-мя зубами передвинулась на меньшее расстояние.

Это связано с тем, что у инструмента с большим количеством зубцов шаг значительно меньше.

А дает это следующее: допустим нам нужно что-либо открутить в труднодоступном месте, например, под капотом автомобиля или т.п.

В таких места рабочий ход трещотки очень ограничен, т.к. мешают работать стенки, шланги и другие элементы автомобиля, которые ограничивают движение инструмента.

Для модели с 24 зубцами, движение туда-сюда будет в пределах 12-17см по противоположному краю трещотки.

Такого расстояния может и не быть, т.е. 24-тизубовый инструмент будет бесполезен в таком случае, т.к. произвести поворотное движение не представляется возможным.

У 72-х зубовой модели свободный ход примерно 5-7см, что в два раза меньше и соответственно таким инструментом можно будет открутить нужную гайку или болт.

То есть буквально чуть-чуть ее нужно провернуть, чтобы произвести движение откручиваемой гайки.

Именно количество зубов в трещотке является одним из главных параметров при ее выборе.

Следующий важный момент – это надежность инструмента.

Съем трещотки с велосипеда

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

Вместе с трещоточным устройством рекомендуется повесить и новую цепь, чтобы не возникло дисбаланса между новыми звездами и цепью с износом. Также бесполезно надевать деталь на испорченную ось самой втулки.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

Как уже было сказано, динамометрические ключи используются для затяжки резьбовых соединений с определенным усилием. В основном все они предназначены для затягивания по часовой стрелке, хотя встречаются и модели, предназначенные для затягивания против часовой стрелки. Также имеются ключи, у которых можно переключать присоединительный квадрат на разные стороны для того, чтобы ими можно было пользоваться в обе стороны.

Важно помнить о том, что динамометрический ключ не рекомендуется использовать в качестве обычного воротка, поскольку это серьезно увеличит износ предмета. Кроме того, достаточно важно откручивать ручку в нулевое положение после работы. Ведь если оставить её в сжатом положении – это приведет к ухудшению точности выставления усилия затяжки.

Использование щелчковых динамометрических ключей

Как уже было сказано, предельные динамометрические ключи обладают лучшим сочетанием стоимости и точности устанавливаемого усилия. Именно поэтому, они пользуются наибольшей популярностью.

Естественно для того, чтобы использовать этот инструмент по назначению, необходимо уметь правильно выставлять оптимальное усилие. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Отпустить стопорную гайку;
Установить необходимую нагрузку на шкале при помощи вращающейся рукоятки;
Зафиксировать положение при помощи стопорной гайки.

Читать также: Маска хамелеон для сварки цена отзывы

После того, как вы совершите все эти действия, динамометрический ключ будет готов к работе. При достижении выставленной нагрузки будет раздаваться характерный щелчок.

Использование электронных динамометрических ключей

Динамометрический ключ в комплектке с набором насадок

Как уже было сказано, главным преимуществом электронных ключей является возможность максимально точно настроить усилие, с точностью до десятой, а порой и сотой доли Ньютона. Это можно сделать, как и при помощи кнопок на контрольной панели с жидкокристаллическим дисплеем, так и подключив инструмент к компьютеру при помощи специального кабеля. Достаточно полезной функцией является возможность сохранять настройки в пресеты, и просто переключать их. Это позволяет серьезно сэкономить время настройки.

Кроме того, у электронных ключей существуют функции сохранения и распечатки данных затяжки, а также другой информации необходимой для работы.

Использование стрелочных динамометрических ключей

Поскольку стрелочные ключи не имеют ограничителя усилия, то при их использовании необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Ведь если приложенные вами силы будет слишком велики, то можно не только сорвать резьбу, но и повредить инструмент.

Во время затягивания при помощи стрелочного ключа, стрелка остается неподвижной, но при этом смещается сама шкала, демонстрируя приложенное усилие.

Принцип работы динамометрического ключа

Многие начинающие автолюбители часто задают вопрос — как пользоваться динамометрическим ключом? Данное устройство представляет собой универсальный инструмент, предназначенный для использования различных накидных насадок на гайки, а также внутренних шестигранников в целях откручивания или затягивания автомобильных крепежей. Ключ имеет очень простую конструкцию, и обучиться его использованию может практическим каждый автолюбитель.

Дальше в изделии идёт высокопрочный элемент, влияющий на всю работу инструмента, — квадратный стержень из закалённой стали, на который устанавливаются все рабочие насадки в наборе.

Все элементы ключа заключены в прочный корпус из стали, и на нём может быть нанесено резиновое покрытие для предотвращения скольжения инструмента в руке. Внутри ключа спрятан пружинный блок, позволяющий автолюбителю регулировать усилие.

На краю насадки стоит специальный пластиковый фиксатор, который позволяет зафиксировать нужное усилие и не сорвать гайку.

Читать также: Таблица резьб трубных и метрических

Ключ индикаторного типа

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Ноя 4, 2020 Гараж автором admin

Я думаю, что у каждого автолюбителя, автомастера, электрика, сантехника есть свой любимый инструмент, который сделан именно под его руку и безотказно служит уже не один год. Когда такой инструмент (ключ, отвёртка, пассатижи, молоток и т.д.) ломается, приходит в негодность, то настроение от такого события резко ухудшается. Тут тебе и потеря верного соратника, и дополнительные финансовые траты… Знакомо? Так, например, было и со мной. В один прекрасный день, любимый ключ трещотка фирмы TOPTUL сломался. По началу, правда, думал, что ничего серьёзного. Так как ключ не первый день в работе и пару раз похожая проблема (во время закручивания начинал проскакивать, работать в холостую) с ним уже случалась. И решалась эта проблема – разборкой, чистой и мойкой внутреннего содержимого ключа, сборкой с последующей смазкой механизма. И всё. После такой нехитрой процедуры ключ начинал работать, как новый.

Но на этот раз мойка и чистка результата не дала. Проскальзывать трещотка продолжала. При внимательном осмотре деталей механизма были обнаружены следы износа на зубчатом ролике и, особенно, фиксирующих собачках. На фотографии номер 1 может и не чётко, но всё-таки видны затёртые зубцы собачек.

Расстроился, конечно же. Решил – отработал ключик. Придётся списывать любимца и покупать ему замену. Поехал на рынок. И, к моему удивлению, продавец, прослушав грустную историю о том, как я потерял верного помощника, предложил мне не новый ключ, а комплект для ремонта старого ключа трещотки. О как! На фотографиях 2 и 3 можете увидеть фирменный пакет с ремкомплектом и набор деталей, которые в него входят. Данный ремкомплект подходит ключам трещоткам фирмы TOPTUL под номерами CHAG0813 и CJBG0815 (квадрат под головку на этих ключах – 1/4).

После покупки ремкомплекта осталось его только установить. Сложного в этом занятии ничего нет. Но, я всё же, решил сделать небольшой фотоотчёт по ремонту ключа трещотки. Надеюсь, он Вам будет интересен. И в случае, если с Вашей трещоткой произойдёт подобная история, Вы сможете легко и быстро отремонтировать ключ своими руками.

Для работы Вам понадобятся: отвёртки или головки под шлиц Torx Т7 и Т8 (фото 4). И пинцет (просто пальцами с мелкими пружинками будет сложно справляться, это я лично проверил

В какую сторону откручивать трещотку на велосипеде

Зачем ставится трещотка на велосипеды и как ее снять

Трещоткой называют механизм, который дает возможность проводить передачу от цепи к педалям. Данная установка дает возможность крутить педали свободно и без каких-либо остановок. Втулка заднего колеса и данный элемент является единой частью. Составными частями трещотки является храповик, на котором находится зубчатый барабан. А также кассета звездочек, которая не разбирается.

Трещотка на велосипеде снимается в таких случаях:

Регулирование заднего колеса, а именно затяжки подшипников. Теоретически снимать его и не надо, но так удобнее извлечь подшипники и смазать главный узел. Таким образом, определяется, насколько изношена чашка.
При смене, либо установке спиц. Ставятся на втулку колеса.
При замене вышедших из строя собачек. Но очень сложно приобрести довольно мелкие детали. Поэтому приходится покупать узел в компакте со всеми составляющими. Если есть в наличии старая трещотка велосипеда, то можно извлечь оттуда собачки. При поломке собачек, барабан начинает выходить из строя, а именно заклинивать. В некоторых случаях он может крутиться в разные стороны.

Также приходится снимать трещотку с велосипеда, если наблюдается изношенность зубцов на звезде. В редких случаях при поломке зубцов, которые меньше всех.

Инструментарий

Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:

Молоток.
Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
Тоненький кернер, для разбора трещотки.
Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
Смазка не литиевого происхождения.

Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.

Разница между кассетой и трещоткой

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.

Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.

Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.

Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.

Чтобы открутить трещотку, которая была давно закручено, надо применить немало усилий. Чтобы с небольшим трудом это сделать, нужны инструменты. К таким специальным инструментам относится ключ (желательно гаечный), втулка со шлицами, а также съемник.

Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.

Как снимать трещотки с велосипеда?

В самую первую очередь нужно снять заднее колесо. Далее необходимо снять ось из колеса втулки. Сильно подпереть колесо в стену, которое стоит вертикально. Что касается покрышки, то ее можно, в принципе, не снимать. Ведь если ее не будет, то можно будет расцарапать обод колеса на момент ремонта. Также с покрышкой намного удобнее работать.

Далее нужно установить съемник и крутить ключом, который в размерах большой. Крутить нужно резко и рывками, тогда легче выкрутить трещотку. Нельзя крутить съемник по часовой стрелке, так как втулка правая. Удобнее установить ключ ровно горизонтально. Таким образом, удобно и легко крутить и давить.

Чтобы поделить трещотку на две детали для ремонта, обязательно нужно взять кернер и молоточек. Если у Вас кернера нет, то можно взять обычный гвоздь или саморез. Заменитель кернера должен быть как можно длиннее и крупнее. Далее механизм трещотки разбирается с помощью прокручивания гайки, которая является конусной. Крутить нужно по часовой стрелке, так как резьба является левосторонней.

«Торпедо» ставят на велосипеды, которые предназначены для одной скорости. То есть, это такие велосипеды: детские, дорожные, раскладные или для детей подросткового возраста. В основном такой тип звездочек установлено на современные велосипеды. Втулки данного происхождения имеют одну звезду. Крепеж производится с помощью шлицев на конусы.

Трещотку и кассету на велосипеде при поломке менять не проблематично для велосипедиста.

Как снять трещетку на мерсе 1722. Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ , который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Всем успешного ремонта.

P.S. Если вы хотите себе надежную втулку, то следует присмотрется к втулкам под кассеты, так как они более надежны в эксплуатации.

Трещоточный механизм активно применяется на звездочных скоростных системах и включает в себя задние звезды, барабан, кольцо и подшипники. Встроенный компонент свободного хода не дает звездам проворачиваться назад, благодаря чему сохраняется направленность движения и звезд, и цепи.

К особенности трещотки на велосипеде для скоростной езды относится ее полная замена при критической изношенности звезд. Система накручивается на резьбу втулки заднего колеса, чем принципиально отличается от кассеты. Кроме этого, на кассетах можно заменять одну изношенную звездочку, чего нельзя сделать на трещотке.

Механизм эксплуатируется в динамических условиях, из-за чего он рано или поздно придет в негодность. О признаках выхода из строя и о том, как снять и поменять трещотку самостоятельно, поговорим далее.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
поломка самой собачки;
пружина стерта;
большое количество грязи;
часть собачки находится внутри механизма.

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Съем трещотки с велосипеда

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

Сегодня пришлось заняться сабжем.Трещотка у меня простенькая, навинчивающаяся (велосипед — Forward). Требует съёмника (который в форме снежинки с шестигранной головкой). Но по его приобретении, оказалось, что снимать всеравно затруднительно, даже с разводным ключом на 35 мм (рукоятка там сантиметров 20). Даже, проще говоря, не вышло снять.Яндексование подсказало варианты: 1) удлинёная ручка или труба, надетая на ключ; 2) смазка WD-40; 3) кипяток на корпус трещотки. Второй вариант требовал похода в магазин, что некогда; а третий — разбора самой трещотки, т.к. лить кипяток надо на саму навинчивающуюся её часть, — чего делать также не хотелось.У разводного ключа (фирмы Slayer) ручка расширяется к концу, так что труба нужна широкая, чтобы ручку удлинять. Имеющиеся обрезки водопроводных труб, таким образом, не подходят, надо минимум дюймовую (да и то не факт, что налезет). Либо их придётся чем-то примотать к ключу. А чем — вязальной проволоки нету, есть только струна для протяжки проводов через гофру, тонкая. Хомуты — боюсь, порвутся, да и нету их, обратно. Струбцин нету, тиски — слишком громоздко.Выход нашёл следующий. Нашлась железная труба, длиной как раз сантиметров 60. Нашлась также пара коротких (по 6-7 см длиной) болтов с гайками, М10 (примерно) и М8. Первый болт продеваем через отверстие в ручке разводного ключа и слегка накручиваем гайку. Второй — продеваем в отверстие съёмника трещотки и накручиваем гайку так, чтобы с внутренней стороны съёмника осталось не более 5 мм хвостовика болта (иначе при откручивании будет опираться на подшипник или на чашку и их поцарапает или сломает). Оба болта при этом свободно болтаются в отверстиях, оправдывая своё название:)Далее всё просто: вставляем съёмник в шлицы корпуса трещотки, сверху надеваем разводной ключ (подкрутив губки, чтобы плотно охватывали головку съёмника), затем берём трубу и продеваем наискосок между болтами, чтобы получился двухплечий рычаг (вот так: %). Далее, упираем колесо в стену (или ещё куда), ногой придерживаем и, действуя трубой на ключ, откручиваем трещотку. Лучше расположить рычаг вбок, чтобы давление шло сверху вниз. Крутить надо _против часовой стрелки_ (резьба у нас правая, обычная). В Сети кое-где попадается, что резьба у трещоток левая — видимо, речь идёт о шимановских трещотках с винтом или о какой-то экзотике.С рычагом в 50-60 см — трещотка открутилась практически одним движением. Тиски не потребовались, кипяток и смазка тоже.

Способ хорош тем, что в качестве рычага пойдут в т.ч. ветки или палки, главное чтоб выдержали. А болты, при необходимости, можно подобрать на дороге или найти в гараже, на свалке и т.п. Т.е. даже в полевых условиях выкрутить трещотку вполне можно (сам съёмник надо, конечно. иметь с собой, но он лёгкий).

Как снять трещотку заднего колеса — полезный способ. #велосипед

Снятие трещотки и кассеты

Блок задних звездочек (кассета) монтируется на трещотке. Обслуживание кассеты сводится к очистке ее от грязи, которая попадает между звездочками.

Устройство разных кассет примерно одинаково, они отличаются только количеством звездочек (от 5 до 9) и способом их крепления друг к другу. На многих кассетах звездочки просто стянуты винтами. В этом случае наиболее изношенные звездочки можно заменить новыми. Иногда блок звездочек выполняется неразборным (звездочки склепываются в единый блок). Это повышает его прочность, но тогда при износе некоторых звездочек придется менять всю кассету.

Способы крепления кассеты с трещоткой на втулку могут быть различными. Современные импортные велосипеды содержат задние втулки с навернутыми трещотками. Корпус такой втулки имеет на правой стороне резьбу, на которую навинчивается трещотка вместе с кассетой.

Если у Вас 7 и меньше звезд, то, скорее всего, звезды имеют трещотку в себе и для их снятия необходим съемник для отворачивания всей трещотки целиком. Вообще-то, на 7 скоростей кассеты тоже есть, просто для них втулка используется другая — с более коротким барабаном. Если же кол-во звезд 8 или 9, то обычно применяется кассетная втулка и трещотка установлена на втулке.

Снятие трещотки (для втулок с навернутой трещоткой)

На таких втулках кассета снимается вместе с трещоткой, поэтому при регулировке подшипников или замене спиц разбирать кассету не требуется. Это нужно делать только для замены самих звездочек.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки. Внутренняя поверхность такой трещотки имеет шлицы, в которые надо вставить соответствующий съемник.

Блок звездочек здесь вращается на корпусе трещотки. Сам корпус навинчен на втулку и съемник вставляем в корпус.

Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и отворачиваем ее разводным или рожковым ключом. При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. Рекомендуем использовать газовый ключ или ключ с длинной рукоятью на 24. Резьба у трещотки левая, откручивается по часовой (против свободного хода трещотки).

Затем снимаем кассету вместе с трещоткой и защитное пластиковое кольцо.

Если вы собираетесь заменить колесо, оставив старую трещотку, то покупайте колесо со втулкой именно под трещотку. У такой втулки вы увидите только ось без барабана втулки.

Снятие кассеты

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки (в принципе, можно и не снимать, но со снятой кассетой регулировать втулку удобнее), или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

Кассета притянута к трещотке шлицевой гайкой. Для того, чтобы отвернуть эту гайку, нужен специальный инструмент — съемник кассеты. А для того, чтобы кассету удержать (отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса — против часовой стрелки), необходим хлыст.

Звездочки кассеты надеты на корпус трещотки и стянуты широкой гайкой специальной формы. Применена втулка со встроенным храповым механизмом. Между звездочками проложены пластмассовые шайбы.

При разборке кассеты надо учесть, что важен не только порядок следования звездочек, но и их ориентация относительно друг друга. Шайбы тоже могут отличаться по диаметру и толщине, поэтому все снимаемые детали имеет смысл аккуратно раскладывать в ряд.

Для отворачивания гайки потребуется специальный шлицевой ключ, а для удерживания кассеты от поворота нужен хлыст, потому что направление вращения гайки при отворачивании совпадает с направлением свободного вращения трещотки.

Надеваем цепь хлыста на самую большую звездочку кассеты. Отворачиваем гайку ключом, удерживая кассету хлыстом.

Если у вас нет хлыста, то вместо него можно использовать старую цепь, неким образом закрепив её, чтобы она удерживала паук. Также можно использовать старую тряпку потолще и побольше. В несколько слоев складываем и набрасываем на паук, держа его руками. Паук держится всей ладонью через тряпку и вертится при этом ключем.

Снимаем гайку. Затем снимаем с корпуса трещотки все звездочки и шайбы, соблюдая их порядок. При необходимости снимаем барабан втулки с оси.

Кассеты и трещотки Shimano

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

По сути, никаких принципиальных отличий от описанного выше способа нет. Особенность только в используемом съемнике: он должен иметь ось, которая вставляется в кассету.

Отличие только в том, что несколько маленьких звездочек могут надеваться на трещотку независимо, и между ними должны находится шайбы — прокладки. Эти звездочки и шайбы надо аккуратно снять так, чтобы они не рассыпались при разборке. Лучше их снимать по одной, и аккуратно где-нибудь раскладывать, чтобы не перепутать при сборке.

Это относится к восьмизвездным кассетам Shimano HG-30/HG-40/HG-50-8.

Снятая кассета Shimano:

Бирюзовый модник: Ключ-трещотка Stels

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
поломка самой собачки;
пружина стерта;
большое количество грязи;
часть собачки находится внутри механизма.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Как же я разбирал свою трещотку:

Обратная сторона звездочек трещотки:

Дневник бюджетного ремонта хрущёвки своими руками. Часть 2. Чернуха

«Если бы я мог вернуть время вспять, то даже не приступил бы. «

Итак, ломаем, что еще не сломали. До последнего не хотел замечать трещину в старой стяжке в ванной комнате. +

Пол оказался на стыке двух плит. Одна плита ниже другой на 5 см.

Перед стяжкой пола оштукатурил стены. Бюджетный вариант: Акстон цементная + «CEM STONE»(по совету продавца). Если честно, заеб.. Устал. 1 Отсутствие опыта не дает сделать нормальный раствор; 2 Цементная штукатурка та еще тварь: тяжелая, плохо липнет к стене (может потому что дешевая, не знаю). Бонусом были косые стены и неправильные углы помещения; 3 Если берете лазерный уровень, то берите нормальный, не тот который «крест» на противоположной стене рисует и больше ничего. Он Вам еще пригодится, когда будете углы в 90 выводить и плитку укладывать.

Следующим шагом стяжка. Если сравнивать с оштукатуриванием, то легкое и приятное занятие. Использовал пескобетон Акстон.

Через недельку пришел сантехник из ЖЭУ, вырезал полотенцесушитель, опломбировал счетчики водоснабжения, а я взял в аренду инструмент для пайки труб, посмотрел пару роликов на ютубчике и приступил к прокладке коммуникаций водоснабжения:)

Привезли ванну. Т.к. у чугунных не самые ровные линии и прямые углы, решил проштробить стену и немного утопить в ней ванну (это чтоб потом не пришлось ублюдские уголки на ванну лепить). И, кстати, самый лучший помощник при установке — обычный, автомобильный ДОМКРАТ. Лично я без него долго пыхтел, пытаяюсь найти «уровень», пока не догадался.

Постелил «теплый» пол. Выбрал, который в «плиточный клей». Предварительно проверил, все ок. Плиточный клей тоже нужен подходящий. Использовал бергауф максимум плюс.

Не советую уклыдвать плитку без соответствующего опыта. Тоже прилично крови попила. Так вышло, что у меня совсем нет друзей, понимающих в этом. Просто доверьте это профессионалам) Без СВП наверняка ничего бы не получилось, так что вот:

А если у Вас, также как и у меня, будут опускаться руки, не будет получаться нормального штукатурного раствора, а при подрезке полезут задиры, можете просто слепить котейку или снеговика прямо из этой штукатурки:

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью). Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции. Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Проверка в реальных условиях

Для полевых испытаний трещотку отправили на работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

В результате тестирования инструмент показал себя с наилучшей стороны. Несмотря на то, что трещотки не рассчитаны на высокие нагрузки, этому экземпляру доставалось «по полной программе». Трещоткой откручивали навесное оборудование, подтягивали гайки передних стоек, выкручивали колесные болты.

Съем трещотки с велосипеда

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

Конструкция трещотки

Рукоятка

Рукоятка выполнена из приличного куска хромованадиевой стали. Но при этом назвать ее громоздкой было бы неправильно. Для работы с головками на полдюйма — это сбалансированный и выверенный инструмент.

Кстати, сталь CrV выплавляется на Тайвани. Это давно является проверенным залогом качества.

По форме рукоятка немного изогнута, под естественный анатомический хват руки. Как результат вероятность травмирования пальцев при определенных условиях работы сведена к минимуму.

Двухкомпонентное покрытие из пластика и резины практически полностью скрывает ключ. А необычный бирюзовый цвет помогает не потерять трещотку среди разнообразия другого инструмента.

Цветной пластик — жесткий, но не хрупкий. Легко держит удар при падении на бетон с метровой высоты. Вставки из упругой черной резины не дают трещотке выскользнуть из рук. Оба — и пластик, и резина — устойчивы к химическому воздействию масел, бензина и солярки.

Возможно, кто-то, как и я, при работе отметит для себя еще один приятный плюс – отсутствие металлического лязга и бряканья при соприкосновении с другими инструментами.

Завершающий штрих в рукояти — отверстие для хранения на инструментальном стенде или просто на крючке.

Рабочая часть

На тыльной стороне рабочей части ключа расположен флажковый переключатель режимов «откручивания-закручивания» и кнопка быстрого сброса головок. Переключение между режимами чёткое с благородным и сочным щелчком.

При нажатии на кнопку быстрого сброса головки на приводном квадрате разблокируется стопорный шарик и выдвигается штифт. По опыту тестирования трещоток других производителей, механизм сброса иногда может заедать. В трещотке Stels в экспресс-тесте на десять попыток сброса механизм не заело ни разу.

Также на тыльной стороне расположены болтики крепления крышки механизма трещотки. Внутренний профиль болтиков — шестигранник.

С обратной стороны – приводной квадрат 1/2” с фиксирующим шариком и толкателем рабочих головок.

Механизм трещотки

По паспорту трещотки известно, что внутри у неё храповый механизм на 72 зуба. Для крупного ключа такое количество зубцов даёт ощутимую свободу действий в ограниченном пространстве, ведь обратный ход составляет всего 5 градусов.

Ещё до начала испытаний ключа-трещотки Stels было решено заглянуть в его самое «сердце».

Скажем честно, разобрать механизм получилось не сразу. После откручивания болтиков крепления были попытки выдавить крышечку, вдавить, выбить, подковырнуть и т.д. В итоге вытряхнули…

Сразу бросается в глаза качество обработки. Механизм собран и подогнан с европейской точностью и педантичностью. Все детали идеально вращаются и стыкуются, каждый храповик имеет отдельную пружину.

Что характерно, внутри полностью отсутствуют даже следы заводской смазки. Это отличительная черта брендовых трещоток. Производители особо акцентируют внимание пользователей, что не нужно набивать внутренности каким-нибудь литолом, как это обычно принято среди отечественных мастеров. Посторонняя смазка быстро прикончит высокоточный механизм.

С другой стороны отсутствие смазки — это риск коррозии. Нужно учитывать этот момент при использовании трещотки, не бросать её где попало, протирать сухой тряпкой после работы и хранить в помещении.

Съем трещотки с велосипеда

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Ремонт ключа трещетки.

На работе коллега поделился тем что решил сэкономить на замене пружин на своем авто и решил все сделать сам, в итоге у него что то не получилось пришлось обращаться в сервис где он отдал за часть работы 500 публиковать (замена двух пружин 1200) в добавок он одалживал набор инструментов и сломал из этого набора трещетку (повернулась не выдержав усилия) а т.к он вполне адекватный купил новую за 600р и вернул взамен испорченной хозяину а испорченную забрал себе и как итог 1100 плюс потраченное время и не самая приятная возня с авто. Собственно он поделился данной историей и пошутил:

— мол, сэкономил бл*.

А так как моя работа в основном это просиживание в креслице и просмотр пикабу да серьялов за редким исключением кагда на стройке что то ломается (работаю дежурным электромонтером) то я предложил ему ее , мне развлечение ему рабочий инструмент. «Какое большое введение»

Вскрыв там увидела два стопора один из которых был сломан пополам:

Нашол металлическую пластинку при помощи обычной нажовке по металу вырезал прямоугольник подходящих размеров и далее уже бормашиной ( китайски дремель) и алмазной шарошки постарался повторить все формы и изгибы орегенальной детальки, вот что вышло:

Вот такая насадочка на инструмент:

На удивление все заработало)

П.С. Бор машинка гравер вообще вещь крайне полезная в быту.

ну если для начала вы эту симку сделаете из куска пластика и кремния то будет вполне интересно мне кажется)

За прямые руки, зачёт! По поводу пластины, как инженер-конструктор думаю, что она должна быть из углеродистого металла и прикалена (в идеале)))), тогда хватит на долго и довольно тугие соединения вполне потянет. А так да, срывать трещёткой категорически нельзя!

Да я в курсе и с вами согласен, просто мне нечего делать ключ на замену уже купили (этот только выкинуть или в одну сторону крутить) метал какой был такой взял, а так им вполне можно наживлять болты, а затягивать уже ключом made in ussr=)

Кассета

Храповик расположен внутри барабана втулки, а крепление набора звезд на барабан осуществляется при помощи шлицов. Что исключает возможность взаимозамены систем без замены втулки. Данная система обладает рядом преимуществ и разнообразий в принципах изготовления. В отличие от конкурента, подшипники находятся на одинаковом расстоянии от оси и не оказывают на нее давления.

Разновидности

Кассеты на велосипед имеют несколько разновидностей, в основе которых лежит различный способ соединения звезд между собой и на барабане:

Спейсерная. Представляет собой звезды, между которыми имеются пластиковые спейсеры (проставки) с установленной толщиной, для поддержания одинакового расстояния. И где каждая звезда прикреплена отдельными щлицами к барабану.В в таком устройстве нагрузка при езде на велосипеде передается прямо на барабан, что считается недостатком;
На пауке. Имеет общее соединение в виде пауке, где на лапке в виде лесенки имеется соответствующее крепление для звезды нужного диаметра. Паук полый и обычно изготавливается из алюминия. Поэтому такое устройство выигрывает в весе и ставится на барабаны, выполненные из алюминия. Так как в местах повышенной нагрузки мягкий алюминий не должен контактировать с более прочной сталью;
Блочная. Данная разновидность выделяется конструкцией, в которой имеются пауки, на которых надеты средние и большие звезды. Меньшие – устанавливаются отдельно на шлиц барабана, так как могут быстрее прийти в негодность и была возможность заменить каждую;
Цельнофрезерованные. Изготавливают как цельный блок, где нижняя звезда выполняет роль щлица для барабана. Конструкция прочная, легкая, не имеет дополнительных креплений. Но при всех плюсах, есть и весомый недостаток – по сравнению с остальными кассетами имеет самую высокую стоимость.

Преимущества

Как уже упоминалось выше, у велокассет есть ряд преимуществ перед велотрещотками:

По количеству звезд. От самых архаичных 7и до самых современных 12и;
Все устройство имеет меньшую массу;
Меньше свободного хода при начале педалирования;
Необходимое усилие для прокручивания кассеты нужно меньше;
Не оказывает негативного воздействия на ось в процессе езды на велосипеде, из-за симметричного расположения подшипников во втулке;
Обслуживание происходит значительно проще и дешевле. Особенно если необходимо заменить одну деталь, а не всю конструкцию целиком;
Срок использования намного больше.

Основные характеристики

Тип:	ключ-трещотка
Кол-во зубцов:	72 зубца
Средний обратный ход:	5 градусов
Тип переключателя:	флажковый
Материал трещотки:	хром-ванадиевая сталь
Рукоятка:	двухкомпонентная — полипропилен+резина
Размер привода:	1/2″ DR
Доп.функции:	быстрый сброс головки
Вес:	512 грамм
Длина:	250 мм
Артикул:	14030

Разница между кассетой и трещоткой

Хорошо, дешево не бывает.

Помните мультик про то как из одной шкуры заказчик пытался сшить девять шапок ?

Так и в строительстве, можно сделать ремонт за двести тысяч ? При нормальной цене в пол лимона.

Какой это будет ремонт ?

Херовый это будет ремонт.

А теперь собственно к истории.

Месяца четыре назад поступил заказ на отделку квартиры в новом доме, 90 м2, дизайн проекта нет, но есть хотелки заказчика, с грехом пополам определились что, чего и где он хочет, нарисовали совместно проект (хотя я ни разу не дизайнер, какого черта вообще бесплатно за это взялся ?), долго выясняли все ньюансы и моменты, долго торговались по цене (хотя я вообще ни когда не торгуюсь, хрен знает почему повелся), сделал совершенно не свойственную мне, нереальную, на грани рентабельности скидку (точно, помутнение рассудка или гипноз), раскрыл всю подноготную предстоящего процесса, вплоть до всех поставщиков материалов и их цен, расписал план работ и вообще все что возможно (сука, меня вообще сложно развести, но тут точно гипноз какой то).

Вобщем вложил в банальную, проходную, не особо интересную квартиру кучу времени сил и нервов. При том что и так был аврал и завал по объектам.

Ужался как мог, но меньше 500000 ну ни как не выходило, я практически ничего при этом не зарабатывал даже, чистая благотворительность, с моей стороны.

Естественно, что заказчик, после всех полученных на халяву вводных, тихо слился. На мой вежливый интерес насчет сотрудничества был ответ что он нашел рабочих готовых сделать тоже самое но в два раза дешевле.

Я удивился, пожал плечами, матюгнулся и. забыл.

Позавчера он мне позвонил, попросили приехать.

Если кратко, то помимо тех денег которые он успел отдать зарплаты (около 150 т.р.) было испорченно на аналогичную сумму материалов, И примерно столько же (по моим прикидкам,)на материалах спизженно (поинтересовался у заказчика сколько он денег отдал на материалы, по которым ему отчитались по чекам).

Кривые (якобы отшукатуреные) стены, которые нужно заново штукатурить сбив предварительно те художества которые там находиться, ни одного угла в 90″ , электрика разведена так что даже меня выдавшего виды, чуть инфаркт не схватил,каналюга, вода, отопление все проведенно и спаяно на отъебись, вкривь, вкось с нарушением всех технологий. Даже стяжку умудрились залить без компенсационных швов, демпферной ленты и вместо готовой смеси мешали цемент с песком (что в принципе нормально) но по всему видно что соотношение один к трем не соблюдались, пластификатор не добавлялся собственно как и стекловолокно или любая другая армирующая хуйня, даже в виде арматуры или сетки. Уже спустя три месяца стяжка пошла по пизде.

Вобщем переделывать вообще все.

Все это были доведено до его сведения, что собственно и так совпало с его подозрениями.

На вопрос какого хуя, он отказался от моих услуг (данных по глубокой, сильной рекомендации близких людей), был ответ что хотел сэкономить.

Ну хуйли, сэкономил минимум на минус триста штук и три месяца потерянного времени.

Съем трещотки с велосипеда

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Установка новой трещотки на велосипед:

Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
Осмотреть ось задней втулки.
Монтировать новую деталь на втулку.

Золотые руки

Сегодня пришёл клиент с телефоном, вот таким

Sony z5 compact. Как говорят клиенты в таких случаях : » та он уже старенький, но меня всё устраивает, менять не хочу». Как показал анамнез, в телефоне меняли дисплейный модуль, ну и через время стал барахлить динамик слуховой. Надо прижимать пальцем в районе динамика, тогда работает какое-то время, потом снова перестает. Хозяин подумал, что сложного тут ничего нет, руки у него прямые, а нести в сервис и ждать полдня не охота. Успешно отклеил сам заднюю крышку (благо прошлые мастера на 4 капли В7000 её посадили). На этом успехи кончились. Сорвал голову у одного винта вообще с корнем (не слизал, а именно оторвал), пока отрывал её, сорвал возле динамика несколько кондюков и катушку — в итоге динамик перестал работать совсем. Фоток дать не могу, так как делал всё сразу и при клиенте. Всё исправил, телефон запустил — на экране (при том что он ips) белый цвет стал в духе старых амолед — «выгоревший розовый», и даже появилось остаточное изображение по центру логотипа Sony и циферблата часов с главного экрана (3 года ремонтирую, первый раз на ips такое увидел, возможно он его перегрел как-то). Показал хозяину, тот совсем расстроился. Заявил, что руки у него, таки не из того места растут. Но динамик починили. Что я хотел этим сказать — мастерам тут всё понятно, хочу обратиться к неспециалистам данной области. Люди, экономьте свои деньги и время с умом. Залезая туда, где вы ничего не понимаете, вы портите нормальное устройство с минимальным дефектом, вследствие чего страдает и ваш кошелёк, и ваши нервы. Всем удачи.

Как снять заднюю трещотку?

Дневник бюджетного ремонта хрущёвки своими руками. Часть 1. Демонтаж

Межкомнатные стены держались на дверных проемах, проводке и плинтусах. Изначально думал, что снести их будет сложнее. Ничего подобного: одного молотка было бы достаточно, но мне помогал перфоратор.

Самое страшное в сносе перегородок — количество мусора (отсутствие лифта, 5 этаж). У нас на этом этапе вышло более 150 мешков (25

40кг в среднем) и пара-тройка кубов крупногабаритного мусора. Думаю это мелочи, если добавить демонтаж пола.

p.s. подумай о себе или о грузчиках, когда будешь под завязку набивать цементной штукатуркой очередной мешок.

Лайфхак для вуайериста:

С чердака отлично просматривается санузел.

Поглядим, что там с проводкой:

В квартиру входит два алюминиевых провода

6мм2 (максимально коротких), заземление тогда ещё просто не придумали.

Потратив пару дней на изучение теории о разновидностях кабеля, их сечении, автоматах, щитках и т.д и т.п, приступил к замене.

p.s Вот говорили же родители, что нельзя уроки прогуливать. Оказывается, есть разница между силой тока и напряжением. И , оказывается, если их перемножить получится мощность. И цифры эти могут пригодиться для оптимального плана проводки в квартире.

Но, лучше же поздно, чем никогда?

Не так красиво, как хотелось бы — скилов нет.

Разбил на группы, как по-моему было бы удобно.

все линии проверил — работают!

Даже двухклавишные проходные переключатели (сам очень удивился, что такие вообще есть и я сам смогу их подключить

Трещотки на велосипед: назначение и тонкости выбора

Обслуживание велосипедов – это то, к чему каждый владелец подобного транспортного средства должен весьма серьезно и принципиально. Обязательно стоит убеждаться, что велосипед отлично работает каждый раз, когда осуществляется либо намечается поездка на нем. Работоспособность велосипеда считается неотъемлемой частью любого передвижения на таком транспортном средстве, поэтому всегда стоит проверять тормоза, функциональность передач, состояние деталей и запчастей. Любая неисправность может стать причиной аварии, неприятностей и проблем на дороге, поэтому к таким моментам стоит относиться серьезно.

Одной из самых распространенных проблем считается износ тормозов, кассеты или трещотки велосипедов. Множество различных факторов определяют износ кассеты, например, вес самого изделия и велосипедиста. Неутешительная истина заключается в том, что нет надежного способа измерить износ кассет из-за широко различимых профилей ее зубьев и их характера небольшого размера. Опытный механик часто может сказать, когда кассета плохая, но такая способность приходит только после осмотра сотен испорченных деталей до того. Существуют инструменты для измерения износа кассеты, но их работоспособность считается в большей мере неэффективной, поскольку разная их вариация просто не позволит адекватно сделать выводы.

Что делать?

Справиться самому с заменой или определением изношенности той или иной запчасти сложно, потому что не каждый человек имеет навыки либо опыт в проведении такой работы. Приходиться поручать подобную работу человеку профессионалу, то есть диагностировать и проверять состояние своего велосипеда на специализированных СТО. Чтобы попытаться отыскать поломку можно сперва очистить кассету так, чтобы любой износ был хорошо виден. Дальше ищите зубы, у которых задняя кромка сплющена вблизи верхней части. Это указывает на то, что растянутая цепь использовалась с кассетой слишком долго.

Посмотреть также стоит и на чрезмерный износ зубчатого колеса, который не соответствует остальной части кассеты. Практически все отдают предпочтение великам с передачами. Их может быть больше одной, но редко более четырех, от которых реально получить гораздо больше пользы. Если между этими шестернями и остальной частью кассеты имеются огромные различия в износе, возможно, пришло время заменить кассету. Старый трюк для оценки износа зубчатого колеса состоит в том, чтобы вытащить задний тормоз, а затем надавить на педали и посмотреть, хочет ли новая цепь подняться по зубам, как будто она хочет пропустить верхнюю часть их. Это приводит нас к единственному конечному способу узнать, изношена ли кассета. Если цепь проскальзывает поверх зубов при тяжелых усилиях или борется за смену даже с хорошей цепью и правильно настроенным переключателем с новым кабелем, эту кассету необходимо заменить.

В чем разница?

Чтобы понять, как стоит действовать в ситуации износа подобной детали стоит сперва разобраться в том, что такое кассета и трещотка. У всех современных велосипедов на задней оси присутствует сразу несколько звезд, вот это и называется велосипедной кассетой. Крепление всех деталей между собой осуществляется шлицевым путем. Почему так? На каждой кассете (с внутренней стороны) есть шлицы или небольшие выступы, благодаря которым и происходит процесс крепления. Шлицы соединяются с задней втулкой (ее барабаном), на которых также присутствуют аналогичные выступы. Подобный способ сцепления считается максимально практичным, поскольку именно от этого будет зависеть нормальное функционирование велосипеда. Как происходит надежное крепление:

шлицы при проворачивании стопорят кассету;
наличие гайки предотвращает смещение втулки.

Несколько лет назад все велосипеды были оснащены трансмиссией, деталью которой считается трещотка. Сегодня такая система практически не используется, поскольку на рынке все больше стало появляться велосипедов с кассетами. Отличием такого механизма от кассетного является то, что в трещотке все звезды между собой соединяются вместе с втулкой – храповой механизм. Название такой детали произошло из-за того, что в процессе обратного вращения произносится некий звук – треск. Увидеть сейчас трещотки можно на моделях велосипедов более старого образца и модели.

Преимущества

Такие варианты транспортного средства менее практичны и качественные в использовании, потому что оснащены меньшим количеством передач, а также не эффективны в процессе и ненадежные. Во время возникновения любой непредвиденной ситуации (наезд на твердую поверхность ли выбоину) можно сломать втулку заднего колеса. Если велосипед оснащен кассетами вместо трещоток, то такие ситуации возникают реже. Простота в уходе и эксплуатации кассеты выше, чем у трещотки. Изношенность детали первого варианта позволит не менять целую комплектацию звезд, а лишь определить единую испорченную. В варианте с трещоткой заменить отдельную звезду не получиться, поскольку все детали намертво соединены между собой.

Что касается преимуществ трещотки, то это:

более доступная стоимость, чем у кассет;
легкость в установке;
доступность.

Конструкция обоих систем не имеет между собой ничего общего, то есть, если возникнет желание изменить свою старую велосипедную трещотку, а современную кассету, то сделать это, не получиться. Чтобы осуществить замену придется полностью поменять втулку заднего колеса. Велосипед с кассетами практичнее в эксплуатации, так как у него в распоряжении есть максимальное количество передач, чего нельзя сказать о трещотке. Количество зубцов на самых маленьких кассетах примерно 11 либо 12 штук, на трещотке – 14.

Разнообразие трещоток

Главным отличием трещоток между собой считается наличие звезд в комплекте, а также количество зубьев на них. К примеру, трещотка 14-28Т считается массовой шести звездочной, потому что количество зубьев составляет 14-28. Вариант 14-34Т семи звездочная трещотка. Снять такую деталь с велосипеда в одиночку сложно, к тому же для осуществления процесса потребуется специальный инструмент. Абсолютно на каждом СТО есть съемники трещотки и соответствующие мастера, поэтому такая процедура завершиться весьма быстро, эффективно и при этом будет иметь гарантию качества.

Действительно, главным отличительным знаком в виде кассет считается количество звезд в комплекте. Если встречается вариант 11-36T 10 speed, то это десяти звездочная кассета, у которой в наличии есть от 11 до 36 зубьев. SHIMANO и Compagnolo – это системы, которые позволяют использовать звезды шоссерам. Если производители у вариантов кассет разные, скорее всего они не будут подходить одна к другой.

Классифицировать кассеты можно по следующим критериям:

комплектации пакета звездами (по количеству);
от варианта и модели двухколесного транспортного средства;
за своей конструкцией и характеристиками.

Количество кассет в пакете может составлять сегодня 7-12 шт. большей популярностью пользуются комплекты от 8 до 10. Последний вариант просто отлично подходит по своей характеристике для моделей спортивных и горных велосипедов. Самые оптимальные 11-36T, 11-28T. Для более простых вариантов (шоссейных великов) – 27T, 22T. 12-27T – промежуточная.

Если более детально рассматривать конструкцию кассет, то она бывает:

разборной;
на пауке;
на нескольких пауках;
OpenGlide;
X-Dome.

Кассета разборная характеризируется тем, что состоит из отдельных звезд, скреплены которые между собой винтом или заклепкой. Это универсальный вариант, потому что в таком комплекте можно целиком либо отдельно менять изношенные детали.

Конструкция крепления на пауке отличается тем, что звезды для крепления имеют форму кольца, крепятся лучеобразно. Центральная втулка изготовлена из сплава, который легкий, но при этом максимально практичный – паук. Приобретая именно такую кассету, стоит помнить, что цена ее дороже, чем обыкновенной. Также неоспоримым плюсом паука является чистота.

С помощью паука между собой крепятся сразу группы звезд в количестве от 2 до 3 шт., а не одна. Во время замены стоит только определить изношенную часть и осуществить ее замену, демонтаж легкий и простой.

Бренд SRAM разработал более современную и усовершенствованную конструкцию кассет – OpenGlide. Форма звезд такой конструкции кольцеобразная, а сама кассета имеет внутри полый конус. Две точки крепления позволяют соединить меньшую и большую звезду. Недостатком такого варианта является его высокая стоимость.

Еще более усовершенствованной моделью этого же бренда является X-Dome. Кассета не дешевая, легкая и практичная. Из алюминия изготовлена в таком комплекте самая большая звезда. Стальные конусовидные меньшие звезды, крепление которых происходит к большой и маленькой.

Из чего изготавливаются?

Самыми распространенными кассетами сегодня выступают стальные. Для этого используется сталь хромомолибденовая. Вариант такого плана относительно дешевый. Могут производиться также и титановые звезды. Это более легкие варианты с большей стоимостью. Практичность и устойчивость таких экземпляров не уступает стальным. Современным вариантом считаются кассеты из анодированного алюминиевого сплава. Главным преимуществом выступает легкость, по качеству они ровняются с самыми обыкновенными моделями.

Чем отличается трещотка от кассеты?

Многие велосипедисты многоскоростных велосипедов рано или поздно сталкиваются с заменой заднего (ведомого) блока звезд. Тогда и появляются вопросы:

Я постараюсь ответить на каждый из вопросов более подробно.

Как определить на велосипеде установлена трещотка или кассета?

Чтобы определить какой вид заднего блока звезд используется на вашем велосипеде, нужно внимательно на него посмотреть и воспользоваться любым из двух способов определения:

Первый способ — «Метод подсчета звезд». Трещотки обычно встречаются с количеством звезд на ней не более 7, т.е. могут встречаться 3, 4, 5, 6 и 7-ми скоростные трещотки.

Если вы видите количество звезд до 6-ти включительно, то в этом случае можно с вероятностью 100% говорить, что это трещотка. С 7-ми скоростями не всегда однозначно иногда встречаются и трещотки и кассеты, в этом случае смотрите второй способ 2. (На одном из моих велосипедов, например стоит 7-ми скоростная трещотка)

Второй способ — «Визуальное определение». Данный способ один из самых надежных. Здесь нам поможет внешний вид, для этого нужно посмотреть в центр блока звезд, смотрите фото ниже.

Чем отличается кассета от трещотки:

На трещотке мы увидим два маленьких круглых углубления (с помощью этих углублений откручивается крышка, которая скрывает подшипники).
На кассете мы увидим плоскую гайку со шлицами — эта гайка прижимает звезды к барабану.

Если блок звезд уже снят с колеса велосипеда, то смотрим на обратную сторону:

Вот так выглядит трещотка и кассета со стороны крепления к втулке

На трещотке мы увидим резьбу с помощью которой мы прикручиваем её к втулке.
На кассете мы увидим шлицы, в которые вставляется барабан втулки.

Как понять втулка под кассету или трещотку?

Часто такое бывает, что на руках есть втулка или колесо без ведомых звезд. И нужно определить, что для нее купить кассету или трещотку?

Рассмотрим, на что нужно смотреть, чтобы быстро определить. Благо — это сделать можно очень просто достаточно понять принцип работы этих запчастей.

1. Во втулках, которые созданы под трещотки можно увидеть резьбу, на которую накручивается трещотка, а сам «трещоточный» механизм находится в самом блоке звезд.

На фото мы можем увидеть, резьбу на самой втулке и на трещотке. Наличие такой резьбы говорит нам 100%, что это трещотка.

2. Втулки, которые идут под кассеты имеют барабан, на который одевается кассета.

Тут мы видим на барабане втулки шлицы (небольшие выступы), аналогичные выступы имеются и на кассете.

Какие инструменты необходимы, чтобы открутить кассету и трещотку?

Для кассеты и трещотки необходимы разные инструменты, к сожалению они не взаимозаменяемы.

Трещотка

Чтобы открутить трещотку всего лишь необходимо иметь специальный съемник и ключ, который этот съемник будет откручивать. Мой съемник выглядит вот так:

Подробнее о том как снимается трещотка и какой ключ для съемника я использую, можно прочитать здесь.

Кассета

Для снятия кассеты потребуется 2 инструмента. Потребуется специальный съемник под кассету и ключ-хлыст (я писал статью о том как можно сделать хлыст своими руками). Мои инструменты выглядят так:

Подробнее о том как снимать кассету читайте здесь.

Что лучше кассета или трещотка?

Многие начинающие велосипедисты задаются вопросом: «что же лучше использовать на велосипеде трещотку или кассету?» Сразу напишу, что лучше кассета, а почему читайте ниже.

Если рассматривать эти два стандарта ведомых звезд, то трещотка была придумана раньше, а уже потом появилась кассета. В следствии чего в кассете исправили все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы трещоток.

Одна из самых главных проблем трещоток — это лопнувшая ось либо ее искривление из-за чего блок звезд начинает «вилять» когда колесо крутится, что за собой влечет проблемы в переключении скоростей.

Оси ломаются и гнутся из-за того, что подшипник, который стоит со стороны звезд трещотки воздействует практически на центр оси, когда как в кассете, все подшипники расположены по краям втулки.

Чтобы это себе представить можно взять линейку и попробовать надавить на нее в центе и она сразу «прогнется», тогда как, если вы надавите на линейку с тем же усилием с краю она практически не изменит своей формы. Данный недостаток трещоток позволяет использовать их только на велосипедах подверженных малым нагрузкам.

Посмотрите на небольшой схематический рисунок, где я показал расположение подшипников в трещотке и кассете:

Слева трщотка, справа кассета. Синим на оси трещотки я пометил примерное место, где происходит поломка оси.

Посмотрев, на разрезы втулок сразу видно, что лучше всего расположены подшипники в кассете они равноудалены от центра втулки, когда как в трещотке наблюдается асимметрия.

Из этого всего мы можем сделать следующие выводы:

Если вы катаетесь агрессивно и ваши маршруты пролегают по пересеченной местности, то лучшим выбором для вас будет использовать втулку под кассету.

Ну а если вы городской житель и вы не собираетесь прыгать на велосипеде, а ваши дороги пролегают по асфальту однозначно менять трещотку нет необходимости. Мой основной велосипед, на котором я езжу по асфальту использует трещотку и я её пока менять не собираюсь, за примерно 7-8 тысяч километров пробега по городу, у меня всего раз лопнула ось. Я купил новую за копейки и продолжил эксплуатировать велосипед дальше.

А какие задние звездочки стоят на вашем колесе велосипеда: трещотка или кассета? Напишите в комментариях.

Выбор компонентов: втулки под трещотку и кассету

Очень часто из-за незнания и желания сэкономить, люди приобретают дешевые велосипеды либо запчасти, которые при интенсивном стиле езды быстро выходят из строя. Данная статья будет полезна для тех, кто определяется с выбором недорогой втулки.

Втулки бывают под кассету и трещотку. Разъясним что есть что.

Трещотка – набор звезд с храповым механизмом внутри. Данные звезды накручиваются на резьбу втулки.

Кассета – обычный набор звезд, который насаживается на барабан втулки и притягивается гайкой. Сам храповой механизм такой системы находится внутри барабана втулки.

Соответственно и втулки бывают под трещотку и кассету.

Сравним преимущества и недостатки втулок под трещотку/кассету по следующим критериям:

Цена
Надежность
Количество зубьев звезд кассеты и трещотки
Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки

1. Цена

Здесь вроде бы выигрывает трещотка. Цена ее на порядок ниже. Но оправдает ли она себя, эта цена? Цена ниже за счет простоты конструкции, и как раз таки за счет использования дешевых материалов. Конечно, не факт, что в самой дешевой втулке под кассету материалы будут лучше, но за счет своей более удачной конструкции она будет надежней. Об этом будет следующий пункт.

2. Надежность

С ведущей стороны подшипник втулки под трещотку расположен перед звездами, близко к центру оси втулки. А подшипник с противоположной стороны расположен нормально, дальше от центра. За счет этого во втулке под трещотку создается неравномерное распределение нагрузки и всегда сильнее изнашивается подшипник с ведущей стороны. А еще это является причиной поломки оси втулки. Если это втулка под эксцентрик с полой осью – то она лопается, если ось под гайки – будет гнуться. Возможно вам удастся избежать этого, если вы весите до 70 кг и аккуратно ездите по ровным дорогам. Производители втулок под кассету смогли убрать этот недостаток, и расположили подшипник с ведущей стороны как можно дальше от центра, внутри барабана.

Что касается самого механизма храповика, будь-то трещотки либо кассеты, при изготовлении этих деталей из плохо закаленного железа на храповике появляются заусеницы, из-за которых механизм клинит и ваш велосипед превращается в велосипед с глухой передачей! Тоже касается и собачек, при их износе могут появиться прокруты. Поэтому, покупая втулку, вы должны понимать, как ее будете использовать, если это будут большие нагрузки с подъемами, резкие нагрузки, то не стоит экономить, ибо запчасть придется часто ремонтировать, или вообще менять на новую, и экономия превратится только в лишние растраты. Хорошая качественная втулка обязательно будет под кассету, т.к. втулка под трещотку не терпит больших нагрузок и на хорошем подъеме может просто сорваться резьба, на которую накручивается трещотка.

3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки

Весьма важный фактор, который, возможно, заставит вас преобрести втулку с кассетой – количество зубьев самой маленькой звезды. У трещотки самая маленькая звезда на 14 зубьев, на некоторых моделях 13. У кассеты же она на 11 зубьев. Т.е. если вы на 32й звезде спереди и 11й сзади сможете разогнаться до 40 км/ч, то при этой же частоте вращения педалей скорость на соотношении 32/13 составит 34 км/ч. Следовательно, чтобы достичь такого же передаточного соотношения, прийдется ставить больше звезду спереди.

4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки на втулку

Положительным моментом для трещотки является необходимость только лишь одного инструмента для демонтажа, для этого используется такой съемник со шлицами и гранями под ключ.

Для того, чтобы ее установить на втулку, инструмент и вовсе не требуется, она накручивается вручную и дозатягивается уже в процессе езды. Но вот чтобы снять ее – прийдется попотеть, особенно если вы любите вкручивать на подъем. Возможно даже понадобится помощь друга и большой рычаг на ключ.

А вот с кассетой дело обстоит так: для установки необходим тот самый съемник со шлицами, а для снятия еще и хлыст.

Но если это все у вас есть – то проблем при снятии не должно возникнуть, и чрезмерных усилий применять не придется.

Итог: если в первую очередь вам необходимо качество, а стиль езды требует использования надежных деталей, следует смотреть в сторону хороших фирменных втулок под кассету. А если же велосипед будет использоваться для легких неспешных прогулок по ровным дорогам, и вы не видите смысла тратиться на велосипед – можно обойтись и дешевой втулкой под ту же кассету, либо трещотку. Но втулки под трещотку – это определенно самый низкий уровень надежности.

Интересное познавательное видео по теме

Трещотки на велосипед: назначение и тонкости выбора

Собираюсь покупать велосипед.

(Мне нужен ригид на 28″ колесах, но, наверно, к это к теме не относится.)

Бюджет ограничен, а дешевые модели идут с трещотками.

Трещотку конечно, можно заменить, причем даже с учетом стоимости замены, получается дешевле чем приобретение готового велосипеда на кассете.

Но хотелось бы хотя бы один сезон поездить на “родной” трещотке пока не закончится гарантия. К тому же это позволит разнести затраты по времени и в следующем году купить обвес более высокого класса.

И вот тут вопрос. В сети про трещотки пишут “страшное”, некоторые утверждают что она гарантированно сломается уже при первой поездке. Но некоторые утверждают что проехали тысячи километров на трещотке и проблем не знали.

Хотелось бы с этим разобраться. Естественно в этом деле ничего нельзя сказать наверняка, слишком много случайных факторов. Но оценить вероятность, наверно, можно. Просьба ко всем ко использовал трещотки в последние годы поделится опытом и впечатлениями.

Если у вас ломалась/гнулась ось, то пожалуйста расскажите как это происходило, были ли какие-то признаки приближающейся поломки, или это произошло внезапно. Если меняли ось, то сколько она прослужила. Есть мнение, что родные оси ходят более-менее долго, а после замены ломаются почти сразу. Может быть нужно покупать правильную ось, или менять что-то еще кроме оси. И вообще можно ли заменить ось в полевых условиях если возить с собой запасную.

Говорят что живучесть трещотки зависит от веса ездока, так что желательно указывать этот параметр.

Тут дело не в трещётке, а в её качестве.

Угу. Надо брать трещотку ХТ, а лучше ХТЯ, эти точно прослужат долго

А существуют ли такие в природе? Dura-ace вот точно были.

Не знаю, это сарказъм был если что. Как найти трещетку “выского уровня”, если их просто не существует в природе? И трещетка это синоним понятий лоу энд и дно

Не знаю, это сарказъм был если что. Как найти трещетку “выского уровня”, если их просто не существует в природе? И трещетка это синоним понятий лоу энд и дно
А вот здесь не согласен:

Так что всё существует. Вовсе не лоу энд и не дно. И даже новое.:)

А вот здесь не согласен:

Так что всё существует. Вовсе не лоу энд и не дно. И даже новое.:)

Это винтаж, не считается

Мозг не разрушай себе и окружающим. Слишком заморачиваешься.

Мне в лес ездить нужно (по дорогам не по грязи), поэтому желательно подготовится ко всяким неожиданностям, насколько это возможно. К тому же у нас холмы довольно высокие, если на спуске колесо заклинит, шею можно сломать. Я однажды чуть не убился когда на одно скоростном цепь слетела и остался без тормозов, хорошо ничего не заклинило.

А если не читать Веломанию, то вообще все велосипеды – хорошие.

Если бы я не читал такие сайты, то наверняка взял бы какой-нибудь “ашанбайк”. Я таки сначала хотел с амортизаторами 🙂

Взял бы и не парился, считал бы что у тебя крутой “трёхпружин”,

Не, то что оно не работает, я бы понял сразу. Три года на сигнлспиде я откатал, и если бы новый велик оказался хуже то все равно бы полез в инет выяснять что к чему. Надо было даже раньше занятся изучением этого вопроса, а то я, например, про каденс ничего не знал, чуть было колени не угобил.

А то что апгрейт это не процесс, а состояние души я по компьютерам знаю.

Я это уже сам нашел, но др конца гарантии не хочу ничего изменять.

А через год скорее всего буду переделывать под кассету, там можно более широкий диапазон передаточных отношений получить, для езды в гору/под гору это будет полезно.

А может быть просто поменяю велосипед, на другой.

SilverS, вот вариант с кассетойhttp://stels-vrn.ru/index.php/gorod-turizm/700c-cross-150-detail

Щас погуглил эту тему и вот чего. похоже более дешевый стелс кросс 700-110 имеет КАССЕТУ на 7 скоростей.Т.е. скоростей 21,а конструкция втулки путевая.

Спасибо, очень ценная информация.

Лучше от этого оттолкнуться, указать бюджет, рост и город,

Вообще-то, если исходить и формальных требования, мне нужен туринг на стальной раме, но сразу брать дорогой велосипед рискованно. Тот же размер рамы, например, точно не определишь, пока не попробуешь. А продать специфический велосипед в небольшом городе проблематично. Поэтому думаю для начала взять что-то более традиционное и недорогое, так что бы и угробить было не очень жалко, в процессе освоения/модернизации, и покупателей можно найти, если надумаю менять.

В настоящий момент рассматриваю в качестве основного варианта Forward Rockford 1.0. Но пока и другие варианты изучаю, в том числе полных самосбор (но это маловероятно, только если подвернется очень хорошая рама за недорого).

Неплохой вариант, но мне нужен ригид. Основная назначение – езда по дорогам на, пусть и не очень хорошим. При этом с большим количеством подъемов и спусков. Амовилка будет только мешать (за исключением некоторых особо ухабистых участков).

можно будет ускориться слегка, почти до шоссера (осталось отличие передаточного числа меньше 10%)!!

Можно шатуны короче поставить, их быстрее крутить можно.
Да и байк в повороты закладывать лучше-короткие землю цепляют меньше. А то на скоростях 50+ его довольно сильно наклонять надо, когда поворачиваешь..

Не, частично тут правда есть, мне вон дешёвенькая восьмискоростная КМС-ка z8s за 5$ намного больше нравится как сделана, чем в три раза более дорогая shimano xt девятка, и работает намного тише, смазку в себе удерживает дольше, и песка в неё забивается меньше/дольше из-за меньших зазоров и того что в ней точнее всё подогнано.
Да и по износу разницы нет, а вот по цене-сильная

А по долговечности – сомневаюсь, глядя на быстропорвавшуюся цепь и быстростёртые звёздочки.

Лучше всё же перед тем как делать такие заключения-заказать цепи/звёздочки на BD/BC, чтобы попробовать точно не палёнку. А то у местных барыг-вероятность этого близка к 100%.
Да и дешевле там за оригинал выйдет, чем у этих за подделки. Намного, в разы.

А если не читать Веломанию, то вообще все велосипеды – хорошие.

А по долговечности – сомневаюсь, глядя на быстропорвавшуюся цепь и быстростёртые звёздочки.
Лёгкость веса и долговечность – могут взаимоисключать друг друга.
Может начать с опытов? http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=95568 )))

мне кажется лишь чьимто маркетинговым ходом,
Это от непонимания конструктивных отличий шоссейных велосипедов от других. ))

У меня нет цифрового фотика. Может скоро одолжу у знакомого фотик, тогда сфоткаю стёртые конуса с осью с надписью “Shimano Made in Japan”.
А новое это выглядит примерно так. Надпись выбита на оси:
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/1jpg_2987669_26180883.jpg

Что это за шпилька из строймага?:lol:
Зачем на неё конуса накрутили? 😆
Кстати сами конуса чёрные похоже не от закалки, а от того что их в краску мокнули..

А закалка вообщето не делает цвет чёрным.
Самые лучшие в мире твёрдые закалённые вечные конуса из суперстали (из СССР) – светлые по цвету, но ныне их не продают нигде.

Делает, делает, ещё как делает.
А светлые они после закалки только и там, если и где их шлифанут.

https://www.bike-components.de/en/Shimano/Right-Cone-Nut-for-FH-M756-M510-M525-M570-p36274/
Вот конус шимано.
Выглядит конечно ахх. lol: с новья в раковинах.. Недошлифовали немного:lol:

Но он хотя бы точно калёный.

И стоит, заметь, один, больше чем вся, якобы шимановская ось мэйд ин жапан, со всеми конусами и гайками, которую тебе впарили

Возьмите чтото стальное. Нагрейте докрасна или добела на кухне на плите.
Окуните в воду или масло. Убедитесь в том, что цвет не стал чёрным. Проверьте сами.
Сказал бы что много раз так делал, но это было слишком давно, а посему не правда.

Цена, не может быть ниже себестоимости изготовления, но неизвестной (может копейки).
В рыночной экономике цена определяется с потолка продавцом, и может быть любой. Цена не означает ничего, кроме степени жадности торгашей, перекупщиков и владельца завода.
Всё так, но неоднократное сравнение показывает, что жадность торгашей в странах эксюссср ВСЕГДА, выше торгашей с сайта что я привёл.
Немного.. Раза так в три.

Отсюда делается простой вывод про то что вам продали в виде целой комплектной оси, по цене одного конуса, и в каком месте оно “мэйд ин жапан бай шимано®”

Пропаганда нищебродства запрещена!

Artyoom, не старайся, у клиента уже терминальная стадия, тут только живительная иньекция эвтаназепама поможет. Либо в иной лекарственной форме (http://www.ljplus.ru/img/k/o/kolen/euthanazepam-retard.jpg).

Та мне просто скушна)
Да и не такие он уж прям вещи оторванные от реальности(или толстые) пишет иногда..
Можно списать на разное восприятие окружающего мира)

Самые лучшие в мире твёрдые закалённые вечные конуса из суперстали (из СССР) имеют более светлый цвет, но ныне их не продают нигде.
И эти конуса на перетянутой втулке со свистом покрываются кавернами, также как всякие прочие. Плавализнаем.

Вопрос был про трещётки и слабость их осей, и уместно было бы наполнить тему ссылками на сверхнадёжные втулки с внешними трещётками.
Что-нибудь брендовое с осью под гайки годов эдак самого начала двухтысячных, а лучше ранее. Тогда еще существовали не дешманские трещотки и втулки под них, сделанные не из говна. Вот они ходят долго и без гнутой оси, особенно под девочкой 50 кг.

Нынешние трещотки, что приезжают в сервис, поголовно с гнутой осью. Не редко с поломанной (трещотка с эксцентриком, “а что у меня колесо люфтит?”). Редкое исключение – ребенок до

25 кг на велосипеде, который больше стоял и ржавел, чем ездил.

Вот думаю, какая втулка лучше подходит для езды по шоссе быстро далеко, может изредка с рюкзаком больше 50 кг на багажнике.

Будьте так любезны сделать фотку рюкзака на 50 кг на багажнике, очень уж охота глянуть:)
Ну или о содержимом его расскажите.

Я не плавал на перетянутых втулках никогда. Если конус калёный из суперстали, и без каверн исходно, то не покрывается никакими кавернами никогда.

Это проблема недодизайна трещёточных втулок. Из двух подшипников один стоит не у рамы, а почти в середине оси. Потому большая изгибающая нагрузка на середину оси. Потому нужна только сплошная ось на гайках, и ещё лучше из CrMo стали.

Это супер решение проблемы додизайна трещёточных втулок до кассетных втулок (ось перестанет гнуться и ломаться навсегда),
и одновременно проблемы перехода с конусов на промы 6900RS (10х22х6 продается где угодно) (можно забыть о стирающихся конусах Shimano),
и ценой лишь за 2$. Некоторые цитаты и фотки оттуда:
http://xt.ht/phpbb/download/file.php? > “Я еще не видел случая при котором бы такая конструкция умерла без прыжкового использования.
Если все собрать аккуратно нак новых запчастях то вы избегаете от нагрузки на основной подшипник, проваленных чашек, спиленных конусов, и погнутых/поломанных осей
номинальная масса которую конструкция выдерживает, могу измерить только высотой прыжка с 2 метров, в далекие 2000ные – когда приходилось катать на компонетах продаваемых на рынках.
Любой рюкзак/баул/неаккуратное обращение выдерживает, спасая втулку, ось, время, нервы, хорошее настроение.
Ресурс: 2 года триала выдерживают втулки квандо и шимано, с доработанными осями и 2мя подшипниками под съемной касетой “шестерик””

“Это – неплохое и проверенное, в том числе и мной, решение. Единственно – я ставил пару подшипников, а не один. О надежности и сроке службы не скажу – мой вел сперли примерно через полгода после переделки, но пока не сперли – мои 120кг и рюкзак не гнули дешевенькую ось. Ссылка на это решение есть на Велопитере.
Минус – в поле сменить кассету – тот еще гемморой. Второе – желательно брать не самый дешевый подшипник, с приличной защитой и нержавеющий.
Применял также и для детских велов – ну там ресурс самого вела меньше, чем у подшипника.”

“ось гнется еще и от мощного нажатия на педаль”

“сегодня купил два шт по 8 грн на барике маркировка 6900 2rs. поставлю-скину фотки.”

” Отличное решение! Приз зрительских симпатий.
зы Я бы не экономил на этом подшипнике, и взял не за 1 а за 2 доллара. По схеме нагружения работать будет в основном он. И чтобы не терять преимущества от насыпного он должен быть качественным, иначе ногами почувствуется сопротивление.
зы зы В мире дауншифтеров есть легенда о готовой оси на промах на барике за 10 грн, которая отлично влазит в насыпную втулку.”

“оськи с промами или готовые втулки (под резьбовые кассеты) на промподшипниках не исключают главный недостаток резьбовых втулок – большой рычаг между правым подшипником и правым дропаутом рамы – ось будет гнуться и возможно лопнет так же быстро как и на конусных втулках.
дополнительный промподшипник (6900) уменьшит давление на изгиб на оську до незначительного. И катайтесь на здоровье долго-долго)

после прочтения этой темы мне резьбовые втулки больше нравятся чем кассетные, ведь трещетки не надо перебирать – просто менять на новые, а барабаны (орехи) на кассетных втулках со временем приходится перебирать.”

Единственный недостаток такой переделки за 5 минут – это повышенная нагрузка на резьбу втулки (потом открутить будет трудно), и лёгкая разница диаметра оси 9.5 мм и подшипника 10 мм:
“втулки под эксцентрик как правило с 10мм осью
под гайки очень часто 9.5мм ось”

“ну вот версия за 100грн сразу с промами))) 36 отверстий всегда
ось 9.5мм – по этому подматывайте под пром что то кусок рулетки например”

Потому в идеале хорошо бы найти ось 10 мм, а не 9.5 мм!

Слегка смотрел инет в поисках промвтулок с CrMo осью. Случайно нашёл какието старые.
А новые промвтулки стали делать кажется без CrMo оси, для экономии.
Четвёртая промвтулка сверху с осью CrMo – под трещётки, и относительно дешёвая.
А остальные промвтулки кассетные и дороже в разы, потому если желать долговечности трансмиссии как у трещёточных толстых звёздочек, то в идеале кассетные втулки требуют выпиливания самостоятельно толстых надёжных задних звёздочек без профилирования Shimano как у трещёток, но с зубцами для одевания на кассеты.

Знаешь, я считаю себя воинствующим нищебродом.
В том смысле, что стараюсь избегать пафосных и дорогих компонентов на велосипеде, если их можно успешно заменить чем ни будь подешевле.
Но простыни, которые ты тут графоманишь, даже меня начинают раздражать.
Очень надеюсь, что это чистосердечная глупость, а не злобный троллинг.
Просто осознай – трещоточные втулки, в наше время – совершенно негодная технология.
Как и звездочки с полноценным высоким зубом, в дерайлерной передаче.
Дешманская Шимановская кассета HG-40, у меня ходила более 10 тыс, пока не стала скакать цепь на двух, самых часто используемых звездах.
Стоит она. ну пусть 1000 рублей, то есть 10 коп за 1 км.
Это, что какая то суперсумма?
Ты пишешь, что какая то китайская трещотка без гиперглайда, с высокими зубьями, будет долговечней Шимановской с гиперглайдом.
Ну. да, это не новость.
А уж звезды от Старт Шоссе, какие долговечные, только не так уж удобно на них кататься.
Ну так ведь технология с дефектными зубами на звездочке, специально разрабатывалась для более четкого переключения.
И у СРАМ, так же, может технология и называется по другому, но суть одна – на звезде есть дефектные зубы, с которых цепь легко спадает, на другую звездочку, а на этой звездочке, в специальных местах сделаны зубья с дефектами другого типа – их форма предназначена не для наиболее правильного передачи усилия, а для более легкого подхвата цепи.
И долговечность, тут вторична, на фоне более четкого процесса переключения.

Наркотрафик.. Т.к. вы теперь посвящены, будьте осторожны.

Зачем ставится трещотка на велосипеды и как ее снять

Трещотка на велосипеде снимается в таких случаях:

Регулирование заднего колеса, а именно затяжки подшипников. Теоретически снимать его и не надо, но так удобнее извлечь подшипники и смазать главный узел. Таким образом, определяется, насколько изношена чашка.
При смене, либо установке спиц. Ставятся на втулку колеса.
При замене вышедших из строя собачек. Но очень сложно приобрести довольно мелкие детали. Поэтому приходится покупать узел в компакте со всеми составляющими. Если есть в наличии старая трещотка велосипеда, то можно извлечь оттуда собачки. При поломке собачек, барабан начинает выходить из строя, а именно заклинивать. В некоторых случаях он может крутиться в разные стороны.

Инструментарий

Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:

Молоток.
Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
Тоненький кернер, для разбора трещотки.
Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
Смазка не литиевого происхождения.

Разница между кассетой и трещоткой

Чтобы открутить трещотку, которая была давно закручено, надо применить немало усилий. Чтобы с небольшим трудом это сделать, нужны инструменты. К таким специальным инструментам относится ключ (желательно гаечный), втулка со шлицами, а также съемник.

Как снимать трещотки с велосипеда?

Трещотку и кассету на велосипеде при поломке менять не проблематично для велосипедиста.

Отвечаем на вопросы про трещотку для электро велосипеда

Трещотка это часть трансмиссии, состоящая из собранных в одну конструкцию звезд, муфты свободного хода (храповик, пружины, собачки) и кольца с резьбой. С его помощью трещотка крепится к мотор-колесу электровелосипеда или на выступающую ось задней втулки обычного велосипеда.

Этот механизм освобождает от необходимости безостановочно крутить педали и обеспечивает передачу крутящего момента заднему колесу. Трещотка тесно связана с втулкой или электромотором заднего колеса, поэтому используемые элементы обязательно должны быть совместимыми.

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде

Велосипедная кассета состоит только из звезд, которые собраны или склепаны воедино. Надевается она на барабан втулки с фиксацией при помощи гайки. Центральное отверстие этого узла выполнено с выемками для зацепки за выступы на барабане. Муфта свободного хода находится в барабане.

Основные различия между кассетой и трещоткой приведены в таблице:

Критерий для сравнения

Чаще всего – 6 или 7, но для электровелосипедов есть модели на 8 и 9 звезд. От того, сколько в трещотке велосипеда шариков или звезд, зависит количество доступных скоростей.

Обычно – больше 7.

Навинчивается на втулку посредством резьбы.

Надевается на втулку и удерживается гайкой.

Инструменты, требуемые для демонтажа

Съемник и откручивающий его ключ.

Кассетный съемник и ключ-хлыст.

Неразборная. Поэтому можете не ломать голову над тем, как разобрать трещотку на велосипеде и заменить неисправные звездочки. Это невозможно.

На верхней круглой гайке есть 2 миниатюрных круглых углубления – чтобы отвинчивать крышку и получать доступ к подшипникам.

Вверху есть плоская гайка со шлицами – для прижима звездочек к барабану.

Внешний вид обратной стороны

Видна резьба для навинчивания изделия на втулку.

Видны шлицы, вставляемые в барабан втулки.

Число зубьев на наименьшей звездочке

Обычно 13 или 14.

Обычно 11 или 12.

Возможность замены звезд

Нет, менять приходится трещотку целиком.

Да, можно заменить изношенные звезды.

Маркировка и цвет у моделей ведущего японского производителя Shimano

Маркировка MF-TZ, цвет темный.

Реже – обозначение MF-HG, цвет серебристый.

Аббревиатура MF означает Multiple Freewheels.

Маркировка CS (расшифровывается как Cassette Sprockets).

Цвет серебристый или черный.

Кассета и трещотка – НЕ взаимозаменяемы

Выбор между кассетой и трещоткой напрямую зависит от конструктивных особенностей задней втулки или электромотора (у электровелосипедов с задним мотор-колесом). Если задняя втулка велосипеда или двигатель электровелосипеда предназначены для установки кассеты, у них храповой механизм расположен в барабане со шлицами, который в свою очередь зафиксирован на втулке или моторе. Кассета надевается на шлицы барабана и закрепляется. Подшипники в таких втулках находятся на равном расстоянии от центра, что минимизирует изгибающие нагрузки на ось.

Если задняя втулка велосипеда или мотор электровелосипеда предусматривают установку трещотки, они имеют соответствующую резьбу для ее навинчивания. А храповой механизм в таком случае размещается непосредственно в трещотке. Подшипники в таких втулках размещаются несимметрично, поэтому при мощных нагрузках ось может изогнуться, и не исключены трудности с переключением скоростей.

Электромоторы для велосипедов изначально производятся под установку конкретного узла. По их внешнему виду и характеристикам несложно выяснить, на какое мотор-колесо устанавливается какая трещотка или кассета. При выборе конструкции электромотора учитывайте стиль своей езды и рельеф местности. Если вы предпочитаете агрессивный стиль езды или катаетесь по пересеченной местности, выбирайте варианты под кассету. Для спокойных поездок по городу подойдет и втулка или электромотор под трещотку.

Как снять трещотку с заднего колеса велосипеда

Этот механизм прост в обслуживании – требуется только по мере загрязнения убирать с него траву и грязь. Но иногда приходится демонтировать трещотку, например, для затяжки находящихся за ней подшипников втулки, для замены неисправных собачек, спицы во втулке или самого узла. Для снятия этого механизма и его обслуживания понадобятся:

съемник трещотки;
ключи для его откручивания – гаечный, разводной, рожковой;
сухая чистая ткань без ворса;
молоток;
отвертка, гвоздь или шуруп;
жидкая смазка.

Для демонтажа трещотки нужно снять заднее колесо, вынуть ось из втулки, установить колесо вертикально и упереться в стену. Затем – вставить в трещотку предназначенный для нее съемник и скрутить ее массивным ключом, делая движения по кругу против часовой стрелки. Но при долгом использовании (более 2 лет) механизм часто прикипает, и для его снятия потребуется 2-плечевой рычаг.

Соорудить его можно из стальной трубы длиной до 50 м, совместив ее с рожковым или разводным ключом. После этого нужно взять 2 небольших болта с гайками. Один из них – вставить в ручку ключа, второй – в съемник, и прихватить гайками. Чтобы сорвать трещотку, нужно сильно надавить вниз. Как правило, этот метод помогает снять прикипевший механизм за несколько минут.

Альтернативный способ позволяет открутить крышку трещотки при помощи шурупа (гвоздя, отвертки) и молотка. Для этого достаточно вставить шуруп в одно из отверстий на крышке и открутить ее слабыми ударами молотка по шурупу, с учетом направления резьбы. Под крышкой находятся маленькие подшипники, а далее под блоком звезд – нижние подшипники.

Ремонт велосипедной трещотки

Чтобы выяснить, возможен ли ремонт трещотки велосипеда или нужна ее замена, оцените состояние масла внутри механизма. Если оно темное с очевидным наличием металлических включений, это признак износа поверхности подшипников. В таком случае целесообразно полностью заменить узел.

При наличии на шарикоподшипниках вмятин или других повреждений необходимо заменить их. Перед последующим монтажом нужно просушить внутренние поверхности механизма феном или компрессором, чтобы на них не осталось влаги. Гайку следует затягивать основательно, чтобы в дальнейшем избежать люфта.

В остальном обслуживание трещотки заключается в очистке подшипников и дорожек, по которым они перемещаются. В завершение нужно нанести новую смазку. Перед установкой узла на место рекомендуется смазать резьбу на обеих частях. В будущем это поможет открутить механизм без лишних усилий.

О том, как определить мощность мотор-колеса электровелосипеда, гироскутера или другого транспортного средства, читайте здесь.

Источники:

https://delta-instrument.ru/dreli-i-pily/kak-rabotat-treshchotkoj.html
http://sashamoto.ru/velosiped/v-kakuyu-storonu-otkruchivat-trecshotku-na-velosipede.html
https://ltruck-service.ru/elektro/remont-treshchetki-klyucha.html
https://terra-beauty.ru/velosiped/treshhotki-na-velosiped-naznachenie-i-tonkosti-vybora